Как построить дом из бруса 150 на 100 своими руками: Дом из бруса своими руками

Содержание

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из брусаДом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн

ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеиФундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

КаменьКамень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундаментКак я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент
Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

ФундаментФундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

ФундаментФундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

НагелиНагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели и доскиНагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечкиЗаготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны

й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериалаОбработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

  • безударную электродрель;
  • дисковую пилу;
  • рулетку;
  • кувалду;
  • электрорубанок;
  • угольник;
  • сабельную пилу;
  • отвес;
  • молоток;
  • водяной шланг;
  • топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериалаОбработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериалаОбработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериалаОбработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венецПервый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение "в полдерева"Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен домаСтроительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен домаСтроительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса путем сверление и распила Сращивание брусаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклейЧто делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклейЧто делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен домаВозведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен домаВозведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

  • я укладываю очередной венец;
  • делаю разметку для нагелей;
  • сверлю отверстия;
  • вбиваю деревянные крепежи;
  • укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
  • повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен домаВозведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемовОформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемовОформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемовОформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемовОформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работЗавершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

Как построить в одиночку бюджетный дом из бруса: антикризисное решение

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Дом из бруса станет отличным вариантом для дачи или загородного участка

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Проект двухэтажного дома из бруса 9х6 (9х4.5)

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).


Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

Утеплять брус можно как с фасад, так и с внутренней стороны

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

Заготавливать древесину лучше всего зимой

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Брус необходимо хранить в штабелях

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.


Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

Фундамент из кирпичной кладки

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.


Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Фундамент из монолитный бетонных опор

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

 Ленточный фундамент является самым популярным, так как способен выдерживать двух- и более этажные постройки

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Ленточный фундамент из камня

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Пояс армирования позволяет возвести надёжный и долговечный фундамент

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Схема крепления первого ряда венцов

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Виды торцевых врубов

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Как крепить венцы при помощи деревянных нагелей

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Оформление дверных и оконных проёмов

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.


Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Формы скатных крыш

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Устройство двускатной стропильной системы

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Дома из бруса своими руками: пособие по сборке

дома из бруса Основным преимуществом деревянных строений является экологичность и простота возведения. Кроме того, подобные здания отличаются долговечностью, ведь до сих пор можно встретить дома из бруса, которым более 200 лет. Благодаря использованию современных антисептических средств, а также химических составов, помогающих повысить противопожарные свойства древесины, подобные здания смогут прослужить гораздо дольше. По этой причине многих может заинтересовать строительство дома из бруса и как самостоятельно собрать деревянный дом.

Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим

Дома из бруса: проекты и разработка

проект домаЛюбое строительство должно начинаться с разработки проекта. В проекты необходимо отразить чертежи будущей постройки, а также те материалы и инструменты, которые будут использоваться. За счет составления такого документа можно не только разработать дом, подходящий по всем параметрам, но и точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и общие финансовые затраты.

В процессе составления проекта важно учесть массу важнейших мелочей, а именно:

  • Место, где будет закупаться строительный материал, а также где он будет храниться в процессе постройки дома;
  • Какие именно коммуникации необходимо будет провести;
  • До начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство от архитектурного управления;
  • Также важно составить подробную смету.

Важно: При разработке проекта необходимо учитывать размеры используемого бруса.

Составление сметы

пример сметы на строительствоДля того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же.
В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Выбор бруса

При выборе материала для строительства сруба из бруса нужно знать, что существует сразу несколько видов этого стройматериала:

  • Обычный брус;
  • Профилированный;
  • Клееный.

 обычный брус клееный профилированный брус  клееный брус

Многое будет прямо зависеть от финансовых возможностей. Безусловно, намного удобней использовать клееный или профилированный брус. Такие типы бруса являются уже почти сухими, а также имеют специальные паз-замки. А это существенно облегчает весь процесс сборки дома.

При выборе и покупке бруса специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • Лучше приобретать брус, изготовленный из заготовленного зимой леса. Это связано с тем, что таким образом в древесине будет сохранено больше смолы, что увеличит долговечность стройматериала;
  • Важно при покупке бруса иметь при себе рулетку для проверки заявленных продавцом размеров так, как нередко встречаются случаи, когда заявленные габариты сильно отличались от фактических параметров бруса;
  • Также следует визуально изучить ровность материала;
  • Нужно убедиться, что грибок и плесень никак не затронул древесину;
  • Древесина с выпавшими сучками должна быть отбракована.

Закупка стройматериалов и инструментов

Если вы собираетесь строить сруб из бруса, вам необходимо будет приобрести следующие стройматериалы:

  • Древесный брус;
  • Утеплитель;
  • Обрезные и необрезные доски;
  • Пиломатериалы для создания потолка, пола и межкомнатных перегородок;
  • Стройматериалы для кровли;
  • Окна и дверные полотна;
  • Гидроизоляцию;
  • Строительные скобы;
  • Гвозди и иные расходные материалы.

Закупка стройматериалов может производиться как поэтапно по мере необходимости, так и сразу в полном объеме.

Если вы собираетесь построить дом из бруса своими руками, вам потребуется следующая техника и инструменты:

  • Экскаватор для подготовки площадки под фундамент;
  • Бетономешалка;
  • Деревянные опалубки;
  • Леса и подмости;
  • Различный ручной инструмент для обработки древесины и работы с бетоном.

В зависимости от типа применяемого фундамента может использоваться различный вид техники.

Фундамент для дома из бруса

ленточный фундаментДля брусовых домов идеально подходят не слишком массивные фундаменты, например:

  • Ленточный с малозаглубленным типом заливки по всей площади и со всеми несущими стенами;
  • Из винтовых свай с наложением плит из бетона;
  • Фундамент столбчатого типа с последующим использованием сайдинга для обшивки.

Дома из бруса: как собрать

Процесс обработки бруса

пропитка брусаСруб из бруса в обязательном порядке предполагает обработку дерева различными химическими составами. Для максимальной защиты древесины от преждевременного разрушения и воспламенения необходимо придерживаться следующей схемы:

  • Вначале дерево обрабатывается специальным антисептиком;
  • Далее, антипиреным составом;
  • Потом светозащитой;
  • В самом конце используется гидроизоляция.

Обвязка дома из бруса

Все, кто интересуется вопросом, как сделать сруб из бруса своими руками, должны это знать. Первый венец сруба (или обвязка) должен закладываться по уровню уже на заранее высохшую гидроизоляцию. Важно помнить, что первый венец должен иметь сечение больше, чем у остальных. Таким образом достигается общая устойчивость всей конструкции. Первый венец надо укладывать на подкладочную доску.первый венец

Деревянная обвязка фиксируется к фундаменту металлическими анкерами. Коробка к фундаменту крепится лишь в том случае если идет речь о небольшом здании. Большие дома в несколько этажей за счет своего веса будут устойчивы и без дополнительной фиксации.

Стены дома из бруса строятся путем поочередной укладки рядов. По этой причине, главное – разобраться с тем, как укладывается первый венец. С помощью нагеля фиксируются все венцы и ряды.

Все слои бруса чередуются шипами и пазами для достижения максимальной прочности и надежности всей конструкции. Кроме того, это позволяет сделать углы здания полностью не продуваемыми. А это положительно влияет на сохранение тепла внутри помещения.

Соединение бруса в углах и в длину

Существует два способа соединения бруса в углах:

соединение углов бруса с остатком
• Без остатка.

соединение углов бруса без остатка

При этом для каждого способа существует сразу несколько вариантов сопряжения, которые зависят от метода формирования самого угла.

Одновременно с этим, существует четыре варианта продольных соединений:

  • В полдерева;
  • Продольным шипом на шпонках;
  • Продольным коренным шипом;
  • Косым замком.

 продольное соединение бруса

соединение бруса по длине

Метод продольного соединения с использования шипа на шпонках является самым надежным. Поэтому он наиболее широко применяется, когда строят сруб из бруса. В этом случае технология изготовления паза полностью повторяет технологию углового соединения на шпонках.

Применение нагелей

нагель для бруса Если используются деревянные нагели при строительстве зданий из бруса, важно их изготавливать из той же породы дерева, что и сам брус.

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Установка нагелей происходит по аналогии с кирпичной кладкой. Для штырей просверливается отверстие в несколько сантиметров в диаметре так, чтоб они могли без усилий быть вставлены. Установка нагелей должна производиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Принцип устройства проемов дверей и окон

В местах, где предполагается установка окон и дверей, производится пропил технологических отверстий. После того, как каркас окончательно усядет, производится установка оконных рам, а также дверей.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.конопатка

 

Для конопатки используются следующие материалы:

  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

  • Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
  • Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
  • Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Усадка дома из бруса

Самая большая усадка наблюдается у стен из бревна. В некоторых случаях на три метра стены усадка может достигать десяти сантиметров. У оцилиндрованного бревна усадка немного меньше, она может достигать восьми сантиметров.

В зависимости от влажности бруса усадка может варьироваться:

  • Брус с естественными параметрами влажности дает усадку от 6 до 10 сантиметров на 3 метра стены;
  • Брус клееного типа дает усадку до двух сантиметров.

За счет того, что сруб, изготовленный из клееного бруса, отличается минимальной усадкой, его можно отделывать сразу по окончанию строительных работ.

Сруб из бруса после сборки – что надо сделать

Возведение и устройство крыши

Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.обрешетка крыши

Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.

В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:

  • Металлочерепица;
  • Рубероид;
  • Ондулин;
  • Профнастил и пр.

Устройство пола

После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.устройство деревянного пола

Монтаж окон и дверей

Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.монтаж дверного проема

Утепление дома

Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.

Внутренняя отделка дома из бруса

Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.

Итоги

Процесс, когда вы строите сруб из бруса самостоятельно, не является чем-то очень сложным. Безусловно, желательно иметь хотя бы минимальный строительный опыт. Однако, возведение такого здания вполне по силам даже полному новичку.

Главное — это терпение, целеустремленность, а также соблюдение основных правил строительства домов из бруса.

Если использовать качественные строительные материалы, а также со скрупулезностью подходить к малейшим деталям, то готовый дом получится не только красивым и удобным, но и долговечным.

Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками

Как правильно построить дом

Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.

Проект деревянного дома

Проект деревянного дома

Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

Изготовление фундамента

Изготовление фундамента

Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

  • Ленточный.
  • Столбчатый.
  • Свайный.

Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

Возведение стен из бруса

Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную  доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:

1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м. 

Возведение стен из бруса

2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.

Соединение бруса при помощи замка

3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом. 

Сборка сруба с использованием коренного шипа

Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.

Строительство крыши дома из бруса

Строительство крыши дома из бруса

После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы. 

Строительство крыши дома из бруса

Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.

Изготовление пола и потолка

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

  1. Балок, которые являются основой потолка.
  2. Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
  3. Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
  4. И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Двери и окна брусового дома

Двери и окна брусового дома

Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

  • Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
  • После  строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке  между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания  они могут развалиться.

Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

Отделка брусового дома

Отделка брусового дома

Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

Заключение

Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д.  Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.

Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?

Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:

Инструкция постройки частного дома из бруса 100 х 100 мм своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Дом из бруса с зеленой отделкойЭта статья создана с целью информирования об основных этапах строительства частного дома из бруса размером сечения 100 х 100 мм, который планируется для использования в качестве постоянного жилья.

Узнаете, на что необходимо обращать внимание в первую очередь при выборе материала, какие достоинства и недостатки имеет деревянный дом из обычного бруса.

Популярность дерева как строительного материала для дома из бруса 100 х 100, объясняется в первую очередь его экологичностью и привлекательным внешним видом. К тому же, в наше время на пике признания все натуральное и безопасное.

[contents]

Популярность домов из бруса

Купить или построить?

Пользуясь моментом, застройщики предлагают покупателям уже готовые дома из бруса, но они, как правило, не дешевые.

Учитывая ценовую политику и тенденцию к подорожанию уже возведенных домов, владельцы участков задумываются о том, чтобы построить дом из бруса 100 х 100 мм своими руками.

Построить дом из бруса самостоятельно вполне по силам тому, кто действительно чувствует, что справится с этим.

Попробуем рассмотреть основные моменты на которые нужно обращать внимание при строительстве, этапы и последовательность работ, для того чтобы жилье радовало вас длительное время.

Достоинства бруса

Достоинства домов из брусаПравильно обработанная древесина с соблюдением всех норм, прослужит долго и не создаст владельцу дома дополнительных хлопот.

Главным достоинством бруса для строительства дома является то, что его потребуется меньше, чем, к примеру, бревна. К недостаткам можно отнести плохое соединение элементов между собой, получившиеся швы нужно обязательно заделывать, дабы избежать гнилостных процессов, под воздействием губительной для древесины влаги.

Если обшивка фасада дома их бруса не запланирована, то с материала необходимо снять фаску 20 х 20 мм.

На деревообрабатывающих производствах брус подвергают сушке и тщательной обработке. Эти манипуляции предупреждают сильную усадку материала.

Такая разновидность бруса, как клееный, характеризуется высокими показателями прочности и надежности, но не может похвастаться абсолютной экологической чистотой. К тому же, материал практически не дает усадки и не деформируется под влиянием излишней влажности.

Как построить дом из бруса 100 х 100 своими руками

Этапы строительства

Подбор материала

Прежде чем начать строительство дома из бруса, конечно же, необходимо позаботиться о выборе качественного материала. От этого зависят темпы возведения жилья и его надежность. Если выбор падет на клееный брус, то проблем не должно возникнуть, но цена его несколько выше обычного.

Создание проекта

Без проектирования дома не обойтись никак. Для создания проектов домов из бруса нужно сделать замеры участка, площадь дома, его габариты, сделать чертеж и определиться с количеством закупаемого материала.

Чаще всего для домов берет брус с сечением 100 х 100 или 200 х 200 мм.

Фундамент

Существует три вида основания под дом:

  1. плитный,
  2. столбчатый
  3. ленточный.

Три вида фундаментов домов из брусаСамым элементарным считается столбчатый, для которого потребуются трубы из асбоцементной смеси. Они в свою очередь погружаются  в предварительно приготовленные отверстия.

Его недостаток в том, что между столбами нет связи. Более практичным является фундамент на сваях, которые соединяются плитами из железобетона (плитный). Для его возведения нужна арматура и бетон.

Ленточный фундамент самый популярный, что объясняется его мультифункциональностью. Если предполагаются большие нагрузки, то основание кладут с  тип фундамента с равным параллельным сечением.

Для легковесных помещений сгодится фундамент с малым заглублением, к тому же, он стоит намного дешевле.

Стены

Возведение стен дома из бруса 100 х 100 мм занимаются на строительном участке. Соединение бруса на углах происходит методом выступа или без него.

Обвязочный венец укладывает на готовый  фундамент и соединяет вполдерева. Такое крепление использует вне зависимости типа объединения каждого последующего ряда.

Высоту первого этажа брусового дома возводят на уровне не менее 3 м. Затем настает черед перекрытий и следующего этажа (если он запланирован).

В месте соприкосновения внешних стен, рекомендуют применять замок «теплый угол», при котором в брусе высекается шип конкретного размера, а в 2-м брусе делают паз таких же размеров.

Разные слои бруса укладываются поочередно шипами и пазами. Этот метод позволяет сделать конструкцию дома прочной, а углы продуваться не будут. Установку межкомнатных перегородок проводят после того, как коробка будет готова.

Материалы

Для уплотнения стен дома из бруса используют войлок, мох и др., в рулонах. Нарезается он на нужные размеры без труда.

Пол

Чем утеплять полы домов из брусаГлавным моментом укладки пола является его утепление, в связи с этим сооружают двойную конструкцию.

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Меж слоями кладут утеплитель, в функции которого входит звукоизоляция. Для укладки чернового пола используют доску обрезную.

Строительство крыши

Для перекрытия кровли используют разные  материалы: ондулин, рубероид, профнастил, металлочерепица, шифер. Сначала нужно утеплить крайний этаж и мансарду, и переходить на крышу.

Балки потолка, стропила и обрешетку устанавливают с учетом конструкционных особенностей крыши. После установки стен, кладут лаги потолочные, с выступом на полметра.

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага, нужно покрыть слоем гидроизоляции. В случае наличия сквозняков на чердачке, от него можно отказаться.

Окна

В местах запланированных оконных проемов вырезают отверстия нужных размеров, и устанавливают стеклопакеты из металлопластика или дерева. То же касается и дверных проемов. Выбор материала полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Отделка дома из бруса 100 х 100

Стены дома можно оставить в первозданном виде дабы не нарушать красоту древесины либо провести обработку лаком ил отделать по своему усмотрению.

В качестве декора используют:

Проведение коммуникаций

В дом из бруса для постоянного проживания необходимо провести в первую очередь воду. Водоснабжение может быть централизованным (из общей трубы) или автономным.

Зависимость от центрального водоотведения может обернуть как плюсами, так и минусами. При автономном, вы сами контролируете подачу воды.

Отопление брусового дома также бывает разного типа. Его можно установить собственными силами, применять мобильное оборудование или сделать теплый пол. Все упирается в ваши финансовые возможности.

Также, любое жилье не может обойтись без электроэнергии. Проводку можно проложить своими руками, установить розетки и выключатели в нужном количестве.

Не забудьте позаботиться о пожаробезопасности деревянного дома.

Плюсы строительства домов из бруса

Чтобы понять, как будет выглядеть будущий дом из бруса 100 х 100 можно пересмотреть на Интернет-ресурсах фото и видео готовых зданий.

Также на различных специализированных сайтах можно найти видео инструкции по строительству домов из данного материала.

Важно понимать, что при соблюдении технологии строительства возведение дома возможно в краткие сроки.

Если взять в помощники 3 – 4 человека, коробку брусового дома можно поставить примерно за 4 – 5 дней. Плюсом такого строительства является и то, что не нужно выжидать определенное время после завершения работ, а вселяться сразу.

Минусы строительства дома из бруса 100 х 100

Очень часто заготовку бруса для строительства проводят без соблюдения экологических норм, разрушая целостность лесных массивов.

Также, материал нельзя использовать в нужных целях без предварительной обработки антисептическими составами. На отделку внешнюю и внутреннюю придется потратить немало средств.

К тому же, такие дома требуют дополнительного утепления, чтобы в зимний период сократить расходы на обогрев жилья.

Где купить брус и какая цена?

брус в интернет магазине-петрович

  1. Брус в интернет магазине Петрович>>Перейти в интернет-магазин>>
  2. Брус в интернет магазин Леруа-Мерлен>> Перейти в интернет-магазин>>клееный брус

 

 

 

7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео

Сборка дома из брусаВ статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

[contents]

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Спальня в деревянном доме

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

  1. Определится с выбором участка.
  2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
  3. Заказать и приобрести основной материал.
  4. Выполнить подготовительные работы.
  5. Заготовить расходные материалы.
  6. Закупить инструмент.
  7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

  • очистка от мусора и растительности,
  • выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
  • разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Ленточный фундаментОсновные виды фундамента

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

  • Брус и уплотнителиБрус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
  • Джутовый уплотнитель.
  • Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
  • Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.
Необходимый инструмент
  • Дисковая электрическая пила.
  • Дрель с набором свёрл по дереву.
  • Уровень и рулетка.
  • Топор и молоток.
  • Гвозди и саморезы.
Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

  1. Соединение бруса между собойс использованием коренного шипа,
  2. соединение в пол бруса,
  3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями.  Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Пирог стены в доме из брусаЗавершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки, чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Результат будет положительным.

 

Строительство дома из профилированного бруса своими руками - этапы и фото | Своими руками

Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных, частных, преимущественно дачных домов. И причина не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10–12 лет назад из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше домов, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый - экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый - примерно в 2 раза, второй - в 3–3,5 раза.

Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем выполняют ее окончательную отделку.

Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная - 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные - их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.


Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.


Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкцию придется дополнительно утеплять, а затем облицовывать.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.

Строительство дома из профилированного бруса с этапами

Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

Первый этап - фундамент.

Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент - его построили.

Вторая очередь - короб домов из профилированного бруса

Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами не заказывали - каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на строительной площадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода - должна была закончиться основная усадка бруса.


Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот


Третий этап - начало финиша

Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и повесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома были обработаны снаружи антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

Четвертый этап - продолжение финиша.

На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

Пятый этап - внешнее утепление.

На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

Шестой этап - это терраса.

К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.


Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками


Подключение «теплый уголок»

«Теплый уголок» - эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), что дает возможность повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

Гвозди березовые

Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза - такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины коронки. журнал).

При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верх нагеля был утоплен в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка стоков

Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где производится первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты - первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки по внутренней системе переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно всасывается в землю.

Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома - свайный.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита ленточная армированная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную вяжущую доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия в бетонных лентах (6).

При сборке стен дома в качестве плетеного герметика использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вводились в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

В пазах, вырезанных в фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

Для того, чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах - по 2 шт., В низких окнах - по 1 шт.
Над каждой комнатой смонтировали свой ферм-потолок, прикрепив его балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем - мягкая битумная черепица (6, в)

На концах профилированного бруса, входящего в проемы профилированного бруса, прорезаны прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам прикреплялись опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии была прикреплена деревянная обшивка.

Поэтажный план

Сухие помещения на первом этаже

  • Доска пола 30 мм
  • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
  • Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами - слой минеральной ваты 50 мм
  • Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
  • Гидроизоляция «Ютавек 115»
  • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

  • Керамическая плитка 20 мм
  • Гидроизоляция 10 мм
  • Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
  • Водонепроницаемость
  • Фанера водостойкая 2 х 20 мм
  • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
  • Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
  • Гидроизоляция «Ютавек 115»
  • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Сухие помещения второго этажа

  • Доска пола 22 мм
  • Фанера водостойкая 24 мм
  • Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
  • Утеплитель "Руфбатц 40 мм"
  • 150 досок х 40 мм
  • Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
  • Пароизоляция «Ютафол А 110»
  • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
  • Подвесной потолок из гипсокартона

Влажные помещения второго этажа

  • Керамическая плитка 15 мм
  • Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
  • ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
  • Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
  • Пароизоляция «Ютафол Н 110»
  • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
  • Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

  1. Переменные сечения (поперечные): у стены - 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза - 50 (в) х 50 х 4000 мм.
  2. Доска для террасы
  3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
  4. Гидростеклеол (два слоя)
  5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

  1. Гидроизоляционная мембрана
  2. Уголок металлический
  3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
  4. Обшивка с порогом
  5. Промывка металла
  6. OSB-плита 20 мм
  7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
  8. Пруток 50 х 50 мм
  9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
  10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
  11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом


Стоимость дома из профилированного бруса - расчеты

Название работ Количество Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
Фонд компл. 400 000
Сборка домовой коробки компл. 700 000
«Окно» дверных и оконных проемов устанавливать 200 000
Установка окон и дверей компл. 58 000
Устройство септика компл. 120 000
Установка каминной печи компл. 140 000
Монтаж кровельных систем компл. 270 000
Внутренняя и внешняя отделка компл. 250 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 138 000
Материалы, приложенные к разделу
Бетон марки М300 компл. 250 280
Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы компл. 68 000
Профнастил 145 х 195 мм компл. 1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) компл. 250 000
Кирпич ручной работы компл. 110 000
Утеплитель из минеральной ваты (плиты 50 и 100 мм) компл. 45 000
Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB компл. 21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция компл. 20 000
Битумная черепица, гидроизоляция компл. 108 000
Комплектующие для крыш, водостоков компл. 59 000
Клееный брус для устройства "окна". компл. 60 000
Окна и двери компл. 490 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 581 880
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 4 719 880
* Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных расходов, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

Читайте также: Круглый дом своими руками


Подробнее о профилированном балке как строительном материале

Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное по четырем граням. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант - клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами - для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и остекления, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается намного меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не отменяет необходимости выдерживать каркас хотя бы за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку - до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% - для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

  • строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
  • процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
  • дерево - довольно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогостоящем фундаменте.

МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

  • любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что со временем он не потрескается;
  • пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
  • считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
  • невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус - самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно при толщине балки 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с другим направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

Благодаря этой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, начинать можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

К недостаткам клееного бруса относятся физико-химические свойства используемого клея.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Дома из бруса утеплены снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно осторожным.

Основные виды профилированного бруса

Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные варианты с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых стыков, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложный и ограниченный, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. , «Немецкий» профиль - самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

Изгиб, усадка, коробление балки могут нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которого вырезаются концы пучка в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.


Дом из профилированного бруса - все фото и чертежи к артикулу

.

© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками - фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...
  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода - масса ...
  • Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из ...
  • Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше ...
  • Цветочная тара своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками - РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ...
  • От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Дом из контейнеров своими руками - фото и описание постройки | Своими руками

    Мы купили участок под дачу еще в 2009 году.

    Поначалу очень хотелось построить собственный большой загородный дом - уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах мы давали не менее 12 на 8, к тому же дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он выдерживал любые морозы.

    Но мечтам (именно этим) не суждено было сбыться.

    Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ почвы, чтобы определить, каким должен быть фундамент дома нашей мечты.

    Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослоями песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.

    Вывод оказался неутешительным - участок можно считать заболоченным, да и промерзание почвы в этих местах очень сильное.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в своих мечтах, нам пришлось бы отлить из бетона армированную фундаментную плиту толщиной не менее 200 мм.

    Цена на этот вариант для нас была явно недоступной.

    Но самое главное - не было никаких гарантий, что морозный хохолок не накренил печь с домом, после чего ничего не будет сделано - так что наша мечта останется, как Пизанская башня.

    Этот вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонной пробивки земли, никому не хотелось.

    Дом из контейнера: планы

    Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.

    Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится иметь дело с погрузкой сорокфутовых железнодорожных контейнеров (так называемая «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные размеры (ДхШхВ) - 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес - 4,5 т и полезную площадь пола - 28,8 м2.

    Все началось с эскиза, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.

    Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для постройки дома из дома на таком сильно пробитом грунте, как это было на нашем участке.

    Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам, при использовании двух стандартных контейнеров - не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции - эти основные достоинства такой конструкции.

    Очевидно, что для такого дома вообще нет необходимости возводить массивный усиленный фундамент, рассчитанный на сопротивление силам морозного пучения, так как любое проседание грунта легко компенсируется поднятием соответствующей части дома на необходимую высоту.

    Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.


    Читайте также: Дом от крыши до подвала - фото постройки


    Дом из контейнера своими руками - строительство

    Поэтому я отказался от строительства сборного или монолитного фундамента. Взамен были закуплены две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.

    Сваи уложены на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (стоимость с доставкой и установкой 9 тыс. Руб.). После укладки стопок купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей.

    Вместе с доставкой и заказом автокрана это стоило 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил емкости на радиационный фон, внутри оказалось 12 мкР / час при норме в Иркутской области 35 мкР / час.

    Когда оба контейнера были поставлены на место, начались основные работы. Я не ставил для себя никаких временных рамок и не планировал этапов. Я просто делал то, что было необходимо, одно за другим, как обычно.

    Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня полностью, отодвинув все остальное на задний план, а то, что будущий дом с каждым днем ​​приобретал все более заметные очертания, только стимулировал мое волнение.

    Первое, что нужно было сделать, это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить две емкости вместе.

    Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, зачистив стык двух емкостей по периметру (так называемый, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалили лишние части внутренних стенок контейнеров, вырезали проемы для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, расход их не считал, но думаю ушло не более 20-25 штук ). К тому времени, когда в июне пришла эта часть работ, стояла невыносимая жара, и внутри контейнеров было как в духовке.

    Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил кровли.

    Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.

    К контейнерам балки крепились кровельными саморезами длиной 130 мм и соединялись между собой скобами и длинными сантехническими болтами (200–220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, были установлены стропила кровли.

    Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения производились не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.


    Читайте также: Дом Самана своими руками


    Поверх стропил закреплена юбка из шестиметровых досок сечением 25 × 150 мм, а по проволоке - стальных оцинкованных волнистых листов.

    Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: прав ли я, что не положил пароизоляционную пленку между крышей и металлической крышей?

    Чтобы хоть как-то выйти из положения, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установили по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму не закрываю, так как чердак мы используем только летом. Следов образования конденсата на металле не заметил - вентиляция исправна.

    А вот со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, громкий шум слышен по всему дому. Поскорее постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.

    В качестве утеплителя обшивки дома снаружи я применил прокалывающие маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размером 3000х1000х60 мм.Маты уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостей брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху облицованы металлическим профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Брусья вертикальной обрешетки и листы обшивки крепились кровельными саморезами.

    Внутренняя отделка стен практически ничем не отличается от внешней: те же бруски вертикальной обрешетки, те же пробивные маты, только поверх утеплителя прикручены саморезы ДСП 2750х1200х16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в комнату. После утепления стен установила оконные блоки со стеклопакетами.

    Полы также были утеплены прокалывающими матами. Для этого сначала закрепите на металлическом полу бруски 60 × 60 мм, между брусками уложите изоляционные маты, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него такие же листы ДСП.


    Ссылка по теме: Дача - строительство своими руками (фото)


    Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделали квадратный вырез и сложили кирпичную печь прямо на металлический пол контейнера.

    Я не боюсь, что с ней что-то случится.

    Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер - это своего рода жесткий ящик, и, цепляясь за него, плита будет гнуться вместе с ним.

    Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и вовремя исправлять их.

    Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом оказался маленьким, как я и ожидал, с южной стороны, где земля прогревается быстрее.

    В результате отложения грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.

    Я просто приподнял одну сторону дома обычным гидравлическим домкратом, положил под нее бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся на прежнее положение.

    Электрика внутри дома у меня не было, но на наружных стенах, в кабельных каналах, я считаю, что это безопаснее и выглядит вполне аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.

    Правда, пока не придумала, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и вылить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, ведь взбивание мороза будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.

    Временно сливаю воду с кухни в канализацию. Мне еще предстоит решить этот вопрос.

    Чтобы в доме можно было постоянно проживать зимой, планирую установить в нем отопительный котел.А пока для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я жил в доме несколько дней при -27 ° C.

    Дом прогревается при такой температуре долго, около 4-5 часов, но потом хорошо сохраняет тепло. Чтобы в доме было теплее, в этом году планирую сделать загон, так как дом уже поселился, а осадков практически нет.


    Читайте также: Как построить каркас загородного дома - экономичный вариант


    Вот так мне удалось осуществить свою мечту.

    Дом из контейнера Получился вполне нормальный - экономичный вариант для среднестатистического жителя России. Материалы на его возведение стоили порядка 300-350 тыс. Руб., За работы не платил, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей сможет построить такой дом за месяц, а то и меньше.

    Дом из контейнеров своими руками - фото

    На фото цифры:

    1. На площадку доставлены два стандартных сорокафутовых контейнера, которые установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
    2. Каркас мансарды собирается из бруса 100 × 100 мм.
    3. Снаружи первый этаж (контейнеры) утеплен прокладочными матами МП-50 из минеральной ваты и облицован профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет.
    4. Чтобы исключить образование конденсата с тыльной стороны металлической кровли, под свесом установлены с каждой из двух сторон дома по три вентиляционные трубы по 100 мм.
    5. С внутренней стороны стены также утеплены прокладочными матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
    6. Обжиговая печь для кирпича построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
    7. Через год после завершения капитальных строительных работ южная сторона немного поскользнулась. Уклон легко убрали, подняв дом домкратом и положив парную бетонную тротуарную плитку.
    8. Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафами для посуды.
    9. Контейнерный дом (фото вверху)

    Автор: В.Мосьпанно. Фото автора.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Увлажнитель воздуха Как сделать самодельный увлажнитель воздуха ...
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не ...
  • Деревянная кадка своими руками - мастер-класс (фото) Как сделать деревянную кадку для...
  • Контейнеры для мелочей в мастерской своими руками КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ КАНИСТРЫ И ПР ....
  • Рундук для скрытия мусорного контейнера своими руками Маскировка мусорного контейнера Не ​​все должно ...
  • Цветочный горшок под камень своими руками - фото Декорирование емкости для цветов под камень ...
  • Сумка-холодильник своими руками Как сделать сумку-холодильник Для изготовления ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Терраса своими руками и террасы у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками

    Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. И если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.

    Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.

    Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, и непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.

    Умиротворение гарантировано, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет ровную поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений - это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!

    Если в качестве опор вы выбрали тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность - это замедлит течение воды.Дерево будет дольше подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки планками и закрепите на них лаги, если можно посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой - около 30 см.

    Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа - это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.

    Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая - бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.

    Полы у бассейна своими руками - пошаговая инструкция

    1. Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
    2. Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
    3. На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
    4. Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
    5. Положите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
    6. Отверстия для крепления уголков. Просверлите отверстия, прикрутите к плитам проушины. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
    7. Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждом лаге.
    8. На половицах первого ряда наметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
    9. Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
    10. С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
    11. Просверлите половицы до бревен. Закрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
    12. Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
    13. Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.

    Терраса у пруда или бассейна своими руками

    В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.

    Деревянная площадка - настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем будет естественным и достаточно глубоким, то палуба послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.

    Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.

    Выбираем древесину для пола

    Для террасной доски используйте хвойные породы. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина - самый дешевый выбор, но требует регулярного ухода.

    Более дорогой вариант - специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая - прочный прочный тис).

    Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.

    Из чего построить террасу и террасу у бассейна?

    Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).

    Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.

    Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но обладает свойствами пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.

    Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.

    Классический вариант - сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.

    Варианты конструкции

    Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении - лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Закрутите концы пленки под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите ее камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.

    При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую палубу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к пруду. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.

    Полы у бассейна своими руками - своими руками

    Выровняйте участок возле пруда с небольшим уклоном в сторону воды, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.

    На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.

    Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая половые доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор - 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.

    Гибкие кромки на полу

    Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор - 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно положить «елочку» - под углом 45 градусов к краю.

    Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный узор дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.

    Озеленение берегов пруда, бассейна

    На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность замаскирует углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой способ озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.

    Лучшие растения для озеленения берега водопада, пруд - пруд или бассейн

    • Апоногетон дистахион
    • Калужская болотная (Callha palustris)
    • Рид-озеро (Scirpus lacustris)
    • Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
    • Оронций водный
    • Рогоз малый (Tupha minima)
    • Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
    • Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
    • Хоста белая (Hosta albo-marginata)
    • Щит мужской (Dryopteris filix-mas)

    Обустройство террасы своими руками - чертежи и варианты крепления лаг

    Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками - при хорошем стимуле и инструменте на выходные можно сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.

    Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.

    Основной рисунок всей конструкции - элементы оформления террасы.

    На чертежах, схемах и фотографиях обозначены цифрами:

    Рис. 1. Основные варианты фиксации лага

    а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями

    б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей

    в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки

    д. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок

    Рис. 2. Сращивание балок и бревен.

    а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических Т-образных пластин.

    б.Стяжка бревна с деревянной вагонкой и металлическими пластинами

    в. Задержка сварки

    Рис. 3. Распорки террасы

    а. Подкосы деревянные или металлические крестовидные.

    б. Прокладки - куски досок, из которых делают бревна.

    Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.

    1. Поперечные скобки
    2. W-приготовился
    3. К-образная распорка
    4. Y-распорка

    Рис.5. Правильная установка подтяжек.

    Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
    Вверху: пространство для проема
    Слева (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания

    Верхний край настила должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).

    Рисунок 7.

    • Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
    • Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
    • Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.

    Фото - конструкция террасы
    Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.

    Терраса своими руками - фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для ...
  • Деревянный пол своими руками - чертежи, как сделать несколько вариантов Как сделать террасную террасу из дерева ...
  • Открытая терраса своими руками - как это делается в Канаде Терраса своими руками - фото...
  • Сауна-терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане ...
  • Бассейн с площадкой своими руками - фото БАССЕЙН НА ДЕРЕВЯННОМ АССИСТЕ С ЕГО ...
  • Напольное покрытие на веранде своими руками Как сделать террасную террасу ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Обгребал собственными руками в частном доме - бетонирование | Своими руками

    Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, и высажено несколько рядов картофеля, то хозяевам не обойтись без погреба. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.

    Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

    Решил сделать не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.

    Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры выбрали так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.

    Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.

    Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина - по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см от уровня земли, пришлось копать всего полтора метра.

    Яма, вырытая вместе с другом. За один день мы справились без особых трудностей. После этого началась гидроизоляция. Я использовала полиэтиленовую пленку и рубероид.

    Пленка накрыла погреб несколько раз от края до края, закрепив его сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид уложен только в нижней части. Поверх рубероида уложили армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

    Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники такой же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.

    Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.

    Укладка бетона в стены и стяжка

    Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула - и был риск остаться с кривыми стенами.

    После того, как бетон застыл и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами подвала. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней - остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает удобнее перемещение ниш под полом, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

    Затем стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, так как необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Вентиляция тёплого погреба своими руками

    В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы 110 мм - по две штуки для подачи воздуха с одной стороны и отвода с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (уголки) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте установил трубы в плинтус, развернув вовнутрь неправильным концом - без раструба для соединения с уголками (и трубы, и уголки продаются с такими раструбами только с одной стороны). Пришлось уйти с дороги: на трубах, выходящих из цоколя, в четырех местах сделал насечку глубиной около семи сантиметров. Затем плоской отверткой, не прилагая особых усилий, разведите лезвия и вставьте в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.

    В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.

    Опалубка перекрытия тёплого подвала

    После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций - потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм.Опоры под ними поставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них установил лаги по краю, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стеллажей соединились тессинами, так что они стояли более устойчиво.

    Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам цоколя помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку смонтировали на опорах из те же бары.У одной из стен выступ цоколя позволял разместить турник прямо на нем.

    Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.

    Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки - это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см - в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем выставил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое было сделано в углу у окна для установки канализации и входа в техническую нишу.

    Далее всю поверхность опалубки расстилают полиэтиленовой пленкой, не закрывая стены подвала. После этого я начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

    В некоторых местах шины были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

    Закрепить трубы проволокой к арматуре лишь в некоторых местах - для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали практически в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная планка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.

    После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации были заглушены, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.


    Ссылка по теме: Погреб - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции


    Бетонирование перекрытия подвала

    Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.

    На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.

    На следующий день утром протер все неровности на поверхности бруском и снова полил водой.

    В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди - его убранство и обустройство.

    Погреб в частном доме своими руками - ход строительства

    1. Подготовка котлована под будущий погреб.
    2. Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
    3. При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
    4. Напольное покрытие подвала.
    5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
    6. В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
    7. На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой смонтирован арматурный каркас.
    8. Укладка бетона в подвале.
    9. Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
    10. Бетонирование перекрытия выполнено за один день.
    11. На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.

    Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками


    Погреб в частном доме своими руками - фото постройки

    © Автор: Андрей Новик, Ярославль

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как сделать погреб сухим и чистым - простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Как просушить погреб при свече Подвал сушит свечу Высокая влажность в ...
  • Овощной склад своими руками - чертеж Проект идеального хранилища для овощей ...
  • Подвал - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- изготовлен «погреб-холодильник» В...
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда ...
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь ...
  • Подъемный механизм крышки в подвале погреб своими руками (+ чертеж) Покройте подвал своими руками ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .
    Как построить дом из бруса 150 на 100 своими руками: Дом из бруса своими руками

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *