Как построить брусовой дом: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Содержание

подготовка бруса и технология сборки

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.. Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель

За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Фундамент

А пока материал готовится на производстве, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта дома проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Наиболее предпочтительным типом фундамента для дома с круглогодичным проживанием подойдет ленточный тип. Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома из бруса и при строительстве его своими руками не так уж и дорог.

Итак, первым делом необходимо определить место на участке под постройку и выполнить разметку. Дома красиво смотрятся, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому, колышки необходимо забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем  размеры самого дома. Конечно же, это повлечет дополнительные расходы на бетон, но зато даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома. Внутренняя часть фундамента так же должна выступать за стену. На внутренний выступ в дальнейшем будут опираться половые лаги.  Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, наружная часть которого будет выступать за стену на 50 мм, а внутренняя на 100 мм.

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если дом имеет внутренние стены из бруса такого размера что и наружные, то и под них необходимо залить такой же фундамент, как и основной. Выкапывается траншея шириной равной ширине фундамента и глубиной 70-80 см. Не стоит копать широкую траншею, в дальнейшем это может привести к неудобству установки опалубки, да и к простому перерасходу бетона. Под фундамент необходимо сделать песчаную подушку. Для этого дно вырытой траншеи засыпают песком 15-20 см и хорошо уплотняют трамбовкой или путем обильного проливания водой.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

  1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
  2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
  3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
  4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
  5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

  • Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
  • Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
  • Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
  • Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
  • Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
  • Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
  • Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

  1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
  2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
  3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
  4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Стропильные системы

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Кровля своими руками

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Как правильно утеплять потолок

Как правильно утеплять стены

Укладка первого ряда

Каркас деревянного дома из бруса.

Для сруба необходимо выбирать только целые ровные брусья без видимых дефектов. Первый венец должен состоять из самого крепкого бруса, вырезанного из сердцевины дерева. Определить это можно по плотности и расположению колец на срезе

Очень важно, чтобы древесина была сухой и светлой – брусья с темными пятнами или срезами серого цвета для сруба не подходят

В процессе укладки будут необходимы следующие материалы и инструменты:

  • рубероид;
  • жидкая битумная смесь;
  • антисептик;
  • деревянные нагели;
  • рубанок;
  • дрель;
  • молоток;
  • ножовка.

Поверхность ленты фундамента покрывают жидким битумом, на который укладывают рубероид. Такая гидроизоляция надежно защищает дом из бруса от проникновения влаги из фундамента и продлевает срок его службы в несколько раз. Ширина рубероида должна быть больше ширины фундамента на 20-30 см, чтобы его края свешивались на одинаковое расстояние по обе стороны. На стыках материал укладывают внахлест на 7-10 см, густо промазывают битумом и крепко прижимают.

Крепеж бруса.

При сборке первого ряда нужно определиться с видом угловых соединений. Самым экономным вариантом является соединение “в полдерева”, когда у нижнего бруса выпиливают верхнюю часть, а у верхнего – нижнюю. При таком способе крепления расходуется меньше материала, концы брусьев не выходят за углы строения. Перед началом сборки все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептическим средством и просушивают, а затем просверливают отверстия для нагелей. Эти отверстия должны располагаться вдоль бруса через каждые полтора метра.

После обработки строительного материала приступают к укладке первого венца. Сначала с двух противоположных сторон на фундамент выкладывают первые 2 бруса, затем сверху на них под прямым углом опускают еще 2 с вырезанными пазами на концах. Углы плотно подгоняют кувалдой и ровняют весь ряд, выступающие участки следует подправить рубанком.

Сборка опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм.  Достаточная высота фундамента от уровня земли составляет три вместе собранные доски, то есть  45 см. Экономить и делать ниже фундамент для деревянного дома не стоит, так как в противном случае нижние венцы сруба будут намокать от брызг падающих капель дождя и испарений от земли, а в весенне-зимний период — от таяния снега.

После сборки щитов, они устанавливаются на место выкопанной траншеи друг напротив друга и скрепляются между собой.  В верхней части щиты крепятся при помощи бруска, который кладется сверху на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, другим к другому. В середине и внизу щиты крепятся между собой толстой проволокой.  Для этого каждый щит просверливается друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в полученные отверстия вставляется толстая вязальная проволока, концы которой скручивается снаружи между собой. Внутри опалубки между проволокой вставляют толстую отвертку или длинный гвоздь и скручивают между собой, контролируя расстояние между щитами бруском кондуктором. После скрутки проволоки брусок кондуктор достают, и получается прочно скрепленная опалубка, которая не требует боковых подпорных колышков.   После установки всех щитов и сборки опалубки необходимо проконтролировать ее горизонтальность при помощи лазерного или водяного уровня.

Мнение специалиста! Опалубку лучше всего сразу выставить по уровню и заливать бетон, выравнивая его по ее верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный фундамент по горизонтали и избежим дальнейших проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо уложить и связать арматуру.  Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр, достаточно будет три пояса арматуры по два прута. Если арматура оказалась короткой и приходится добавлять еще, то перехлест  между собой должен составлять не менее 30 диаметров диаметра самого прута. То есть, если используется арматура 12 диаметра, то перехлест должен составлять 12*30=360 мм.  Между собой арматура связывается вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проветривания подпола. Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их отпиливают в размер фундамента и устанавливают внутрь опалубки.  Для предотвращения всплытия труб в процессе заливки бетона их закрепляют гвоздями или саморезами.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо «простучать» опалубку молотком. Это делается для выхода воздуха из бетона. После заливки верхнюю часть фундамента выравнивают мастерком.

В летний период опалубку можно снимать через три дня и уже через две недели возводить стены дома из профилированного бруса.

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной.

Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

  1. Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
  2. После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
  3. Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
  4. Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
  5. После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
  6. После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
  7. Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

  • Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
  • Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
  • В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
  • Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

  1. После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
  2. Настилаем черновой пол.
  3. Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
  4. Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

С чего начать строительство?

Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:

Где строить?

Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.

Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента

Важно обратить внимание на расположение коммуникаций

Немаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
25.47%

Дом из кирпича
19.37%

Бревенчатый дом
15.33%

Дом из газобетонных блоков
13.92%

Дом по канадской технологии
12.28%

Дом из оцилиндрованного бревна
4.46%

Монолитный дом
3.93%

Дом из пеноблоков
2.63%

Дом из сип-панелей
2.63%

Проголосовало: 2623

Что строить?

Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки

Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.

Из чего строить?

Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.

После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.

Что лучше брус или бревно

Этот вопрос постоянно встает перед теми, кто решается построить дом из дерева. По сути, и бревно, и брус – это один и тот же материал, отличаются они друг от друга формой сечения.

брус или бревно

Применяемые технологии позволяют различать эти материалы по способу обработки:

«Дикое» бревно получают непосредственно на месте заготовки, то есть с него удаляют сучья, кору и в результате получается бревно, оно имеет форму удлиненного конуса. Его применяют для возведения рубленных домов.

Оцилиндрованное бревно получают на специальном оборудовании. Такой метод позволяет получать бревна одинаковой формы и размера. Это существенно облегчает сборку сруба.

Брусья, также можно разделить на цельные и клееные. Первые получают из бревен, пропуская последние на пилораме. Клееный брус получают путем склеивания между собой ламелей, выполненных из дерева. Его применяют при строительстве деревянных коттеджей.

На что надо обратить внимание выбирая строительный материал. Существует несколько ключевых моментов, среди них можно привести следующие:

  1. Климатическую зону, в которой производится строительство.
  2. Длительность строительства.
  3. Возможность применения тех или иных архитектурных решений.
  4. Материалы, применяемые при отделке дома.

Так, чем климат в регионе строительства холоднее, тем толще должны быть толще стены.

Что касается сроков строительства, то возведение домов из профилированного бруса и домов из клееного бруса выполняют довольно быстро, но надо понимать, что такой дом требует дополнительной отделки.

Бревенчатый дом собирают чуть медленнее, это связано с тем, что приходится выполнять работы по заполнению щелей, которые образуются при укладке одного бревна на другое. Кроме того, в идеале, бревенчатый дом, отстоять порядка полугода, для полной усадки.

Брус более подвержен биологическому заражению, так как в процессе обработки, снимаются те слои древесины, которые оголяют сердцевину, то есть древесина становится более доступной для вредителей. Но современные антисептические средства снижают риск заражения.

Что касается стоимости этого строительного материала, то в разных регионах они могут отличаться друг от друга, но надо помнить, что бревно, всегда дешевле бруса.

Можно сделать следующий вывод. Если есть возможность, имеет смысл строить дом из бруса. Это может быть чуть дороже, но, при соблюдении всех правил строительства дома из бруса, в его можно будет возвести за один сезон.

Бревенчатый дом будет, несомненно, дешевле, но выжидать год, необходимый для усадки дома может выдержать не каждый.

Технология сборки кровли

Потолочные балки укладывают на расстоянии от 90 до 110 см; для жилых чердаков используют балки сечением 150х200 мм, для нежилых подойдет брус 100х150 мм. Далее крепятся стропила и опорные стойки, собирается брусовый фронтон, монтируется обрешетка. Доски обрешетки должны быть не толще 2 см и шириной около 15 см. Шаг стропил зависит от веса кровельного покрытия: чем тяжелее кровля, тем меньше расстояние. Стандартно оставляют между стропилами 1,2 м

Все элементы крепятся гвоздями или саморезами, особое внимание уделяется крепежам опорных стоек

Поверх обрешетки укладывают гидроизоляционный материал, затем наступает черед кровельного покрытия: черепицы, профнастила, шифера или другого материала. На этом строительство дома своими руками считается завершенным. Начинающему мастеру такое поэтапное руководство поможет выполнить работу без серьезных промахов, ну, а мелкие недочеты исправить не так и трудно. Ответственное отношение, отсутствие спешки, аккуратность и старательность на каждом этапе – это гарантия прочности, надежности и уюта вашего дома!

Фундамент для дома из бруса

Ни для кого не секрет, что фундамент является основой любой постройки. Строительство домов из профилированного бруса ровно так же, как и строительство домов из клееного бруса начинается с заливки фундамента. Он должен быть довольно прочным и надежным, чтобы выдержать вес всей будущей постройки.

Фундамент для дома из бруса может быть ленточным, сплошным, если грунт, на котором планируется возвести постройку довольно рыхлый, то имеет смысл дополнительно вбить сваи. Фундамент для дома из бруса с использованием свай принято называть свайно-росверковым. Принцип его устройства такой же, как и в случае с использованием ленточного фундамента.

  • Начинать работы необходимо с разметки вашего участка. От вас требуется правильно обозначить границы будущей постройки.

  • Затем по произведенной разметке необходимо вырыть траншеи или канавы. Глубина их должен быть несколько больше уровня промерзания грунта (не меньше 60 см).

  • Дно траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, слоем гравия. Все слои должны быть тщательно утрамбованы, чтобы избежать присутствия между ними даже минимального количества воздуха.

  • Только лишь после этого можно приступить к заливке подготовленного основания раствором бетона.

Технология брусового строительства

Дома из клееного бруса, как и дома из профилированного бруса монтируются при помощи паза и шипа. Способ сборки во многом связан с расходом материалов. Самым экономичным по праву является каркасный способ строительства.

Будь то одноэтажные дома из бруса или многоуровневые постройки, первый венец укладывать необходимо на слой изоляции. В данном случае это может быть рубероид, положенный сверху фундамента. Ширина изоляции должна примерно на 30–40 см превышать габариты подготовленного фундамента.

Важно, чтобы каждая деталь перед монтажом была обработана антисептиком.

Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.

Первая доска должна очень крепко соединяться с фундаментом. Она может быть уложена как на слой изоляции, так и на предварительно подготовленный реечный каркас.

Особенности соединения

Как уже было отмечено, строганный брус имеет особую конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счет них удается максимально плотно соединить брусья между собой. Каждый последующий слой должен укладываться на межвенцовый уплотнитель, позволяющий забыть о конденсате, появлении плесени, а также придающий всей постройке в целом прочности и надежности.

Удлиняем брус

Довольно часто бывает так, то длина стен несколько больше длины бруса. Как быть в данном случае? «Дома из двойного бруса» потребует от вас только лишь качественного соединения образующихся стыков. Для этого каждый последующий шов необходимо слегка смещать. Это позволит избежать образования весьма протяженного шва.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый уголМожно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки — шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

  1. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.Укладка кровельного покрытия.Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Возведение стен здания

Устройство стены из бруса.

Следующий этап – возведение стен. Для работы понадобится:

  • брус;
  • утеплитель;
  • строительный уровень;
  • нагели;
  • ножовка;
  • бензопила.

Чтобы сборка стен была максимально качественной, особое внимание стоит уделить соединению углов. Существует несколько способов перевязки сруба: в чашу, в лапу, на коренной шип

Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения. Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим.

Нагели бывают металлическими и деревянными, при возведении брусового дома своими руками лучше использовать деревянные крепежи. Стандартная толщина нагелей составляет 25 мм, высота – от 120 до 150 мм. Сверлить отверстия под крепежи рекомендуется на 2-3 см глубже. Сборка стен осуществляется по следующей схеме: укладывают ряд, подгоняют угловые соединения, сверху по периметру стелют утеплитель, укладывают следующий венец и вбивают нагели.

Хорошими утеплителями для брусового дома является джут, войлок и пакля, многие уплотняют сруб обычным мхом. Удобнее всего использовать войлочную джутовую ленту: рулон утеплителя раскатывают по периметру венца и закрепляют скобами степлера. Паклю и мох укладывать сложнее, да и внешний вид сруба после такого утепления смотрится не слишком аккуратно. После сборки нескольких рядов необходимо выпилить оконные проемы, а на срезах проделать узкие отверстия для воздухообмена. В последних 2 рядах следует вырезать пазы под потолочные перекрытия, после чего можно приступать к завершающему этапу – сборке крыши дома своими руками.

Конопатка и усадка

Брусовую стопу (стену) по мере набора конопатят лентами из джута или льна с напуском 5 см в стороны. Напуски конопати заталкивают в пазы, осуществляя первую подбивку (подвертку). Если сруб еще без крыши, верха стен кроют рубероидом и оставляют сруб на усадку (до 1 года). В это время внутри можно прокладывать коммуникации или производить какие-то другие необходимые работы.

Контроль за усадкой строения ведется по специальным рейкам с отметками, установленным по углам.

Что касается оконных и дверных проемов, то их можно вырезать в уже осевшем срубе или формировать сразу подрезкой брусьев. Но во втором случае и те, и другие проемы потребуется делать выше расчетных (на минимальную величину усадки конкретного брусового материала). А в точный размер их можно будет подрезать потом.

Окончательная конопатка «в жгут» производится под крышей уже после усадки готового сруба.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая;
  • Шатровая;
  • Полувальмовая;
  • Многощипцовая;
  • Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию.Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

С чего начинать строить брусовой дом

Желание построить дом из бруса есть у многих, но к сожалению, далеко не всегда оно совпадает с возможностью это сделать. И проблема здесь не только в финансовой составляющей, многие просто не знают, с чего начинать строить брусовой дом и даже не представляют, как подступиться к этому делу. Между тем, все работы можно спланировать от начала до конца, и при этом исключить большинство неожиданных моментов.

Первое – сезон

Еще недавно этот вопрос не стоял вообще, так как однозначным ответом на него было лето. Строить зимой? Настоящий бред, ведь в это время нельзя залить фундамент или смонтировать кровлю. Сегодня положение дел изменилось, и главную роль в том сыграли новые технологии строительства брусовых домов, они расширили рамки проведения работ, причем, без ухудшения результата.

Преимуществ у зимнего строительства много – в это время ниже расценки специалистов, нет дефицита рабочей силы, кроме этого нет значительных перепадов температуры и влажности. Последнее обстоятельство позволяет провести работы с высоким уровнем качества – усадка и усушка происходят равномерно, и сруб ложится плотнее. Если закончить с его монтажом к новому году, летом можно приступить к отделке и сэкономить почти целый год.

Выбор проекта

Если удалось определиться с сезоном, следующим этапом будет выбор или разработка проекта. Здесь нужно учитывать множество факторов: размеры и особенности участка, сезонность проживания, количество членов семьи вместе с их привычками, финансовые возможности, личные предпочтения и многое другое.

Недорогим и быстрым решением будет выбор типового проекта, в каталогах сегодня представлено такое разнообразие, что с этим проблем обычно не бывает. Кроме этого многие строительные компании совершенно бесплатно предлагают свои услуги по доработке готовых проектов по требованиям заказчика. При желании можно заказать индивидуальный проект, и, хотя, он будет стоить дороже, и его изготовления придется подождать, преимуществ у этого варианта немало, и главное из них – точное соответствие вкусам и потребностям заказчика и членов его семьи. Одним из разделов проекта брусового дома является смета, так что информация о стоимости строительства будет известна почти сразу.

Проведение работ

После того, как на руках окажется проект, вопрос, как построить брусовой дом, отпадет сам собой. В документации есть сведения о всех компонентах здания и технологии их сооружения, так что достаточно следовать готовой инструкции, чтобы получить положительный результат. Общая последовательность работ обычно укладывается в следующую схему:

  • Планировка участка. Его подготовка к проведению строительных работ;
  • Рытье котлована, закладка фундамента. В случае, если выбрано свайное основание, можно сразу же приступать к следующим этапам, если нет – придется подождать несколько недель, пока бетон полностью затвердеет;
  • Сборка сруба. Из бруса это будет легко и просто – не требуется разметка, все элементы имеют стандартную форму;
  • Монтаж стропил и кровли. На этом этапе делается перерыв до весны – коробка должна перезимовать под тяжестью снега;
  • Отделочные работы, монтаж инженерных систем. До них очередь доходит по окончанию усадки, с тем, чтобы исключить риск значительных деформаций.

Последовательность действий в каждом конкретном случае содержит свои этапы, но значительных отличий от описанной выше схемы нет. Многие практикуют самостоятельное строительство брусового дома, и это на самом деле достаточно просто.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

  • безударную электродрель;
  • дисковую пилу;
  • рулетку;
  • кувалду;
  • электрорубанок;
  • угольник;
  • сабельную пилу;
  • отвес;
  • молоток;
  • водяной шланг;
  • топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

  • я укладываю очередной венец;
  • делаю разметку для нагелей;
  • сверлю отверстия;
  • вбиваю деревянные крепежи;
  • укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
  • повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

Построить дом из бруса: материал, технология, фото, видео

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Содержание статьи

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

  • Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
  • Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
  • Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Примерно так выглядит обычный брус

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Про технческие особенности отделки деревянного дома читайте тут. 

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

Между брусом проложена подложка для ламината

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может  вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Об особенностях укладки проводки в деревянных домах читайте тут. 

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%.  Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но дом из газобетона, отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Разработка дизайна деревянного дома описана тут. 

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.
Способы соединения бруса


Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Почти готовый

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Готовый фундамент с продухами

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Работать удобнее широкой кистью

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Брус складывают в проветриваемые штабеля, чтобы по ходу дела он сох

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

Утеплитель в бухтах и нагели

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

Укладка и выравнивание первого венца

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Под гайки вырезаем неглубокие отверстия

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

На нулевой, уложен первый венец

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Перемеряем диагонали, при необходимости двигаем

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Ограничитель длины сверла))

Под брус кладем утеплитель, но по рекомендации финнов его края «не достают» до края бруса. Так он не будет тянуть влагу с улицы.

Утеплитель уже, чем сам брус

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

Складываем стены

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

Щелей быть не должно. Один брус должен ложиться на второй без зазора

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Сборка стропильной системы

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Почти готовый

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Черновой пол просто уложен

Видео по теме


Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Как построить дом из бруса? Пошаговая инструкция

Дом из профилированного бруса

Сегодня в преобладающем большинстве случаев строительством домов из бруса занимаются соответствующие специалисты, досконально владеющие технологией, имеющие опыт и собственные наработки в этой сфере. Как они это делают – пошагово описано в рассматриваемом материале. Предоставленная информация позволит в общих чертах представить алгоритм строительства и обустройства домов из бруса.

Ключевые шаги строительства брусового дома

В соответствии с классической современной технологией строительства дома из бруса весь процесс условно делится на такие этапы (или шаги):

  1. Разработка или выбор проекта.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Сборка стен первого этажа.
  4. Обустройство межэтажного перекрытия.
  5. Строительство мансарды или второго этажа (фронтоны или по аналогии с первым).
  6. Обустройство крыши.
  7. Прочие работы.

Каждый из перечисленных этапов имеет свои особенности, которые вкратце и рассмотрены далее.

Разработка или выбор проекта

Этот шаг можно сделать в двух разных направлениях – выбрать готовый проект, либо заказать разработку индивидуального варианта. В первом случае получится сэкономить деньги и время, однако, подходящее предложение найти бывает достаточно сложно. Чтобы деревянный дом в полной мере соответствовал пожеланиям и возможностям, лучше заказать разработку индивидуального проекта. Это дороже и дольше, но результат получается в точности такой, как хочется.

Обустройство фундамента

Для брусовых домов нецелесообразно применять тяжелые и дорогие фундаменты вроде плитных. Деревянное жилье имеет сравнительно небольшой вес, потому для его строительства подойдет один из следующих трех типов основания:

  1. Опорно-столбчатый.
  2. Свайно-винтовой.
  3. Ленточный.

Тип, расчет, несущая способность и другие параметры фундамента имеются в проекте.

Сборка стен первого этажа

Начинается с укладки первого венца. Он представляет собой брус, уложенный на обвязку или основание фундамента. Обязательно экранируется гидроизоляцией, чтобы древесина не «тянула» влагу снизу. Сборка остальных венцов зависит от конфигурации бруса, способа выполнения угловых соединений и других особенностей конкретного проекта.

Профилированный брус уплотняется льноджутовым полотном и скрепляется между собой по 2-3 ряда при помощи деревянных нагелей или гвоздей. Угловые соединения лучше всего выполнять по технологии «теплый угол».

Полы и межэтажное перекрытие

Полы первого этажа обустраиваются на основе лаг. Пол утепляется, закрывается гидро- и пароизоляцией, затем зашивается шпунтованной доской.

Перекрытие представляет собой деревянные балки, уложенные на верхний венец первого этажа, утепленные и зашитые облицовочным материалом. Перед облицовкой потолки подшиваются пароизоляцией и обычной строительной доской.

Обустройство крыши

Основой любой крыши деревянного дома является стропильный каркас. Если по проекту предусмотрена мансарда – пространство между стропильными ногами утепляется. Сверху обустраивается обрешетка, кладется гидроизоляция и кровельный материал. Снизу теплоизоляция закрывается пароизоляцией и отделкой.

Прочие работы

По завершению строительства брусовый дом оставляется без отделки на период наиболее интенсивной усадки. Следует обратить внимание на то, что первые полмесяца этого периода необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию внутри дома с целью предотвращения возникновения грибка. По завершению усадки выполняется отделка, обустройство коммуникаций и ввод в эксплуатацию.

как построить, какое сечение бруса выбрать

Дерево – уникальный материал, которому отдают предпочтение за его натуральные природные свойства, положительно влияющие на здоровье. Дома построенные из бруса имеют приятный и привлекательный внешний вид, как же сделать их тёплыми? Прежде всего обратите внимание на соеднинение профилированного бруса в углах. Наиболее оптимальным на данный момент является соединение по типу шип-паз в тёплый угол. Тепло в доме будет зависеть от толщины утеплителя, используемого в полах, перекрытии, каркасе мансарды и стропильной системе. Рассмотрим подробнее какие варианты утепления возможны и под какие цели они подойдут: летнее, сезонное или постоянное проживание.

Правильный выбор сечения профилированного бруса для домокомплекта

Отрывной точкой для дачного и пмж дома стоит рассматривать профилированный брус 150х150мм(135х135мм) - это минимальное сечение для наружной стены, после усадки всегда можно доутеплить дом снаружи елси вы посчитаете необходимым, но многие наши заказчики живут в таких домах и получают не большие счета за отопление, ведь основное тепло уходит через пол, потолок и окна, но никак не через стены(правильное собранные стены с равномерной усадкой, не забывайте что залогом правильной усадки являются деревянные нагеля). К примеру дом построенный в Красном селе под Санкт-петербургом  - в холодное время до минус 25 заказчики тратят до 7т.р. на дуплекс, если учесть то, что дом выполнен в полноценные 2 этажа и имеет габарит в 7,5х16,0м, это и правда не много. Утепление перекрытий имеет сечение 200мм и выполнено с использованием ППУ. В 2017 году наши заказчики планируют утеплить фасад дома на 100мм базальтовыми плитами, что снизит затраты на отопление. 

Ни для кого не секрет, что чем больше сечение тем теплее дом, и золотым сеченем для профилированного бруса является сечение 200х150мм(190х135мм), данное сечение не сильно удорожит докомплект и о наружнем утеплении вы точно забудите. Так же мы можем порекомендовать сечение 200х200мм(190х185мм) и 250х200(240х185мм) - данноче сечение не так популярно среди наших клиентов, но при заключении договора мы сможем подготовить домокомплект за 3 недели. 

В наше время много домов строятся из профилированного бруса 100х150мм, по сути 90х135мм, мы встречали дома более 6х6м - 8х8м, 9х9м и более построенных из бруса смешного сечения - поймите, из такого бруса можно строить только садовые одноэтажные дома! Данный брус не устойчив в больших конструкциях, в итоге вы получите не дом а желе, которое не дай боже сложится при порывистом ветре и это не шутки - в нашу компанию часто обращаются люди, просящие исправить ошибки, допущенные ими при стр-ве дома не в Валдайском Мастере, но такой дом можно усилить лишь бетонным саркофагом - не ведитесь на дешевезну! В домах 4х6  и выше такое сечение мы не используем даже в перегородках, уже не первый год мы бесплатно заменяем перегородки на профилированный брус 150х150мм!

Утепление - основа теплого брусового дома!

Но не только от стенокомплекта зависит комфорт и температура в доме! Поговорим об утеплении! Компания “Валдайский мастер” строит дома и бани круглый год от небольших садовых домов до просторных коттеджей под разные цели Заказчиков. Если Вы планируете строить дачу исключительно для летнего проживания - дома дачной категории с утеплением 100мм подходят под Ваши пожелания, но чем больше утепление, тем комфортнее вы будите себя чувствовать в изнуряющую жару. К примеру, недорогие садовые дома под ключ - идеальный вариант для небольшого дачного участка и экономичного строительства.

Примеры летних садовых домиков из бруса:

Дома из бруса под сезонное проживание необходимо доутеплять от 100-150мм и выше. При утепление в 150мм – в доме будет комфортно не только весной-летом, но и на зимних праздниках и выходных.

Дачный дом из бруса, Новгородская область

Примеры дачных домов:

Под постоянное проживание рекомендуем использовать утепление от 200мм и выше, в Вашем доме будет тепло даже в условиях суровых зим в Мурманске(для Мурманска идеальным будет 250-300мм). Используя базальт толщиной 200 мм можно существенно сэкономить на отоплении в будущем.

На фото представленны дома: проект Кантри-4, Московская область, Сергиев Посад; проект К12, Республика Татарстан, Казань

 

Примеры домов, подходящих под постоянное проживание (необходимо доутеплить до 200мм):

Что необходимо утеплять в брусовом доме?

Компания “Валдайский” мастер строит комбинированные дачные дома каркас/брус и классические каркасные дома. Поговорим именно о комбинированных проектах. Что это значит? Первый этаж дома выполняется из профилированного бруса, а мансарда/второй этаж возводятся по каркасной технологии. В доме необходимо утеплить:

  • Полы и перекрытия первого и второго этажей
  • Каркас мансарды
  • Стропильную систему (кроме проектов с ломаной кровлей, в данных проектах утепляются стены мансарды, фронтоны и перекрытие, стропила не утепляются)

Утеплитель закрывается с двух сторон плёнками пароизоляции и ветровлагозащиты. Ветровлагозащитные плёнка прокладывается снаружи и служит для защиты утеплителя от ветра и влаги, вывода паров и конденсата изнутри. Внутри прокладываются пароизоляционные пленки, которые обеспечивают защиту от попадания пара. Стыки пароизоляции должны быть максимально герметичными. Основное правило – соблюдение оптимального шага между стропилами, лагами и стойками каркасной мансарды: не более 600мм либо 300мм(в зависимости от проекта). При увеличении шага утеплитель не будет лежать прочно, что впоследствии приведёт к возникновению мостов холода в Вашем доме.

Тёплый угол – лучше ставить в любой дом!

Теплый угол – оптимальное соединение для домов из профилированного бруса. Такое прочное и практичное соединение защитит постройку от холодного ветра и сохранит тепло в доме. Углы брусового дома крайне уязвимое место, поэтому при соединении в стык их может продувать и будут возникать большие теплопотери в доме, теплый угол решает эту проблему. На одной стороне вырубается паз, а на сопрягаемом брусе шип, брусья соединяются в прочное и герметичное замковое соединение. Наиважнейшее условие – шип должен войти в паз как можно плотнее. Шов прокладывается льноджутовым волокном перед соединением бруса, а после укладки угла забиваются деревянные нагели, способствующие укреплению угла и равномерной усадки конструкции. Таким образом, теплый угол защитит Ваш брусовой дом от теплопотерь, сквозняков и увеличит прочность конструкции, препятствуя любой возможности смещения бруса в стороны.

Компания Валдайский мастер построит теплый дом в любом регионе Центральной России и Северо-Запада: Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Тверь и Тверская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Рязань и Рязанская область, Киров и Кировская область, Краснодаре и Краснодарском крае, Липецке, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Республике ТатарстанМинске и Беларуси. Обратиться за подробной консультацией специалиста можно по телефону: 8-960-200-78-78 с 9 утра до 9 вечера ежедневно, почте [email protected], либо через специальную форму на сайте: задать вопрос.

Сохранить статью:

Дом из бруса своими руками и видео как построить из дерева

С давних времён жилые дома из древесины считаются самыми тёплыми. В них создаётся особый благоприятный для человека микроклимат. Дополнительное преимущество таких строений – их натуральность и экологическая чистота. Конечно, возведение дома из бревна – дело, которое под силу только мастеру. Но сегодня в продаже есть множество других материалов из древесины, которые быстро и легко монтируются. Так, например, вы легко можете построить дома из бруса своими руками. В нашей статье мы поэтапно опишем, как возводить такой дом, а также расскажем о тонкостях строительства дома из бруса – видео процесса монтажа прилагается.

Общая информация

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри, которые достигаются благодаря тому, что дерево имеет особую структуру, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха в стенах.  Деревянные дома хороши тем, что летом в них практически не жарко, а зимой они прекрасно сохраняют тепло.

Выстроить деревянный дом можно из нескольких видов бруса:

  • Клееный брус – это элемент, который состоит из отдельных склеенных между собой ламелей из древесины хвойных пород.
  • Профилированный брус производится из массива древесины.
  • Обычный брус.

Первые два изделия имеют пазы для плотной герметичной фиксации соседних элементов. Также элементы могут различаться влажностью:

  • Сухой материал после камерной сушки намного лучше и даёт меньшую усадку.
  • Древесина естественной влажности подвержена усушке, деформациям и растрескиванию.

Важно: самой большой популярностью пользуется клееный и профилированный брус. Изделия могут иметь квадратное или прямоугольное сечение. А система шип-паз облегчает укладку.

Именно поэтому строительство домов из бруса чаще всего ведут с использование одного из этих двух материалов, ведь можно соорудить такой дом своими руками.  Помимо этого дом, построенный из данного материала, не нуждается в наружной и внутренней отделке. Сборка дома из бруса выполняется быстро и легко благодаря наличию заводской схемы, а типовые проекты таких построек несложно найти в сети. Чтобы вы имели представление, как правильно построить дом из бруса, мы предлагаем подробный видеоматериал.

Фундамент

Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент

Строительство дома из бруса своими руками стоит начать с возведения фундамента. Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент. Так, вы можете выбрать следующие типы основания:

  1. Если дом будет строиться с подвалом или погребом, то лучше использовать монолитный ленточный фундамент. Для постройки без подвала лучше выполнить мелкозаглублённую ленту.
  2. Также построить дом из бруса можно на свайно-винтовом основании с ростверком. Этот тип конструкции больше подходит для влажных, рыхлых и илистых почв.
  3. Иногда в качестве основания используют столбчатую конструкцию. Столбы делают из бетонных блоков и устанавливают их с шагом 1,5 м.
  4. В некоторых случаях оптимальным вариантом будет монолитный плитный фундамент. В этом случае вам не нужно тратиться на обустройство пола.

Поскольку чаще всего используется ленточный фундамент, рассмотрим последовательность его выполнения подробно:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Прежде всего, выполняется подготовка участка и разметка будущего строения.
  2. Далее под всеми наружными и внутренними несущими стенами копается траншея шириной на 10 см больше, чем толщина стен.
  3. На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка высотой 15 см. Песок смачивается водой и трамбуется.
  4. Выполняется монтаж деревянной опалубки.
  5. После этого заливает бетон слоем высотой 5 см.
  6. В опалубку устанавливается арматурный каркас так, чтобы до самой опалубочной конструкции он не приближался более чем на 5 см.
  7. Заливается бетонный раствор и трамбуется.
  8. В процессе застывания бетон увлажняется водой и накрывается плёнкой.
  9. Через 28 дней можно приступать к монтажу стен.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Важно: подкладочная доска и первый венец перед укладкой обрабатываются антипиренами и антисептиками.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

  1. Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
  2. После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
  3. Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
  4. Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
  5. После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
  6. После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
  7. Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

  • Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
  • Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
  • В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
  • Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

  1. После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
  2. Настилаем черновой пол.
  3. Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
  4. Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

Возведение крыши дома

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания. Чаще всего в деревянных домах делают двускатные или ломаные крыши. В случае выбора двускатного варианта вы сможете обустроить комфортную мансарду, которая может выполнять функции жилого помещения.

В качестве мауэрлата будет использоваться последний венец. Монтаж крыши ведётся в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Проще всего собирать пары стропильных ног на земле. Соединив их затяжками, мы получим жёсткую конструкцию, наподобие фермы, которую можно легко установить на крыше.
  2. Сначала устанавливаем две крайние пары стропильных ног. То есть мы получим два фронтона.
  3. Далее соединяем их коньковым брусом.
  4. Теперь можно выполнять монтаж всех последующих стропильных пар. Их шаг принимаем равным 90 см.
  5. По поверхности стропил расстилаем пароизоляцию. Крепим её степлером и дополнительно фиксируем контр рейками, которые набиваем на стропила.
  6. Поперёк направления укладки контр рейки набиваем обрешётку. Шаг обрешётки 40 см. Если покрытие будет из мягкого рулонного материала, то выполняем сплошную обрешётку из ОСП.
  7. Теперь можно переходить к укладке выбранного кровельного покрытия.

Изнутри крышу нужно основательно утеплить. Для этого в просветы между лагами закладываем теплоизоляционный материал (минвату). Снизу всю конструкцию закрываем пароизоляционной мембраной. Теперь можно подшить потолок мансарды вагонкой.

Дальнейшие работы

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить

Если дом возводился из клееного бруса, то к установке окон и дверей, а также отделке можно приступать сразу. При монтаже из других материалов нужно выждать 3-6 месяцев, в течение которых дом даст усадку, и только после этого приступать к дальнейшим работам.

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить. Теперь можно начинать установку оконных рам и дверных блоков. В доме из профилированного и клееного бруса нет нужды выполнять отделку, поскольку стены и так смотрятся красиво. Если стены из обычного бруса, то их стоит отшлифовать, окрасить или покрыть лаком. Внешняя поверхность стен дома из обычного бруса также нуждается в отделке. Она может выполняться из разных строительных материалов – вагонки, винилового сайдинга, кирпича и т.п.

Уход

Чтобы дом из бруса прослужил как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать:

  • Раз в 3-4 года защитное покрытие древесины необходимо возобновлять.
  • Чтобы избежать загнивания стен, необходимо следить за состоянием фундамента. Он не должен подтопляться поверхностными и грунтовыми водами.

Дом из бруса своими руками – видео:

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Строительство бревенчатого дома - захватывающая перспектива. Это также может показаться серьезным испытанием. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, привлечение подрядчиков и обеспечение финансирования - все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами». Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству прокладывает путь к беспроблемному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности.Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скв.

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов.Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами. Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.


Коммунальные услуги и необходимые объекты

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению сразу после начала строительства. Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание.Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент.Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой экскаватором с обратной лопатой, чтобы удерживать опоры.

Опоры

Фундаменты - это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом. Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фонд

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С помощью ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента.Стены из блоков требуют услуг каменщика, который кладет несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж - залог сухого подвала. Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены.Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, трубу направляют в поддон отстойника на цокольном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.


Санитарно-технические работы

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или пробивать стены позже. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой ​​оболочки. Если в доме есть камин с «нулевым просветом» - металлический блок, вставленный в каркасный дымоход - дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпка была завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черный пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны - меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была проведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.


Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые - это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие - черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В местах под собором перекрытия крепят к стропильному днищу. Для участков с плоскими потолками добавляют потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от вершины бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутренний каркас

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений - гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези препятствуют тому, чтобы крепежные детали мешали оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.


Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона запечатана, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к окончанию строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик HVAC может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают блоки отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, обычно в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, находящуюся снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон - самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Внешняя отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.


Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома - если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Приспособления и приборы

Пора снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Финишные напольные покрытия

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Заключение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик - это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и советами экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна - Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Строительство фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Верхний наконечник
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика - Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

  • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где построить бревенчатую хижину?
  • Может ли кто-нибудь без какого-либо опыта построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы ... и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины


Планирование постройки бревенчатой ​​хижины - самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом - одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

  • Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
  • Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видеоролики о строительных технологиях на YouTube)
  • Купленная земля
  • Окончательный бюджет
  • Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
  • Разработал бревенчатую хижину и ее план этажа

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

  • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
  • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20x15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, - это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

  • Местное государство и правовые нормы
    • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
  • Коммунальные услуги и услуги
    • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
  • Условия грунта
    • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
  • Где разместить бревенчатую хижину
    • Обеспечьте подходящее естественное убежище и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины - это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

  • Подготовка площадки и фундаменты - в зависимости от фундамента и типа грунта
  • Коммунальные услуги и услуги
  • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) - сколько бревен вам понадобится?
  • Изоляция - в зависимости от метода и техники изоляции
  • Кровля - в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
  • Крепеж (интерьер, окна и двери)
  • Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины - два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
  • Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
  • Где будет построен мой бревенчатый дом?
  • Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
  • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)


На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашей бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и повысит долговечность вашего бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

  • Сосны (красные, желтые или белые)
  • Кедр (Западный белый)
  • Ель
  • Лиственные породы (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти на своем участке какие-либо виды деревьев, указанные выше, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

  • 30-40 футов в длину
  • Диаметр от 10 до 14 дюймов
  • Ограниченное коробление / конусность
    • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов - это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!


Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, - это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

  • Ширина: 20 футов
  • Длина: 40 футов
  • Рост: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

  • Бревна 18 x 24 фута для ширины
  • Бревна 18 x 44 фута на длину
  • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
  • Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорка и сушка

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен - простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и запечатывание бревна лучше всего происходит в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

  • Проседание - предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
  • Прочность - достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
  • Поселение - не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

  1. Типы горных пород и / или почвы
  2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
  3. Контуры земельного участка
  4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант - подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с прочтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

  1. встык и проход
  2. Full Scribed (традиционный)
  3. Полный или половинный ласточкин хвост
  4. Угловая стойка

Промежуточная выемка - фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна - самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна подоконника - это бревна первой ширины, а бревна шпалы - первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его половиной бревна. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник - это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких стержней из арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Устройство пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (каркас и приставка)


Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

  1. Соломенная крыша
  2. Традиционная деревянная черепица
  3. Кровельный войлок
  4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины


После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап - ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие - очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

.

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить боратный раствор для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка - это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свой собственный бревенчатый домик или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов - Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается - для многих людей - чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Walden», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить ... и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к некоторым основным приспособлениям и хорошим запасам древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти на , чтобы удвоить доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).


Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не могли проникнуть в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая - и часто непосильная задача - найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилья, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для окорки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) ... и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного бруса. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный этаж

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее ... но такие доски не обладают характером - и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить - по размеру - последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки - которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна - имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус - прислонив несколько длинных шестов к вершине стены - и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать больших балок на концах бруса, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.


На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к покупным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна - до четырех дюймов в диаметре - для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но - если повезет - мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройных слоев встряхивания. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены погодным воздействиям, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрываются на четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить - при укладке кровли - оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, - это все, что должно быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .


Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

7 вещей, которые нужно знать перед постройкой бревенчатого дома

Бревенчатые дома захватывали воображение домовладельцев
Америки с 1600-х годов, и не зря: их эстетика приглашает жителей
принять простое и спокойное состояние души. Сегодня, когда ожидается, что
будет в постоянном движении, все, что символизирует бревенчатый дом, важнее, чем когда-либо
.

Но прежде чем вы начнете рубить деревья и объявить себя
новым лесным жителем, знайте, что шутки о жизни в хижине не обязательно даются легко. Бревенчатые дома уникальны во всем, от их внешнего вида
до процесса строительства, и незнание этих различий может вызвать у
несколько головных болей в будущем.

Думаете о строительстве бревенчатого дома? Вот семь вещей
, которые вам нужно знать, прежде чем приступить к делу.

Бревенчатая хижина vs.Бревенчатый дом

Вы сказали бревенчатый дом
, но разве это не бревенчатый домик?

Да и нет! Бревенчатый дом - это любая конструкция, построенная из бревен, в то время как бревенчатая хижина - это, как правило, меньшая, более уединенная, менее современная версия - одна из ситуаций, когда «квадрат - это прямоугольник, а прямоугольник - не квадрат». В основном это сводится к площади, расположению, удобствам и улучшениям, поэтому, хотя мы будем использовать термин «бревенчатый дом», знайте, что это может означать бревенчатый домик или бревенчатый… обувной дом или любую бревенчатую конструкцию, которую вы строительство.(Если вы построили или построили бревенчатый дом в форме башмака, поделитесь фотографиями!)

Стили бесконечны

Бревенчатые дома столь же уникальны, как и люди, которые их строят:
Разные деревья, разная конструкция углов, разные процессы укладки
бревен и закрепления бревен - каждый из этих факторов радикально меняет внешний вид бревенчатого дома
. Домовладельцы могут выбирать между распиленными бревнами - которые
распилены с одинаковой шириной, но
сохраняют свою уникальность - или фрезерованными бревнами, которые отправляются через форму, поэтому размер и внешний вид
регулируются.

Хотя часть привлекательности бревенчатого дома заключается в том, что бревна
составляют весь интерьер и экстерьер, современные интерпретации этой классики часто включают также различные материалы. Кирпичный подъезд или камин могут подойти
больше вашей эстетике, или вы можете обнаружить, что общая яркость, которую гипсокартон
привносит в пространство, важнее, чем приверженность дереву. Что бы вы ни представляли, современные бревенчатые дома
прошли долгий путь от простых конструкций из дерева
и могут быть спроектированы на любой вкус.

Электроэнергия и электропроводка… Сложные

Вы увидите, что некоторые владельцы бревенчатых домов жалуются на невыносимое тепло летом и отрицательные температуры зимой. Это не только создает неудобные условия для жизни, но также может вызвать финансовые затруднения. Как можно этого предотвратить?

Распространенная проблема - неправильная конструкция, в результате чего в бревнах образуется
щелей, препятствующих изоляции. Убедитесь, что вы намеренно указали
, какой тип дерева вы используете для строительства дома - исследуйте, какие из них лучше всего сохраняют тепло в вашем районе -
и убедитесь, что вы работаете со специалистом, который знает, что они делают.
Этот процесс заполнения щелей или зазоров эластичным герметиком или заделки
является важным этапом, который нельзя пропустить. Это помогает поддерживать комфортную температуру в вашем доме
° C.

Помимо отопления и охлаждения, подключение к электричеству
сложно. Просверливание бревна, прокладка провода, установка розеток и выключателей
по всему дому - вам понадобится профессионал, который поможет вам пройти через
этот процесс. Огромный размер журналов делает планирование абсолютно необходимым,
и внесение изменений в последнюю минуту - не вариант.Однако, если вы обдумаете
, у вас будет современный бревенчатый дом в кратчайшие сроки.

Виды действительно такие красивые

Бревенчатые дома стали синонимом широких открытых пространств и
красивых фонов именно потому, что их деревенский вид
лучше сочетается с дикой природой или сельской местностью, а
эстетически привлекает людей, которых привлекает природа. Планируя свой бревенчатый дом, примите во внимание, где будет размещаться ваш дом
, чтобы вы могли убедиться, что живописный фон, о котором вы мечтали,
определенно находится в пределах досягаемости.Нет ничего более удивительного, чем просыпаться каждое утро перед захватывающим видом на
человек.

Требуется больше обслуживания, чем вы думаете

То, что бревенчатые дома относятся к более простым временам,
не означает, что в них все просто и легко. Уникальность
в этом домашнем стиле заключается в его поддержании, поэтому вам нужно знать, во что вы ввязываетесь, прежде чем делать это.

Например, никто не любит жуков в своем доме, но бревенчатые дома
- лучшая недвижимость для животных.Иногда насекомые
присутствуют в древесине уже во время строительства, а иногда они попадают в ваше убежище
после строительства. Как вы их не подпускаете? Древесина должна быть высушена
и должным образом обработана профилактическими средствами на этапе строительства, а
после въезда вы должны быть ответственным владельцем бревенчатого дома. Регулярно осматривайте
снаружи вашего дома; при любых признаках возможного заражения исследуйте
и обратитесь за профессиональной помощью. В то время как некоторые вредители доставляют больше неудобств, чем проблемы, другие
могут нанести серьезный ущерб вашему дому.

Другая часть регулярного обслуживания бревенчатых домов - это
повторная отделка и восстановление экстерьера. По мере того, как элементы испытывают ваш дом, отделка
будет постепенно стираться, и ее придется наносить повторно. Будьте готовы
ремонтировать свой дом каждые три-четыре года (хотя некоторые виды отделки
служат гораздо дольше).

Независимо от того, готовы ли вы к этому, в вашем бревенчатом доме
также будет несколько проблем с разделением. Со временем (чаще всего в первые
трех лет) бревна сжимаются по мере высыхания влаги; это приводит к появлению
небольших трещин или зазоров внутри бревен и между ними.Это называется проверкой, трещины
встречаются в каждом бревенчатом доме, но это все еще препятствие, о котором следует знать. Как отмечалось ранее в
, важно обработать эти трещины щелевым материалом, чтобы
сохраняло бревна в хорошем состоянии.

Мы отговариваем вас от строительства дома своей мечты? Пока не убегай! Одним из огромных преимуществ бревенчатых домов является их прозрачность, когда дело касается их потребностей. Обеспокоенные муравьи-плотники заселили? Ищите небольшие отверстия, указывающие на роющих вредителей, возможно, с небольшим количеством опилок возле отверстий.Заметили полоску деревянной гнили на одной стороне дома, прямо под желобом? Похоже, желоб установлен неправильно, и вода стекает по стене дома. Бревенчатые дома очень коммуникативны, и пока вы их слушаете, проблемы вряд ли выйдут из-под контроля и станут неразрешимыми.

Рустик - не твой единственный друг

Честно говоря, вам, вероятно, не стоит рассматривать бревенчатый дом
, если деревенская эстетика вас не привлекает.Но если вы не
полностью на борту, с рогами на каждой стене и постоянно забрасываете
деревом, это прекрасно. Ранее мы упоминали, что использование в интерьере других материалов
, таких как кирпич или гипсокартон, может помочь разбить пространство, но эти
- не единственные варианты. Подумайте о покраске оконных рам и шкафов или
с использованием недревесных материалов для пола. Зеркальный декор и мебель
также делают многое, чтобы украсить пространство.

Независимо от ваших вкусов, вы не хотите, чтобы один узор доминировал над
в каждой комнате.Не бойтесь нарушить характер вашего дома с помощью
больших настенных предметов или брызг краски. Бревенчатый дом - это не что иное, как бревенчатый дом
только потому, что вы отклонились от 100-процентной деревенской эстетики.

Вы можете собрать его из набора

В мире мгновенного доступа, в котором мы живем, кто-то
всегда ищет более легкое (а зачастую и более быстрое) решение. Строительство бревенчатого дома
вручную - это невероятный учебный опыт, но на его выполнение могут уйти годы.
Ищете более быстрый вариант?

Рассмотрим бревенчатую хижину или домашний комплект, в котором все
необходимых деталей доставляются к вашей двери для сборки. Это означает, что
рубка, сушка и придание формы бревнам - это не процесс, о котором вам нужно беспокоиться
! Многие компании предлагают комплекты для бревенчатых домов, которые сделают вам идеальный загородный дом
всего за несколько недель.

Не готовы к совершению?

Может быть, бескрайняя дикая местность еще не называет ваше имя,
или, может быть, вы просто переосмысливаете панель журнала все .Это хорошо! Есть много способов привнести деревенскую эстетику
в ваш новый дом. А если вы только начинаете
представить себе свой новый дом, посетите NewHomeSource
, чтобы увидеть текущие списки по всей стране.

Как мы строим | Бревенчатые дома и коттеджи

Pioneer Log Homes BC создает каждый дом из кедрового бревна мирового класса до совершенства, чтобы ваш новый дом выдержал испытание временем. Ориентируясь только на высочайшее качество, мы бережно строим наши бревенчатые дома с особым артистизмом и индивидуальностью.Каждое бревно, используемое для создания нашего дома из бревен Pioneer, выдерживается и сушится на воздухе, что помогает контролировать усадку и проверку. Этот процесс помогает нам создавать собственные бревенчатые дома, требующие минимальной настройки и обслуживания.

Наши бревна очищаются вручную на стройплощадках с помощью вытяжного ножа, все угловые выемки полируются вручную, и все бревна точно подогнаны по размерам и подогнаны для обеспечения наилучших характеристик и характера.

Бревна или брус и система крыши затем стратегически добавляются в ваш индивидуальный проект на наших объектах для строительства бревенчатых домов.Столярные изделия - это настоящее произведение искусства, выполненное по старинной европейской технологии.

Предварительное строительство бревенчатого корпуса Pioneer Log Homes выполняется на одном из участков компании в Уильямс-Лейк, Британская Колумбия, Канада. Для дополнительного эффекта торцы бревен имеют резную отделку Аляски, гладкую поверхность Юкон или мягкие закрученные деревянные арки. После того, как каждая деталь доведена до совершенства и построена структура, состоящая только из бревен, каждое бревно маркируется, пронумеровано и транспортируется прямо на строительную площадку.Затем каждое бревно собирают вместе с последними штрихами, чтобы восстановить дом вашей мечты.

В итоге каждая деталь идеально сочетается друг с другом. Ваш индивидуальный роскошный бревенчатый дом будет казаться, что он всегда принадлежал именно тому месту, где он стоит. В новом доме вы смело встретите время, выдержите все стихии и тепло встретите свою семью для будущих поколений.

Работа дерева

Мы строим наши деревянные конструкции, чтобы выдерживать высокие годовые осадки, снегопады, землетрясения, сильные ветры и экстремальные климатические условия.Кроме того, дерево лучше выдерживает землетрясения, чем другие строительные материалы, такие как бетон и сталь. Дерево также обладает отличными акустическими свойствами, которые поглощают звук, помогая уменьшить шум и эхо в вашем новом доме.

Наши конструкции специально спроектированы и спроектированы для каждой отдельной области, в которой они построены. Мы учитываем воздействие солнечного света, сильные ветры, изменение климата и землетрясения. Некоторые места, которые мы построили в Калифорнии, Монтане и Вайоминге, расположены на очень активных разломах и сейсмических линиях.Некоторые конструкции Pioneer спроектированы в соответствии с классом сейсмичности 4B, который является экстремальным во всех смыслах. Наши конструкции спроектированы с особыми прижимами и конструктивными механизмами, которые крепят бревенчатый корпус и конструкции крыши к фундаменту. Pioneer Log Homes of BC гордится тем, что мы можем удовлетворить потребности инженеров и инспекторов в любой точке мира.

Проблемы прошлого с насекомыми и термитами практически устранены с помощью современных строительных технологий и практик, таких как заградительные барьеры, управление участком и обработанная древесина.Pioneer Log Homes отправила бревенчатые дома мирового класса в Австралию и Южные Соединенные Штаты, где широко распространены вредные насекомые. То, как спроектированы наши конструкции, в основном устраняет проблемы, которые возникали в прошлом при строительстве деревянных каркасов в Северной Америке, включая бревенчатые и деревянные дома.

За последние четыре десятилетия строительства индивидуальных бревенчатых и деревянных конструкций некоторые дома, которые мы строим, действительно подверглись испытаниям. Прочтите отзыв одного из наших клиентов.

Моя семья и я хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что мы заботимся о наилучших интересах нашей семьи при проектировании, проектировании и строительстве нашего дома. … Калифорния пережила разрушительное землетрясение силой 6,3 балла. Эпицентр находился менее чем в 7 милях от нашего ранчо… мы были на отметке «0». Я боялся худшего… Мы забежали внутрь, чтобы увидеть повреждения, и были потрясены, увидев, что упал только один стакан! Я осмотрел всю бревенчатую конструкцию, включая фундамент.Абсолютно никаких повреждений!… Я знал, что покупаю качественный продукт, но не понимал, насколько хорош дом на самом деле, пока не произошло землетрясение.

Мы еще раз благодарим вас за заботу о насущных интересах нашей семьи. Мы очень хорошо спим в нашем бревенчатом доме «Пионер».

- Джефф и Джиджи - Ранчо Палос Вердес, Калифорния

Wood также отлично справляется с сильными ветрами ураганной силы, благодаря особым технологиям и конструкционным системам, которые могут противостоять ветру до 180 километров в час или 112 миль в час.Компания Pioneer Log Homes в Британской Колумбии построила несколько проектов в районах, которые считаются зонами с сильным ветром. См. Ниже отзыв.

Просто хотел сообщить вам, что этот старый бревенчатый дом, который вы построили для нас, только что выдержал два торнадо и один удар прямого ветра, который превысил 90 миль в час (144 км в час)… ваш дом выглядел прекрасно ...

- Клара и Клэй - Ниангуа, штат Миссури

Деревянные конструкции спроектированы так, чтобы обеспечивать такую ​​же безопасность и надежность, как и другие строительные материалы, такие как сталь и бетон.Независимые исследования показывают, что тяжелая древесина сопротивляется огню лучше, чем сталь, которая может быстро разрушиться и разрушиться при воздействии сильной жары. Во многих отношениях тяжелая деревянная конструкция сравнивается и эквивалентна железобетону. В случае большинства пожаров, независимо от того, какие строительные материалы использовались в строительстве, доказательства показывают, что пожарная опасность связана с содержимым дома или конструкции.

И снова наши конструкции проверяются строительными инспекторами, инженерами и проектировщиками.Принимаются меры, чтобы обеспечить размещение брандмауэров и разрывов в соответствии с критериями проектирования. Фактически, 18-дюймовая бревенчатая стена обеспечивает отличную массу между помещениями для сдерживания огня и тепла. Массивные бревна и деревянные балки обеспечивают отличную безопасность, давая людям достаточно времени, чтобы покинуть дом в случае пожара. В случае пожара бревна и деревянные балки можно очистить, а обугленный удалить на натуральную древесину под ними. Это доказано не только в домах первопроходцев, но и во всем мире в старинном бревенчатом и деревянном домостроении.

Мы с женой хотели бы послать вам это как отзыв о нашем прекрасном бревенчатом доме Pioneer…

В августе… вы доставили нашу новую бревенчатую резиденцию, это была пятая бревенчатая конструкция, которую мы приобрели у Pioneer Log Homes в Британской Колумбии с 1994 года. Все эти здания были очень большими по размеру для коммерческого использования в бизнесе нашей семьи.

В наш личный дом прибыло 9 контейнеров из Канады. Мы были заинтересованы в экологически чистом доме с максимально возможным количеством натуральных материалов.Даже изоляция кровельной системы сделана из древесного волокна.

30 декабря… Проснулся от запаха дыма. Я разбудил тестя, и нам удалось потушить пожар с помощью огнетушителей и пожарной техники…. Наш… архитектор… позже сказал, что если бы дом был построен из любого другого материала, кроме бревен, мы, вероятно, погибли бы в огне.

Температура тепла на коньке крыши была позже измерена на уровне 700º по Цельсию. Окна были закрыты двойным стеклом, но огонь был таким горячим, что внутренние стекла взорвались от сильного жара.Кухонная техника и кухонный инвентарь растаяли от жары. Бревенчатые гребни, бревенчатые стропила и некоторые бревенчатые стены были покрыты обожженным деревом толщиной 8 мм (3/8 дюйма) и древесным углем. Внутренние каркасные стены, перегородки и межкомнатные двери были сожжены, повреждены дымом, а некоторые полностью разрушены.

Уборка, проведенная страховой компанией, заключалась в нанесении на бревна латексного экологически чистого состава; он даже пробил трещины в бревнах. Его распыляли на бревенчатые стены, бревенчатые гряды, бревенчатые прогоны и бревенчатые стропила.Затем латекс снимали, удаляя древесный уголь и разрушенное волокно. Три бревна так сильно обгорели, что их пришлось зачистить и очистить. Чудом была древесина, а оставшиеся бревна по-прежнему оставались стабильными и эстетически красивыми. Общий ущерб нашему дому составил более 500 000,00 евро (750 000 канадских долларов)

Вся моя семья очень благодарна за то, что наш дом был из бревенчатого дома Pioneer. Мы считаем, что невероятная конструкция Pioneer и большие бревна спасли мою семью от ран и гибели в огне.Сегодня наш бревенчатый дом выглядит так же красиво, как и до пожара той декабрьской ночью!

Спасибо Pioneer,

Andrea & Ueli - Klein Aspach, Германия

Строительство бревенчатого дома - Honka

Каждый дом изготавливается под заказ. Бревна и другие деревянные детали производятся в заводских условиях по точным размерам. Все остальные предметы, необходимые для вашего дома (кровельные материалы, окна, двери и т. Д.)) также будет включен в ту же поставку.

Кроме того, каждый товар, входящий в поставку, указан, отмечен и включен в план. Ничего не будет пропущено, а элементы маркированы и упакованы таким образом, что сборку можно провести без заминки.

Подробнее о процессе превращения деревьев в готовые бревенчатые дома

Срок и способы доставки

Все бревенчатые дома Honka производятся в Финляндии. В среднем, благодаря нашему эффективному производственному процессу, ваш бревенчатый дом будет готов к доставке в течение 6-10 недель с момента размещения заказа.Время изготовления также может в некоторой степени зависеть от выбранной фурнитуры, которую Honka приобретет у своих надежных партнеров.

Способ доставки и точное время доставки вашего бревенчатого дома зависит от того, где вы будете строить бревенчатый дом в будущем. Опытные сотрудники Honka позаботятся обо всех необходимых документах по доставке и таможне.

Обычно доставка в места в Европе осуществляется грузовиками или грузовиками. Для зарубежных рынков наиболее распространенным решением является морской контейнер.

Этапы и сроки строительства дома

Фактическая фаза строительства будет осуществляться авторизованным местным строительным партнером Honka. Мы сами обучаем наших партнеров по строительству, что обеспечивает профессиональное и эффективное управление процессом строительства при одновременном соблюдении всех местных строительных норм и правил.

Вы можете построить бревенчатый дом в любое время года, благодаря быстрой и контролируемой фазе строительства.Пока пакет бревенчатого дома доставляется на ваш объект, местный представитель Honka позаботится о том, чтобы следующие шаги были эффективными. Вы можете положиться на его или ее опыт в любых возникающих вопросах.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины».В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как приступить к работе с кабиной, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи - спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планирование размера

Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу за пределами каюты - опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить небольшую веранду под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних встреч на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства - все мы знаем о лихорадке в салоне.

Площадь палубы, построенная из дерева поддонов - Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома - при условии, что это разрешено законом - у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов - электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели, работающие от аккумулятора, могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика - это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть партнерские ссылки, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукоятки молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой или изогнутый коготь для извлечения ногтей - все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт - оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочный мастер не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. - нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони - более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом - термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с помощью столбов меньшего размера, чтобы вокруг них был воздушный поток для обеспечения равномерного высыхания. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелированием кору необходимо удалить если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении - его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно будут небольшие промежутки, которые нужно заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высыхают, появятся небольшие щели, и потребуются щели.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант - получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас возрастом около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Каждый год их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol - проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы в комплекте со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине была сквозная вентиляция, и в ней было довольно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней - установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола - также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом - использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу - вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариант кровли - EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) - резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе - отличный вариант для летней жизни, но зимой вы хотите быть в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты - омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука - особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, - это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней, а другой - из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим рискам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект вымывания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий - с улучшениями.

.
Как построить брусовой дом: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *