Как класть штукатурку – Как правильно штукатурить стены — от начала до конца, пошагово штукатурим своими руками

Содержание

как правильно оштукатуривать, технология нанесения

Самый практичный и надежный способ выравнивания стен – их оштукатуривание. Процесс для новичка нелегкий физически и в плане техники. Но познав теоретические азы и подкрепив их практикой, несложно научиться штукатурить самостоятельно, выбрав удобный в работе материал.

1

Штукатурные растворы – как подбирать нужный материал?

Штукатурные смеси бывают декоративные и базовые. Первых мы касаться не будем – это совсем другая история. Речь пойдет о растворах, предназначенных для выравнивания поверхностей, в нашем случае – стеновых. Стены бывают разной степени кривизны, построенными из стройматериалов с различными характеристиками. Их штукатурят изнутри и снаружи при различных температурных условиях. Все эти факторы учитываются при выборе подходящего раствора и его характеристик (соотношение компонентов, консистенция).

Раствор для штукатурки стен

Для работы внутри отапливаемого помещения подойдут любые из существующих материалов для штукатурного выравнивания стен. Выбор смеси зависит от целевого предназначения данного помещения. В жилых комнатах лучше использовать «теплые» гипсовые растворы, смеси для приготовления которых продаются в фасованном виде (обычно мешки по 30 кг). При желании сэкономить и поработать чуть больше, можно заняться приготовлением для этих целей известкового раствора. Этот материал чуть уступает гипсовому в теплоизоляционных возможностях, но гораздо прочнее и в итоге дешевле. Если предстоит значительный расход материала, применение известкового раствора даст ощутимую экономию.

Внутри жилья есть помещения с влажным микроклиматом – ванная, санузел, частично – кухня. Здесь стены традиционно облицовывают кафельной плиткой (возможно, что в кухне – только фартук). Чтобы класть плитку, требуется безупречная поверхность стены, которую вполне реально сделать штукатурным раствором. Но есть нюанс. Гипсовая штукатурка под укладку кафеля не годится. У нее низкая прочность (комплекс плитка плюс плиточный клей вес имеет приличный). Второй фактор «против» – компоненты гипсовой смеси и плиточный клей плохо «дружат», через какое-то время полимерцементный материал начнет отслаиваться. Выход – штукатурим стены под укладку кафеля чистым цементно-песчаным раствором.

Классический раствор, приготовленный на основе песка и цемента, вполне применим и в жилых комнатах. Раньше так старались не делать – такая штукатурка не сохраняет тепло, а технологий наружного утепления зданий тогда не было. Если же в доме устроена достаточная фасадная теплоизоляция, предупреждающая промерзание стен зимой и прогрев летом, ничего не мешает применить обычный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания стен во всем доме. Какой в этом смысл? Во-первых, экономия. Во-вторых, прочная стена, на которую вешается без проблем котел, бойлер литров на сто, верхушка кухонного гарнитура и т.п.

По поводу наружного оштукатуривания. Сейчас такой способ выравнивания применяется все реже, преимущественно для технических и хозяйственных построек. Обычную штукатурку для стен вытесняют более совершенные технологии, совмещающие в себе утепление и отделку одновременно, с ними легко работать своими руками. Если же возникла потребность выровнять стену с улицы, выбор материалов невелик. Выдержит все погодные испытания при любой температуре только цементно-песчаная штукатурка без каких-либо добавок гипса, извести или глины.

К тому же, при работе на улице важно выбрать правильные погодные условия. Работать раствором на основе песка и цемента нужно в температурных диапазонах 10-20 градусов, поэтому оптимальный период – межсезонье. О зиме речь не идет, летом раствор будет быстро терять влагу, что приведет к растрескиванию и локальному отслоению от базовой поверхности. В итоге – низкая прочность и сильно сокращенный срок службы штукатурного слоя.

2

Свойства рабочих поверхностей – правила их подготовки

Оштукатурить можно стену из любого стройматериала, даже деревянную, но для этого основу нужно правильно подготовить. Степень и характер подготовки поверхности зависят от применяемого раствора. Иногда то, что хорошо для гипсовой смеси – плохо для цементно-песчаной, и наоборот. Рассмотрим подготовку несколько вариантов комплексов стройматериал/штукатурный раствор.

Оштукатурить можно стену из любого стройматериала

Стена из красного кирпича — идеальная поверхность для цементно-песчаного и известкового раствора. Если это новостройка, и на поверхности не было предыдущих штукатурных слоев, перед оштукатуриванием лишь обильно смачивают поверхность, чтобы гигроскопичный кирпич не так интенсивно впитывал влагу. Грунтовать стену нельзя. К такой поверхности тяжелые смеси на основе песка и цемента не прилипнут – они попросту сползут после накидки. Если на кирпичной стене есть старая штукатурка, ее необходимо убрать. Процесс удаления старых слоев трудоемкий и неприятный, но без этого никак. Поможет в этом деле перфоратор с насадкой «долото». После очистки стены все просто –  обметаем пыль, смачиваем и штукатурим. Для известкового раствора подготовка та же.

При использовании гипсовых смесей по кирпичной стене подготовительные мероприятия примерно такие же, с той разницей, что здесь понадобится поверхность тщательно грунтовать, пропитывая глубоко и обильно. Гипсовые растворы намного быстрее теряют влагу, чем смеси на основе цемента. Если воду будет обильно впитывать основа, гипсовая штукатурка не прилипнет, а если это случится – то ненадолго.

Бетонная стена – не самая лучшая поверхность для оштукатуривания, особенно если она гладкая. Легкие штукатурные растворы после надлежащей подготовки к бетону липнут лучше. «Прилепить» тяжелый цементно-песчаный раствор бывает проблематично. Но все возможно после грамотной подготовки. Перед нанесением гипсового раствора бетонная стена грунтуется специальным составом Бетоноконтакт. Чтобы надежно прилипла и долго держалась тяжелая штукатурка, бетонную поверхность нужно немного «испортить» – с помощью перфоратора на стене делаются насечки. Чем их будет больше, тем лучше – раствор зайдет в углубления, и это значительно усилит его сцепление с бетоном. Второе мероприятие, что улучшит сцепление смеси с бетоном – обработка поверхности всплошную жидким насыщенным раствором цемента (можно добавить немного мелкого песка).

Другая не менее проблемная поверхность – деревянная. Когда-то деревянных стен и простенков было гораздо больше, и все они штукатурились. Что для этого делали? Набивали на деревянную поверхность дранку – тонкие рейки из того же материала, которые лежали крест-накрест, и создавали своеобразную арматуру. Мало того, по такой основе штукатурили даже потолки. Сейчас штукатурить по деревянным поверхностям приходится все реже – технологии ушли вперед. Но если придется – дранка поможет решить проблему.

Все популярнее как стройматериал для возведения стен становится пористый бетон (газобетон, пеноблоки). Строить из легких блоков – одно удовольствие. Нот при попытке оштукатурить такую стену у многих возникают трудности – растворы не липнут. Как выйти из ситуации? Сразу оговоримся – тяжелые смеси песок/цемент здесь не подойдут. Чтобы прилипли и надежно держались гипсовые растворы, поверхность пористой стены нужно предварительно всплошную прошпаклевать на «сдир» (тонко и с усилием) каким-либо полимерцементным клеем. Подойдет плиточный или тот, на который укладывались газобетонные блоки – все равно. Затем, когда клей схватится, поверхность грунтуется, и все готово – гипсовая штукатурка будет липнуть не хуже, чем к кирпичу.

3

Готовим смеси и инструмент – чтобы все было под рукой

Выравнивание стен штукатурными растворами предполагает использование определенного набора инструментов. Одним из основных приспособлений, без которого не обходится оштукатуривание любым материалом, является правило – длинная трапециевидная в торце алюминиевая планка. Правила выпускаются различной длины от 1,5 до 3 м. При выравнивании стеновых поверхностей используется полутораметровая планка, максимум двухметровая, если оштукатуривание производится с помощью легких гипсовых растворов.

Выравнивание стен штукатурными растворами

Дальше идут различия. При работе с известковыми и цементно-песчаными смесями используют кельму, что нужна для накидки материала. Штукатурная кельма отличается от кладочной – инструмент имеет более обширную рабочую часть полукруглой формы с острым концом. Затирают оштукатуренную поверхность теркой. Раньше использовали деревянные терки, сейчас – инструмент из жесткого полистирола. Другие инструменты при работе с такими штукатурными составами не нужны.

Для работы с гипсовыми растворами, кроме правила, понадобится набор шпателей – основной, шириной 100 мм, и вспомогательный с рабочей лопаткой около полуметра. При накидке материала для удобства используют менее широкий вспомогательный инструмент (30-35 см). Кельма для работы с гипсовой штукатуркой не используется – наносить материал с ее помощью крайне неудобно.

Теперь об инструменте для приготовления растворов. С гипсовыми смесями все просто – раствор замешивается в ведре (удобно использовать пластиковую тару, освободившуюся от водоэмульсионной краски, декоративной штукатурки) строительным миксером. Это может быть специализированный инструмент или дрель с соответствующей насадкой. При небольших объемах достаточно дрели. Замешивать растворы песок/цемент лучше в бетономешалке. Если этого приспособления нет – придется готовить материал вручную. В качестве емкости используется прямоугольная бадья с низкими бортами. Для перемешивания компонентов смеси применяют совковую лопату или обычную тяпку.

Ручное замешивание требует значительных затрат энергии и физической силы. Оштукатуривание тяжелыми растворами тоже отличается трудоемкостью, поэтому желательно привлечь помощника – в одиночку справиться будет тяжело.

О приготовлении растворов. Здесь опять без проблем с готовыми гипсовыми смесями. Читаете инструкцию на упаковке и делаете так, как там написано – ничего изобретать не нужно. Приготовление цементно-песчаных и известковых штукатурных материалов требует соблюдения пропорций. Раствор песок/цемент имеет простую формулу: отношение вяжущего компонента к наполнителю – 1:3. Вода добавляется постепенно по мере перемешивания (если смесь готовится вручную). В итоге должна получиться полужидкая масса, которая держится на кельме, не стекая.

Известковый раствор имеет сложнее состав и приготовление. Классическая формула такой смеси выглядит так: цемент – 1, гашеная известь – 2, песок – 6 (в объемных частях). Готовится раствор следующим образом. Смешивается песок с цементом. К полученной смеси добавляется разведенная до жидкой консистенции известковая паста. Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы, имеющей консистенцию сметаны. Песок, использующийся для приготовления штукатурных материалов, обязательно просеивается (ячейка сита – до 7 мм).

4

Качество составов – с маяками или без

Можно ли качественно заштукатурить стену без установки направляющих? Можно, но все зависит от требований к качеству, навыков исполнителя и применяемого материала. Подготовить не очень кривую стену к поклейке обоев гипсовым раствором можно без маяков. Не нужно монтировать направляющие, если штукатурится стена изнутри в сарае или другой хозяйственной постройке (здесь красота роли не играет). Опять же, опытный мастер, имеющий хороший глазомер и мышечные ощущения, оштукатурит без направляющих не хуже, чем по маякам. Если же нужна качественная штукатурка (вертикальная и с допустимой кривизной), а должного навыка нет, лучше заняться установкой маяков, по которым выровнять стену намного легче.

Установка маяков

Штукатурные маяки продаются в строительных магазинах. Это металлические оцинкованные планки, имеющие в торце Т-образную форму. Выступ изделия бывает высотой 0,5 и 1 см. Выбор высоты выступа зависит от минимального штукатурного слоя. Шаг направляющих (от этого зависит необходимое количество маяков) зависит от применяемого материала и ширины правила. Для тяжелых растворов шаг делают меньше – 0,8 -1 м. При оштукатуривании легкими известковыми и гипсовыми смесями расстояние увеличивают до 1,3 при использовании правила длиной 1,5 м. Опытные мастера, что работают двухметровым правилом, увеличивают шаг маяков до 1,7 м.

Схема установки направляющих на сплошной стеновой поверхности (без оконных и дверных проемов) такова. Крайние планки монтируются в 20 см от смежных стен. Между ними – остальные, равномерно, с заданным шагом. Если есть проемы, по их краям устанавливаются дополнительные элементы, независимо от расположения остальных маяков.

Способов установки штукатурных направляющих есть несколько. Одни сложнее, но точнее, другие проще в исполнении, но допускают погрешность. Какая бы технология монтажа маяков не осуществлялась, стремятся к такому конечному результату – направляющие планки установлены вертикально, прочно зафиксированы, находятся в одной плоскости, которая обозначает минимальный штукатурный слой в местах наибольшего выпячивания базовой поверхности. Фиксируются планки на растворы: чаще применяются гипсовые штукатурные смеси, реже – полимерцементные клеи, например – плиточный. Проще всего выставить маяки таким способом (работать нужно с помощником):

  1. 1. С помощью правила и пузырькового строительного уровня поверхность «зондируем» – определяем участки наибольшей кривизны, самые значительные выпячивания рельефа. Это позволяет сложить в голове картинку, что поможет определить, насколько маяки выдвигать относительно базовой стены.
  2. 2. Устанавливаем крайние маяки. Готовится раствор и наносится вертикально горками в 20 см от смежной стены. Также делаем с противоположной стороны.
  3. 3. Планки под контролем уровня и правила постепенно вдавливаем в нанесенный раствор. Лишнюю смесь, что выдавливается при этом, убираем шпателем. По мере посадки маяков с двух сторон вместе с помощником натягиваете между направляющими нить, определяя минимальный слой штукатурки в местах максимальных выпячиваний рельефа. Достигнув необходимого положения планок, даем раствору схватиться.
  4. 4. Когда крайние маяки достаточно зафиксируются схватившейся смесью, внизу и вверху между направляющими натягиваем ориентиры (крепкая нить или леска), согласно которым по той же технологии монтируем промежуточные направляющие.

Когда фиксирующий планки раствор схватится, приступаем непосредственно к оштукатуриванию.

5

Штукатурим сами – процесс пошел

Если поверхность значительной кривизной не отличается (до 3 см), оштукатуривание делается в один проход. Когда же есть значительные углубления, сначала нужно их заполнить раствором – сделать накидку. Это актуально для всех типов смесей. Накидывается такой слой, чтобы затем была возможность штукатурить всплошную.

Штукатурим стены сами

Техника нанесения материала на поверхность различается. Для тяжелых смесей нужно выработать навык – раствор набрасывается на поверхность специфическим движением с помощью кельмы. Рука должна двигаться вверх и немного к стене, при этом в конце движения раствор слетает с инструмента и по касательной снизу вверх прилепляется к поверхности. Нанесение раствора начинается с самого низа и постепенно продвигается к верху. При этом важно, чтобы кучки раствора ложились как можно плотнее, но не попадали друг на друга – если такое случается, материал отваливается от стены, иногда стягивая за собой другие участки нанесенного материала. Если навык приобретен, и раствор удается водрузить на поверхность, приступаем непосредственно к штукатурке.

  1. 1. Заполняем промежуток между маяками примерно на метр от пола, стягиваем раствор правилом – инструмент устанавливаем на планки в самом низу и постепенно поднимаем. Правило при этом не отрываем от маяков, делая быстрые движения инструментом влево/вправо.
  2. 2. Если раствор густой, желательно проделать предыдущее движение еще раз, чтобы тщательнее убрать лишний материал. Пройдя участок правилом, увидите, что раствор лег не всплошную – останутся различной формы и величины углубления. Их дополнительно заполняем раствором и снова убираем лишнее правилом. Так делаем до тех пор, пока на поверхности не останутся углубления не более 1,5-2 см в диаметре – их заполним при затирке штукатурного покрытия.
  3. 3. Продолжаем накидывать раствор дальше, повторяя описанные выше манипуляции, до полного заполнения промежутка между маяками используемой смесью. Отставляем правило в сторону или отдаем помощнику на помывку.
  4. 4. Берем терку и начинаем затирать штукатурку. Снова начинаем снизу, где раствор подтянулся. Делаем круговые движения, держа терку на поверхности всей площадью – наклонять нельзя. В процессе затирки бугорки стираются, а ямки заполняются. В итоге – ровная однородная поверхность, пригодная для любой последующей отделки.

Гипсовыми смесями штукатурят примерно также, с той разницей, что для нанесения раствора используется шпатель, а поверхность после схватывания не затирается. Вместо затирки оштукатуренную поверхность вторично проходят тонким слоем гипсовой штукатурки, используя для этого широкий шпатель.

obustroen.ru

Как положить штукатурку

Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание.

+ Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание. Работа и карьера в строительной индустрии www.JobStroy.Ru

Как правильно штукатурить: о чем молчат мастера

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Нужные инструменты

Для качественного исполнения работ, выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Инструмент для штукатурных работ

  • Лопатка для штукатурки. Ею можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный расход цемента на штукатурку.
  • Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
  • Строительный миксер либо дрель с  аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.
  • Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
  • Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
  • Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора).
  • Отвес и уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Перфоратор, если необходимо сбить большие бугры на стене.
  • Направляющие рейки для маяков.
  • Емкости для раствора.
  • Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены. Поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

При вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными  либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных  перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. Как правило – это помещения с повышенной влажностью.

Штукатурка накладывается в три слоя:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3/9 мм и случит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга, исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густота сметаны. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем, как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отвалится от стены.

3. И последний слой накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2/4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем, как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие бугры перфоратором, если они есть. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

  • Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5/7 см, на 0.5 см выше уровня шляпки крепежа.
  • Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
  • Потом обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3?3 см либо 4?4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Далее приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами либо раствором. Как только ограничительная планка установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной густоты.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками, после этого вжимайте под рейку лопаткой. Затем срежьте с боков излишки смеси.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе, под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3.5/4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее в них вставляются по два болта, диаметром 0.7/1.5 см и длиной от 17.5 см. Болты должны иметь резьбу, длиной от 7 см. Оптимальный вариант  их головки – в виде крючков. Так болты можно будет вращаться без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительные планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки, в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток, то, что они деформируются от влаги раствора. Поэтому сейчас они используются все реже.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. Поэтому, когда мы лишь учимся штукатурить, то они – лучший выход из положения

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором либо заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Теперь можно приступать к штукатурке по маякам.

Основные работы

Выравнивание грунтовки

Вслед за тем, как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску, обои и т.д. Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках.

Помните, что его необходимо постоянно с них снимать. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять очень легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Так, как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, чуть приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом, раствор хорошо будет сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и соскребаться верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но, чаще всего, выполняют ее снизу вверх.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка либо лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее далее.

После того, как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закидайте раствором, выровняйте и затрите.

Далее полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

Далее наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, иначе штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Способы нанесения декоративной штукатурки: мастера делятся опытом

В первую очередь, способы нанесения декоративной штукатурки зависимы от ее разновидности и в связи с этим — от консистенции.

Некоторые общие моменты

Учитывайте следующие факторы:

  • жидкой штукатуркой работать не совсем удобно, т.к. ее нельзя уже развести водой;
  • материал с крупным заполнителем — крошкой наносится только ручным способом;
  • составы с разнофракционной крошкой более сложно наносить вручную;
  • штукатурки, затворяемые водой менее токсичны, но более подвержены негативному действию окружающей среды.

Запомните еще важные моменты, о которых говорят все уроки нанесения декоративной штукатурки.

  1. На плотных поверхностях пластика, масляной краски, пенополиуретана материал будет сохнуть гораздо дольше, чем на штукатурке или пористом бетоне.
  2. ОСП, ДСП, фанера, древесина могут деформироваться в ходе работы с декоративным покрытием на водной основе.
  3. Если поверхность основания имеет дефекты, то потребуется более толстый слой штукатурки, а значит, возрастет ее расход.
  4. При нанесении водных покрытий на черные металлы, после отвердения на них могут появиться пятна ржавчины.
Обратите внимание! Почти все виды художественных штукатурок обладают одинаковой продолжительностью отвердения. Схватывание происходит за 3/5 часов, для высыхания нужно 1/1.5 суток, полное отвердение происходит за 7/9 суток.

После того, как наносится декоративная штукатурка, в первые 48 часов ее нужно защищать от перепадов температур, воздействия влаги и повреждений механического свойства.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку ничем не отличается от аналогичных операций для обыкновенной штукатурки: стены должны быть чистыми, сухими и обеспыленными и не иметь трещин и больших повреждений.

Совет! Рекомендуется стены прогруновать не обычным, а специальным составом, который создаст прослойку между основанием и покрытием.

Грунтовка, сделанная перед тем, как класть декоративную штукатурку, смягчит негативные воздействия перепадов температур, влажности, деформирующих напряжений и усилит несущий слой — штукатурка не станет отслаиваться.

Для разных видов штукатурки есть разные виды грунтовок. Слабые и осыпающиеся основания необходимо обрабатывать укрепляющим составом.

Гипсокартон или гипсовая штукатурка, перед тем, как делать декоративную штукатурку, обрабатывается грунтом с глубоким проникновением. Для ГВЛ и ГВЛВ рекомендованы изолирующие составы.

Изготовление грунтовочного слоя имеет несколько особенностей:

  • толщина его не должна быть меньше 2 см;
  • при заглаживании грунт надо сильно уплотнять, чтобы не нарушить впоследствии однотонность фактуры штукатурки;
  • готовый грунт, для лучшей сцепки с покрытием, расчерчивается клетками;
  • этот слой необходимо выдержать 7/12 суток влажным, смачивайте его водой два-три раза в день.

Технология нанесения (натягивания)

Фактура борозд на декоративной штукатурке

Покрытие разных видов создается различными инструментами. Поэтому техника нанесения декоративной штукатурки может потребовать использования кисти, рельефного валика, мастерка, шпателя, лопатки и пр.

Самый распространенный способ выравнивания стен штукатуркой  – это натягивание. Сначала делается это кельмой или стальной теркой. При этом работа идет снизу вверх.

Терка держится под углом в 60° к поверхности стены. Толщина слоя материала должна соотноситься с фракционностью наполнителя.

Когда раствор перестанет липнуть к инструменту, можно сформировать окончательную фактуру и рисунок покрытия с помощью пластиковой терки.

Немного о том, как правильно наносить декоративную штукатурку разных видов.

  • 1. Если покрытие имеет равномерно-шероховатую текстуру штукатурки в виде плотно уложенных и одинаковых по размерам камешков, она формируется мелкими движениями по кругу, которые направлены в одну сторону.

    Фактуры, которые можно получить со структурой «короед»

  • 2. Если штукатурка обладает структурой «короед», то в зависимости от траектории и амплитуды движения инструмента, можно получить вертикальные, горизонтальные, перекрестные или круговые бороздки.

Песчаная и известковая штукатурка дает возможность создания разнообразных видов фактуры. Осуществляется это формовочными инструментами.

Итак, как делается декоративная штукатурка с различными фактурными рисунками.

Волна. На свежей, заранее затертой штукатурке делаются надсечки. Далее она смачивается водой и полосами накладывается слой раствора. Полоски можно делать и прямыми и кривыми. Волнистость поверхности придается заглаживанием лопаткой.

Валуны. На грунт наносится цветной раствор, он должен иметь хорошую пластичность. Разровняйте его полутерком и жесткой кистью произведите торцевание поверхности. При этом кисточку держите под углом 90° к стене. Чем более жесткой она будет, тем более резко будут очерчены валуны.

Травертин. Колерованный раствор бросками наносится тонким слоем на уже оштукатуренную поверхность. Далее лопаткой или полутером раствор заглаживается.

Борозды. Для этой фактуры необходима малка с зубцами полукруглой формы, шириной 3см и промежутками между ними в 1.5 см. Зубцы надо заточить. На грунтовку наносится минимально подвижная штукатурка. Ее следует разгладить тут же полутером. Затем к нему прикладывается правило и заточенной частью малки, которая держится под углом в 45°, формируются борозды. Их форма зависит от конфигурации зубцов.

Шуба. Ее можно создать многими способами нанесения фактурной штукатурки — набрызгом, набрасыванием через сетку, стряхиванием со щетки. Сечение ячеек в сетке должен быть около 1см. Натяните ее на рамку, размерами 1м?1м. Она прислоняется к грунту, и штукатурка кидается лопаткой сквозь сетку. Наносить раствор необходимо с равной силой, чтобы покрытие получилось однородным.

Родственная технология нанесения декоративной штукатурки набрызгом такова: раствор набирается веником, который ударяется о палку таким образом, чтобы состав разбрызгивался по стене. Штукатурную смесь надо все время помешивать, чтобы она не расслаивалась.

Хлопья. Если набрызг делается жидкой и пластичной штукатуркой, то получается фактура напоминающая хлопья различных размеров и форм.

Губка. Раствор со сметанообразной консистенцией наносится на грунтовку. Далее он ровняется и к нему с выбранными интервалами прислоняется губка. Чтобы смесь к ней не прилипала, смочите губку мыльной водой.

Терразитовой штукатурке можно придать фактуру штрихи. Она получается из мелкозернистого схватившегося раствора. Интервал, после которого можно начать обработку колеблется от одного до пяти часов. Фактура формируется насечками, для чего используется гребенка.

Расколотый камень. Чтобы получить такую фактуру, необходимо забивать шпунт в отвердевший раствор. Он будут откалывать куски штукатурки, полученные углубления, придадут покрытию зернистость.

Технология напыления

Аппарат для напыления декоративной штукатурки

Есть еще одна технология выполнения декоративной штукатурки — напыление. При этом способе состав наносят на откосы, декоративные элементы либо сложные геометрически поверхности.

Служит для увеличения эстетического эффекта за счет работы художественными штукатурками различной фракционности. Например, для основных поверхностей выбирается состав толщиной 3мм, а на декоративные элементы и откосы напыляется слой в 1мм.

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку этим методом, необходимо приобрести либо взять в аренду специальный аппарат.

Напыление на одной стене надо выполнять непрерывно, начиная сверху и соблюдая правило « работы мокрым по мокрому». Если необходимо прервать работы, вдоль линии, там, где заканчивается декоративный слой, приклеивайте малярную ленту. Впоследствии, нанеся штукатурку, сформируйте ее структуру и лишь, затем удаляйте скотч.

Таковы самые распространенные и простые способы нанесения художественных штукатурок. Если вы хотите познакомиться с более сложными методами, то вам необходимо будет пройти мастер класс: декоративная штукатурка.

Как правильно положить штукатурку? советы мастера…

Мы планируем ремонт в ванной комнате. Но ее стены покрашены масляной краской — она не пузырится и почти не счищается. Можно ли положить штукатурку прямо на красочный слой или необходимо провести какую-то первоначальную обработку поверхности?

Мы не рекомендуем производить оштукатуривание окрашенных поверхностей. Впрочем, если масляная краска действительно крепко держится на стене, то выравнивание можно провести в соответствии с технологией нанесения штукатурного слоя на бетонную поверхность, это мы выяснили, когда облагораживали земельные участки в Подмосковье. В первую очередь окрашенные стены обрабатывают жесткой железной щеткой. Это необходимо для лучшего сцепления с наносимым в дальнейшем составом.

После того как обработанная плоскость потеряет гладкость, валиком наносят грунт. На этом этапе советуем применять качественную специальную грунтовку по бетону. Она обеспечит надежную адгезию штукатурки с поверхностью. После высыхания грунтовки (примерно 24 ч) можно приступать к нанесению штукатурного слоя. В процессе проводимых работ рекомендуем четко соблюдать рекомендации производителя как в отношении приготовления смеси, так и при ее нанесении.

Для того чтобы плитка на стенах ванной держалась долго, а основание не портилось от воды, для подготовительных работ лучше всего выбирать специальную влагостойкую грунтовку.

У меня дом из ячеистого бетона, построен 20 лет назад, фасад без отделки, а утепление сделано изнутри. Сейчас мне хотелось бы провести отделочные работы. Можно ли применять штукатурку на таком фасаде? Нужно ли в стенах перед началом работ заделывать небольшие трещины толщиной до Змм?

На фасаде вашего дома штукатурку применять можно. Трещины толщиной 3 мм не страшны — они прекрасно будут закрыты штукатуркой. Для наружных работ мы рекомендуем применять смеси на основе цемента. Это может быть обычная или декоративная штукатурка, которую наносят на ровные поверхности. Но если требуется скрыть неровности на стенах фасада, то сначала наносят специальный состав для обрызга. После его высыхания можно приступать к выравниванию стен с помощью цементной штукатурки. Дальнейшая отделка зависит от ваших предпочтений. Оштукатуренную поверхность после высыхания можно зашпаклевать и покрасить либо сверху нанести декоративную штукатурку.

Советы Сергея ГЛЕБОВА, продакт-менеджера по сухим строительным смесям

Взято из журнала ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ

Нанесение штукатурки на стены

Прайс

Отделка стен декоративными материалами требует от них ровной поверхности, ведь на стены с изъянами и неровностями не приклеить обои или кафельную плитку. Да и визуально ровные стены смотрятся гораздо привлекательней (если нет каких то других дизайнерских, стилистических решений по их оформлению).

Как выровнять стены, и какие материалы для этого нужны? Мы постараемся Вам ответить на эти вопросы.

Прежде всего, помните, что все работы по ремонту стен нужно выполнять после того, как закончены подготовительные работы на потолке. Установка окон и дверей производится как до, так и после ремонта стен, по Вашему усмотрению.

Для того, чтобы избежать лишней грязи, следует закрыть полиэтиленом или другим укрывным материалом всю мебель (если она есть), светильники на потолке. Так же застелить пол, потом после ремонта рабочий настил достаточно аккуратно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Не следует забывать о прикрытии поверхностей дверных блоков и оконных проемов от брызг, так как потом они плохо отмываются.

Температура в помещении при проведении работ не должна быть ниже, чем указана в инструкции по применению взятой вами штукатурной смеси. Не допускается применение растворов по замерзшим основаниям.

Обязательно соблюдайте технику безопасности. Вся электропроводка в ремонтируемом помещении (комнате) должна быть обесточена во избежание замыканий и несчастных случаев. Работайте в защитных очках. Наденьте на голову головной убор, по возможности работайте в перчатках. Используйте только исправный инструмент, строго по назначению.

Необходимый инструмент для проведения работ:

  • электрическая дрель
  • миксер (насадка на дрель для размешивания растворов)
  • терка
  • шпатель
  • кельма
  • полутерок
  • профиля маячковые
  • лестница-стремянка

Сначала необходимо определить, что такое штукатурка: это сухая смесь, затворяемая водой. Предназначена для первоначального выравнивания поверхности из общестроительных материалов (кирпичу, бетону, газобетону, каменной кладке, ЦСП, загрунтованным поверхностям и другим минеральным основаниям).

Чаще всего сухие штукатурные смеси производят на цементной или гипсовой основе. Во влажные помещения, особенно под плитку над ванной, нужно использовать цементные штукатурки, они влагостойкие. Если нужно выровнять стены в жилых помещениях, гипсовая штукатурка подходит больше, гипс экологичнее, создается благоприятный микроклимат.

Для усиления прочности штукатурки, перед ее нанесением, мы рекомендуем использовать армирующий материал. Им может служить стекловолоконные сетки, которые крепятся на основание и по верх наносится штукатурка.

Перед нанесением выравнивающего слоя необходимо снять всю старую отделку со стен (побелка, обои, плитка и др.) Основание должно быть очищено от пыли, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п. После снятия старой отделки, если имеются оштукатуренные участки, необходимо проверить их прочность (простучать оштукатуренные участки). При недостаточной прочности, старая штукатурка удаляется с поверхности стен.

Перед нанесением нового штукатурного слоя, стены необходимо обработать укрепляющими грунтовками. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах — кистью. На сильно впитывающие основания грунтовка наносится несколько раз.

Разведите штукатурную смесь, соблюдая инструкции фирмы производителя. Для этого в емкость с чистой водой постепенно добавляйте сухую штукатурную смесь в нужных пропорциях, постоянно перемешивая раствор.

При проведении работ учитывайте время высыхания штукатурного раствора. Не затворяйте штукатурной смеси больше, чем сможете нанести на стены до ее высыхания. Для тщательного перемешивания раствора используйте мощную дрель на малых оборотах с насадкой-миксером. Обратите внимание: мощности дрели должно хватать для перемешивания вязкого раствора, в противном случае маломощная дрель, не справившись с нагрузкой, может просто сгореть!

Штукатурка наносится в три слоя:

  • Первый — обрызг
  • Второй — грунтовка
  • Третий — накрывка

При ровной бетонной поверхности стен штукатурную смесь можно наносить тонким слоем, втирая его во все неровности поверхности. На бетонных стенах слой штукатурки может быть 5 мм в толщину. На кирпичных основаниях толщину слоя следует увеличивать до 10 мм. На деревянных поверхностях слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании.

Обрызг

По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану. Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков. Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности.

Грунт

Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, на сколько большие перепады нужно выровнять, какой толщины штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта.

Накрывка

Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Как намазать и разровнять раствор

Наберите на полутер порцию раствора, поднесите полутерок к стене и, нажимая на него, ведите по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200 мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Как произвести затирку штукатурки

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти. Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличивать нажим на терку, где впадины — уменьшать. При затирании раствор уплотняется. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно или по маячковым профилям. Это дает возможность достичь ровного оштукатуривания потолка. Маячковые профиля крепятся к стене на расстоянии чуть меньшей ширины шпателя, которым производится выравнивание. Раствором заполняется пространство между маячковыми профилями, шпатель ставится на два соседних профиля и ведется по ним, выравнивая штукатурную смесь строго на уровне выставленных профилей.

После высыхания последнего слоя штукатурки, ее следует обработать грунтовочными составами. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах — кистью.

Важно отметить то, что с помощью штукатурки не получить идеально гладкую поверхность из-за крупной фракции составляющей. По этому, при необходимости, после нанесения штукатурки и ее высыхания и грунтования, наносится шпатлевка.

После оштукатуривания стен, они должны быть ровные, без видимых изъян, трещин. Простой способ проверить, насколько ровная получилась стена, это приложить к ней длинный ровный предмет (правило, линейка, уровень). По всей длине не должно быть зазоров между правилом и выровненной поверхностью.

Закончив работу, обязательно вымойте рабочий инструмент в чистой воде. Аккуратно соберите грязь с пола или сверните рабочий настил.

источник: www.superstroy.ru

shpatlevko.ru

правильно выбираем штукатурку и производим работы

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. В последнее время волна ремонтов прокатилась по нашей стране. Происходит так потому, что уровень жизни у нас поднимается. Как известно, большинство наших жилищ требуют основательных отделочных работ. Есть способ сделать все легко — обшить стены гипсокартоном. Вот только это отбирает немалую часть пространства помещения, поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как штукатурить стены.

Если на первый взгляд вам кажется, что сделать это можно легко и быстро, то не стану вас тешить ложными надеждами, потому как работы вовсе не простые и занимают не один день. Зато конечный результат вас точно порадует. Оштукатуренные стены отберут всего несколько сантиметров пространства, никогда не разочаруют вас дырой от случайного попадания мячом и будут действительно «каменной» стеной и опорой для вашего жилья.

Предстоящая работа предполагает наличие у мастера, который будет ее выполнять, обширной базы знаний и умений. Поэтому не ведитесь на тех, кто говорит вам «возьми и наляпай, все будет красиво». Нет, не будет, поэтому беритесь за ум и начинайте изучать то, что мы опишем ниже. Иначе вас ждет полнейшее разочарование — стены волнами и переделки. А оно вам надо?

 

Виды и особенности штукатурных составов

Начинать знакомство с этим видом отделки следует с «разбора полетов» касательно того, чем нам предстоит работать, и какие есть сильные и слабые стороны у этих материалов. Скажу сразу, современные материалы — это хорошо, и с ними удобно. Вот только то, чем штукатурили раньше, далеко не обладает такими негативными качествами, какие им пытаются навязать.

Объяснюсь. Сейчас на многих сайтах и порталах пропагандируются различные штукатурные смеси, с которыми легко работать, и в составе которых есть водоотталкивающие компоненты. Нас пытаются заманить тем, что они быстро сохнут и не «плывут», пластичны и не дают усадку. В общем, сказок много.

Давайте сначала выясним, что такое штукатурка. Это строительная смесь песка и цемента либо их аналогов. Наносится на стену для придания ей ровности и снабжения ее защитным слоем, потому как чаще всего камень, из которого та строится, обеспечить этого не может.

Так вот, штукатурные смеси бывают всего двух видов: стандартные цементные и современные гипсовые. Ну что же, давайте про нашего «фаворита». Конечно, мы про гипсовые смеси.

Бывают они очень и очень многих марок, потому как делаются из самого дешевого сырья. А все «чудесные» свойства — это всего-то пластификаторы, которые продаются тоннами и стоят три копейки. Так вот, эти смеси ничем особенным не обладают, запомните это. Единственный их плюс заключается в том, что они легко разводятся, и сделать это можно быстро про помощи перфоратора.

Что? Они не дают усадку? Хорошо, согласен. А где вы видели, чтобы цементная штукатурка, которую правильно приготовили, дает усадку? Вот именно, и она этого не делает. Пластичность? Согласен, есть такое дело, цементный раствор таким качеством не обладает. Вот только пластичность цементного раствора достигается путем добавления в него обычного копеечного шампуня, вот и весь секрет этой хваленой особенности.

Итак, гипсовые смеси быстро сохнут, потому как в составе есть алебастр, легко приготавливаются при помощи венчика и перфоратора или профессиональной мешалки, и на этом все. Я преимуществ больше не вижу. А вот и недостатки: бешено впитывают влагу, то есть ими не отделаешь фасад или еще что-то подобное, и еще они крайне хрупкие. Легко трескаются и лопаются.

Понимаете, что эти преимущества и рядом не валяются с недостатками. И теперь контрольный выстрел в голову этим смесям. Они крайне дорогие! Сказать, что они дорогие — ничего не сказать. Смотрите, чтобы приготовить 1000 кг такой смеси, нам нужно 33 мешка, опустим воду, говорим примерно. Средняя стоимость одного мешка в 30 кг — 70 денежных единиц. И что получается, чтобы приобрести одну тонну смеси, нам нужно потратить 2333 денежные единицы.

А теперь про цементный раствор. Делается он из цемента и песка в пропорции ½. Чтобы вы понимали — это очень крепкий раствор, в который гвоздь вы не засадите. Итак, чтобы сделать тонну раствора, нам понадобится 330 кг цемента и 660 кг песка. Мешок цемента, то есть 50 кг, стоит 50 денежных единиц, то есть в общем мы потратим 350 денежных единиц. Ну и песок, 50 кг в магазине стоит 8 единиц. То есть 660/50*8=105 денежных единиц. В итоге 350+105=455 денежных единиц.

Понимаете, о чем я? Гипсовая вам обойдется в 2300, а цементная в 450! Почти в пять раз дороже! Так и о чем тут вообще можно говорить, если в среднем на 2–3-комнатную квартиру уходит тонна раствора, а в тяжелых случаях бывает и все две. Покупать 30–60 мешков этой ерунды как минимум нерационально.

А теперь учтите тот факт, что эту тонну вам придется перемешать вручную, в десятилитровом ведерке. Вот и получается, что это крайне дурная работа, на которой еще и перфоратор убьете. Наем бетономешалки у нас в среднем стоит 80 единиц в сутки. При том, что 3-х комнатная квартира полностью штукатурится за два дня в одиночку при условии, что маяки уже выставлены.

В бетономешалке вы за один замес приготовите 100 литров смеси, а в ведре, в лучшем случае, 8 литров. Мучиться замесами по 8 литров совершенно нецелесообразно. Некоторые думают, что можно ее и в бетономешалке замешивать, но не тут-то было. Гипсовую штукатурку, если вы работаете один, нельзя мешать больше, чем одно ведро за раз, потому как она «встает» в течении 7–10 минут. А теперь посчитайте: пока замешаете, пока накидаете, пока вытянете ее.

В общем, надеюсь, этот пункт пролил вам свет на действительность. Есть лишь два варианта, при которых целесообразно штукатурить такими смесями. Первый — если вам необходимо оштукатурить откосы, которые вы сбили, когда вставляли новые окна. И второй — если у вас в ванной комнате, где вы собираетесь положить плитку, требуется нанести слой не более чем 1 см. Тогда да, вам понадобится всего 8 мешков, и ради такого мелкого объема работ заниматься цементом не стоит.

Во всех остальных случаях, а мы сегодня именно о них и говорим, применение гипсовых смесей нерационально. Запомните это и всегда отговаривайте тех, кто хочет совершить такую глупость. Кстати, о цементе следует еще кое-что знать. В строительных магазинах, скорее всего, вы не найдете много марок, обычно там продают самый дешевый 200-й или максимум 300-й, это его марка.

А бывает и фантастически крепкий 1000-й и 1200-й, бывает стойкий к химии и радиации, к огню и воде. В общем, если вы зайдете на сайт завода изготовителя или поинтересуетесь у их представителей в вашем городе, вы все это с легкостью найдете. И стоят они все не очень дорого, особенно, если рассматривать на фоне гипсовых смесей. Так что найти вы там можете цемент с любыми свойствами.

Декоративные штукатурные составы

Перейдем к рассмотрению отдельной группы штукатурок — к декоративным. Вот эти предназначаются уже не только для создания защитного слоя, но еще и для придания стене декоративных свойств. Они не требуют окончательной отделки, то есть их не нужно шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

Выглядят красиво, но скажу так: начисто весь дом таким не отделаешь, да и стоимость их такая, что рациональнее всего будет произвести такую отделку в небольших помещениях типа ванных комнат или коридоров.

Все декоративные смеси подразделяются на три основных вида: фактурная штукатурка, структурная и венецианская. Причем ни один из перечисленных не предназначен для выравнивания стен. Запомните, это лишь чистовая отделка, которая наносится тонким слоем на стены.

Конечно, если делать вам нечего, можете и выровнять ими стену, но тогда можете сразу продавать дом, потому что потратите на это сумму, примерно равную его стоимости. Если стены у вас неровные, а отделать такой вы все-таки их хотите, тогда однозначно штукатурьте обычным цементным раствором и поверх него уже наносите декор.

Кстати, есть много разновидностей простой сыпучей смеси декоративных элементов. Например, стекло, слюда, разноцветный песок и тому подобное. Продается в мешках и считается также одной из разновидностей штукатурных составов. Наносится просто: как только вы отштукатурили стену цементным раствором, она посыпается этим красивым песочком и затем малкой вдавливается. Получается очень симпатично и не дорого.

Ну да ладно, сейчас не об этом. Давайте разберем каждый вид отдельно.

Фактурная

Чаще всего имеет акриловую или полимерную основу, а наполнителем может быть как мраморная крошка, так и обычный гипс. Бывает, конечно, и на цементной основе, но в таком случае цвет будет серым. Главная особенность такой штукатурки в том, что это практически та же цементная или гипсовая, только с фракцией.

Эта самая фракция при попытке придать поверхности ровности правилом тянет за собой раствор, и получается эффект короеда. Бывают и другие виды нанесения: шуба или барашек. Наносится специальной «молотилкой», и делается это довольно просто. Такая штукатурка нашла себя, в основном, в покрытии фасадов, так как ее акриловая основа не пропускает воду.

Структурная

Большая категория красивого материала, который представляет собой смесь мраморной крошки, разноцветного песка, волокон дерева, кварца, порой даже крашеных ниток и подобным им элементов. Этот отделочный материал также гигроскопичен благодаря акриловой или полимерной основе, хотя может быть и другая. Наносится шпателем или правилом. Образуется ровное декоративное покрытие, которое отлично подходит для чистовой отделки ванной комнаты или коридора.

Венецианская

Самая красивая и дорогая штукатурка из всех, которые только бывают. Процесс нанесения на стену крайне сложен и включает в себя много этапов. Вряд ли вы сможете самостоятельно проделать такую работу, хотя, если запастись терпением на много недель вперед, то все возможно.

Образуемая поверхность чаще всего ничем не отличается от полированного мрамора, бывают сотни разнообразных структур и оттенков. Но так как смесь дорогая, а работа по ее укладке и вовсе космических денег стоит, этот вариант не слишком широко распространен.

Бывают и другие виды смесей, но все это уже мелкие дизайнерские изыски, которые и вовсе нигде не распространены. В принципе, все знания, которыми достаточно обладать по этому материалу, мы вам передали. А теперь идем далее.

Инструмент и материал

Так как первый пункт вы уяснили, теперь я буду рассказывать про инструмент, который нам понадобится для работы с цементным раствором. А точнее, нам необходимо следующее:

  • бетономешалка — без нее, конечно, можно, только в этом случае вам понадобится емкость типа большого таза или корыта минимум на 50 литров, потому как в меньшей мешать будет тяжело. И, помимо этого, лопата или небольшая тяпка, ею удобнее. Хотя знаете, не советую об этом думать, самостоятельное размешивание отбирает очень много сил, лучше арендовать бетономешалку. Раствор будет сделан качественнее, быстрее, и сил не столько потратите;
  • ведра для переноски раствора и воды;
  • мастерок для забора раствора из ведра и нанесения на стену, можно вместо мастерка использовать совок, не обычный, конечно, а штукатурный;
  • правило метровое или полуметровое — для работ в углах или в других узких пространствах между маяками;
  • правило двухметровое с пузырьковым уровнем, для выставления маяков и работ на основных расстояниях между ними;
  • уровень метровый, пузырьковый;
  • лазерный уровень — идеальный инструмент для подобных работ. Если найдете такой, ничего испортить уж точно не сможете, потому как с ним выставить маяки — это плевое дело, все будет идеально ровно во всех четырех плоскостях;
  • отвес — обычная нитка с грузиком, для проверки работы уровня;
  • кельма, или, как ее еще называют, малка — для окончательных работ по затирке поверхности;
  • капроновая нить — для проверки нахождения маяков в одной плоскости. Нужна только в том случае, если вам не удалось найти лазерный уровень;
  • сито для песка — просеивать его обязательно, потому как каждый камушек на пути вашего правила станет огромной бороздой на новой стене, которую потом придется зашпаклевывать;
  • длинная переноска — работая в квартирах или домах, бетономешалку лучше всего располагать на улице, поэтому требуется длинная переноска для ее подключения. Хотя можно и в дом внести, потому как ее средний вес составляет 25–30 кг. Вдвоем очень легко поднимать даже на пятый этаж;
  • шпатели для окончательной шпаклевки стен, а точнее, нам нужно два: 10 см и 40 см;
  • терка абразивная — для полировки слоя шпаклевки.

Как видите, список немал, поэтому мой вам совет: позаботьтесь о нем заранее, чтобы не бегать в поисках чего-либо, когда у вас работа уже начата и раствор готов. А теперь приведем список материала, который вам понадобится:

  • цемент — лучше брать самую высокую марку, которую вы только можете найти. Но не более 400-й, потому как уже в 500-м цементе начинают гореть буры перфоратора, в нем и отверстие для картины не проделаешь;
  • песок обычный, карьерный. Лучше, если он будет сеянный. Только смотрите, не нарвитесь на мытый, так сказать, озерный. Он не имеет острых граней, песчинки округленные и в сцепке с цементом очень плохи. Такая штукатурка быстро рассыпается;
  • шампунь — выступает в роли пластификатора, придает раствору пластичность и податливость. Если видели, в супермаркетах на нижних полках выставлен самый дешевый, в литровых бутылках. Вот как раз он нам и нужен, берите 2 штуки, если хотите отштукатурить целую квартиру. На 10 ведер раствора нам понадобится 100–150 гр.
  • пластификаторы — особо не нужны, но, если вы их добавите, лишними не будут. Бывают разными: как жидкими, так и рассыпчатыми. Могут придать раствору стойкость к грибкам, пластичность и многое другое;
  • грунтовка глубокого проникновения — для наилучшей связи поверхностей. Если планируете работать по газобетону или еще чему-либо гладкому, тогда вам не обойтись без такого грунта как бетоноконтакт;
  • штукатурная армирующая сетка. Это вам уже не серпянка, а именно металлическая сетка с мелкой сантиметровой ячейкой;
  • маяки металлические. С высотой уже определяйтесь сами: если слой небольшой, тогда вам хватит и 7–10 мм. Если большой, то и маяки выбирайте соответствующие;
  • шпаклевка для окончательной обработки и для крепления маяков.

Ну вот мы и разобрались с материалами, и сейчас самое время переходить к выполнению работ.

Подготовительные работы

Рассказ о том, как своими руками проделать эту работу, мы начнем с подготовки помещения. Многие пропускают этот шаг, а зря. Он также необходим, как наркоз перед операцией, потому как игнорирование этого этапа может повлечь за собой огромные проблемы. Итак, для подготовки выполните последовательно следующие действия.

  1. Вынесите из комнаты всю мебель. Самое тяжелое — то, что не поддается — можно просто сдвинуть в центр и накрыть пленкой.
  2. Если не хотите повредить пол в процессе работ, его также накройте пленкой.
  3. Оцените фронт будущих работ. Например, так: если хотите стены под покраску, и при этом забрать наименьшее количество пространства комнаты, тогда вам потребуется всю нынешнюю штукатурку сбить. Если хотите стены под покраску, но сбивать старую штукатурку не хотите, тогда убирайте все обои вплоть до бетонного основания. Если стены голые и на них вовсе ничего нет, тогда вообще хорошо, потому как минуете этот пункт.
  4. Если на стенах есть старая штукатурка, а сбивать вы ее не намерены, тогда оцените ее состояние. Вам требуется ее простучать на предмет наличия пустот. Если вы найдете такое место, сбивайте этот участок до тех пор, пока не дойдете до хорошо держащегося за основную стену. Если этого не сделать, вас ждут печальные последствия, потому как вы нагружаете слой, который вовсе не держится. А он, в свою очередь, ослабит новый. Потом у вас могут отвалиться сразу оба.
  5. Как только стены сбили, уберите все и сделайте слегка влажную уборку. Пыли особой быть не должно, она будет оседать на стенах и мешать связи раствора с основной стеной.
  6. Проведите требуемые работы с электрикой и сантехникой. Электрика просто прокладывается поверх, и провода крепятся на шпаклевку. Если требуется заштукатурить трубы, тогда проделывайте штробы и укладывайте их. Если слой будет небольшим, тогда проделайте отверстия под розетки и соединительные коробки при помощи перфоратора и короны.
  7. Удалите со стен все мелкие гвозди и багеты. В общем, все, что только может нам помешать.
  8. Прогрунтуйте стену.

С подготовкой покончено, идем дальше.

Выставление маяков

А вот мы и добрались до самой тяжелой работы, которая только нам предстоит. Видите ли, правильно выставленные маяки — это 70% всей задачи. Как только вы с ними расправитесь, вам останется от силы полтора дня работы, если мы, конечно, говорим о 2–3-комнатной квартире. А вот выставить маяки на такой площади без лазерного уровня — это 2–3 дня работы.

Итак, чтобы вы понимали: вам необходимо не просто выставить их в ровной плоскости, а еще и требуется как бы смоделировать 4 новые плоскости в помещении. С монтажа комната может иметь стены разной длины, отчего и получаются не строго прямые углы. Смотрите на картинке:

Как видите, комната не имеет прямых углов, потому и стены получаются разной длины, да и вообще, портятся все пропорции. Черными точками мы показали места, где должны были быть углы стен. Конечно, мы изображаем все схематично, чтобы вы увидели. А по факту, эти расхождения обычно не больше 2–3 см, но и это нам необходимо исправить. Нам требуется расположить маяки таким образом, чтобы после окончания работ слой был вот таким:

Синей линией мы обозначили, какой в итоге у нас должна получится комната. Как вы заметили, в нескольких местах у нас будут большие слои, а в других их не будет и вовсе. На практике вряд ли вы встретите идеально ровную стену. Вам придется штукатурить все 4.

Так вот, сейчас вашей главной задачей является вымерить правильную форму вашей комнаты. Легче всего сделать это лазерным уровнем, но если его нет, то вам потребуется применять дедовский способ.

Заключается он в том, что вы берете 8 шурупов под пластиковый дюбель. Прорезаете ножовкой по металлу верхнюю риску каждого из них так, чтобы в нее идеально поместилась капроновая нить, затем вкручиваете по одному шурупу в каждый угол комнаты снизу на одном уровне и сверху на одном уровне. Натягиваете нитку так, чтобы, ложась в бороздку, она образовывала вместе с шурупом прямой угол в 90о. И начинаете его «ловить», вкручивая или выкручивая какой-либо из шурупов.

Работа сложная и долгая, так как вам придется сместить две плоскости, нижнюю и верхнюю, это делается при помощи отвеса. Как только вы это сделаете, переходите непосредственно к плоскости стены и маякам.

Отрезайте нужную длину, разводите шпаклевку. Нанесите сплошную линию из шпаклевки прямо под вашу нить, уложите в шпаклевку маяк и отрегулируйте его в растворе таким образом, чтобы он еле-еле касался нити, задевая только ее пушок.

Маяк требуется равнять по большому правилу с уровнем, то есть по двухметровому, а как только вы его закрепили, работу требуется проверить по отвесам. И еще раз напомню, делается это очень тяжело. Когда у меня не было лазерного уровня, да и вообще их тогда не было, я на одну комнату при таком способе мог потратить целый день.

Ну конечно, мы в итоге получим идеально ровные пропорции и тому подобное. Если вам такая кропотливая работа не нужна, можете сделать небольшие допущения в несколько миллиметров. И вот еще что: некоторые крепят маяк на шурупы, а другие на единичные «шлепки» шпаклевки или алебастра.

Ну так вот, все это неправильно. Да, шурупами под раствором подпереть можно, но вот располагать на нескольких точках алебастра категорически нельзя. Дело в том, что, когда мы будем «вытягивать» раствор правилом, то будем давить на него с большой силой. И как раз в том месте, где у нас шпаклевки не окажется, все и прогнется, тем самым образовывая на стене волну.

Так что не скупитесь на шпаклевку и укладывайте в полную линию. Как только маяк уложен и отрегулирован, этой линии из смеси требуется придать шпателем форму пирамиды, то есть равнобедренного треугольника с маяком в вершине.

Вот так вот вам придется сделать все стены. Расстояния между маяками можете выставлять такие как вам угодно, но не более чем 1,7 метра, потому как протянуть такой огромный слой очень сложно и нужны большие силы. Лично я всегда беру 1–1,2 метра, для меня это оптимально.

Как только маяки уложены, не забудьте снова все прогрунтовать. А теперь переходим, наконец, к штукатурке.

Производство основных работ

Если до сих пор вы делали все правильно, то остается вам плевая работа, которая даже доставляет некое удовольствие после этих маяков, в которые вы точно выложили добрую порцию нервов. Так вот, чтобы правильно все сделать, пройдитесь последовательно по следующим пунктам.

  1. Если не прогрунтовали, прогрунтуйте и дождитесь, пока слой высохнет.
  2. Наложите армирование.
  3. Просейте песок.
  4. Начните разводить раствор. Закиньте 4 ведра песка в бетономешалку и 2 ведра цемента туда же, добавьте чуть меньше ведра воды и включите прибор. Проверяйте визуально раствор. Он должен быть такой консистенции, чтобы ложиться на стену и не сползать при этом. Можете периодически выключать, брать получившуюся смесь и экспериментировать. Буквально после 4-го замеса вы уже сориентируетесь. Как только видите, что все хорошо замешалось, добавьте 100 мл шампуня и, если приобрели, пластификатор. Продолжайте мешать еще минут 5.
  5. Набирайте раствор в ведра, переворачивая мешалку, несите к стене.
  6. Мастерком или строительным совком набирайте раствор и сильным энергичным движением, махнув в стену, накидывайте его. У вас должен получаться мощный «шлепок», только в таком случае оно будет хорошо держаться на стене.
  7. Как только нанесли примерно 30–40 см между двумя маяками, берите соответствующее правило и сильным движением вверх начинайте ваш раствор вытягивать. Вы увидите, что он почти не идет, скрипит, трещит и сыплется. Так и должно быть. Начинайте придавать своим движениям легкое «качение» из стороны в сторону, так процесс вытягивания пройдет легче.
  8. Как только все вытянули вверх, начните то же самое делать вниз, как бы сдирая излишки. Это так и называется — содрать.
  9. Вытянули, теперь видите образовавшиеся пустоты? Вот снова таким шлепком в них накидывайте раствор, и снова все заново.
  10. Если видите некую горку, по которой проводишь правилом, а она вновь появляется, значит, это пузырь воздуха. Возьмите мелкий шпатель и как бы сделайте крестик в этом пузырьке, выпустив воздух.
  11. Как только все во всей комнате сделано, и раствор чуть подсох, сделайте такой же, но немного жидкий, и при помощи малки круговыми движениями начните его как бы втирать в поверхность, это придаст ей большую ровность и гладкость.
  12. Как только все сделано, подождите несколько суток и, как только он высохнет, можете приступать к работам со шпаклевкой.

Ну вот и все, друзья. Согласен, работа кропотливая, но, проделав ее самостоятельно, вы сэкономите огромные деньги. Потому что такая работа сейчас стоит очень прилично, особенно если мы говорим о залах или спальных помещениях, в которых немаленькие площади.

На этом все, и в завершение хотелось бы сказать: статья наша — не руководство к действиям, это всего лишь ознакомление вас с темой и с тем, что вам предстоит сделать, поэтому и ответственность за ваши действия мы не несем. Для закрепления информации посмотрите видео, лишним не будет. Удачи!

seberemont.ru

Нанесение штукатурки на стену

Привет друзья. Как вам прошлая статья? Надеюсь, что понравилась и вы что-то смогли взять для себя полезное. Ну, замесить штукатурку это дело одно, а ведь ее надо еще правильно нанести на стену. Вот мы с вами и рассмотрим в этой статье о правильном нанесение штукатурки на поверхность стены или потолка.

Нанесение штукатурки


Напомню, что деревянные поверхности стен мы оштукатуриваем известково-гипсовым либо просто известковым раствором, а кирпичные и бетонные – цементным или цементно-известковым раствором.

Перед нанесением штукатурки на оштукатуриваемую поверхность ее увлажняем при помощи маховой кисти либо краскопульта для предотвращения съезжания слоев обрызга, который ни в коем случае не разглаживаем. Так он лучше схватится с наслаиваемым на него слоем грунта.

Обрызг делаем жидковатым (по густоте кефира), нанося его на поверхность мастерком или штукатурным ковшом.

Зачерпываем штукатурку из ведра и набрасываем ее на стену. Именно не намазываем, а набрасываем. Вы когда-нибудь играли в настольный теннис? Вот точно такими же движениями мы и должны наносить штукатурный раствор, чтобы он прилипал. Причем набрасывать следует не слишком слабо, но и не сильно. Так, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не разбрызгивалась в стороны. Не разглаженный нанесенный раствор оставляем подсыхать на стене, как он есть. Обрызг это первый слой штукатурной наметки. Ее толщина не должна быть меньше 2 мм, но и не выше 5 мм. Штукатурный раствор наносится путем легкого набрасывания сплошным слоем, без пробелов. Его функция, при оштукатуривании кирпичных и бетонных стен – заполнение всех шероховатостей и неровностей, а при оштукатуривании деревянных поверхностей – попасть под дранку и зацепиться за нее.

Грунтовочная штукатурка наносится, набрасывая ее ковшом из ведра, либо мастерком с сокола. Грунт — это следующий слой штукатурной наметки, наметанной на обрызг после ее легкого затвердения или схватывания. Раствор должен иметь густоту сметаны. Это основной слой штукатурки. Он наносится в один, два, а порой и в несколько слоев. Это зависит от вызываемой толщины штукатурного слоя. Каждый слой разглаживаем, особенно последний, на который в дальнейшем будем наносить тонкий слой накрывки.

Итак, приготовленный штукатурный раствор мы мастерком накладываем на сокол. При этом сокол одним концом упираем на ведро, второй конец поднимаем под углом примерно в 25-30 над ведром и мастерком набираем порцию штукатурки (3-4 л). Во избежание потери раствора при доставки его до места оштукатуривания снимаем с краев излишки. Наносим штукатурку на стену двумя приемами: наметанием и намазыванием (последний способ пригодится в некоторых случаях, о чем позже будет сказано).

Набрасывание штукатурки

Набрасывание штукатурки на поверхность производим прямо с сокола. При нанесении штукатурного раствора на стену сокол нужно держать слегка наклонив от себя. Тем самым, держащая сокол рука будет защищена от разбрызгивания раствора.

Штукатурку с сокола набираем кончиком или ребром кельмы. Кельму с штукатуркой подносим к поверхности стены, делаем кистью руки легкий взмах с резкой остановкой. Штукатурка слетает на стену. Наносить штукатурку приходиться из разных положений – справа налево, слева направо (как показано на рисунке ниже).

Как нужно набрасывать штукатурку

Намазывание штукатурки

При оштукатуривании по реечной перегородке, металлической сетке и при беспесчаной накрывке наносим штукатурку на поверхность стальной гладилкой, спихивая его с сокола. Сокол держим в одной руке горизонтально, а кельмой отделяем слой раствора. Наклонив сокол намазываем часть раствора на стену с легким движением кельмы вверх (смотрите рисунок ниже).

Дальше распределяем штукатурный раствор по поверхности. После каждого движения поверните сокол на четверть – это удержит центровку, а вам будет легче держать сокол.
Намазывать штукатурку на стену можно и полутерком либо самим соколом.

Как нужно намазывать штукатурку

Во время намазывания штукатурки полутерком накладываем на него штукатурку грядкой, подносим к стене, нажимаем и ведем по стене снизу вверх. Полутерок лучше брать шириной полотна примерно в 1-1,2 м, чтобы на нем могло удержаться побольше штукатурного раствора.

При работе с соколом берем в одну руку сокол, а в другую мастерок. Набираем на сокол штукатурный раствор и подносим его к стене, но так, чтобы дальний край сокола находился от стены на расстоянии 70-100 мм, а ближний был прижат к стене на толщину необходимого слоя. Сокол прижимаем концом мастерка, уперев под шпонку сокола, и перемещаем его вверх.

По мере перемещения сокола штукатурка намазывается на поверхность стены, а приподнятый края сокола постепенно приближается к ней. Со временем, получив некий навык, разравнивать штукатурку соколом можно будет идеально.

Грунт

Грунт разравниваем срезыванием или сглаживанием. Наполнив пространство между маячками, необходимо разровнять штукатурку полутерком. Обратите внимание на то, чтобы в штукатурном растворе не осталось пузырьков воздуха, а само покрытие плотно примыкало к стене. Движения полутерком производите зигзагообразно: длинные – вверх и слегка в сторону, короткие – справа налево и слева направо.

Для сглаживания намета при обработке больших поверхностей лучше использовать полутерок длиною в 1,2 м, для небольших поверхностей – 350 и 800 мм. Чтобы облегчить работу у полутерка срезают фаску, а на одну из торцевых и на одну из продольных сторон прибивают небольшой кусок оцинкованного метала.

Ребро небольшого полутерка скашивают под 45 для срезания углов. Покрытие должно иметь равную толщину. Выравнивание штукатурки полутерком и соколом выполняется так же, как и намазывание, но без раствора на инструменте. Если полутерок цепляет за собой штукатурный раствор, то проделайте эту работу чуть позже, после того, как штукатурка немного схватится.

При выравнивании намета срезанием используются малки, правила и плоскостные шаблоны. Правило упираем обоими концами в стальные или деревянные направляющие маяки и срезаем им лишний раствор. Срезанный лишний раствор отправляем обратно в ведро. Раствор в растворном ведре омолаживаем перемешиванием не добавляя воды. Здесь важно определиться с начальным объемом замешанного раствора, объем должен быть таким, чтобы хватило его до начала схватывания.

На заметку: сегодня в продаже строительных магазинов, есть готовые штукатурные маяки из ПВХ.

Накрывка

Накрывка – это третий слой штукатурного раствора толщиною в 2-4 мм. Она наносится на уже выровненный грунт. И чем идеальней будет выровнен грунт, тем идеальнее будет лежать накрывка. Если грунт сухой, то его следует смочить водой с кисти. И все же накрывку лучше наносить на грунт, который слегка схватился, но полностью еще не обсох. Это создаст наиболее стойкое сцепление накрывки с грунтом. Толщина слоя накрывки зависит, как я уже говорил, от качества выравненного грунта.

Густоту раствора для накрывки делаем ту же как и для грунта. Если оштукатуренную поверхность вы готовите к покраске, то раствор нужно готовить на мелком песке, просеянном через мелкое сито с ячейкой в 1,5 х 1,5 мм. Эта накрывка чище затрется, а при окрашивании позволит обойтись без шпатлевания поверхности. При толщине слоя накрывки более 5 мм поверхность грунта нарезаем волнообразными бороздами.

Каждый следующий слой штукатурного раствора (грунта и накрывки) на известковом вяжущем наносим после начала побеления предыдущего слоя, а на гипсовом вяжущем – только после полного схватывания. В этих случаях накрывку разумнее приготовить на известковом растворе без добавления гипса, так как при затирании гипс часто омолаживается и накрывка не будет иметь той необходимой прочности.

Затирка раствора

После того, как накрывка схватилась приступаем к ее затиранию. Затирка убирает следы от полутерка, выравнивает ямы и бугры. Сбрызгиваем водой с кисти накрывку (если она пересохла) и начинаем затирать. После аккуратного затирания накрывка должна стать гладкой и ровной, без следов от штукатурных инструментов, бугров и раковин.

Обычно затирка выполняется «вразгонку» либо «вкруговую» (как показано на картинке), хорошо смоченной губчатой теркой. Для получения более идеальной поверхности затирку, после полного высыхания прежней затирки, можно повторить несколько раз.

Способы затирки штукатурки —  вразгонку и вкруговую

При затирке штукатурки вкруговую терка прижимается плотно к стене и выполняются круговые движения либо по часовой, либо против часовой стрелке. Бугорки штукатурного раствора срезаются, а ямки заполняются этими излишками. Если ямки слишком глубокие, то мастерком снимаем с кромок терки накопившийся раствор, переносим его на рабочую часть терки и вмазываем в впадины. В местах где на штукатурке выступают значительные выступы добавляем усилие на терку, где впадины – снижаем усилие. В процессе работы терку необходимо периодически смачивать, поэтому держите под рукой ведро с водой.

После затирания раствора вкруговую на поверхности стены образуются круговые разводы. Чтобы от них избавиться, штукатурку тут же затирают вразгонку. Разгонку штукатурки на поверхности необходимо выполнять сразу же после затирке вкруговую, то есть затерли вкруговую 1 м2 и тут его затерли вразгонку. Думаю здесь все понятно. И последнее, на затертой поверхности не должно быть пропущенных мест и бугорков иначе после окрашивания на поверхностях покажутся все недочеты.

Ну что же друзья, на этом я и закончу свою статью о нанесении штукатурки на поверхности стен. В следующей статье мы с вами рассмотрим как штукатурить внутренние и наружные углы в помещениях. Всем пока, и до новых статей.



odnastroyka.ru

Как штукатурить стены – учимся правильно работать со смесью + видео

Так как штукатурить стены без привлечения мастера сегодня отваживается все больше людей, нужна подробная и доступная инструкция, которая предвосхитила бы вопросы новичка. Эта статья – главный претендент на такую роль!

Стоит ли тратить время на штукатурку?

Слово «штукатурка» известно абсолютно всем, даже детям и людям, не связанным со строительством, при этом мало кто задумывается о функциях такого покрытия. Не так давно, несколько десятков лет назад, этот этап строительства был одним из основных. Однако сегодня с развитием технологий появились новые строительные материалы, способные заменить известково-песочные растворы и стать достойной альтернативой гипсовой смеси. К ним относится всем известный гипсокартон.

Штукатурка стен

Но одно дело, когда речь идет о строительстве нового здания с ровными стенами, и совсем другое, если вы собираетесь делать ремонт в старом 20-летнем доме. Зачастую в таких помещениях огромный перепад уровня стен, и выравнивать их с помощью гипсокартона нерационально, т.к. на его монтаж требуются припуски, что значительно скрадет площадь. С помощью штукатурки можно добиться идеальной поверхности с минимальными потерями. Кроме того, это наиболее экономичный способ.

Выравнивание стен – главная, но не единственная функция. Таким образом легко обеспечить надежную защиту поверхности от влаги и одновременно избежать запирания воздуха. Значительно возрастают звуко- и теплоизоляционные показатели. А отдав предпочтение двустороннему оштукатуриванию, вы сделаете кирпичную кладку более прочной. Кроме того, штукатурка может выступать и в роли декоративного покрытия.

Хитрости для получения надежного слоя

Прежде чем окунуться с головой в изучение, как штукатурить стены, поговорим о некоторых хитростях, с помощью которых можно не только добиться прекрасного результата, но и существенно сэкономить. Если семейный бюджет ограничен, то можно оштукатурить только те поверхности, на которых есть заметные неровности. Особое внимание уделяйте нижней части, минимум 15 см от пола. Дело в том, что плинтус выдает даже малейшие неровности поверхности.

Нанесение насечек на стены


Чтобы штукатурка не отвалилась, необходимо обеспечить хорошее сцепление со стеной. Для этого на нее наносят небольшие насечки. А вот деревянные стены лучше оббить специальной сеткой. С помощью армирования можно избежать и образования трещин. Существует металлическая и пластиковая сетка. Первая актуальна при выравнивании слишком кривых стен, когда толщина штукатурки превышает 4 см. Такой утолщенный слой может отойти сразу после высыхания. Пластиковая сетка менее прочная, и ее используют только при финишной отделке с толщиной слоя не более 2 см.

Разнообразие материалов – как не растеряться?

Времена, когда штукатурка представляла собой известково-песочную смесь, остались далеко позади. Сейчас мы рассмотрим основные виды штукатурки с учетом их достоинств и недостатков. Такие смеси делятся на фасадные и смеси для внутренних работ. Первые отличаются прочностью и долговечностью, обладают достаточной влаго- и морозоустойчивостью. К достоинствам фасадной отделки стоит отнести еще стойкость к ультрафиолету. К штукатурке, используемой для внутренних работ, предъявляются менее серьезные требования. В этом случае более важно, чтобы материал был экологически безопасным, поэтому лучше отдавать предпочтение смесям на водной основе.

Стены, покрытые декоративной штукатуркой


Штукатурка может быть простой и декоративной. В задачи первой входит выравнивание стен и их подготовка к дальнейшей покраске либо оклейке обоями. А вот декоративная принимает непосредственное участие в создании дизайна помещения. Существуют еще и специальные смеси, отличающиеся особыми свойствами, например, кислотостойкостью. Простые смеси в зависимости от состава делятся на цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые. Цементными растворами оштукатуривают практически любые поверхности (каменные, кирпичные, выложенные из шлакоблока либо газобетона). Песчаные растворы пригодны для работ в любых помещениях, а вот известковые можно использовать только для комнат с нормальной влажностью.

С помощью гипсовой штукатурки можно добиться более высокого качества поверхности, но она имеет некоторые ограничения. Такой раствор не терпит контакта с цементом и боится повышенной влажности. В состав декоративной штукатурки входят как натуральные, так и искусственные компоненты, при этом основой служат цемент, известь, акрил, латекс. Обычно в такую смесь сразу добавляют необходимый колер, и тогда стены не нуждаются в дополнительном окрашивании. С помощью такой штукатурки легко сымитировать самые различные материалы, начиная от природного камня и заканчивая текстилем и кожей. Рельеф поверхности зависит от величины наполнителя.

Фактурная обычно продается в сухом либо уже готовом виде, а вопрос, как правильно штукатурить, рассматривается редко, т.к. процесс довольно простой. В первом случае необходимо развести порошок водой в указанных на этикетке пропорциях. А вот готовым раствором можно сразу оштукатуривать стены. Работа не доставит сложностей, да и стоимость материала порадует. Одно из новейших покрытий – флоковое. Состоит оно из 3 слоев. Сначала на стену наносится клеевая база, поверх которой крепятся специальные флоки или, как их еще называют, чипы. В завершении следует лаковое покрытие. Оно обеспечивает надежную защиту поверхности от внешнего воздействия.

Существует еще и венецианская штукатурка. В отличие от большинства видов декоративных смесей она делает поверхность идеально гладкой. Однако это вовсе не отражается негативно на внешнем виде помещения, а даже напротив. В состав смеси входит мраморная мука, и с ее помощью легко сымитировать различные породы камня. Наносится раствор в несколько тонких слоев, в результате стена как бы светится. Научиться работать таким раствором сложно, поэтому, если отдали предпочтение ему, лучше довериться профессионалам. Это трудоемкий процесс, ведь каждый слой нуждается и в качественной полировке. Заслуживает внимания и такой вид штукатурки, как сграффито.

В этом случае украшать стену будет необычное рельефное покрытие с узором и даже рисунком. Эту технологию также к простым не отнесешь. На поверхность наносится несколько слоев разного цвета, а чтобы получить нужный орнамент, некоторые части удаляются.

Скажем пару слов и о специальных смесях, они чаще всего используются для отделки предприятий, цехов и лабораторий. В основе кислостойких материалов лежит жидкое калиевое стекло. Однако этот материал боится контакта с воздухом, поэтому поверх него наносится слой обыкновенного песчано-цементного раствора. А вот главный компонент рентгенозащитной штукатурки – баритовый концентрат. Это дешевый способ защиты от рентгеновского излучения, но, работая с такой смесью, следует учитывать некоторые правила. Во-первых, запрещено стыковать эту штукатурку, поэтому наносить защитное покрытие следует сразу на всю стенку. Во-вторых, проводить работы можно только при температуре более 15 °С.

Выравниваем стены своими руками – как уложиться в срок

Перейдем от теории к практической части и рассмотрим, как правильно штукатурить стены обычным раствором. Декоративные смеси довольно капризные, поэтому их нанесение лучше доверить профессионалам, а научиться работать с гипсовой штукатуркой либо цементным раствором легко.

Инструкция по штукатурке стен

Шаг 1: Подготовительные работы

Не важно, с чем вы будете работать, с гипсовой, известковой либо цементной штукатуркой, начать процесс следует с подготовки помещения. Лучше всего полностью освободить его от мебели. Если такой возможности нет, необходимо как минимум сдвинуть все оставшиеся вещи в центр, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам. Затем укрываем их пленкой, чтобы уберечь от раствора. Обязательно побеспокойтесь и о напольном покрытии, т. к. счищать засохший раствор – дело не самое приятное. Накройте пол пленкой, можно засыпать его и древесными опилками, они также защитят покрытие от налипшей штукатурки.

Очищение стен от старого покрытия

Шаг 2: Очистка поверхности

Теперь необходимо подготовить и сами стены. Тщательно удаляем с них старые обои, побелку и иное покрытие. Если бумажные обои хорошо приклеены, следует их намочить, а затем удалить с помощью металлической щетки либо скребка. Чтобы очистить стены от старой побелки с минимальными усилиями, необходимо нанести на нее жидкий клейстер и подождать, пока он затвердеет. Затем берем металлический шпатель и удаляем одновременно оба слоя.

Шаг 3: Подготовка стен

Если на поверхности обнаружили трещины либо сколы, их следует расшить. Для этой операции нам понадобится нож, зубило либо болгарка, если речь идет о крупных дефектах. Кирпичные и бетонные поверхности нуждаются в предварительной обивке. После этой операции стена приобретет рельеф, что самым положительным образом скажется на сцеплении. Нанести насечки можно с помощью топора либо зубила. А вот деревянные стены оббивают специальной металлической сеткой. Если материальные возможности ограничены, то можно сделать сетку и из дранки (тоненьких деревянных реек). В этом случае очень важно забивать гвозди только на полдлины, а оставшуюся часть просто загибают плоскогубцами.

Шаг 4: Установка маяков

Без специальной конструкции, а именно маяков, сделать поверхность идеально ровной не получится. В этом пункте мы рассмотрим, как проводится монтаж простейших ориентиров. Нам понадобится строительный уровень, отвес, леска, саморезы с дюбелями, молоток и, самое главное – маяковый профиль. Сначала с помощью отвеса и уровня проверяем стену на вертикальность. Затем вбиваем по 1 дюбелю в каждом углу и при необходимости вкручиваем саморезы. После этого натягиваем вертикально леску. Она крепится к верхнему и нижнему дюбелю. Далее через каждые 60–75 см натягиваем леску в горизонтальном положении. При этом необходимо строго ориентироваться на вертикально натянутые нити.

Установка маяков на стенах


В завершение проводится монтаж маяков. Благодаря тому, что они садятся на раствор, конструкцию легко вдавить либо, напротив, немного выдвинуть. Главное провести все процедуры до того, как смесь успеет потерять пластичность, особенно это актуально при работе с гипсовой штукатуркой, которая очень быстро застывает. Выставленный профиль должен слегка соприкасаться с леской, но ни в коем случае не отодвигать ее. В конце можно проверить с помощью уровня, насколько правильно установлены маяки.

Шаг 5: Приготовление раствора

Приготовление цементной, известковой и гипсовой смеси – процесс несложный, если знать тонкости. Например, цементные растворы необходимо использовать в течение часа, иначе они начнут застывать, и значительно ухудшится их пластичность и сцепление с поверхностью. Если вы решили оштукатурить дом гипсовой смесью, то ее необходимо готовить маленькими порциями, т.к. гипс схватывается быстрее цемента. Обычно пропорции и способ приготовления указываются на упаковке с сухой смесью. Однако сейчас мы рассмотрим наиболее популярные растворы. Известковый состоит из песка и известкового раствора, взятых в соотношению 3:1. Можно добавить в известковое тесто сухой гипс (3:1). Классический цементный раствор состоит из песка и цемента. Соотношение зависит от марки последнего. Цементно-известковые смеси обычно включают в себя песок, цемент и известковый раствор. Соотношение компонентов 5:1:1.

Шаг 6: Обрызг

Теперь посмотрим, как правильно штукатурить. Технология нанесения гипсовой смеси и цементных растворов несколько отличается. Сейчас мы рассмотрим классический вариант. В этом случае штукатурка наносится в 3 слоя. Сначала на поверхность набрасывают мастерком готовый цементный раствор. Толщина этого слоя достигает 9 мм, но если речь идет о кирпичной поверхности, то он не должен быть более 5 мм. В этом случае смесь готовится сметанообразной.

Шаг 7: Грунт

Дождавшись, когда первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Готовим уже тестообразный раствор и наносим его с помощью мастерка либо полутерка. В этом случае штукатурку можно либо набрасывать, а затем втирать вышеуказанными инструментами, либо сразу накладывать на мастерок и втирать. Между верхним краем инструмента и стеной должен быть зазор около 10 см, а нижний, напротив, должен плотно прилегать. Движения резкие и зигзагообразные делаются снизу вверх. Так получится сравнять все впадины и неровности. Толщина этого слоя не должна превышать 10 мм.

Шаг 8: Накрывка

Это уже завершающий наиболее тонкий слой, толщиной не более 4 мм. Его наносят до того, как грунт высохнет. Если же вы упустили время, то следует хорошенько смочить предыдущий слой водой с помощью кисти. Накрывка только намазывается, при этом, чтобы с раствором было удобно работать, он должен быть сметанообразным. Как только смесь немного схватится, выравниваем поверхность полутерком либо правилом, передвигая инструмент круговыми движениями снизу вверх.


remoskop.ru

Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

  • Надёжность;
  • Приемлемая стоимость;
  • Высокий уровень прочности;
  • Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

  • Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.
Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.
  1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
  2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

  • Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
  • Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
  • ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
  • Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
  • Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

  • Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
  • Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
  • Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
  • Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
  • Могут использовать различные методы приготовления;
  • Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

  1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
  2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
  3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
  4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

  • Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
  • Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

  • По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
  • Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
  • Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

  • Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
  • Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.
Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

otdelat.ru

❶ Как штукатурить правильно 🚩 Ремонт квартиры

Штукатурка – это практичный материал, который позволяет выравнивать поверхности стен и потолков.

Прежде чем приступать к выравниванию поверхностей, с них предстоит удалить грязь, остатки штукатурки и фрагменты, которые возвышаются над основанием. После можно приступать к удалению пыли, для чего отлично подойдет бытовой пылесос. Его можно заменить щеткой с длинной ручкой. Если на стене есть слой штукатурки, который достаточно прочно держится, от него избавляться не нужно. Предпочтительнее подправить основание финишной шпаклевкой.

Поверхность перед нанесением штукатурной смеси должна быть покрыта грунтовкой. Важно подобрать грунтовочный состав. Так, если поверхность сильно впитывает влагу, ее можно обработать грунтовкой глубокого воздействия, это позволит исключить обезвоживание штукатурной смеси. Если поверхность не гигроскопична, но является очень гладкой, следует использовать грунтовку, которая будет способна впитаться и создать шершавую поверхность.

Наносить грунтовку нужно валиком или кистью, можно применить электрический или пневматический распылитель. Это позволит закончить работы в более короткие сроки, однако расход смеси может оказаться больше.

Внешние углы защитят от истирания металлические перфорированные уголки, их следует крепить гипсовым раствором. Они полезны и в процессе выравнивания поверхности штукатуркой.

В местах, где межкомнатные перегородки и несущие стены примыкают друг к другу, в штукатурку следует вдавить сетку, выполненную из стеклоткани. Она предотвратит образование трещин в углах. Такие трещины заметны, если поверхность стен будет окрашена, а не оклеена обоями.

Для быстрого и качественного разглаживания штукатурной смеси необходимо использовать профили-маяки. Их нужно укреплять к основанию параллельно друг другу, используя гипсовый раствор. Для того чтобы проверить правильность расположения профиля, нужно применить строительный уровень.

Наносить смесь необходимо в один слой, после выравнивания поверхность следует затереть теркой, взамен которой можно использовать широкий шпатель. Если необходимо заделывать оконные или дверные проемы, смесь следует наносить в 2 слоя. В этом случае к нанесению следующего слоя необходимо приступать только после высыхания предыдущего, а между слоями должна быть уложена стеклосетка.

Если необходимо получить идеальную поверхность, наносить раствор следует в 3 слоя. Первый наносится методом обрызга, что предполагает образование сплошного слоя, толщина которого не будет превышать 5 мм. После его высыхания можно наносить слой, который носит название грунтовочного. Для него раствор должен быть более густым. Поверхность нужно разровнять и ждать высыхания смеси. Последний слой называется накрывкой, его толщина — не более 2 мм.

www.kakprosto.ru

Как класть штукатурку – Как правильно штукатурить стены — от начала до конца, пошагово штукатурим своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *