Как без сварки сделать забор из профнастила: Как сделать забор из профнастила без сварки своими руками

Как без сварки сделать забор из профнастила

Как сделать забор из профлиста своими руками без сварки: видео, фото

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

• легкость монтажа;
• меньший вес;
• большой выбор цветовых решений;
• долговечность;
• удобство транспортировки;
• низкая стоимость;
• стойкость к негативным внешним воздействиям;
• надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.  Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Как установить личный забор из гофрированного металла

Гофрированный металл легкий и более доступный по цене, чем многие виды древесины, — одна из многих причин, по которым он является идеальным материалом для ограждения. Этот список можно продолжить. В отличие от дерева, гофрированный металл не нужно регулярно красить и обрабатывать. Это означает, что это забор, не требующий ухода, и прослужит ему круглый год. Металл устойчив к атмосферным воздействиям и легко перерабатывается. При строительстве забора из профнастила необходимо учитывать несколько моментов.Во-первых, опустите столбы забора как минимум на 18 дюймов в землю и убедитесь, что копать в месте установки безопасно. Затем убедитесь, что вы получили одобрение ТСЖ и города на ваше ограждение конфиденциальности. Вы должны соблюдать определенные правила, например, поддерживать высоту забора ниже 8 футов. Как только у вас появится зеленый свет на строительство забора, выберите стиль и приступайте к работе.

Как установить личный забор из гофрированного металла

Кредит изображения: fotolism_thai / iStock / GettyImages

Что вам нужно

В первую очередь вам потребуются стальные гофрированные панели.Количество панелей будет варьироваться в зависимости от размера огороженной территории. Другие поставки будут включать в себя планки для опалубки, шурупы Tapcon для бетона, гофрированные стальные шурупы, сверло по камню с твердосплавными напайками, перфоратор и отвертку.

Как прикрепить профнастил к кирпичу

Сначала прикрепите планки каркаса к готовой стене с помощью шурупов Tapcon для бетона. Предварительно просверлите отверстия с помощью сверла по камню, входящего в комплект винтов Tapcon. Затем выровняйте стальные панели у стен и убедитесь, что они ровно сверху.Перекрыть хотя бы один выступ и просверлить стальные винты через панели и полосы обрешетки.

Как сделать забор из профнастила с каркасом

Сначала измерьте длину вашего забора, который вы хотите перекрыть. Затем отметьте его линией, чтобы обозначить отверстия для столбов, чтобы они оставались ровными и ровными. Установите стойки, отвесите их и залейте быстро схватывающимся бетоном, который сохнет в течение 15 минут. Вставьте плинтус поперек дна, убедившись, что он ровный, прежде чем прикрепить его к стойке.Отметьте, куда будут идти ваши рельсы, и сделайте надрез циркулярной пилой. Сделайте каркас коробки, чтобы прикрепить к ней гофрированные листы. Как только вы прикрепите металл к раме, сделайте столько панелей, сколько потребуется, и прикрепите их к забору.

Стили ограждений из профнастила

Для более классического стиля кантри, вы можете добавить деревянное обрамление к металлическому ограждению из профнастила. Для стиля индустриальный шик установите ограждение без деревянных рам. Покрасьте забор в привлекательный цвет, чтобы придать ему современный вид.

Как укрепить столбы забора без заливки бетона | Руководства по дому

Заборы очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение между вашим домом и остальной частью вашего района. Заливка бетона — лучший выбор для установки столбов забора в землю, и хотя он является прочным якорем, твердый блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий — один из основных ингредиентов в бетоне, помогающий связать цементный материал, но на самом деле гравий является прочным и прочным основанием для столбов, если его правильно уплотнить.Гравий обеспечивает лучший дренаж вокруг столбов забора и упрощает удаление столбов, если вы передумаете.

Выкопайте яму под столб как минимум на 24 дюйма глубиной, используя копатели ямы для столбов и землеройный брус или механический почвенный шнек; для наилучшего предотвращения опрокидывания установите стойку на глубину 40 дюймов, если это возможно. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра столба забора.

Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма до длины, вдвое превышающей диаметр столба забора.Эта деталь, называемая опорой для столба мертвого человека, помогает закрепить столб в земле и особенно полезна, если вы не можете выкопать яму для столба глубиной 40 дюймов.

Прибейте или прикрутите небольшой кусок пиломатериала в основании столба забора с помощью гвоздей 16d или 3-дюймовых шурупов, идущих перпендикулярно столбу забора. Прикрепите доску к нижней части стойки забора, а не к нижнему концу стойки забора.

Насыпьте около 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы под столб; используйте гравий с кусками неправильной формы разного размера, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнения.

Набейте гравий или камень плоским концом землеройной штанги, чтобы получилось ровное основание; проверка на уровень с малым уровнем торпеды.

Установите стойку в отверстие, проверьте стороны с помощью уровня и отрегулируйте стойку до вертикального положения. Горизонтальный кусок пиломатериала должен плотно прижиматься к стенкам отверстия под столб.

Засыпьте отверстие под столб вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно прижмите гравий или камень к опоре для пиломатериалов.Плотно набейте насыпь тупым концом бруса для копания.

Перед тем, как продолжить, проверьте стороны стойки по уровню на отвес и при необходимости отрегулируйте.

Заполните оставшуюся часть ямы 6-дюймовым гравием или щебнем за раз, набивая заполнитель землеройной штангой и проверяя наличие отвеса, прежде чем переходить к следующему слою гравия.

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия — это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да — еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, — это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! — Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании — немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры … которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. 🙂

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, — это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1×3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

Как построить прочный металлический забор

Наконечник

Поместите ворота между соседними столбами ограждения, прикрепив рамы ворот к столбам с помощью оцинкованных винтов через крепления рамы.

Если секция забора короче 4 футов, обрежьте панель по размеру с помощью пилы по металлу или сократите длину ограждения, чтобы не было меньше места.

Предупреждение

При работе с панелями надевайте тяжелые рабочие перчатки, чтобы избежать порезов об острые края панели.При прокручивании панелей надевайте защитные очки, чтобы осколки не поранили глаза.

Создайте прочный металлический забор из нескольких гофрированных металлических панелей.

Изображение предоставлено: Thinkstock / Comstock / Getty Images

Когда приходит время построить новый забор, обеспечивающий уединение и долговечность, твердый металлический забор станет идеальным решением. Использование недорогого гофрированного металла для забора позволяет вам подобрать размер забора по мере необходимости, что дает вам возможность окружить вашу собственность, не тратя лишние средства.Гофрированные панели достаточно просты в изготовлении и не требуют специального обучения, и они рассчитаны на долгие годы работы даже в экстремальных погодных условиях. С добавленной деревянной рамкой вокруг панелей острые края панелей скрыты, и забор выглядит достаточно приемлемым даже для использования в жилых помещениях.

Из чего можно сделать забор без сварки своими руками: фото идеи

Желаете при помощи минимальных средств и усилий обновить свой забор, но при этом он должен быть не только надежным, а и современно выглядеть? Справиться с такой задачей достаточно просто, если у вас есть минимальные необходимые навыки и желание сотворить что-то своими руками. Тогда полученный результат будет долго предметом вашей гордости.

Делаем забор без сварки

В качестве сырья рассмотрим профнастил, ведь этот материал пользуется все большей популярностью. Он не только практичный и устойчивый ко всем погодным условиям, а и является одним из бюджетных вариантов. Также немаловажным является то, что устанавливать его можно без сварки.

Подготовительные процедуры

Перед началом работы по монтажу забора необходимо приготовить:

• болгарку,
• электродрель со сверлами, саморезы,
• рулетку,
• молоток,
• гаечные ключи, болты,

Схема соединения

• ножницы для металла,
• уровень,
• уголки и профили металлические,
• профнастил,
• трубы для опоры,
• цемент.

Для правильного расчета необходимого количества материалов, нужно тщательно замерить длину забора. Сделать это можно, установив на месте будущего ограждения колышки, а затем натянув между ними нить. Измерив ее рулеткой, вы узнаете точную длину материала.

В качестве опор подойдут металлические трубы или квадратные профили с толщиной стен не менее 2 мм. Устанавливаются они на расстоянии 2-3 метров, в зависимости от длины перекладины. И не забудьте о заглушках, которые уберегут опоры от попадания внутрь мусора и влаги.

Чтобы рассчитать количество опор, нужно расстояние между крайними столбами разделить на длину пролета. Высота столбов должна быть примерно на метр больше высоты профлиста. В качестве перекладин удобно использовать металлические профили. Их длина должна соответствовать длине пролета. Просчитайте все заранее, ведь в случае ошибки вас ждет масса сложностей и дополнительной работы.

При выборе материала многие отдают предпочтение профнастилу, и не только благодаря тому, что устанавливать его очень просто и без применения сварки. С ним достаточно легко работать: разрезать его можно даже ножницами по металлу.

Среди разнообразного выбора обратите внимание на оцинкованные листы толщиной 5 мм. Тонкие листы в данном случае не подойдут, так как будут прогибаться от малейшего дуновения ветра. Не забудьте приобрести специальные пластины, которые помогут фиксировать все элементы без сварки. Можно приобрести планку, которая обрамляет ограждение в верхней части и придает ему более солидный и красивый вид.

Несмотря на то, что цветовая гамма профлиста ограниченная, вы можете добиться оригинального решения, комбинируя его с другими материалами. На фотографиях вы можете оценить уже готовые результаты с использованием кирпича или камня.

Установка опор

В первую очередь устанавливаются опоры. Их необходимо вкопать как минимум на метр в землю. Желательно зацементировать – так конструкция будет крепче и долговечней. Но если вам необходимо сэкономить время и деньги, вы можете как следует вбить и утрамбовать опоры в землю. Вырывание такого количества ям своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Вы можете упростить работу, воспользовавшись буром. Очень важно выровнять высоту всех опор. После установки столбов следует закрепить каркас ворот.

Установка профилей

Закрепляются перекладины на высоте около 25 см от края профнастила. Самый простой способ закрепить их без сварки – сделать это при помощи пластин и болтов.

Закрепление профлиста

Самым ответственным в установке ограждения из профнастила является правильное прикрепление первого листа. Тщательно проверьте все расстояния и измерьте горизонтальный уровень. Затем закрепите лист саморезами в четырех местах, прилегающих к профилям. Листы закрепляются внахлест. Остальные элементы закрепляются, равняясь на первый лист.

После прикрепления необходимо зафиксировать листы по всей длине забора, с промежутком в две волны. Это поможет избежать деформации конструкции от силы ветра. Для того, чтобы получить на лицевой стороне ровный ряд из саморезов, можно на высоте профиля натянуть нить, которая послужит для вас уровнем.

Завершение установки забора

Завершающим этапом работ является установка планок и заглушек по всей длине. При возникновении сложностей с установкой вы можете пересмотреть видео и фото, в которых подробно показана установка забора без сварки.

При выполнении монтажных работ своими руками не забывайте о мерах безопасности. Работать с профлистом необходимо в защитных рукавицах и помнить что его края достаточно острые. Также не забывайте, что несмотря на то, что металлические конструкции прочные и покрытые специальным защитным покрытием, более глубокие повреждения могут привести к коррозии.

Не так давно профнастил считался простым и невзрачным материалом. Его использовали для крыш и построек небольших ангаров, в качестве временных заборов на стройках. Но со временем его усовершенствовали, и на сегодняшний день он вполне заслуженно пользуется своей популярностью. А с постройкой забора из профнастила справится каждый.

Все просто — Забор из профнастила без сварки – отличный результат без использования сложной техники || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Назначение забора вокруг земельного участка вовсе не ограничивается одной лишь защитой от проникновения посторонних лиц или соседкой живности. Это еще и элемент внешнего дизайна, существенно улучшающего внешний вид как всего участка в целом, так и самого коттеджа или дачного домика в частности. Между тем, для обустройства прочного и привлекательного внешне ограждения совершенно не обязательно привлекать значительные финансовые средства.
Наиболее рациональным решением может стать возведение забора из профнастила. В этом материале одновременно уживаются сразу несколько положительных качеств:

• профнастил дешев в сравнении с прочими материалами;
• для работы с ним не требуется наличия сколько-нибудь сложного и дорогостоящего оборудования, можно обойтись даже без сварочного аппарата;
• сделать забор из профнастила способен любой домашний мастер.

Кроме того, промышленностью освоен выпуск такого разнообразия сортов и цветов профнастила, что подобрать подходящий по всем параметрам вариант можно буквально в ближайшем магазине.

Подготовка к работе

В первую очередь потребуется выяснить общую длину будущего забора. Это намного упростит планирование работ и расчет нужно количества материалов. Измерить длину проще всего следующим образом.

1. По углам участка вбиваются колышки. Но иногда граница участка может иметь изломы. В этом случае колышки нужно вбивать еще и в точки поворота границы. При этом лучше всего свериться с кадастровым планом участка, что гарантированно поможет избежать конфликтов с соседями и нарушения земельного законодательства.
2. Между колышками натягивается бечевка. Располагать ее стоит на высоте 10-20 см, внимательно следя за качеством натяжения. Завершив эту операцию, при помощи рулетки или строительного метра можно легко измерить израсходованное количество бечевки, которое и будет равняться длине забора.

А здесь статья про забор из сетки рабицы.

к содержанию ↑

Расчет необходимого количества материалов

Опорные столбы. Оптимальным вариантом для их создания считаются металлические профили квадратного сечения 60х60 мм, имеющие толщину стенки не менее 2 мм. Вполне возможно заменить профили на трубы с такой же толщиной стенок. Еще один вариант – толстый деревянный брус. Однако в этом случае появится риск быстрого гниения дерева и перспектива скорого ремонта забора.

Расстояние между столбами – 2-3 метра. Теперь необходимо разделить расстояние между двумя угловыми столбами на выбранную длину пролета. Получится требуемое количество столбов. Длина каждого столба будет складываться из высоты имеющегося профлиста, увеличенной на 1 м, который будет уходить в грунт. Исходя из этих данных и следует закупать материал.

Перекладины (лаги). Для перекладин сгодится металлический профиль 40х20 мм, имеющий стенки толщиной 2 мм. В том случае, когда были выбраны деревянные опоры, то и перекладины следует приобретать из дерева. Идеальным случаем считается тот, когда длина приобретаемого профиля совпадает с диной пролета. Однако на практике такое встречается редко, поэтому на каждый ряд перекладин приходится приобретать количество профилей для перекладин, совпадающее с длиной пролета, а излишки длины отпиливать.

Кроме того, следует учесть высоту забора. Если она не превышает дух метров, то будет вполне достаточно двух рядов перекладин. Если больше, то имеет смысл установить еще один ряд, что обеспечит забору достаточный уровень прочности.

Профнастил. Для обустройства лучше всего подходят листы с толщиной металла не менее 0.5 мм и высотой волны примерно 20 мм. Профиль таких листов и толстый металл позволят забору успешно противостоять даже серьезным ветровым нагрузкам.

При расчете количества листов нужно учитывать, что их монтаж производится не в стык, а с созданием нахлеста в одну волну.

Пластины-держатели. Они позволяют смонтировать забор из профнастила без сварки, фиксируя листы на перекладинах с помощью болтов или саморезов.

Заглушки для столбов. Для каждого столба потребуется приобрести специальные заглушки. Они предохранят профили столбов от попадания в них влаги, а также улучшат экстерьер самого забора.

Торцевая П-образная планка. Она окамляет верхний срез профлистов, задавая дополнительную жесткость и придает забору законченный вид.

Болты для фиксации перекладин на каждом из опорных столбов.

Кровельные саморезы. С их помощью профнастил будет крепиться к перекладинам без предварительного высверливания отверстий.

Цементно-песчаная смесь заводского изготовления или отдельные ее компоненты для самостоятельного приготовления (песок и цемент). Кроме того, будет необходим и щебень.

А здесь статья про секционные бетонные заборы.

к содержанию ↑

Установка опор

Сначала потребуется угловые опоры, а также опоры в местах изменения направления забора. Затем можно приступать к установке опор промежуточных.

Порядок установки каждой опоры будет таким:

• выкапывается или высверливается буром котлован. Минимальной глубиной установки опор считается 1 м, однако котлован должен быть вырыт лишь на 70-80 см.;
• устанавливаются сами опоры и вбиваются на оставшиеся 20-30 см;
• пространство между опорой и стенками котлована заполняется бетонным раствором и щебнем.

Также стоит помнить, что одна пара опор дополнительно будет играть роль опор для калитки. Поэтому ее место следует определить заблаговременно.

Выполняя последнюю операцию, следует отслеживать вертикальность опоры. Делается это с помощью строительного уровня. Продолжать работы можно спустя трое суток, когда бетон наберет необходимый уровень прочности.

к содержанию ↑

Фиксация перекладин

Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.

Располагаются перекладины следующим образом:

• верхняя и нижняя – на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края расчетного положения листа соответственно;
• центральная, если в таковой существует необходимость, располагается приблизительно в центральной части опоры.

В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.

А тут

к содержанию ↑

Крепление профнастила

Крепятся листы профнастила либо кровельными саморезами, либо болтами. В последнем случае в перекладинах и профлисте потребуется высверлить отверстия подходящего диаметра. Саморезы же можно ввинчивать непосредственно в металл. Для упрощения этой процедуры разумнее всего будет воспользоваться низкооборотным шуруповертом.

Устанавливать профлисты следует от угловой опоры. При этом важно уделить самое пристальное внимание при работе именно с первым листом, поскольку остальные будут равняться на него. Чтобы лист расположился строго вертикально, необходимо использовать горизонтальный строительный уровень. Крепится лист в четырех точках, в 15-20 см от края, в местах прилегания волны профиля к перекладине. Следующий лист устанавливается с нахлестом в 1 волну.

Завершив навешивание листов, необходимо выполнить дополнительное крепление. Делается это врезанием саморезов через две волны по всей длине перекладины.

Если крепить реже, то под порывами ветра профлист будет прогибаться, что приведет к появлению стука и быстрому расшатыванию всей конструкции.

Натянув с внешней стороны забора бечевку на уровне перекладин, можно облегчить попадание в них саморезами.

к содержанию ↑

Установка калитки

Калитку можно изготовить также самостоятельно. Как и весь забор из профнастила без сварки, калитка выполняется путем механической фиксации ее элементов. Для этого на обратную сторону профлиста прикручивается каркас. Каркас – это прямоугольник из профиля 40х20 мм, устанавливаемый по периметру листа.

Кроме того, для увеличения жесткости калитки стоит установить дополнительную перекладину, крепящуюся внутри каркаса между его противоположными углами по диагонали.

Навешивается калитка на специальные петли. Крепить петли к опорам и саму калитку к петлям лучше всего с помощью болтов. Надежности саморезов для данных целей может оказаться недостаточно.

к содержанию ↑

Заключительный этап

Завершается работа установкой торцевых планок и заглушек на опоры. Планки крепятся по верхнему срезу профлиста. Устанавливаются они простым насаживанием. Аналогичным образом устанавливаются и заглушки для вертикальных опор.

Интересные записи

Как сделать ворота из профиля. Как сделать ворота из профнастила

Владельцы любого земельного участка стремятся защитить его ограждающими конструкциями от несанкционированного проникновения. В настоящее время материалов для этого существует множество, но в последнее время наибольшее предпочтение отдается забору и воротам с калиткой из профнастила. Это связано с относительно недорогой стоимостью и хорошими прочностными характеристиками материала.

Типовой забор с кирпичными столбами

Заборы из профнастила встречаются в ограждениях как временных, так и постоянных сооружений.Их используют для дома, городских построек, офисных зданий и строительных площадок. Популярность этого забора понятна.

Дачный вариант

профи

Профнастил создавался для разных целей, но, как оказалось, идеально подходит для заборов. Рассмотрим его основные положительные качества и характеристики:

• легкий вес, позволяющий устанавливать без дополнительного возведения несущей конструкции и беспрепятственного крепления к балкам;
• высокая прочность за счет ребер жесткости, которые образуются в процессе профилирования;
• простота установки;
• легкость гибки и резки материала, для чего требуется только болгарка;
• долговечность за счет многослойной (антикоррозийное, декоративное покрытие) защитной обработки;
• Внешний вид обусловлен необычной формой створки и выбором цветовой палитры.

При необходимости можно заказать изготовление материала в любом цвете.

Ограждение в деревне

Минусы

Несмотря на большое количество достоинств, заборы из профнастила имеют и недостатки:

• недостаточный уровень защиты от несанкционированного проникновения из-за легкой возможности повреждения материала ножницами или ножом;
• самоотвинчивание самореза, которое устраняется установкой заклепок, но стоит отметить, что цена такой работы будет намного выше; №
• при недостаточном закреплении опорных столбов велика вероятность их повреждения под давлением сильных порывов ветра;
• подверженность коррозионному воздействию;
• Трудности в процессе окрашивания, которые можно решить с помощью малярного скотча.

Столбы для ограждений

Но не стоит бояться столь внушительного списка недостатков, так как любой материал также имеет свои отрицательные характеристики.

Виды профнастила

Производство профнастила происходит в процессе холодного прессования стали. Сегодня можно отметить несколько видов этого материала, отличающихся друг от друга формой волны, ее длиной, глубиной или шириной. Эти параметры определяют не только прочность материала, но и жесткость.

Разнообразие видов профилированного листа дает возможность использовать его для самых разных целей. Рассмотрим подробнее три основных типа.

Кровля

Практически ничем не отличается от металлочерепицы. Единственное отличие — в форме. На фото показаны отличительные особенности.

Разнообразие вариантов

Материал часто используется в качестве финишного покрытия для кровли, так как хорошо справляется с нагрузками любого характера, устойчив к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям.Но стоит отметить, что кровля — не единственное предназначение профнастила этого типа. Также подходит для облицовки фасадов, декоративных конструкций и заборов.

Стеновой

Основное отличие профнастила этого типа — низкий уровень рельефа. Это хорошо видно на фото.

Тип стены

Материал применяется для возведения стен, облицовки и отделки фасадов, устройства несущих элементов, кровли и для возведения декоративных конструкций.

Тип несущей

Материал используется для тех элементов конструкций, которые наиболее подвержены нагрузкам. Этот вид подходит для возведения несущих стен гаражей, складов и домов, устройства новой кровли, заборов.

Подготовка к установке

Техника интересует многих, так как сделать забор своими руками будет намного экономичнее. Особых навыков для этого не требуется, только стоит привлечь для работы одного помощника.

Ограждение

Изначально при установке забора необходимо разметить территорию. Это очень важный момент, требующий внимания, так как лишний участок земли может привести к неприятным разбирательствам с соседями, а это точно никому не нужно.

Оцинкованный лист

Маркировка выполняется с помощью колышков, которые помогут при установке опор подшипников. Также при планировке на территории поворотов потребуются отметки с такими же колышками.Прямая живая изгородь не нуждается в разметке посередине. Отдельно стоит отметить расположение ворот с калиткой на участке.

После завершения макетных работ можно произвести расчет материалов. Здесь в первую очередь нужно будет составить список необходимых элементов и только после этого пересчитать их необходимое количество. В результате также будет известна примерная цена на все необходимые материалы.

Ограждение на ленточном фундаменте

Перечень необходимых материалов:

• прямоугольный профиль с параметрами 30х60 мм — для несущих опор;
• профиль прямоугольный с параметрами 20х30 мм — для ригелей;
• профилированные листы толщиной не менее 0.5 мм;
• саморезы длиной не менее 19 мм — для крепления профлиста;
• песок, цемент, щебень, вода — для заливки опор.

Также перед началом работы стоит подготовить инструменты:

• рулетка;
• кувалда;
• сварочный аппарат;
• шнур;
• уровень.

Стоит отметить, что иногда могут потребоваться дополнительные устройства, например, шнек бензиновой ямы.Это зависит от основных характеристик почвы на участке.

Фундамент

Для установки забора из профнастила необходима подготовка фундамента. Здесь можно использовать несколько вариантов.

Схема расположения фундамента с кирпичными столбами

Столбчатый

Этот вариант предполагает подготовку котлованов, в которые их заливают бетоном. Столбчатый фундамент отличается простотой технологии, а цена порадует. Но недостатком этого метода является то, что он не подходит для больших нагрузок.В результате фасадный забор из профлиста потребует дополнительного армирования.

Колонна-лента

Схема армирования лентой

Камень

Этот вариант считается наиболее надежным и долговечным.

Изготавливается из камней самых разных форм. Применяется для кованых металлических или каменных заборов, реже — для заборов из профнастила. Цена такого фундамента будет высокой и потребует привлечения опытного специалиста.

Выбор и установка

Выбор подходящего типа фундамента зависит от многих факторов, но в первую очередь на него влияют характеристики почвы, удаленность от дороги и вес самого забора.

Ограждение участка забором

Опора

Поскольку стоимость варианта с установкой опор самая низкая по сравнению с другими предлагаемыми, он также является наиболее популярным. В качестве опор используются деревянные или асбоцементные столбы.

При выборе первого варианта требуется предварительная обработка антисептиком. Часть столба, предназначенная для захоронения, должна отличаться максимальной прочностью, поэтому ее предварительно обрабатывают паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Установка опор

Технология установки опор состоит из следующих этапов:

1. Разметьте места для установки опор. Важно помнить, что максимальное расстояние между ними должно быть не более 3 м.
2. Используя ручной шнек, в отмеченных местах необходимо выкопать ямы глубиной от 1 до 1,5 м и шириной 150 мм. Глубина котлована зависит от высоты будущего забора. То есть чем выше забор, тем глубже нужно делать ямы.
3. На дно каждого углубления следует положить слой среднего гравия (150–200 мм). Затем столбы, используя отвес для строго вертикального направления, заливаем все цементным раствором.
4. Чтобы опоры были более прочными, с обеих сторон опор следует приваривать металлические стержни, которые также уходят глубоко в землю.
5. Для затвердевания цемента потребуется не менее трех дней, поэтому все работы должны быть остановлены в этот период.

Схема подключения

Рама

После затвердевания фундамента под опору можно переходить к следующему этапу — сборке каркаса для забора. Технология заключается в навешивании профилей сечением 40х25 мм на опорные стойки, выполняющие роль перекладин. Процесс разбит на несколько этапов:

1. Бревна требуется разместить в два ряда: на расстоянии 4 см от верхней точки опор и на расстоянии 4 см от края земли.
2. (более 2 м) также требует установки третьего ряда ригелей, который располагается посередине.
3. Саморезы служат для крепления ригелей к опорным стойкам, под которыми ставится уплотнитель, который предотвратит процессы коррозии. Для более прочного крепления применяется электросварка.

Схема установки ограждений

Для защиты всех металлических элементов конструкций от коррозионных процессов необходимо покрыть их специальной грунтовкой.

Профнастил

Монтаж забора завершается прикреплением профлиста к готовому каркасу. Несколько советов:

1. Саморезы с уплотнительной накладкой используются для крепления.
2. Крепление листов обязательно должно перекрываться одной волной для увеличения прочности ограждения.
3. Расстояние между креплениями должно быть не более 50 см.

В целях собственной безопасности при работе по дому стоит использовать плотные перчатки, так как материал легко поранится.

Схема крепления листов

Все чаще на приусадебных и дачных участках можно встретить ворота из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. Этот материал имеет множество преимуществ: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, длительный срок службы и невысокую стоимость. Как сделать ворота из профнастила своими руками быстро и без дополнительных затрат — читайте ниже.

Пример калитки из профнастила — фото варианта с установкой на кирпичные столбы

Строгих обязательных норм и ограничений по размеру калиток нет.Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. Более того, если она больше, то это может привести к быстрому износу петель или перекосу калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метра. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень хорошо.В этом случае в проем между опорными стойками над ним лучше установить дополнительные ригели с вставкой из металлического профиля. Это позволит не перегружать само дверное полотно.

Естественно, из этих правил есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из членов вашей семьи выше 2,0 метра, то сделать калитку из профнастила большого размера будет просто необходимо. Однако не стоит забывать об использовании специальных петель и усилении каркаса дополнительными перекладинами.

Первым и одним из самых кропотливых этапов работ является установка опорных столбов, на которых будут держаться ворота из металлического профиля, своими руками. Сделать это несложно, но на это уйдет много времени, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Есть два варианта забора из профлиста. Первый и самый простой — это вариант крепления забора к вкопанным в землю столбам из металлических труб.Во втором варианте ограждение с воротами и калиткой из профнастила крепится к столбам из кирпича или камня.

Использование профлиста для изготовления входной группы стало настолько распространенным, поскольку сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор используются именно металлические трубы. Устанавливать их намного проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных стоек калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм … Для их установки в земле выкапываются ямы размером не менее 300х300 мм и на глубина не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт находится в месте установки столбов. Если почва каменистая, то 70 см будет достаточно. Но если грунт глинистый, глубина лунок не должна быть меньше глубины промерзания грунта.В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

будьте осторожны

Установка калитки из профнастила на недостаточно глубокие столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям каркаса и полотна, исправление которых зачастую невозможно.

В этом случае размеры фундамента должны быть больше сечения опорной стойки. Обычно такие столбы изготавливают в 1.5 кирпичей, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не менее 500х500 мм. Поскольку самостоятельно такие столбы для калитки изготовить из профнастила намного сложнее, этот вариант выбирают реже.

Сама кирпичная кладка не очень хорошо выдерживает изгибающую нагрузку, поэтому для придания столбу дополнительной прочности перед заливкой фундамента в яму устанавливают металлическую трубу. Вокруг него выполняется кирпичная или каменная кладка. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки.В дальнейшем они будут использованы при установке ворот и калиток из профнастила.

Калитка металлопрофильная Classic — фото монтажа на опоры с использованием внешнего каркаса и закладных

Верх металлических опорных столбов должен быть закрыт заглушками для предотвращения попадания влаги в столб. Если возле калитки планируется установка светильников, то перед бетонированием в них столбов необходимо натянуть провод в гофрированной трубе.

Пока бетонная смесь в фундаменте опорных столбов набирает необходимую прочность, можно приступать к сборке самих ворот. Перед тем как сделать ворота из профнастила своими руками, необходимо сделать для него каркас.

Для каркаса возьмем профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. … Легкую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания каркасу необходимой жесткости трубу нужно укладывать узкой стороной к обшивка профлистом.

На дно котлована насыпается слой щебня и тщательно уплотняется. Затем в него устанавливаются столбы строго вертикально, с помощью уровня, и яма заливается бетонной смесью. Навешивать ворота и калитки из металлопрофиля на бетонные трубы можно не ранее, чем через 5-6 дней. Это время необходимо, чтобы бетон набрал не менее 20-30% прочности.

Во избежание ошибок при подготовке деталей, перед резкой трубы лучше сначала нарисовать эскиз или сделать чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами.Пример такого рисунка показан ниже.

Детальный чертеж калитки из металлического профиля

Подготовленную трубу очищают от ржавчины металлической щеткой и разрезают на кусочки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезаются под углом 45 °.

Кроме того, чтобы сделать ворота из профнастила, необходимо вырезать одну или две перекладины, в зависимости от ее высоты, которые должны плотно прилегать между большими сторонами рамы.Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Заготовки соединяются между собой сваркой. Чтобы каркас при этом не деформировался, перед изготовлением калитки из профлиста необходимо закрепить заготовки из профилированной трубы в самодельном кондукторе .

Сделать очень просто:

1. Возьмите лист OSB толщиной не менее 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезают полотно, ширина и высота которого должны быть не менее чем на 50 мм больше проектных размеров калитки.
3. Готовятся хомуты, которые будут удерживать элементы каркаса, прижимая металлические профили к поверхности листа. Хомуты должны быть в два раза больше сварных швов.

Перед сваркой ворот из профнастила тщательно проверяются все углы и измеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перекладинами каркаса калитки устанавливаются одна или две поперечины.Затем устанавливаются хомуты, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

Схема как сварить ворота из профнастила с помощью кондуктора из плиты OSB и хомутов

После закрепления всех элементов рамы на зажимном приспособлении необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. В этом случае зажимы нельзя снимать до полного остывания швов — иначе температурные напряжения в металле могут деформироваться и даже разрушить металл.После окончания сварки все стыки зачищаются.

Благодаря такой технологии сварки калитку из профлиста своими руками изготовить может даже совсем новичок. Более того, даже если у вас есть некоторый опыт в сварке, пренебрегать фиксацией заготовки не рекомендую. Помните, что изготовление новой рамы после случайного повреждения старой займет больше времени и будет стоить больше, чем изготовление простой приспособления.

Чертеж металлических распашных ворот с калиткой из профнастила (нажмите для увеличения)

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила.Все операции по сборке каркаса калитки, встроенной в полотно ворот, производятся аналогично описанному выше. Возможны изменения в конструкции ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивания калитки накладывает определенные ограничения на ее высоту.

После сборки каркаса калитки, но перед пришиванием каркаса металлическим профилем к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливаются на навстречу друг другу и прихватываются сварными швами длиной 1-2 см. Петли размещены так, что полотно нельзя будет снять после окончательной установки. При такой установке ворота можно отрезать только болгаркой. Петли крепятся на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего края полотна.

Установка петель на калитку из профлиста

Выбирая замок для ворот из профнастила, необходимо обязательно обращать внимание на условия его эксплуатации, указанные производителем в паспорте.Замок должен быть разработан для наружной установки … При выборе сердечника замка следует отдавать предпочтение тем, которые открываются изнутри без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании дверного полотна внутрь замок может быть как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на нее устанавливается только врезной замок. Замок и ручка для гофрированной калитки обычно устанавливаются на высоте примерно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки , предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их установки частично защищает их от влаги и пыли, что увеличивает срок их службы.

Замок для ворот узкопрофильный из профнастила

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольная прорезь для корпуса и круг для сердечника.Кроме того, лучше сразу обозначить точки крепления ручки. Далее процесс установки довольно прост:

1. С помощью болгарки проделываются прорези по длинным сторонам.
2. Отверстия просверливаются по коротким сторонам сверлом как можно ближе друг к другу. Просверливать нужно не по самой маркировочной полосе, а немного внутрь прямоугольника.
3. Для установки врезного замка в рифленую калитку до нужной формы отверстие доводится напильником.
4. Круглые отверстия под сердечник выпиливаются металлической фрезой. Если он недоступен, вы также можете использовать контурное сверление и чистовую обработку напильником.
5. Просверливаются отверстия под крепежные винты.
6. Территория вокруг замка очищена от ржавчины, загрунтована и окрашена.
7. Замок устанавливается на калитку из профнастила, но без накладок — устанавливаются после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена.Однако поскольку поставить замок на гофрированные ворота — это только полдела, работа на этом не заканчивается. Необходимо установить ответную часть в пост поддержки. Этот этап выполняется после установки калитки на столбы.

Наглядный пример того, как вставить замок в ворота из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

Дополнительно на ворота из профнастила можно установить замок или защелку. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышенной безопасности, так и удобства — особенно, если ворота часто используются.В этом случае его легче закрыть на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Вы также можете приобрести замок с защелкой сразу, а не устанавливать его отдельно.

По прошествии нескольких дней бетонная смесь в фундаменте опорных столбов набрала часть прочности, и сборка каркаса завершена, можно устанавливать калитку из профнастила.

Для этого под раму кладут деревянный брусок. Калитка позиционируется строго вертикально с помощью планки, а на опорной стойке отмечены точки крепления вторых половинок петель. Следует помнить, что для нормального открывания зимой полотно должно быть на 100 мм выше поверхности дорожки. Особенно, если вы устанавливаете калитку на дачу из профнастила, где снег зимой убирают редко.

Разметив места установки петель, их временно прикрепляют к опорным стойкам электросваркой.После проверки открывания и закрывания калитки петли сваривают сплошным швом.

Рассмотрим

Установка калитки из профнастила своими руками требует внимательности и многократной перепроверки, ведь без «свежего взгляда» снаружи легко ошибиться.

Если калитка установлена ​​правильно, она не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы он не открывался в обе стороны, на опору напротив петель приваривается ограничитель.

По окончании сварочных работ все швы зачищаются угловой шлифовальной машиной, с рамы удаляется ржавчина и грунтуются. Затем их дважды красят краской по металлу для наружных работ. В этом случае основная часть установленного в каркас замка должна быть закрыта пленкой или строительным скотчем.

Рама калитки из стального профиля на опорах

Это предпоследний этап перед пошивом, так как также необходимо установить замок на гофрированный затвор в опорной стойке.Для этого болт смазывают зубной пастой и закрывают замок. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно идти запирающее устройство.

Если замок простой и нет приемного узла, то нужно просто просверлить отверстие нужной формы и обработать его напильником. Если есть приемный агрегат, то сначала необходимо разметить его расположение исходя из места вхождения перекладины, а затем снова просверлить отверстие нужной формы. Затем просверливаются отверстия под крепеж, и устанавливается ответная часть.

После высыхания краски калитка зашивается профлистом. Как правило, для этого используется стеновое покрытие С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Не рекомендуется использовать лист с меньшей высотой волны.

Для крепления профлиста используются кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого используются болтовые соединения, однако это не рекомендуется, так как в этом случае не обеспечивается необходимая защита от коррозии для полотна в том месте, где болт проходит через профлист.Листы крепятся через каждую волну по горизонтали, а в каждую поперечную балку — по вертикали.

Калитка гофрированная стеновая с закрытыми углами

При желании все стороны калитки из профнастила закрываются специальными квадратными полосами под цвет профнастила. Это придает законченный вид и, кроме того, обеспечивает дополнительную защиту каркаса от влаги.

После пришивания полотна устанавливается накладка на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

После того, как каркас готов, самое время подумать об украшении. Несмотря на относительную простоту конструкции, вариантов оформления может быть множество, в том числе и использование декоративных элементов.

Самая простая гофрированная калитка представляет собой прямоугольную раму из профилированной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профилированный лист. Такие ворота отлично подойдут для забора из профнастила — особенно хорошо впишутся в обычную глухую ограду дачи или приусадебного участка.Подобное решение хорошо смотрится с забором из кирпича или камня, в том числе при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Еще красивее будет смотреться калитка из профнастила с ковкой. В этом случае профлист послужит своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы закрывают весь проем, они укрепляют каркас калитки и делают ее более устойчивой к взлому.

Кованые ворота из профнастила своими руками сделать без проблем.Теперь готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине стройматериалов. Главное не переборщить с коваными элементами, чтобы дверное полотно не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз конструкции ворот. Купленные в соответствии с эскизом детали выкладываются на холст и привариваются к каркасу, начиная с самых больших и заканчивая самыми маленькими. Однако такие ворота из профнастила с элементами ковки выглядят намного хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Калитка из профнастила с ковкой — фото некоторых кованых элементов, изготовленных на производственных линиях, а также простой эскиз, который можно реализовать с их помощью.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготавливать очень тонкие и деликатные элементы, которые невозможно изготовить промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых изделий очень ограничен. И в-третьих, кованые ворота с профнастилом, сделанные профессионалом, могут отражать любую идею и являются стилистически цельными, в отличие от композитных изделий.

Наконец, калитка может быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Это решение оправдано, если вы по каким-то причинам сильно ограничены в размерах входной группы — например, вы меняете старые ворота и хотите установить новые на тех же опорных столбах.

При самостоятельном изготовлении калитки

Если все работы по установке и сборке ворот производились вручную, вам придется заплатить только за те материалы, которые для этого были необходимы.Обычно общая стоимость составляет до 2000-2500 рублей.

Но сами ворота делать не обязательно. Купить ворота из металлопрофиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые ворота из профнастила также можно приобрести в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там вы можете заказать изготовление такого изделия по собственному эскизу, получив при этом бесплатную техническую консультацию. При установке такой калитки из профнастила цена ее будет от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если по каким-то причинам также было необходимо привлечь специалистов для установки калитки из металлического профиля, то цена таких работ в разных регионах РФ составит от 2100 до 2500 рублей. И это тоже без затрат на установку замка.

В наши дни ни один приусадебный участок не обходится без специально оборудованного подъезда для автомобиля. Ворота могут быть выполнены из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным изделием считается профнастил.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1. Определитесь с типом и формой

Самостоятельное производство всегда имеет неоспоримое преимущество — возможность изготавливать продукт, максимально подходящий для существующих условий. Перед черчением, расчетом и поиском материалов следует выбрать место для будущих ворот, изучить землю, продумать конструкцию и форму.

Конструкция ворот из профнастила бывает нескольких типов:

• Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
• С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтали, вертикали и крест-накрест;
• Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
• С одной или двумя створками;
• С фиксированной рамой (верхняя планка) или без нее.

Шаг 2 — расчет размеров

Размер будущих ворот рассчитывается исходя из параметров имеющегося участка, забора и машины.Ширина — сумма ширины станка от зеркала до зеркала и метра, а также расстояние для размещения опор (две со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно достигает 2,2-2,5 метра в длину. Если вы планируете украсить ворота козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 — создание чертежа

Схема распашных ворот должна включать в себя множество параметров:

• Общая ширина проема ворот;
• Ширина каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубина их заглубления в землю;
• Расположение калитки, если она планируется внутри или рядом;
• Место петель, защелки, ручки или болта;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренним каркасом или перемычками;
• Высота декоративной рамы, резные окна.

Чертеж должен быть выполнен как можно более детально, с увеличением мелких стыков и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать в Интернете готовые варианты и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации подходящих элементов декора вы можете посмотреть фотографии дверей из профнастила.

Шаг 4 — Подготовка материалов и инструментов

На основании чертежа необходимо произвести расчеты материалов. В стандартный комплект входит обшивка профнастилом, крепеж, металлические опорные трубы, уголки армирующие каркас, балки или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись без инструментов: сварочный аппарат, болгарка, метр, строительный уровень, отвес, шуруповерт, дрель, ножницы по металлу, щетки.

Шаг 5 — Начало работы

Ответ на вопрос «как сделать ворота из профнастила?» там будет такой алгоритм:

• Устанавливаем опорные столбы: закапываем их в землю на нужную глубину и бетонируем.
• Изготавливаем створчатые рамы, для которых нарезаем металлические трубы и скрепляем их сваркой под углом 45 градусов, укрепляем раму перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Крепим петли или навесы.
• Крепим профнастил к каркасу заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замок, нижний замок, ригель, автомат, осветительные приборы, сигнализация и т.д.)

Шаг 6 — дополняем и декорируем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованой фурнитуры осуществляется сваркой или саморезами, и любая деталь ворот может стать местом для их расположения.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако сложная отделка лучше смотрится не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила — один из самых бюджетных, доступных и несложных технологических вариантов оформления машинного входа на объект. Сделать такую ​​конструкцию своими руками можно с помощью ограниченного набора инструментов, а с помощью элементов декора и фантазии такие ворота станут настоящим украшением вашего дома.

Фотография ворот из профнастила

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легкие, хорошо выглядят, достаточно прочные и долговечные.К тому же сделать их самостоятельно, обойдясь минимумом покупных аксессуаров, вполне возможно. При изготовлении на заказ такие ворота также будут стоить дешевле других. Итак, давайте разберемся, как оценить работу умельцев по их рекламе и как, если вы умелец, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота — согласовываем их по способности выдерживать эксплуатационные нагрузки; главный из них — ветер.Какой толк в ограждении изящного и прочного сооружения, если самый первый шторм превращает его вместе с добротным куском забора в смятый «пропеллер»? Второе, что нужно учитывать, — это нагрузка от самих ворот до забора. Если он будет чрезмерным, то это отразится не сразу, да и исправить однобокий забор будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка никак не задевала автомобиль на «пятой точке». А ворота желательно оборудовать автоматикой, чтобы не толкаться, не поскользнуться, под дождем или снегом.

Ворота из профнастила изготавливаются распашными или раздвижными. Первые дешевле, проще, несильно нагружают забор, но они могут стукнуть, их очень сложно оборудовать автоматикой самостоятельно, а купленная будет стоить слишком дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е.не очень надежна. Чтобы сделать последнее самому, придется попробовать, понадобится место для отката створки и прочный забор: при весе створки 250 кг (это еще легкий) кратковременные нагрузки на нее могут превышать 2 тонны. .

Поэтому сразу определимся с местом установки. Распашные ворота необходимо делать при невыполнении одного из следующих условий:

• С обеих сторон проема ворот свободное пространство на ограждении составляет менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м для воротной фурнитуры. Если, например, он составляет 3,8 м (минимальная ширина транспортного средства по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м полностью свободного забора;
• Все столбы забора с обеих сторон от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1.2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровыми зимами;
• Стойки ворот должны быть либо кирпичными с замурованным стержнем жесткости из профтрубы 60х80х2, либо сваренными из 4-х таких же труб (см. Рис.).

Для откатных ворот должны быть выполнены все три условия с некоторыми примечаниями. Проем лучше сделать не более 4,2 м, чтобы грузовик (придется что-то привезти когда-нибудь) мог въехать во двор с определенным поворотом.Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта на данном участке не менее чем на 0,6 м. Лучше всего определить необходимую глубину бетонирования поинтересоваться у газовиков, на какой глубине они прокладывают магистральные трубы.

Сваренные из профтрубы столбы дешевле и прочнее кирпичных, но места схождения внутренних углов труб необходимо прокипятить вверху и внизу; место сварки находится в центре правой поз.рис. Это повысит жесткость стойки примерно на четверть. Верхний торец необходимо прикрыть от атмосферных осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Придется делать ворота железные: профлист практически не сопротивляется боковому изгибу и скручиванию. Хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно ставить так, чтобы обшиваемая поверхность была в одной плоскости, заподлицо. Затем крепежные шурупы нужно будет вбить в металл через дерево.

Для каркаса ворот потребуется металлический профиль следующего ассортимента:

1. Профилированный стальной 60х40х2 мм для обрамления створок (створок).
2. Труба профильная 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
3. Металлический лист 4-6 мм для закладок в кирпичные столбы и косынки, укрепляющие каркас (только в ветреных местах).
4. Швеллер 200 или 160 мм с длиной полуоткрытия, только для откатных ворот.
5. Фурнитура железобетонная 12-14 мм, также только для откатных ворот.

Собственно профнастил следует брать стеновой (марка С) с высотой волны 15-21 мм, то есть С15-С21. Настилы Н (несущая) и НС (несущая стена) ничего не прибавят к прочности ворот, но будут намного тяжелее и дороже. Размеры створок необходимо рассчитывать исходя из эксплуатационных с учетом перекрытия волн, ширины полотна (чаще всего — 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не было слишком много обрезков. не сформирован.Лист необходимо заказать разрезанным на кусочки по вашему размеру, ведь при разрезании его любым кустарным способом очень скоро пойдет коррозия с краев.

Трап

Если вы собираетесь делать откатные ворота, и вы новичок в этом деле, то для полного успеха вам понадобится простейший временный стапель: створка «винт» или «восьмерка» сведет на нет всю работу, а если ворота распашные ворот, может, закроют, но смешно будут смотреться. Тогда стапель может быть полезен, например, для другой работы.изготовление стропил, стеновых каркасов и др.

Сделать стапель не так уж и сложно, см. Рис:

• На ровной площадке отбиваем базовую линию по шнуру, а от нее перпендикуляр.
• Проверяем перпендикулярность «магического треугольника», со сторонами 3: 4: 5 любых, но точно равных отрезков, поз. 1 на рис. «Волшебный треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
• По перпендикуляру ставим первую скамью эллинга из бруса 100х100, плоской трубы, швеллера и т. Д.; его горизонтальность калибруем уровнем (п.2). Если эллинг предназначен для постоянного использования, то на столбы ставим его скамейки, а горизонтальность добиваемся засыпанием ямок под ними.
• Еще раз проверяем перпендикулярность скамейки, также поз. 2.
• Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, который проверяется, как обычно, по диагоналям (позиция 3 на рисунке)
• Дополнительно с помощью планки — правил — и уровня проверяем торцы скамеек на предмет «пропеллера», т.е.перекос монтажной плоскости поз. 4.
• Таким же образом ставим третью, а при необходимости и следующие скамейки.
• Если стапель неподвижен, бетонируем стойки скамеек и, пока бетон не затвердел, еще раз проверяем все пары скамеек на «винте» и тщательно поправляем «левые».

Рамы створки

Основная причина потери ворот со временем — ветровые нагрузки. Большая его часть приходится на верхнюю часть клапанов.Ветровая стойкость особенно важна для дверей из профнастила, поскольку их жесткость на кручение незначительна, рама несет всю ветровую нагрузку. Поэтому его изготовление хоть и не сложное само по себе, но требует тщательного подхода.

На каркасе для профнастила лучше не сильно экономить, а сразу усложнить, из двух труб 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбы» Т на противоположном каркасе. балки (верхняя-нижняя, правая-левая) должны быть обращены друг к другу, см. рис.В местах, залитых бежевым цветом, под обшивку крепят деревянные рейки 40х20. Кстати, при правильном расположении звеньев жесткости (ригелей, подкосов) и общая материалоемкость такого каркаса с трудоемкостью оказывается небольшой.

Рама варится на стапеле, прихватками 40-60 мм с шагом 500-600 мм, а то ни один стапель не поможет, приведет в безобразие. Таким же способом сваривают сборные столбы под ворота из профтрубы, см. Выше.Общее правило сборки каркаса следующее: верхние углы срезаются под наклоном, чтобы внутри не развивалась коррозия от атмосферных осадков, а нижние углы стыкуются под прямым углом, для вентиляции внутри, см. Рис. Ниже.

Примечание: при расчете высоты заслонок берут клиренс 50-70 мм для средней полосы, а для остальных мест — по среднегодовой высоте снежного покрова.

Ворота распашные

В конструкции распашных ворот есть два тонких момента: петли и соединения жесткости их каркаса.

Петли

Въездные ворота — это не гаражные ворота. Первые почти никогда не плавают, но вторые — отличный парус. Поэтому при покупке петель для гаражных ворот лучше брать их по более высокой цене, на опорных подшипниках, см. Рис. Установка петель осуществляется перед установкой в ​​каркас ребер жесткости и ее обшивкой: им намного проще орудовать, регулируя петли.Но все равно для этой работы вам понадобится помощник.

Петли приварены к раме створки на стапеле. На разметке недостаточно точной настройки. Также необходимо, прижимая петли зажимами, проверять их совмещение с глазком, как бы прицеливаясь через ствол. Затем схватите его парой «тычков» электродом, еще раз прицельтесь визуально, а затем, если все в порядке, твердо варите.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше, чем толщина рамы плюс высота волны пола, т.е.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и зазор между рамой и стойкой будет такой же ширины. Поэтому петли приваривают к раме, двигаясь к ее краю в направлении проема створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краю, выступая почти на половину диаметра, тогда угол раскрытия будет 120 градусов и более.

Петли к столбам приваривать проще всего из пучка профессиональных труб: они входят в шов между трубами как семейные.Если столб кирпичный с заделанными в него «пятаками», то для полного совмещения лучше использовать не отвес, а кусок трубы с таким внутренним диаметром, чтобы штифт петли подходил внутрь. Длина трубы — это расстояние между петлями за вычетом высоты опоры.

Примечание: , встроенные в кирпичную кладку или бетон — металлические детали, встроенные в них, к которым затем будут прикреплены другие металлические конструкции.

Сначала трубу плотно привязывают к столбу веревкой, выровненной по вертикали и на высоте от земли.Затем в нижний конец трубы вставляется штифт нижней петли, он выравнивается по трубе и захватывается 2-3 «тычками». Верхнюю петлю кладут нижней частью на разрез трубы и также прихватывают. Далее навешиваем раму, проверяем ход, клиренс, самооткрытие / закрытие. Если все в порядке, каркас снимается, петли плотно привариваются и продолжают работу.

Рама

Каркас рамы створки должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать сильную ветровую нагрузку сверху.Для откатных ворот, кстати, тоже. И при этом его жесткость на кручение должна быть обеспечена с минимальными затратами материала и труда. Давайте рассмотрим примеры хороших и плохих каркасов по рис. Не будем забывать, что диагональный край работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но можно даже согнуть угол очень.

Справа вверху — рамка предельно рациональна. Два острых угла треугольников сходятся именно там, где ветровая нагрузка наибольшая.В средней полосе, где редко бывают сильные ветра, такой каркас можно сделать из цельной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не так важна и на расхождение створок вверху на несколько сантиметров за 3-5 лет никто не обратит внимания — вещь приятная: дешево и сердито.

Примечание: долговечность без потери внешнего вида в течение 7 и более лет для такого каркаса достигается привариванием по углам косынки размером около 200×300 мм из стали толщиной 6 мм.

Для жилого дома больше подходит каркас, показанный вверху слева. Поперечные распорки и промежуточная продольная балка обеспечивают дополнительное сопротивление боковому изгибу. Без сложных теорий: треугольников больше, а самих — меньше.

Внизу справа — рамка не очень удачная. Такая система распорок хорошо работает в крыле биплана или стреле крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится на нее. А внизу слева — каркас совсем неудачный: он крепче там, где меньше всего нагружен, а материала нужно много.

О воротах

Если ворота раздельные, то для них нужна только третья стойка. Каркас таких ворот представляет собой простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки 800-1100 мм не требуется дополнительных усилений для каркаса из профтрубы.

Но если ворота врезные, картина меняется. Давайте помнить, что никто не держит ворота настежь все время; под напором ветра их створки, соединенные замками, работают как единое целое.А теперь двери будут нагружены несимметрично от ветра, поэтому та, в которой ворота нужно дополнительно укрепить, будет тяжелее. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен выдерживать большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки была выровнена. Чертеж таких ворот представлен на рис. Габаритную ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Ворота откатные

Откатные ворота еще не так давно были роскошью: комплект аксессуаров к ним и сам привод не производились, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 рублей.Тогда не сегодня. Теперь комплектующие для откатных ворот стали намного дешевле, и они доступны людям со средним достатком.

Откатные ворота могут быть изготовлены по одной из схем:

• На нижних катках катится по рельсу, уложенному на грунт.
• Подвешивается к верхней направляющей.
• С нижним рельсом, катящимся на опорных роликах.
• С поручнем на ограждении и роликовыми направляющими на створке.
• С плавающей направляющей.

Ворота первой схемы кое-где сохранились в старых производственных помещениях.Их можно полностью изготовить самому, но игра не стоит выделки: от мусора на рельсах то и дело ломается механизм, отскакивают закрылки. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но они очень сложные, например, посмотреть на рисунке, поэтому в быту не используются. В двери с плавающей направляющей ее части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле других и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а ремонт требует полного демонтажа.

Самая распространенная схема ворот для частных домов — с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется коммерческое оборудование, которое уже доступно, но еще не дешево. Ворота с поручнем на заборе и полозьями требуют прочного ограждения и довольно трудоемки, но вы можете сделать их самостоятельно и не потребуется фундамент для механизма. Рассмотрим эти схемы подробнее.

Оба ворот консольные. Это означает, что их створка имеет скошенный «холостой» стержень, который удерживает ее в закрытом положении.Стяжка консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створка с полозьями в рельсе на ограждении работает на сжатие, которое металл удерживает намного лучше. Поэтому для снятия дверной консоли с нижней рейкой потребуется не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли — усиливающая ее рама. Для ворот на полозьях достаточно прироста 0,25 ширины проема, а их консоль представляет собой простую раму без усиления.

Примечание: далее по тексту для краткости будем называть стойку, на которой подвешена створка, стойкой, а противоположную ей — концом или бампером.Ближайшие к проему детали и узлы будут считаться внешними, а дальние от него — внутренними.

Калитка нижняя

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе лежат роликовые подшипники: каретки качающиеся на шарнирах с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при изменении поворота створки на противоположный. Они крепятся к основанию механизма с помощью регулируемых опор — упорных подшипников.

Здесь уместно сразу упомянуть две очень распространенные ошибки, которые некоторые «профи» делают сознательно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первый (см. Рисунок слева) — закладная ставится короткой, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальняя крепится на шпильки, вбитые в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Второе, мол, выделки не стоит — подставки с каретками готовим прямо в ипотеку (рис. Справа), а стойки регуляторов вообще не покупаем. Попрактиковавшись в навыках, вы сможете точно собрать ворота тоже за год-два. Тогда сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фитингах и приводе

Фурнитура для ворот должна быть приобретена у проверенного производителя. В Российской Федерации неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME and Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и ROLTEK.Это о рельсе и роликах. Рейка из пересушенного металла (так грешат китайцы) скоро треснет, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения грохота, но и для того, чтобы зажимы роликов (они же, по сути, шариковые) не лопнули. Поэтому ролики нужны либо в корпусах из неабразивной пластмассы, либо в корпусах из хромованадиевой стали. Внешнее качество рельсов и роликов может оценить только очень опытный специалист по материалам, а в спецификациях об этом часто ничего не говорится.

Приводы откатных ворот в основном используются с ременной, цепной и зубчатой ​​передачей. Ремни мы не рассматриваем: он пояс и пояс в Африке, тянется, трескается, трескается от мороза. Цепная проволока немного дешевле зубчатой, но цепь провисает и может оторваться, как велосипед, а также требует ухода. И самое главное: ворота с цепным приводом без замка можно открыть вручную, что может сделать любой прохожий.

Зубчатая передача, если смазывать ведущую шестерню и зубчатую рейку графитовой смазкой, практически не требует обслуживания.Повернуть редуктор с ротором мотора, толкнуть створку ворот сложнее, чем просто снести. Но точно так же нельзя будет открыть ворота при отключении электричества. В гаражных комплексах в этом случае обслуживающий персонал крутит коробку передач вручную ключом, но он всегда внутри, а вы окажетесь снаружи. Поэтому ворота с зубчатым приводом обязательно должны иметь калитку с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что денег на привод совсем не потратишь; Толкнуть створку правильно построенных ворот не так уж и сложно.В этом случае потребуются ручки и замок. Обычные дверные ручки не подойдут: нельзя ставить их так, чтобы они не упирались в стойки (точнее, чтобы не разбиться о них). Нужны скрытые ручки, см. Рис, со сквозной прорезью или заглушкой. Первые проще и удобнее в обращении, но чтобы за двором никто не шпионил, их придется занести изнутри листами резины или гибкого пластика.

К распашной калитке подойдет обычный замок с задвижкой-язычком, но надо будет поставить задвижку вниз на створку и накрыть какой-то крышкой от непогоды.Однако это тоже не вариант: гнездо для перекладины придется делать из куска уголка или швеллера, приваренного к накладке (см. Ниже), выступающего в проем ворот на ширину замка. Эта железа, конечно, легко царапается. Следовательно, для полотна ворот нужен замок с поворотным крючком-ригелем; гнездо для него вырезано прямо в накладке. Что ж, для очень непритязательных владельцев проверенный вариант: сарай с замком, завернутый в промасленную тряпку.

Изготовление ворот

С нижней направляющей

Установка откатных ворот на тележки обычно выполняется в следующей последовательности:

1. Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку для ворот в горизонт дороги шириной проема плюс 1 м для столбов плюс полпути для механизма.Ширина платформы — 0,7 м по бокам от средней линии створки;
2. Ставим, если их еще нет, столбики ворот;
3. Формируем фундамент механизма;
4. Пока фундамент набирает прочность, делаем каркас в каркасе, но пока без нижнего рельса и обшивки;
5. Привариваем к закладным на концевой стойке, либо непосредственно к ней, если стойка металлическая, накладка — угол 150х150 или такой же канал и временно прикрепляем к ней ловушки;
6. Захватываем упорные подшипники опор к закладному фундаменту, ставим верхнюю удерживающую каретку;
7. Ставим на каретки рельс и, перемещая его, регулируем опоры и нижний уловитель;
8. Привариваем рейку к каркасу, временно ставим створку на место;
9. Регулируем держатель и верхний уловитель;
10. Устанавливаем привод на фундамент, на рейку — зубчатую рейку, обшиваем фальц профлистом, монтируем ворота, замки и ручки;
11. Ставим створку на место, регулируем по горизонтали — калитка готова.

Разберем самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента приведены на рис. Бетон — не ниже М400, заливка в смесь — 3: 1. Песок и гравий для подсыпки берутся в равных пропорциях. Выдержка для застывания после заливки — минимум 1 неделя летом и минимум 3 недели в прохладную погоду. При строительстве летом установленный фундамент необходимо сверху смочить тряпкой, смоченной водой.

Рама

Каркас створки откатных ворот представляет собой как бы две соединенные створки распашных ворот, поэтому лучше выдерживает верхнюю ветровую нагрузку. С другой стороны, нужно дать дополнительное усиление в середине рельса: это дорого, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого рассчитывается расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис.После сборки, естественно, каркас грунтуется и красится.

Защитная планка

Крепить уловители непосредственно к металлическому столбу или кирпичной закладной — неправильно. Створка может сильно ударить по ним, что приведет к изгибу или срезанию застежек. Со временем это приведет к растрескиванию сварных швов и ослаблению болтов. При установке на полосу застежки уловителей будут работать преимущественно на сжатие, которое металл удерживает вечно. И трещина в креплении планки, вдруг образуется, можно потихоньку заваривать, не останавливаясь при помощи ворот.

Накладка приваривается к столбу (к закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от края столба берется исходя из размеров уловителей, они не должны выступать в проем ворот. Накладка сначала приклеивается попарно «тычками» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно проваривается гвоздями по 50 мм через каждые 300-350 мм. Улавливатели также сначала прикрепляются временно, чтобы их можно было переставить во время окончательной сборки.

Опора

Опоры, вообще говоря, следует располагать дальше друг от друга, чтобы максимально разгрузить консоль. Длинное плечо рычага велико, когда ворота закрыты, а полученный дополнительный сантиметр означает дополнительный год обслуживания ворот. Удлинить консоль невозможно: стандартные размеры направляющих кратны 6 м. Исходя из этого, опоры размещаются в следующей последовательности:

• Сначала просто кладем их на фундамент и выравниваем по его оси; расстояние от столба — 100 мм.
• Качаем каретки и следим, чтобы ролики не выходили за пределы ипотеки.
• Захватываем опоры сварочными «тычками».
• Ставим рейку на каретки, передвигая ее вперед-назад до предела, следим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рейки. Без заглушек он внутри скоро заржавеет, и ворота начнут заклинивать.
• Если нужно переместить опору, «тычки» срезаются болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Каркас створки обшивается профлистом, как забор: саморезом в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным — с шагом 400-500 мм, а так чтобы с каждой стороны рамы было не менее 3 точек крепления… Например, 3 самореза пойдут на верхнюю и нижнюю поперечины калитки. Для крепления профлиста к ребрам жесткости на каждую из них прикладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепляя на концах 2-мя саморезами. Настил в таких местах крепится саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Внутренняя направляющая, шестерня и ведущая рейка перед установкой смазываются графитовой смазкой. Любая органика в таких местах вскоре соберет пыль, высохнет и превратится из смазки в абразив.Графитовая смазка невероятно грязная, поэтому привод лучше брать не сбоку, а с нижней зубчатой ​​рейки.

Примечание: управление приводом осуществляется с пульта по радио. По возможности приобретите внешнюю антенну и источник бесперебойного питания (ИБП) для автоматизации ворот, автоматика в этой конфигурации позволяет удаленно разблокировать привод извне. Но калитка все равно нужна на всякий случай.

Далее, отодвинув складку чуть больше чем наполовину (до положения баланса), регулируем верхний держатель так, чтобы складка была строго вертикальной и не опускалась в стороны.После этого раздвигаем створку почти до конца и выставляем горизонт и дорожный просвет регулировками упорных подшипников. Последний этап перед тем, как ворота полностью готовы — окончательно подгоняем верхний и нижний уловители по створке: срезаем «тычки» болгаркой и готовим прихватками точно на месте.

Примечание: обратите внимание на рис. с воротным устройством. В нижней части нижнего уловителя видна прорезь, с нее немного отваливается торцевой валик рейки и не дает разблокированной створке самопроизвольно откатываться.Нижний уловитель должен быть расположен так, чтобы не было слишком сильного толчка для ручного откатывания створки. Это упростит работу не только вам, но и концевому ролику, который является одной из наиболее подверженных износу частей механизма.

С ползунками

Для ворот на роликовых направляющих, как уже было сказано, покупная фурнитура и фундамент под привод не нужны, а нужен прочный забор. Все его столбы до каждого угла от ворот должны быть усилены, как и ворота.Сделать такую ​​калитку на плече может только достаточно опытный и умелый мастер, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. Рис. Рабочие колеса изготовлены из шариковых подшипников (желательно самоустанавливающихся), а их корпуса — из прочного, эластичного, жесткого, износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, эластичный (малосернистый) эбонит.

Способ крепления жил к забору. Как правильно крепить бревна к столбам забора, крепеж столбов и бревна при строительстве заборов и ограждений

Забор выполняет не только защитную функцию — это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка.По его внешнему виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. Это значит, что забору нужно уделять не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Какой должен быть забор? Безусловно, прочный, неприхотливый и привлекательный. Также желательно, чтобы его установка была максимально дешевой.

Этим требованиям удовлетворяют заборы из профилированного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастил не боится ни мороза, ни жаркого солнца.Он обладает хорошими звукоизоляционными и ветрозащитными качествами и может сделать ваш участок более комфортным. Это прочный и долговечный материал, срок службы которого составляет не менее двадцати лет. Бетонные опоры прочные, долговечные и недорогие.

Методы строительства

Есть два варианта строительства забора из профлиста на бетонных столбах. Готовые опоры можно приобрести. В этом случае экономится время, но в качестве бетона нельзя быть уверенным, придется довольствоваться столбами стандартных форм и размеров.Кроме того, неминуемо возникнет проблема крепления профнастила к идеально ровному бетонному столбу.

Или вы можете отлить опоры самостоятельно, потратив на это некоторое время, но будьте уверены в их прочности в будущем, сумеете создать эксклюзивные опоры, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым будут лаги. прилагается позже.

Если вы выберете второй вариант, мы приступаем к возведению забора, разбивая его на несколько этапов.

Материал рамы

Возможно создание колонны с последующей установкой ее в грунт или монолитную отливку, при которой опора выполняется непосредственно на месте установки. Чтобы создать столб первым способом, сначала нужно сделать опалубку. Материал может быть:

• Деревянный ящик соответствующих размеров (для квадратного столба). Внутренняя поверхность ящика обита пластиком и закрыта полиэтиленом;
• металлическая труба, разрезанная по длине, стянутая хомутами (для круглых опор).Внутреннюю часть трубы необходимо промазать дизельным топливом или отработать, чтобы бетон не прилипал к металлу.

Кроме того, учтите, что бетон при всех его достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка понадобится фурнитура.

Две технологии производства

Если столб имеет сечение 10х10 см, то четырех стержней диаметром 1 см и проволоки толщиной 0,8 см достаточно, чтобы связать или сварить их, создав арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть такими, чтобы он со всех сторон был окружен слоем бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а за ней и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий гравий и песок — 3 части, цемент — 1 часть, вода — 20% от объема твердых компонентов, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозостойкость и др. добавки.

Первый путь

Сначала в опалубку заливается слой бетона толщиной 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас и доверху заливается форма. Бетонную смесь необходимо взбалтывать, чтобы избежать образования полостей, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубку разбирают, поэтому лучше делать это саморезами.

Не забываем про ипотеку, к которой впоследствии будут прикреплены логи! Они должны выступать за столб примерно на 15 см, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их расположение.

Второй путь

Процесс монолитного литья аналогичен описанному выше, с той разницей, что в этом случае в земле делается ямка, в нее засыпается слой щебня толщиной 2 см. Далее устанавливается каркас и заливается бетоном.

После захвата опалубка укладывается и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрацией или байонетным способом.

Перед установкой сборных столбов или при сверлении отверстий для монолитного литья внимательно отметьте участок и определите положение угловых столбов.Протяните между ними шпагат и наметьте места для остальных опор.

Литые столбы устанавливаются в подготовленные отверстия, на песчаную или щебеночную площадку, закрепляются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого слоя.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними — 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут ворота и / или ворота.

Учтите несколько нюансов

Забор из профнастила представляет собой прочную конструкцию, а значит, он будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина ямы должна составлять примерно 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см, необходимо отверстие глубиной 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелые, и при малейшем отклонении от вертикали при установке в дальнейшем сами раскатятся. Тщательно проверьте вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных грунтах и ​​большой силе морозного пучения опоры нуждаются в дополнительном армировании, поэтому в этом случае в нижней части делают отверстие с надстройкой (при монолитной отливке) или создают бетонное основание с диаметром больше чем столб (если столбы были отлиты заранее).
Используя отвес и натянутый на угловые стойки шпагат, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в будущем будет сложно избежать перекосов.

Когда бетон застынет, верхние части опор необходимо защитить от дождя и других неблагоприятных факторов специальными заглушками. Учтите, что диаметр шляпок должен быть примерно на 10 см больше диаметра столба. Если опоры уже установлены, переходите к следующему шагу.

Сварочные лаги

Сначала необходимо закрепить (приварить) на закладные бревна — стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу сечением 25-40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать вес металлических листов).

Количество лагов зависит от высоты забора: если оно не больше 1,8 метра, то достаточно двух лагов, при большей высоте лучше использовать три лага.Учтите, что верхнее бревно крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижний — на расстоянии 30 см от земли. А середина (при необходимости) находится посередине.
Заранее еще на этапе заливки бетонных столбов определите высоту забора и в соответствии с этим параметром найдите точки крепления для закладных, тогда у вас не возникнет проблем с установкой лага!

После того, как лаги приварены, места сварки необходимо очистить, загрунтовать и покрасить все металлические части.И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен именно для этих целей стеновой настил, а не кровельный.

Во-вторых, выбирая его, обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Существуют следующие виды настенного покрытия:

1. С-8. Бестселлер благодаря невысокой цене.
2. С-10.Он будет прочнее и жестче, а также будет иметь более привлекательный вид.
3. С-14. Оптимальный вариант, если у вашего забора есть вероятность механических повреждений.
4. С-15. Лист с широким краем, который придаст вашему забору оригинальности.
5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Также учитывайте толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен быть не менее 0,4 мм (желательно 0,45 мм). Более легкие листы можно использовать только для временных заборов.

Не менее важен тип покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлическим) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, увеличивает устойчивость листа к агрессивным факторам и продлевает срок его службы. Пластизол — самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин и равномерно закрашены. При покупке убедитесь, что упаковочная пленка цела.

Крепление обшивки к балкам

Листы внахлест и крепление к лагам саморезами длиной 3,5 см с интервалом 50 см. Попробуйте приобрести шурупы того же цвета, что и забор — конструкция будет выглядеть лучше.

Обязательно надевайте перчатки при работе с этим материалом, иначе не избежать порезов и царапин. Заранее запаситесь баллончиком с краской того же цвета, что и профнастил на случай появления царапин, которые могут возникнуть при монтаже и в процессе эксплуатации.

Листы рекомендуется укладывать в защитную полиэтиленовую пленку: это защитит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под воздействием УФ-лучей она будет плотно прилегать к металлу, и удалить ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, свисает в клочья и придаст вашему идеальному забору неопрятный вид.

Несмотря на то, что древесина и конструкции из нее не обладают таким долгим сроком службы, подавляющее большинство потребителей все же голосуют за этот материал из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, небольшого веса, надежности и невысокой цены.

Дерево используется для создания бревен, играющих огромную роль в производстве полов. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как класть бревна для перекрытия своими руками, чтобы в дальнейшем они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения о кладке

Итак, если вас интересует вопрос, как прикрепить бревна к кирпичным столбам, то вы серьезно задумываетесь о создании надежного и долговечного пола. Однако при таком способе установки потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, сделать это нужно так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную кирпичную опору. Можно залить фундамент для установки отдельно или сделать его в виде узкой ленты.Определить высоту опоры можно по высоте, на которой будет размещен брус.

Столбы

Чтобы узнать расход материалов на устройство колонн для лагов, нужно произвести расчет, а затем составить план, на котором будет указана планировка чернового пола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуются следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпич.

Чтобы лаг в колонне был уложен качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении незначительна, можно выдерживать большее расстояние между лагами.Если для настила используется тонкий материал, то рекомендуется размещать бревна на небольшом расстоянии друг от друга.

Отсюда можно сделать следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большому расходу материалов, следовательно, к увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат будет качественным, а уложенный пол прослужит долго.

Расположение

Если толщина доски не менее 50 мм, в этом случае бревна укладываются на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще используются доски 40 мм, в этом случае бревна укладываются с шагом 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать конструкцию надежной, а нагрузки точно распределить? Важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Главное правило, которому нужно следовать, если вы хотите следовать правильной установке, это место. Бревна укладываются перпендикулярно половым доскам. Если для создания конструкции используются доски в два слоя, то верхний укладывается «крест-накрест» нижнего.

Установка лагов в разных помещениях осуществляется по-разному. Если монтаж проводится в гостиной, то доски пола монтируют по направлению солнечных лучей. При этом сами лаги монтируются в поперечном положении.Но для помещений, где есть большая проходимость, доски пола укладывают по ходу движения.

Как исправить

Есть несколько способов прикрепить бревно. Делается это металлическими уголками или гвоздями. Однако профессионалы говорят, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и через определенное время их нужно будет ремонтировать.

Штанги лучше закреплять саморезами, которые проникают глубоко на расстояние от 3 до 5 см.Если опора для бревна сделана из кирпича, то здесь ее предварительно необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Если длины бруса не хватает для укладки бревен необходимой длины, рекомендуется наращивание методом распиловки, его еще называют «полудерево», а затем закрепить это место гвоздями. При укладке бревен прямо на землю в первую очередь монтируют черепные бруски.

Помимо деревянных блоков, сегодня используются пластиковые конструкции, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются.Использование пластиковых бревен полностью решает проблему их выравнивания. Если вопрос в том, как закрепить тумбы, то такие работы не очень сложны, главное, что нужно сделать, — это придерживаться технологии монтажа.

Важно! Между лагами делается гидроизоляционный слой, затем укладывается утеплитель. При установке между досками оставляется небольшой зазор.

Укладка опор и крепление лагов

Для устройства опор под брус кирпич кладут в два ряда.Кладка верхнего ряда ведется так, чтобы затем бревна стояли перпендикулярно кирпичам. Для кладки столбов лучше использовать кирпич марки не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для приготовления раствора используют цемент и песок в соотношении 1: 3. Затем их разбавляют водой и перемешивают. Как только будут возведены столбы, на вторые сутки выполняется гидроизоляция под деревянными бревнами. Для его устройства используется рубероид.

При укладке планок на стойки обратите внимание на ровность основания, она должна быть идеальной. Затем можно установить доски. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичной стойке дюбель-гвоздями. Для этого сверлом в кирпиче просверливаются отверстия.

Утеплитель пола

Утепление — тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных бревен прибиваются опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брус укладывается рулон, представляющий собой необрезную низкосортную доску, ее толщина должна быть 25 мм.Перед укладкой такая доска обрабатывается специальным антисептическим составом для защиты пола от грызунов и насекомых. Саморезы крепят рулон к пруткам.

Далее на созданный рулон укладывается гидроизоляционная мембрана с пропускной способностью не более 800 г / м3. Он защитит теплоизолятор от влаги. После этого на уложенный слой гидроизоляции монтируется утеплитель. Учитывая, что сегодня существует большой ассортимент, проблем с выбором изоляционных материалов не возникнет, однако следует понимать, что не все из них разрешено использовать для утепления деревянного пола.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и перепадов температур подвергается деформации, поэтому крайняя доска укладывается так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 1-2 см, это сохранит целостность деревянного настила. , даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того, как укладка досок пола закончена, щель закрывается плинтусом. Для крепления досок можно использовать гвозди, но со временем они могут заржаветь и подняться над поверхностью доски.Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбцах показано на видео:

Не так давно в процессе укладки бревен на черновое основание под балки укладывали куски фанеры или деревянные колья. Таким образом удалось защитить дерево от влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем основа высохла и пришла в негодность, что сказалось на горизонтальности покрытия.В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к разным видам оснований.

Особенности использования крепежа

В процессе крепления лаг к деревянной основе особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или уголки. А как же бетонное основание, в которое саморезы не так просто вкрутить? Чтобы укрепить балки по бетону, нужно использовать специальные виды крепежа. Выбор крепежа, необходимого для крепления балок к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальность поверхности.В зависимости от того, требуется ли дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемые по высоте или нерегулируемые по высоте застежки;
2. Уровень влажности основания. Если бревна монтируются на ленточный фундамент, их придется класть практически на землю. Для крепления балок в основном используют кирпичные столбы, защищающие дерево от влаги, играющие роль утеплительной вагонки;
3. Степень нагрузки на базу. Усилить лаги на полу можно с помощью саморезов и скоб.Однако в случае интенсивной эксплуатации пола саморезы могут не выдержать нагрузки. Поэтому тип крепления выбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты метро. Деревянные полы склонны к конденсации и гниению. Чтобы защитить деревянное основание от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать для бревен высокие опоры. Они образуют под балками подземное пространство, в котором может свободно циркулировать воздух, что предотвращает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в способах крепления, но и в типах крепежа. Правильный выбор опоры продлит срок службы не только чернового, но и финишного покрытия.

Виды крепежа

Как уже отмечалось, крепление балок к полу предполагает использование всего двух видов крепежа:

• Простые — статические опоры, не позволяющие варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемые — содержат винтовую конструкцию, благодаря которой крепежи можно регулировать по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие типы креплений можно использовать для крепления досок к полу?

• опорных постов;
Саморезы
• ;
• уголков;
• скоб;
• якорь.

Чтобы понять суть и особенности использования вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий более подробно.

Саморез

Саморезы — это простые крепежные детали, которые используются для отделки деревянных, но не бетонных полов.Штанги с наружной резьбой достаточной длины для крепления балок к деревянному перекрытию, но только при учете следующих нюансов:

• Перед крепежом как в самих балках, так и в основании необходимо проделать сквозные отверстия;
• Необходимо вставить дюбель в сквозное отверстие и только после этого вкрутить саморез;
• Чтобы лаги не соскочили с деревянной основы, саморезы фиксируются с шагом 40-60 мм;
• Длина шурупа определяется толщиной балок, желательно, чтобы в процессе вкручивания «хвост» шурупа заходил в основание не менее чем на 5 см.

Доступная цена на крепежные изделия сделала их очень популярными среди домашних мастеров. Но чтобы добиться желаемого результата, в процессе установки лага обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Якорь

Анкер — это комбинированный фиксатор с самозакреплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко фиксируется в основании, но и выдерживает вес тяжелых конструкций. Анкер — один из самых прочных и надежных видов крепежа, который используется для крепления лаг к любому фундаменту (ленте, свае).Если отбросить все «сантименты», то анкер все тот же дюбель, но с более мощным основанием.

В процессе крепления лаг-анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В стержнях проделываются сквозные отверстия, после чего в основании проделываются симметричные, а не сквозные отверстия;
2. Чтобы замаскировать головку болта, сначала необходимо просверлить стержни;
3. Поскольку анкер очень прочный и способен удерживать на себе тяжелые конструкции, для крепления одной планки требуется не более 4-х крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются фиксирующие детали анкеров, через которые вкручиваются болты;
5. При прошивании лага необходимо, чтобы болты вошли в основание примерно на 6 см.

Для грубого усиления балок специалисты рекомендуют использовать анкеры диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины легко выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны — консольные опоры, служащие статической базой для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным стойкам. Крестовидные (Х-образные) изогнутые детали имеют фиксированные створки, в которые укладывается брус.Цена на такие изделия намного выше, чем в случае с саморезами, однако спектр возможностей такого крепежа намного шире.

Очень часто в процессе укладки черного пола на ленточный фундамент устанавливают кирпичные столбы. Они действуют как опоры и защищают дерево от влаги. Поскольку лаг со временем прокалывается, он может деформироваться без дополнительных креплений. Единственный удобный и надежный способ крепления балок к опорам — использовать кронштейны.

Опорные посты

Болларды для бревен — несущие конструкции, которые собираются из кирпича сечением в 1-2 кирпича.Фактически эти элементы выполняют задачу «невидимой» вагонки, предотвращая воздействие влаги на древесину. Столбы монтируются в случае укладки чернового основания на ленточный фундамент или бетон. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить бревна от воды, они намеренно образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить бревна и установить столбы, необходимо учесть следующие моменты:

1. Нежелательно возводить опоры из гигроскопичных материалов — искусственного камня или силикатного кирпича;
2. Не устанавливать столбы на рыхлых почвах, которые могут быть смыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на непротекающем грунте, должны быть выполнены выше уровня грунта под землей не менее чем в 2–3 ряда кладки;
4. Столбы желательно укладывать однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Крепить бруски к опорам можно при помощи скоб, анкеров или специальных уголков саморезами по бетону.

Уголки

Уголки представляют собой металлические оцинкованные детали с двумя ортогональными плоскостями. Цена на такой крепеж во многом определяется габаритами самих элементов, а также их толщиной. Степень прочности уголков напрямую зависит от вышеперечисленных параметров. В процессе устранения лага желательно обращать внимание на такие нюансы.

Как приварить бревна к столбам или закрепить скобами

Возведение деревянного забора не вызывает затруднений: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все — жилы, штакетник, доски, повесить калитку и калитка.Именно так и поступают, когда длина забора небольшая, а это декоративно, например, при ограждении палисадника.

Для изготовления ограды вокруг участка также используются более прочные материалы — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности с креплением элементов забора друг к другу. Как приварить журналы к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Что такое брекеты и можно ли их изготовить самостоятельно? Как обеспечить правильное расположение вен?

Как сваривать жилы?

Рассмотрим варианты крепления жил из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разных материалов.Сегодня это самый популярный способ быстро и с минимальными затратами построить забор. Правильно закрепите бревна забора, заполнить пространство между столбами уже не составляет труда. Для этого обычно используют профнастил. разные размеры и формы волны.

Профильная труба 40/20

1. Вариант, когда жилки представляют собой сплошную линию вдоль всего ограждения. Сколько их определяется высотой забора. Нижние бревна закрепляют в 30 см от земли, верхние — в 30 см от верха листа.При высоте более 2 метров рекомендуется дополнительная жилка посередине. Лаги прижимаются хомутами к стойкам из профильной или обычной металлической трубы, горизонтальность проверяется уровнем и приваривается. Следующий участок профиля подключается встык; шов на столбике не требуется. При таком способе отходов практически не бывает. Если столбы изготовлены из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то жилы крепятся на кронштейны или металлические планки, ранее закрепленные на столбах.Устанавливать такие столбы хлопотно. Необходимо, чтобы кронштейны были на одном уровне. Другой способ — изготовить стальные хомуты и установить их на опоре в нужном месте.
2. Забор секционный выглядит симпатичнее. Сплошная линия профнастила разделена на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречным. Обычно используют трубу Ø75-100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Вены в этом случае обрезаются по расстоянию между стойками (2.5-3 м) и приваривают к стойкам таким образом, чтобы они не «выступали» после крепления профлиста или штакетника. Для этого следует учитывать высоту волны материала.

Недостатки крепления сваркой

Во-первых, у вас должен быть сварочный аппарат и уметь его использовать. Все металлические части забора заранее окрашиваются. Во время сварки нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки необходимо тщательно очистить, загрунтовать и покрасить двумя слоями краски.Определенные трудности вызывает установка прожилок по уровню: без помощника сложно приварить лаги для забора, закрепить профлист.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, тесьма), то к внешнему виду сварных швов предъявляются дополнительные требования.

Крепление без сварки

Крепление жил без сварки возможно двумя способами: болтами с гайками и специальными скобами.

Необходимо подготовить болтовые соединения: разметить, просверлить отверстия.Тогда иногда приходится скрывать головку болта. И это не всегда возможно.

Х-образная скоба очень удобна.

Выпускаются в нескольких вариантах, но отличаются только точностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» столб забора 60х60 мм, в горизонтальной части размещается прожилка. После проверки правильности выравнивания через крепежные отверстия кронштейн прикручивается к стойке, после чего фиксируется жилка.Подключение готово. Вставляется следующая жилка, выровненная по горизонтали, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогичным образом закрепляются все бревна для забора.

Легкость монтажа на кронштейнах

Кронштейны производятся для внешнего и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» ограждение. Основной размер — для столбов 60х60 и жил 40х20, но Х-образные кронштейны выпускаются и для других размеров профильной трубы.Сборка производится быстро при помощи кровельных саморезов. Так же быстро его можно удалить и исправить или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантирует долгий срок службы, при ремонте очень легко заменяется.

Самодельные кронштейны

Кронштейн для крепления лага можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно приварить под прямым углом два канала подходящего размера и просверлить монтажные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но свое дело сделает.

Наиболее удобное сочетание размеров и материалов — столбы и бревна для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Им легко приобрести все элементы крепления: крепеж, украшения, заглушки.

• Тщательно выровняйте прожилки и стойки.
• Старайтесь размещать соединительные швы на столбах, особенно если забор не сплошной.
• Не забудьте обработать сварные швы.
• Соблюдайте меры безопасности при работе с инструментами.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение забора по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работ. Малейшее отклонение от установленных норм может вызвать деформацию забора. Перед тем, как приступить к возведению забора, например, из профнастила, следует точно знать, как установить столбы, как закрепить профнастил, какие крепежные изделия использовать (саморезы, скоба, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами ​​для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лага забора из легких строительных материалов, например профлиста, штакетника или деревянного платы, необходимо выполнять только с применением качественных комплектующих. В старину лаги забора из профнастила приваривали к опорным винтовым сваям. Такая работа была под силу только профессионалам и предполагала наличие на объекте электросварочного и сварочного оборудования.Сварные заборы не всегда выглядели эстетично и требовали постоянной антикоррозионной обработки в местах крепления.

Современное ограждение для приусадебного участка — это в основном модульные заборы, изготовленные без сварки, которые легко собираются, оригинальны и долговечны. Это комплекты, состоящие из опор, секций и креплений.

Вариант крепления поперечных ламелей к столбам забора

Крепеж для таких ограждений также соответствует современным тенденциям … В большинстве случаев металлические рамы крепятся с помощью таких приспособлений, как хомут или скоба.

IN в последние годы Зарекомендовавшая себя х-образная скоба для забора очень популярна, обеспечивая быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или другого профильного листа — это изделие, специально разработанное для строительных работ. Крепить лаг профлиста современными способами фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор изготавливается из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным порошком или цинком. Для бревен, столбов и листов забора предусмотрены различные крепления и дополнительные аксессуары, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример различных типов зажимов для крепления профлиста к столбу

Приобрести данную фурнитуру можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах стройматериалов. Вернуться к содержанию

Типы крепления

Крепеж для забора для профнастила бывают двух основных типов:

• Кронштейн или x-скоба;
• Крепеж для бревен и столбов.

Хомут, скоба или заклепки предназначены для разных типов фиксации.Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные жилы (бревна). Приобрести эти детали может любой желающий, а простота их использования не требует ни опыта, ни использования специальных устройств и устройств.

участок

Полосы для забора из дерева, фасадный профиль, профнастил

Необходимая часть забора

Забор из массива основан на прочных столбах и прожилках. От правильного выбора этих деталей зачастую зависит прочность и долговечность забора.Это значит, что покупать их не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Артикул: Жила — это горизонтальная часть из дерева или металла. Он служит для установки обшивки забора, поэтому его необходимо надежно прикрепить к столбам. Вены часто называют лагами или слизнями.

Их количество на одной опоре может варьироваться в зависимости от высоты забора, типа столбов и материала.

Лаги для ограждения из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются только металлические жилы из профилированной трубы.Запрещается закреплять этот материал на деревянных бревнах. Воздействие внешней среды вызывает различные виды деформации дерева и металла. Деревянные детали расширяются от влаги и перепадов температур, а метизы не подвержены таким деформациям. Распространенной причиной становится поломка конструкции забора, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги для забора из профнастила

Ножки играют роль опорного элемента, поэтому должны быть очень прочными. Для этого часто используются металлические фасонные трубы различных размеров.В зависимости от высоты забора, расстояния между опорами и ветровой нагрузки труба размерами 20 мм x 40 мм, 25 мм x 40 мм, 25 мм x 50 мм, 30 мм x 60 мм и стена можно использовать толщину 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две жилы, а три. В этом случае забор будет более прочным и устойчивым. Популярны прямоугольные профили размером 20 мм х 40 мм и толщиной стенки 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве заборов рекомендуется покупать только новые материалы. Хотя использованные заглушки считаются более дешевыми, они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые бревна дополнительно обрабатываются специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Характеристики металлических жил

Металлическое бревно

Самым распространенным материалом, из которого изготавливают перемычки для ограждения из фасадного профиля, остается металлическая труба. И тому есть ряд причин:

• Металлические проводники придают прочность забору, в котором они используются;
• Металлические бревна устойчивы к воздействиям окружающей среды и перепадам температур.Изделия, дополнительно обработанные грунтовкой и окрашенные, не боятся влаги;
• Невысокая стоимость материала позволяет значительно сэкономить на возведении конструкции;
• Перемычки легко устанавливаются вручную.

При возведении заборов используются трубы с разным сечением. Чем больше расстояние между опорами и чем тяжелее материал, тем больше должно быть сечение.

Каркас забора

На уложенные плиты необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрасить.Однако доступны бревна с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего его запекают при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно выбрать в соответствии с личными предпочтениями.

Нанесение оцинкованных жил

Для защиты металла от коррозии на него наносится слой цинка. Предварительно обработанные предметы окунаются в большую емкость с горячим расплавленным цинком.После остывания на металле образуется твердое покрытие. Это придает лагам дополнительную устойчивость к воздействию различных климатических факторов.

Оцинкованные бревна

Этот метод осаждения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки получили широкое распространение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

• Длительный срок службы;
• Универсальность использования;
• Удобство установки и транспортировки;
• Сравнительно невысокая цена;
• Устойчив к разного рода деформациям и повреждениям.

Как правильно прикрепить металлические бревна к опорам?

Есть два основных способа крепления:

• Сварочные крепления довольно распространены. Они надежны и гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует специального оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда можно использовать сварочный аппарат. К тому же места крепления иногда выглядят некрасиво и со временем начинают ржаветь. За этим типом соединения необходимо тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
• Винтовое соединение позволяет не только установить, но и снять плиту.Это можно было бы назвать серьезным преимуществом такого типа крепления, но на его установку уйдет много времени и денег.

Специальные Х-образные скобы или держатели позволяют прикреплять жилы к опорным стойкам без сварки. Их скрепляют саморезами или специальными пластинами — соединителями.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Для всего процесса потребуется небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс монтажа жилы.

Основные типы крепежа

Способы крепления

Для устройства прожилок для новых заборов производители предлагают соединительные элементы, специально предназначенные для этих целей: х-скобы и крепеж.

Ссылки: Х-образные скобы изготавливаются из листового металла путем штамповки или вырезания по шаблону. Элемент представляет собой небольшую пластину крестообразной формы, края которой загнуты в разные стороны. В нем просверливаются отверстия, предназначенные для крепления к столбу забора и установки прожилок.

Центральная часть изделия крепится к опорам саморезами или болтами. Использование кронштейнов помогает быстро демонтировать забор, чтобы заменить конструкцию или при желании перенести на другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, не подверженной различным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не потребует ни покраски, ни ремонта.

Монтаж заборного бревна

Крепеж для горизонтального бревна изготавливается из нескольких гнутых металлических частей, которые соединяются между собой сваркой.Дополнительно на них наносится слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей конструкции ограды.

Крепеж типовой предназначен для крепления перемычек к забору из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П-образных частей, которые сделаны из профиля и соединены между собой сваркой под прямым углом. В этом виде крепежи изготавливаются только по точным параметрам прожилок и столбов забора.Типовые крепления предназначены для установки перемычек в одну прямую. Ножки вставляются в соединительный элемент и крепятся к опоре кровельными шурупами или болтами.

Крепление для перепадов высот применяется при возведении ограды на участках с уклонами. В этих крепежных элементах балки не устанавливаются на одном уровне, так как каждая последующая секция находится на разной высоте. Также возможно комбинировать их со стандартными застежками.

Угловые кронштейны используются для крепления горизонтальных перемычек к угловым стойкам ограждений.Они имеют Г-образную форму и крепятся к опоре саморезами. Такой крепеж можно монтировать как с внутренней, так и с внешней стороны конструкции забора.

Крепление стоек калиток или ворот служит для крепления жил к несущей опоре. Деталь изготовлена ​​из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовые крепежные детали.

Каркас деревянного забора

Бревна для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создавать множество вариантов заборов.Кроме того, изделия из него просты в обслуживании и установке, а также являются экологически чистыми. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить хозяевам долгие годы. В качестве жил иногда используются металлические трубы, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует использовать брус из дерева.

В основном это древесина хвойных пород (сосна, ель), так как они не так подвержены гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Небольшие уголки используются для прикрепления прожилок к металлическому столбу. А если опоры деревянные, то бревна крепятся с помощью оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельного монтажа деревянных бревен смотрите в видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Забор жил. Профнастил для забора.

Полосы для забора, профнастил для забора.

Что такое жила для забора из профнастила?

Значение слова вена: жилка, -линок, жилка f. жил, -лочек м. жил между чем-то (словарь В. Даля). Жила в заборе — это горизонтальная металлическая деталь, на которую крепится обшивка забора. Жилу можно по-разному называть, например, лаг или слизень. Вернее этот объект называется жилкой. При строительстве забора часто возникает вопрос — а что использовать в качестве жил? Для нас сварщики и монтажники металварим.ru, как правило, дерево по возможности следует крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть можно крепить деревянную обшивку забора к деревянным прожилкам, а профнастил — к металлическим прожилкам. Профнастил нельзя прикреплять к прожилкам дерева. У дерева и металла разные условия деформации из-за температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл — нет. Для забора из профнастила нужно использовать металлические жилы из профильной трубы. В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами используем проф.труба 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора два-три метра делаем не две, а три жилы — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлическая жилка из профильной трубы между столбами

При установке забора из профнастила к накладке столба приваривается металлическая жилка из профильной трубы. Например, если расстояние между столбами составляет 2,5 метра, то 6-метровая жила приваривается внахлест (в перекрытие) к трем столбам и соединяется со следующей жилой, стык ошпаривается.Нижние и верхние вены должны быть отделены друг от друга. Крепим профнастил к металлической жилке саморезами. Между стойками прожилки тоже можно приваривать встык, но это трудоемче, менее долговечно, много отходов профильной трубы, сложнее выдерживать четкую и даже общую линию прожилок. В общем, не стоит сваривать жилы встык между столбами. Крепить профнастил к прожилке саморезом необходимо в каждую волну или через волну.Скрепить профнастил заклепками нельзя, так как в последствии заклепки срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры. Заклепки привариваются к неокрашенному забору, потому что при установке краска все равно будет биться, а в местах сварки выгорит. Металлические жилы необходимо красить перед этапом крепления профнастила, ведь после крепления профнастила качественно и аккуратно окрасить металлическую жилу совершенно невозможно.

При установке забора Metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм. Недопустимо использовать в качестве металлической жилы профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят деньги и делают забор в две жилки. Если при этом также используются столбы и прожилки со стенкой тоньше 2 мм, то общая жесткость, прочность и долговечность ограждения очень низкие. Такой забор не выполняет защитную функцию, а только декоративную и прослужит недолго.К тому же не каждый сварщик сможет в условиях дачного строительства сварить металлическую жилу толщиной 1,5 мм, либо не сваривают, либо прожигают в ней много дырок. Опять же, коррозионная стойкость — это тоже зависит от толщины металла. Как и чем красишь металлическую жилу — это не на заводе. Поэтому под любым слоем любой краски процесс коррозии продолжается. Металлическая жила с толщиной стенки менее 1,5 мм разъедается коррозией намного быстрее, чем 2 мм.

Стоимость металлической жилы для профнастила.

На строительных рынках чаще всего продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. На грузовой автомобиль можно взять (оформить) трубу толщиной 1,2-1,35 мм. 1.85 легко идет на двоих. Кто разберется … Цель любого трейдера — купить дешевле, продать дороже. Задача любого дачника или застройщика — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то продаст профильную трубу со стенкой 2 мм, то, скорее всего, у него не купят, т.к. 1.5 мм дешевле, да и дачник не разбирается в «тонкостях» металлической стены. Или стоимость металлической жилы при нормальной толщине стен подталкивает застройщика дачи к покупке материала, который для возведения забора принципиально не подходит.

Не бывает «металлической жилы» для забора. В качестве жил используется профильная труба. В качестве металлической жилы необходимо приобретать только подходящую профильную трубу со стенкой 2 мм. Купить профильную трубу для жил удобно и выгодно на проверенных металлических складах, у которых есть розничное подразделение, ориентированное на работу с мелкими оптовиками и частными покупателями, например, такими как Стройметалл.RU.

Закупка профнастила для забора:

Профнастил — крашеный оцинкованный лист. Крашеный профнастил следует покупать только на специализированных заводах по производству профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. У нас вы можете заказать изготовление любого профнастила для забора — с нужным Вам профилем, цветом, толщиной листа, длиной листа. Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой кромки менее 18 мм.0,4 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила, которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное — «фольга».

МЕТАЛЛВАРИМ.РУ ПРОИЗВОДИТ И МОНТАЖ ЗАБОРОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОРА. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ, ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОР.

www.metallvarim.ru

Столбы для забора металлические — установка своими руками

При обустройстве и ограждении дачи или усадьбы в качестве столбов для забора чаще всего используются различные металлические изделия.это универсальное решение для всех типов заборов, независимо от того, монтируются ли они из дерева, сетки или профлиста. Вставьте их в кирпичные опоры и внутри них, создав элемент жесткости, к которому можно прикрепить ворота, калитки и секции забора. Причина популярности металлоконструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. Также удобно работать с металлом своими руками.

Виды используемых металлических изделий

В частном домостроении практикуется установка столбов для ограждений из следующих видов металлопродукции:

• трубы профильные квадратного или прямоугольного сечения;
• трубы обычные круглые;
• углы равные и неравные;
• каналов;
• , реже — двутавры и балки малые.

При этом установка опорных конструкций часто осуществляется из материалов, которые были в эксплуатации и закуплены на пункте приема металлолома. Туда часто сдают трубы в хорошем состоянии, главное их тщательно обработать перед установкой на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали в последние годы резко возросла по нескольким причинам:

• легче прикрепить пролетные элементы к плоским краям стойки; при использовании специальных кронштейнов сварка не требуется;
• Столбы для забора металлические прямоугольного сечения отлично смотрятся как спереди, так и сзади; Продукция
• отличается доступной ценой.

Секции ограждений обычно крепятся на круглые трубы сваркой. Просверливать в них отверстия неудобно из-за полукруглой поверхности, и жесткость элемента снижается. Хотя на рынке появились специальные зажимы из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист или сетку.

Прочие виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, используются в тех случаях, когда они уже есть в наличии или покупаются недорого.Правильно установленные стойки из уголков и швеллеров не уступают трубам по надежности и долговечности, хотя и проигрывают им в эстетике.

При выборе изделий из металла для строительства забора своими руками стоит учесть следующие рекомендации:

1. На лицевой стороне участка, выходящем на улицу, лучше выбрать профильную трубу или швеллер, который может быть установлен ровной стороной вперед. Для боковых и задних ограждений можно взять изделия более простые и дешевые, например, уголки или круглые трубы.
2. Чтобы колонны прослужили как можно дольше, выбирайте материалы с толщиной стенок не менее 3 мм.
3. При выборе размера аренды не преследуйте многократный фактор безопасности. Любой забор испытывает только боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно брать профиль 80х20 мм.
4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб — 57 и 76 мм, максимальный размер углов 90 мм, швеллера 180 мм.
5. Если установка производится в грунт нормальной плотности, то необходимо учитывать длину стоек с учетом того, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
6. При возведении забора на пучинистых грунтах опора должна уходить на 40-50 см ниже глубины промерзания. Вам необходимо знать значение этой глубины в вашем районе, чтобы правильно измерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок.Например, для установки тяжелых кованых или железных ворот потребуется уложить профиль не менее 120х120 мм.

Использованные металлические опоры перед установкой необходимо очистить от ржавчины. Не доверяйте производителям дорогих красок, которые заявляют, что их составы можно наносить без такой очистки.

Второй этап подготовки — обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, установленных непосредственно в землю без бетона, важны для смолы или покрытия битумной мастикой.

Способы установки железных опор

Металлические столбы забора обычно устанавливают несколькими способами:

1. Простая врезка в землю с подготовкой колодца или без нее. Используется для устройства световых, невысоких или временных заборов.
2. Засыпка. Это фиксация стойки путем засыпки ее мелким щебнем с последующей утрамбовкой. Более надежный вариант — засыпка крупного камня с заливкой глиняным или цементным раствором.
3. Частичное бетонирование выполняется на небольшой глубине. В этом случае конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный метод для высоких заборов из пластифицированной сетки или рабицы.
4. Полное бетонирование скважины на всю глубину. Получается полноценный столбчатый фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки.

При установке забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек также производится частично, только не сверху, а снизу.Важно, чтобы бетонный слой был ниже глубины промерзания, а колодец доверху засыпался смесью гравия и песка.

Когда планируется установка опор из швеллеров или углов, то для красоты лучше развернуть их широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка — приварка к заглубленной части горизонтальных отрезков арматуры или небольших углов.

Полые трубные столбы рекомендуется защищать от атмосферных осадков, чтобы продлить срок их службы.Проверенный прием — заливать их жидким бетоном, а сверху накрывать стальными навесами.

О креплении пролетов

Монтаж секций забора производится по-разному, в зависимости от материалов, из которых построен забор. Чтобы правильно закрепить деревянные жилы и профнастил, к металлическим стойкам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология применяется при кладке столбов из кирпича, куда вставляется металлический стержень. Для крепления к ним элементов заполнения к этому стержню приваривают закладные в виде полос, выступающих за пределы кирпичной кладки.

Для заборов своими руками по бокам участка можно применить более простые способы крепления:

• прикрутить элемент непосредственно к столбу саморезом;
• просверлить в стойке сквозное отверстие под болт;
• используйте специальные круглые или квадратные зажимы.

Сетка — рабица должна крепиться традиционным способом — сначала привариваем ее к каркасу с углов, а затем сваркой устанавливаем готовые пролеты на опоры.

сделайзабор.ru

Как сделать деревянный забор на металлических опорах своими руками?

Забор служит надежной защитой дома. Он предотвратит проникновение на территорию бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня сделать красивый забор можно из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, что несложно сделать своими руками.

1. Лестница.

Платы устанавливаются горизонтально внахлест.Они сильно «тянутся» друг к другу. Вода, попадая на забор, легко стекает с него.

Этот тип установки напоминает жалюзи. Надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

2. Шахматы.

Забор получил свое название от крепления досок к бревнам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только изнутри, но и снаружи.Прорези полностью закрываются установленным материалом.

Удобный вариант для участков, видимых со двора и с улицы. Забор из шахматной доски имеет ряд преимуществ: дополнительная связка досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взглядов прохожих.

3. Горизонтальный забор не составит труда даже для начинающего строителя.

Платы устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они выглядят как плотная конструкция без выступающих элементов и декоративных деталей.

Разновидность горизонтального ограждения представлена ​​на фото выше. Этот вариант называется — «австрийская коса». О том, как сделать своими руками на даче, смотрите в видео:

4. Самая простая форма — штакетник.

Древесина устанавливается вертикально и крепится к рельсам с определенным шагом.

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки площадки. В предполагаемом месте будущего забора необходимо убрать все ненужные растения и предметы.

Если есть необходимость выровнять почву, то это нужно делать в обязательном порядке. Таким образом можно значительно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Для начала нужна разметка. Изначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Протяните между колышками толстую веревку и измерьте расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если это соотношение не соблюдается, забор будет наклоняться после установки.И внешний вид его испортится.

Выбор металлических опор нужно делать осторожно. От надежности конструкции зависит будущее качество металла. Если деревянный забор полностью изношен, его можно заменить, не меняя металлических столбов.

На покупке пиломатериалов для забора не сэкономить. Ведь живая изгородь — это лицо хозяина. Поэтому наличие неровностей и торчащих из дерева лишних элементов не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна менее прочна, чем другие материалы. Преимущество этой породы дерева — невысокая стоимость.

Второй этап — выбор необходимой высоты ограждения. Если запустить его слишком высоко, то площадки останутся без необходимого света. При невысоком заборе участок попадет в поле зрения посторонних глаз.

Здания оптимальной высоты -1.5-2,5 метра. Доски нарезаются на заданную длину и обрабатываются на шлифовальном станке … Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности вы можете приобрести готовые полированные материалы.

Третий этап — устройство опор. Наступает момент, когда колышки снимают, а на их месте с помощью дрели делают углубления на 50 — 90 сантиметров. Усиление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, у которого нет времени, может просто загнать их в землю. Чтобы эффективно выполнить эту процедуру, вам понадобится помощник, который будет следить за вертикальной опорой. Перед установкой столбов ямы засыпаются битым кирпичом и мелкими камнями.

Как вариант, трубу можно не забивать, а закопать в землю, предварительно сделав скважину буром. Труба закладывается в землю и глубоко закапывается.

Точность вертикальных опор задается по отвесу.Конструкция будет прочной и долговечной, если нижнюю часть столбов залить цементным раствором.

Сверху опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки привариваются или прикручиваются к стойкам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов для забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

Монтаж забора

Штакетные ограждения устанавливаются на трос, который заранее натягивается.Первую доску в ряду не фиксируют, прибивают по окончании монтажных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна соприкасаться с землей во избежание преждевременного гниения поверхности.

Оставшийся небольшой промежуток между балкой и землей можно засыпать гравием. Такая процедура убережет конструкцию от лишней влаги.

Ворота в заборе устанавливаются так же, как и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе — установка металлических петель саморезами.

Вторая часть петель прикреплена к опорной стойке. Дырки проделываются заранее. После установки потребуется установить защелку или защелку.

Подробнее об установке деревянного штакетника по ссылке.

Как недорого построить качественный деревянный забор смотрите в видео:

Отделка забора

Установленный забор при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декора подходит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы высаживают вплотную к забору, чтобы на них падали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть меньше двух метров.

Растения опираются на металлические сетки, устанавливаемые самостоятельно. Клумба должна состоять из цветов, подходящих под покраску.

Декорирование цветами в пластиковых горшках придаст вашему забору восхитительный вид и изюминку дизайна. Горшки закрепляют по всему периметру деревянной конструкции заранее подготовленными живыми цветами.

Отделка забора элементами мозаики — задача непростая, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе может быть привлечена вся семья. Разбитые зеркала, кирпичи или плитка пригодятся для работы.

Кусочки наносятся на поверхность, образуя единую композицию или узор. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «Как у всех», а станет предметом гордости семьи.

Для его создания вам понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который потом перенесем на деревянную поверхность… Лучше всего для резьбы использовать тонкую древесину, из которой будет вырезан рисунок.

Начинающему мастеру стоит ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительных трудностей при вырезании.

После рисования выкройки приступают к вырезанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не представит особой сложности.

Нужна пила по дереву с мелкими зубьями. Это обеспечит ровную поверхность по краям одежды. Если в работе еще допускаются кляксы, их можно протереть наждачной бумагой.

При создании рисунка на поверхности забора мастера часто используют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используются круги, треугольники, ромбы и другие формы.

Работа по созданию геометрических узоров трудоемкая. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Узоры вырезаны заточенным ножом по дереву. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Обрезка краев контура добавит забору объема.С этим видом резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции значения не имеет, это может быть что угодно.

Работа полностью ручная. Эффект объема усилится, если использовать один цвет по краям, а посередине добавить более насыщенный оттенок.

1. Палисад.

По периметру площадки вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используются стволы деревьев. Перед установкой края дерева затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

Деревья устанавливаются на глубину 50 см, близко друг к другу. После монтажа траншея присыпается мелкими камнями.

2. Забор с плетеными прутьями.

Забор данного типа легко монтируется даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или лещины. Монтаж конструкции осуществляется переплетением веток между вертикальными основаниями.

3. Забор с комбинированными элементами.

Основа такого забора — не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень.Забор такого типа сложно установить самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить закладку столбов и основы фундамента для таких работ.

Установить декоративный забор несложно, если знать азы техники и правила выполнения работ.

влажные.ру

Как приварить бревна к столбам

Застройка только что приобретенного дачного участка обычно начинается со строительства забора. Забор нужен, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть территорию от посторонних глаз.Строительство забора — довольно простая задача, однако в процессе его возведения могут возникнуть определенные вопросы, например, из чего будет сделан забор, какие столбы лучше, как приварить бревна к столбам и так далее. .

Столбы могут быть выполнены из круглых или прямоугольных труб, и в любом случае лаги лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их с столбами может быть двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги сваривают по плоскости. Если столбы круглые, то к ним необходимо приварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем поперечины.В этом случае процесс приварки лаг к стойкам сводится к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе, можно приваривать бревна прямоугольной формы непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные трудности в процессе работы, а также повысит расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварных швов соединения опора — шпонка

• Сварка горизонтальных угловых швов отличается тем, что жидкий металл имеет тенденцию стекать из вертикальной плоскости стойки на шпонку (нижнюю плоскость).Поэтому рекомендуется сваривать такой шов «в лодке», располагая свариваемые детали таким образом, чтобы шлак не имел возможности стекать на плоскость перед дугой (рис. А).

• Однако в нашем случае не удастся установить свариваемые детали в нужное положение, поэтому при сварке углового шва колонны и бревна нижняя плоскость, расположенная горизонтально, может не сваривайте один из краев или верхнюю часть угла.Непровар может образоваться в плоскости бревна, если сварка начинается с вертикальной плоскости колонны, так как жидкий металл в этом случае будет стекать на недостаточно прогретую поверхность бревна. Поэтому сварку бревна следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости бревна в точке А, а перемещение электрода производить в соответствии с рис., Б.

• Электрод необходимо держать под углом 45 ° к горизонтальной поверхности бревна, делая в процессе сварки небольшие наклоны поочередно в одну и в другую плоскость (рис., В). Шов делают в один слой, для более прочного соединения можно сваривать в два и более слоев. При сварке многослойного шва сначала нужно нанести узкий валик электродом диаметром 3-4 мм, чтобы обеспечить проплавление корня.

Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и легко)

Последнее обновление , 02 сен 2021

Что вы делаете, когда в ваших металлических предметах образуются дыры? Какой метод вы используете для заполнения этих дыр?

Лучшей техникой крепления и соединения металлических предметов является сварка.Например, при соединении двух металлических деталей сварка — лучший метод. Однако вы не можете применять его в определенных условиях.

Если в металле все еще образуются дыры, рекомендуется использовать другой метод. На этом этапе возникает вопрос, как заполнить отверстия в металле без сварки. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, — это наложение заплат и использование эпоксидной смолы с использованием талой металлической руды.

Применение этих методов различается по природе основного металла и отверстия, а также по размеру основного металла.В этой статье мы обсудим пошаговое руководство, как заполнить металлические отверстия без сварки. Давайте прямо сейчас!

Эпоксидная смола или лента

Кредит: Dzhang2680, Commons Wikimedia

Двумя обычными вариантами фиксации отверстий без сварки являются эпоксидная смола и лента. Эти техники своими руками эффективны при исправлении небольшого отверстия вместо значительного разрыва. Лента товарная и специальная эпоксидная смола предназначены для заплаты металла и стали.

Герметизация отверстия эпоксидной смолой иногда может быть долгосрочным решением в зависимости от степени повреждения и качества ремонта.После герметизации эпоксидной смолы убедитесь, что вы нанесли грунтовку на заделанное место, чтобы предотвратить образование отверстия.

Клейкая или алюминиевая лента — простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля. Также можно закрасить, чтобы скрыть ремонтные работы. Однако, если вы используете клейкую ленту для ремонта дыр в кузове автомобиля или любом другом металлическом типе, это считается временным решением.

Использование наполнителей

Кредит: djacoby, Pixabay

Этот метод больше подходит, чем другие, потому что исправление и эпоксидная смола не достаточно хороши, если ваш твердый объект имеет отверстия.

Во время этой процедуры поврежденный участок нагревается газовой дугой. Как только он станет светящимся красным, вылейте расплавленный основной металл в отверстия и дайте ему постепенно остыть.

Расплавленный металл служит наполнителем. И он создает прочную связь с основным металлом. Однако нанесение сделает поверхность жесткой, и вы можете использовать детскую шлифовальную машину или наждачную бумагу, чтобы сделать ее гладкой.

Техника в некоторой степени опасна. При этом соблюдайте меры безопасности.При добавлении наполнителя убедитесь, что ваши руки закрыты. Для проведения данного метода необходим профессионал. Кроме того, это более сложный и дорогой способ по сравнению с двумя другими методами.

Используйте пластырь для ремонта УФ

Попробуйте УФ-пластырь для исправления отверстий в металле без сварки, если вы хотите более долговечный и надежный метод ремонта отверстий. Когда дело доходит до повреждений из-за ржавчины или небольших отверстий, УФ-исправления — это почти немедленное исправление, которое поможет вам быстро восстановиться и работать.

В пластырях для УФ-ремонта вы накладываете пластырь на отверстие или ржавое пятно и ждете, пока ультрафиолетовые лучи не приведут в действие пластырь, затвердевая через пару минут после первого воздействия. УФ-пятна можно активировать и обработать УФ-светом, излучаемым лампой, если вы работаете в темном месте и нет доступа к солнцу.

UV — это гибкий материал, похожий на одежду, который можно адаптировать к любой поверхности для точной подгонки. Как промышленный клей, они создают прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая долговечное восстановление отверстий без сварки.

Вам не нужно беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине, так как эти УФ-заплатки для ремонта водонепроницаемы. Металлические ремонтные накладки также устойчивы к маслам и коррозии и не изнашиваются при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения.

Нанесение, шлифовка и покраска занимают менее часа от начала до конца. Это означает, что нанесение УФ-пластыря — это быстрая процедура.

Если вам интересно, как заполнить отверстия в металле без сварки, примите во внимание следующие варианты применения заплат для ремонта металла.

Когда дело доходит до мгновенного ремонта металла, УФ-пластыри являются универсальным решением. Он совместим с множеством различных товаров и поверхностей, и существует бесконечное количество приложений для немедленного ремонта.

Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузова или заделываете дыры в сельскохозяйственном или промышленном оборудовании, УФ-заплатки для ремонта являются идеальным решением для вашей ситуации.

Некоторые из приложений включают:

Если вы хотите отремонтировать кузов автомобиля, вы можете подумать, что есть только один способ (заварить отверстие), чтобы получить прочную и мощную заплату. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри, активируемые ультрафиолетовым светом, являются удобной и удобной альтернативой ремонту дыр в кузове автомобиля.

УФ-ремонтные заплатки восстанавливают корродированные топливные баки или бамперы, а также заделывают отверстия в радиаторах, крыльях и глушителях. Вы можете нанести клеящую формулу как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону металлических или стекловолоконных корпусов.УФ-заплатки для ремонта также отлично подходят для мотоциклов, прицепов и домов на колесах.

Промышленная среда суровая и агрессивная. Это вызывает износ даже на самых прочных поверхностях. Если в ваших трубах, металлических воздуховодах или резервуарах образовались дыры, УФ-заплатка для ремонта может предложить высококачественный ремонт за короткое время.

Если в оборудовании ОВК есть небольшие отверстия или участки с коррозией, примените УФ-ремонт, так как это обеспечит высококачественное и долговечное решение без сварки.

Внезапное повреждение сельскохозяйственных орудий приводит к дорогостоящим остановкам бизнеса.Если в вашем зерноуборочном оборудовании образовалась дыра, очень важно отремонтировать ее как можно быстрее. Ремонтные пластыри, активируемые УФ-излучением, необходимы, поскольку они пригодятся при выполнении любой сельскохозяйственной операции.

Замена сельскохозяйственных орудий и зерновых бункеров стоит дорого. Выполняя удобный и постоянный ремонт с использованием УФ-пластырей, вы сохраните свои вложения. С помощью патчей для мгновенного УФ-ремонта вы быстро заделаете дыры в желобах элеватора, зерновых бункерах и других механизмах обработки зерна. Это поможет вам вернуться к работе с ограниченным временем простоя.

Домовладельцы понимают, что постоянное обслуживание двора и дома необходимо, чтобы избежать дорогостоящих повреждений и сохранить ценность вашего дома. Чтобы всегда быть на вершине вашего списка дел, убедитесь, что исправления для мгновенного УФ-ремонта доступны при проведении текущего технического обслуживания в вашем доме.

Вы можете использовать УФ-ремонтные пластыри на разрушенных воротах сараев или гаражей, а также на металлических подъездных путях и водостоках.

Кроме того, вы можете использовать УФ-пластыри для ремонта спортивного или любительского снаряжения, такого как серфинг и сноуборды, каяки и каноэ.С помощью УФ-пластырей вы также можете починить поврежденное снаряжение для бассейна или садовые трубы.

Пошаговое руководство по заполнению отверстий в металле без сварки

1. Подготовьте отверстие

Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы удалить грязь, коррозию, масло и краску с металлических поверхностей. Сделайте это на значительно менее широкой 1-дюймовой границе вокруг отверстия, которое вы ремонтируете, с обеих сторон металла.

Для покрытия эпоксидной шпатлевкой используйте шпатель или аппликатор, входящий в комплект поставки.Вы также можете использовать шпатель, чтобы прижать эпоксидную смолу. Края куска экрана из стекловолокна вырезают примерно на 1 дюйм больше, чем отверстие. Убедитесь, что вы отвердили эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя.

2. Заполнить все отверстие

Эпоксидная смола покрывает весь процесс с лицевой стороны обработки. Вы можете использовать кусок плотного картона, аппликатор для набора или шпатель. Обязательно наносите эпоксидную смолу до тех пор, пока все отверстие не будет заполнено или отремонтировано.

Эпоксидная смола образуется на металлической поверхности, и края отверстия будут немного перекрываться.Дайте эпоксидной смоле затвердеть.

3. Отшлифуйте всю пластырь

Вы можете использовать наждачную бумагу (изготовленную из карбида кремния), чтобы уменьшить количество высохшей эпоксидной смолы, окружающей металлический слой. Шлифовальный станок может ускорить весь процесс.

Чтобы сформировать пластырь, гладкий как стекло, используйте наждачную бумагу зернистостью 80, а затем шлифовальную машину зернистостью 300 или 200.

4. Нанесите всю пластырь

Чтобы избавиться от песка и пыли, протрите пластырь мягкой тканью, смоченной спиртом.Затем нанесите грунтовку на весь участок. Держите баллончик на расстоянии около 6 дюймов от металлической поверхности и постепенно перемещайте его по прямой сбоку. Убедитесь, что вы не толкаете его в дугу.

Что будет, если дыра будет на крыше? Как его починить? Что ж, вот шаги.

Как отремонтировать отверстие в крыше

1. Очистите место ремонта

Очистка поверхности — это первый шаг в ремонте металлической кровли. Несколько вещей могут вызвать дыру в металлической кровельной системе.Это может быть из-за коррозии или износа или из-за чего-то, что упало на поверхность крыши.

Тщательно протрите металлическую поверхность, используя Simple Green или любой другой очиститель. Убедитесь, что на поверхности нет водорослей или пыли. Любые остатки повлияют на целостность ремонта кровли.

2. Поскребите металл

Как только вы очистите металлическую поверхность, протрите ремонтируемую поверхность металлической щеткой. Очистка поверхности помогает создать сцепление между металлом и герметиком.Убедитесь, что вы используете металлическую щетку только в том месте, которое собираетесь заделать. Если вы чистите щеткой дальше, вы можете избавиться от защитного покрытия с металлической поверхности, что в дальнейшем приведет к ее ухудшению.

3. Измерьте ремонтное пятно и нарежьте заплатку

Отрежьте выбранный металл до размера, подходящего для места ремонта. Убедитесь, что листовой металл выступает за металлическую панель не менее чем на два дюйма за края поврежденного места.

Когда вы закончите вырезать и подогнать металлический лист по размеру, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой, чтобы скруглить углы заплатки.Он предотвращает превращение острых уголков в ловушку для льда или снега.

После измерения накладки поместите ее на отверстие, которое вы ремонтируете. Убедитесь, что пластырь выходит за поврежденное место на два дюйма во всех направлениях.

4. Установите ремонтную накладку

На поверхность металлической пластины, подлежащей ремонту, нанесите уретановый герметик соответствующего цвета. Обильно нанесите герметик на место. Таким образом, на передней кромке заплатки не будет зазоров или пустот.

Прижмите пластырь к поврежденному месту. Герметик со всех сторон выдавливается за край заплатки.

5. Закрепите заплатку

После прижатия вставки на место прикрепите ее к поверхности металлической панели крыши винтами для листового металла с полукруглой головкой. Убедитесь, что винты расположены на расстоянии 3-4 дюймов по периметру нашивки. Вставьте винты в пределах одного дюйма от краев заплатки. Таким образом, они будут оказывать равномерное давление на герметик под заплатой и по краям.

Чтобы прикрепить заплатку к лежащей под ней панели кровли, убедитесь, что винты достаточно длинные. После того, как заплатка установлена, очень важно убедиться, что вы используете шпатель, чтобы отрегулировать любой герметик, который может сочиться с края заплатки.

Следит за тем, чтобы влага не попадала, и герметик хорошо закрывает края заплатки. Дайте герметику высохнуть, как указано в инструкции к продукту. Для полного высыхания может потребоваться день или два.

6.Покрасьте заплатку, чтобы она соответствовала крыше

При желании вы можете покрасить поверхность заплатки в цвет металлических кровельных панелей. Слегка очистите поверхность металлической накладки и металлическую панель за края. Закрасьте поверхность заплатки и нижележащую поверхность панели.

Перед покраской необходимо дождаться полного высыхания герметика. Также убедитесь, что краска подходит для используемого герметика.

Какой метод заполнения отверстий в металле без сварки вы предпочитаете?

Лучшая техника — сварка.Однако это дорогостоящий метод и слишком рискованный. Сварщик также требует интенсивной терапии из-за его электрической цепи высокого напряжения. Если вы хотите получить ответ о том, как заполнить отверстия в металле без сварки, вам пригодятся эти методы, пошаговое руководство и места его применения.

Это простые и удобные методы для всех, которые менее опасны, чем сварка. Выбирайте подходящий метод в зависимости от металлических предметов.

Кредит предоставленного изображения: Ларс Хаммар, Flickr

Постройте современный забор из боровой проволоки: Полное руководство «Сделай сам»

Вы, , строите забор из боровой проволоки для своей собственности?

Если да, то вы попали в нужное место.

Может быть, у вас есть промышленная или сельскохозяйственная недвижимость, требующая ограждения…

Или, может быть, вам нужно установить забор на заднем дворе вашего торгового или развлекательного комплекса.

И вам нужен забор, который не загораживает обзор.

В качестве альтернативы звену цепи ограждения из проволоки могут быть построены в любом из десятков стилей и дизайнов.

В этом руководстве мы обсудим различные варианты строительства забора из проволоки.

А также взгляните на комплект для забора , который позволяет легко построить забор из проволоки.

Но сначала.

Что такое забор из боровой проволоки?

Забор из проволоки — это тип ограждения из сварной проволоки, который состоит из пересекающихся металлических стержней, сваренных вместе и оцинкованных горячим способом для защиты от коррозии.

Панели для забора из боровой проволоки предназначены для использования на фермах для содержания свиней и других животных в загоне.

И поэтому эти панели очень прочные.

Технически говоря, панель для свиней имеет отверстия меньшего размера внизу и большие отверстия вверху…

Где панели для овец и лошадей имеют отверстия одинакового размера сверху вниз.

Ниже представлены некоторые стандартные размеры панелей от Red Brand — одного из старейших и лучших в мире производителей плетеных и сварных проволочных ограждений.

Для современных ограждений вы найдете все виды панелей для ограждений, называемые «панелями из свинцовой проволоки», которые бывают везде, от традиционной оцинкованной сварной проволоки до панелей из черной плетеной проволоки.

На сегодняшнем рынке заборов проволочные заборы используются как для окружения бассейна на заднем дворе или в патио, так и для содержания животных.

Сварная проволока и сварная проволока

В чем разница между боровой проволокой и сварной проволокой?

Хотя эти термины часто используются как синонимы, панель для забора из свинцовой проволоки является разновидностью сварного проволочного ограждения .

Помимо свинцовой проволоки, сварные проволочные ограждения выпускаются из проволоки различной толщины, размеров отверстий, цветов и т. Д.

Иногда сварная проволока идет в длинном рулоне (если она сделана из материалов более легкого калибра).

В других случаях сварная проволока поставляется в виде жестких панелей.

Изделия, называемые панелями для свиней, панелями для крупного рогатого скота, панелями для овец и панелями для лошадей, являются плоскими и жесткими.

Традиционно ограждение из проволоки для свиней использовалось для удержания животных в загоне.

Но сегодня он используется для всего: от декоративного ограждения для дома до коммерческого ограждения и многого другого.

Варианты конструкции ограждения из боровой проволоки

Одна важная вещь, которую нужно знать о заборах из свиной проволоки, заключается в том, что для поддержки им нужна рама сверху, снизу и по бокам.

Панели сами по себе недостаточно жесткие, чтобы стоять и сохранять жесткость сверху и снизу.

Это означает, что вам придется создать какую-то опору , чтобы удерживать их на месте.

Для содержания животных они обычно прикрепляются к деревянным или металлическим столбам.

Но…

В наших целях мы сосредоточимся на современном дизайне.

И именно здесь большинство людей создают каркас из металла или дерева.

У каждого есть свои плюсы и минусы.

Деревянные рамы дешевле, но они рискуют загнить через несколько лет.

Это означает их замену.

Металлический каркас не гниет и должен служить дольше десятилетий.

Но их предварительная сборка и установка стоят дороже.

Для забора с металлическим каркасом на заказ…

Возможно, вам придется нанять сварщика, чтобы сделать панели индивидуальной высоты и ширины для вашего забора.

Не идеален для большинства ситуаций

Итак, какая хорошая альтернатива?

У нас есть отличное решение, которое мы рассмотрим здесь чуть позже.

Мы рассмотрим комплект каркаса металлического забора , который позволяет очень легко построить забор из проволоки, который выглядит потрясающе и работает даже лучше.

Идеи современного забора из боровой проволоки

Существует так много идей дизайна забора из проволоки …

То, что их все практически невозможно перечислить.

Однако.

Мы выбрали несколько наших фаворитов, чтобы поделиться с вами.

Этот забор из белой проволоки отлично подходит для создания барьера вокруг этого парка развлечений, но при этом выглядит современным и профессиональным.

Эти черные ворота из сварной проволоки идеально подходят для создания деревенской атмосферы на вашей хобби-ферме или приусадебном участке.

Вот крупный план.

Защитные перила из проволочной проволоки на пивоварне на берегу реки.

Возвращение к первоначальному использованию…

Вы можете использовать проволочный забор для лошадей, овец или других животных как часть своей фермы или ранчо.

Панели из проволочной проволоки для коммерческого использования могут использоваться для выравнивания боковых сторон пешеходных дорожек для обеспечения свободного прохода…

Или для защиты посетителей от опасных зон и не только.

И это лишь некоторые из идей, которые вы можете воплотить в жизнь с помощью набора для забора из боровой проволоки.

Сейчас.

Если вам действительно нравится внешний вид дерева и металла…

Обратите внимание на этот дизайн ограды для ранчо из дерева и звеньев цепи от FenceTrac.

Это может быть хорошей альтернативой постройке забора из свиной проволоки.

Где можно установить забор из боровой проволоки

Где можно поставить забор из проволоки?

Где угодно.

Эти заборы отлично смотрятся в самых разных областях.

Хотите несколько примеров?

Вы можете установить его на заднем дворе вместо сетчатого забора.

Вы также можете использовать его, чтобы окружить парковку для сотрудников или коммерческие складские помещения.

Заборы из боровой проволоки также являются отличными барьерами вокруг мест, где вы хотите, чтобы люди стояли в очереди.

Вот изящная проволочная изгородь, которую использовали в качестве перил патио пивоварни на берегу реки.

Современные балконы квартир прекрасно смотрятся с черными или белыми панелями забора из кабана.

Добавьте их по бокам перил или рядом с лестницей.

Вы можете создать загон для животных или загон для лошадей.

Даже собачьи будки и игровые площадки могут извлечь выгоду из этого типа ограждения.

Более высокие заборы из свинцовой проволоки — хороший выбор для ограждений квартир или общественных бассейнов.

И, конечно же…

Вы все еще можете использовать их по традиционным причинам.

На лошадях или лошадях, а также вокруг домашнего скота.

Как построить защищенную от хищников куриную тропу

Цыплятам нужно безопасное место, чтобы проводить свои дни. Хотя большинство хищников охотятся ночью, есть дневные угрозы для стая на заднем дворе, включая собак, лис, ястребов и орлов. Постройка выгула для кур — хороший способ обезопасить цыплят и сделать их счастливыми.

Зачем строить курицу?

Построить птичник или загон для кур несложно, но очень важно не только уберечь своих цыплят от хищников, но и защитить газон, сад и ландшафтный ландшафт от кур, которым доставляет огромное удовольствие копать землю. маленькие растения, жующие листья и царапающие мульчу.Безопасный загон также гарантирует, что ваши куры не выйдут на дорогу, в соседний сад или на крыльцо.

Насколько большой должна быть курица?

Размер прогона, который вам нужно будет построить, зависит от размера вашего стада. Эмпирическое правило — разрешить минимум из десяти квадратных футов открытого загона на одного цыпленка. Это означает, что если у вас десять цыплят, вы должны планировать загон размером не менее 10х10 или 100 квадратных футов. Но прежде чем набросать план и собрать все необходимое, попробуйте разложить несколько досок на земле, чтобы понять, насколько велика (или мала!) Площадь, и отрегулируйте ее соответствующим образом.

В целом, чем больше места вы можете предоставить своим цыплятам, тем лучше. И не забывайте строить большие — в ожидании того, что ваше стадо, возможно, будет расти с годами!

Где следует расположить курицу?

Ваш участок должен быть прикреплен к курятнику, с маленькой дверцей сбоку, чтобы цыплята могли приходить и уходить в течение дня. Им понадобится доступ в курятник, чтобы отложить яйца, и они могут проводить время в курятнике в холодные или дождливые дни.

В более теплом климате подумайте о том, чтобы построить загон под деревьями (или добавить несколько деревьев после того, как загон будет построен). В более холодном климате лучше устроить пробежку на полном солнце, так как цыплята смогут греться на солнце весь день.

Построение куриной фермы

Принадлежности, которые вам понадобятся

( Примечание: Точное количество будет зависеть от размера участка, который вы решите построить!)

• Столбы ограждения 4х4
• Quikrete (или другая бетонная смесь)
• доски 2х4 или доски 1х6
• Сварное проволочное ограждение ½ «или сварное проволочное ограждение 1»
• Скобы (гвозди П-образные)
• Шурупы по дереву
• Лопата
• Экскаватор для почтовых трюмов
• Пила
• Молот
• Отвертка аккумуляторная
• уровень

Первый шаг в построении трассы — вырыть ямы для столбов забора.Погрузив их в бетон, они останутся на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все они установлены ровно, и сантиметровую ленту, чтобы убедиться, что они установлены на одинаковом расстоянии друг от друга — 6 или 8 футов друг от друга — хорошее расстояние. После того, как ваши столбы установлены, отрежьте верхние части, чтобы выровнять их, а затем прикрутите доски сверху для дополнительной устойчивости, прежде чем прикреплять ограждение.

Установка деревянных стоек в бетон позволит удерживать их на месте.

Используйте ограждение толщиной ½ дюйма или 1 дюйм, чтобы в равной степени защищать от мелких и крупных хищников.

Для загона с защитой от хищников вам понадобится сварное проволочное ограждение ½ дюйма или 1 дюйм. Это защитит от хищников, включая мелких, таких как ласки, и более крупных, например рыси. (Если у вас есть медведи или другие крупные хищники в вашем районе, вы можете вместо этого рассмотреть возможность использования собачьего бега для своих цыплят, а затем просто оберните звено цепи сварной проволокой меньшего сечения, чтобы не допустить и более мелких хищников.)

Закрепите ограждение на столбах строительными скобами.

При помощи U-образных гвоздей (скоб) и молотка прикрепите ограждение к столбам забора. Обязательно выкопайте траншею по периметру трассы и опустите ограждение на несколько дюймов вниз. Это предотвратит попадание копаемых хищников, таких как койот и собаки, под ограждение. Ваш бег должен быть укрыт сверху, чтобы предотвратить лазание хищников, таких как лиса и енот, а также воздушных хищников, включая ястребов, орлов и сов.

Обязательно плотно прикрепите ограждение к стойкам!

Как только ограждение будет поднято, используйте доски 2×4 или 1×6 для создания рамы, прикрутите доски горизонтально к стойкам вдоль нижней, средней и верхней части ограждения для дополнительной устойчивости и вставьте ограждение между стойками и обрамлением для дополнительной безопасность.

Чтобы предотвратить побег, подумайте об использовании подпружиненной двери, которая будет закрываться за вами, когда вы входите и выходите из забега.

Как только вы закончите обрамление, добавьте дверь (не забудьте использовать пружину, чтобы дверь автоматически закрывалась за вами, когда вы входите и выходите из бега, чтобы ваши цыплята не убегали!), И ваш забег готов. !

Узнать больше

Прочтите о типичных хищниках кур и других способах обеспечения безопасности кур.

Ограждение, устойчивое к погодным условиям

Не так давно разразилась буря и на несколько дней отключила мою энергию. Она также разрушила почти все заборы в районе, и хотя было интересно узнать, у скольких людей на заднем дворе ржавели классические автомобили, потеря ограждения в этом районе имела и другие последствия.

На следующее утро после урагана домашних животных отпускали, чтобы они помогали им во дворах своих хозяев, а собаки от мопсов до пуделей бегали по упавшим заборам, свешиваясь языками с собачьим криком свободы.Многие из деревянных столбов заборов сгнили под землей, и когда поднялся ветер, они сломались. Теперь нет гарантированного ограждения, защищающего от ураганов. Условия вокруг урагана могут сильно различаться и иногда настолько экстремальны, что ничто не может стоять надолго. Ограждение, которое подходит ближе всего, также является лучшим забором для ветреных областей в целом, и у него есть одна из двух важных особенностей: вертикальная поверхность, которая пропускает ветер, или стойки, которые не гниют.

Столбы для ограждений, которые не гниют

Есть несколько способов уберечь деревянные столбы забора от гниения под землей. Самый простой способ — не закапывать сам деревянный столб, а вместо этого прикрепить его к закопанному объекту. Есть несколько способов сделать это; некоторые существуют уже некоторое время, а другие совершенно новые.

• Нижние колонтитулы — это традиционный метод крепления столбов. Старый способ их использования заключался в том, чтобы вырыть яму, залить в нее бетон и погрузить столб в мокрый бетон.Это не помогло предотвратить гниение. Столб обеспечивал путь для воды в нижний колонтитул, а бетон удерживал ее от утечки, что усугубляло проблему. Более новый способ — залить нижний колонтитул, а затем прикрепить к нему стойку с помощью специального кронштейна и бетонных анкерных болтов.
• Якоря для столбов — еще одно новое изобретение. По сути, это длинные шипы с кронштейном для стойки. Вы вбиваете штырь в землю, вставляете столб в кронштейн вверху и закрепляете винтами.Их гораздо проще установить, чем нижние колонтитулы любого типа, и они сопоставимы с удержанием нижнего колонтитула на публикации.
• Стальные столбы — это те же круглые столбы, которые вы видите на сетчатом заборе, но их также можно использовать на деревянном заборе. Чтобы прикрепить деревянный забор к этим столбам, используйте кронштейн, который оборачивается вокруг столбов и привинчивает к перилам ограждения. Эти столбы, безусловно, не подвержены гниению, а оцинкованная сталь прослужит около 25 лет даже в самых плохих почвах. Эти столбы не отломятся, но будет ли забор стоять вертикально при сильном ветре — другой вопрос.

Заборы с устойчивыми к гниению столбами служат дольше и с большей вероятностью останутся стоять при любых обстоятельствах. Однако, когда дело доходит до урагана, ваше традиционное деревянное ограждение вряд ли выдержит сильный ветер, независимо от того, насколько прочны его опоры. Он просто улавливает слишком сильный ветер, чтобы выдержать сильный шторм. В версиях со стальными стойками винты, крепящие кронштейны к рейке, могут ослабнуть. При использовании анкеров столбов и нижних колонтитулов рельсы могут отсоединяться от столбов или пикеты могут отсоединяться от направляющих.Вот почему настоящий забор, устойчивый к ураганам, должен пропускать ветер.

Фехтование, которое не ловит ветер

Пикеты на традиционных деревянных ограждениях шести футов высотой установлены вплотную, чтобы люди не могли хорошо видеть двор. Это создает идеальный улов для скоростных ветров, так как забор действует как парус, создавая мощные силы, которые могут снести забор. Однако эти заборы не всегда полностью разрушаются.Иногда пикеты срывают с рельсов, что и случилось с несколькими виниловыми заборами в моем районе. В одном случае летающий виниловый пикет прорвался сквозь экран закрытого крыльца, вызвав гораздо больше хлопот, чем если бы забор только что упал.

В моем районе те, кто выбрал ограждение из кованого железа, увидели, что их заборы выдержали шторм в основном неповрежденными. Причина этого в том, что ваш типичный металлический забор, будь то из стали или алюминия, имеет узкие пикеты, которые пропускают ветер, а не задерживают его.Стальные заборы такого типа также имеют преимущество в прочности, и когда что-то вроде летящей части сломанного забора из ПВХ упирается в них, они не повреждаются. Однако большинство алюминиевых заборов будут вмятины из-за тяжелого мусора.

Заборы, которые пропускают ветер, могут по крайней мере удержать собаку во дворе на утро после шторма, что является преимуществом для тех, кто хочет собирать обломки урагана, а не учиться паркуру, преследуя собаку. Неудивительно, что прочное стальное ограждение из пикетов также является лучшим ограждением для собак, которые прыгают и лазают, а также для тех, кто находится в районах, подверженных ураганам.Тем не менее, пикетные заборы безопасности не обеспечивают достаточной конфиденциальности, и это то, чего люди хотят на своих задних дворах. В конце концов, вам может потребоваться спрятать автомобиль, который ремонтировался более десяти лет. Но когда дело доходит до ограждений и ураганных ветров, все становится сложнее.

Защитное ограждение для защиты от ураганов

В частных ограждениях нет стопроцентно защищенного от урагана ограждения. Ветры от сильного урагана просто слишком сильны для непрерывной вертикальной поверхности, которая легче кирпичной стены, чтобы оставаться стоять без каких-либо повреждений.Шторм, который вызвал у меня истерику в лесу, на самом деле снес несколько шлакоблоков и кирпичных стен. Но это разумная просьба, чтобы забор для личного пользования сохранял свою основную структуру и оставался функциональным забором после урагана. Я знаю, что есть один вид ограждения конфиденциальности, который подходит под этот счет.

Заборы со стальным каркасом и деревянными частными пикетами настолько близки к ураганам, насколько это возможно. Их не следует путать с деревянными частными ограждениями со стальными столбами.Скорее, это ограждения со стальными вертикалями, а также верхние и нижние перила, образующие интегрированный стальной каркас. Деревянные планки прикрепляются к этой раме, чтобы обеспечить конфиденциальность. Хотя во время сильных штормов возможно, что некоторые из этих пикетов сломаются ветром, общая конструкция должна оставаться нетронутой и после этого продолжать работать как забор. Сломанные частные пикеты могут быть легко заменены в этом заборе и без необходимости снимать рельсы или соседние пикеты (как это часто бывает с традиционным деревянным частным ограждением).Дополнительная сталь между рельсами, а также по периметру обеспечивает большую прочность панели во время шторма и удерживает домашних животных во дворе, даже если каждый деревянный пикет вылетел.

Примером такого забора является декоративное ограждение Усадьбы от Fortress Building Products . Поместье Забор — это забор из кованого железа с полностью сварными панелями, которые включают металлические планки и столбы, с возможностью добавления деревянных или композитных досок для уединения. Это уникальный комбинированный забор, который достаточно прочен, чтобы пережить катастрофу, обеспечивает уединение в мирные дни и хорошо смотрится в обоих случаях.Он защищен уникальным слоем покрытий — предварительным цинкованием, предварительным цинкованием, электронным покрытием и порошковым покрытием — разработанным Fortress для предотвращения коррозии даже в самых неблагоприятных условиях. Это один из многих тщательно спроектированных и продуманных продуктов для улицы от Fortress Building Products. Если вы хотите установить или распространить прочное, устойчивое к ураганам ограждение Fortress по месту жительства, свяжитесь с нами.

забор своими руками с фотоинструкцией Прикрепите брусок к металлической трубе квадратного сечения

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла.Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежа и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и позволяющих проводить монтаж самостоятельно, этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать об этом виде работ

Перед тем, как приступить к установке, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат высочайшую надежность:

Важно!
Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации, когда возводятся стены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работы.
Не нужно экономить и выбирать самые надежные.

Обзор основных вариантов монтажа

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и начнем с материала, на который будет крепиться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы нужно установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью быстрозажимных дюбелей или специальных металлических анкеров… Работа достаточно простая и осуществляется следующим образом: в отверстия просверливаются отверстия определенной глубины через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, для надежности длина элемента в стене должна быть вдвое больше толщины бруса.

Важно!
Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно просверлить отверстия дрелью, диаметр которых должен быть на 2 мм меньше шурупов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепежные элементы:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, данными инструкциями на упаковке, в ней будет указано, какое сверло и насколько глубоко нужно проделать отверстие и какие шурупы для использовать для крепления … Это самый простой и быстрый вариант, а на фото ниже показаны некоторые конфигурации этого типа продукта.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепежи металлические, у них есть зубья, которые при вкручивании самореза необходимого диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• Если деревянная лестница крепится к перекрытию из газобетона, то может потребоваться дополнительное армирование стержнем с резьбой, которое проходит насквозь и обеспечивает максимальную надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот мелкие элементы можно очень надежно закрепить с помощью следующих изделий:

• Дюбель «Дрива» — это узел со сверлом на конце или без него, предпочтительнее первый вариант, так как сверлить отверстие не нужно.
  
• Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие саморезом, он расширяется изнутри и удерживает элемент. Цена его невысока, но при этом проводить работу очень удобно.

Выход

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по этой теме. В целом следует отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа — основные составляющие надежности соединений.

Установка заборов требует использования качественного крепежа, который способен обеспечить заборам должную прочность и долговечность. Одним из важнейших конструктивных элементов забора, помимо столбов, можно с уверенностью назвать бревна, или жилы.Жилы представляют собой горизонтальные перемычки, на которые устанавливаются пролеты забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. К опорным столбам забора крепят лаги (жилы), в основном на сварку. Однако на сегодняшний день это не лучшее решение. Сварные стыки часто выглядят не эстетично, но главное, со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Стыки, свариваемые сваркой, необходимо постоянно тонировать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного металлического слоя, защищающего конструкцию от коррозии.Также стоит отметить, что сварка возможна далеко не везде, в частности, для этого требуется доступ к электросетям, которые не всегда доступны в местах возведения забора. Использование генератора связано с дополнительными расходами.

В связи с этим сегодня все большую популярность приобретает крепеж: крепеж для столбов и бревен, а также х-скобы. По прочностным характеристикам они не намного уступают сварочным, и при этом имеют ряд неоспоримых преимуществ.Крепежные соединения значительно увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги можно легко снять и установить обратно или на новое место. При установке пролетов заборов с помощью крепежа исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунтовочными эмалями, оцинковкой или порошковой окраской.

Подставка для забора Крепеж столбов и бревна изготавливаются по другому принципу: используются гнутые элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего покрываются цинксодержащей грунтовкой и порошковой краской.Металлические крепления для столбов доступны в различных моделях и размерах.

Х-образные скобы изготавливаются штамповкой из цельнометаллического листа с последующей обработкой изделий методом горячего цинкования. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления x-образного кронштейна к столбу забора и фиксации лага.

Монтаж креплений столбов и лагов

Процесс установки забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов с помощью крепежа достаточно прост.На опорных столбах размечают ограждение в точках крепления крепежа. К столу прикладывают крепеж, в него вставляют лаг, горизонтальность которого проверяют строительным уровнем. Затем крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Таким же образом фиксируется X-образная скоба.

Установка лагов с помощью держателей

Крепеж прост в использовании. Их использование позволяет значительно ускорить монтажные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора.Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет определенные виды работ: сверление отверстий под столбы забора, установка металлических столбов из круглой и фасонной трубы, установка бревен сварным способом или с использованием крепежа, установка профнастила и др. другие строительные работы.

Как прикрепить прожилки к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

Установил металлические трубы как столбы для забора, встал вопрос прикрепить «ушки» для крепления жил к столбам.Но в интернете не нашел информации о том, какого размера рекомендуется делать эти «ушки», у меня нет достаточного опыта для определения этого. Жилы планируется сделать деревянными размером 100х50 мм, длиной пролета 2,5 м; столбы d = 76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы было удобно крепить жилы и крепление было надежным? А как лучше прикрепить вены к ушам — болтами, гвоздями или как-то еще?

Ответ: Сразу по жилкам они таких размеров абсолютно бесполезны.Причем с таким маленьким пролетом. 60х40 мм, что называется, «за глазами».

Что касается «ушей», то они вообще не нужны. Просверлите трубу и закрепите жилы обычными болтами с резьбой M 10 длиной 120 мм, как показано на рисунке. Чтобы предотвратить раскручивание, поставьте шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов на пару миллиметров, чтобы они выступали за гайку и заклепку.

Вставьте головки болтов в вену.

К сожалению, вы не указали материал ограждения.

Возведение забора по периметру участка требует неукоснительного соблюдения строительных правил на всех этапах работ. Малейшее отклонение от установленных норм может вызвать деформацию забора. Перед тем, как приступить к возведению забора, например, из профнастила, следует точно знать, как установить столбы, как закрепить профнастил, какие крепежные изделия использовать (саморезы, скоба, хомут, заклепки).

Вот так выглядят саморезы с резиновыми шайбами ​​для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лага забора из легких строительных материалов, например, профлиста, забора из штакетника или деревянных досок, должно производиться только с применением качественных комплектующих.В старину лаги забора из профнастила приваривали к опорным винтовым сваям. Такая работа была под силу только профессионалам и предполагала наличие на объекте электросварочного и сварочного оборудования. Сварные заборы не всегда выглядели эстетично и требовали постоянной антикоррозионной обработки в местах крепления.

Современные заборы для приусадебных участков — это чаще всего модульные заборы, изготовленные без сварки, которые легко собираются, оригинальны и долговечны.Это комплекты, состоящие из опор, секций и креплений.

Вариант крепления поперечных ламелей к столбам забора

Крепеж для таких заборов также соответствует современным тенденциям. В большинстве случаев металлические рамы удерживаются вместе с помощью таких приспособлений, как зажим или скоба.

В последние годы очень популярным стал зарекомендовавший себя х-образный замок для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или другого профильного листа — это изделие, специально разработанное для строительных работ.Крепить лаг профлиста с помощью современных методов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор изготавливается из качественной стали, покрытой антикоррозийным порошком или цинком. Для балок, столбов и листов забора предусмотрены различные крепления и дополнительные аксессуары, например, заклепки, зажим или подходящий кронштейн.

Пример различных типов зажимов для крепления профлиста к столбу

Приобрести эти комплектующие можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в строительных супермаркетах.

Вернуться к содержанию

Крепеж для забора для профнастила представлен двух основных типов:

• Кронштейн или x-образный кронштейн;
• Крепеж для бревен и столбов.

Хомут, скоба или заклепки предназначены для разных типов фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные жилы (бревна). Приобрести эти детали может любой желающий, а простота их использования не требует ни опыта, ни использования специальных устройств и устройств.

Чертеж возможных вариантов крепления лага к столбу

Благодаря такой продукции, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, возведение заборов любой сложности значительно упрощается.

Вернуться к содержанию

Крепеж для профнастила, например скоба, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, с помощью которого стойки соединяются с балками, изготавливается из металлических гнутых частей, приваренных друг к другу.

Готовый кронштейн оцинкован горячим способом, а приварные крепления окрашены защитными порошковыми красками.

Эти аксессуары придают забору эстетичный вид, хорошую износостойкость и прочную фиксацию на весь срок службы. Крепление профнастила к забору с помощью крепежа становится все более популярным методом соединения конструкций.

Схема правильного крепления листа профнастила к каркасу

К преимуществам использования этого метода фиксации можно отнести следующее:

• Удобство и простота подключения;
• Наличие;
• Быстрый монтаж;
• Все точки стыковки выглядят красиво и аккуратно;
• Нет необходимости в электричестве и сварочных аппаратах;
• Сохраняется целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальные крепления для профнастила, например, хомут, помогают надежно и качественно соединить стойки, балки и секции забора. При этом элементы забора не подвергаются грубым ударам и механическим повреждениям.

Это соединение придает забору внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ему долгий срок службы. Если нужно переставить столбы, поменять крепление лага или демонтировать забор, то это можно сделать, не повредив сборные элементы.

Вернуться к содержанию

Чаще всего заборы из профлиста возводят вокруг дачных участков и земельных участков.
Этот материал универсален, прочен, доступен по цене и долговечен. Профлист везде используют в качестве покрытия забора. С ним легко научится работать даже начинающий строитель. Широкая цветовая гамма и ассортимент полотна из профилированного листа делают его популярным. Приобрести качественный товар можно во многих магазинах страны и по относительно невысокой цене.

Лист материала состоит из стального листа, прошедшего оцинковку и антикоррозионную обработку. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила, покрытый краской с полимерными компонентами. Чтобы при возведении забора полотно не повредилось, для его крепления нужно использовать только специальные крепежи, например, струбцину или скобы.

Надежная защита