Гвоздь или саморез: Что лучше гвоздь или шуруп?

Что лучше гвоздь или шуруп?

Данной статьей мы ставим цель разобраться в технических особенностях двух общеизвестных крепежных элементов. Естественно у каждого из них есть определенные особенности, как положительные, так и отрицательные. Кроме того, прочитав данную статью Вам самостоятельно предлагается понять почему для крепежа ГвозDECK CLASSIC предлагается использовать гвозди или шурупы HECO Fix-plus, для крепежа ГвозDECK TWIN и ГвозDECK PRO – шурупы HECO Fix-plus, а для крепежа ПланФИКС только гвозди. Рассмотрим гвоздь.

Гвоздь известен с давних времен как универсальное средство соединения двух частей деревянных конструкций.

Так и хочется сказать: в старые добрые времена, когда гвоздь уже был солидным мужчиной, папа и мама шурупа еще ходили в садик!

Гвоздь изготавливается из термически необработанной стальной проволоки, а точнее из проволоки круглого или квадратного сечения. Термически необработанная стальная проволока – это проволока, получаемая из стали путем холодного проката и формовки. Существует ряд ГОСТов на производство гвоздей, например, на проволоку для гвоздей — ГОСТ 3282-74, а на технические требования к гвоздям – ГОСТ 283-75. Гвозди изготавливаются методом холодной штамповки на специальных автоматических станках и могут выпускаться без защитного покрытия или покрываться защитным составом. Существуют различные типы гвоздей – «простые» и «хитрые».

К простым гвоздям отнесем гладкие гвозди круглого сечения. Гвозди строительные имеют гладкую поверхность и предназначены для скрепления деревянных деталей и конструкций. Тело строительного гвоздя имеет в поперечном сечении круглую форму.

Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид). Толевые гвозди имеют широкую и плоскую шляпку.

Гвозди кровельные предназначены для крепления металлических кровельных листов к деревянным стропилам. Отличительной особенностью их является то, что они, как правило, используются вместе с плоской металлической шайбой и резиновой прокладкой в размер шайбы. Кровельные гвозди выпускаются исключительно оцинкованными.

Гвозди отделочные — гвозди круглого сечения с небольшой головкой, как правило, имеют защитное декоративное покрытие белого, коричневого, черного или желтого цвета. Торцевая поверхность головки отделочного гвоздя должна быть рифленой или гладкой.

Гвозди накатные имеют тело периодического профиля и выглядят как шуруп. Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля применяются в неразъемных конструкциях, где необходима высокая прочность скрепления деревянных деталей.

Немного о «хитрых» гвоздях

Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой имеют отличную от гладкой поверхность и предназначены для соединения деревянных деталей, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой граней.

Теперь внимание! Строительные гвозди никогда массово не производились из нержавеющей стали, только под спецзаказ для кораблестроения. Почему?

Во-первых, это дорого, т.к. нержавеющий металл в несколько раз дороже черного даже оцинкованного, а, во-вторых,….

Вспомнилась одна история. Один знакомый, несколько десятков лет назад занимался производством гвоздей и как-то по случаю купил проволоку из нержавейки. Так как он в то время строил дачный дом, то решил сделать его «вечным», т.е. использовать нержавеющие гвозди. Подумал и сделал, наштамповал гвоздей из нержавейки и выдал их бригаде строителей для работы. К концу лета стройка была завершена. Домик постоял осень, зиму, часть весны. По весне знакомый поехал на дачу. Приехал и обомлел. Гвозди во многих местах вылезли из доски от 5 до 10 миллиметров. Начал вспоминать: вроде, когда со строителями рассчитывался, все было нормально, денег заплатил, как просили. Чудо или проклятое место? Потом сообразил! Под действием ряда факторов, а именно, ветровой и снеговой нагрузки, колебаний почвы, усушки-разбухания древесины домик слегка «гулял», место контакта «гвоздь-дерево» не окислилось и вот результат. Нержавеющие гвозди вытаскивать не стал, т.к. понял, что все не вытащить, а рядом с ними пришлось забить еще простые оцинкованные.

Многие помнят, что в месте контакта «гвоздь-дерево» происходит следующее: древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. В какой-то момент при желании вытащить длинный гвоздь понимаешь, что это очень трудно и иногда даже невозможно. Правда постепенно место соединения «расшатывается» вследствие гниения древесины и уменьшения диаметра тела гвоздя из-за коррозии.

Вывод таков – если хочешь получить надежное соединение, то место контакта «гвоздь-дерево» должно окисляться, но не быстро. Или гвоздь должен быть «хитрым».

Теперь рассмотрим шуруп

Итак, согласно ГОСТ 27017-86, шуруп – это крепежное изделие в форме стержня (тела) со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце. Шурупы обычно изготавливаются из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, СтЗ, и т. д.), реже — из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Отметим и обязательно запомним, что резьба шурупа имеет заостренный треугольный профиль, большую ширину впадины по сравнению с шириной зуба и тело шурупа. Диаметр тела шурупа составляет 0,55 – 0,7 от внешнего диаметра резьбы. Способ монтажа шурупа заключается во вворачивании в предварительно подготовленное отверстие. Подготовка отверстия сводится к прокалыванию детали острым предметом или засверливанию. Диаметр отверстия должен составлять 0,6-0,7 диаметра внешней части резьбы шурупа.

Шуруп в отличие от гвоздя используется для крепления одной детали к другой. Детали могут быть изготовлены из различных материалов – древесина, пластмасса, металл и т.д. Существуют разновидности шурупов, которые не требуют предварительного засверливания деталей. Они называются саморезами, или самонарезающимися винтами. Саморез – это усовершенствованный шуруп, который имеет существенные конструктивные особенности: форма и шаг резьбы, конец стержня и головки. Саморезы существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа деталей, т.к. преимущественно не требуют предварительного засверливания. Рассмотрим части шурупа.

Головка шурупа

Головка шурупа — часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности. Использование того или иного вида головки определяется требуемыми условиями и особенностями монтажа, материалами соединяемых деталей и возникающими при вкручивании нагрузками, эстетическими требованиями и т. д.

Шлицы головки

Шлицы головки служат для передачи крутящего момента от инструмента (отвертки, биты) собственно к телу шурупа. На сегодняшний день они отличаются многообразием. Самый традиционный тип шлица — прямой, но в последнее время он применяется все реже. Коренной перелом в развитии конструкций шлицев произошел после внедрения крестообразного шлица PН, который заметно упростил и ускорил процесс завинчивания. Следующим этапом развития крестообразного шлица стал шлиц PZ, который способен передать больший крутящий момент благодаря меньшему углу при вершине, дополнительным усикам и отсутствию наклона боковой рабочей поверхности относительно вертикальной плоскости.

Конструктивные особенности шлица PZ обеспечивают меньшее усилие, выталкивающее инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента. Шлиц PZ критичен к размеру биты и требует более точного центрирования системы «бита-шлиц». Еще большие усилия передаются шлицем TORX. Шлиц TORX требует очень точного совмещения системы «бита-шлиц» и используется, как правило, для мощных шурупов. Существуют еще квадратные шлицы и внутренние и внешние шестигранники, однако они применяются достаточно редко. Есть еще двойные шлицы, например, внешний под шестигранную головку и внутренний типа TORX. Двойной шлиц используется в том случае, если шуруп имеет длинное тело и в процессе вворачивания при начальном небольшом усилии используется внутренний шлиц, а при окончательной подтяжке с большим усилием – внешний.

Стержень и резьба

Материалы, которые можно скрепить с помощью шурупа, во многом определяются его типом резьбы. Кроме различий резьбы по размеру (диаметру), шагам и количеству заходов, имеются отличия по углам при вершине профиля. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается шуруп и формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства. Традиционные шурупы, имеют угол зубца резьбы 60 градусов. Саморезы изготавливаются с углом зубца резьбы до 45 градусов. Угол зубца резьбы шурупа определяется материалом для которого предназначен шуруп. Чем выше плотность материала тем больше угол зубца резьбы. Снижение сопротивления шурупа при его вворачивании позволяет уменьшить сроки и стоимость монтажных работ. Поэтому производители качественных шурупов вводят специальные конструктивные элементы, например, на резьбе выполняются насечки, создающие дополнительные режущие кромки, или сама резьба изготавливается с волнообразной режущей кромкой (шурупы HECO, SPAX). Такая резьба позволяет снизить усилие при вворачивании в 2 раза и увеличить сопротивление выдергиванию до 1,5 раза.

Для надежного крепления шурупом деталей могут использоваться шурупы с переменным шагом резьбы или последовательно расположенными двумя резьбами. Для увеличения скорости монтажа могут использоваться шурупы с несимметричным профилем зубца резьбы, которые легко забиваются или вворачиваются. Как правило данные шурупы применяются совместно с дюбелем. И пара «шуруп с несимметричным профилем зубца резьбы – дюбель» называется дюбель-гвоздь. Строго говоря, эти шурупы являются крепежным элементом, средним между шурупом в обычном понимании этого слова и винтовым гвоздем.

Форма конца шурупа

Форма конца шурупа также определяется его назначением. Наиболее распространены шурупы с обычным резьбовым коническим концом. Они различаются значением угла захода. У классических шурупов по ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80 этот угол составляет 40°. У саморезов он значительно меньше (например, у черных саморезов по гипсокартону — 26-28°, у универсальных — 20-30°). С его уменьшением облегчается начальное внедрение шурупа в материал, увеличиваются самонарезающие свойства шурупа. Для повышения этих показателей применяются и дополнительные конструктивные решения. Особый интерес представляют саморезы со сверлом, которые гарантировано создают отверстие в материале перед нарезанием в нем резьбы при выполнении одной единственной операции — завинчивания. Это резко сокращает время, необходимое для закрепления деталей на любой основе, в том числе из твердых материалов (металлы). Конец формы сверла различается не только по длине, но и по диаметру. Саморезы со сверлом могут иметь диаметр сверла, равный диаметру стержня (такие крепежные детали используются при работе с металлами, в первую очередь, алюминий и сталь), и диаметр меньше диаметра стержня (для мягких материалов, прежде всего, для древесины и материалов на ее основе). В зависимости от области применения шурупы могут быть изготовлены из различных материалов или иметь специальные покрытия. В отдельных случаях, например, для крепления деталей на легкие плиты (сэндвич-плиты), применяются шурупы и саморезы специальной конструкции. Размеры шурупов приводятся в стандартах, при этом следует отметить, что российские и зарубежные стандарты имеют ряд отличий.

Выводы. Шуруп обеспечивает более прочное соединение деталей по сравнению с соединением гвоздями, может быть использован для соединения деталей из различных материалов. Шуруп в работе требует больших усилий, специального инструмента.

Согласно СТО-36554501-002-2006, гвозди и шурупы работают на сдвиг и на выдергивание.

В разделе «Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на сдвиг» в п.5.22. указано, что «применение шурупов в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелизированной фанеры…». В п.5.18 указано, что «..при расчетах работы на сдвиг учитывается только внутренний диаметр шурупа…», а он, как вы помните, составляет 0,55-0,7 внешнего диаметра резьбы шурупа. Причем, для односрезных соединений со стальными накладками необходимо обеспечить отверстие в накладке диаметром равным диаметру внешней резьбы шурупа. Получается, что при работе на сдвиг использование шурупа нецелесообразно по экономическим соображениям, т.к. их надо больше чем гвоздей раза в два, нужен более сложный инструмент, их надо вворачивать и такое соединение опасно при динамических нагрузках.

В разделе «Соединение на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание» в п.5.24 четко указано, что «Соединение гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей…». В этом же пункте указано, что «не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленное отверстие, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию». Все! Констатируем фиаско гвоздя при его работе на выдергивание!

Так все-таки что же лучше шуруп или гвоздь?

Разложим по полочкам плюсы и минусы

Минусы гвоздя

1. В простом исполнении гвоздь менее надежен при притягивании одной детали к другой. Надежность крепления может быть обеспечена дополнительными усилиями, например, загибкой гвоздя с тыльной стороны детали или его наклонным положением в детали. Наклонное положение гвоздя в детали может вызвать нежелательное смещение одной детали относительно другой при монтаже.
2. Гвоздь используется преимущественно для соединения деталей из древесины или соединения детали с предварительно просверленным отверстием к детали из древесины. Причем диаметр отверстия д.б. равен диаметру тела гвоздя. Это влечет применение дополнительных инструментов и усилий.
3. Гвоздь плохо работает на выдергивание.
4. Используется только при работе с древесиной.

Минусы шурупа

1. Шуруп требует для монтажа шуруповерт с набором бит. Про отвертку предлагаю забыть сразу, если надо ввинтить более десятка шурупов.
2. Многообразие шлицев головки шурупа вызывает необходимость всегда иметь их во всем ассортименте (PH, PZ, TORX, внутренний шестигранник, внешний шестигранник, плоский шлиц и еще все, что перечислено ранее по номерам).
3. В простом исполнении шуруп требует засверливания.
4. Шуруп плохо работает на сдвиг.

Плюсы гвоздя

1. Большое сечение тела гвоздя и его гладкая поверхность позволяет эффективно использовать его при работе на сдвиг.
2. Нужен минимальный и простой набор инструментов – молоток или еще что-нибудь тяжелое, которое при ударе по гвоздю не развалится.
3. «Хитрые» гвозди можно использование на выдергивание.

Плюсы шурупа

1. Может быть использован при работе с различными материалами.
2. Хорошо работает на выдергивание.
3. Очень критичен к качеству материала, из которого изготовлен. Наверное, тот, кто самостоятельно и много вворачивал шурупы вспомнит, что нечасто, но у шурупа при вворачивании и еще чаще при выворачивании срезается головка. Это происходит с известной маркой – «NONAME» или «ТАЙВАНЬ».
4. Качественные шурупы имеют утолщение у основания головки, что позволяет приравнивать их к гвоздям при работе на сдвиг.

Итак, общий вывод. Перед гвоздем стоит склонить шляпу, он все-таки голову держит высоко и в некоторых вопросах незаменим. Однако его противник шуруп наступает на пятки и даже кое в чем опережает.

Смотрите так же:

Почему гвозди, а не саморезы?

Многие компании строят дома из СИП. Но на гвозди на Северо-Западе России собираем СИП пока (лето 2015 г.) только мы. Почему же именно гвозди?

Немного про современные гвозди, для начала.

Гвозди бывают гладкие, ершеные (они же «кольцевые») и винтовые (они же «крученые»).

Все варианты гвоздей бывают без покрытия («черные»), либо оцинкованные. (Есть гвозди и с другими типами покрытия, но не под наши задачи.) Защитное покрытие защищает сталь от окисления и превращения в ржавчину.

Кроме обычных гвоздей, продаваемых россыпью, есть еще так называемые «машинные» гвозди, для использования с автоматическим инструментом.

Инструмент для забивания таких машинных гвоздей бывает электрический (для мелких гвоздиков), либо пневматический. Гвоздезабивные пистолеты делятся на два основных типа: «реечные» (используют гвозди в обоймах) и барабанные (используют гвозди в лентах). Есть также «малые» пневматические молотки (они же «грибки», они же palm nailers), которыми можно забивать обычные одиночные гвозди.

Гладкие гвозди мы обычно используем только крупных размеров, для сборки стропильной системы. Для сборки конструкций из СИП мы повсеместно применяем ершеные или винтовые гвозди, забивая их при помощи пневмоинструмента.

В чем отличия применения гвоздей и шурупов? Распишем все значимые факторы.

Что применяют в Америке?
В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.

Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.

Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.

Simpson StrongTie — одна из самых именитых и уважаемых марок крепежа для деревянных конструкций. Только несколько лет назад эта марка начала вводить в свой ассортимент специальные шурупы. Большая часть их перфорированного крепежа до недавнего времени предусматривала крепление в дерево только с помощью ершеных гвоздей, и на текущий момент этот способ является основным.

В общем, у правильных СИП-строителей Северной Америки гвозди — правило, шурупы — редкое исключение для особых случаев.

Теперь разберем более подробно особенности разных решений.

Собирать на гвозди быстрее и удобней
Завинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук — нужно удерживать шуруп и шуруповерт. Забить же гвоздь с помощью «нейлера» (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой — достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет наш процесс строительства.

Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия — неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате — качество сборки выше.

В процессе закручивания шурупов некоторая часть их неминуемо упадет на пол. Будут их подбирать, или просто выметут с мусором — неизвестно. Гвозди из пневмоинструмента никуда не падают — еще один фактор экономии.

Гвозди более пластичны и держат надежнее
В процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую мы используем для сборки панелей, в последующем все равно слегка «ведет».

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.

Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов — разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания — резьба сгладится, а шлиц будет сорван.

При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.

Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом — это скорее счастливое исключение, чем правило.

Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.

Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.

Почему это важно для нас: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение «до последнего». Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно («балка наклоняется»), а не внезапно («балка рухнула»).

Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это не очевидное явление, но оно тем не менее имеет место. Острие гвоздя при быстром прохождении вглубь дерева интенсивнее рассекает его волокна. Острие обычного шурупа как бы раздвигает волокна древесины, создавая избыточное давление в материале. Это значительно чаще приводит к образованию трещин. Причем обычно это растрескивание откладывается до момента окончательного высыхания древесины в готовой конструкции. Т.е. монтажная пена эти трещины уже не заполнит.

Гвозди меньше повреждаются
Даже при наличии защитного покрытия завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей с аналогичным покрытием.

Дело в том, что траектория движения любой точки поверхности шурупа в дереве значительно длиннее, и защитное покрытие повреждается более интенсивно. А длинные шурупы еще и сильно нагреваются в процессе закручивания. Обычно рекомендуется не закручивать шурупы на максимальной скорости, предварительно высверливать под них отверстия, смазывать перед закручиванием каждый шуруп или отверстие под него.. В масштабах профессионального строительства никто этим, естественно, занимается не будет. Соответственно, одно и то же защитное покрытие (например, цинк), оплаченное вами при покупке шурупов, будет работать хуже, чем тот же цинк на гвоздях.

Кстати, на большей части гвоздей для пневмоинструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальная вязкая смазка, которая покрывает стержень гвоздя при его забивании.

Гвозди дешевле
Тут все просто. Сравнение цен на качественные саморезы, и на аналогичные по размеру гвозди для пневмоинструмента — однозначно в пользу гвоздей. Это далеко не самая заметная статья расходов на стройку, но тем не менее, на этом мы тоже экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа тоже есть положительные стороны.

Шурупы лучше держат нагрузку на вырывание
Если нагрузка прикладывается по оси, на вырывание, шуруп, конечно же, выдержит ее лучше гладкого гвоздя. (Но заметим, что применение ершеного гвоздя меняет эту ситуацию.)

Кроме того, если вы забиваете гвозди так, что им придется нести значительную нагрузку по оси — значит, вы (или автор проекта, по которому вы строите) что-то делаете неправильно. Классические, веками проверенные подходы к каркасному строительству предусматривают приложение нагрузки на гвозди только на срез, но не на вырывание.

Шурупы можно выкрутить
Да, неправильно закрученный шуруп легко выкрутить (пока он не заржавел). Гладкие гвозди извлечь чуть труднее, шляпку нужно как-то подцепить, и обычно в процессе страдает поверхность материала. Ершеный гвоздь, даже с торчащей шляпкой, извлечь очень тяжело. Начинающим для сборки домов из СИП-панелей лучше использовать именно шурупы, по крайней мере, на начальном этапе. В случае ошибки конструкцию можно будет разобрать с минимальным повреждением панелей.

Эксплуатация пневмоинструмента требует опыта
Эксплуатация пневмоинструмента, применяющегося для сборки на гвозди, требует от бригады внимания, навыка и ряда дополнительных «заморочек». Особенно это проявляется зимой. Однако мы с этими сложностями вполне справляемся. Для «джамшут-строя» это, конечно, не вариант.

Где конкуренты?
В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время. Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ — единицы. На Северо-Западе мы таких конкурентов не встретили до сих пор. Если вы знаете такие компании — напишите нам, мы будем благодарны.

В итоге
Благодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента мы строим дома быстро, а наши заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у наших конкурентов.

саморезы или гвозди / каркасный дом своими руками

Публикация.: 09 ноября 2014 года.

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции. Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат. Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать. Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску. Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее. Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп. Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал. Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра. Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло. Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы. А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней. В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком «Винха», которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть — головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.

Видео по теме:

Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Длительность видео 6:56

На видео показано и рассказано: почему надо собирать каркасный дом на гвозди, а не на саморезы.

P.S. После выхода видео, было много комментариев по поводу и без, что якобы надо 2 самореза, или что надо засверливать, многие пытливые умы пытались доказать свою правду, что они со мной в корне не согласны, правда и опыта у них по меньше и теории совсем нет. Поэтому было решено дописать ещё несколько предложений по теме, так сказать » ПостСкриптум «. Дело не в том, что, кто то, согласен или нет, дело в физике явлений, при забивании гвоздей мы вбиваем клин, причём чем он толще (до определённого размера) тем будет крепче, а саморезы при закручивании срезают волокна на диаметр между шейкой самореза и размером резьбы, поэтому саморез со временем легче вынуть чем гвоздь, естественно если брать их одного диаметра, а если гвоздь ершенный или винтом, то он прослужит дольше и продержит больше.

Гвоздь, болт, саморез и шуруп — в чём отличия?

Человек, который раньше не имел дела со строительным крепежом, может впасть в ступор при выборе нужного для ремонта. И хотя трудно представить человека, который не отличит гвоздь от болта, то различия между саморезом и шурупом не так очевидны. Наша сегодняшняя статья посвящена этим отличиям. Сохраняйте как памятку, чтобы не растеряться при выборе товара.

Возможно Вам нужно:

Начнём с различий:

Если видите изделие в виде стержня без резьбы, один конец которого заострён, а другой в форме шляпки, то это гвоздь.

У болта по стержню будет идти метрическая наружная резьба, необходимая для закручивания. Острого конца нет, а шляпка, как правило, сделана в виде шестигранника, чтобы удобно было закручивать гаечным ключом или торцевой головкой. При монтаже метрического крепежа всегда предварительно просверливается отверстие под метиз в материале.

Саморез представляет собой стальной стержень с самонарезающей резьбой и имеет острый или со сверлом наконечник. При вкручивании саморез сам нарезает внутреннюю резьбу в материале и, в основном, не требует предварительного просверливания материала.

Шуруп —  представляет собой металлический стержень с наружной резьбой. Резьба имеет более широкий шаг по сравнению с саморезом. Шуруп выдерживает большие нагрузки, чем саморез но при этом требует предварительного сверления в материале. Шляпка у шурупа может быть потайной или шестигранной под ключ.

Чем отличается болт от винта

• Различаются способы закрепления деталей: болт проходит сквозь детали полностью и скрепляется гайкой, а винт вкручивается в одну из деталей, то есть соединение происходит за счет резьбы
• Винт фиксирует детали, прокручиваясь внутрь, болт остаётся статичным
• Болт крепится ключом, а винт вкручивается и ключом, и отвёрткой, если есть шлицы
• У болта всегда есть головка и она всегда остаётся снаружи, у винта её может не быть, а если есть, то она углубляется при вкручивании в деталь
• У винтов шире варианты размеров (например, могут быть маленькие), чем у болтов
• Разные характеристики прочности: для винтов учитывается нагрузка только на растяжение, а для болтов на растяжение и на срез

Чем отличается шуруп от болта

• У шурупов острый наконечник и самонарезающая резьба с крупным шагом, а у болта метрическая резьба
• Шурупы предназначены для установки в мягкие поверхности и не всегда требуют дополнительного сверления. При установке болта предварительно сверлятся отверстия под их диаметр
• Конструкция, соединяемая болтами, выдерживает более высокие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Шурупы предназначены для мелких работ, которые не требуют больших нагрузок

Чем отличается шуруп от самореза

• Для изготовления саморезов используются только прочные стальные сплавы, которые проходят последующую термическую обработку. Шурупы такой обработки не проходят
• Саморезы более универсальный крепеж за счет высоты и шага резьбы, у шурупа стержень и шаг резьбы более крупный чем у самореза
• При использовании шурупа просверливают отверстие, куда затем его ввинчивают. При использовании самореза такой подготовки не требуется
• Шурупы имеют только два вида головок, у саморезов их множество: несколько видов потайных головок, шестигранные с шайбой и без, полукруглые с шайбой и без, цилиндрические и трапециевидные
• Благодаря своей прочности, саморезы применяются для крепежа самых разных материалов: от дерева, пластмассы и до металла, бетона

Шуруп, саморез и гвоздь. В чем разница

Длинный, острый, без резьбы — это гвоздь

Начнем с самого простого. Если перед вами гладкий металлический стержень с острым концом, без резьбы, то это гвоздь. На одном конце у гвоздя — гладкая шляпка, по которой удобно бить молотком. Чаще всего гвозди используют при работе с деревом или гипсокартоном, но иногда их забивают и в кирпичную кладку — в растворные швы между кирпичами. А иногда и в бетон — но тогда под гвоздь предварительно сверлят отверстие и используют так называемы дюбель-гвозди: гвозди с дополнительным пластиковым крепежом — дюбелем. Сначала в отверстие забивают дюбель, а уже затем — гвоздь.

Но все же в большинстве случаев отверстие под гвозди сверлить не надо. Гвозди — один из самых простых крепежных элементов. Берете молоток, ставите гвоздь острием в нужное место — и бьете что есть силы! Получается красиво и лаконично. Чтобы не поранить пальцы, опытные строители рекомендуют держать гвозди пассатижами.

Не очень острый, с резьбой не до конца — это шуруп

Металлический стержень со слегка заостренным концом и резьбой — это шуруп. Резьба на шурупе имеет широкий шаг. При этом она нанесена, как правило, на две трети длины шурупа. Последний отрезок возле шляпки — гладкий. Шляпка шурупа бывает двух вариантов: это либо шестигранник под отвертку, либо наконечник с прорезями для отвертки.

Перед использованием шурупа в поверхности сверлят отверстие: иногда ставят дюбели, куда затем ввинчивают шуруп. Но в ряде случаев — например, если шуруп ввинчивают в дерево, — обходятся и без дюбеля.

Острый, с резьбой до шляпки — это саморез

Саморез внешне похож на шуруп — это тоже стержень с резьбой. Но его отличие в том, что у самореза острый конец, а резьба нанесена по всей длине — до самой шляпки. При этом резьба имеет более крутой наклон, чем у шурупа. Это нужно для того, чтобы было легче ввинтить саморез в поверхность — часто под саморез не сверлят отверстия. При этом саморезы делают из прочных стальных сплавов, которые проходят термическую обработку.

С одной стороны, саморезы более прочные. Их резьба не «слизывается» как у шурупов, да и выкрутить саморез обратно — довольно просто. С другой стороны, иногда саморезы могут ломаться там, где шуруп, сделанный из более мягкой стали, лишь согнется.

Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

• Клеевой;
• Гвоздевой;
• Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

• Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
• Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
• Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 22194
17.06.2016

Особенности гвоздей-шурупов. Конструкция, правила монтажа, размеры

Гвоздь-шуруп (иное название – шуруп ударный) входит в группу строительных крепежных деталей универсального типа. Его сфера предназначения – фиксация либо сопряжение элементов деревянных конструкций. Второй часто встречающийся вариант использования гвоздя-шурупа, изготовленного по чертежу 7811-7071 – прикрепление к этим элементам листовых материалов иных видов. Особого внимания заслуживает возможность монтажа с помощью данного крепежа навесных компонентов, например, мебельного гарнитура или обычных книжных полок на кирпичном и даже бетонном основании.

Особенности конструкции и установка

В отличие от привычных гвоздей, изготовленных с гладким стержнем, гвоздь-шуруп чертеж 7811-7071 находит применение для реализаций соединений, в том числе неразъемного типа, подверженных в ходе эксплуатации повышенным нагрузкам. Подсчитано, что 2 таких образца с успехом заменяют5-6 стандартных строительных гвоздей. Обусловлено это необычностью конструкции крепежной детали, выполненной по чертежу 7811-7071.

Ключевая особенность шурупа-гвоздя следующая: на заостренную ножку (еще одно название стержня) нанесена специальная накатка, характеризующаяся периодическим профилем. На шляпке, предусматривающей установку впотай, имеется шлиц. Он бывает самой разнообразной конфигурации – начиная от крестообразной и заканчивая такими сложными, как Polydrive и Torx20. Но шлиц используется не для ввинчивания этой детали в материалы сопрягаемых элементов конструкции. Гвоздь-шуруп в них вбивается с помощью молотка либо другого современного устройства. Резьба же, характеризующаяся несимметричной формой, нужна для вывинчивания этой крепежной детали из места, где она находилась после осуществления сквозного монтажа. Это предоставляет возможность ее повторного использования.

Прикрепление объектов к основанию из кирпича и бетона осуществляется немного сложнее.

• Сначала в материале установочной базы высверливается отверстие, длиной и диаметром под подходящий пластмассовый дюбель. К этому элементу выдвигается следующее требование: его входная – нераспорная – часть должна иметь потайную форму
• Затем пластиковый дюбель вставляется в подготовленное гнездо.
• В завершение навесная конструкция прикрепляется к основанию. Для этого гвоздь-шуруп вбивается молотком в подлежащий установке предмет, вставляется в дюбель и добивается до упора.

Специфическая форма профиля резьбы – наличие уклона в сторону шляпки и скругленная вершина – обеспечивает надежное удержание гвоздя-шурупа в установочной базе.

Технические характеристики

Производство гвоздей-шурупов в соответствии с чертежом 7811-7071 ведется из оцинкованной, подвергнутой процедуре термообработки проволоки. Для ее изготовления используются, преимущественно, стали следующих марок:

• сталь легированная конструкционная Cт.20Г;
• сталь качественная углеродистая конструкционная Ст.22K.

Выпускается этот крепеж с техническими характеристиками, указанными в таблице. Единица измерения – миллиметры.

Диаметр стержня (параметр d)	Высота шляпки h+0,7	Диаметр шляпки D±0,5
5,0	3,6	11,0
4,8	3,3	10,2
4,0	2,6	8,0
3,8	2,5	8,0

Длина гвоздя-шурупа колеблется в следующих пределах: минимальная – 42 мм, максимальная – 122 миллиметра. Для повышения антикоррозионной стойкости и, соответственно, увеличения сроков эксплуатации, данные крепежные элементы покрываются защитным слоем элемента Zn.

Заключение

В заключение рекомендуем ознакомиться с видео о гвоздях-шурупах, в том числе и изготовленных по чертежу 7811-7071. Также в этом ролике демонстрируются современные устройства для удобной работы с данными фиксирующими деталями. Запуск видео осуществляется так: курсор наводится на ниже размещенную картинку, нажимается клавиша «Ctrl», а после превращения стрелки в кисть руки, нужно кликнуть левой кнопкой мышки ПК.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

В чем разница между саморезом и самонарезанием?

Самонарезающие и самосверлящие винты — это два типа винтов, которые используются в строительстве и строительстве металлических конструкций, а также во многих других областях и отраслях промышленности. Вопреки распространенному мнению, эти два термина не взаимозаменяемы. Часто наши клиенты просят саморезы, когда им действительно нужны саморезы, или наоборот. Давайте рассмотрим сходства, различия и узнаем, какой тип винта использовать.

Саморезы

Как следует из названия, саморезы — это винты, которые могут вбивать резьбу в материал. Саморезы используются для всех материалов, включая дерево, металл и кирпич. Эти винты не могут просверливать металл и требуют предварительного просверливания пилотного отверстия перед установкой. Пилотное отверстие создается с помощью сверла, которое немного меньше, чем винт, и резьба винта постукивает по металлу или дереву во время установки винта.Это постукивающее действие удерживает материал скрепленным. Саморез может иметь множество различных типов острия, которые помогают нарезать резьбу на различных подложках.

Саморезы

Самосверлящие винты иногда известны под торговой маркой Tek® Screws. Эти винты можно идентифицировать по острию винта, имеющему форму сверла, и они предназначены для различных применений, таких как крепление металла к металлу и металла к дереву. Самосверлящие винты не требуют пилотного отверстия, что сокращает время установки и снижает стоимость и потребность в дополнительных сверлах.Эта дополнительная функциональность и экономия средств делают самосверлящие винты очевидным выбором для строительства металлических зданий. Точки сверления имеют номера от №1 до №5, и количество стали, через которую они могут просверлить, увеличивается по мере увеличения пронумерованной точки. Как правило, самосверлящие винты используются в устройствах с малым калибром, но точка сверления №5 может просверлить и закрепить 1/2 дюйма стали. Во время установки самосверлящие винты также будут нарезать резьбу до некоторой степени.

Итог

Короче, и в этом-то и заключается путаница, все саморезы тоже саморезы, но все саморезы а не саморезы .Самосверлящие винты устраняют необходимость в пилотном отверстии, но могут также и нарезать резьбу. Саморезы нарезают собственную резьбу, но не могут просверлить металл и требуют пилотного отверстия. Эти винты не являются взаимозаменяемыми, и их смешение может вызвать много головных болей или возможных поломок в полевых условиях.

***

Свяжитесь с нашими экспертами по металлическому строительству, чтобы узнать больше о том, как Birmingham Fastener может помочь вам в вашем проекте! Позвоните прямо сейчас или получите предложение онлайн.

самонарезающих против.Самосверлящие винты

Самонарезающие винты имеют острую режущую резьбу, позволяющую врезаться в материал и создавать свою собственную резьбу.

Что такое самонарезающие винты?

Если вы не планируете прикручивать что-либо посредством болтов (процесс продевания болта через отверстие и присоединения гайки к другой стороне, чтобы удерживать его на месте), почти каждая ситуация, связанная с болтом, требует резьбового отверстия. Метчик — это инструмент, который можно вставить в отверстие после того, как оно было просверлено, и создает резьбу для завинчивания винта.

Самонарезающие винты устраняют необходимость в метчике за счет наличия острой нарезной резьбы, которая может нарезать саморез во время затяжки. Использование саморезов дает два больших преимущества. Во-первых, они экономят время и деньги, устраняя необходимость в кране. Во-вторых, создаваемая ими резьба намного точнее и обеспечивает более плотное и прочное соединение. Часто можно увидеть саморезы, используемые в стали и кирпичных материалах, но они также могут разрезать пластик или дерево.

Что такое самонарезающие винты?

Самосверлящие винты имеют острие, которое действует как сверло, и острая нарезная резьба, нарезающая отверстие во время установки.

Самосверлящие шурупы — широко используемые разновидности шурупов для быстрого сверления металла и дерева. Самосверлящий винт обычно можно определить по его острию и кончику с канавкой (канавкой). Этот наконечник действует как сверло для винта, что значительно ускоряет его установку, а не требует переключения между сверлом и отверткой.

Зубчатая часть наконечника служит резервуаром для стружки или металлической стружки. Это создает пространство, необходимое для сверления / ввинчивания шурупа до упора.

Самосверлящие винты

почти всегда изготавливаются из твердой стали или какого-либо металла, обработанного для повышения твердости (например, нержавеющей стали 410). При использовании саморезов обязательно убедитесь, что материал, в который вы просверливаете, мягче, чем сам материал винта. В противном случае сверлильный наконечник самореза затупится и не врежется в материал.Все саморезы также являются самонарезающими по характеру работы.

Самосверлящие винты экономят время, поскольку исключают как сверление (в большинстве случаев), так и нарезание резьбы в отверстии перед установкой. Это также устраняет необходимость в сверлах и метчиках и переключении между ними для каждого отверстия.

* Хотя эти шурупы могут просверливать собственные отверстия, мы все же рекомендуем сначала использовать стандартное сверло , особенно , когда проходит через очень тонкую древесину .Этот шаг значительно ограничит вероятность раскола / растрескивания.

Саморез против саморезов: что лучше?

В мире застежек обычный ответ, что лучше, почти полностью зависит от ситуации, в которой застежка используется. С точки зрения экономии времени, самосверлящий винт является лучшим выбором, поскольку он может устранить необходимость в сверле, что делает установку одноэтапным процессом. Однако у обоих есть свое место, и все сводится к знанию того, что использовать в данной ситуации.

Саморезы, самосверлящие и самонарезающие винты

Последнее обновление 1 июля 2020 г., компания Marsh Fasteners

Не все винты одинаковы. Разные размеры, резьба, металлы и сплавы дополняются изысканным дизайном, который обеспечивает повышенное действие — идеально подходит для твердых металлических поверхностей и пластмасс, в которых в противном случае потребовалось бы сначала вырезать отверстие, чтобы завинтить винт.

Изготовленные с различными нарезками и головками, в зависимости от того, для чего они нужны, они намного более эффективны, чем обычные винты, для точного крепления к подложкам, которые в противном случае могут сломать сверло или потрескаться в процессе сверления.

Саморезы

Базовая способность самонарезающего винта заключается в его повышенной проникающей способности благодаря «нарезанию резьбы», создаваемому за счет нарезания резьбы винта для создания «двухзаходной» резьбы. Многие саморезы также являются самосверлящими, и, кроме саморезов с тупыми краями, используемых для плотно прилегающих оснований, все саморезы имеют острые края, которые помогают им проникать в металл или пластик.

Самосверлящие винты

Самосверлящие винты имеют дополнительную канавку на ведущей резьбе в дополнение к нарезке, поэтому, хотя они также являются самонарезающими, они имеют канавку на конце, что обеспечивает сверление в сочетании с действие касания.Это увеличивает эффективность винта и его способность проникать в более твердые поверхности, чем те, для которых подходит обычный саморез.

Некоторые самосверлящие винты имеют тупые концы — идеально подходят для случаев, когда их нужно пропустить через подложку, расположенную очень близко к другой, без повреждения соседней подложки.

Самопрокалывающиеся винты

Также называемые винтами «ZIP», винтами с острием иглы, скоростными, «саблевыми» или двойными быстродействующими винтами, самопробивные винты имеют очень острые наконечники, которые могут проникать даже в самый толстый листовой металл.Винты с застежкой-молнией из нержавеющей стали, разработанные для закрепления самых твердых материалов и самых точных применений, бывают самых разных длин и толщин, чтобы удовлетворить потребности любой отрасли.

Свяжитесь с нами в Marsh Fasteners. Как ведущий специалист по крепежу из нержавеющей стали и партнерские отношения с производителями и поставщиками полного ассортимента саморезов и саморезов из нержавеющей стали высшего качества, мы можем упростить выбор правильного крепежа.

Шурупы по металлу и дереву: в чем разница?

Если вы хотите купить шурупы, вам нужно будет выбирать между металлом или деревом.Хотя существуют десятки, если не сотни различных типов винтов, большинство из них относятся к категории деревянных или металлических, в зависимости от области применения, в которой они будут использоваться. Итак, в чем разница между ними и какой тип выбрать?

Прежде чем мы начнем, важно отметить, что шурупы по металлу и дереву доступны одной стандартной длины, обычно от 1/4 дюйма до 3 дюймов. Вы также можете управлять обоими типами, используя одни и те же инструменты, например отвертку. Однако различия между ними заключаются в их соответствующем применении, которое влияет на несколько тонких характеристик.

Короче говоря, шурупы по дереву предназначены для вбивания в древесные материалы, а шурупы по металлу предназначены для вбивания в металлические материалы (отсюда и названия). Если вы пытаетесь прикрепить листовой металл, вам следует выбрать винты для металла. Их легче вбить в металл, и они обеспечат более высокий уровень прочности и безопасности. С другой стороны, шурупы для дерева лучше подходят для обработки фанеры, пиломатериалов и других древесных материалов. Хотя вы можете использовать шурупы по дереву, шурупы по дереву были специально разработаны для этой цели.Таким образом, у них есть несколько особенностей, которые облегчают их попадание в дерево.

Шурупы по дереву обычно выпускаются с более короткой резьбой, обычно до дюйма. Для сравнения, винты по металлу предлагают более длинную резьбу на два и более дюймов. Схема этой заправки тоже разная. Шурупы по металлу проходят через весь корпус, а шурупы по дереву — нет. Кроме того, винты по металлу имеют больший шаг резьбы на дюйм, чем их аналоги для шурупов по дереву.

Также стоит отметить, что винты по металлу предпочтительнее для применений, где необходимы саморезы.Как следует из названия, саморезы предназначены для сверления собственного пилотного отверстия, когда они забиваются в материал. Саморезы обычно предназначены для металлических материалов.

Напомним, что шурупы по металлу и дереву имеют несколько общих характеристик: вы можете найти их одного размера; ими управляют с помощью одних и тех же инструментов; и они даже доступны из тех же материалов. Надеюсь, это поможет вам лучше понять разницу между шурупами по металлу и дереву. Просто не забудьте учесть материал, в который вы заворачиваете шуруп, и если это дерево, выберите шурупы для дерева, а если металл, выберите металл.Если вам нужны винты по металлу, подумайте о Монро.

Самосверлящие и самонарезающие винты | Разница, Allfasteners

Вечный вопрос …
Для таких широко используемых крепежей одинаково часто встречается путаница в характеристиках и применении как саморезов, так и саморезов. А между двумя винтами часто путают разговорный язык, при этом название одного используется для другого.

Итак, давайте установим рекорд.Вот различия между двумя застежками. Подводя итог:

Саморез — винт для крепления более тонких металлических листов и других подложек, который нарезает собственную резьбу, но обычно требует предварительного просверливания или пробивки отверстия.

Self-Drilling — винт, который может самостоятельно просверливать металлические материалы различной толщины без предварительного сверления.

Оба — идеально подходят для крепления двух материалов — стали к стали или стали к дереву — когда требуется лучшее удержание по сравнению с гайками и болтами.

Чтобы уточнить, вот более тонкие факты:

Саморез

• Создает собственную резьбу при точении, поэтому для нее не требуется соответствующая внутренняя резьба, как в гайке из набора гайка / болт или крепежных винтах.
• Может также использоваться для обработки дерева и более мягких поверхностей, например, некоторых пластмасс.
• Этот винт имеет острие типа AB.
• Чтобы запомнить, когда вы его видите, у этого винта есть острие «как у карандаша».
• Наиболее частое использование —

— крепление из тонкого листового металла в 1 и 2 слоя

— Крепление алюминиевых профилей между собой и в резьбовые канавки.

— Ввинчивание в пластиковые корпуса.

— Крепление металлических скоб к фанере и дереву.

Самосверлящий

• Острием «как у сверла» эти винты создают свое собственное отверстие, и своей резьбой за одно действие.Вероятно, здесь и возникает путаница с саморезами — оба типа винтов технически самонарезающие в том, что касается функции их резьбы, но огромная разница заключается в функции их наконечников.
• Саморезы можно охарактеризовать как мелкую или крупную резьбу, саморезы — нет.
• Короче говоря, саморезы не могут сверлить, саморезы могут не только нарезать резьбу.
• Саморезы также обычно называют «шурупами Tek» — это патентованная торговая марка, которая ассоциируется с их уникальной формой и функцией.
• Размер сверла зависит от мощности сверления. Обычные размеры точек Tek — это # ​​2, # 3, # 4 и # 5 (серия 500) — 2 и 3 наиболее распространенные, 4 и 5 для прохождения через более толстый металл.
• Наиболее частое использование —

— Облицовка и металлочерепица

— HVAC — воздуховод, зажимы и кронштейны

— Навесы / навесы / гаражи

— Общее строительство

— Каркас стальной

У вас есть вопросы по применению этих винтов для вашей работы? Свяжитесь с лидерами All Things Fixings прямо сейчас.

Механические свойства саморезов и гвоздей по дереву

В данной статье представлены результаты исследовательской программы по изучению механических свойств саморезов и гвоздей по дереву. Программа состояла из испытаний с контролируемой деформацией для определения прочности заделки, прочности на отрыв, прочности на вырыв, способности к изгибу отдельных винтов, прочности на сдвиг болтовых и гвоздевых соединений дерево-дерево и прочности на сдвиг резьбовых соединений дерево-сталь.Все образцы для испытаний показали пластичность. На основе результатов первых четырех типов испытаний была создана простая расчетная модель для прочности на сдвиг резьбовых соединений дерево – дерево и дерево – сталь, которая была сопоставлена ​​с результатами двух последних типов испытаний. Расчетная модель учитывала действие дюбеля и трение (дерево – дерево и дерево – сталь) и показала отличное согласие с результатами испытаний. Ключевые слова: соединения, винты, гвозди, прочность на сдвиг, прочность на заделку, прочность на отрыв, прочность на отрыв. .Эта статья представляет собой результаты исследований по программе исследований механических машин и машин. Программа состоит из тестов на деформацию, которая контролирует обнаружение силы резкости, сопротивление с восстановлением, сопротивление в построении и способность к гибкости отдельных лиц, сопротивление с помощью автономных элементов связи. vissées et cloutées, et la résistance au cisaillement de connexions bois – acier vissées.Tous les spécimens testés ont montré un comportement ductile. En se basant sur les résultats des quatre premiers types de tests, un modèle simple de Calcul de la résistance au cisaillement de Connexions Bois – Bois et bois – acier avec по отношению к этому неправильному месту и сравнению результатов двух типов тестов. Модель расчета и вычисление tenu compte de l’action de goujon et de la friction (bois – bois et bois – acier) и s’est avéré être en превосходное соответствие с результатами тестов. résistance au cisaillement, force d’encastrement, résistance au retrait, résistance à l’arrachement.[Traduit par la Rédaction]

Саморезы по бетону — Concrete Fasteners, Inc.

Купить анкеры Tapcon

Саморезы — это саморезы по бетону, которые вбивают резьбу в основной материал, такой как бетон, кирпич или блок. Сначала необходимо просверлить отверстие в основном материале, и по мере того, как винт для бетона вставляется в отверстие, нарезают резьбу. Сегодня на рынке представлено множество торговых марок шурупов по бетону. Оригинальный и наиболее широко известный саморез называется Tapcon, который произошел от Tapping Concrete.

Другие торговые марки и ссылки перечислены ниже:
Tapcon
Kwik-Con
Tapper
Titen

Саморез по бетону был разработан ITW Buildex в конце 1970-х годов и поступил на рынок в начале 1980-х годов и продавался с торговая марка Tapcon. Нарезание шурупом по бетону — это уникальный процесс, требующий ряда конкретных рекомендаций для достижения значений удержания.

Диаметры саморезов
Две группы саморезов сгруппированы по диаметру.Первая группа — это стандартные саморезы, которые производятся двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Другая группа — это саморезы большого диаметра, которые доступны в диаметрах 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.
Для целей данной статьи будет описан только стандартный саморез. Дополнительную информацию о саморезах большого диаметра можно найти в / diy-article / large-Diameter-tapcons.

Типы головок
Саморезы 3/16 дюйма и 1/4 дюйма производятся с двумя разными типами головок.Каждый стиль головы предназначен для использования в конкретном приложении. Саморез с потайной головкой и крестообразным шлицем с плоской головкой используется в тех случаях, когда верхняя часть головки должна находиться заподлицо с поверхностью скрепляемого материала. Для этого требуется, чтобы закрепляемый материал имел некоторую толщину и чтобы отверстие было спроектировано так, чтобы соответствовать крепежу с потайной головкой. Примером такого типа крепления может быть шкаф, в котором головка винта должна располагаться заподлицо с поверхностью и не выступать внутрь шкафа.Другой тип головки — это шестигранная головка с прорезями, к которой прикреплена изготовленная шайба. Этот самонарезающий винт с шестигранной прорезью и шайбой подходит для применений, в которых головка винта находится над поверхностью скрепляемого материала и требуется более широкая опорная поверхность. Примером такого типа применения может быть перемычка для кабелепровода в бетоне.

Размеры отвертки
Саморезы обоих диаметров требуют использования отвертки другого размера для установки.Для шестигранной головки 3/16 дюйма требуется отвертка для гаек 1/4 дюйма, а для шестигранной головки 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. Для саморезов с плоской головкой 3/16 дюйма используется наконечник с насадкой №2 или отвертка, а для винта с головкой 1/4 дюйма используется наконечник с наконечником №3.

Размер отверстия
Отверстие, которое необходимо просверлить в основном материале, должно быть определенного размера и соответствовать диаметру устанавливаемого самореза. Чтобы размер отверстия соответствовал диаметру винта, всегда используйте сверло с твердосплавным наконечником, соответствующее стандартам ANSI.Диаметр отверстия, которое необходимо просверлить для диаметра 3/16 дюйма, составляет 5/32 дюйма, а диаметр отверстия для диаметра 1/4 дюйма составляет 3/16 дюйма.

Глубина отверстия
При сверлении отверстия под саморез отверстие необходимо просверлить как минимум на 1/4 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дополнительное пространство гарантирует, что винт не выйдет из отверстия после того, как пыль, образовавшаяся в процессе нарезания резьбы, оседает на дне отверстия.

Длина винта
Саморез с шестигранной головкой измеряется из-под головки, чтобы отразить длину винта, который проникает как в скрепляемый материал, так и в основной материал.Саморез с плоской головкой измеряется с учетом головки, поскольку винт по всей длине проникает в скрепляемый материал и основной материал.

Минимальная / максимальная длина винта
Чтобы определить минимальную длину используемого самореза, прибавьте толщину скрепляемого материала к минимальной глубине заделки в 1 дюйм. Добавление толщины скрепляемого материала к максимальной глубине заделки в 1-3 / 4 дюйма позволит рассчитать максимальную длину используемого винта.

Установка саморезов

1. Просверлите отверстие перфоратором в ударном режиме с помощью твердосплавного наконечника правильного диаметра, соответствующего стандартам ANSI.
2. Просверлите отверстие на глубину как минимум на 1/4 дюйма глубже, чем саморез может проникнуть в основной материал.
3. Очистите отверстие от пыли.
4. Вставьте саморез сквозь закрепляемый материал в отверстие в основном материале.
5. Вращайте саморез по часовой стрелке с помощью отвертки, сверла, установленного в режиме вращения, или гаечного ключа, пока головка самореза не будет плотно прилегать к поверхности скрепляемого материала.
   Гвоздь или саморез: Что лучше гвоздь или шуруп?