Гараж своими руками каркасный: как построить гараж из дерева и профильной трубы своими руками, строительство каркаса из бруса

как построить своими руками, пошаговая инструкция

Далеко не всегда получается обзавестись надежным кирпичным или бетонным гаражом. Щитовые или каркасные строения не хуже других способны обеспечить безопасность и сохранность автомобиля, оградить от воздействий внешней среды. Каркасная конструкция гаража в равной степени обладает и достоинствами, и недостатками. Какими, станет известно далее.

Содержание

• 1 Виды каркасных гаражей
• 2 Преимущества и недостатки
• 3 Чертеж каркаса будущего гаража
• 4 Инструменты и материалы
• 5 Основные этапы работ, пошаговая инструкция
  • 5.1 Подготовка основания
  • 5.2 Фундамент
  • 5.3 Возведение каркаса
  • 5.4 Строительство крыши
  • 5.5 Отделка
• 6 Расчет стоимости

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные строения подразделяются на сложенные из камня, возведенные из стеновых панелей и облегченные, щитовые или каркасные. Последние не требуют устройства мощного фундамента, дешевле в строительстве.

Каркасный домик – не значит карточный: это серьезное, долговременное сооружение, предназначенное для длительной эксплуатации.

По виду каркаса гаражи бывают металлические и деревянные. По функциональному назначению – объединенные с мастерской, на одну и 2 машины. В такой гараж можно, не опасаясь, поставить автомобиль, мотоцикл, пользоваться им, как «настоящим». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки, рассчитано на длительный срок службы.

Преимущества и недостатки

Каждая технология имеет свои плюсы и минусы. Каркасные гаражи не стали исключением, к ним это относится так же, как и к другим зданиям.

Главные преимущества заключаются в следующем:

• быстрота возведения;
• упрощенная конструкция фундамента;
• малый вес, возможность сборки без применения грузоподъемных механизмов;
• дешевизна строительства в целом в сравнении с капитальными сооружениями.

Но, к сожалению, оборотной стороной экономичности, легкости постройки является ее низкая, по отношению к кирпичу или бетону, прочность, посредственные теплоизоляционные показатели.

Дерево обязательно обрабатывается специальным составом, во избежание развития гнили и разрушения.

Если других вариантов нет, то остается выбрать каркасный гараж. Тем более, что он не так уж и плох: его можно утеплить, защитить от воздействия атмосферы, сделать настоящим домом для автомобиля.

Чертеж каркаса будущего гаража

Без проекта, составления подробной схемы с указанием размеров гаража, толщины стен, глубины заложения фундамента стройка не начнется. К делу следует подойти серьезно: несмотря на облегченную конструкцию, гараж обладает определенным весом, просто на грунт его ставить нельзя. Все узлы, детали каркаса стойки, балки рассчитываются или выбираются типовыми, после уточнения нагрузок.

Для металлического каркаса на стадии проектирования потребуется назначить тип сборки – сварка, на болтовых соединениях или комбинированная. Она определит трудоемкость и конкретную конфигурацию остова. Деревянные детали традиционно скрепляются гвоздями, стяжками, скобами. При отказе от «глубокого» проектирования, сборочной схемы необходимо составить хотя бы пошаговую зарисовку – с ней будет проще и быстрее выполнять сборку.

Некоторые источники умаляют роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. Между тем, перенося свои идеи на бумагу, проще контролировать процесс, ведь в голове всего не удержишь, а любая мелочь, упущенная на начальной стадии, может изменить ход работ, заставить пойти на ненужные траты или замену материалов.

Фактически, от заказчика нужно понимание – каковы размеры будущего гаража, его длина/ширина/высота, где располагаются ворота и их тип (сдвижные, распашные двухстворчатые, с электроподъемником и так далее).

Инструменты и материалы

Для возведения гаража из дерева, то есть с несущим каркасом из этого материала, понадобятся, соответственно, брус – сплошной или клееный из досок, а также некоторое количество плит ОСБ для обшивки. Дальнейшие действия зависят от конструкции гаража, типа кровли, габаритов.

Из инструментов обязательно будут нужны:

1. Молоток.
2. Уровень.
3. Отвес.
4. Рулетка.
5. Электро- или аккумуляторная дрель.
6. Угловая шлифмашина с насадкой для резки дерева (опционально).

Конкретные действия сборщиков зависят от степени подготовленности к монтажу – древесина уже размечена, порезана на детали (стойки, балки, подкосы) или все придется делать «с нуля». В первом случае время на возведение здания значительно сокращается.

Основные этапы работ, пошаговая инструкция

Чтобы быстро возвести своими собственными руками прочный, надежный гараж, для удобства самих работников понадобится разбить весь цикл на отдельные операции. Опытные строители знают, что основа успеха заключена в тщательной подготовке, планировании.

Поэтому в процесс возведения здания обязательно входят:

1. Подготовительные работы. Расчеты, разметка и порезка деталей, комплектация крепежом, устройство фундамента – все это включается в начальную стадию. Пропускать ее категорически нельзя, это нарушит естественный ход строительства. Исключением является случай, когда гараж собирают на заранее подготовленном основании из предварительно сформированного набора элементов каркаса.
2. Монтаж конструкций, сборка разрозненных деталей в единое целое. По завершении процесса постройки производят обшивку каркаса стеновыми панелями, чтобы гараж принял вид готового здания.
3. Устройство крыши. Сюда относятся работы по покрытию одно- или двускатной кровлей, утепление потолка/стен (по желанию заказчика).
4. Заключительная фаза – отделка (покраска, обшивка сайдингом), монтаж всех дополнительных систем, включая навеску ворот.

Подготовка основания

Чтобы сделать прочный, надежный гараж, понадобится подготовить основу, которая воспринимает нагрузки от здания, передает их на грунт. Это плитный фундамент и соответствующие земляные работы, выполненные до начала его устройства. К ним относятся выемка «лишней» земли, засыпка песчаной подушки и гравийной подготовки, их трамбовка.

Неплохо бы заранее выяснить, к какому типу принадлежат грунты на участке застройки – просадочные, насыпные, насколько глубоко проходят водоносные горизонты. Эти меры избавят от последующих проблем с просадками, замачиванием фундамента, оседанием здания.

Фундамент

Постройку любого объекта традиционно начинают с закладки фундамента. От наличия данного элемента зависит устойчивость будущего здания, его способность противостоять внешним нагрузкам и атмосферным воздействиям без каких-либо повреждений.

Для каркасных строений, с их облегченными конструкциями и сниженным весом на основание, сооружают плитный фундамент небольшой толщины.

При этом обязательно применяется армирование сеткой или стержнями, увязанными в единую систему, выдерживаются сроки схватывания бетона. Нагружать основание до окончания данного периода запрещено во избежание появления трещин, просадок.

Возведение каркаса

Деревянный каркас отличает простота сборки – это одно из ключевых преимуществ подобных сооружений.

Начинают сборку с установки угловых стоек, постепенно переходя к средним и перевязывая их между собой балками.

Основное правило: конструкция должна обладать достаточной собственной жесткостью, для этого применяются связи в 2 уровнях (снизу и сверху), а также подкосы. Периодически контролируют вертикальность/горизонтальность элементов, пользуясь уровнем и отвесом.

На крепеже экономить не нужно, это приведет не к удешевлению гаража, а к снижению его жесткости, долговечности.

Строительство крыши

Когда закончен монтаж каркаса, сооружение коробки будущего здания, переходят к сооружению крыши. Кровля может быть плоской, односкатной, сложной формы – зависит от того, какая идея придет в голову заказчику, и что именно он захочет реализовать на практике.

Не рекомендуется излишне усложнять конструкцию покрытия, отступая от простых (и функциональных) решений в сторону дизайнерских, усложненных. Вполне достаточным будет создать одно- или двухскатную кровлю с покрытием из металочерепицы, армированного пластика – так, чтобы осадки не проникали внутрь, там было тепло и сухо.

Отделка

Гараж с обшивкой фасада сайдингом, простым ОСБ с последующей покраской приятным для глаза колером выглядит гораздо привлекательнее, чем без нее. И на этом этапе лучше не «заморачиваться» с особенными материалами, красками и технологиями. Ведь это все-таки гараж, а не загородный дом. Для него функциональность – прежде всего.

Достаточно будет выбрать лакокрасочное покрытие неброского цвета, использовать пластиковую вагонку, которая не боится холода и влаги, хорошо защищает конструкции от внешней среды.

Если есть желание сделать теплый гараж, на данном этапе самое время его реализовать. При этом не забывают о гидроизоляции: у древесины и утеплителя разные коэффициенты теплопроводности, понадобится слой пленки между ними, чтобы не возникло мостиков холода, очагов конденсации влаги.

Расчет стоимости

На смету затрат повлияют стоимость материалов – дерева, крепежа, арматуры. Это неизбежно. Возможно, добавятся транспортные услуги на доставку древесины или заказ бетонной смеси для заливки фундамента, подвоз щебня.

В целом, постройка обойдется значительно дешевле капитального гаража, к тому же рабочая сила будет бесплатная, благодаря возведению здания своими руками. С целью экономии строительство можно растянуть по времени (в разумных пределах), постепенно накапливая материалы и занимаясь возведением такого нужного, недорогого и чрезвычайно привлекательного внешне гаража.

Как построить каркасный гараж пошагово.

Каркасный гараж – один из самых простых вариантов строительства подсобного помещения для хранения автомобиля. Он не только прост технически, но также обходится дешевле кирпичных или бетонных стен. Ценовая и техническая доступность – вот главные преимущества каркасных строений. Как построить каркасный гараж  самостоятельно? Какие особенности важно учесть для надёжного и правильного строительства?

Содержание статьи

1. Виды каркаса
2. Строительство каркасного гаража
3. Фундамент
4. Сборка каркаса
5. Виды крыш
6. Отделка
   • Утепление
   • Виды гаражных ворот

Виды каркаса

Каркасные гаражи могут быть выполнены из различных материалов – дерева, OSB, шиферных асбестоцементных листов, пластикового сайдинга, металлических панелей. В зависимости от материала каркасных элементов и стен, гаражи делят на следующие виды:

• Деревянные строения – в них в качестве опор чаще используют деревянные балки или брёвна, а в качестве стеновой обшивки – обрезные и необрезные доски, вагонку, панели из древесных материалов. Как правило, деревянные коробки возводят при работе с «тем, что есть», когда постройка строится из подручных средств, имеющихся в наличии – деревянных панелей, досок. Деревянные стены требуют качественной защиты от влаги и намокания. Их необходимо ежегодно красить или покрывать лаком. А также периодически менять подгнившие испорченные доски, ставить взамен новые деревянные панели.
• Металлические – наиболее частные виды каркасных строений для хранения авто. В них в качестве опор используются металлические углы, швеллера, балки. В качестве стеновой обшивки – металлические листы. Это могут быть профилированные листы металла или ровный прокат. Для того чтобы построить каркасный гараж своими руками из металла, необходимо иметь в наличии сварочный аппарат и уметь работать с дуговой сваркой.

На заметку

Возможны смешанные варианты. Деревянные балки могут быть опорой для пластиковых панельных стен. Он может быть обшит асбестоцементными листами (плоским шифером).

Подробнее о строительстве гаража каркасного из разных материалов – на видео.

Строительство каркасного гаража

Чертёж каркаса и будущей постройки необходим начинающим строителям. Он также нужен для расчётов расхода строительных материалов – опорных балок, стеновой обшивки, кровельных панелей. Можно пользоваться готовыми чертежами гаражей, типовыми решениями, которые приводятся в различных рекомендациях по строительству каркасных гаражей своими руками, в пошаговых инструкциях. Или обратиться к специалистам и заказать расчёт и чертёж вашего гаража с индивидуальными размерами, требуемой конструкцией.

Развернутый чертеж.

В готовом чертеже  должен быть рисунок-эскиз будущего каркаса.

Эскиз-рисунок каркаса.

Также должен быть чертёж с указанием размеров всех каркасных элементов, расстояния между ними и способов крепления между собой. Также в чертеже указывается вид и размеры панелей стеновой обшивки, и способы её крепления к стойкам каркаса. Оговаривается материал размер кровельных листов, а также шаг-расстояние кровельных лагов. Правильно составленный чертёж со всем размерами может использоваться в качестве инструкции к строительству гаража.

Фундамент

Строительство каркасного гаража начинается с проектирования. А работы по его возведению начинаются с закладывания фундамента. Стены будущего гаражного строения могут быть лёгкими и холодными, но основание должно быть глубоким (при наличии смотровой ямы) и прочным.

Чаще всего в качестве основы под каркасный гараж используют фундаментную плиту. Она имеет достаточные показатели прочности, и укладывается в короткие сроки. Однако при этом отличается весом и требует работы погрузочно-разгрузочной техники. При использовании подъёмного крана плита укладывается на место будущего подсобного строения в течение часа.

Плита фундамента.

Перед укладыванием плиты проводят подготовительные работы — разравнивают грунт, при необходимости делают небольшое углубление или наоборот, приподнимают будущее, выполняя насыпь. При укладывании бетонной плиты в яму её дно предварительно отсыпают слоем песка – для отвода грунтовой воды, в качестве дренажного слоя. Если же плита укладывается поверх грунта без заглубления, или на возвышенном месте, то достаточно разровнять и утрамбовать землю.

Готовую фундаментную плиту используют в том случае, если под гаражом нет необходимости сооружать смотровую яму. Если же есть необходимость в традиционной гаражной яме, то сначала сооружают её, и только после – приступают к фундаменту, стенам и крыше.

Яма для гаража обустраивается в виде грунтового заглубления необходимой длины, ширины и глубины. Её стены выкладываются кирпичом, или отливаются бетоном, дно также выкладывают небольшой бетонной плитой. После обустройства ямы – приступают к заливке основной фундаментной плиты.

Монолитный фундамент со смотровой ямой.

Для подготовки грунта к заливке дно будущей плиты отсыпают песком. После этого песок проливают водой и трамбуют. Поверх — выкладывают каркас будущего фундамента – из металлической арматуры, сетки, проволоки, по периметру фундамента сооружают опалубку. После – льют бетон.

На застывание фундаментной плиты дают месяц. Наступать на плиту основания можно уже через сутки. Бетон будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека и проводить дальнейшие строительные работы. А вот ставить автомобиль можно только после набора окончательной прочности – через 28 календарных дней.

На заметку

Если работы выполняются в жару, то поверхность бетона накрывают мокрой холстиной, для того чтобы предупредить чрезмерное её высыхание и растрескивание плиты из-за быстрого испарения влаги с его поверхности. Периодически, по мере высыхания, холст смачивают водой, для поддержания влаги в поверхностном слое бетона.

Поверхность гаражной плиты должны быть влагостойкой. При постановке машины с её колёс и днища будет сливаться вода. Проникая в поры бетона, при замерзании капли влаги будут расширять поры, инициировать растрескивание поверхности. Поэтому перед заливкой бетона в смесь добавляют влагостойкие компоненты типа Пенетрон, Аквастоп. При установки готовой фундаментной плиты её поверхность пропитывают водостойкой смесью.

Сборка каркаса

Сборка каркаса под гараж начинается с обустройства вертикальных опор. При этом опоры могут бетонироваться в плиту фундамента в процессе заливки, или могут быть прикреплены к бетонному основанию на анкерные соединения, вместе с нижней обвязкой. Наиболее качественный и надёжный вариант – бетонирование стоек с заглублением в фундаментную плиту и грунт. Его используют для строительства на открытых местах с большой ветровой нагрузкой. Он требует сооружения ямы для каждой опоры и её отдельное цементирование.

Стойки в грунте с бетонированием.

Более простой и доступный вариант – использование нижних лаг и крепёжных элементов. В этом способе вертикальная опора не заглубляется в грунт, а крепится с помощью металлического уголка к бетонному полу или деревянной балке, которая выполняет роль нижней обвязки. Такую балку предварительно крепят к плите фундамента, и после – устанавливают на неё опоры каркаса.

Поверх вертикальных несущих опор кладут верхние горизонтальные лаги. На них – сооружают перекрытия под крышу. Сама крыша сооружается из кровельных листов, которые укладывают поверх лаг перекрытия (элементов кровельного каркаса). Нижний ряд кровли укладывается с небольшим свешиванием.

Его край должен выходить за периметр строения на 50-60 см. Такой свес крыши предупреждает излишнее намокание стен и этим обеспечивает их сухость, долговечность и отсутствие влаги, плесени в гараже. Минимальный размер карниза, до полуметра, гарантирует защиту стен от слива сточной дождевой воды.

На заметку

Сборка каркаса с помощью резьбовых элементов обеспечивает возможность демонтажа гаража и его переустановки на другом месте. Каркасный гараж при необходимости может быть разобран, если крепления будут выполнены с помощью болтов, шурупов. Сборка на болты и шурупы обеспечивает возможность демонтажа стен, крыши и каркаса гаражного строения.

Подробнее о соединении опор каркасного гаража – на видео.

Виды крыш

Кровля гаража может быть выполнена в виде одно- или двускатной конструкции. Для выполнения работ своими руками при минимальном строительном опыте проще соорудить крышу односкатной. В таком случае слив дождевой воды будет осуществляться в одну сторону гаражного строения. Для того чтобы равномерно распределить слив на обе стороны гаража, конструкцию крыши делают двускатной.

Односкатная кровля.

Для сооружения односкатной крыши стены гаража выполняют разными по высоте. Одну стену поднимают выше другой на 300, 400 и более мм. Разница в высоте стен определяет угол наклона крыши, который, в свою очередь, зависит от количества снеговых осадков в зимний период года.

На заметку

Угол наклона кровли определяется количеством осадков в зимнее время. Чем больше снега, тем больше должен быть угол ската крыши. Для регионов с умеренным климатом и средним количеством снежных осадков угол наклона кровли выбирают 20-25°. Для тёплых зим с небольшим количеством снега достаточно 10-15°.

При разнице высоты стен 300-400 мм и ширине гаража 3 м кровля получает наклон на 10-15°. Что достаточно для скатывания снега в регионах с умеренным количеством осадков. Для постройки гаража в зонах с большими снеговыми осадками угол наклона кровли делают большим, до 30°.

Односкатная крыша сделанная по каркасной технологии.

После сооружения каркаса приступают к навешиванию кровельных элементов. Пошаговая инструкция к каркасному гаражу регламентирует правила монтажа кровельных панелей. Работу начинают с укладывания нижнего ряда листов кровли. Поверх – кладут листы следующего ряда. Последним укладывают верхний ряд, расположенный вдоль приподнятой стены. Таким образом, листы кровли перекрывают друг друга и не допускают попадания влаги внутрь гаражного пространства во время дождя, снегопада.

Для сооружения двускатной крыши каркас  собирают из треугольных каркасных элементов. Их размер определяется шириной гаража и углом наклона крыши. Треугольные элементы собирают на земле и после – поднимают на крышу. Здесь их устанавливают на верхней обвязке стен. Поверх готового кровельного каркаса – укладывают шифер или металлический профиль.

Отделка

Внутренняя отделка подсобного помещения часто отсутствует вовсе. Особенно если гараж строят без утепления. Реже, при обустройстве тёплого гаража, возникает необходимость закрыть изолирующий материал от внутреннего пространства. В таком случае, внутренняя отделка  становится необходимой и обязательной.

К материалу внутренней обшивки стены не ставят требования влагостойкости. Поэтому часто используют панели из отходов деревянного производства (OSB, ДСП) или листы фанеры. При необходимости, выполняют встроенные в стену полки, шкафы, крепя их к опорам гаражного каркаса.

Утепление

Необходимость утепления встаёт тогда, когда зимой в гараже необходимо проводить какие-либо работы. Или когда планируется обустройство тёплого гаража с возможностью сушить днище машины после езды в холодное и мокрое время года.

Утепление своими руками.

Утепление гаража отличается от аналогичных работ в жилых строениях выбором теплоизолятора. Если в жилых помещениях важно обеспечить здоровый микроклимат, обустроить естественную циркуляцию воздуха, то в гаражное утепление выполняется проще. Можно обойтись принудительной периодически работающей вытяжкой. А также использовать менее полезные и более дешёвые утеплители – пенопласт и стекловату.

При утеплении стекловатой её располагают между вертикальными стойками. Благодаря сжимаемости она легко удерживается в распоре. Толщина ватного утеплителя определяется уровнем зимних температур. Для жилых строений при средней температуре -10°C выбирают толщину ватного утепления до 100 мм. Для гаражей и других подсобных помещений выбирают толщину до 50 мм.

На заметку

При утеплении стекловатой важно учесть, что со временем материал может просесть. В местах провисания стекловаты будут формироваться «мостики холода», через которые будет «утекать» тепло.

Утепление пенопластом не имеет недостатков использования стекловаты. Пенопласт со временем не оседает и не теряет свою форму. При этом он достаточно недорого стоит, что делает его популярным материалом каркасного гаражного утепления.

Если жилые помещения не рекомендуют изолировать пенополистиролом из-за возможных вредных испарений, то для гаражного пространства этот вид утеплителя является оптимальным. Он недорого обходится, легко монтируется и длительно работает в качестве теплоизолятора, удерживая тепло внутри строения.

При монтаже пенопласта между стойками каркаса образуются щели. Это объясняется с жёсткостью пенопластовых плит. Образовавшиеся монтажные щели задувают пеной.

Виды гаражных ворот

Каркасные гаражи на фото отличаются конструкцией въездных ворот. Традиционно ворота гаража выполняют распашными двустворчатыми. Однако возможны и другие конструкции. Какими могут быть гаражные ворота?

Ворота.

Распашные – традиционная форма ворот в виде дверей, которые распахиваются, открываются наружу помещения. Наиболее простая и доступная в строительстве своими руками конструкция. Открывается в ручном режиме.

Раздвижные – усовершенствованная форма въезда в гараж, которая может быть дополнена автоматическим устройством. В таком варианте дверь гаража отъезжает по рельсам в сторону при подаче сигнала с дистанционного устройства.

Также возможны подъёмно-роллетные конструкции, однако их стоимость значительно выше, поэтому они реже используются в каркасных конструкциях.

Как построить гараж: каркас гаража (сделай сам)

Обновлено: 22 октября 2019 г.

Узнайте, как построить гараж с помощью этих советов, которые помогут вам спланировать, построить прочный фундамент, каркас и многое другое.

Следующий проект›

Редакция журнала «Семейный мастер на все руки» демонстрирует, как построить гараж и как построить гараж. Получите их лучшие советы по дизайну, фундаменту, каркасу, обшивке и многому другому.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Много дней

Сложность

Advanced

Стоимость

$ 501-1000

. как построить гараж. Нам напомнили, какой это отличный проект для продвинутого мастера своими руками. Итак, вот некоторые из наших лучших советов о том, как построить гараж. Мы сконцентрировались на обрамлении гаражных ворот, которое является самой отличительной частью проекта. Мы не смогли указать, как строить крышу, устанавливать сайдинг и окна из виниловых или цементных плит и т. д., но вы можете перейти по приведенным выше ссылкам или выполнить поиск по этим темам в окне поиска выше и найти всю необходимую информацию.

Вы захотите привлечь нескольких друзей и членов семьи для проекта такого масштаба. Полезно иметь хотя бы одного работника с некоторым опытом работы с рамой, но уровень навыков остальных членов бригады может варьироваться от среднего до «Какой конец молота мне держать?»

Также поговорим на массу других тем для всех, кому интересно заняться «отдельно стоящим» (не пристроенным к дому) гаражом. К ним относятся процесс получения разрешения, проектные соображения, детали перекрытий, варианты стропильных ферм, заказ материалов и многое другое.

Do Your Homework

Самое первое, что вам нужно сделать, когда вы планируете построить гараж, это получить или загрузить информационный пакет, предоставленный вашим муниципалитетом. Если в вашем местном органе власти его нет, спросите у строительного чиновника, что вам нужно знать, прежде чем приступить к работе. Хотя иногда легче извиниться позже, чем спросить разрешения, это не тот случай, когда вы строите гараж — получите одобрение вашего плана! Вот несколько вопросов, которые вы должны задать.

Насколько большим он может быть? Конечно, было бы неплохо построить 40 х 60 футов. Гараж мечты с 12-фут. стены, но будут местные правила, постановления или договоры о площади в квадратных футах и ​​о том, какой высоты могут быть новые строения. Вот некоторые правила, с которыми вы можете столкнуться:

• Только определенный процент участка может быть покрыт непроницаемыми конструкциями, включая здания, настилы, подъездные пути, перроны и тротуары.
• Будет установлен лимит на общее количество разрешенных зданий.
• Возможно, гараж должен быть короче дома.

Где можно построить?

Сначала поговорите с соседями. Миссис Уитмен может не понравиться, что ваш новый гараж загораживает солнце из сада, который она взращивала последние 20 лет. Город/округ захочет узнать, где вы планируете строить. Вот что вам нужно будет сделать:

• Получите копию отчета о вашей собственности от города/округа.
• Начертите контур предполагаемого здания на съемке.
• Найдите маркеры собственности (по крайней мере, два или три подходящих).
• Выкопайте яму и проверьте наличие твердой почвы (вы не можете строить на рыхлой почве).
• Расскажите о своих планах соседям.
• Подайте заявление на отклонение, если планы не совпадают.

Подумайте над дизайном

Фото 1: Отметьте расположение стен

Привяжите линии в качестве ориентира для внутренней части стен. Таким образом, вы получите прямые стены, даже если перекрытия нет.

Расположение линий

Отмерьте 4 дюйма, чтобы обшивка была заподлицо с плитой.

Отличные дизайнерские идеи можно найти на нескольких интернет-сайтах, но нет необходимости тратить сотни долларов на чертеж. Все, что нужно городу или округу, — это базовый чертеж, показывающий длину, ширину, высоту, уклон крыши, размер софита и т. д. Но на этапе проектирования учитывайте следующее: и кровля по возможности.

Разместите окна так, чтобы вы могли видеть людей, входящих и выходящих.

Не размещайте окна там, где вам может понадобиться шкаф или перфорированная панель.

Поставить служебную дверь рядом с домом.

При необходимости добавьте дополнительную служебную дверцу сзади.

Постройте более высокие стены, чтобы разместить большую верхнюю дверь.

Увеличьте размер стен до 2×6, чтобы получить больше места для изоляции и повысить коэффициент теплопередачи.

Разместите здание так, чтобы избежать проблем со стоком воды.

Выберите один из нескольких вариантов фундамента

Фото 2: Разложите стеновые пластины

Обрежьте пластины по длине и одновременно отметьте места стоек, дверей и окон на верхней и нижней пластинах. Не забудьте добавить 3 дюйма к грубым отверстиям, чтобы можно было разместить триммеры под коллекторами.

Фото 3. Сборка стен

Чтобы стена не была волнистой, осмотрите каждую стойку, чтобы определить, в каком направлении она «увенчана» (изогнута), а затем расположите их все короной вверх, чтобы они не качались. стул. Пусть один член бригады тащит шпильки, один выстраивает их, а другой прибивает.

Тип фундамента или фундамента и плиты, на которой вы строите свой гараж, зависит от вашего бюджета, размера гаража, уровня и состояния почвы. Заливка просто плиты с утолщенным периметром — наименее затратный и вполне приемлемый вариант, если у вас хорошие почвенные условия (не губчатые). Добавление одного ряда блоков к плите удерживает раму гаражных ворот дальше от земли, что может быть необходимо в зависимости от сорта. Самый дорогой вариант — уложить несколько рядов блоков поверх морозостойких фундаментов, а затем положить края плиты на блоки. Но это также самый прочный и долговечный вариант. В больших гаражах и на участках с глубоким органическим слоем почвы может потребоваться либо этот метод, либо много копаний и много насыпи.

С уклоном или без уклона…

Если вы планируете парковать машину в гараже, вам понадобится наклонный пол, чтобы вода/снег могли стекать обратно. Даже если вы хотите, чтобы для магазина был ровный пол, область возле верхней двери должна быть с уклоном, чтобы дождевая вода не стекала обратно в здание. Хорошая бетонная бригада сможет сделать уклон только в тех областях, которые в этом нуждаются, и сохранить другие области плоскими, поэтому вам не придется строить на неровной поверхности.

Пообщаться с бетонщиками

Фото 4: Соберите оконные и дверные проемы

Соберите оконный проем в следующем порядке: шпильки, перемычка, триммер, нижние ригели, подоконник, верхние ригели. Не вырезайте пластину, закрывающую нижнюю часть дверного проема, пока не будет установлена ​​стена. Последним этапом является прибивание верхних пластин.

Фото 5: Подставка для стен

Установите стены на пенопластовый герметик для подоконников, чтобы заполнить небольшие зазоры под нижней пластиной. Попросите кого-нибудь держать ногу на нижней пластине, чтобы она не скользила при подъеме стены. Временно закрепите первую стену вертикально на прочных кольях, вбитых в землю. Затем поднимите и скрепите противоположные стены, а затем две торцевые стены, скрепляя углы по мере продвижения. В последнюю очередь добавьте верхние пластины.

Фото 6: Отвесьте углы

Нажмите или потяните верхнюю часть стены, чтобы отвесить ее. Затем прибейте длинный брусок 2×4 по диагонали от верхней пластины к нижней, чтобы удерживать его на месте. Повторите это на всех углах, закрепляя каждый с обеих сторон. Разместите все эти раскосы (и те, которые будут позже) внутри здания, чтобы вам не пришлось снимать их для обшивки.

Даже если вы нанимаете подрядчика по цементированию для заливки вашей плиты, вы должны участвовать в этом процессе. Вот некоторые минимальные требования, на которых вы должны настаивать:

• Надлежащая высота: Деревянный каркас ворот гаража, обшивка и деревянный сайдинг должны находиться на расстоянии 6 дюймов от конечного уровня (виниловый сайдинг может касаться земли, а фиброцемент может быть в пределах 2 дюймов).
• Базовый материал толщиной от 4 до 6 дюймов, уложенный и утрамбованный.
• Бетон со смесью 4000 фунтов на квадратный дюйм.
• Заливка толщиной не менее 3-1/2 дюйма (толще, если вы планируете парковать на ней тяжелые предметы, такие как антикварные тракторы).
• Армирование сеткой, арматурным стержнем или волокнистой сеткой, смешанной с бетоном.
• Наклонный пол (по крайней мере, возле верхней двери).
• Одобренные пластинчатые анкеры расположены на правильном расстоянии (укажите план стены, чтобы избежать анкеров в дверных проемах).
• Контрольные соединения (расстояние не более 12 футов).

Если заранее задать много вопросов, это сведет к минимуму недопонимание и позволит избежать конфликтов. Вот другие темы, которые следует обсудить:

• Варианты изоляции грунта для отапливаемых помещений.
• Напольные трапы.
• Установка переходников из ПВХ для подводки электрики или сантехники.
• Заземление арматуры для электрощита.
• Накладки снаружи служебной двери и фартуки перед входной дверью.
• Цементный герметик (но не герметизируйте пол, если вы планируете укладывать эпоксидное напольное покрытие).
• Планирование осмотра (кто позвонит?).
• Всегда звоните по номеру 811, чтобы определить местонахождение ваших коммунальных услуг, прежде чем начинать какие-либо раскопки.

Если возможно, наймите местного подрядчика, знакомого с правилами вашего муниципалитета. Большинство опытных бригад наладили отношения с местным строительным чиновником (надеюсь, с хорошим) и знают, чего ожидать.

Закажите нужный материал

Фото 7: Выпрямите верхнюю часть стены

Посмотрите вниз на верхнюю пластину и нажмите или потяните, пока она не станет идеально прямой. Затем закрепите верхнюю часть стены длинными 2×4. Прибейте две 2×4 вместе, если это необходимо. Если вы не доверяете своему глазу, пропустите веревку между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены. Держите веревку немного в стороне от верхней пластины и выровняйте ею стену.

Фото 8: Установка обшивки

Прикрепите обшивку гвоздями или скобами с помощью разрешенных крепежных элементов. Разместите листы на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга. Это работа для двоих.

Фото 9: Сначала установите концевые фермы фронтона

Разметьте места расположения ферм на пластинах, располагая их через каждые 2 фута. Прибейте 2×4 вместе, чтобы сформировать L, и используйте их, чтобы временно удерживать торцевые фермы в вертикальном положении. Установите пару блоков, чтобы нижняя часть фермы не соскальзывала с верхней части стены. Прикрепите фанерные прокладки к 2×4 и блокам, чтобы представить фанерную обшивку, которая будет установлена ​​после установки ферм.

Фото 10. Растягивание осевой линии

Важно, чтобы фермы фронтона были идеально отцентрованы, прежде чем прибивать их гвоздями к пластинам. Растяните линию каменщика, чтобы она служила ориентиром для остальных общих ферм. Верхние пояса на этих фермах ниже, поэтому проложите линию примерно на 5 дюймов выше, чем центр ферм на фронтоне.

Не беспокойтесь о заказе материалов; пусть ваш поставщик пиломатериалов сделает это за вас. Ближайший домашний центр, вероятно, ваша первая мысль, но дайте шанс местному лесопилке. Цены могут быть немного выше, но вы получите опыт людей, которые целыми днями занимаются «взлетом» материалов для строителей и ремонтников.

Кто бы ни составлял для вас список материалов, внимательно изучите его. Ваш список может включать герметик, гвозди, обшивку и другие предметы, которые вам могут не понадобиться. Хуже того, у вас может не быть всего, что вам нужно, и последнее, чего вы хотите, это чтобы вся ваша команда сложа руки ждала появления материалов. Вот на что следует обратить внимание при проверке списка материалов:

• Пиломатериалы, обработанные давлением, для нижних плит.
• Длинные верхняя и нижняя пластины (14 или 16 футов).
• Рациональнее использовать одну и ту же обшивку для крыши и стен. Полдюйма или 7/16 дюйма. OSB (ориентированно-стружечная плита) – самый распространенный материал, который используют строители.
• Материал заголовка.
• Н-образные зажимы для настила крыши.
• Зажимы Hurricane для крепления ферм к стенам.
• Материал для верхних косяков гаражных ворот.

Неплохо бы также перепроверить фактический заказ пиломатериалов. Если бы неопытный человек делал съемку материала, у вас могла бы быть каша на руках. Используйте эти эмпирические правила для проверки списка материалов:

• Шпильки: одна шпилька на каждый погонный фут. Это оставит много лишнего для триммеров, углов, блоков и калек.
• Обработанная нижняя плита: общее количество погонных футов плюс 20 процентов.
• Верхние пластины: 4 фута на каждый 1 фут периметра. Вам понадобится дополнительный материал для крепления и блокировки.
• Обшивка: добавьте общую площадь стен (за вычетом проема гаражных ворот и площади крыши), включая свесы, и разделите полученное значение на 32, чтобы получить общее количество листов обшивки, которые вам понадобятся. А потом добавить парочку!

Фермы

Изготовление ферм вручную сэкономит вам немного денег, но добавит много времени вашему проекту. Сборные фермы прямые и прочные, и их очень легко установить. Человек, который заказывает ваши пиломатериалы, также заказывает ваши фермы. Закажите заранее — подождите от двух до четырех недель для доставки.

Обычная ферма состоит из верхнего и нижнего поясов, поддерживаемых диагональными лямками и скрепляемых металлическими косынками.

Фронтонные фермы имеют вертикальную лямку для крепления обшивки и сайдинга. Некоторые фронтонные фермы имеют размеры, соответствующие обычным фермам. Другие, называемые «фермами с заниженным верхом», стоят примерно на 3-1/2 дюйма ниже, чем обычные фермы. Это позволяет обзорным площадкам переезжать через ферму фронтона и укрепляет широкие свесы (см. фото 15).

Фермы для хранения не имеют лямок в центре, что создает больше места для вещей. Нижний пояс более толстый, поэтому он выдержит дополнительный вес. Складские фермы стоят примерно на 30 процентов дороже, чем обычные фермы.

Фермы будут поставляться с пакетом инструкций по установке. В этих инструкциях указано, какая ферма куда идет (для нескольких линий крыши), и они укажут, как фермы должны быть закреплены. У каждого производителя ферм свои требования к креплениям. Без этого пакета вы не пройдете техосмотр на месте!

Максимально используйте возможности команды

Фото 11: Прикрепите ленточную доску

Установите ферму по направлению к середине и установите ленточную доску рядом с вершиной и перпендикулярно направлению фермы. Предварительно разметьте ленточную доску, чтобы она соответствовала макету на верхних пластинах. Не снимайте ленточную доску, пока не будет установлена ​​большая часть настила крыши.

Фото 12: Поднимите остальные фермы

Легче сдвинуть фермы на боку. Чтобы сохранить пространство для этого, поднимите остальные фермы и прислоните их к концевой или центральной ферме.

Фото 13: Установите остальные

Установка ферм лучше всего выполняется с одним человеком в центре и по одному на каждом конце. Прибейте ферму к ленточной доске, а затем прибейте ее к верхней пластине. Аренда передвижных лесов действительно ускоряет работу и делает всю операцию намного безопаснее.

Зажим для урагана

Вернитесь и установите зажимы для урагана после того, как фермы будут прибиты гвоздями.

Фото 14: Гвоздь на нижней панели

Выровняйте нижнюю панель с вершинами ферм с помощью любой линейки. Попросите помощника переместить субфасцию вверх или вниз по мере необходимости, чтобы получить правильный угол. Не забудьте запустить его достаточно долго, чтобы позже встретиться с выступом фронтона.

Ваш самый опытный плотник не должен таскать дрова — это работа для новичка (извините, для новичка). Ключом к получению максимальной отдачи от вашей команды является назначение задач, соответствующих уровню навыков. Вот хороший способ разделить труд:

Эксперт: Сделать разметку, собрать оконные и дверные проемы, выровнять стены.

Некоторый опыт: Резка пиломатериалов и обшивки, изготовление коллекторов, гвоздей и обшивки, помощь с фермами.

Нет опыта: Перетащите пиломатериалы, принесите крепеж и другие материалы, держите «тупой конец» меловой линии, ввинчивайте шпильки, поднимайте стены, содержите рабочее место в чистоте, устанавливайте ураганные зажимы.

Совет инспектора

Фото 15: Проведите линию фронтонного свеса

Наблюдатели садятся на фермы с откидным верхним поясом фронтона и прибиваются к ближайшей общей ферме. Чтобы получить идеально прямой свес, сделайте длинные смотровые окошки, защелкните линию и обрежьте их по размеру.

Установка настила крыши

Верх фермы не всегда прямой, поэтому отметьте линию на верхнем крае настила через каждые 2 фута, чтобы указать центр каждой фермы. Затем нажмите или потяните фермы, чтобы совместить их с отметками, прежде чем прибивать верхнюю часть каждого ряда фанеры.

Н-образные зажимы

Укрепите швы фанеры, установив Н-образные зажимы в местах стыка двух листов OSB.

Мы поговорили с местным инспектором по строительству и спросили о наиболее распространенных ошибках, допускаемых домовладельцами при строительстве гаража:

1. График проверок: Вероятно, будет несколько проверок на разных этапах строительного процесса. Не пропустите ни одного.

2. Вентиляция чердака: Если в гараже будет установлен потолок, на каждые 300 кв. 40 процентов в крыше. Даже если вы планируете отделку позже, устанавливайте вентиляционные отверстия до кровли. Сейчас будет намного легче, чем потом.

3. Борьба с эрозией: Как только вы начнете перемещать грязь, необходимо установить противоиловый забор или другие средства борьбы с эрозией. Это предотвратит смывание дождем почвы во двор вашего соседа или в ливневую канализацию, которая может загрязнить наши реки.

4. Требования к раме портала: Небольшие стены с каждой стороны гаражных ворот нуждаются в дополнительных мощных распорках, чтобы связать стены с фундаментом, а также перемычку со стеной (подробности узнайте у местного строительного служащего). .

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Brad nail gun
• Cat’s paw
• Chalk line
• Circular saw
• Framing nail gun
• Framing square
• Hammer
• Hearing protection
• Level
• Miter saw
• Защитные очки
• Рулетка
• Ремень с инструментами

Необходимые материалы для проекта «Как построить гараж»

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Lumberyards создаст список материалов на основе ваших планов.

Первоначально опубликовано: 06 августа 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как обрамить стены гаража бетоном (Руководство своими руками с фотографиями)

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал. Пришло время обшить гараж гипсокартоном.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.

Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.

Прежде чем начать, спросите себя, почему вы вообще хотите обклеить стены гаража гипсокартоном.

Вы можете многому научиться, задав себе эти вопросы:

• Вам нужен более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
• Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или мужскую пещеру?

Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Если вы просто хотите иметь законченный вид и не заботитесь об утеплении своего гаража, это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.

Уровень 2: Форма и вещество. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.

Уровень 3: Выкладываться на полную. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

---

Как построить стену в гараже: мой план

Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.

Я хотел чего-то более существенного, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.

При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.

Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.

В целом это определенно сэкономило деньги. Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.

План по-прежнему состоял в том, чтобы утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.

Если вы хотите пройти весь процесс, вот как я это сделал:

• Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
• Утепление стен гаража шаг за шагом
• Сколько стоит гипсокартон в гараже?
• Как обшить гараж гипсокартоном

---

Шаг 1.

Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять тонкие шпильки к бетонному блоку.

Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор. Я неравнодушен к сверлу по бетону DeWalt DWD520K
• 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518
• Сверло по дереву 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора
• анкеров для бетона с разъемным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″
• Каменный молоток
• Защита органов слуха
• Защитные очки
• Меловая веревка
• Строительный клей
• Уровень
• Уровень 2-0, обработанный давлением 5
• Рулетка 1 900 4 доски

Цель: Опорная плита, идущая по одной стороне стены моего гаража, крепится к плите бетонными анкерами и строительным клеем.

Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.

В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли).

Это связано с тем, что древесина, обработанная давлением, лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.

Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.

Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.

В идеале отметки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию вдоль стены.

Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.

Как только меловая линия будет опущена, она сформирует границу для опорной плиты.

Начните с отметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража, вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.

После того, как вы удовлетворены количеством отметок и расстоянием между ними, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.

Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол в том месте, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.

Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне в этом). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.

После того, как вы нанесете клей на пол аккуратной полоской, пора все испортить.

Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.

Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.

Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочные гвозди с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.

Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера – примерно на полдюйма дальше.

В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.

Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.

Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.

Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.

Перфоратор DeWALT с пистолетной рукояткой (DWD520)

203,15 $

• 10-амперный двигатель вырабатывает на 50 % больше мощности благодаря повышенной защите от перегрузок для увеличения срока службы
• Двойной режим: перфоратор/дрель для универсальности
• 2-скоростной диапазон для высокоскоростного сверления или работы с высоким крутящим моментом
• Мягкая рукоятка и спусковой крючок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля

Купить на Amazon

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

27.10.2022 09:29 GMT

На этом этапе мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но крайне важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.

Почему?

Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.

Итак, мы будем браться за один якорь за раз.

Разбейте ударную дрель шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.

Примечание:  Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.

Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.

Отложите дрель, как только будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.

Прежде чем начать бить молотком, вдавите анкер в доску как можно глубже.

Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.

Дважды проверьте, что доска по-прежнему выровнена с меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить каркас стены, который мы собираемся построить на следующем этапе.

---

Шаг 2: Сборка настенной рамы

Закрепив опорную плиту на бетонном полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.

В ходе подготовки я расчистил место на полу гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем монтировать настенную раму вертикально к стене. Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:

• Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточно длинные, чтобы доставать до потолка гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3-дюймовые гвозди или шурупы для каркаса
• (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой для отвертки
• Рулетка
• Защита для глаз

Цель: бетонную стену и крепится к опорной плите.

Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций. Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.

Будьте в безопасности и разбейте проект на более управляемые разделы.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и она закладывает основу, на которой мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхних и нижних частей.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух обработанных давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.

Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.

С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет установить ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.

Не беспокойтесь о пробеле. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.

Затем вам нужно выровнять шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда будете выстраивать их, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.

Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.

После того, как вы уверены, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.

Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.

Семь раз отмерь… один раз отрежь.

Убедившись, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я строю три отдельные секции.

Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.

Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16″ от начала нижней пластины и затем вычел 3/4″.

Затем я отметил, где будет начало шпильки.

Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.

Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пришло время разложить их на полу.

Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю часть рамы.

Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.

В моем случае я использую 3-дюймовые наружные шурупы для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но знайте, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.

Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».

  Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.

Держите руки подальше!

Ваша цель состоит в том, чтобы получить хороший угол 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), подходило заподлицо.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.

Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.

Завершив сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.

Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.

Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.

У меня была помощница, но от нее не было толку, чтобы поднять стену на место. 🙂 

После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части.

Если бы это была несущая стена, шаги были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если бы вы построили стену из секций, как это сделал я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

---

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Почти готово.

Когда рама установлена ​​у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.

Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!

Необходимые материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.

В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Гол: К концу этого раздела ваша рама будет надежно прикреплена к бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.

Давайте начнем с легкой части.

Прикрепите раму к опорной плите

Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита выровнена по всей длине стены.

Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.

Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.

Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы будете вкручивать опорные анкеры, но это не обязательно.

Прикрепите раму к потолку

Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны прочные точки соединения над верхней частью каркаса стены — большая потолочная балка или балка меньшего размера.

Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и имеют меньшую грузоподъемность.

Мне посчастливилось иметь сплошную балку, идущую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.

Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.

Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.

В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.

Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.

Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке. Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.

На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.

Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.

Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.

После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена ​​вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).

Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.

Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.

Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №

Для крепления стен я использовал крепежные элементы GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.

В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.

Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на стене рядом с ним.

В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.