Фундамент столбчатый из асбестовых труб: пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Содержание

особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3153

Коментариев: 0

Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Асбестоцементные трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения, поэтому могут эксплуатироваться в агрессивной среде. Фундамент из таких труб прочный и недорогойАсбестоцементные трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения, поэтому могут эксплуатироваться в агрессивной среде. Фундамент из таких труб прочный и недорогой

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

  • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
  • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
  • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
  • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
  • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
  • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
  • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
  • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.
Хотя для такой конструкции могут быть использованы и металлические трубы, но применение асбестоцементных имеет ряд преимуществХотя для такой конструкции могут быть использованы и металлические трубы, но применение асбестоцементных имеет ряд преимуществ

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

  • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
  • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
  • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
  • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
  • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
  • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

  • Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.При создании такой конструкции бетон заливается не по всему периметру, как, например, при строительстве ленточной конструкции, а только в местах ограниченных трубамиПри создании такой конструкции бетон заливается не по всему периметру, как, например, при строительстве ленточной конструкции, а только в местах ограниченных трубами

    Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий

  • Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
  • Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
  • Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
  • Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
  • Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
  • Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
  • Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
  • Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

  • невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
  • недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.
Такое снование представляет собой несколько рядов столбов, на которых и строится будущий домТакое снование представляет собой несколько рядов столбов, на которых и строится будущий дом

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

  1. Особенности почвы.
  2. Уровень замерзания.
  3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

  • высоту свайных опор;
  • количество асбоцементных колонн;
  • суммарную площадь опорных элементов основания.
Схема устройства фундамента из асбестоцементных труб
Схема устройства фундамента из асбестоцементных труб

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
  2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
  3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
  4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
  5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

  • выполнение расчетов и разработку проектной документации;
  • подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
  • бурение каналов для установки свайных опор;
  • формирование основания приямка и монтаж опор;
  • установку арматуры и бетонирование.
В обязательном порядке они устанавливаются под каждым углом дома, в местах пересечения стен и по периметру зданияВ обязательном порядке они устанавливаются под каждым углом дома, в местах пересечения стен и по периметру здания

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

  1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
  2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
  3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
  4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
  5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
  6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
  7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Если строится одноэтажное деревянное здание, то достаточно асбестоцементных труб диаметром 20 смЕсли строится одноэтажное деревянное здание, то достаточно асбестоцементных труб диаметром 20 см

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.Пока раствор полностью не застынет на площадке, нельзя выполнять никакие работыПока раствор полностью не застынет на площадке, нельзя выполнять никакие работы

    При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

  • Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
  • Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
  • Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
  • Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
  • Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

Филонцев Виктор НиколаевичФилонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Фундамент из асбестоцементных труб: технология монтажа

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментах Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

Фундамент из асбестоцементных труб

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

  • Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
  • Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
  • На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

  • Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
  • Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
  • В отличие от своих конкурентов – заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» – 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента – это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

После принятого решения о начале строительных работ вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет большую роль, потому что от этого зависит то, насколько надежным и крепким окажется будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает тот, кто строит этот дом. Столбчатый фундамент из асбестовых труб довольно часто применяется в строительстве фундаментов для частного дома, бани или разных типов хозяйственных построек (рис. 1).

Схема заглубленного столбчатого фундамента

Рис. 1. Схема заглубленного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубок для столбчатого фундамента

Схемы опалубок для столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом собственноручно, используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что данный тип конструкции сравнительно просто монтировать. Это является к его финансовой доступности и высокой надежности. Основной материал такого фундамента составляют специальные асбестовые трубы. Их использование позволит обойтись в строительстве своими силами, без привлечения к работе тяжелой техники или наемных работников.

Необходимые для работы инструменты:

  • бур ручной;
  • бетономешалка;
  • стандартный набор ручных инструментов.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки данного типа фундамента

К достоинствам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент, выполненный из монолитной конструкции, то вам придется затратить в таком случае минимум в 2 раза больше средств.

Схема конструкции столбчатого фундамента

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Работа с землей практически не требуется. Не нужно ни выравнивать участок, ни рыть яму под фундамент. И скорость такой работы довольно высока. Можно приступать к дальнейшей работе почти сразу после установки фундамента, ведь такой конструкции нужно отстояться всего 6-8 дней, в отличие, к примеру, от ленточного фундамента, требующего почти месяц перерыва в работе. Кроме того, возвышение над грунтом на уровне 30 см дает возможность обезопасить дом от паводков и затопления (рис. 3).

К недостаткам относится сравнительная недолговечность такого типа фундамента. Простоит он примерно 70 лет. Например, фундамент, выполненный из кирпича, простоит почти в 2 раза больше. Такая конструкция применима лишь при строительстве малых построек, имеющих сравнительно небольшой вес. Чаще всего ими являются небольшие по площади одноэтажные дома. Зато такой фундамент хорошо подходит для срубов из дерева и каркасно-щитовых домов. Еще один минус – подвал в таком фундаменте точно не обустроить. Придется возводить подвал отдельной от дома постройкой. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить в местностях, имеющих подвижные грунты или перепады высоты.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работы стоит провести подготовку поверхности площадки, на которой будут проводиться работы (рис. 4). Главный этап подготовки – разметка почвы. Оптимальное расстояние между опорами – 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее была произведена установка столбов, тем более прочным и долговечным окажется будущий фундамент. На момент начала процесса закрепления столбов лучше уже иметь на руках будущий план дома и сосредоточить большее количество опор в ключевых точках, где будет расположен наибольший вес – стены, которые являются несущими, печи, углы и т.д.

Заглублять опоры нужно примерно на 25-30 см ниже, чем уровень промерзания грунта на данной местности. Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. От того, на каком виде труб вы остановились, зависит диаметр будущих лунок, предназначенных для опор. Чаще всего диаметр получается 15-25 см. Выступать опоры должны не более чем на 0,5 м над землей.

Вернуться к оглавлению

Технология постройки столбчатого фундамента

Существуют 2 основные причины очень распространенного применения асбестоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

  1. Такие трубы имеют высокий уровень стойкости к коррозийным процессам. Металлические трубы намного более уязвимы к этому воздействию.
  2. По сравнению с трубами, выполненными из пластика, асбестоцементные экземпляры демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температуры и к низким температурам.

Работа по монтажу столбчатого фундамента имеет следующие основные этапы:

Схема работы бура

Рис. 4. Схема работы бура.

  1. В скважину, пробуренную ранее, вставляется труба диаметром 20 см. В глубину скважина должна иметь около 1,5 м. Сам столбик, как упоминалось ранее, должен выступать над уровнем грунта на 30-40 см.
  2. Выравнивание и установка столбов на 1 уровень. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выступают в роли своеобразных опалубок, потому что большая часть нагрузки ложится на металлические прутья, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшей работой стоит обработать прутья особым составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
  3. После завершения выставления опор по уровню, можно начинать процесс заливки в них бетонной смеси. Процесс проводится одновременно и снаружи, и изнутри. Получившиеся в результате торчащие части арматуры пригодятся во время создания ростверка. Ростверк – это часть конструкции фундамента, на основании которой начинают возводить постройку.
  4. В трубу помещают шпильку, выступающую резьбой на 20-30 см вверх от опоры. Это будущая основа для монтирования ростверка. Резьба в данном случае очень сильно облегчает процесс создания ростверка.

Установку столбов можно реализовать 2-мя способами:

Схема монтажа столбчатого фундамента

Рис. 5. Схема монтажа столбчатого фундамента.

  1. Проводится установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбивается 2 прута арматуры, расстояние между которыми составляет 6-7 см. Прутья вбиваются в землю на 20-30 см. На такое же расстояние прутья должны выглядывать вверх из трубы.
  2. Установленная труба на 1/3 заливается бетонным раствором. После поднятия на 10-15 см внутрь трубы следует опустить пруты арматуры, которые не должны выступать за ее пределы. После таких действий бетон произведет расширение, которое будет мешать выталкиванию сваи наружу. После этого поднятая труба должна быть выставлена по уровню со всеми остальными уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Если устанавливать столбчатый фундамент своими руками приходится на сыпучем грунте, то перед началом процесса монтирования столбов нужно создать подложку под трубы:

  1. Нужно смешать гравий с песком в соотношении 1:1.
  2. Полученная смесь засыпается в каждую скважину, создав таким образом слой толщиной 10-15 см.
  3. Далее следует накрыть засыпанную смесь устойчивым к влаге материалом. Им может оказаться и стройцеллофан, и рубероид.

Вернуться к оглавлению

Методы укрепления данного вида фундамента

Схема заполнения скважины бетоном

Схема заполнения скважины бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при допущенных ошибках в самом процессе постройки фундамента возможно появление нежелательных изменений, которые могут быть причиной перекоса или неравномерной посадки дома. Возможно даже возникновение трещин в основных стенах. Чтобы исправить положение, в месте перекоса или просаживания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и залить в этом месте монолитный участок фундамента для общего укрепления конструкции.

Кроме того, можно просто просверлить в столбах отверстия, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные пруты, создав тем самым единую укрепленную конструкцию. Самым дорогостоящим, но и самым эффективным решением в таком случае может оказаться вызов спецтехники и профессиональных рабочих . Техникой можно немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею с просевшей стороны для заливки ленточного или монолитного фундамента.

По сути дела, создать столбчатый фундамент своими руками является реальной задачей. Важно лишь обладать определенными набором базовых строительных навыков, иметь на руках результаты георазведки участка местности, на котором вы собираетесь строить, правильно произвести все расчеты и аккуратно выполнить всю работу. Если сделаете все с умом, тогда сможете избежать ошибок и получите прекрасный, крепкий и надежный фундамент для вашего будущего частного дома.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Фундамент из асбестоцементных труб (фото)В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.

Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.

Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки - будь то баня или небольшой загородный дом.


Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?

Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта.

При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.

Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.

Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.


Из чего делаются столбчатые фундаменты?

Для того чтобы сделать для бани надежное основание, можно выбрать различный материал для устройства столбчатого фундамента.

Это могут быть толстые столбики из предварительно обработанной древесины плотных пород, опоры из природного камня достаточных размеров, устанавливаемые под углами стен и в местах их пересечения.

При наличии в достаточном количестве камней нужного размера можно сделать бутовый фундамент, а для наибольшей прочности – фундамент из монолитного железобетона.

Не менее часто встречаются и столбчатые фундаменты из готовых бетонных блоков. Из чего бы вы ни делали фундамент, главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – служил надежным основанием, имел достаточную несущую способность, а также был устойчив к коррозионному воздействию почвы и грунтовых вод.

В этой статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из монолитного железобетона и асбестоцементных труб, который не составит труда построить своими руками любому человеку, не имеющему специальных строительных навыков.


Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:

Регионы

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

240

Омск, Новосибирск

220

Тобольск, Петропавловск 

210

Курган, Кустанай                        

200

Екатеринбург, Челябинск, Пермь          

190

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

180

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск       

170

Самара, Уральск      

160

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

150

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

140

Волгоград, Курск, Смоленск    

120

Псков, Астрахань    

110

Белгород, Курск, Калининград

100

Ростов

90

Краснодар 

80

Нальчик, Ставрополь

60

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:

Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Любое

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

То же

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

Любое

То же

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

То же

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Любое

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

То же

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.

Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.


Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?

Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.

Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.

Устройство скважин под фундамент садовым буром (фото)

После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.

В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.

Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.

Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.

После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.

После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.

Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:

Схема устройства фундамента из асбестоцементных труб

На рисунке цифрами обозначены: 1 - асбестоцементная труба, 2 - арматура, 3 - грунт, 4 - раствор, 5 - уширенная подошва, 6 - песчаная подсыпка.

Несущая способность одного такого столбика составляет примерно 800 кг. При весе кубометра хвойной древесины 750 кг можно легко подсчитать, что фундамент будет иметь достаточный запас по несущей способности и при правильном устройстве прослужит вам долгие годы.

***
Как видите, построить столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно не имея специальных навыков. В следующих публикациях узнаем о других видах столбчатого фундамента – монолитных фундаментах, кирпичных, фундаментах по технологии ТИСЭ а также о столбчатых фундаментах из бетонных блоков.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать... Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать... Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать...
  • < Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?
  • Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками? >

Опорно-столбчатый фундамент: особенности, преимущества

Если вы хоть раз занимались строительством частного дома или любой другой постройки, то наверняка, как и многие будущие домовладельцы, постарались сэкономить на этапе планирования бюджета и строительства. Когда люди преследуют такую ​​цель, они стараются снизить затраты на наиболее затратных этапах строительства. Возможно, вы в их числе, тогда вам будет полезна представленная ниже информация.

Эффективное и разумное решение в этом вопросе - использование максимально доступного и простого стоечно-столбового фундамента, который заменяется дорогостоящим саморезом или неглубоким основанием.Добиться положительного результата удастся при соблюдении строительных технологий и норм.

Основные характеристики

На первый взгляд столбчатый фундамент может показаться слабым, но на самом деле демонстрирует надежность. Если соблюдать правила строительства, конструкция будет готова прослужить даже дольше, чем сама постройка. Помимо долговечности, можно выделить несколько отличительных черт, среди которых:

  • впечатляющая скорость строительства;
  • низкая стоимость;
  • минимальная гидроизоляция опор;
  • возможность использования опор на любом типе грунта;
  • Идеальность такого фундамента для деревянных построек.

Почему стоит выбрать столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент поддерживает опору в короткие сроки, что особенно важно по сравнению с монолитными основаниями. В первом случае время строительства сокращается в несколько раз. Сравнивая такие основы с лентой, можно понять, что первое преимущество, если говорить о цене. Ведь строительство опор обходится в 2 раза дешевле.

Такой фундамент можно построить на всех типах грунтов, за исключением заболоченных земель и скал.Такие почвы не позволяют копать ямы для установки опор. Когда речь идет о строительстве деревянного дома, столбчатый фундамент - лучшее решение, поскольку он обеспечивает вентиляцию здания и исключает увлажнение деревянного пола.

Основные преимущества

Столбчатый фундамент настолько популярен по той причине, что имеет множество преимуществ. Помимо прочего, следует отметить возможность использования этого типа фундамента для небольших каркасных домов и бань.Использование столбчатого фундамента при строительстве дома позволяет снизить вероятность набухания грунта до приемлемого минимума, что не сказывается на ресурсе конструкции.

Для этого по периметру фундамента разместим водостоки на уровне подошвы. Ростверк в этом случае опускается ниже уровня земли на 30 см, а шторка утепляется на глубину 30 см. Это условие можно использовать для фундаментов любой конструкции, но сваи устанавливаются с меньшим строительным бюджетом и небольшими трудозатратами.

Дополнительные преимущества

опорно-столбчатый фундамент, плюсы и conswhich должны быть рассмотрены до начала работы, могут быть построены не только на ячеистой почве, но и на рыхлом грунте, последний будет откладываться как минимум в течение эксплуатация постройки, что объясняется незначительной массой опор по сравнению с лентой неглубокого фундамента. Для коттеджа из кирпича идеально подойдет описанная технология строительства, что особенно актуально, когда основание должно быть углублено ниже линии промерзания грунта.Это позволяет сэкономить до 50% бюджета.

Основные недостатки

Перед тем, как приступить к возведению столбчато-столбового фундамента, следует учесть и недостатки, среди которых следует отметить:

  • непригоден для сложной местности;
  • невозможность возведения на слабом основании.

Что касается первого фактора, то есть высоты в диапазоне 1,5 м, то будут возникать значительные горизонтальные нагрузки от удара перфорации, что приведет к опрокидыванию колонн.Не использовать описанную конструкцию и в случае, если на территории преобладают слабые грунты, это актуально для илистых и торфяных грунтов, а также для водонасыщенных глин, имеющих незначительное расчетное сопротивление. Используя достаточно мощный ростверк, можно компенсировать горизонтальные движения почвы. Но в этом случае экономический эффект снизится, поэтому будет проще выбрать плавучую монолитную плиту, для устройства которой не потребуются внушительные объемы земляных работ.

Отзывы об особенностях технологии

Опорно-столбчатый фундамент, отзывы о whichvery позитива, построен по специальной технологии. Для этого подготавливаются столбчатые опоры, которые располагаются на гравийной подушке. Далее производится опалубка, куда заливается бетон. По словам владельцев частных домов, кладка опор может производиться из карьерного камня или кирпича. Столбы - из бетонных блоков. Платформы отлиты в виде пирамид, каждый элемент прикреплен к земле.

Опорный столбчатый фундамент из бетонных блоков, по заявлению разработчиков, обладает устойчивостью, половина которой зависит от состояния подушки. Если сравнить неглубокие столбчатые опоры с другими основаниями, то первые позволяют провести качественную и основательную гидроизоляцию, утепление и дренирование днища.

Нюансы работ

Домашние мастера утверждают, что несущая способность и плотность почвы влияют на глубину выемки, где устанавливаются столбы, служащие опорами.Когда строительство ведется на каменной основе или мелком песке, то по земле можно укладывать только щебень слоем 15 см. Опора будет более устойчивой, если соотношение высоты опоры к сечению будет меньше. Слой песка и гравия покрывают гравийной сеткой, которую иногда заменяют плотным геотекстилем.

По мнению специалистов, эта подошва отлично справляется с отводом воды и позволяет обеспечить устойчивость опор на обводненной почве.Мощность и глубина подушки, по мнению домашних мастеров, выбирается с учетом величины поперечной нагрузки и жесткости нижнего бортика постройки. У тонких и вытянутых столбов из асбоцементных труб глубина больше. Если установлены бетонные опоры, то шлифовки поверхности будет достаточно.

Укрепление фундамента

Если вы решили досконально изучить, как укрепить столбчатую опору, то знайте: для этого можно использовать несколько техник.Особенно это актуально, когда столбчатые опоры выполнены из красного кирпича. Необходимо будет подготовить яму, глубина которой составляет 25 см. Его дно застелено подушкой и забетонировано для установки кирпичной колонны.

Важно подготовить толщину 15 см. Его размер должен быть больше поперечного сечения опоры на 40%. Для армирования бетона необходимо проложить арматурный каркас, который может состоять из трех или четырех стержней. Для этого используют сталь толщиной 8 мм. Опорный каркас следует выкладывать на расчетную высоту кирпича.Для придания прочности следует использовать качественный или гранитный бетон, в который добавлен базальт или мелкий гранит. Подобным образом собирается столб-столб из бетонных блоков, отзывы о котором гораздо лучше, чем о кирпичных конструкциях. Отличие лишь в том, что раствор для кладки блоков готовится по той же технологии, что и для бетона.

Особенности фундамента из блоков

Фундамент столбец-столб, цена которого составит 200 000 руб.Если в конструкции будет предусмотрено наличие 16 опор, при несоблюдении технологии она может деформироваться. Расставьте опорные элементы через каждые три метра, они должны быть по углам и в местах пересечения стен.

Не делайте столбы слишком частыми, потому что это увеличит затраты строительных материалов и сил. В зависимости от неровности сечения выемки для опор могут быть равны пределу от 150 до 300 мм. При небольшом уклоне на площадке одна опора может состоять из 5 блоков, а другая - из одного или двух.Если строительство ведется на ровной площадке, столбы должны иметь высоту не более 3-х блоков, при этом выемка для них составляет 200 мм. Столбчато-столбовой фундамент из блоков выдерживает больший вес здания, если правильно сделать опорные площадки для установки столбов. Это повысит несущую способность почвы.

Опоры подушек могут быть выполнены разными способами. Некоторые подкладывают под блоки тротуарную плитку квадратной формы со стороной 400 мм или 500 мм.Но такой подход нельзя назвать правильным, ведь плитка не рассчитана на повышенные нагрузки и практически всегда трескается, теряя свое предназначение.

Колодку с арматурой лучше заливать в один ряд, для усиления следует использовать сетку дорожную. Однако лучше использовать арматуру, диаметр которой будет от 10 до 12 мм. Такие монолитные участки в разрезе будут иметь квадрат со стороной 400 мм или 600 мм. Их толщина будет равняться количеству в диапазоне от 50 до 70 мм.Этот вариант считается более трудоемким, но самым надежным.

Рекомендации специалистов

Не пренебрегайте

.Стоимость удаления обертки из асбестовых труб

(Информация о стоимости проекта Home Mold Angie's List)

Зависит, конечно, от доступности - также от того, находится ли в подсобном помещении или в жилом помещении или в зоне для приготовления пищи, поскольку стандарты очистки в этих случаях различаются (хотя и не имеет существенного% разницы в стоимости, за исключением областей приготовления пищи или медицинского обслуживания) . Самая большая разница в стоимости заключается в том, является ли это изоляцией «оболочкой» (в основном предварительно сформированная изоляция трубы с щелевыми краями, аналогичная по конструкции современной изоляции из пенопласта, обшитая вокруг трубы внешним цементом или изолентой, но не приклеенной к трубе), или приклеенный рыхлый асбест (редко на трубах, если только он не ОЧЕНЬ старый - обычно до Второй мировой войны), или лист асбеста, обернутый вокруг трубы, пропитанный цементом или пропитанной цементом пленкой, очень похожей на папье-маше.

Первые можно легко и быстро разрезать и снять с помощью «перчаточных мешков», для вторых может потребоваться распиловка и долбление, а также много работы по удалению части, приклеенной к трубе с помощью клея, а также для очистки окружающей среды от пыли. область впоследствии. С последним (а иногда и с первым), учитывая приличную доступность и возможность вывести его из эксплуатации на некоторое время, обычно просто разрезают трубу, удаляют изолированную часть и заменяют новой трубой - намного дешевле и чище. чем пытаться снять с трубы приклеенный или цементированный асбест.

Если в комнате для приготовления / сервировки еды или в медицинском кабинете, стоимость может быстро удвоиться или утроиться по сравнению с вышеуказанным.

Стоимость удаления асбеста может составлять всего около 300-500 долларов в простейшем случае (обернуть трубу без склеивания или разрезать трубу и удалить все вместе с изоляцией, прикрепленной всего на пару отрезков), если она наклеена и должна быть сняли с трубы по какой-то причине, я ожидал увидеть больше, чем диапазон $ 500-1000. То же самое, если непосредственная территория нуждается в дезактивации из-за пыли от изоляции в течение многих лет, если она не склеена или не покрыта цементом, или если цементное покрытие само по себе было асбестовым, как это обычно было примерно до середины 1950-х годов.Тем не менее, плохие новости - у некоторых подрядчиков по асбесту минимальная плата за работу составляет тысячу или две доллара, хотя обычно не слишком сложно найти того, кто потратит минимум 500 долларов или около того только на работу по удалению труб - в отличие от асбестовой изоляции стен или чего-то подобного. требует, чтобы комната была изолирована и использовался вентилятор с HEPA-фильтром для удержания волокон и тому подобного, что обычно не требуется при удалении трубы.

Одна альтернатива, если вы хотите - вместо того, чтобы снимать изоляцию, накладывая на нее защитное покрытие - подрядчик по восстановлению асбеста, вероятно, обойдется примерно в 250-350 долларов США (также можно сделать это самостоятельно, используя инкапсулирующее покрытие, но у вас не будет сертификата на обработка, таким образом, может не быть «признана» во время продажи - и покупатели могут захотеть удалить ее, даже если она инкапсулирована, и, конечно, если в этом участке трубы произойдет утечка в будущем, это, возможно, приведет к задержке в несколько дней в ее получении исправлено, если асбест все еще на месте, поэтому обычно рекомендуется удалять его, когда это экономически целесообразно.Обратите внимание, что цена указана ТОЛЬКО за инкапсуляцию, а не за очистку непосредственной зоны от асбеста, который может быть на поверхностях комнаты.

Плюс, конечно, если труба была разрезана, при условии справедливого доступа, вероятно, от пары до трехсот долларов за сантехника, который заменит ее.

В некоторых (не во всех) штатах и ​​в зависимости от требований к утилизации асбеста и трудностей в вашем районе (необходимо иметь лицензию на утилизацию, даже если в некоторых штатах сняты самодельные работы), удаление грейферного типа или разрезание трубы на пара частей и удаление ее с помощью трубореза с режущим колесом по закону может быть делом своими руками - вам понадобятся соответствующие средства индивидуальной защиты (предполагается, что в подсобном помещении, а не в спальне, на кухне и т. д.) и прочитайте о предварительном смачивании с ингибитором пыли или покрытием с инкапсулятором и предварительно обернув пластиковым листом, и как разрезать и удалить, не рассыпая пыль.Удаление клееной или зацементированной изоляции с труб не является делом самодельного типа, хотя вырезание изолированного участка и отрезание или сгибание на отрезки подходящей длины для надлежащей упаковки и утилизации не так уж сложно. Затем сделайте надлежащую очистку фильтра HEPA и, конечно же, протрите потенциально загрязненную зону.

Одна проблема с самодельным удалением - если покупатель или инспектор покупателя узнают, что там, возможно, когда-то был асбест, и узнают, что вы выполняли самодельную работу, поэтому, даже если это законно, не принимайте меры по снижению выбросов и пост- Сертификат реабилитационных испытаний, они могут потребовать, чтобы подрядчик по борьбе с выбросами асбеста снова очистил территорию, так что самостоятельная работа может быть рискованной.

.

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы - гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы сэкономите время, нервы и деньги!

Объявление

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем.Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды. Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно располагается рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан.В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду. Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода.Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости. Обычная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно, и это также более экономично. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

.

Асбест в цементе - Узнайте, где был обнаружен асбест

Асбест в изделиях на основе цемента

Асбест широко использовался в изделиях на основе цемента в течение семи десятилетий, пока федеральные регулирующие органы, такие как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA), не предприняли шагов по запрету асбестосодержащих материалов (ACMS).

К тому времени цементные смеси по всей Америке содержали тонны асбестовых продуктов.

Некоторые из стандартных цементных ACM были:

  • Порошок для кладочного раствора и вяжущего цемента.
  • Цемент для фундаментов и опор здания.
  • Цементные кровельные, половые и сайдинговые материалы.
  • Напорные трубы и дренажные изделия.
  • Водостоки и водостоки.
  • Противопожарный кирпич, дымоходы и теплозащитные экраны.
  • Листы асбестоцементные.
  • Изоляционные и акустические ингибиторы.

Большинство добавок в цемент представляли собой хризотиловый асбест или так называемый «белый асбест». Его также называют «хорошим асбестом», потому что он далеко не так опасен, как амфиболовый асбест, который также использовался в качестве добавки к цементу.

Разница в типах асбеста заключается в том, как устроены два разных асбестовых волокна. Под микроскопом хризотиловый асбест имеет мягкий змеевидный вид, а амфиболовый асбест выглядит кристаллическим с острыми осколками по краям.

Ни один из видов асбеста, который используется на цементных заводах, не представляет высокой опасности для здоровья, пока он затвердел, стабилен и нетронутый. Риск воздействия возникает, когда ACM активно перемещают или когда они становятся старыми и ломкими.

Когда асбест начинает разрушаться и крошиться, выпуская облака крошечных частиц асбеста в окружающую атмосферу.

Каждый рабочий подвергался воздействию волокон асбеста при добавлении их в цементные изделия. Самый высокий риск был, когда асбест был сухим.

Большинство рабочих понятия не имели, насколько опасно длительное воздействие асбеста для их здоровья. Немногие когда-либо принимали меры предосторожности, надевая респираторы с фильтром HEPA и защитную одежду.

Некоторые профессии, работающие с цементными ACM:

  • Каменщики и каменщики
  • Подрядчики фундамента
  • Специалисты по ремонту и сносу
  • Монтажники сайдинга, кровли и полов
  • Сантехники, слесари, котельные
  • Судостроительный завод и докеры
.
Фундамент столбчатый из асбестовых труб: пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *