Фундамент столбчато ленточный своими руками видео: Строительство столбчато ленточного фундамента для дома, видео-советы.

Так сложилось, что при выборе вида фундамента для своего жилища многие наши соотечественники предпочитают традиционный вид основания – ленточный фундамент. Но для сооружений полегче существует еще один вид – столбчато-ленточный фундамент своими руками, который выполнить совсем нетрудно, если знать каждый этап процесса строительства.

Как устроен столбчатый фундамент

Уже судя по названию фундамента, становится ясно, что при изготовлении данного вида основания здания используются столбы, которые исполняют роль опор, заглубленных в землю. Важным условием сооружения столбчатого основания сооружения является соблюдение одинаковой высоты всех установленных опор. Для распределения равномерной нагрузки на опоры на самом верху каждого столба устанавливается ростверк.

Материалами для изготовления столбов служат:

·        кирпичи;

·        более традиционная древесина;

·        блоки, выполненные из бетона;

·        металлические трубы;

·        бутовый камень.

В качестве опор древесина сегодня применяется крайне редко. Во-первых, материал недолговечен, во-вторых, существуют более современные материалы, которые заменяют древесину. Однако если вы строите легкое сооружение из дерева или хотите соорудить мансарду, древесина станет прекрасным выбором для изготовления опор. Традиционно диаметр опор не превышает 20 сантиметров. Прежде чем деревянные столбы устанавливать в грунт, их необходимо обработать специальными составами, которые способны предотвратить процессы разложения материала. Гидроизоляционным материалом для опор из древесины может выступать мастика, изготовленная на основе битума.

Следующим материалом, который довольно часто применяется в качестве опор для изготовления столбчато-ленточного фундамента, является кирпич-железняк.

Армированные столбы из бетона довольно широко используются для изготовления столбчатого фундамента, ведь бетон является одним из наиболее прочных материалов.

Трубы металлические применяются при сооружении столбов опоры, а также опалубка.

Если не вникать в технические тонкости, то можно говорить о том, что столбчато-ленточный фундамент является всего лишь усовершенствованным вариантом основания традиционного столбчатого. Данный вид основания применяется для возведения фундаментов каменных домов.

Тонкости строительства столбчато-ленточного фундамента

Применение данного вида фундамента оправдано в условиях строительства, которое ведется на грунте с высоким уровнем промерзания. Использование в таких условиях столбчато-ленточного основания является более целесообразным, так как существенно сэкономит силы и средства. Однако строительство данного вида основания в условиях, когда грунтовые воды постоянно поднимаются, лучше не выполнять.

Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на основание, столбы нужно устанавливать на глубину, которая будет превышать глубину промерзания грунта.

Установка столбов на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, обеспечивает прочность конструкции в целом и фундамента в частности. Так как почва на глубине очень плотная, то столбы не будут сдвигаться и изменять структуру при колебаниях температур. Расширение к низу основы позволит сделать фундамент более устойчивым.

Строительство столбчато-ленточного основания

Для выполнения работ по строительству фундамента подобного типа понадобятся следующие материалы и инструментарий:

•        опора для укладки кирпича, пеноблоков;
•        если стены не обладают необходимой жесткостью, единый каркас;
•        гидроизоляция.

Этапы выполнения работ

Такие сложные работы, как сооружение фундамента сооружения, выполняются в несколько этапов.

Первый, наиболее продолжительный и трудоемкий этап, предполагает выполнение работ по бурению скважин, в которые позднее будут установлены несущие опоры. На бурение каждой скважины уходит до нескольких часов, соответственно этот трудоемкий процесс отнимет значительное количество времени.

Чтобы ускорить процесс, стоит применять в работе специальный бур ТИСЭ. Использование бура обеспечивает возможность изготавливать скважины, которые книзу расширяются. Такая конструкция скважины придаст дополнительную устойчивость всей конструкции и фундамента.

После того, как скважины с шириной шага от полутора до двух метров подготовлены, необходимо выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Для обеспечения надежной гидроизоляции лучше использовать рубероид – материал, который успешно прослужит многие годы. Обрабатываем каждую скважину рубероидом — от самого основания, до верха. После этого в подготовленные скважину засыпаем смесь гравия и песка. Толщина слоя смеси — не менее 20 сантиметров.

Следующий этап проведения работы по строительству столбчато-ленточного фундамента – армирование каждой скважины путем установки четырех подготовленных прутов арматуры. Все прутья арматуры нужно установить вертикально в скважине. Диаметр установленной арматуры может достигать 15 сантиметров.

Следующим этапом выполнения работ является сооружение опалубка для заливки бетонной смеси.

В процессе установки опалубка особое внимание нужно уделить подготовке песчаной основы фундамента. Основа из песка обязательно должна пройти гидроизоляцию, которую после окончания работ по сооружению фундамента можно будет удалить, ведь мы строим столбчато-ленточную основу, а значит, наше сооружение будет стоять только на опорах. При изготовлении ростверка используем армированные пруты, при помощи которых мы изготавливали скважины. Но в данном случае прутья мы располагаем горизонтально.

Соединяем все прутья арматуры при помощи специальной проволоки и крючка (их стоит приобрести заранее). Таким образом мы значительно повышаем прочность фундамента.

Завершающий этап изготовления столбчато-ленточного основания — заливка арматуры и опалубка бетоном.

Какие инструменты понадобятся при выполнении работы

Для более эффективного выполнения процесса строительства фундамента нам понадобятся:

•         уровень и отвес;
•         бетономешалка и емкости для приготовления раствора;
•         молоток;
•         кирки;
•         ножовка;
•         нивелир.

Поскольку предстоят работы с арматурой, а также работы по изготовлению опалубка, не лишним будет позаботиться о том, чтобы под рукой всегда была болгарка – инструмент, значительно ускоряющий процесс строительства фундамента.

Кроме профессиональной болгарки, нам понадобится для строительства фундамента здания и сварочный аппарат, при помощи которого мы сможем качественно выполнить все работы по изготовлению армированного каркаса для сооружения фундамента.

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками для дома и бани, инструкция, видео

По конструкции столбчатые фундаменты представляют собой множество вертикальных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Верхние их части соединяются ростверком или другим методом. Общая схема строительства одинаковая, есть только небольшие различия. В любом случае столбы устанавливаются под углами зданий и в местах, где будут расположены перегородки.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Руководство по возведению основания
3. Советы и возможные ошибки

Применяется для каркасных домов, бань, сараев и других построек на торфяных, болотистых или песчаных грунтах, а также в местах с глубоким уровнем промерзания. Не рекомендуется использовать этот тип фундаментов для зданий из кирпича и камней, так как они будут иметь слишком большой вес и создавать огромную нагрузку на столбы. В итоге под тяжестью они начнут проседать, что приведет к перекосу и разрушению дома. Для тяжелых построек можно выбрать стаканный фундамент.

Виды оснований и их особенности

Различаются по способу изготовления, могут быть монолитными и сборными. Первый тип цельный, не имеет стыков, так как сооружается на месте стройки путем заливки бетонного раствора в отверстие. Является одним из самых прочных за счет высоких показателей на сжатие и изгиб (при условии, если правильно проведено армирование). На нем можно строить не только одноэтажный дом или баню, но и двухэтажное здание.

Сборный фундамент собирается из блоков 20х20х40, кирпичей, камней или дерева. По сравнению с монолитным, его быстрее и проще построить своими силами.

Также разделяются по глубине закладки:

• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

Если возводится первый вид, то столбы погружаются в землю на 65-70 см. Глубина зависит от типа почвы и нагрузки, которую будет оказывать постройка. Применяются для строительства на песчаных и скальных грунтах с глубоким уровнем залегания грунтовых вод, и на участках с минимальной подвижностью земли.

Заглубленные обустраиваются ниже уровня промерзания, примерно, на глубину 1,5-2 м. Именно этот тип оснований подходит для мест с подвижным грунтом. Расстояние между столбами делается от одного до двух метров.

Построить опоры можно из следующих материалов:

• бетонный раствор;
• блоки размером 20х20х40;
• кирпич;
• древесина;
• металлические сваи;
• бутовый камень;
• трубы из асбеста.

Кирпичный фундамент – один из самых распространенных. Чтобы его сделать, нужно использовать только высококачественные обожженные кирпичи и правильно их сложить, служит более 100 лет. Применяется для одно- и двухэтажных домов на участках с плотным грунтом. Размеры столба должны быть не меньше 40х40 см.

По характеристикам и технологии основание из блоков 20х20х40 похоже на кирпичное. Качество напрямую зависит от материала. Наилучшим вариантом считаются бетонные блоки. Они имеют длительный срок эксплуатации и способны выдерживать значительные нагрузки. Подходят для возведения опор для бань и хозяйственных построек.

Фундамент из бутовых камней применяется для строительства только на неподвижных грунтах, так как имеет недостаточную устойчивость. Для других случаев рекомендуется заливать камни раствором. Бутобетонное основание более надежное и выдерживает большие нагрузки, так как смесь в нем заполняет пустоты и прочно скрепляет все между собой.

Для небольших домиков можно сделать его своими руками из дерева. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, так как она не гниет даже в воде, а наоборот, становится прочнее. Если из другой породы, то брусья следует тщательно обработать средствами против гниения и насекомых, а также гидроизоляционными мастиками.

Также можно сделать столбы из асбестовых труб диаметром от 15 см для маленькой постройки, и 20-40 см для массивных домов. Материал еще больших размеров применяется в качестве опалубки для установки свай. Еще один вид – из металлических свай. Их вкручивают в землю до тех пор, пока не достигнут плотных слоев, в которых смогут закрепиться. На них чаще всего строят каркасные дома и из дерева.

Технология и руководство по строительству фундаментов

Первый этап для всех типов и схем оснований одинаковый – подготовка участка. Удаляются деревья, кусты и мусор. Снимается плодородный слой почвы – около 20-30 см. Это необходимо для того, чтобы под домом или баней не росли растения.

1. Пошаговая инструкция по установке:

• Поэтапно делается разметка, устанавливаются колышки, и натягивается веревка. Обязательно проверяется ровность всех углов, а также расстояние по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Разметку пошагово сверяют с утвержденным проектом, чтобы не допустить грубых ошибок.
• По схеме определяется расположение столбов. После чего самостоятельно начинают делать отверстия ручным буром или спецтехникой (в зависимости от количества опор и глубины их залегания). Диаметр ям от 15 до 40 см. Если необходимы квадратные котлованы, то после сверления их доделывают штыковой лопатой.
• На дно укладывается песок толщиной 15-20 см, увлажняется и утрамбовывается. Благодаря нему будет лучше выводиться грунтовая вода.
• Чтобы влага из раствора не выходила в почву, на дно отверстия заливается небольшая порция этой же смеси, толщиной 15-17 см. Она станет надежной основой.

Если глубина отверстий превышает 1 м и стенки грунта осыпаются, то дополнительно обустраиваются подпорки.

После подготовки участка для столбчатого фундамента своими руками на пучинистых почвах или в других местах приступают к монтажу опор. Способ установки зависит от используемого стройматериала.

2. Инструкция по изготовлению столбов из кирпичей или блоков:

• В готовое отверстие укладывается опалубка из рубероида. Из рулонной гидроизоляции можно сделать защиту как для круглых, так и для квадратных ям.
• Опускается арматурный каркас. По высоте он должен находиться на одной линии с поверхностью земли.
• До краев отверстий заливается раствор с щебнем. Поверхность смеси выравнивается по строительному уровню и столбы оставляют застывать на 8-10 дней (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды срок может изменяться как в одну, так и в другую сторону).
• На застывший бетон настилается рулонная гидроизоляция в несколько слоев. Она защитит кирпичную кладку или блоки от воды.
• Укладываются кирпичи до требуемой высоты опоры. Сделать ее можно полностью из них или выкладывать в виде колодца, центр которого позже заливают раствором.

По этой же инструкции и технологии изготавливаются фундаменты для каркасного дома из блоков.

3. Монолитный.

Руководство по созданию столбов:

• В отверстие устанавливается рубероид, свернутый в виде трубы в 2 слоя. Уровень подъема гидроизоляции над землей должен соответствовать требуемой высоте фундамента. Чтобы опалубка была устойчивой и выдержала вибротрамбовку, изоляцию заворачивают в металлическую сетку.
• Устанавливается арматурный каркас.
• Заливается раствор с гравием.
• После полного схватывания смеси опоры обрабатываются гидроизоляционной мастикой или другим изолирующим материалом.
• Если столбы будут соединяться ростверком, то арматура должна выступать из бетона практически на всю его толщину (меньше на 2-3 см).

4. Асбестоцементные опоры и как быстро сделать опалубку.

Перед установкой трубы из асбеста на одном ее конце просверливаются 2 отверстия, в которые вставляется металлический прут. После этого ее устанавливают в яму и засыпают щебнем до тех пор, пока не скроется арматура, проверяется вертикальность столба.

Трубу из асбеста заполняют бетонным раствором на 30%, устанавливают арматурный каркас и заливают до краев, поверхность смеси разравнивают. Снаружи опору засыпают либо тем же грунтом, который был выкопан, либо суглинком.

Одним из самых экономичных материалов для опалубки является рубероид. Чтобы его свернуть точно по размеру отверстий, нужно использовать трубу, которая подходит по диаметру. Гидроизоляцию накручивают поверх нее и закрепляют скотчем.

Рекомендации и распространенные ошибки

Применяются такие основы для строительства зданий, которые оказывает небольшую нагрузку на грунт. Обустройство подвала в этом случае невозможно. Для бани можно возводить мелкозаглубленные виды на сваях, так как она не создает большого давления на почву за счет маленького веса. Каркасные дома требуют фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки. В этом случае рекомендуется изготовить опоры из асбестовых труб с армированием и бетонной подушкой.

Обязательно делают расчеты, в них должны быть учтены следующие факторы:

• глубина закладки;
• тип грунта;
• уровень залегания грунтовых вод и промерзания;
• вес постройки;
• климат.

В проекте отражается расположение столбов. Расстояние между ними не должно превышать двух метров. Частая ошибка, возникающая после возведения дома – неравномерное проседание. Появляется она из-за неправильно определенной глубины монтажа или неверных расчетов по нагрузке от здания. Поэтому для составления проекта и вычислений рекомендуется привлекать специалиста.

Если основание изготавливается на пучинистом грунте, то следует закончить строительство здания в течение одного сезона, чтобы почва успела равномерно просесть за замерзания.

Существуют и смешанные виды, например, столбчато-ленточный. На опорах изготавливается ленточный незаглубленный фундамент. Но сделать его самому сложно, так как потребуется спецтехника, в том числе и для бурения отверстий.

Не рекомендуется использовать дешевые стройматериалы для изготовления опор, так как они недолговечные. Цемент должен быть высоких марок, низкомарочный не обеспечит достаточной прочности. Также нужно обращать внимание на срок годности. Вяжущий порошок всего через пару месяцев теряет 20% от своих характеристик.

Столбчато-ленточный фундамент для дома + видео

Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья. Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.

Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек. Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены – часто это массивная рамная клетка из балок — ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.

Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.

Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций – швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.

Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:

• откапыванием шурфов под столбики в земле;
• использованием ручных и механических буров.

Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

1. Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.
   После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.
2. Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.
   Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.

   Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжений внутренних и наружных стен, вне зависимости от выбранного шага их расположения.

3. Земляные работы по устройству шурфов под столбики или скважин.
   Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрываются шурфы. Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.
4. Изготовление опалубки.
   Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера. Описание изготовления из досок своими руками очень легко находится в любом строительном справочнике.
5. Вязка арматуры.
   Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для столбиков связывается каркас из 4 стержней арматуры с диаметром = 16…18 мм, перевязанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки с диаметром = 6…8 мм и устанавливаемых с шагом 0.4 м. Все стержни и хомуты связываются между собой проволокой для вязки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту столбика для того, чтобы можно было связать между собой арматуру опоры с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже А-3 класса.
   
   
6. Кирпичная, каменная кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.
   Если используется кирпич, его нужно через каждые пять рядов армировать сеткой 100 х 100 мм из проволоки. Кладку из бутовых камней можно не армировать. Бетонирование монолитных столбиков выполняется бетоном класса В-25 (М350). Бетон можно использовать как привозной, так и изготовить его своими руками. При работах необходимо обязательное виброуплотнение. Столбики могут быть сечением 0.6 х 0.6 м для наружной стены (при их толщине 0.6 м) и 0.4 х 0.6 м для внутренней (при толщине 0.4 м).
   
7. Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.
   Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно это 25…30 см), между столбиками отрываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно сделать как можно более аккуратными, так как в дальнейшем они будут использованы как часть опалуби. Высота балочной конструкции может быть принята 500…600 мми соответствовать толщине стены.
   
8. Размер и изготовление стальных каркасов.
   Каркасы состоят из 6 металлических стержней, устанавливаемых вдоль балки – по 3 стержня в верхней и нижней частях. Между собой стержни связываются между собой гнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при вписывании их в поперечный разрез балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм – защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.
9. Изготовление, а также установка опалубки.
   Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной своими руками. Устанавливается опалубка прямо на землю. Если бетонируется заглубленная в грунт горизонтальная монолитная рама — ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама — ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции. После установки и раскрепления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на отметке низа балочной системы (или верха столба).
10. Заливка бетона балок.
    Бетон заливается обычным способом, затем через 5…7 дней опалубка снимается. Для высокорасположенной конструкции удаляется песок, и ростверк оказывается опирающимся на столбики. Изготовление опорной части здания закончено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кирпичной кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ – это ленточный фундамент с столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле на расчетную глубину бурятся скважины, обычно их диаметр равен 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, устанавливаемые на расстоянии 40 см друг от друга.  В качестве гидроизоляции а также опалубки для свай используют пластиковые трубы или свернутый в трубу рубероид, опускаемый в скважину, после устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм. Высота свай над землей определяется способом изготовления – будет ли это заглубленная горизонтальная рама — ростверк или приподнятая над поверхностью. Бетонированиесвай осуществляется обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если еще не забетонирована горизонтальная балочная часть. В этом случае шурфы в грунте расширяют до траншей с глубиной отметки заложения и бетонируют. Перед этим в местах, где будут уложены продольная рабочая арматура высверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни и будут установлены. Если же замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняют только в случае очень крайней необходимости, подготовленные специалисты, соблюдающие все правила безопасности.

Обратите внимание! Любые земляные работы рядом с действующим домом на глубине большей.чем половина глубины заложения основания могут привести к аварии, когда дом или какая-то из его частей обрушится.

Пространство между землей, а также перекрытием должно быть открытым, или прикрыто легкими легко разборными панелями. Это надо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и температура снаружи. Иначе в зимнее время из-за морозного пучения грунта, основа может деформироваться, и возникнут трещины в ростверке, а также вограждающих конструкциях. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие, как водопровод и канализация, обычно подводящиеся в дом снизу, должны быть гидроизолированы, так как воздействие протечек на грунт может привести к потере несущей способности грунтового основания. Также необходимо инженерные коммуникации обеспечить защитой от промерзания.

виды фундамента, технология заливки, фото и видео

Фундамент является одним из главных элементов абсолютно любого строительного объекта. Это своего рода ключевая опора для будущего сооружения, главная задача которой — устойчивость и выдержка веса здания. Основные требования к нему— надежность и прочность, благодаря этим свойствам он не допустит появления трещин, оседания, перекашивания и других неприятностей.

Разновидности фундамента

Фундамент необходим для любого строения, даже для туалета на дачном участке (как построить фундамент для туалета своими руками можно узнать из видео на нашем сайте). От качественной и грамотной технологии его сооружения зависит будущее всего здания в целом. В зависимости от индивидуальных особенностей участка под строительство, таких как глубина промерзания почвы, ее типа, рельефа, прохождения грунтовых вод, зависит выбор вида фундамента.

Разновидности фундамента

Не менее важными являются такие факторы, как природные условия и конструктивные особенности будущего строения. Фундаменты бывают разными, в основном различают 4 типа:

1. Ленточный.
2. Столбчатый.
3. Свайный.
4. Плитный.

Ленточный фундамент

Самым распространенным типом, подходящим для строительства малоэтажных зданий (до 3-х этажей), является ленточное основание. Такой фундамент является отличным выбором для возведения зданий из тяжелых строительных материалов, таких как бетонные блоки и кирпич.

При его сооружении возможно обустройство своими руками подземного гаража или подвального помещения. Важной особенностью данного основания является то, что при проведении правильного армирования, вес сооружения равномерно распределяется по всему периметру фундамента. Соответственно нагрузка на грунт становится меньше и как следствие — дом не будет проседать. Также планомерное распределение нагрузки ведет к полному отсутствию перекосов при зимнем пучении грунтовых почв.

Основные показатели, характеризующие ленточное основание, это:

• ширина ленты;
• глубина;
• частота армирования;
• марка, используемого для заливки, бетона (марку определяют исходя из веса здания, типа грунта и климатических условий).

Ленточный фундамент различают по типу конструкции:

• монолитный и сборный;
• основания, различающиеся по глубине заложения: глубоко- и мелкозаглубленные;
• из разного материала: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутовые.

В строительстве в основном используются железобетонные ленточные конструкции ввиду долгого времени эксплуатации и относительно низкой стоимости, а также возможности строительства своими руками. Видео строительства таких конструкций можно посмотреть на нашем сайте.

Монолитный глубоко заглубленный ленточный фундамент используется там, где глубина промерзания грунта небольшая. У оснований такого плана очень высокая несущая способность и хорошее противостояние пучениям почвы. Не рекомендуется использовать данный вариант в холодных климатических условиях с глубоким промерзанием почвы и на участках, где близко расположены грунтовые воды.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент устанавливается на песчаное основание — «подушку» для того, чтобы избежать разрушения при пучении грунта (как делать подушку своими руками можно узнать посмотрев видео на нашем сайте). Применяется он там, где использование глубоко заглубленного ленточного основания не рентабельно.

К преимуществам ленточной конструкции можно отнести:

• высокую прочность и надежность;
• большой срок службы;
• возможность использования его для тяжелых зданий и создание подвальных помещений;
• экономичность строительства.

Недостатками ленточной конструкции являются:

• большое количество земляных работ;
• нерентабельность использования для возведения легких домов;
• большие трудоемкие работы и затраты при строительстве в климатических районах, где прослеживается большая глубина промерзания грунта.

Столбчатый фундамент

Его используют в основном для сооружения металлических или деревянных построек без цокольных этажей и подвалов. К этому числу зданий относят веранды, гаражи, сараи, бани, одноэтажные каркасные дома. Не рекомендуется его использовать на участках с уклоном или там, где есть глиняный пучинистый грунт. Столбчатый фундамент бывает: монолитный, каменный, деревянный и сборный.

Деревянное основание является самым ненадежным, ввиду того, что дерево подвержено гниению при соприкосновении с грунтом. В основном он используется для временных или разборных сооружений.

Каменный (бутовый) столбчатый фундамент монтируется методом каменной кладки. Понятно, что данное основание подвержено гниению, но установить его на глубину очень дорого. Поэтому он часто находится на поверхности почвы, что снижает его устойчивость к сезонному движению почвы. Данный вид фундамента чаще всего используется для небольших сооружений и легких каркасных построек.

Сборный столбчатый фундамент — это отличный выбор для заболоченных участков. Он используется для участков с высоким уровнем грунтовых вод для возведения легких построек. Такую конструкцию можно сделать своими руками.

Монолитный столбчатый фундамент отличается от сборного тем, что он не требует установки опалубки. Он используется на сухих строительных участках, где отсутствуют поверхностные грунтовые воды. Несущая способность данного фундамента намного выше всех перечисленных, поэтому его можно применять для строительства домов из бруса.

Преимущества:

• низкая стоимость материалов;
• минимум трудовых затрат.

Свайный фундамент

Он используется для одноэтажных домов из бруса, пеноблоков, а также для каркасных построек. Кроме того его применяют на участках со слабым грунтом. Сваи для данного основания могут быть изготовлены своими руками из металла или бетона с армированием. Длина свай зависит от глубины почвы с нужной несущей способностью, от особенностей грунта, перепада высот.

Не рекомендуется использовать свайное основание на скалистых грунтах, так как весьма проблематично будет пробить скалистый слой и своих рук тут уже будет недостаточно.

Основные преимущества свайного фундамента:

• быстрота возведения основания;
• относительная экономичность;
• высокая несущая способность.

Отрицательные стороны данного основания:

• требуется подъезд для спецтехники;
• невозможность строения здания с подвальными помещениями;
• своими руками строить данный фундамент невозможно (кроме винтового).

Винтовой конструкция в последнее время стала очень популярной, ведь вкрутить сваю в землю намного проще, чем ее вбить. Поэтому можно обойтись без сложной техники и произвести обустройство винтового основания самому.

Плитный фундамент

Основание из плит — это самый прочный, долговечный и соответственно самый дорогой тип фундамента. Его можно смонтировать при любых климатических условиях и на любых участках грунта.

Видов плитного фундамента существует масса: мелко- и глубоко заглубленный, с ребрами жесткости и без, с однослойным или многослойным армированием и многие другие.

Главные преимущества плитного фундамента:

• универсальность и надежность;
• равномерное распределение нагрузок;
• высокая несущая способность;
• высокие эксплуатационные характеристики.

К недостаткам относятся:

• высокая стоимость;
• большой объем земляных работ;
• трудности с созданием подвальных помещений.

Технология заливки фундамента

Заливка фундамента (можно посмотреть видео на нашем сайте). — дело ответственное, от него зависит долговечность и надежность будущего строения.

Порядок выполнения работ:

1. После проведения необходимых изыскательных работ по определению характеристик грунта, глубине промерзания и прохождения грунтовых вод, необходимо определиться с типом основания для будущей постройки.
2. Далее необходимо разметить участок, то есть обозначить контуры.
3. Для сооружения небольшой одноэтажной постройки ленточный фундамент будет наилучшим выбором основания. Ширина ленты — не более 60 см. При подготовке фундамента своими руками все земляные работы будут проводиться вручную.
4. Исходя из ширины основания, необходимо определиться с толщиной траншеи. Высота должна соответствовать глубине промерзания почвы — 0,7−1,2 м.
5. После подготовки траншеи дно ее укрывается подушкой из песка и щебня. Слои чередуются и утрамбовываются. Также можно проложить изоляционный материал — полиэтиленовую пленку
6. Далее готовится опалубка. Для этих целей можно использовать съемные щиты, после отвердевания бетона их очень просто демонтировать. Как готовить опалубку можно узнать из видео на нашем сайте.
7. Завершающий этап подготовки места под заливку бетонным раствором — это установка арматуры. Для фундамента под небольшую постройку будет достаточно армирования в 4 нити. Стержни связываются между собой проволокой или крепятся при помощи сварки.
8. Далее готовится раствор для заливки, состоящий из воды, щебенки (5 частей), песка (3 части) и бетона (1часть).
9. Далее происходит непосредственно сама заливка, для этого можно использовать специальные желоба, соединяющие емкость со смесью и опалубочное пространство, установленное под определенным углом. Бетон необходимо заливать небольшими порциями и для равномерного распределения использовать вибратор.
10. После того как залита верхняя точка опалубки, после небольшого схватывания бетона необходимо разровнять поверхность при помощи мастерка. Затем фундамент накрывается пленкой или мешковиной.
11. Заливать фундамент секциями нежелательно, так как после этого образуются стыковочные швы, способные ослабить всю конструкцию основания. Примерно через 6 недель бетон наберет необходимую прочность для последующего строительства.

В целом процесс заливки фундамента не очень сложен. Если вы имеете хоть какие-то навыки в строительстве, то залить основание для будущей постройки можно и без посторонней помощи. Главное, не отклоняться от данных рекомендаций и строго следовать советам бывалых строителей, в чем наглядно можно убедиться посмотрев видео ниже.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

• считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
• неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
• неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
• недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
• неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
• несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
• устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Curve Muse — Женский кружевной бюстгальтер больших размеров без подкладки Curve Muse с простым в использовании бюстгальтером на косточках

Основанная в 2004 году Цифровая библиотека Карибского бассейна (dLOC) выросла с девяти партнеров-учредителей до более шестидесяти партнеров в Соединенных Штатах, Карибском бассейне, Канаде, Центральной и Южной Америке и Европе. Прочтите о dLOC и его миссии, см. Партнерские страницы ниже и посетите dLOC StoryMap , на котором представлены наши партнеры.

Цифровая библиотека Карибского бассейна (dLOC) — это совместная цифровая библиотека ресурсов из стран Карибского бассейна и около Карибского бассейна.Женский 21-скоростной вездеходный горный велосипед Royce Union RMT 27,5 дюйма, учреждения являются ядром dLOC. Партнеры dLOC сохраняют за собой все права на свои материалы и предоставляют доступ к цифровым версиям культурных, исторических и исследовательских материалов Карибского региона, хранящихся в настоящее время в архивах. библиотеки и частные коллекции. (Универсальная крышка дымохода — нержавеющая сталь 8 дюймов со ссылкой на рекомендации партнеров). Прочтите информационный бюллетень dLOC или свяжитесь с нами по любым вопросам.

dLOC также поддерживает совместные инициативы по разработке и финансированию проектов для партнеров, включая Инициативу по защите гаитянского достояния и модель совместного финансирования с участниками, которые вносят свой вклад.Эти мероприятия дополняют работу партнеров dLOC, которые вносят свой вклад, а также время и знания в области совместного управления.

КОЛЛЕКЦИИ

НОВОСТИ

июль / август 2021 г.

Доступен летний выпуск информационного бюллетеня dLOC .Узнайте все о новинках, которые появятся в dLOC

Февраль 2021 г.

Доступна зимняя версия футболок Gloneld Valentine’s Day для женщин с принтом Heart Love Print T-Shi. Узнайте о последних мероприятиях и проектах dLOC.

Обязательно ознакомьтесь с видео и заключительным отчетом Оценка потенциала партнеров из Латинской Америки и Карибского бассейна: симпозиум по открытому доступу, технологическим потребностям и институциональной устойчивости:

• Симпозиум видео, день 1, YSJJBTS аксессуары для волос с заячьими ушками женская повязка на голову сплошной лук Hea
• Видео симпозиума, день 1, Виртуальный тур по художественному музею Frost
• Видео симпозиума, день 1, Etonic Golf- MRH Stabilizer F1T Hybrid Glove
• Видео симпозиума, день 2, Панель спонсоров
• Видео симпозиума, день 2, Основной доклад (эта сессия состоялась в июле 2020 г.)
• Видео симпозиума, день 2, итоговая сессия
• Заключительный отчет симпозиума доступен на английском, французском, гаитянском крейоле, португальском и испанском языках.

Июнь 2020

Доступен летний выпуск информационного бюллетеня dLOC .Узнайте, чем занимается dLOC с начала 2020 года.

Февраль 2020

Доступен зимний выпуск информационного бюллетеня dLOC . Прочтите все о деятельности dLOC с конца 2019 года и планах на 2020 год.

Июль 2019

Вышел летний выпуск информационного бюллетеня dLOC. Посмотрите, чем занимается dLOC в течение первого полугодия.

Январь 2019

Вышел новейший информационный бюллетень dLOC с новым логотипом! Смотрите последние новости dLOC!

Октябрь 2018

партнеров dLOC размещают «Институт Карибских исследований и цифровых гуманитарных наук», щедро финансируемый Национальным фондом гуманитарных наук США.Процесс подачи заявки открыт; пожалуйста, смотрите CFP.

Июль 2018

Вышел новейший информационный бюллетень dLOC! Смотрите все новости, в том числе о новых партнерах, роботизированной собаке с дистанционным управлением LTDD для детей, RC Stunt Programmable в качестве нового научного сотрудника CLIR в области обработки данных для исследований в Латинской Америке и Карибском бассейне в ПФР, вместе с доктором Кристал Фелима, который является докторантом CLIR Стипендиат по курированию данных для исследований Латинской Америки и Карибского бассейна в UF!

Свяжитесь с dLOC через социальные сети:

См. Информационный бюллетень dLOC .

Что можно использовать для пристройки.Как сделать пристройку к дому

Как создать каркасную пристройку к дому, надежность конструкции фундамента, стен, перекрытия и крыши. Этапы работы, консультации по утеплению. Типы расширений.

Со временем жилая площадь привыкает и хочется ее расширять, для этого вам понадобится каркасная пристройка к дому, которая станет отличным решением. Чтобы все подводные камни не доставляли проблем, ниже подробно описано, для чего предназначено расширение.Как правильно выбрать основание, особенности создания ленточного и столбчатого фундамента. Что выбрать для пола из дерева или бетона, как возводятся стены и каркас. Как устроено надежное перекрытие и кровля. Какая грамотность утепления пола и стен.

В чем технологическая особенность пристройки, как можно установить каркасную пристройку к деревянному полу. Этапы строительства каркасного дома своими руками. Как создать строительный проект, как строится дополнительная гостиная, кухня или баня, особенности установки веранды.

Как выбрать каркасную пристройку к деревянному дому, крепление к деревянной конструкции, важность отделки. Какие материалы и инструменты используются, как планировка участка, как выбрать материал для пола: бетон или дерево.

Назначение пристройки

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка. Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами.Пошаговая инструкция по этапам строительства поможет сделать полезную и красивую пристройку, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку потом не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции.

Сначала определитесь с целевым назначением нового помещения.

1. Дополнительная комната. Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь.Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь о монтаже инженерных коммуникаций перед началом строительства фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент должны быть хорошо изолированы. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкая пристройка к открытому или застекленному дому.Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам строительства.

Выбираем базу

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм.В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущего строения. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.

Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки:

• лента;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя для веранды чаще всего применяют столбчатую или ленточную конструкцию. Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых построек выбирают ленточный тип основания.Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.

1. С помощью шпагата и колышков делается разметка, по которой будет рыть траншею.
2. Грунт подбирается на глубину подвала дома. На дно насыпается песок, утрамбовывается. Сверху укладывается слой щебня, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
3. Подготавливается опалубка по высоте будущего фундамента. Уложите гидроизоляцию внутри по периметру и установите на слой щебня сварную арматуру.
4. Бетонный раствор готовится в соотношении 1: 3: 6 (цемент, песок, щебень).
5. Готовую смесь вылить на 1/3 опалубки. После застывания заполняется оставшаяся высота. Раствор уплотняют вибратором для удаления пузырьков воздуха. Или постучать молотком по стенам опалубкой.
6. Верхняя часть выровнена. Накрыть фольгой. Пока раствор набирает прочность, поверхность периодически смачивают для предотвращения растрескивания.

Экспертное заключение

Филимонов Евгений

Важно.Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Колонный фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатое основание, которое возводится из кирпича, бутового камня или бетона. Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли. Шаг между стойками примерно 60 см.

Порядок работы:

• выкопайте квадратные ямы 50 х 50 см.На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры. Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• бетонная опора изготавливается так же, как и ленточный фундамент: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас. Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;
• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• Оставшиеся пустоты заполняются засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Пол: дерево или бетон

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола.

Рассмотрим обе технологии:

1. Бетон. Внутри фундамента грунт подбирается на глубину 35 см. Обустраивают подушку из песка, хорошо утрамбовывают. Затем можно засыпать его щебнем, но для утепления стяжки используют керамзит.Достаточно слоя 20 см. Сверху укладывается армирующая решетка. С помощью уровня устанавливаются маяки, по которым в дальнейшем заливается цементная стяжка. Сверху укладывается плитка или паркет.
2. Деревянный пол оборудован балками перекрытия , которые укладываются на основание поверх гидроизоляции. Балка с фундаментом соединяется с помощью сквозных креплений, анкеров или саморезов. В углах их соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют уголками.Далее монтируются бревна, укладывается утеплитель и укладывается напольное покрытие.

Монтаж каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязки к собранным ранее балкам венца. Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно.

Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорези для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю привязь.
• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это укрепит конструкцию.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Мы это учтем.

1. Стропила устанавливаются одним концом под скат крыши дома, а другим опираются на стену веранды. Крепится металлическими уголками. Главное, выбрать точный угол наклона.
2. Стропильные ноги должны выступать за границу стены не менее чем на 30 см.Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
3. Вопрос с кровлей решается заранее. Обычно выбирается материал, которым покрывается дом. Под мягкой кровлей на стропила укладывается прочный материал: фанера, листы OSB или частая обрешетка. На стропила кладут шифер или металлочерепицу, если лаги устанавливаются с небольшим шагом.
4. Конструкция покрывается гидроизоляцией, которая подбирается индивидуально под материал покрытия.
5. Кровля начинается снизу стропила.
6. Для утепления используется минеральная вата, которую укладывают между стропилами. Обшиваем потолок досками или панно и декорируем.

Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещаются друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы.

Экспертное заключение

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет опыта

Утеплитель с двух сторон покрыт паро-ветрозащитным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.

Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Стенной торт к внешней стене выглядит так:

• внутренняя облицовка;
Пароизоляция
• ;
• изоляционный материал;
• ветроизоляция;
• внешняя облицовка.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой.После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Иногда бывает, что после постройки загородного дома оказывается, что у него небольшая площадь, либо возникает необходимость в отдельной кухне, хозяйственном блоке, мастерской или сарае.В этом случае придется делать пристройку к дому. Чтобы свести материальные затраты к минимуму, следует сразу задуматься, из чего его строить.

Как построить пристройку к дому с минимальными затратами, с фото и примерами, как подготовить под нее фундамент, какой материал выбрать для стен и крыши — далее в статье.

общая информация

В том случае, если в пристройке планируется водопровод и канализация, как в случае строительства кухни или санузла, перед заливкой фундамента следует озадачиться этим вопросом.

Если вы планируете использовать пристройку не только летом, то следует предусмотреть утепление пола, например, с помощью керамзитовой подстилки. Также полезно продумать, как утеплить комнату в случае зимнего проживания.

В качестве простого варианта пристройки можно оборудовать веранду — она ​​обеспечивает защиту от ветра и непогоды. Зимой жить на веранде не получится, так как она, как правило, не отапливается.

Пристройка должна гармонировать с основной конструкцией.Экономичный, теплый и быстровозводимый вариант конструкции — каркас из дерева, после возведения его легко отделать под основной корпус. Он имеет множество преимуществ:

• простота и скорость строительства;
• относительная дешевизна;
• экологическая чистота пристройки;
• Нет необходимости строить капитальный фундамент.

Возведение фундамента

Для веранды или жилой пристройки каркасного типа подойдет столбчатый фундамент, так как вес конструкции небольшой.Если есть необходимость подвести коммуникации, как в случае с ванной или кухней, необходимо обеспечить теплоизоляцию участков водопровода и канализации, расположенных на улице. Это обойдется в копеечку, но затраты намного меньше, чем если бы нужно было обустроить ленточный фундамент. Полы в такой пристройке делают из досок, чтобы не утяжелять конструкцию.

Бетонные столбы, на которых будет стоять конструкция, заливаются размером 50х50 см на расстоянии 1.5 метров друг от друга. Дно ям под столбы присыпается слоем песка, затем щебнем, и все это тщательно утрамбовывается.

Столбы необходимо укрепить, чтобы укрепить фундамент. Снимите опалубку примерно через неделю после заливки, когда бетон наберет прочность. В качестве гидроизоляции на столбы приклеивают битум или рубероид.

Нижняя направляющая и перекрытия

Чтобы пристройка каркаса прослужила долго, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пропитать все деревянные элементы антисептическим и фунгицидным составом.Битумная мастика обеспечивает качественную гидроизоляцию.

В качестве нижней обвязки используется брус размером 150×150 мм, предпочтительно из лиственницы. Под нее необходимо подвести рубероид, чтобы изолировать от фундамента. Первый ряд укладывают строго горизонтально по уровню, не соединяя брус по стыкам.

Второй ряд укладывают внахлест на первый. Затем при помощи булавок соединяются первый и второй ряды. Можно вместо бруса использовать доски 50х150 мм, а для достижения целостности конструкции соединить их саморезами.

Нижняя обвязка крепится к ногам, на которые уложены бревна. Между лагами кладут утеплитель, например, пенополистирол, и кладут черновые полы. Чистые полы — из влагостойкой фанеры.

Стены

Стены делают двумя способами — либо монтируют конструкцию на земле, а затем возводят ее, либо постепенно возводят каркас на месте. Для первого варианта нужно несколько человек, так как в одиночку конструкцию не поднять.

Процесс строительства начинается с угловых стоек, очень важно выдерживать прямые углы во всех плоскостях. Для стоек используется брус сечением не менее 100х100 мм. Столбы ставят на расстоянии немного уже ширины изоляционного листа.

Проемы для окон и дверей оборудованы дополнительными стойками и перекладинами. Верх рамы крепится верхней обвязкой такой же конструкции, как и нижняя.Обшивка осуществляется OSB, сайдингом, фанерой, вагонкой.

Кровля и изоляция пристройки

Самый простой способ обустроить крышу — это обычная односкатная крыша. Делать это следует как пристройку к крыше основного корпуса. Это возможно, если пристройка к дому будет боковой. Крыша пристройки должна уходить под основную крышу.

Все элементы — стропила, балки, обрешетка необходимо обработать антисептиком.Кровля внахлест и в зависимости от ее вида крепится к обрешетке саморезами или шиферными гвоздями.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата. Сначала каркас обшивается гидробарьером, затем между стойками каркаса укладывается изоляционный материал, а между ним и обшивкой крепится пароизоляция. Затем их прикрепляют к стойкам из OSB или гипсокартона и приступают к отделке.

Фото пристроек к дому

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка.Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку, как на видео, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку потом не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции. Для начала определитесь с предназначением нового помещения.

1. Дополнительная комната.Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь. На гидроизоляции экономить не стоит, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь об установке инженерных коммуникаций перед тем, как приступить к возведению фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент должны быть хорошо изолированы.Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкое продолжение открытого или застекленного дома. Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам строительства.

Подбираем цоколь

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент.С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущего строения. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки:

• лента;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя для веранды чаще всего применяют столбчатую или ленточную конструкцию. Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых зданий выбирают ленточный тип основания.Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатый фундамент, который возводится из кирпича, бутового камня или бетона. Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли.Шаг между стойками примерно 60 см. Последовательность работ:

• выкопать квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры. Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• Бетонная опора изготавливается так же, как и ленточный фундамент: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас.Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;

• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• Оставшиеся пустоты заполняются засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Важно. Высота фундаментных столбов рассчитывается таким образом, чтобы расстояние до готового пола пристройки составляло 30 см.

Пол: деревянный или бетонный

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола. Давайте посмотрим на обе технологии.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязкой к ранее смонтированным венцовым балкам.Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорезь для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю привязь.

• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это укрепит конструкцию.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому это наиболее распространенная конфигурация. Мы это учтем.

Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещаются друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы. Утеплитель с двух сторон покрыт пароветроизоляционным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой. После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Наращивание каркаса на сваи: видео

Расширение полезной площади частного дома дополнительной пристройкой позволяет решить множество задач, в первую очередь, увеличить полезную площадь и повысить уровень комфорта.Пристройку к деревянному дому легче оформить законным путем, чем новостройку, и ее можно построить намного дешевле, чем если перестроить всю коробку дома. Вам просто нужно правильно выбрать проект, чтобы короб деревянной пристройки сделать единое целое с коробкой постройки.

Особенности планировки пристройки к деревянному дому

Пусть не вводят в заблуждение простота и скромные размеры пристроенного помещения. Не все так просто. Опытные мастера рекомендуют отнестись к проблеме обустройства пристройки к деревянному дому так же серьезно, как если бы нужно было построить настоящий дом или сделать еще один этаж.

В строительстве пристройки есть два «узких места»:

• Необходимо правильно спланировать и сделать стык двух фундаментов. Недостаточно построить дополнительное основание для пристройки, нужно еще сделать его безопасным, чтобы небольшой фундамент не вызывал осадки или деформации стен;
• Выберите форму и способ крепления стропильной системы пристройки к коробу деревянного дома. В зависимости от выбранного проекта, часть крыши деревянного дома придется разобрать, чтобы построить один общий уклон или сделать его по ломаной схеме.

Возведение стен, заделка окон, дверных проемов, укладка пола в пристройке, навешивание утеплителя и декоративная отделка, обустройство потолка не сложнее, чем при строительстве обычного дома.

Самая интересная пристройка к дому — сдвижная фасадная стена. При необходимости комнату легко трансформировать в гостиную или превратить в летнюю кухню.

Пристройки к деревянному дому: виды, назначение

Конечно, планирование здания начинается с общей идеи постройки дополнительного пространства.Чаще всего хозяева решают построить отдельную комнату, этаж или даже часть деревянного дома, чтобы выделить дополнительную жилую площадь для гостей или членов семьи, оборудовать зону отдыха, сделать подсобное помещение для хозяйственных нужд или установить дополнительное котельное оборудование. .

Современный деревянный дом считается довольно сложной постройкой. После сборки деревянный дом надолго приспосабливается к фундаменту, стены и венцы дают усадку. Чтобы построить прочную и устойчивую пристройку к зданию из бруса или бревен, потребуется как минимум год ожидания.

Традиционно хозяева предпочитают делать пристройку из:

• Газобетонных блоков;
• Профилированный брус;
• Кирпич красный или силикатный;
• Панно «Гриф» или самодельные деревянные доски.

Одна из самых популярных тенденций — использование стеклянных или поликарбонатных панелей. Стеклопакеты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а избыток солнечного света дает возможность сделать пристройку в виде закрытой веранды или зимнего сада.

Часто необходимо построить пристройку, заблокировав окна в деревянном доме стенами. Прозрачная крыша или стена из поликарбоната могут решить проблему затенения жилого помещения.

Пристройка к дому из каркаса

Если вам необходимо в кратчайшие сроки построить дополнительное помещение для деревянного дома, лучше всего сделать пристройку в виде каркасно-панельной конструкции. На первый взгляд схема каркаса выглядит очень сложной: множество деревянных стоек и перемычек, обшитых плитами OSB, фанерой и пазогребневыми плитами.На самом деле сделать каркас пристройки к деревянному дому несложно даже начинающему плотнику.

Каркасные конструкции имеют свои преимущества:

• Небольшой вес пристройки позволяет изготавливать простой и недорогой свайный фундамент вместо традиционного ленточного фундамента. Время на строительство дополнительных помещений сокращается с двух-трех недель до нескольких дней;
• Стоимость возведения пристройки каркаса составляет примерно половину стоимости аналогичной конструкции из бруса или газобетона;
• Удлинитель рамы с малым весом имеет высокую жесткость за счет использования большого количества подкосов и подкосов;
• Благодаря использованию ажурной силовой схемы каркаса, пристроенное помещение может быть достаточно большим, даже двухэтажным;
• Даже если деревянный дом оборудован сложной покатой крышей, построить полноценную крышу для пристройки и подключить ее к стропильной системе здания намного проще, чем если бы пристроенный короб из кирпича или пеноблоков.

В виде каркасной пристройки можно сделать утепленную веранду, баню и даже комнату отдыха. Если деревянный дом поставить на бетонный ленточный фундамент, в пристроенном помещении можно сделать огромные оконные проемы, превратив его в студию или столовую.

Каркасная планировка пристройки идеальна для устройства чердачного помещения на втором этаже деревянного дома. Даже если дом построен из бревен, современные изоляционные материалы обеспечивают комфортные условия проживания зимой.

В идеале пристройка каркаса должна быть построена на полосатом бетонном фундаменте. Возможно, это не самый дешевый способ возведения дополнительных помещений, но использование МЗЛФ дает несколько ощутимых преимуществ:

• Во-первых, бетонная лента значительно увеличивает жесткость пристройки каркаса. Исключением могут быть варианты, когда деревянный дом по ряду причин пришлось делать на свайном фундаменте;
• Во-вторых, жесткий фундамент исключит проявление таких неприятных явлений, как перекос стен или сквозняк дверных и оконных проемов, даже если окна в пристройке сделаны на полстены.

Если правильно привязать бетонную ленту под пристройку к основанию деревянного дома, то вне зависимости от процессов усадки между стенами дома и пристроенным помещением никогда не образуются трещины или щели, характерные для тяжелых кирпичных и каменных конструкций. .

Но есть одно ограничение, специалисты не рекомендуют строить каркасные помещения на бетонных ленточных фундаментах в условиях сильно обводненных грунтов. Помимо сил морозного пучения, деформирующих основание пристроенного помещения, пристройка деревянного каркаса даже при использовании гидроизоляции довольно чувствительна к влажности почвы.

Примером решения подобной задачи при возведении пристройки каркаса является совместное возведение пристройки и открытой террасы на фундаменте ростверкового или свайного типа.

На фундамент из винтовых свай устанавливается огромная панельная терраса из лиственницы или полимерных плит, фото. Прочности и жесткости поля свайного фундамента достаточно, чтобы построить на террасе огромную каркасную конструкцию с просто огромными окнами. Деревянные стены дома и прилегающих помещений облицованы вентилируемым сайдингом с отделкой из натурального камня.

Пристройка к дому из пеноблоков

Использование пеноблока значительно упрощает задачу. Небольшой вес стенового блока позволяет изготавливать приставные коробки различных форм и размеров. Единственное обязательное условие — использовать максимально жесткий фундамент. Даже если до возведения пристройки деревянный дом строился на сваях, пенобетонный ящик необходимо установить на МЗЛФ.

Из-за невысокой жесткости пенобетонной кладки пристроенное помещение обычно протягивается вдоль одной из стен деревянного дома.Это позволяет пристройке быть достаточно устойчивой без внутренних перемычек и стен. Деревянный дом как бы увеличивается в длину за счет пристройки.

Деревянные и пенобетонные стены нуждаются в защите от дождя и мороза, чаще всего с внешней облицовкой вагонкой или сайдингом. При этом размеры приставной коробки подбираются под габариты деревянного дома, чтобы после укладки сайдинга или вентилируемого фасада постройка выглядела как единое монолитное здание.

Пеноблок, простой в обращении и регулировке, позволяет относительно легко построить удлинительную коробку самой сложной формы и конфигурации. Например, если можно построить закрытую веранду на всю стену дома, сделав при этом часть пристройки в виде эркера.

Возведение пристройки из пеноблоков на всю стену деревянного дома возможно только в том случае, если в ленточный фундамент здания под пристроенное помещение можно добавить дополнительную бетонную ленту.

Кроме того, стены из пеноблоков на уровне оконных проемов необходимо армировать армирующим поясом из металлического профиля. Проще всего сделать пояс из швеллера с врезанным металлом по углам деревянных стен дома.

В этом случае пристройка может быть построена даже на относительно слабом фундаменте; ремень с каналом предотвратит опрокидывание или деформацию стен.

Пристройка к деревянному дому из бруса

Сделать пристройку к деревянному дому из бруса технологически намного сложнее, чем построить дополнительное помещение из кирпича или пенобетона.

В первую очередь фундамент, специалисты настоятельно рекомендуют делать фундамент того же типа под пристройку, что и под основной корпус. Если по каким-то причинам воспользоваться советом невозможно, то прилагаемый бревенчатый ящик лучше всего делать на свайном фундаменте.

Вторая проблема — усадка деревянных стен здания. Вне зависимости от выбранной конструкции фундамента и крыши бревенчатая пристройка будет давать усадку как минимум еще год, поэтому необходимо будет сделать расширительные зазоры на стенах и стропильной системе.

Проще всего соорудить дополнительное помещение ниже уровня установки стропильной системы деревянного дома. В этом случае кровля пристройки не оказывает большого давления на мауэрлат и верхние венцы кровельной системы. Достаточно сделать качающийся узел примыкания односкатной крыши пристройки к деревянной стене дома, если вы построите узел правильно, то процессы усадки деревянных стен никак не повлияют на устойчивость основная коробка здания.

Если необходимо сделать пристройку из бруса по высоте, равной стенам деревянного дома, то придется соорудить общую крышу для всей конструкции. Для этого потребуется разобрать кровлю и сделать переходную деталь для стыковки стропильной системы деревянного дома с односкатной системой пристройки.

Вышеописанный способ совмещения кровли двух зданий гарантирует отсутствие протечек, даже если усадка пристроенного помещения превысила расчетные значения.При необходимости из нового общего ската крыши можно сделать козырек над входом в дом или соорудить деревянную террасу. Достаточно удлинить свес и установить дополнительные опоры, однако сделать это можно не раньше, чем закончится усадка пристройки.

Пристройка к деревянному дому своими руками: пошаговая инструкция

Проблема расширения имеющегося жилого фонда особенно актуальна для дачных и загородных домов. Как правило, дачу покупают вместе с домом.В процессе первой перепланировки и распределения полезной площади здания выясняется, что деревянный дом требует коренной реконструкции. Как минимум потребуется пристроить веранду или крытую террасу для отдыха. Чем раньше будет сделана деревянная пристройка, тем дешевле будет построить загородный дом.

Подготовка к строительству

Дополнительную территорию лучше всего строить на солнечной стороне здания. Деревянные стены не любят прямых солнечных лучей, поэтому поверхность дерева дополнительно грунтуется защитным лаком, лучше всего Тиккурила.Независимо от того, с какой стороны деревянного дома планируется построить дополнительное помещение, короб укрепляют скобами, укладывают пароизоляцию и плиты из минерального волокна. Утеплять пристройку крайне необходимо, даже если проект предполагает строительство теплой пристройки.

Закладка фундамента

Следуя золотому правилу строительства хозяйственных построек, фундамент под фундамент пристроенного помещения нужно выбирать так же, как и для деревянного дома.В этом случае приставной короб можно построить на столбчатом фундаменте. Такая схема проще и дешевле ленточного или ворсового варианта.

Если на купленной деревянной даче возникнут проблемы с усадкой части опор, то лучше всего сделать выносной фундамент из МЗЛ, который закроет как старую постройку, так и новостройку.

Важно! В этом случае автоматически решается проблема стыковки фундаментов пристроенного и основного деревянного помещения.

Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент потребуется:

• Очистить верхний слой почвы под основанием пристройки, убрать дерн, убрать траву и остатки корней, поверхность покрыть геотекстилем, чтобы не пропали сорняки. не разрастаются, засыпаны слоем песка и утрамбованы за два-три прохода;
• Следующим шагом будет изготовление столбчатых опор, проще всего построить опоры путем заливки бетонной смеси в деревянную опалубку. Если участок имеет уклон поверхности, то опоры необходимо соединять арматурными жгутами, даже не закладывая ее в бетон.Анкерные штифты высотой 100-150 мм заделываются в опорную поверхность столбов;
• Примерно через четыре часа после заливки нужно подрезать опорную поверхность так, чтобы все площадки располагались в одной строго горизонтальной плоскости.

После застывания бетона необходимо снять деревянную опалубку и произвести гидроизоляцию, опоры лучше всего оклеить рубероидом на битумной мастике. Далее необходимо соорудить обвязку и основу пристройки, которая соединит подножие пристроенной комнаты с фундаментом деревянного дома.

Привязка фундамента к основанию деревянного дома

Обвязку можно производить не ранее, чем через три дня после заливки бетона. Зимой срок выдержки удваивается. Для начала вам нужно построить артборд. Для этого на два краевых ряда столбчатых опор укладывают одну балку так, чтобы они были параллельны деревянной стене дома. Далее на соседнюю стену деревянного дома пришивается опорный брус; делать это нужно строго по горизонту.

Поперечные деревянные балки обвязки столбчатого фундамента будут свободно опираться на брус, пришитый к стене одним концом, остальная часть деревянной обвязки после совмещения будет закреплена на опорах.Таким образом можно построить и соединить фундамент пристройки и деревянного дома с помощью гибкой связки.

Если делать ленточный бетонный фундамент для деревянного дома и пристроенного помещения, то стыковку оснований нужно будет строить по приведенной ниже схеме. Между бетонными полосами двух фундаментов делается компенсационный шов, в который укладывается сложенный втрое стеклянный кровельный материал.

Устройство пола в приложении

После отделочных работ с фундаментом, перед тем, как возвести пол и несущие элементы стен, нужно сделать, как говорится, «сварку» деревянных деталей.Древесина фундамента подвергается трем обработкам:

• Грибок, древоточцы протравливаются водным раствором хромопика; второй этап — обработка деревянных конструкций купоросным маслом;
• На следующем проходе деревянные балки обжигаются паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы поры в древесине можно было обработать льняным маслом или масляной краской;
• Все деревянные элементы фундамента пристройки окрашены защитным составом; Лучше всего проводить обработку силикатными защитными красками.

К сведению! После пропитки кремнийорганическими защитными составами деревянную пристройку можно возводить даже на влажной, заболоченной земле.

Перед постройкой пола необходимо измерить расстояние между поперечными балками обвязки, чтобы пол был максимально прочным, без скрипов досок и прогибов. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см, поэтому обвязочные балки либо разбавляют промежуточными балками, либо вшивают косые деревянные уголки.

Следующим шагом будет изготовление обшивки пола. Нижняя плоскость деревянной обвязки обшивается пазогребневой доской, фанерой или обычным пиловочником. Внутри коробки укладываются гидроизоляционные и минеральные герметизирующие маты, затем еще один слой пароизоляционной пленки, и можно стелить будущий пол черновой паркетной доской. Если доска только прикреплена к основанию, последний этаж можно построить после того, как будут возведены стены и потолок.

Пристройка окон и дверей

Один из самых сложных этапов строительства пристройки связан с возведением опорных стоек стен и потолка.Для оснащения несущих стоек деревянной пристройки используется брус сечением 90х90 мм, желательно из ели или сосны, но всегда первого сорта, без сучков и следов повреждения волокон.

Вместо дорогого бруса можно сделать стойки из сороковой доски. Две обрезные доски сбиваются по краям гвоздями и разбираются на блоки на дисковой пиле. Для каждой пары нужно произвести склейку столярным клеем, а затем просушить под давлением. Из самодельного бруса легко сделать несущие стойки, балки перекрытия, оконные и дверные коробки.

Самодельные балки устанавливаются вертикально на планку обвязки и фиксируются подкосами. После совмещения элементы будущего каркаса пришиваются балками верхней и средней обвязки. После сборки стоек нужно сделать заготовки для ящиков оконных и дверных проемов.

Ящики могут быть встроены непосредственно в раму пристройки или изготовлены отдельно в зависимости от размеров оконных рам. Дверная планка устанавливается вместе с дверью, укрепляется подкосами и боковыми связками.Если вы собираетесь использовать пластиковые двери и окна, то переходную деревянную раму можно сразу закрепить на раме с помощью пенополиуретана.

Крыша и ее стыковка с основной крышей

Перед возведением крыши и стен пристройки необходимо установить балки перекрытия. Принцип укладки балок перекрытия практически не отличается от конструкции перекрытий перекрытия.

Изначально размечается верхняя обшивка потолка для укладки еще одного слоя деревянного бруса — мауэрлата, на котором можно построить каркас крыши.Далее в верхней обвязке и балке мауэрлата нужно сделать пропилы или запилить пазы для укладки балки перекрытия.

В зависимости от размеров деревянной пристройки внахлест берется из бруса 70х90 мм или 90х90 мм. В местах врезки балки перекрытия крепятся к верхней обвязке саморезами. После сборки пола необходимо уложить балки мауэрлата, совместив пропиленные пазы с выступами балок потолка, прибивают к верхней обшивке деревянного каркаса пристройки.

Перед постройкой стропильного каркаса крыши специалисты рекомендуют подшить потолок пазогребневой доской, можно использовать плиты OSB или влагостойкую фанеру толщиной 15-18 мм. Обшивка потолка даст возможность свободно работать и перемещаться по полу.

Общие стропила

Чтобы построить общую стропильную систему для деревянного дома и пристройки, необходимо разобрать и снять кровельное покрытие прилегающего ската. Если на втором этаже дачи строится мансардное помещение, то нижнюю часть слоистых стропил потребуется снять.Чтобы каркас мансардного помещения не деформировался, необходимо сделать несколько подкосов или упоров для компенсации давления на чердак кровельного пирога с противоположной стороны.

Чтобы построить новый пандус, достаточно заменить старые стропила на новые, более длинные и тяжелые. Верхний конец стропильных балок опирается на вспомогательную коньковую полосу мансарды, нижним срезом — на мауэрлат верхней обвязки пристройки.

Чтобы компенсировать вес более тяжелых новых стропил, необходимо построить дополнительную опору, усиленную подкосом, под каждой балкой.Далее на стропильные балки набивают обрешетку, карниз и ветровые планки. Если чердак планируется строить в утепленном варианте, необходимо будет соорудить контррешетку и вентиляцию кровельного пирога.

Отделка и изоляция кровли

Основная трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе восстановления или установки нового кровельного покрытия, — это ограниченный доступ к изоляционным и изоляционным материалам верхнего ската крыши. Чтобы построить надежную изоляцию и гидроизоляцию кровли, без мостиков холода и линий утечки конденсата, необходимо очень плотно и качественно соединить пароизоляционные мембраны верхнего и нижнего скатов кровли.

Это сделать непросто. Для построения единой защиты необходимо приподнять нижний ряд шифера или металлочерепицы, чтобы проложить пленку под кровлей и надежно приклеить ее к верхнему слою пленочного материала.

Остаток рулона гидроизоляционной и пароизоляционной пленки скатывается по откосу и закрепляется планками контррешетки. Утеплитель возвращается на место. Чтобы предотвратить перераспределение конденсата от более теплых слоев к более холодным частям крыши, изоляция крыши должна быть изготовлена ​​из того же материала.Если нет возможности застроить увеличенную плоскость нового ската материалом, идентичным старому утеплителю, то лучше заменить ДВП по всей крыше новыми матами.

Чтобы построить первый ряд кровли на стыке откосов, необходимо выполнить переходной узел. Обычно это деревянная доска или брус, набитая по краю верхнего откоса. Это необходимо сделать, так как угол наклона нового откоса, под который укладывается пристройка и часть деревянного дома, стал меньше, а значит, часть дождевой воды может проникнуть через линию стыка.Во избежание протечек линия стыка проклеивается пенополиуретаном и битумной мастикой.

Строительство и изоляция стен

После того, как крыша и потолок собраны, уложены гидроизоляция и изоляция, необходимо выполнить изоляцию стен и пола деревянной пристройки. Первоначально нужно проверить, насколько изменилась геометрия стен, деформировались ли оконные и дверные проемы под нагрузкой от веса стропильной системы, утеплителя и потолка.В местах, где образовавшиеся трещины и зазоры видны невооруженным глазом, потребуется подтянуть и выровнять стойки, чтобы они вернулись на исходное место, это можно сделать обычным тяжелым молотком и монтировкой.

После выравнивания мест, в которых образовались трещины, их укрепляют металлическими пластинами, если вертикальная стойка сместилась, то потребуется сделать две дополнительные горизонтальные подкосы. Стены деревянной пристройки усилены горизонтальными и боковыми подкосами в местах установки оконных рам и дверей.

Далее внешняя поверхность рамы пристройки зашивается рейкой, если предполагается ее сделать сайдингом, то брус может быть заполнен с шагом 1,5 см, в остальных случаях поверхность забивается сплошной. Следующим этапом является строительство утеплителя помещения, чаще всего в оконных нишах деревянных стен укладывают фиброволокнистый минеральный утеплитель, который заклеивается скотчем и продувается пеной. Поверх базальтового волокна укладывается пароизоляция.

Внутренняя обивка стен может быть выполнена из деревянной рейки, но чаще всего в хозяйственных постройках используются плиты OSB или фанера, а стены также можно облицевать гипсокартоном или панелями МДФ.

Для утепления пола можно использовать более дешевую засыпку из керамзита, материал достаточно прочный и долговечный, на его основе можно соорудить идеально теплое основание деревянной пристройки. Единственный ее недостаток — сильное водопоглощение, если пристройку отапливать с перебоями в течение нескольких дней, то через месяц керамзит намокнет от конденсата, и просушить его будет крайне сложно.

Некоторые юридические вопросы

Одной из причин, по которой собственники решают построить дополнительные помещения к деревянному дому, является широко распространенное заблуждение, что легкие деревянные пристройки не подлежат регистрации в государственных органах.

На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, Градостроительный кодекс гласит, что к некапитальным зданиям относятся только небольшие конструкции и части капитальных построек, не влияющие на коммуникации, характеристики, пожарную безопасность и несущие элементы конструкции. К ним относятся навесы, навесы, балконы и веранды, построенные на том же фундаменте, что и основной дом.

Обычную пристройку к деревянному дому сложно построить так, чтобы она выглядела как балкон или крыльцо.Единственное исключение — крыльцо или крытая веранда. Достаточно явно объявить такое расширение. Для этого в БТИ подается заявление на внесение изменений в паспорт деревянного дома. Фактически будет принято решение, на основании которого документы могут быть переоформлены.

По всем остальным вариантам пристройки к деревянному дому, независимо от размеров, материала и схемы фундамента, перед началом работ необходимо будет оформить разрешение на строительство, предоставить пакет документов и оплатить пошлину.Остается построить пристройку и подписать акт сдачи-приемки с осмотра.

В пакет документов входят:

• Кадастровый план,
• Паспорт на деревянный дом;
• План участка;
• Копии документов собственника;
• Расширение проекта.

После согласования с контролирующими органами и положительного решения комиссии можно будет зарегистрировать недвижимость и внести изменения в технический паспорт.

Заключение

К деревянному дому можно пристроить без разрешения. Если соблюдаются все нормы СНиПов на строительство хозяйственных построек, то зарегистрировать самострой можно по решению суда. Как правило, положительное решение получают объекты с готовностью более 60%, не представляющие угрозы для населения и окружающей среды. Это не быстрый и дорогой бизнес; Иногда построить деревянную пристройку проще и дешевле, чем зарегистрировать.

Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличивать площадь собственного жилья. Самым быстрым и разумным способом реализации этого замысла будет строительство каркасной пристройки к дому своими руками. Каркас прост в возведении, не требует особых строительных навыков. Если это несложный проект, то возвести его можно в достаточно короткие сроки. Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, из каких материалов и каковы рекомендации для каждого из этапов строительства.

Каркасная пристройка к деревянному дому

При возведении каркасной пристройки к дому пошаговая инструкция включает в себя не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Также есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Пристройка каркаса своими руками.

Прежде чем согласовать проект и построить каркасную пристройку, необходимо выбрать, что это будет и с какой целью преследуются новые строительные работы:

1. Самый простой по реализации и стоимости, самодельный Самостоятельно каркасная пристройка к дому представляет собой летнюю веранду или террасу для отдыха летом.Благодаря сезонности эксплуатации помещение не потребует больших вложений. Исключая качественный утеплитель, влагостойкие и теплоизоляционные мембраны. Также при установке летней кухни понадобится использовать качественную плитку для террасы. Если летняя веранда не будет использоваться как летняя кухня, то прокладывать инженерные коммуникации на начальном этапе строительства не потребуется.
2. Каркасная пристройка к деревянному дому может быть дополнительным полноценным жилым пространством в существующем жилище — с одной или несколькими комнатами.В этом случае конструкция потребует дополнительного утепления для удешевления обогрева помещения, выбора более прочного типа фундамента и проведения работ по утеплению влаги.
3. Пристройка к старому дому дополнительных подсобных помещений, что потребует своевременной и грамотной прокладки инженерных коммуникаций еще на этапе строительства. Все трубы должны быть тщательно изолированы для дальнейшего круглогодичного использования.

На заметку

Выбор типа каркасной пристройки к дому также важен для обеспечения наилучшего соответствия уже построенным стенам, фундаменту и крыше старого дома.Если не придать значение схожести конструкций обоих построек, может произойти перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

Выбор фундамента

Тип возводимого фундамента также зависит от дальнейшего целевого использования пристройки каркаса. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристройке.

Выбор фундамента под каркасную пристройку своими руками во многом зависит не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и от природных условий и качества почвы на строительной площадке.Основной перечень используемых материалов следующий:

• Бетон.
• Кирпич.
• Камень.
• Балки и сваи деревянные.
• Металлические стержни.

На заметку

При выборе типа фундамента необходимо учитывать глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки необходимо делать углубление более чем на 700 мм.

Основными типами фундаментов, которые выбираются при возведении пристройки каркаса своими руками, являются:

1. Лента.
2. Пластина.
3. Куча.
4. Столбчатый.
5. Свайно-ростверк.

Если здание планируется двухэтажным или массивным, необходимо сделать выбор в пользу ленточного фундамента. При его использовании при возведении каркасной пристройки своими руками следующая пошаговая инструкция:

1. Необходимо разметить территорию. Делается это с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Разметка укажет место под траншею под будущий ленточный фундамент.
2. Грунт выкапывается на глубину уже установленного фундамента под сам дом или на глубину, необходимую для строительства пристройки. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня. Каждый из слоев необходимо тщательно утрамбовать.
3. Опалубка изготавливается из деревянных досок для заливки бетонного раствора. Его высота должна равняться высоте будущего фундамента. Важный момент — необходимо провести гидроизоляционные работы по всему периметру заливки будущего фундамента, а также уложить металлическую арматуру для придания прочности.
4. Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем заливается остаток цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или постукивания молотком по стенкам опалубки.

На заметку

Верхнюю часть заливки нужно не только выровнять до однородного уровня, но и накрыть пленкой для более тщательного высыхания. Рекомендуется легкое смачивание поверхности во избежание растрескивания.

Укладка напольного покрытия

Мы узнали, как прикрепить каркасную пристройку к дому с качественным фундаментом, теперь разберемся, как установить пол. Уложить пол можно двумя способами:

Устройство деревянного пола.

Бетон, наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом, который обеспечит максимальную устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину около 350 мм.Дно получившейся ниши, а также траншея под фундамент засыпают песком и щебнем либо засыпают 20-сантиметровым слоем керамзита для лучшей теплоизоляции.

Если пристройка к дому каркасная, то с помощью указателей уровня устанавливают для дальнейшей заливки цементную стяжку пола, на которую уже уложена плитка, деревянный настил или настил, соответствующий назначению комната. В цементной стяжке проще установить систему теплого пола, если таковая планируется.

Уложить деревянный пол будет экономичнее и экологичнее. По нему укладываются балки, сверху устанавливается гидроизоляционная мембрана. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые стыки балок перекрытия, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к деревянному дому, производятся по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и чистовой пол пристройки.

Установка пристройки

Более точно расскажут, как монтируется каркасная пристройка к дому, видео и фотоотчеты с реальных объектов.

Вкратце, каркасная пристройка к деревянному дому своими руками и самая важная часть — его основание монтируются следующим образом:

• С помощью дюбелей и перфоратора крепятся деревянные балки к полу и перекрытию. первые деревянные венцы;
• Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и мест установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
• Для придания прочности пристройке каркаса монтируются поперечные балки перекрытия;
• Если необходимо установить пристройку второго этажа, необходимо дополнительно усилить перекрытия на первом этаже.

Крепление к деревянной конструкции

Одним из важных моментов при возведении каркасной пристройки к деревянному дому является ее стыковка с уже построенной конструкцией.

Если выбранные материалы, глубина фундамента или другие технические характеристики не совпадают, то необходимо выполнить деформационный шов на стыках фундамента старого дома и пристройки.

Работу можно производить двумя способами:

1. Укладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
2. Укладка пенополиэтилена и пенополистирола в местах стыков с заполнением верхней части герметиком и специальной накладкой.

Крыша

Если выбран самый простой тип кровли — односкатный, то монтаж перекрытий происходит довольно быстро:

• Балки монтируются под углом — от ската к вертикальным балкам перекрытия. надставка с выступом не менее 300 мм;
• Листы OSB, фанеры или частые ряды обрешетки укладываются для чистового устройства кровли;
• Собственно, последним штрихом станет монтаж выбранной кровли — шифер, железные листы, черепица или другие варианты;
• листы минеральной ваты между стропилами;
• Изоляция маскируется обшивкой листами OSB и декоративными элементами.

Утепление

Один из завершающих этапов строительства — процесс утепления пристройки к дому — также зависит от целевого назначения будущей конструкции. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается наиболее экономичный вид утеплителя, либо работы по сохранению тепла в помещении вообще не проводятся — при выборе летнего типа постройки.

В остальных случаях слои утеплителя укладываются не только при устройстве пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листами плит OSB.Состоит из:

1. Внутренняя облицовка.
2. Пароизоляционная мембрана.
3. Изоляционный слой.
4. Ветрозащитный материал.
5. Внешняя облицовка.

Утепление каркасной пристройки к дому может производиться минеральной ватой из средней ценовой категории или более дорогой эковатой, но экологически чистой и обработанной против пожара и т. Д.

Отделка

Завершающий этап строительства — отделка работа внутри пристройки рамы.Они зависят не только от назначения помещения, но и от затрат, которые хозяин дома готов нести. Однако при выборе установки следует также учитывать тип закладываемого фундамента и надежность опорных балок — тяжелые покрытия их значительно снизят.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно даже возвести одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальной базы: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточно хорошая структурная прочность
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально мало в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого и пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем построить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от аналогичного пирса фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешние углы, пересечение и примыкание к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, затем ручным сверлом вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, чтобы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Фундамент — конструкция и чертежи (фундамент под любой грунт) | Своими руками

Сегодня в строительной отрасли, как и в других отраслях, происходят постоянные обновления, создаются новые, более совершенные технологии, появляются инновационные материалы.Ведь известно, что возведение любого здания или сооружения начинается с его основания — фундамента, на котором держится здание и может быть ленточным, свайным, столбчатым или плиточным.

Эти традиционные решения строители использовали в течение многих десятилетий, совершенствуя свои технологии и обогащая конструкции новыми материалами.

Что такое шведская печь …

Недавно ассортимент фундаментов пополнился новой уникальной основой для малоэтажных зданий и сооружений — шведской печью , быстро завоевавшей строительный рынок Европы.Сегодня более 80% коттеджей и малоэтажных домов в странах Северной Европы построены по технологии «шведская плита», сочетающей конструкцию отапливаемой монолитной фундаментной плиты с сетью коммуникаций и системой теплого пола (рис. 1). ).

Что это дает разработчику? В чем преимущества сохранения конструкции дома без традиционного дорогостоящего ленточного фундамента?

Слой теплоизоляции толщиной не менее 200 мм можно надежно защитить от теплопотерь, а значит, снизить затраты на отопление дома.Важно, чтобы грунт под утепленной плитой не промерзал, что исключает проблему. К недостаткам можно отнести то, что эта печь исключает подвал под полом (рис. 1). С другой стороны, эта технология значительно снижает не только стоимость строительства (до 50%), но и снижает затраты при эксплуатации подземного пространства сооружения.

Итак, решено построить дом, в основе которого будет шведская печь. Первый этап заключается в проведении земляных работ, то есть рытье неглубокой ямы, габаритами, чуть большей площади будущего дома с мансардой, стены которого собираются из профилированного бруса.

Для этого снимается верхний слой плодородной почвы толщиной 25-30 сантиметров в специально отведенном месте, обозначенном металлическими или деревянными планками-ориентирами (рис. 2). После завершения этой операции яму углубляют еще на 20-25 см. В результате получается прямоугольная яма с относительно плоским дном и небольшим уклоном к его краям (от 1 см до 1 погонного метра).

При выемке грунта из котлована необходимо предусмотреть дополнительные углубления в тех местах, где проектируются внешние и внутренние несущие стены.Аналогичная конструкция необходима для создания ребер жесткости (рис. 3).

Данный этап включает установку песчаной подушки толщиной от 10 до 15 см, на которую укладывается геотекстиль, пропускающий воду и надежно удерживающий песок. Предварительно слой песка тщательно пробивается, затем сверху укладывается водоотвод, состоящий из труб диаметром 110 мм.

Далее укладывается слой щебня, который тщательно утрамбовывается до получения плотной ровной поверхности. При уплотнении можно использовать воду, то есть сначала залить слой, а потом еще раз утрамбовать.Затем щебень покрывают гидроизоляционной пленкой и пенопластом (пенополистиролом) в 2-3 ряда, один поверх другого. Не исключают вариант укладки утеплителя на грунт, толщина которого достигает 20-30 см, но на месте ребер жесткости может быть около 10 см.

Завершающим этапом первого этапа является устройство траншеи для инженерных сетей, соединяющей котлован с канализационными, водопроводными и коммуникационными колодцами.

По окончании этого этапа строительства возводится опалубка — панельная конструкция, выступающая над уровнем земли на 20-30 градусов.Материалом для его строительства могут быть доски или листы многослойной фанеры, закрепленные крепежными лесами (распорки, клинья и т. Д.). Возможно использование несъемной опалубки в виде блоков из экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 100 мм (рис. D).

Далее на теплый пенополистирол уложить армирующую сетку, выполненную в виде решетки с ячейками 10 х 10 см. Арматурный стержень используется сечением 10-12 мм (рисунок 5).

Сверху уложены трубы, необходимые для устройства водяных полов.Трубы нужно прокачивать воздухом, чтобы они не раздавились при заливке бетона. Укладка арматуры и сетки из металлических стержней сделает конструкцию фундамента более надежной. После заливки бетона выровняйте поверхность.

Устройство системы теплого пола — один из завершающих этапов работ. Поверх штуцеров монтируется система изогнутых труб, по которым будет циркулировать теплоноситель (горячая вода). Причем эту систему можно установить как перед заливкой черного ползунка, образующего общую плиту, так и после устройства несущей 20-сантиметровой бетонной плиты, которая служит хорошей опорной поверхностью для укладки чистого пола.Это может быть любая отделка: ламинат, паркет, паркетная доска, линолеум или другой материал.

См. Также: Дом на шведской топке — постройка и проект

Фундамент под любой грунт «Шведская плита» — эскизные чертежи

Фундамент шведская плита — видео

© Автор: Виктор Страшнов Ольга Страшнова

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать фундаментные столбы из бетона. Как самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Стоимость закладки фундамента

Практически все счастливые обладатели частных домов, дач или загородных домов хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню.Для его строительства можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или построить баню самостоятельно.

Фундамент, несомненно, является основой прочности и долговечности любого здания. Часто для возведения бани используют деревянный материал — бревна или балки, благодаря которым возведение осуществляется довольно легко. Именно поэтому баню желательно строить на столбчатом фундаменте, который представляет собой опорные столбы из различных материалов, закапанных в землю. Такие опоры можно монтировать из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент — схема

Перед началом работ необходимо очистить и спланировать участок под будущую застройку. Для этого удалите верхний слой почвы (около 30 сантиметров) под планируемой постройкой вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально выровнять все ямы, неровности и засыпать глинистым грунтом песок и щебень.

Далее переносим план бани прямо на земельный участок с помощью рулетки, строительного уровня, обычных деревянных или металлических колышков и строительной нитки для разметки осей.Если участок расположен на участке со значительным перепадом высоты сторон, то для определения высоты столбов фундамента желательно воспользоваться помощью профессионала и выровнять поверхность. Это гарантия того, что будущая баня не перекосится.

Раскопки

Независимо от выбора материала для установки столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по аналогичному принципу (кроме варианта с ростверком).Это касается и земляных работ, перед началом которых нужно определить тип грунта, близость к поверхности грунтовых вод и глубину их промерзания.

Эти факторы напрямую влияют на глубину установки опорных стоек. Для определения типа грунта и уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а почва не проседает — промерзает, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне хватит.

В противном случае нужно перекопать до плотного несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Необходимо помнить, что к пучинным грунтам относятся и те, которые содержат глину. И чем больше его содержится, тем больше подвержена промерзанию земля. Если эти условия не соблюдены, то под воздействием воды или отрицательных температур фундамент может не только потрескаться или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента должны располагаться по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перегородками через 1.5-2,0 метра в зависимости от общего веса конструкции. Ямки для опор можно выкопать лопатой, а можно использовать специальное ручное конусообразное сверло необходимого диаметра, благодаря которому можно получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, из какого материала будет возведен столбчатый фундамент, определяется необходимый диаметр отверстия, который должен быть на 7-10 сантиметров больше следующих параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимальны 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня — 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных — 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной лунки насыпаем примерно 20 сантиметров песка, доливаем немного воды и тщательно утрамбовываем, получая желаемую песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы завершены. Можно переходить к непосредственному устройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Фундамент колонный из труб

Лучшим вариантом столбчатого фундамента бани являются металлические или асбоцементные трубы Ø200 мм, которые легко разрезаются болгаркой на отрезки необходимой длины.Стоит отметить, что столб из трубы должен выступать над поверхностью примерно на 0,4 метра.

Трубы обязательно должны быть защищены от влаги и других негативных факторов.Для этого нужно произвести гидроизоляцию — обернуть поверхность трубы рубероидом с битумом, приклеить гидроизоляционные материалы или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы осторожно и равномерно опускают в каждое отверстие.

Зазор между стенкой трубы и землей заполняется предварительно выкопанной землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

Посередине уложенных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует вставить арматурные стержни Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль арматурного каркаса.Поскольку арматура должна выступать над готовыми стойками, ее длина должна быть на 20% больше размера трубы.

После завершения этих подготовительных работ можно приступать к заливке фундаментных столбов. Оптимальный вариант — бетон марки М400. Его можно заказать на специализированных предприятиях или изготовить самостоятельно с помощью бетономешалки. Для самостоятельного изготовления достаточно использовать цемент марки М400, крупнозернистый песок, щебень мелкой и средней фракций, которые необходимо перемешать в соотношении 1: 1.5: 3. Необходимое количество воды составляет 0,4 части от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси проходит в несколько этапов (см. Таблицу).

Накройте сделанные таким образом стопки фольгой и дайте им постоять 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжать строительство бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстрому монтажу с минимальными навыками.

Цены на трубы асбоцементные самотечные

Трубы самотечные асбестоцементные

Подготовительные и земляные работы перед устройством столбового фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера отверстия для будущих столбов сверлить не придется, а выкапывать вручную или по технологии, которая намного быстрее, но и дороже. При этом не забудьте немного увеличить громкость для удобства работы.

Засыпаем дно подготовленной ямы пятнадцатиметровым, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, образуя песчаную подушку. Поверх него необходимо залить бетонное основание, армированное сеткой арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечением 12-14 миллиметров, нарезанные по параметрам котлована. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра.Для удобства вязания можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна превышать 20 сантиметров.

Фундамент столбчатый кирпичный — схема

Дав бетону несколько дней набраться прочности, можно приступать непосредственно к кладке. Необходимо учитывать, что пустотелый кирпич для этого совершенно не подходит. Оптимальным будет использование полнотелого керамического кирпича (например, М-100), обладающего необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

При кладке кирпичной кладки желательно каждый ряд проверять уровнем. Это позволит получить ровный столбик. Для большей прочности столбов можно проложить сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Засыпаем кирпичную опору фундамента на 15-20 сантиметров над уровнем земли и защищаем гидроизоляционным материалом — мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней засыпаем готовый столб из кирпича землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, у него есть свои недостатки.Швы между кирпичами делают такую ​​опору достаточно хрупкой и под воздействием неблагоприятных факторов она может разрушаться.

Цены на кирпич

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего используется полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии с кирпичными опорами с учетом некоторых отличий:

• из-за большего веса блоков толщина монолитного железобетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
№
• допускается вместо песчаной подсыпки изготавливать ее из щебня крупной и средней фракции.Это помогает удалить любую присутствующую влагу;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать из раствора подушку, на которую следует укладывать стройматериал;
• : монтируемый ряд должен состоять как минимум из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и крепится к нему обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется на высоте 20-30 сантиметров над землей и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низких температур, что в совокупности может привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа.Укладывая блоки на поверхность, нужно тщательно контролировать их расположение относительно размеченных осей будущей постройки бани. Зазор вокруг смонтированных опор блока заделываем предварительно вырытым грунтом, который также утрамбовываем.

Блочный фундамент — фото

Размещение блоков на наклонной поверхности требует особого внимания. Ни в коем случае нельзя укладывать опоры для блоков на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу ванны и разрушению столбчатого фундамента.

Фундамент столбчатый бетонный

Самым прочным и надежным является железобетонный монолитный столбчатый фундамент.

Для его изготовления мы проводим подготовительные и земляные работы по общей технологии. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные рамки (используем 3 или 4 стержня соответственно) необходимой длины с учетом выступа над стойкой на 15-20 сантиметров.Для этого стержни соединяем тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 мм.

Залить столб необходимого размера можно только с помощью опалубки, которая должна быть сделана из обрезных досок, ДСП и других подходящих материалов. Однако этот способ довольно длительный, трудоемкий и затратный с финансовой точки зрения.

На дно подготовленной ямы насыпаем слой 10-20 сантиметров и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой укладываем рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в залитом бетоне.

Погружаем смонтированную опалубку в отверстие и устанавливаем армированный каркас.

Колонный фундамент — схема опалубки и армирования

В опалубку залить бетон марки 400, который приготовлен из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешанных в соотношении 1: 1,5: 3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента. .

Через каждые 30-35 сантиметров заливки утрамбовываем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем постоять несколько дней, после чего снимаем опалубку с затвердевшего бетона.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи предварительно выкопанной землей.

Для сокращения затрат и времени при устройстве столбчатого фундамента под бетонную ванну вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, представляющую собой рубероид с сеткой из стекловолокна. В этом случае ямки для опоры необходимо сделать с помощью сверла соответствующего размера.Отрезав рубероид необходимой длины, скрутите его и установите в подготовленное отверстие. Однако также необходимы песчаная подушка и нижний изолирующий слой. Далее устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетон как в случае съемной опалубки. Используя такой материал, получаем готовый ворс, сразу покрытый гидроизоляционным материалом. И сразу после того, как бетон наберет прочность, можно приступать к следующему этапу работ.

Фото — процесс заполнения

Цены на кровельные материалы

рубероид

Видео — Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или при желании обустроить подвал можно монтировать столбчатый фундамент с ростверком.Это монолитная ленточная железобетонная конструкция, соединяющая верхние точки всех заглубленных в землю элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится опалубочный материал: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, OSB или другой подобный строительный материал. А также арматура сечением 10-12 миллиметров и бетон не ниже 150 марки. Чаще всего для заливки ростверка используют бетон марки 200, а если вы делаете его самостоятельно, то нужно смешать цемент М400, крупный песок. и щебень средней или мелкой фракции в соотношении 1: 2, 5: 4.5.

Рассчитаем количество бруса для опалубки. Следует отметить, что высота ростверка должна быть не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров больше ширины изготавливаемых столбчатых опор.

1. Определяем прямую высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра, так как высота опалубки должна быть больше уровня залитого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Замеряем общую длину будущего ростверка.
4. Умножаем все полученные параметры между собой и получаем необходимое количество материала для опалубки в кубометрах.

Сбиваем опалубку из подготовленного бруса. В ее нижней части следует вырезать отверстия для ранее сделанных столбов, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео — Установка опалубки

Из прутков арматуры необходимо изготавливать каркасы с поперечными квадратными скобами, которые можно гнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм.Они придадут конструкции необходимую прочность и надежность. Через каждые 30-35 сантиметров соединяем хомуты и стержни арматуры вязальной проволокой в ​​количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем так, чтобы от него до стен опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности опалубку можно усилить деревянными опорами, которые необходимо устанавливать строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в коробку опалубки мы установим арматурный каркас, прикрепив его нижнюю часть к арматуре, выступающей из колонн.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, арматура, литье

Если заливка ведется из бетономешалки, то вся бетонная смесь заливается единовременно, при этом воздух удаляется строительным вибратором, стержнем арматуры или просто лопатой.

Если нужно самостоятельно замесить бетон и заливать его нужно несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенную по вертикали, не забывая удалить воздух;
• перед заливкой следующей детали край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачивают водой.

Заполнить опалубку полностью бетонной смесью, накрыть фольгой и дать постоять несколько дней. Затем аккуратно снимаем деревянную коробку и наш подвесной ростверк готов.

Стоит отметить, что вне зависимости от того, из какого материала устроен столбчатый фундамент, этот вариант основания будущей бани надежнее традиционного — ленточного, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео — Фундамент свайно-ростверковый

Видео — Нюансы устройства свайно-ростверкового фундамента

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов.Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы. О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения

При использовании такого типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств.Среди них:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных типах почв;
• возможность использования на участках с перепадом уровней;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость строительства;
• длительный срок службы;
• Относительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы не относятся ко всем типам столбчатых фундаментных конструкций, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так.Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых кирпичные. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах. Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше, чем те, которые нужны для бани или дачи.По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитный с бетонным ростверком;
• монолитный с деревянным ростверком;
• кирпич;
• бутонизированный;
• щебень бетонный;
• дерево;
• монолитные из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы.Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича.В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать блоки других типов.В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов. Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но цементный раствор в данном случае выступает в качестве связующего звена.В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но по-прежнему остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, чтобы не допустить гниения и пересыхания. Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома.Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор. Обычно используется труба диаметром от 20 см и более.Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине

Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточный фундамент, бывает двух видов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает затраты на обустройство самого основания.Такая опорная конструкция применяется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от уровня замерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания, отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим насчитывается:

• надземных;
• наземный;
• встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно стенки закрыты, и для вентиляции остается лишь небольшое количество воздуха.

Надземная конструкция построена на подготовленной песчано-гравийной подушке. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземной конструкцией, но с другой — для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции.Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции

Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип устройства. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы.Среди них:

• подушка под столбы;
• подставка в виде пятки;
• пост строительный;
• расположение колонн;
• Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса.Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия.Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории.От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до подготовки и планирования участка под фундамент.Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и ожидаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром при составлении дизайн-проекта является площадь, которая отводится под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции. Для правильного оформления всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

• специфичность грунта;
• близость водоносных горизонтов;
• уровень промерзания грунта;
• этажность;
• материалы для строительства;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к определенному месту. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, поскольку будут упущены важные факторы, которые можно оценить только на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в этом районе.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства

Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления дизайн-проекта переход к практическим работам.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом является удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования область можно сжать, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы ямы под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Квадратный каблук с размером сторон 40 см считается стандартом, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. Гидроизоляцию можно крепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте каблука, который будет засыпан под столб.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитывать элементы таким образом, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

Горизонтальные элементы конструкции затем равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную посадку.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а арматура для стоек закрепляется сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности арматурных элементов к конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбового фундамента бетон должен покрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше, чем у армирующих элементов. Высота может быть увеличена на 5 см.

Для крепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля.В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже. Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления.Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно по вертикали. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для поднятия конструкции в вертикальное положение. После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балка закрепляется утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента.Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент. Достаточно размять для каждой пятки. Раствор в фундамент можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под фундаментной колонной наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхняя часть опалубочной конструкции под фундаментом покрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Кроме того, он крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при выемке котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последних легко найти, и они отлично справятся со своей работой.

Чтобы заполнение получилось плотным, можно дополнительно уплотнить его водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментной стойкой.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также другой мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует утрамбовать вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее под фундамент засыпается вторая подушка в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента до земли. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирался щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции будет готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче вбивался в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как тогда сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще, чем предыдущий, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов сооружаются с небольшим запасом, так что опорная площадка немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо уплотнить материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет сантиметров десять и более. Важно хорошо его уплотнить и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два элемента фундамента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного строительства подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент имеет достаточную надежность и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта.Делается это довольно просто, так как сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки на строительство фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что во время работы стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет прилагаться с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для вкручивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта в конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают широко расставленные согнутые ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвинуты на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Поддержка также осуществляется на широко расставленных и согнутых в коленях ногах.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

Когда установка первого конструктивного элемента фундамента завершена, необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Он будет равен общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать просто наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого под фундамент делают два витка сваи, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, поскольку измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если двух длинных рулеток нет в наличии, то можно использовать шпагат, на котором отмечен необходимый размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом, сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо провести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные погрешности, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого выкопанную ранее яму засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Будет легче действовать, если между сваями фундамента натянуть две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вкручивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все фундаментные сваи погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где необходимо, готовится яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать уровень воды.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее выполняется проверка гидравлического уровня. Два его конца соединены вместе, и ожидается определенное количество времени. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишества или места, где происходило проветривание.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны находиться все сваи фундамента. На него прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к следующей угловой свае.После того, как уровень воды успокоится, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи в фундаменте.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Используйте маркер, чтобы нарисовать круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, расположенные в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной линии. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента этого типа находится ниже.

Сводка

Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется возведение небольшого здания легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возводимый по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку от конструкции, при возведении фундамента целесообразнее будет использовать столбчатую технологию.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

• бетонная смесь;
• кирпич различных видов;
• дерево;
• камень натуральный;
• Трубы металлические или асбоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, поскольку дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит дольше бетонной сваи.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

• уровень промерзания грунта;
• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• тип дома.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения лучше сделать глубину на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут находиться наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плит OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы засыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его заливают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этого инструмента нет в наличии, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например беседку, можно сделать деревянную балку.

Для устройства ростверка из арматуры изготавливается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между землей и ростверком кладут кирпичную стену — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть в нем отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Чтобы предотвратить образование трещин при осадке, к сваям не привязывают кирку.

Столбчатый фундамент своими руками достаточно простой и экономичный, но при этом надежный и качественный.Хорошего результата можно достичь только при соблюдении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или повреждению его. Самый главный запрет на строительство строительной площадки — невозможность проведения монтажных работ на пучинистом грунте. Существует множество видеороликов и литературы, описывающих процесс установки, но сегодня мы обсудим с вами самую простую схему и научимся правильно выполнять работу.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество такого фундамента — это, прежде всего, его универсальность.Это качество проявляется в возможности установить фундамент на любом типе участка с незначительными подготовительными процессами и гидроизоляцией. Поместить его в закладки довольно просто и не требует специальных навыков, поэтому процесс можно проделать вручную. Помимо всего этого, устройство имеет еще такой ряд преимуществ:

• Очень простой способ построить здание, не требующий навыков строительства и просмотра тысяч видеороликов для его завершения;
• Установка не требует специального оборудования и мастеров на месте;
• Конструкция совместима со всеми типами грунтов, кроме пучинных;
• Возможно проведение строительных работ на холмистой местности;
• Нет необходимости в подготовительных работах с земельным участком;
• Достаточно низкая стоимость материалов по сравнению с другими видами;
• Скорость строительства объекта — не более двух недель;
• Минимальная гидроизоляция;
• Хороший уровень прочности основания;
• Длительный срок службы.При соблюдении всех норм конструкция выдерживает около 50 лет.

Внимание! Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ работы фонда, их примерно в два раза больше.

К этому огромному списку преимуществ нужно добавить реальные недостатки, которые имеет установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:

• Очень низкая несущая способность;
• С таким фундаментом построить подвал становится нереально.

Как видите, список минусов довольно короткий, если в вашем проекте не планируется строительство цокольного этажа, а сама постройка является постройкой легкого типа, то вы легко можете построить столбчатый фундамент своими руками.

Материалы для работы

Еще одно огромное преимущество таких основ — возможность выбирать из разных материалов. На основании видео рекомендаций и литературы мы выделили для вас самые популярные варианты такой конструкции:

• Трубы асбестовые… Такой материал отличается достаточно высокой прочностью, экономичностью и простотой монтажа.
• Кирпич. Это один из наиболее востребованных вариантов создания закладок. Хотя стоит отметить, что из его преимуществ можно выделить только долгий срок службы и прочность. Более того, такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность монтажа, дороговизна материалов и склонность к пучению земли, что приводит к появлению деформаций.
• Бревна деревянные… Этот вариант является наиболее экономичным и применяется в проектах строительства легких типов зданий. Также к плюсам следует отнести простоту монтажных работ объекта. К недостаткам можно отнести такие отрицательные характеристики, как хрупкость и обязательная необходимость гидроизоляции и обработки специальным септиком.
• Железобетонный материал … Бетон отличается очень высокой прочностью и долгим сроком службы. Следует отметить, что это как раз тот вариант, когда качество приравнивается к цене.Но есть и недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

Внимание! Глядя на вышеперечисленные материалы, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно делать как из монолита, так и из сборной конструкции.

Стоит отметить, что лучше отдать свой выбор в сторону монолитного основания, так как в комплект входит его и арматура, повышающая способность фундамента выдерживать нагрузку.Если вы выберете сборную постройку, то в зимний период опоры могут выдвинуться, что приведет к многочисленным ремонтам. Именно по этой причине мы все же рекомендуем выбирать монолит.

Особенности конструкции

Сделать столбчатый фундамент своими руками очень просто, но чтобы сделать монтаж правильно, нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации и посвящен наш раздел. Основание анкерных точек утрамбовывается 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая помогает отводить осадок.После этого их нужно залить бетонным раствором — это создаст фундаментный монолит. В состав конструкции также входит столбчатая опора с арматурной арматурой. Столбы должны возвышаться на полметра над землей. Стоит учесть, что между собой они соединены ростверком.

Внимание! Очень важная и необходимая часть целостности конструкции — это гидроизоляция, которую можно выполнить рубероидом.

Выполняем расчеты для строительства

Многие горожане, которые планируют возвести здание, озабочены тем, как сделать столбчатый фундамент.По этой причине написана данная статья. Первый. Что вам нужно сделать, так это произвести точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это довольно сложный и ответственный процесс.

Если рассматривать элементарные данные, то они включают в себя площадь здания и его вес. Также следует провести геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой перечень описаний:

• Возможный размер дополнительной нагрузки на каждую опору;
• Материалы, необходимые для работы;
• Этажность в доме;
• Глубина промерзания грунта и одновременно уровень выступа;
• Данные о залегании поверхностных вод;
• Особенности земельного участка на территории под застройку.

Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, необходимую технологию монтажа, тип ростверка и многие другие данные. При желании вы можете произвести расчет своими руками на калькуляторе.

Внимание! Если у вас есть документация профессионального уровня, зарегистрировать проект будет намного проще.

Этапы строительства из разных материалов

Еще на этапе проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала.Как мы уже выяснили, наиболее полярными из них являются следующие типы столбов:

• Бетон;
• Кирпич;
• Щебень бетонный;
• Кирпич;
• Камень.

Изучив литературу и видео по этой теме, мы определили самый простой способ построить фундамент. Перед началом работы нужно очистить участок и выровнять поверхность. Если у вас на участке глинистый грунт, то нужно насыпать щебень, который придаст грунту жесткости.После этого можно приступать к разметке. В этом действии должны быть указаны точки расположения всех деталей конструкции. Если резюмировать все, то предлагаем вам вариант, как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

• Расчистка площадки;
• Маркировка территории;
• Земляные работы, которые можно производить вручную или с помощью специального оборудования;
• Если вы устанавливаете столбы, длина которых не превышает метра, то укреплять колодцы не нужно;
• В противном случае нужно расширить ямку и установить распорку.Также можно создать внизу железобетонную подушку, которая даст возможность избежать проседания помещения.
• Далее следует выполнить опалубку. Для такого действа лучше всего подходят деревянные щиты.
• Осуществляем усиление столбов. В этом процессе нам помогут стержни сечением 12 мм. Для создания горизонтальных перемычек нужно использовать проволоку. Чтобы в будущем не возникло проблем с обвязкой ростверка, над верхом столба нужно оставить расстояние 15 см.
• Когда арматура уже подключена, можно начинать заливку раствора. При выполнении этого процесса следует следить за тем, чтобы не осталось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
• Также стоит выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить эту задачу можно с помощью мастики или рубероида.
• После всех работ нужно приступить к изготовлению ростверка. Этот элемент собирается из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливается опалубка.Теперь залейте в эту форму бетон и дайте высохнуть.
• Последний этап строительных работ — подбор фундамента, который в основном кирпичный. Стоит учесть, что вход для вентиляции и коммуникации оставлять в обязательном порядке.

Как мы выяснили, столбчатая основа — это довольно простой процесс создания закладок, не требующий навыков или часового изучения видеоинструкций.

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

Колонно-ленточная конструкция при правильном возведении будет иметь самые высокие эксплуатационные показатели. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции большая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели прочности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дальнейшего повышения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Изучите особенности каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, но в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Отметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и внешних стен конструкции, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Засыпьте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы.В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками