Двери из дерева для бани и сауны – входные и в парилку, фото примеры, изделия из сосны

Больше всего требований и условий выставляют именно двери в парилку. Лучше всего остановиться на сплошном одностворчатом полотне, которое открывается наружу. Такое исполнение позволяет наиболее эффективно сохранять тепло.

Поскольку в парилку замки ставить не предпочитают, то коробку и дверь монтируют немного под углом, чтобы она не оставалась в закрытом состоянии под собственным весом.

Кроме того, рекомендуется изготавливать более низкую дверь, чем во всех остальных помещениях. Лучше, если по высоте она не будет превосходить 1,5 м. Если предусмотрен порог, то его высота может колебаться в пределах 10-15 см.

Исторические предпосылки

Нормативы изготавливать низкую маленькую дверь в парную зародились еще в старину, когда в бане была всего одна комната с печью-каменкой, которая топилась по-черному. Как только угли в печи затухали, можно было начинать париться.

Небольшая дверь позволяла запустить внутрь бани несколько человек с минимальными потерями тепла, которое было уже нечем восполнить, когда печь не топилась.

Техника безопасности и качество двери

Поскольку главной задачей двери в парилку является сохранение тепла, между ней и полом или стенами не должно быть никаких щелей или отступов. На входе дверь должна быть в первую очередь крепкой и надежной.

Открывать двери в бане, будь то входная, межкомнатная или в парную, нужно только наружу в целях безопасности.

Кроме того, особое внимание следует уделить ручкам. Все металлические элементы, в частности дверные петли или ручки, нужно покрыть антикоррозийным составом. А вот внутри парной металлические ручки ставить нельзя, поскольку они сильно нагреваются и могут обжечь. Желательно использовать сплавы с низкой теплопроводностью, либо дерево. А латунные петли, установленные в парной, способны лучше всего сопротивляться ржавчине.

Отметим, что антибактериальная пропитка от плесени и гнили будет актуальна не только для двери парилки, но и для входной, чтобы она могла сохраниться надолго и не изменяла своего размера или формы.

Критерии выбора дверного полотна для бани

Зачастую при выборе дверного полотна люди руководствуются не только его функциональными качествами, но и экономической составляющей. Наиболее приемлемым вариантом, исходя из такого сочетания критериев, можно считать глухую дверь без вставок, изготовленную из липы.

Для любителей обстановки с традиционными элементами, располагающих свободными средствами, в продаже можно найти изделия из дорогой, а иногда и довольно экзотичной древесины. А вот современный интерьер можно создать с помощью комбинированных дверных полотен со вставками из закаленных стекол с разнообразным декором. Читайте также: «Как установить дверь в парную своими руками».

Соблюдение техники безопасности в бане является одним из неотъемлемых правил при обустройстве интерьера. В первую очередь это относится к фурнитуре, которая не должна представлять угрозы здоровью человека, особенно в парилке. Хотя по внешнему виду каменные изделия могут показаться весьма оригинальными, их не стоит ставить со стороны парной ввиду их высокой теплопроводности.

Правила пожарной безопасности требуют использования огнеупорных материалов для зон повышенного риска. Однако для этих целей в продаже можно встретить огромное количество антипиренов на натуральной основе. Они не только обезопасят двери от возгорания, но и продлят их срок службы.

Таким образом, выбор модели дверного полотна должен основываться на совокупности всех указанных факторов, но качеством все же пренебрегать не стоит.

banyaspec.com

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Содержание материала

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

 Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить –  для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

 Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

 Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

 Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход  в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы. Нужно отметить,

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

• Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт.
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

 •       Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

 На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

 На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

• Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности,  начиная с нижнего слоя:

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.  Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

banya-expert.com

Стеклянные, деревянные двери для бани и сауны + фото

Баня или сауна на дачном участке – строение необходимое, можно сказать, обязательное. Можно спорить о том, где лучше, в бане или сауне, расслабляться после трудов и что лучше помогает нам вернуть силы и здоровье. Строительство этих «оздоровительных» объектов требует профессионального подхода и точного соблюдения всех требований. Мелочей в этом деле нет, важна каждая деталь. И подумать о том, какая дверь будет установлена, стоит заранее. В этом случае трудно не согласиться с определением, которое дал известный Митрофан в «Недоросле»: «Котора дверь? Эта? Прилагательна. Потому что приложена к своему месту». Точнее не скажешь. Вот и мы рассмотрим разные типы дверей, чтобы выбрать качественную и по душе. Ведь правильно изготовленная своими руками или выбранная в магазине дверь сохраняет в бане до 30% жара. А без жара баня не баня вовсе, так, помывочная.

Двери для бани и сауны деревянные

Основная дверь в бане – это та, которая ведет в парильное отделение. Требования к ней предъявляются особые в связи с тем, что разница температур между парилкой и предбанником достигает нескольких десятков градусов:

• Полотно не должно сильно нагреваться.
• Полотно не должно деформироваться под воздействием высоких температур, и тем более разрушаться.
• Полотно должно быть устойчивым к высокой влажности в парильном отделении и к водяному конденсату.
• Для изготовления двери в парилку используются только так называемые банные породы деревьев (как и для внутренней отделки парильного отделения): осина, липа, ясень, дуб, лиственница, абаши. Предпочтение отдается осине и липе – их достаточно просто обрабатывать, они хорошо переносят высокую температуру и влажность в парилке, и считаются целебными деревьями. Нельзя использовать хвойные породы, под воздействием высоких температур они будут выделять смолу, о которую, кроме всего прочего, можно и обжечься.
• Ручки дверей в парильное отделение тоже изготавливают из дерева. Это вопрос безопасности.
• Все двери в бане открываются наружу. Это общее и обязательное требование – в случае любого происшествия должна быть возможность быстро покинуть помещение.
• В конструкции двери в парильное отделение не применяются замки.
• Дверные петли крепятся с внешней стороны. Это делается для того, чтобы избежать ожогов о раскаленный металл и продлить срок службы петель в более «спокойных» условиях. Значительный вес конструкции диктует необходимость использовать три петли. Предпочтение стоит отдать латунным петлям.

Для лучшего сохранения тепла в парильном отделении, дверь в него делается меньшего размера, чем обычная входная. Специалисты советуют не использовать дверь высотой более 1700 мм и шириной более 700 мм. С внешней стороны должен быть порог высотой 150-200 мм.

Цельная деревянная дверь – оптимальный выбор для бани, да еще и проверенный веками. Единственным отступлением может стать небольшое смотровое окошко, врезанное в полотно. Стеклопакет должен быть герметичным, а стекло использоваться закаленное. Умельцы украшают цельные деревянные двери резьбой по полотну.

Дверь для бани своими руками

Выберите подходящий для себя вид древесины (некоторые из названных пород деревьев достаточно дорого стоят) и закупите шпунтованные доски. Толщина доски в 30 мм и ширина в 50 мм будут оптимальными. Можно «схитрить» и купить доски из недорогой древесины, а обшивать вагонкой из ценных пород. Такой же прием использовал Портос – один из героев бессмертного романа «Три мушкетера», чей плащ внешне выглядел очень дорогим. 

Вам придется в процессе работы использовать фрезерный станок и циркулярную пилу. Если отступать от намеченной цели вы не намерены, советуем предварительно испортить пару-тройку досок, потренировавшись на них. Это не слишком высокая цена за приобретение полезных навыков.

Кроме шпунтованных досок, вам потребуется вагонка 12х96 мм, брус 60х80 мм, брус 100х100 мм, мебельные штифты и саморезы. Из необходимого инструмента фрезерный станок и циркулярную пилу мы уже назвали. Помимо них, нужен будет шуруповерт, молоток, киянка, струбцины и строительный уровень.

Важно! Помните, что высота вашей двери будет складываться из высоты полотна и размеров обвязки из брусьев (в нижней и верхней части).

Готовим полотно

Доски обрезаем до нужной длины, у одной доски срезаем шип. Делаем предварительную сборку полотна. Шипы должны плотно войти в пазы. Ширина полотна получится чуть больше требуемой, это не страшно. Отрежьте у крайних сегментов полотна одинаковые части, не затрагивая шипы и пазы, таким образом, чтобы выйти на нужный размер. Проверьте, чтобы поверхность полотна была ровной. Если требуется ее выровнять, пройдитесь по полотну фуганком.

Когда вы получите нужные размеры, соберите полотно на столе. Предварительно промажьте пазы клеем ПВА, затем вставляйте в них доски с шипами, помогая себе киянкой. Сохнуть клей будет около трех суток. За это время полотно не должно «повести». Во избежание этого оно плотно фиксируется двумя планками, закрывается листом ДСП и зажимается струбцинами. Если одних планок недостаточно, вбейте между ними и полотном клинья для более надежной фиксации. После высыхания клея полотно при необходимости можно обработать рубанком.

Обвязка

Используйте три дня, пока полотно будет сохнуть, для изготовления обвязки. Для этого брусья подрезаются до нужного размера. Вертикальная часть должна совпасть с высотой двери, горизонтальная – быть чуть меньше. Надо учитывать ту часть, которая придется на вертикальную часть двери.

Дальше примените на практике приобретенные навыки работы на фрезерном станке. В центре брусьев для вертикальной части обвязки концевой фрезой выбирается паз (глубина 25 мм, ширина 26 мм). В него встанет шпунтованная доска. Повторите операцию и выберите более широкий паз над первым (глубина 10 мм, ширина 50 мм). Второй паз предназначен для вагонки.

На брусьях для горизонтальной части ступенькой выберите шип под паз в вертикальной части обвязки. Проверяем и добиваемся идеально точной подгонки всех элементов. При необходимости, подтачиваем фрезой.

Обшивка полотна вагонкой

Полотно и обвязку обрабатываем морилкой. Специалисты утверждают, что осину можно и не обрабатывать, потому что ее древесина не восприимчива к грибкам и паразитам. Интересно, это свойство осины каким-то образом связано с древней легендой об этом дереве и о причине, почему люди используют выражение «трясется, как осиновый лист»?

Отступив по 15 мм с каждой стороны от края полотна, отмечаем границы для обшивки вагонкой. Вагонку подрезаем по размеру и прибиваем к полотну гвоздями или прикручиваем саморезами.

Обвязка устанавливается в такой очередности – сначала вертикальные части, после них горизонтальные. Все элементы подгоняем с помощью киянки. На выбранные в вертикальных элементах обвязки пазы и основание верхнего горизонтального бруса наносим ПВА. Нижний горизонтальный брус не приклеиваем – когда наступит время ремонта, его можно будет легко снять. Для надежности вкручиваем по три саморезы в каждый вертикальный элемент обвязки и по два – в горизонтальный. Дверь готова, остается установить деревянные ручки.

Отделка

Сначала пройдите мелкой наждачной бумагой и отшлифуйте вагонку. Особо стараться не придется, если вагонка хорошая. Больше внимания уделите краям и снимите фаску. Если вы уверены в своих силах, с помощью фасонной фрезы сделайте рисунок на двери. Такая дверь сразу будет обращать на себя внимание. В качестве другого варианта украшения, используйте декоративные планки и рейки. В магазинах и на строительных рынках есть огромный выбор.

Установка

Дверную коробку изготавливаем из бруса 100х100 мм. Брус подрезается до нужных размеров и фрезой выбирается четверть. Для соединения брусьев снизу и сверху вырезаются пазы, шипы делаются по краям верхней и нижней части.

Важно! Выбирая четверть, прибавьте 5 мм. Этот запас потребуется, если древесина от влаги набухнет. Выберите строго в четверть – конструкция может заклинить.

В проеме выбираем пазы для установки коробки. Ширину паза делаем на 8-10 мм больше размера коробки. Так мы сможем подправить ее вертикальное положение. Не забываем, что дверь в баню должна открываться наружу. Вставляем коробку в пазы. Сначала устанавливаем верхнюю горизонтальную часть, подпирая ее с помощью вертикальных брусьев. После этого устанавливаем нижний брус. Проверяем элементы уровнем – коробка должна стоять вертикально. Зафиксируем коробку с помощью клиньев, которые забьем между ней и стеной.

Устанавливаем петли. Верхнюю прикручиваем, отступив вниз от верхнего края двери примерно на 250 мм, вторую – отступив от верха 400-500 мм, а нижнюю – отступив около 200 мм от нижнего края. Несимметричное расположение петель позволит избежать перекашивания тяжелой деревянной двери. Навешиваем ее на петли и заделываем зазоры между коробкой и стеной.

Сложно? Да. Но никто и не обещал, что будет легко. Это только в телепередачах про ремонт дверь навешивают за минуту-другую. А у нас она необычная – тяжелая деревянная для бани, да еще и вагонкой обитая. Зато своими руками изготовленная.

Двери для сауны стеклянные

Очень трудно представить себе в русской бане стеклянную дверь. Невозможно представить. Хотя с технической стороны вполне осуществимо.

Стеклянные двери (с полностью стеклянным полотном или комбинированные) популярны в саунах. Изготавливаются они преимущественно из закаленного стекла толщиной 8 мм. Производители выпускают прозрачные, матовые, зеркальные, с нанесенным рисунком. Техника нанесения рисунка тоже отличается: методом фьюзинга или запекания краски в стекле, травления или пескоструйным способом. В пескоструйном способе часть поверхности стекла матируется для создания рисунка. Метод запекания краски в стекле дает возможность выпускать самые разнообразные по цветовым решениям двери для саун. Фьюзинг – относительно новый метод, при котором в печи при температуре порядка 800°С спекается фрагменты стекла разного цвета в стеклянном полотне двери. При такой высокой температуре фрагменты вплавляются друг в друга и в полотно, и образуют единое целое. С помощью фьюзинга создаются очень красивые витражи. Часто производители применяют комбинированные методы нанесения рисунка на полотно.

Устанавливают стеклянные двери в основном в деревянные коробки, изготовленные из лиственных пород деревьев. Надежность и эксплуатационные качества стеклянных дверей позволяют использовать их без замены очень длительное время. Для турецкого хаммама, в котором температура не очень высока, выпускают стеклянные двери в коробках из анодированного алюминия.

В комбинированных дверях производители удачно сочетают качества стекла и дерева. Для их декорирования используются приемы и способы, которые присущи стеклянным или деревянным дверям. Сочетание таких приемов смотрится очень эффектно.

Для бани вы можете выбрать между покупкой готовой деревянной двери или ее изготовлением своими руками. Для сауны стеклянную дверь придется покупать. Но даже процесс поиска подходящего варианта доставит вам удовольствие – настолько велик сегодня выбор. 

bouw.ru