Дом из бруса как сделать: пошаговая инструкция с советами специалистов

Строительство дома из бруса

 

    Несколько лет назад, купив загородный участок для выращивания овощей и фруктов, мы и представить себе не могли, что когда-нибудь нам придётся заниматься строительством дома. Старая деревянная избушка, стоявшая на участке, нас вполне устраивала. Тем более, что мы сделали небольшой ремонт в стиле кантри, построили летний душ и туалет, установили насосную станцию. Казалось бы, для летнего проживания за городом есть всё, что нужно, а зимой и в квартире хорошо.

   

   Но со временем в одной комнате стало тесно, решили сделать пристройку. Залили фундамент, сняли со стен обшивку и увидели, что брёвна, из которых построена изба, изъедены жучками. Для консультации пригласили специалиста с большим опытом строительства, который нам доступно объяснил, что легче построить новый дом, чем что-то пристраивать к пятидесятилетней ветхой избушке. В общем, улучшить жилищные условия малыми силами не получилось – приняли решение сделать новое здание.

   Долго думали, из чего построить дом. Решили выбрать природный, экологичный материал – сосновый брус, размером 15 на 15 см.

   Наша избушка сложена из брёвен диаметром 15 см. Это значит, что в месте их смыкания толщина стены ещё меньше. Тем не менее, при работающей печке в комнате тепло даже в 30-ти градусные морозы. Современные средства пропитки способны защитить древесину от гниения, разрушения и порчи насекомыми на долгие годы. Да и спится в деревянном здании очень крепко. В общем, определились — дом из бруса.

   Если строение из кирпича можно построить самому, то для строительства домов из бруса требуется помощник. Всё-таки бревно длиной 6 м весит очень много. Поэтому мы решили нанять бригаду строителей. Воспользовались проверенным методом – рекомендациями тех, у кого эта бригада работала. Потом взяли у них адреса объектов и не поленились, съездили посмотрели на построенные ими объекты.

   Эти несложные проверки мы рекомендуем провести всем будущим заказчикам. Дальше всё просто: составили договор, определились с количеством материала и начали строительство.  

   Сосновый материал заказали на одной из пилорам, расположенных в нашем районе. Здесь важно выбрать пилораму с современным оборудованием – чтобы брус был идеальной геометрической формы. Лес должен быть свежим – надо исключить возможность того, что вам подсунут горельник. Бывают случаи, что во время лесного пожара сгорают только ветви деревьев, а стволы остаются целыми. Их срезают и пускают в переработку. Но при высокой температуре выгорает смола, которой пропитано дерево. Доски из такой сосны гниют гораздо быстрее, чем из свежей, и используются лишь в некоторых случаях (строительство опалубки, лесов и т.д.), к тому же стоят гораздо дешевле. Но ушлые продавцы умалчивают об этом факте и стремятся обмануть покупателя. Поэтому надо самим проверять, из какой сосны вам будут пилить заготовки.

   Рассчитать количество дерева несложно: умножаем длину фундамента на высоту  и толщину стен, получится тот объём, который нам понадобится. Такие большие заказы за одни сутки не делаются – потребуется несколько дней. Поэтому первым делом надо попросить напилить брус на нижнюю часть дома, потом на стены, потом на крышу, чтобы бригада не простаивала без дела.

   Наконец, первая партия материала привезена на участок и сложена около фундамента – начинается строительство дома из бруса.

   Под здание мы залили бутовый фундамент, лицевую часть цоколя выложили из природного камня, остальную сделали из бетона. Высота над землёй получилась 50 см. Здесь работает правило — чем выше цоколь фундамента, тем красивее будет выглядеть дом.

   На фундамент положили лист гидроизоляционного материала, нарезав его по ширине ленты. Теперь можно укладывать первый венец: его высота равна 20 см. Расположим брус по всей длине фундамента, выровняв его от края так, как вы запланировали. Например, если вы хотите обкладывать коробку дома облицовочным кирпичом – от края надо отступить 15 см: ширина кирпича плюс вентиляционный зазор. В нашем случае бревно уложено от края на расстоянии 5 см, на ширину предполагаемого утеплителя. Брус нижнего венца соединяют между собой в пол дерева.

    Дальше в первый венец врезаются лаги для пола, их высота равна тоже 20 см, ширина – 10 см. Лаги устанавливаем друг от друга через 80 см. Рассчитать необходимое количество материала для нижнего венца вместе с лагами и заказать их на пилораме надо в первую очередь.

   Теперь начинается укладка бруса. Сразу надо определить, где будут входные двери: в этих местах делаются проёмы. Чтобы при высыхании дерева стены не повело и не скрутило, полностью дверной проём делать нельзя. Рекомендуется прервать только 4 бревна, а 5-ое положить без разреза. Таким проёмом, высотой 60 см, шириной 80 см, предстоит пользоваться, если вы решите попасть во внутрь строящегося дома.

   Чтобы внутренние стены были гладкими на ощупь, желательно сразу обстругать брус с одной стороны электрорубанком. Если в доме будет 5 стен, то бревно, которое пойдёт на возведение внутренней, обстругивают с двух сторон.  Так же интересно будет смотреться стена, если с бруса снять фаску на 45 градусов.

   Чтобы между брёвнами не было щелей, на нижний венец по всей длине степлером прибивается утеплитель, состоящий из льна.

  Намного дешевле купить широкий рулон утеплителя и резать его на полоски 16 см. Для этого действия подойдёт обычная деревенская коса, которую надо периодически затачивать. 

   На него, струганной стороной внутрь, кладётся следующий брус. Закрепляют его так: сначала выравнивают по уровню, чтобы стена была вертикально ровная, перфоратором с длинным сверлом по дереву просверливается отверстие, глубиной 20-25 см, в него забивается кусок арматуры. В месте, где её забили, делаем карандашом отметку, чтобы при вырезании окон не испортить цепь бензопилы.

   Забить арматуру нужно так, чтобы её верхняя точка была ниже уровня бруса на 5 см. Это делается для того, чтобы во время усадки дерева кусок арматуры не выступил наружу и не мешал усаживаться следующему бревну. Арматуру пробивают через метр друг от друга, поэтому её надо приготовить заранее, нарезав болгаркой.

   Если стена дома больше 6-ти метров, то кладут ещё один брус. На его краю делают пропил в пол дерева. Получается так, что внутри дома брус соединяется вплотную, а снаружи – выходит щель 2-3 см. Это сделано специально. Когда коробка осядет и начнётся её отделка, то эти щели будут пробиваться утеплителем, что гораздо удобнее, чем если бы щель была  2 миллиметра.

 

    Углы дома перекрываются брусом по очереди: сначала на краю лежит брус с одной стены, следующий, с другой стены, накрывает предыдущий.

   Окна вырезаются после усадки дома минимум через год. Если вы заранее запланировали места их установки, то там можно оставить небольшой проём, для вентиляции. Окна в доме из бруса вырезают после 6 венцов – 90 см от пола.

 

   Венец за венцом, прокладывая между ними слой утеплителя, движемся к верху. Через 9 рядов, для работы на верхней части дома, делаем леса. Их устанавливают около стен, по всему периметру дома. Для этого необходимо заранее заказать на пилораме необходимое количество тёса.

   Для подачи бруса наверх к лесам прибиваем направляющие доски, установив их на ребро. Два человека стоят на лесах и держат длинные ремни. Третий помощник снизу закрепляет эти ремни за брус. По команде все три строителя поднимают бревно на леса: двое тянут сверху, один контролирует снизу. Таким нехитрым способом брус поднимают наверх и далее укладывают на стену.

   Стена стандартного дома из бруса состоит из 18 венцов.

   Под крышу, 19 ряд, укладывают брус размером 20 на 15, как и самый первый. Потолочные балки делают из досок 20 на 10 см. Их размещают на 18 венце на расстоянии 80 см друг от друга.

   Между ними по стене укладывают и закрепляют короткие куски 20-ти сантиметровых брусков, не забывая прокладывать утеплитель.

   Потолочный брус выпускают над стенами дома на расстояние 50 см.

   Если нужно сделать балки длиной больше 6 м, то их соединяют с другими при помощи металлических шпилек и скрепляют гайками.

   Далее, для комфортной работы на крыше, потолок застилают тёсом, который тоже нужно предусмотреть в смете.

   Теперь начинаем собирать стропильные фермы. Крыша на доме будет двухскатная. Её высоту можно делать любую. Мы сделали так, чтобы на стропила хватало 6-ти метровой доски размером 15 на 5 см. Соединяем 2 балки между собой под определённым углом, распираем их доской и усиливаем уголками из фанеры, надёжно прикрутив саморезами. Фанеру мы тоже купили заранее.

   Примерив одну стропильную ферму к мауэрлату и внеся, если требуется, какие-то поправки, сделаем по шаблону число ферм, равное числу потолочных балок.

   Можно начинать установку стропил. Упираем ноги стропильных ферм в потолочные балки, выравниваем по уровню и распираем досками. Чтобы стропила не провисали, подпираем их стойками. Прибиваем фермы к мауэрлату несколькими гвоздями длиной 20 см.

   Стропильная система установлена и крепко закреплена.

   Снизу потолочные балки подбиваются досками.

   Теперь можно прибивать обрешётку. Разбираем леса, которые не нужны, снимаем тёс с потолка и укладываем на крышу. Расстояние между досками делаем 10 см.

   Заодно обиваем тёсом фронтон, прибивая его вертикально.

   В завершении обрежем обрешётку бензопилой, оставив навес над стеной около 50 см. Теперь распорки, держащие стропильные фермы, можно убирать.

   Пока дом будет усаживаться, накрывать крышу металлическим профилем или каким-то другим материалом нежелательно, велика вероятность его деформации. На это время уложим на обрешётку обычный рубероид, надёжно прикрепив его рейками.

  

 

   После усадки мы его уберём и доделаем крышу, закрыв её пароизоляцией, прибив контробрешётку и положив кровельный материал.

 

    Дом из бруса готов. Через год, после усадки, можно будет заниматься полами, потолком, вставлять окна, двери и начинать внутреннюю отделку помещений.

   А пока можно хорошо отдохнуть, пожарить шашлык, обсудить новые проекты, о которых вы обязательно узнаете на страницах нашего сайта.

 

Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото

В последнее время среди жителей сельской местности и обладателей дачных участков стало модным сооружать дома из деревянного бруса. Желание иметь в своем дворе деревянный дом вполне объяснимо, ведь во все времена дерево считалось экологичным материалом. На данный момент можно приобрести готовые варианты деревянного дома, но их стоимость очень высокая. Поэтому лучше соорудить дом из бруса своими руками, об этом мы поговорим в данной статье и рассмотрим подробную инструкцию всех этапов работы.

Мы предлагаем вашему вниманию статью на тему: «Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото».

Строить дом рекомендуется, соблюдая такой порядок сборки.

Содержание

• 1 Фундамент.
  • 1.1 Сборка сруба.
    • 1.1.1 Возведение крыши и установка полов.
    • 1.1.2 Отделка дома.
    • 1.1.3 Заключение.

В качестве основания для дома такого типа можно использовать: столбчатый, ленточный или плитный фундаменты. Выбирая тип фундамента, следует рассчитать вес будущего строения, если вы знаете количество кубов пиломатериала, то подсчеты сделать очень просто. Очень важно изучить геологические условия местности: выясните состав грунта, определите показатели грунтовых вод и просмотреть конструкции рядом стоящих помещений, если таковы имеются. Фундамент это важная составляющая деревянного дома, от него будет зависеть, то насколько дом будет прочным и надежным. В данном случае предлагается устоявший ленточный фундамент.

Сборка сруба.

При возведении стен следует определиться со спецификой правильной сборки. Правильная технология подразумевает в себе сборку стен поэтапно – рядами. Брус кладется на предыдущее бревно, таким образом, получаются стены. На каждом бревне присутствуют пазы, с помощью которых можно плотно соединять брусья. В качестве уплотнителя можно использовать войлок, мох или пеньку, все эти материалы предлагаются в рулонах, их можно приобрести в специальном магазине.

Для экономии профилированного бруса, можно сразу оставлять проемы для окно и дверей.

Поверхность готовых стен можно обработать специальной жидкостью, которая сделает дом прочным, влагоустойчивым и огнеупорным. Если вы планируете построить двухэтажный дом, то первый этаж должен быть порядка 2.5 метров, после того, как брусья будут уложены до необходимого уровня – возводится второй этаж. Очень важно оставлять проемы для окон и дверей, это следует учитывать еще в разработке проекта.

Возведение крыши и установка полов.

Тип крыши следует выбирать с учетом особенностей кровельных материалов и стропильных систем. Каждый участок крыши возводится из досок разных размеров. Самым простым вариантом является двускатная крыша. Запомните, чем сложение будет конструкция крыши, тем больше проблем может возникнуть в будущем, вы можете  столкнуться с необходимостью проведения ремонтных работ. После возведения каркаса, крышу перекрывают кровельными материалами, это может быть: шифер, металочерепица или профилированные листы. В нашем случае это ондулин.

Пол желательно возводить в два этапа, в первую очередь укладывают черновой пол, пароизоляцию, помещают теплоизоляционный материалзатем, затем половую доску. Если планируется проживать в данном доме в зимнее время, то лучше выбирать доску не менее 36 мм. Точно таким же образом производится установка полов на втором этаже. Черновой пол создается с использованием обрезной доски.

Отделка дома.

Последним этапам в строительстве деревянного дома является внешняя и внутренняя отделка дома. Отделочные работы следует проводить после того, как дом усядется, если в процессе строительства использовался, сырой материл, то необходимо подождать полтора года. В процессе внутренней отделки устанавливаются межкомнатные перегородки, оконные рамы, дверные коробки и лестница, ведущая на второй этаж. Важно учитывать прокладку коммуникаций, водоснабжения, канализации, электричества и отопления. Чтобы минимизировать материальные затраты используйте только качественные пиломатериалы. Что касается внешней отделки дома, то в этом случае можете окрасить брус в желаемый оттенок, или добавить другую изюминку. Но самое важное правило, к отделке стоит приступать только после того, как дом осядет.

В данном случае применялся сухой материал. Стены были возведены из профилированного брус 100х150 мм, фронтоны обшиты сухой вагонкой, половая доска — 27 мм, утеплитель URSA 50 мм.  Поэтому вся отделка производилась сразу же.

Заключение.

Строительство деревянного дома процесс серьезный и трудоемкий. Мы рассмотрели всего лишь самые основные этапы строительства, не придав, особого внимания проведению канализации, подключению электричества, водоснабжения, обустройству второго этажа и прилегающего к нему балкона. На фотографиях вы можете рассмотреть основные принципы строительства, благодаря им вы будете в курсе того, что происходит на стройплощадке в ваше отсутствие.

Предыдущая статья:
Как правильно использовать компост (перегной) на дачном участке? Следующая статья:
Как бороться с клопами на даче народными средствами?

Как построить бревенчатый домик своими руками

Осуществите свои заветные желания и научитесь строить бревенчатый домик своими руками! При наличии правильных материалов, инструкций и помощи получение красивого и уютного бревенчатого дома станет лишь вопросом времени.

Мы предлагаем подробное руководство о том, как построить бревенчатый домик своими руками. Давайте начнем!

СВЯЗАННЫЕ: Совершите экскурсию по автономному домику: выживание на 800 квадратных футах и ​​без солнечной энергии

Что нужно знать перед постройкой бревенчатого дома

• Подготовьте участок.
• Выберите план/чертеж кабины/комплект.
• Знайте, какую древесину и тип бревен вы будете использовать. Бревна могут сжиматься в зависимости от погоды, поэтому обязательно обратитесь за профессиональным советом.
• Вам понадобится помощь? Профессиональная команда?
• Довольны ли вы комплектом для бревенчатой ​​хижины? Если нет, внесите изменения.
• У вас есть страхование бревенчатой ​​хижины?
• Знай свой бюджет. Это может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить.
• Старайтесь не строить в зимние месяцы, чтобы бревна не растрескивались и не ломались. Вам также понадобится укрытие от плохой погоды.
• После постройки хижины вымойте бревна и дайте дому высохнуть в течение недели.
• Покройте кабину смесью льняного масла и скипидара снаружи бревен – повторяйте каждые 5 лет.

Шаги по строительству бревенчатого домика

Шаг 1: Заложите фундамент

Самое главное при строительстве заведения – это фундамент. Убедитесь, что опоры и фундамент залиты ниже линии промерзания. Это необходимо для того, чтобы ваша каюта могла выдержать землетрясение или стихийные бедствия.

Этап 2: Облицовка бревен

После установки фундамента пришло время уложить фундаментные балки, которые будут дополнительно поддерживать ваш проект. Он соединит все фундаменты и еще больше повысит прочность кабины.

Шаг 3: Установка балки и чернового пола

Установите пол горизонтально по направлению балок. Обязательно использование прочных материалов. Вы не хотите, чтобы ваш пол сломался, когда вы имеете дело с дополнительным весом.

СВЯЗАННЫЕ: Как построить бревенчатый домик | Воспоминания поселенца

Этап 4: Столярные изделия из бревен

Теперь пришло время поднять стены. Помните о расположении окон и дверей, чтобы вам не пришлось делать дополнительную работу, отменяя предыдущую работу. Чтобы было легче поднимать бревно, встаньте лицом к пандусу с гвоздями на боковой стенке и подтяните бревно с блоком и снастью.

Шаг 5: Обрамление крыши

Установка крыши может быть сложной. Вы не хотите никакой утечки, поэтому обязательно обратите внимание на детали. Помните, крыша – это больше, чем черепица.

Это жизненно важная часть процесса, так как она будет служить системой слоев, которые работают вместе для защиты кабины.

Шаг 6: Прикрепите кровельную доску или обшивку

Укрепите крышу кровельной доской и обшивкой, чтобы она не ржавела и не разрушалась сразу. Будьте в поиске вентиляционных отверстий с барьерами от утечек, и вы не хотите, чтобы это упустили из виду.

Это приводит к дополнительной работе, которой вы хотите избежать.

Шаг 7. Соберите дверь и окно

Для последних штрихов выберите подходящие двери и окна, соответствующие вашему стилю. Как только вы получите правильные размеры, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, такие как молоток, ручки и решетка.

Теперь вы можете расслабиться и стильно посещать свою собственную хижину своими руками каждые выходные. Разве не здорово расслабиться, глядя в окно собственного дома? Теперь вам решать, как вам нравится мебель и как вы хотите, чтобы ваш интерьер был оформлен.

Будьте уверены, у вас есть прочная бревенчатая хижина, которая должна выдержать испытание временем.

Если вы думаете, что построить бревенчатый домик было сложно, подумайте еще раз. При правильном плане, расходных материалах и небольшом количестве ноу-хау строительство бревенчатой ​​хижины — это просто кусок пирога.

Чего ты ждешь? Начните строить бревенчатый домик своей мечты прямо сейчас, чтобы у вас и ваших друзей было место для отдыха каждое лето.

У вас есть бревенчатый домик, который вы построили сами, или вы планируете его построить? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вверх Далее:

• 12 настоящих бревенчатых домов – виртуальный тур
• Как построить крошечный дом | Пошаговое руководство
• Руководство по расходным материалам для изготовления свечей

Товарищи поселенцы, хотите ли вы помочь другим извлечь уроки из вашего путешествия, став одним из наших первых участников? Напишите нам!

Следуйте за нами на   Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в сентябре 2019 года и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Как построить бревенчатый домик из деревьев – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить бревенчатый домик из деревьев с ограниченным бюджетом, используя местные материалы, традиционные ручные инструменты и тяжелую работу, не теряя земли.

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью 90 127 90 130 таких строений, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно так. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы уверены, что любой , имеющий доступ к нескольким основным орудиям и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен скорее нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить себя в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующим пунктом нашей повестки дня была захватывающая — и часто непосильная — задача поиска, рубки и перевозки бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0127 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что поднятие стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам поддерживающего бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как любой открытый космос будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы придумали пандус — прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены — и поместили каждый брус по очереди в нижней части этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна. 0127 большой заканчивается, чтобы сохранить устойчивость и уровень сборки.

Второй этаж

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как мы делали это на первом этаже. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, потребовалось бы более 1000 долларов, чтобы кровля нашей хижины была перекрыта подрядчиком, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого фроэ.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, все, чем он должен быть. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна.