Цоколь как сделать: Как сделать цоколь — выбор конструкции, материалы, особенности

Содержание

Как сделать цоколь — выбор конструкции, материалы, особенности

Перед тем как сделать цоколь для своего дома, необходимо рассмотреть несколько вариантов конструкций, которые сегодня повсеместно используются в загородном домостроении. Наиболее распространены следующие типы:

  1. Западающий – самый популярный и эффективный. Такая конструкция не боится воздействия осадков. Это достаточно экономичный вариант, потому как стена в этом случае обладает небольшой толщиной, и нет необходимости использовать какие-то дополнительные стройматериалы. Оборудования слива также не требуется, поэтому конструкция внешне выглядит красиво и аккуратно. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя. Устройство цоколя в этом случае требует минимальных затрат. Помимо этого, цоколь можно засыпать небольшим слоем грунта, после чего озеленить этот участок.
  2. Иногда нет возможности сделать своими руками западающий цоколь. Например, когда необходима более толстая конструкция, что продиктовано небольшой толщиной стен дома или климатическими особенностями местности. В этом случае за основу берется строительство выступающего варианта. Строить цоколь в этом случае будет немного сложнее, потребуется больше строительных материалов (бетона, кирпича и т. д.). Это актуальное решение, если в здании внешние стены небольшой толщины, а также предусмотрено наличие подземного этажа. Выступающий цоколь шире внешних стен, поэтому он будет надежно защищать подвальное помещение от проникновения холодного воздуха. Но из-за своих размеров конструкция будет в большей мере подвергаться механическим и климатическим воздействиям, поэтому здесь необходимо своими руками сделать качественный гидроизоляционный слой и слив по всей длине наружных стен.
  3. Цоколь, сделанный вровень со стеной, встречается редко. Лучше всего такое решение не рассматривать, потому что строительство цоколя такого типа чревато множеством проблем. Например, срез слоя гидроизоляции будет оставаться открытым, находясь под воздействием погодных условий, а засыпать его грунтом постоянно не получится.

Материалы для строительства

Конечно, перед тем как построить цоколь, необходимо ответственно подойти к выбору материалов. Помимо практической стороны, не стоит забывать о том, что от внешнего вида нижней части будет во многом зависеть экстерьер всего здания.

Западающий вариант постройки.

Если вы выбрали возведение выступающего цоколя, то материалы для его строительства должны быть прочными и не нуждающимися в дополнительной отделке (искусственный или натуральный камень, бетон или кладка из кирпича). В большинстве случаев именно кирпичный вариант будет смотреться наиболее эстетично.

Если стены в доме сделаны из кирпича, то для цоколя лучше всего выбрать блоки из бетона, железобетон, полнотелый кирпич и т. д.

Не стоит забывать о том, что в большинстве случаев потребуется устроить цокольный армопояс. Толщина арматуры и ее количество определяется конструкцией будущего дома.

Монолитная бетонная конструкция.

Если вы не знаете, из чего сделать цоколь, то нужно принимать во внимание, что материал для строительства должен отвечать следующим характеристикам: практичность, долговечность, морозостойкость. Именно поэтому, как уже было сказано выше, как материал для цоколя часто используют монолитный бетон, либо выкладывают его из кирпича, блоков или камня.

  • Постройка цоколя своими руками из монолитного бетона – лучшее решение для частного дома. Рекомендуется делать его сразу по всей длине внешних стен без каких-либо швов. При возведении потребуется устройство опалубки, которая в дальнейшем будет заливаться слоями бетона. В этом случае лучше всего приобрести цемент марки М300 или М400. Помимо этого, придать конструкции дополнительную прочность рекомендуется с помощью арматурного каркаса. Если цоколь получился достаточно широким, то его внешнюю часть можно обложить камнем и засыпать небольшим количеством грунта.
  • Бетонные блоки для цоколя используются не так часто. Их монтаж производится с перевязкой, а сами блоки укладываются на приготовленный заранее раствор. На современном рынке представлено не так много типоразмеров бетонных блоков, поэтому, перед тем как сделать цоколь дома своими руками, нужно учитывать, что обязательно будут некратные блоки, пустоты, образованные из-за этого в дальнейшем, придется закрыть цементным раствором.
  • Если здание стоит на ленточном фундаменте, то рациональнее всего для устройства цокольной части использовать природные камни. Каменный цоколь делается из любых видов камней, которые укладываются на цементный раствор. Стоит отметить, что такая работа, как правило, по силам только профессионалам, которые могут не только правильно уложить искусственный или натуральный камень, но и провести процедуру армирования цоколя в особо сложных условиях работы.
  • Кирпичный цоколь делается из полнотелого кирпича, который имеет высокие характеристики по морозостойкости. Традиционный силикатный кирпич использовать не рекомендуется, потому что он подвержен воздействию влаги. Если зимой на местности температура опускается ниже -35, то рекомендуется производить укладку в 1.5-2 кирпича.

Теплоизоляция конструкции

Если подвальное помещение в вашем доме не отапливается, то теплопотери через перекрытие цоколя будут значительными. Засыпать сыпучий теплоизоляционный материал здесь бесполезно. Эта часть дома обязательно нуждается в качественной теплоизоляции, которая может быть сделана в условиях частного дома своими руками. Если мы будем строить цоколь без качественного теплоизоляционного слоя, то конструкция не сможет вам прослужить длительный срок, а начнет постепенно разрушаться под воздействием внешних сил.

Чтобы утеплить цоколь, могут быть использованы теплоизоляторы, которые имеют минимальное водопоглощение и сохраняют свои рабочие характеристики в условиях высокой влажности. В полной мере этим требованиям отвечают пористые теплоизоляторы.

Теплоизоляционный материал, уложенный поверх слоя гидроизоляции.

В идеале следует использовать экструдированный пенополистирол. Он выпускается в виде плит, которые могут быть смонтированы на специальные клеевые составы. Провести работы можно своими руками. Использование бетона для крепления плит не потребуется.

После того как плиты пенополистирола будут зафиксированы на стене, их необходимо заштукатурить по сетке.

Гидроизоляционный слой

О том, как построить цоколь, сказано много слов, но домовладельцы часто забывают о гидроизоляции, которая должна подниматься выше уровня земли. Слой гидроизоляции не позволит грунтовым водам и талой влаге проникать в толщу материалов стен и цоколя. Как правило, в этом случае используются рулонные материалы или специальные битумные мастики (либо все сразу).

Вариант устройства гидроизоляционного слоя.

Выбор гидроизоляционных материалов будет зависеть от возможностей и пожеланий хозяина, климатических условий местности и специфики возведения цокольной части здания. Современный рынок предлагает множество решений, поэтому выбрать есть из чего.

Чтобы дополнительно защитить цокольную часть от воздействия воды (снега), по всей длине поверх внешних стен рекомендуется установить защитный экран. В большинстве случаев, для обустройства такого экрана используются асбестоцементные листы или железобетонные плиты.

Внешняя отделка

Использование отделочных материалов для цоколя никак не регламентировано. Цокольная часть должна подчеркивать внешний вид всего дома, поэтому просто засыпать ее грунтом или вывести вровень со стеной — не лучшее решение.

Вариант отделки декоративной штукатуркой.

  • Штукатурка и краска. Такой подход может быть использован при строительстве цоколя из кирпича. С помощью штукатурки можно будет устранить дефекты, обеспечить защиту от проникновения влаги и температурных перепадов. Краску зимой будет засыпать снегом, поэтому систематически придется подкрашивать поверхность, а также наносить новый слой штукатурки.
  • Покрытие слоем бетона. Этот способ более эффективный и надежный, чем первый. Использование бетона актуально при кирпичном или блочном цоколе. Бетонный слой, конечно, будет постоянно находиться под воздействием влаги, снега и т. п., поэтому необходимо сделать его достаточно толстым, чтобы не пришлось каждый год переделывать всю работу заново.
  • Плитка и искусственный камень. Материалы могут быть использованы для кирпичных или железобетонных монолитных конструкций. Применение этих материалов для цоколя достаточно затратно. Работу, при наличии необходимого опыта, можно выполнить своими руками.
  • Сайдинг. С помощью специальных панелей цоколю можно придать любой внешний вид. Дополнительно окрашивать сайдинг не потребуется. Материал может быть использован на цоколе из дерева, а также в любых погодных условиях. Если зимой сайдинг будет засыпать снегом, то его нужно систематически очищать, чтобы материал не испытывал дополнительных нагрузок.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: из чего сделать

Основательный подход

На стадии проектирования нужно определиться, как сделать цоколь выбранного типа фундамента, чтобы стены построенного здания были хорошо защищены от влияния природных факторов у поверхности земли. В то же время строительство основания должно быть оптимальным и эффективным в части надежности, запаса прочности, характеристик применяемых материалов и финансовых затрат. Срок службы цокольной части фундамента обязан составлять не менее величины аналогичного показателя опирающихся на него наружных стен дома.

Варианты конструкции

Цоколь обустраивают между подземной частью опор и стенами здания, чтобы на них не оказывали разрушающего воздействия осадки (ливни, снег), паводковые разливы и капиллярный подъем воды из почвы.

Важной функцией является создание вентилируемого подполья для поддержания благоприятного температурного режима эксплуатации материалов фундамента и чернового пола.

При установке строения на свайный (столбчатый) тип опор, цокольный пояс обустраивается с защитно – декоративными функциями. Для кирпичного дома на ленточном (сборном или монолитном) основании он должен еще и соответствовать по несущей способности, жесткости.

Цоколь заданной высоты

Минимальная высота над уровнем земли является одним из расчетных параметров, поэтому сделать цоколь дома требуемого размера можно, используя технологию наращивания до нужной отметки кирпичом уже после заливки армированного монолита, как на этом фото.

Полезная площадь, располагающаяся в периметре ниже уровня полов, может быть использована, как цокольный этаж, не учитывающийся в общей этажности здания (СНиП 31-01-2003 РФ).

Тип цоколя

Составлять проектное решение, как правильно сделать цоколь вокруг дома своими руками, нужно, исходя из типа возводимого фундамента.

Если для наглядности рассматривать частный дом, который не имеет помещений жилого, технического или хозяйственного назначения, располагающихся ниже уровня окружающего грунта, то можно определить основные конструкции цоколя для таких оснований, показанные на эскизах:

Ленточную опору для строительства частного дома без подвала в основном заливают из бетона, имеющего главную задачу – обеспечить устойчивость и передать весовую нагрузку материалов и находящихся внутри здания предметов подстилающей почве. Теплотехнические характеристики бетона в данном случае не имеют большого значения. В таких условиях ширина верхней плоскости ленты назначается минимально необходимой для размещения на ней кладки или каркаса несущих стен. Толщина стены, кроме распределения нагрузки, рассчитывается еще на способность сопротивления тепловым потерям, и поэтому обычно бывает толще верхнего среза бетонного фундамента (образует нависающую ступеньку).

Марочный бетон под нагрузкой сохраняет свои характеристики и при высокой окружающей влажности, и поэтому тщательно выполняют гидроизоляцию горизонтального контакта (создание барьера капиллярному поступлению влаги) основания и стен, а вертикальную защитную обработку в данном случае делать не обязательно. Если не разорвать изоляцией путь воде от фундамента на стену, то мокрый материал конструкций будет промерзать и разрушаться.

Гидроизоляция обязательна

При надстройке над монолитным фундаментом цокольного яруса из красного кирпича выполняют прокладку из нескольких слоев рубероида между ними, как на этом фото.

У столбчатых и свайных опор цоколем выступает ростверк. Низкая бетонная обвязка столбов может лежать на грунте, и тогда с ней работают, как с МЗЛФ. На высоких опорах цокольная часть имеет вид вертикального декоративного ограждения по наружному периметру здания, закрывающего столбы от попадания в подпольное пространство снега, мусора и крупных вредителей. Конструкция является навесной из листового прочного материала, сайдинга, плит. Критериями выбора являются морозоустойчивость и влагостойкость.

Для свай и колонн не выкладывают цоколь из кирпича или блоков, так как под них придется делать обустройство (с земляными работами) отдельного фундамента, что нивелирует экономию на выбранном типе основания для всей постройки.

Дом с подвалом

Правильно выбирать, из чего сделать цоколь для своего дома с подвалом, необходимо, исходя из назначения и санитарно – гигиенических требований к обустраиваемым помещениям. В этом ярусе можно разместить такие разные комнаты, как погреб для овощей, вина, спортзал, гараж, котельная, бильярдная и далее по списку.

Исходя из предполагаемых условий эксплуатации как внутри подвала, так и снаружи, выбирают материалы для основной стены, ее гидроизоляции и утепления.

Геологические составляющие строительной площадки подскажут выбор по специальным таблицам:

Схема такого комбинированного устройства

Несущую часть цоколя монтируют из материалов, способных выдержать вес здания, задачи теплопроводности, водоустойчивости, выветривания и механической защиты будут решать покрытия, нанесенные слоями на ее боковые поверхности.

Придать заданные свойства поверхности помогают высокоэффективные утепляющие полимерные плиты, рулонные покрытия и обмазочные гидрофобные составы. Они наносятся своими руками в соответствии с рекомендованной производителем технологией. В сложных случаях или при больших объемах работ целесообразно приглашать профессионалов.

Если теплый цоколь строим из пенобетонных блоков, то потребуется усиленная гидроизоляция всей площади.

Выбор вида гидроизоляционных и утепляющих материалов зависит не только от финансовых возможностей или удобства монтажа – он, прежде всего, определяется климатическими условиями зоны строительства и особенностями возведения цокольного этажа здания.

Влияние различий конструкции

До того, как построить цоколь собственного дома, нужно рассмотреть несколько возможных вариантов различных конструкций, применяемых для индивидуального домостроения.

К наиболее распространенным относятся следующие цокольные типы:

  1. Западающий. Эффективная конструкция, которая не боится интенсивных осадков, стекающих по вертикальной стене. В то же время он будет экономичным решением, так как сечение несущей стены имеет небольшую толщину (нет нужды использовать дополнительно отделочные стройматериалы). Не требуется устройство отлива, что сказывается на внешнем виде. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя.
  2. Выступающий. Если площадь опоры фундамента и толщина его стен должна быть больше, чем необходимая в этих климатических условиях толщина стен, то для постройки каменного цоколя потребуется гораздо больше бетона, блоков или кирпича. Такое решение актуально, если предусматривается наличие эксплуатируемого подземного этажа. Выступающие стены цоколя будут в большей степени подвергаться природным и механическим разрушающим воздействиям, поэтому при таком решении требуется делать качественную защиту (козырек, облицовку, гидроизоляцию) по всему наружному периметру стен.
  3. Вровень с наружной поверхностью стены. Такой тип применяется достаточно редко, так как все равно требует монтажа козырька и защитной облицовки для гидроизоляционного слоя.
Защита керамогранитом

Выбирают конструкцию цоколя, исходя из типа фундамента, но не наоборот. Надземная часть будет иметь производное значение от базового основания здания.

Материал и монтаж

Цоколь для установки на него стен дома из кирпича нужно делать из бетонных блоков, монолитного железобетона или полнотелого красного кирпича (он более устойчив к влаге, чем силикатный собрат).

В зависимости от геологических условий и принимаемой нагрузки, в большинстве случаев требуется монтаж армирующего пояса. При большой высоте этой части здания, арматуру укладывают через каждые 4 ряда кирпичной кладки по высоте.

Толщина определяется весовой нагрузкой и может быть достигнута различными вариантами укладки стандартных изделий

Проект фундаментной конструкции (включая цоколь) должен учитывать технологические отверстия для подвода различных коммуникаций, обеспечения вентиляции. На стадии строительства их выполняют сразу, закладывая разводку труб или гильзы для последующего монтажа. Долбить перфоратором или зубилом вручную готовые монолиты не рекомендуется, так как это снижает прочность за счет появления неконтролируемых трещин.

Как делать на столбах

В жилом доме, стоящем на колоннах, будет сложно установить комфортный температурный режим, если не закрыть пространство между свайными колоннами от внешнего воздействия. Внешний вид здания также только выиграет от такого оформления.

Цоколь – забирку делают из кирпича, бетона, древесины, природного камня. Эта конструкция углубляется в грунт на 0,3 – 0,5 м. Высота должна быть не меньше, чем 4 ряда.

Когда строительство ведут на пучинистых грунтах, под забиркой нужно обязательно сделать песчаную подушку шириной15 – 20 см. Лучше ее насыпать шире на 20 см, чем сама забирка. В этом цокольном ограждении обязательно нужно предусматривать наличие вентиляционных отверстий.

Толщина стенки у цоколя – забирки минимально составляет:

  • кирпичная кладка 12 см;
  • армированный бетон 10-12 см.

Готовую конструкцию оштукатуривают поверх цементным раствором. Необходимо выдержать плоскость цокольного пояса здания одинаково по всему периметру.

Штукатурка – главная защита

Пример штукатурных цокольных работ показан на фото:

У кирпичного здания, обычно, цоколь тоже делают из кирпича. Для деревянного каркасного дома или сруба берут доску, брус, бревна.

Деревянная забирка исполняется в вертикальном или горизонтальном направлении:

  1. Горизонтальную конструкцию набирают из доски шириной 4 см – 6 см и длиной порядка 3 м. На боковой плоскости сбитых досок должен быть скос, гребень.
  2. Вертикальную наборку заводят в вырытую траншею глубиной 0,4 м – 0,6 м, на дне которой отсыпан песок и поверх уложен горизонтальный опорный брусок. Такой же брус установлен сверху на здании.

Все деревянные элементы забирок, остающиеся в почве, нужно хорошо просмолить, чтобы предотвратить гниение.

В зданиях, установленных на высоких (более 0,7 м) сваях, обшивка цокольного пространства происходит таким методом:

  • на опоры крепят каркас (раму) из металлического профиля;
  • внутреннюю сторону каркаса закрывают листовым утеплителем;
  • наружную сторону покрывают профнастилом или сайдингом, собираемыми в пояс последовательно на саморезы;

Исполнение цоколя из сайдинга является и экономически выгодным вариантом оформления. Заводское покрытие позволяет выбрать желаемый цвет отделки низа фасада и рисунок панелей.

Специалисты утверждают, что забирка должна иметь высоту не меньше 0,5 м над поверхностью земли, чтобы воздух во внутренних комнатах дома был достаточно теплым и сухим.

Самостоятельно построить

Строительство цоколя из монолитного железобетона своими руками самый прочный и надежный вариант для частного дома среднего и большого веса. Рекомендуется сразу придать нужные размеры и геометрию с помощью опалубки по всей длине наружных стен без дополнительных креплений и швов.

Для самостоятельного приготовления бетона выбирают цемент М 300 или М 400.

Бетонные работы будут нужны и в случае сборки фундамента из блоков ФБС, так как нужна заделка стыков и пустот. Высота стандартных блоков, установленных друг на друга в один или несколько рядов, позволяет получать надежный цоколь, но его тоже нужно закрыть хотя бы слоем штукатурки.

Тонкостями и сложностью самостоятельной постройки цокольного этажа из кирпича при заливке ленточного фундамента в траншею (без опалубки) делится хозяин дома на этом видео:


Правильный монтаж фундаментных блоков могут провести, как правило, только профессионалы с применением специальной техники, поэтому при строительстве своими руками цокольного яруса эти решения используют редко.

 

Как сделать цоколь для частного дома правильно

Как известно, в политике, футболе и строительстве разбираются все мужчины. Или думают, что разбираются… Одним словом, при строительстве своего частного дома будущему хозяину приходится слышать множество советов, как сделать цоколь «правильно».

Однако в подобных разговорах на строительную тематику, ведущихся непрофессионалами, зачастую многие специфические инженерные и архитектурные термины используются не совсем корректно, с искажением смысла. Поэтому для начала стоит определиться: что же такое «цоколь»?

Цоколь – что такое и для чего нужен

В строительной терминологии «цоколем» принято называть вертикальную конструкцию, расположенную непосредственно под наружной стеной здания. Основное его предназначение – поднять стену над уровнем грунта с целью защиты материала стены от контакта с водой на поверхности земли (атмосферные осадки, паводки), а также воспрепятствовать капиллярному подъему влаги из грунта.

В случае с ленточным фундаментом цоколь является его продолжением, и, помимо основной своей функции – поднять стену повыше, еще и передает нагрузку от стены на основание. Помещения в здании, большая часть площади пола которых расположена ниже уровня земли, часто даже называют «цокольным» этажом.

Конструкции цоколей

Конструкция цокольной части частного дома полностью зависит от типа применяемого фундамента, а потому стоит рассмотреть особенности исполнения этого элемента в привязке к конструктивным особенностям здания.

Ленточный фундамент

Рассмотрим дом без жилых или хозяйственных помещений, расположенных ниже уровня земли. В данном случае цоколем правильно будет назвать верхнюю часть ленточного фундамента, расположенную выше планировочного уровня земли. По отношению к стене он будет «западающим», то есть наружная грань стены дома будет выступать наружу относительно наружной грани основания.

Цоколь на ленточном фундаменте

Дело в том, что материалом ленточного основания частного дома в подавляющем числе случаев служит бетон, у которого при данном конструктивном решении основания дома есть только одна задача – нести и передавать нагрузку от стены. Использование теплотехнических свойств бетона (достаточно невысоких, впрочем), в данной конструкции не предусматривается. Поэтому ширину верха «ленты» в таком здании можно назначить, исходя из минимально необходимой для удобства укладки на него материалов для возведения стен. Стена дома, которая помимо нагрузки, выполняет еще и функции сохранения тепла, традиционно больше по толщине бетонного фундамента и обычно выступает своей наружной гранью за его плоскость.

Бетон хорошо работает под нагрузкой и во влажном состоянии, а потому вертикальную гидроизоляцию основания в данном случае можно не делать. А вот на устройство горизонтальной гидроизоляции на стыке материалов стены и фундамента следует обратить самое пристальное внимание. Цель такой гидроизоляции – поставить барьер на пути воды, поднимающейся по порам материала основания. При подъеме воды из основания в материал стены резко снизится способность стены противостоять холоду. Результатом этого будет промерзание участка стены дома.

Теперь рассмотрим дом с жилыми или хозяйственными помещениями, смежными с наружной стеной фундамента и с уровнем пола ниже уровня земли.

Облицованный цоколь

В этом случае к материалу цокольной части предъявляются дополнительные требования – обеспечить достаточную защиту помещений от холодного воздуха. Существует несколько вариантов решения данной задачи:

  1. Можно выполнить цокольную часть из того же материала, что и материал стен. При таком решении наружная грань будет «заподлицо» с гранью стены дома.
  2. Цокольная часть делается из материала основания, однако его можно утеплить высокоэффективными утеплителями снаружи. В этом случае наружная грань цоколя может быть выступающей за грань наружной стены дома за счет толщины утеплителя.
  3. Цокольную часть можно построить из материала, хорошо переносящего нагрузки, но менее эффективного с точки зрения теплотехники. Например, поднять цокольную часть из кирпича при стенах дома из дерева. Из-за разницы теплотехнических характеристик материалов она будет опять же выступать за наружную грань стен дома.

Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент

Из-за особенностей конструкции цоколем здесь служит несущая балка фундамента, опирающаяся на столбы (ростверк). Цокольная часть фундамента будет выглядеть, как декоративное вертикальное ограждение по периметру дома, закрывающее балку и пространство под ней. Правильно будет выполнить такое ограждение из листового либо погонного материала и навесить его на фундамент.

Цоколь на свайном фундаменте

В этом случае цокольная часть несет исключительно декоративные и ограждающие функции. При его устройстве нужно тщательно подойти к подбору материала с точки зрения влагостойкости и морозостойкости, ведь эти материалы будут работать в условиях повышенной влажности и отрицательных температур.

Наиболее частой причиной выбора столбчатого либо свайного фундамента дома служит желание уйти от дорогостоящих и длительных земляных и бетонных работ.

Экономия, достигаемая за счет отказа от ленточного фундамента, зачастую теряется при попытке построить цоколь здания в виде стены, соединяющей столбы либо сваи фундамента. Если делать подобную стену, тогда нужно строить надежное основание для нее. Это означает, что нужно все же возвращаться к бетонным и земляным работам. Таким образом, вся экономия от более дешевых столбчатых или свайных фундаментов теряется.

Выбор конструкции цоколя

Конструкцию цоколя следует подбирать исходя из конструкции фундамента, а не наоборот. То есть приоритетным фактором при строительстве дома служит все же фундамент, а цоколь несет подчиненное, хотя и немаловажное значение. Если поднять стену дома с помощью фундамента на достаточную высоту, при которой исключается замачивание стены поверхностными водами, основная задача цоколя уже решена. Так происходит при устройстве столбчатого и свайного фундаментов, и цоколю в этом случае отводится роль ограждения пространства под домом, возведение которого не требует особенных познаний. На видео Вы увидите, как правильно провести разметку цоколя и возвести его.

.

В большинстве случаев можно обойтись декоративной перегородкой от столба до столба (от сваи до сваи). Закрыть ей пространство от низа стены до уровня земли – и проблема цоколя решена. Выбор материалов тут может быть самый разнообразный: от винилового сайдинга до различных листовых декоративных материалов для наружной отделки. Возможен также вариант крепления наружных отделочных материалов (декоративной плитки) к основанию в виде листового материала.

Декоративный цоколь

В этом случае не следует возлагать на цокольную часть другие функции. Распространенной ошибкой является попытка использовать декоративный цоколь в качестве подпорной стенки для засыпаемого внутрь песка или грунта для устройства полов «по грунту».

Подпорные функции цокольная часть может выполнять только в случае, если она выполнена в виде конструкции, имеющей собственный фундамент и обладающей способностью к сопротивлению опрокидыванию. Устройство такого цоколя – достаточно затратное мероприятие, которое в итоге поглотит всю экономию затрат от применения свайных или столбчатых фундаментов по сравнению с ленточными.

Когда цокольная часть служит несущей и одновременно ограждающей конструкцией дома, как в ленточном фундаменте дома с подвалом, необходимо делать вертикальную наружную гидроизоляцию цоколя. Если помещения ниже уровня земли жилые, материал цокольной части должен обеспечивать нормальную температуру внутри них. Этого можно добиться, выполнив эту часть основания дома из того же материала,из которого сложена стена дома или сделать дополнительное наружное утепление цоколя. В этом случае следует помнить, что если цокольная часть выходит за наружную грань стены, нужно делать козырек, защищающий материалы наружной отделки цоколя от прямого воздействия дождя и снега.

Требования к материалам цокольной части здания

Как уже говорилось, материалы, используемые при устройстве цокольной части, работают в экстремальных условиях: влажность и отрицательные температуры. Следовательно, выбирая варианты отделки ее отделки, стоит обратить внимание на качество и характеристики материалов. Не стоит экспериментировать с материалами, которые не предназначены для наружных работ. Это нужно учитывать, подбирая клей, мастику или пропитку. На видео Вы увидите, как правильно устроить цоколь и защитить его от внешних воздействий.

Первым же требованием непосредственно к материалам является низкое водопоглощение. Марка по морозостойкости материала назначается при испытаниях, когда материал несколько раз замораживают и оттаивают во влажном виде. Естественно, что чем ниже количество влаги, которое может вобрать в себя материал, тем меньше риск его разрушения, когда замерзшая в порах вода увеличится в объеме и разорвет материал изнутри.

как и из чего сделать цоколь своими руками.

Ленточный фундамент под дом залит, застыл и выстоялся нужные ему дни на приобретение стопроцентной твердости. Приходит время делать цоколь дома. Зачем он нужен, из чего и как строить мы Вам и расскажем.

Сразу скажу, строили не профессионалы в количестве 2 человека. Как нам казалось правильным, так и делали, изучая важные вопросы по книгам и статьям. На постройку ушло 2 недели.

Что такое цоколь дома и для чего он нужен

Большая Советская Энциклопедия пишет: “Цоколь – подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по отношению к верхним частям сооружения. Может быть декоративно облицовано”. Если говорить проще – это то, что находится между фундаментом и, непосредственно, стеной дома. Служит для того, чтобы, в первую очередь, поднять дом над уровнем земли и оградить пол первого этажа от сырости. Так же, от того, как вы отделаете цоколь, будет зависеть вся картинка вашего дома. По размерам так же возможны вариации – от 0,5 метра до 3-4 метров в высоту, если подразумевается цокольный этаж. В нашем случае цоколь высотой 1 метр.

Когда нужно строить цоколь дома

Перед тем, как заливать фундамент и строить цоколь, Вам необходимо в первую очередь выяснить глубину промерзания грунта, тип самого грунта и его морозное пучение. В нашем случае это суглинок, глубина промерзания – 90 см. Так как дом будет в 1,5 этажа из газобетона с деревянным перекрытием, по нашим расчетам вес его с максимальной нагрузкой составит приблизительно 3 кг на 1 см квадратный, что, по сути, является достаточно легким домом. Фундамент под легкими домами рекомендуют углублять ниже уровня промерзания, чтобы сила морозного вспучивания грунта не выталкивала легкий дом на поверхность. Это приводит к деформации фундамента, трещинам на стенах и разрушению дома. То есть, строить цоколь нужно в том случае, если есть потребность углубить фундамент.

Из чего и как выбрать материал

Сейчас очень часто можно встретить цоколь, который залит одновременно с фундаментом. Возможно так же выкладка цоколя из кирпича (в случае, если дом тоже строится из кирпича), бетонных цокольных блоков, из бутового камня, но все эти способы, либо слишком долги, либо слишком дороги, либо включают в себя использование дополнительной техники, коей в нашем распоряжении не было.

Поэтому мы использовали пеноблоки. Их иногда путают с газобетонными, но зря! Это разные материалы и работать с ними нужно по-разному. И то и другое – блоки размером 20*30*60. Из-за таких размеров работать и сложно и легко одновременно. Минус в том, что они достаточно тяжелы (примерно 20 кг), а плюс – высокая скорость укладки. Пенобетон, из которого изготовлены наши блоки, марки D600, по нормативам должен выдерживать не менее 14 кг на 1 см квадратный, чего нам вполне достаточно. Но если у вас есть возможность использовать марку D800 – не стесняйтесь! Лучше пусть будет запас прочности.

Еще один нюанс. Для укладки пеноблоков нужно подготовить поверхность фундамента: выровнять и гидроизолировать. Чем ровнее поверхность, на которую укладывают пенобетонные блоки, тем лучше.

Готовый ленточный фундамент под строительство цоколя дома, гидроизоляция выполнена рубероидом.

Как строить

Размечаем направляющие для укладки первого ряда пеноблоков так же, как это делается для кирпича. На фото выше видно леску, натянутую на 10 см выше фундамента. Делается это для того, чтоб стена фундамента была как можно ровнее. Вооружившись цементно-песчаным раствором, кельмой и уровнем выкладываем первый ряд. Обязательно проверяем уровень уложенных блоков, и, если необходимо, подправляем резиновым молотком.

Первый ряд пенобетонных блоков цоколя нашего дома.

Заполняем межблочные пробелы так же раствором. Ждем, пока цемент затвердеет, и приступаем к следующему этапу – армопояс. Чтобы наш цоколь как можно меньше подвергался деформации вследствие разнообразных природных явлений, его нужно армировать, то есть, проложить по периметру арматуру.

Для этого врезаем борозду шириной и глубиной 4-5 см и укладываем, предварительно согнутую в нужных местах, арматуру.

Вырезанная борозда с арматурой внутри. Для вырезания мы использовали ручную циркулярную пилу.

Борозда по периметру основной части дома.

Заливаем нашу арматуру цементом и ждем, когда затвердеет.

Борозда с арматурой и цементом.

Дальше – проще. Выкладываем второй и третий ряды пеноблоков, не забывая сдвигать их в сторону, минимум на 10-15 см по отношению к предыдущему ряду. Так же не забываем про ровности стен. Чем ровнее построить – тем меньше потом проблем с отделкой.

Второй и начало третьего ряда.

Третий ряд.

О чем необходимо помнить, когда строим цоколь дома

Очень важно во время строительства не забыть про те коммуникации, которые должны быть в Вашем доме, чтоб потом не думать “Как вырезать дырку в стене под вентиляцию?”. Для этого в четвертом ряду мы сначала размечаем, а потом и встраиваем трубы под вентиляцию подвала и водопровод.

Встроенные трубы для вентиляции подвала.

Мы замуровали металлопластиковые трубы диаметром 10 см, чтоб потом использовать их как тоннель для труб водоснабжения меньшего диаметра.

Встроенные трубы под водоснабжение и водоотведение.

Так как мы армировали в первом ряду только основной периметр (там, где будет 1,5 этажа), то крыльцо армируем отдельно, так же на уровне третьего ряда. Сделали это нехитрым способом, уложив арматуру в слой цемента, на который укладывали четвертый ряд.

Армирование крыльца.

Осталось совсем немного! Выложить четвертый и пятый ряды до конца, причем пятый ряд так же укрепляем армопоясом.

Пятый ряд цоколя с бороздой под арматуру.

Готово! Ждем, когда все окрепнет и застынет, и будем отделывать наш цоколь, чтоб он меньше подвергался негативному воздействию извне.

Как сделать цоколь дома своими руками

Цокольная часть в любом строении является наиболее ответственной и уязвимой частью конструкции. Она подвергается значительным нагрузкам и постоянному воздействию различных негативных атмосферных явлений: мороза, дождя, снега и значительных перепадов температурного режима. Поэтому перед тем как сделать цоколь дома, следует тщательно подбирать материалы для строительства и отделки, уделять большое внимание конструктивным узлам и правильности выполнения технологии работ.

Значение

Цоколь – это прочная и надежная переходная стенка, функциональное продолжение фундамента к основной конструкции дома, которая возвышается над поверхностью земли на определенную высоту. Главное назначение цокольной части здания – это создание эффективной преграды от проникновения в конструкции дома холодных потоков воздуха и влаги. Кроме этого, задача этого элемента состоит в поддержании архитектурного стиля строения, его украшении и дополнении. С красивым, фундаментальным цоколем любое строение смотрится завершенным, становится эффектнее и величественнее.

Важные моменты обустройства

Если полы дома смонтированы практически по грунту, то главная роль цоколя – это подпорная конструкция, воспринимающая на себе несущие нагрузки стен и мощное давление со стороны засыпки. Если здание устроено с подполом, то цокольная часть играет защитную и оградительную функцию.

Специалисты рекомендуют возводить цоколь высотой не менее 0,50 м. При обустройстве полноценного цокольного этажа высота конструкции может достигать 2 м.

При строительстве обязательно учитывают необходимость вентиляции подвала или подпола, для чего оставляют специальные продухи. Для них в цоколе устраивают технологические отверстия где-то 0,20 м от поверхности грунта. Защищают данные продухи в теплый сезон сеточкой, а в зимний период их наглухо закрывают.

По конструкции цоколи бывают:

  • Выступающие. Обычно используются при возведении зданий с тонкими стенами.
  • Западающие. Такое конструктивное решение не дает попасть влаги внутрь сооружения.
  • Слитные, оптимально совпадающие со стенами и фундаментом дома.

Зная, как сделать цоколь дома, следует помнить, что в пристройках на столбчатых опорах, таких как террасы, крыльцо или веранда, можно не возводить цокольные стенки, чтобы оставить под этими строениями постоянное проветривание, которое нормализует температуру и влажность в подполье.

Различные технологии

Возведение цоколя на ленточный фундамент может осуществляться из следующих материалов:

  • Монолитных стен. Цоколь из монолитного бетона возводят с использованием съемной или несъемной опалубки, в которой предварительно вяжут армированный каркас их стальных стержней и проволоки, который обязательно встраивают в основание фундамента. После снятия опалубки бетонные стены тщательно очищают, заделывая возникшие щели и пустоты, и дополнительно покрывают цементным составом.

  • Бетонных блоков (камней). Перед тем как сделать цоколь дома, приобретают блоки оптимально подходящие под высоту будущей конструкции. Наружную поверхность кладки облицовывают натуральным камнем, керамогранитом, керамической или клинкерной плиткой.

  • Кирпича. Для цокольной кирпичной кладки выбирают качественный полнотелый кирпич с хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Возводят цоколь высотой не менее четырех рядов и более. По готовой кладке выполняют отделку плиткой, природным камнем или специальным цокольным сайдингом.

Цоколь из камня или кирпича начинают возводить с угла фундамента. При выполнении работ обязательно следят за вертикальностью и горизонтальностью швов, за правильностью уровня и качеством раствора, в который сегодня можно добавлять специальные пластификаторы и морозостойкие присадки.

Если кладка планируется свыше 0,5 м, то для усиления жесткости специалисты рекомендуют использовать специальную кладочную сетку или металлические пруты диаметром не менее 6 мм, которые встраиваются прямо в кладочные швы.

Материалы для стен цокольной конструкции подбирают отличного качества, с учетом климатических условий региона, планируемых нагрузок от здания и условий его дальнейшей эксплуатации. Не стоит экономить на основных и расходных материалах, ведь от надежности этого конструктивного элемента зависит срок службы всего дома, его надежность и прочность.

Гидроизоляция

После завершения строительства цокольной части здания для защиты ее от неблагоприятных внешних воздействий проводится гидроизоляция конструкции на высоту не менее 0,3 м. Обычно для обустройства гидроизоляционного слоя используют специальную защитный состав или несколько слоев рубероида.

Видео

Данный видеоматериал посвящен обустройству и гидроизоляции цоколя.

Цоколь для бани. Зачем нужен цоколь? . Как сделать цоколь своими руками

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь…

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

  • выполненный вровень со стеной;
  • выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
  • с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Как правильно сделать цоколь частного дома

Цоколь дома своими руками

Цоколь дома это верхняя часть фундамента надстроенная на высоту 50-80см. Цоколь является не только опорой для стен, но и принимает на себя функцию защиты от природных воздействий: зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая вода, летом и осенью хлещет дождем. Поэтому прочность и устойчивость цоколя к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.

Для строительства цоколя можно использовать кирпич (красный!), бутовый камень или бутобетон. При использовании кирпича или камня производится обычная кладка; при использовании бутобетона сооружается опалубка из досок или горбыля и производится закладка бутобетона слоями 25–30 см. Самым удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и сам фундамент. Цоколь столбчатого фундамента (его называют забиркой или забирной стенкой) толстым не бывает: если он кирпичный, то кладка ведется в кирпич или полкирпича; если бутовый, то не более 30 см шириной. Если на стройплощадке грунт скальный, песчаный или гравийный, то забирки закладывайте от уровня земли; если грунт глинистый, то забирки заглубляют в грунт на 20–30 см, а под ними сделайте песчаную подушку толщиной еще 20–30 см.

Верхнюю плоскость цоколя выравнивайте (так же как и верхнюю плоскость фундамента) с помощью строительного уровня.

И еще одна вещь, о которой не стоит забывать при строительстве цоколя,— естественная вентиляция замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли следует оставить вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрыть решетками, а на зиму их стоит забить деревянными пробками.

После завершения строительства фундамента и цоколя из бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, необходимо дать время бетону набрать прочность и обеспечить правильный уход за ним на это время. Мероприятия по правильному уходу за бетоном следующие:

— спустя сутки после укладки необходимо поливать бетонные поверхности водой 2–3 раза в сутки в течение недели; — в жаркое время года, а также при ветреной погоде политые бетонные поверхности нужно защитить от солнца рогожей или несколькими слоями влажной мешковины;

— после влажной выдержки бетона (через 5–7 дней) производим сухую выдержку(в течение 2–3 дней). За это время бетон успевает набрать прочность, необходимую для продолжения строительных работ;

— в холодное время года, когда температура воздуха опускается до –3° С и ниже, бетонные поверхности в течение первых 14–15 дней нужно защищать от промерзания с помощью электро; или пароподогрева. Дело это очень трудоемкое, хлопотное и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству, следует так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фундамента пришелся на теплое время года.

Сложенные из кирпича или бутового камня фундамент и цоколь в увлажнении не нуждаются; можно выдержать их 5 дней, защищая от солнечных лучей и ветра, и продолжить строительные работы.

Как сделать плинтус

10 апреля | Информация «Как сделать»

Вероятно, вы попали сюда, выполнив поиск в Google « Как сделать плинтус ». Как производитель цоколя Premier в Великобритании, мы думаем, что знаем все, что нужно знать о , как сделать цоколь. Здесь, в мастерской выставочных цоколей, мы уже более пяти лет изготавливаем высококачественные витринные цоколи , попутно совершенствуя искусство изготовления цоколей!

Всегда хорошо начинать с хорошего базового продукта, мы предпочитаем использовать Medite MDF или древесноволокнистую плиту средней плотности, как известно, на рынке представлено много брендов, но мы предпочитаем medite premier, поскольку он стабилен, ровный и отлично подходит для глубокая маршрутизация.Это действительно важно для того, как мы строим наши плинтуса, так как мы хотим, чтобы они были долговечными и прочными.

Резка дерева для изготовления цоколя

Наша мастерская полностью оснащена деревообрабатывающим оборудованием Felder. При резке древесины для наших цоколей мы используем два разных оборудования, в зависимости от требований заказчика.

У нас есть панельный станок Felder K700 Professional с подвижным столом: он идеально подходит для точной резки цоколей.Если мы изготавливаем более сложные формы, у нас также есть фрезерный станок Felder с ЧПУ. Оба идеально подходят для изготовления постаментов хорошего качества. В домашних условиях вам потребуется как минимум циркулярная пила, чтобы получить достаточную точность, чтобы все стороны были одинаковыми, а крышка подходила.

Большинство людей при сборке плинтусов дома будут использовать то, что мы называем «стыковым соединением». Здесь края доски склеиваются встык. Проблема с этим при использовании МДФ заключается в том, что он состоит из слоев волокон.Верхняя и нижняя поверхности плоские, прочные и хорошо впитывают краску, но если вы попытаетесь покрасить края, вы обнаружите, что они слишком мягкие и пушистые для аккуратной работы. По этой причине, среди прочего, мы используем соединение под углом и рекомендуем вам сделать то же самое.

Как создать соединение под углом?

Использование замкового соединения под углом при изготовлении цоколя имеет множество преимуществ. Тогда нет неуклюжих пушистых краев, которые нужно закончить, и нет движения после того, как они были сделаны. У вас также есть место, когда вы пытаетесь собрать плинтус . Он также увеличивает площадь склеивания, что делает его намного прочнее, чем стандартное соединение под углом.

Замковое соединение под углом изготавливается с помощью специальной фрезы или шпиндельной фрезы. Ключ к успеху заключается в настройке резака. Этот тип фрезы должен использоваться в стационарном устройстве, будь то фрезерный стол или фрезерный станок. Мы используем фрезерный станок Felder F700. Это сверхмощная и высокоточная машина, которая идеально подходит для такого рода работ. Чтобы создать угол замка в форме буквы L, вы пропускаете одну деталь за фрезу по горизонтали, а вторую — по вертикали.

После того, как все детали, включая верхнюю часть цоколя , обработаны под углом, можно подготовиться к склеиванию всей детали. Чтобы убедиться, что все выровнено, важно работать быстро, иметь под рукой угольник и много зажимов для створки или зажимов bessey K-body, которые мы используем в наших мастерских.

Приклеивание плинтуса

Нам нравится использовать Titebond III. Это не самый дешевый клей, но он нам нравится здесь, на Выставочные плинтусы , так как это один из самых прочных клеев для дерева и обладает небольшой гибкостью.Как только клей будет нанесен на все соединения, вы можете начать сборку по одной стороне за раз. Как только все стороны на месте, вы можете начать зажимать стороны вместе. Лучше всего начинать снизу вверх.

При изготовлении цоколей мы используем прижимные палочки. Это не только дает ровный результат приклеивания, но и предотвращает повреждение от целенаправленного давления на плинтус.

Поднимаясь по цоколю, проверьте прямоугольность. Это действительно важно и должно быть правильным. Перемещая зажимы по длинной диагонали, вы можете вносить необходимые коррективы, чтобы цоколь был идеально ровным.

Не оставляйте верхний набор зажимов до тех пор, пока он не будет приклеен и установлен на место. В этот момент прижмите верхнюю часть вручную, а затем используйте дополнительный набор зажимов для створки, чтобы сжать все вместе. Несмотря на то, что мы используем Titebond III, который схватывается в течение 10 минут, мы предпочитаем оставлять зажимы на цоколе примерно на 30 минут.

Шлифовка и подготовка цоколя к покраске

Каждый шаг в изготовлении плинтуса важен, но это действительно самый важный шаг, который нужно сделать правильно!

Мы окрашиваем все наши плинтуса распылением, но вы, скорее всего, будете красить их вручную или валиком.Чтобы получить наилучшую отделку, вы должны распылить их, но подготовка и шлифовка плинтуса одинаковы, какой бы метод вы ни использовали.

Начните с использования наждачной бумаги с решеткой 180 на шлифовальном станке двойного действия, его можно использовать для удаления любого клея, который был вытеснен с краев цоколя. Мы также проходим весь цоколь со всеми сортами, так как это удаляет любую зернистость или рисунок, которые могут быть на лицевых сторонах МДФ. Любые неровности внутри МДФ затем можно заполнить и затереть, чтобы получить идеально ровный цоколь.

В нашем цоколе мы хотели добавить радиус 3 мм к краям. Это снижает остроту краев, чтобы вы не порезались ни себе, ни другим на выставке. Чтобы создать радиус, используйте закругленную фрезу в ручном фрезере. Нам нравится использовать Dewalt 621 EK. Это отличный фрезер, основанный на старой модели Elu, который имеет отличный баланс для обработки краев цоколей.

Следующим шагом к изготовлению цоколя является повторная обработка всего цоколя наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем еще раз шлифовальной машиной двойного действия.Я уверен, вы понимаете, что наши шлифовальные машины работают весь день. Мы рекомендуем шлифовальную машину Festool 150 Rotex, но, поскольку это MDF, настоятельно рекомендуется использовать экстрактор MDF с любым шлифовальным оборудованием. Для этого мы используем последнюю версию Festool CTM 44 с рейтингом МДФ. Это один из немногих экстракторов, который подходит для работы с МДФ.

Напыление и покраска цоколя

На этом этапе начинаем процесс напыления плинтуса. Первым шагом является распыление базового герметика для герметизации МДФ.Мы используем большой винтовой компрессор, который питает маску с подачей воздуха, и высококачественный автомобильный распылитель Sata Jet. Мы обнаружили, что это дает наилучшую возможную отделку цоколей. В домашней мастерской вы, скорее всего, скатываете плинтуса вручную. Мы рекомендуем вам использовать тонкий глянцевый валик, чтобы придать плинтусу наилучший вид.

Здесь, на выставке «Плинтусы», это только начало процесса напыления. Мы даем базовому слою высохнуть, а затем возвращаем его в мастерскую для подготовки перед нанесением верхнего слоя.Это предполагает повторную шлифовку плинтуса. На этом этапе наждачной бумагой с зернистостью 500.

Если мы обнаружим какие-либо другие дефекты на лакокрасочном покрытии (которые, как правило, проявляются после покраски), мы снова заштрихуем их и доведем до совершенства. Затем наш процесс возвращает цоколь обратно в зону подготовки краски, где они сначала пылесосятся, а затем обдуваются воздушным соплом, а затем тщательно очищаются липкой тряпкой. Может показаться, что сделать цоколь слишком много, но все это очень важные шаги для создания идеального цоколя.

После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, настало время для навыков нашего распылителя нанести верхний слой краски. У нас есть почти все доступные цвета и все виды отделки, от матовой до глянцевой с эффектом влажного эффекта, и любой промежуточный уровень блеска. Здесь, в Выставочные плинтусы , мы также можем распылять металлы и добавлять такие эффекты, как мраморность и эффект камня.

Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной, и надеемся, что теперь вы знаете, как сделать плинтус.Если вам нужна наша помощь в создании идеального плинтуса, свяжитесь с нами, используя ссылки «Свяжитесь с нами».

Вы также можете позвонить нам напрямую по телефону 01934 708 717 .

Комментарии закрыты.

Как сделать подставку для скульптур и произведений искусства | The Savvy Heart

Вам когда-нибудь хотелось поставить один предмет мебели в свое пространство и мгновенно сделать его более роскошным? Не ищите ничего, кроме современного пьедестала или цоколя! Эти пьедесталы придадут вашему пространству музейный вид, и все, что вы на них серьезно поставите, будет выглядеть на 500 долларов дороже!

Вы когда-нибудь мечтали поставить один предмет мебели в свое пространство и мгновенно сделать его более роскошным? Не ищите ничего, кроме современного пьедестала или цоколя!

Эти пьедесталы придадут вашему пространству музейный вид, и все, что вы на них серьезно поставите, будет выглядеть на 500 долларов дороже!

Я собрал несколько моих любимых пьедесталов в другом посте в блоге, но если вы хотите сделать свой собственный за небольшую часть стоимости, вы находитесь в правильном месте! Я разбиваю все подробности о том, как я сделал эти два современных пьедестала с минимальными инструментами!

Готовы погрузиться в процесс изготовления шикарного пьедестала?

Вот что вам нужно:

Материалы и инструменты:

Фанера

площадь плотника

Круговая пила

бар Зажимы

деревянные клей

роликовая щетка

Primer Paint

120 Grit Pape Paper

Состав для гипсокартона

Шпатель

ШАГ 1

Измерьте все детали

Выясните, какого размера пьедестал вы хотите сделать, и измерьте его на куске дерева.В итоге я сделал два пьедестала, высокий и короткий.

Для более высокой подставки я отмерил четыре куска дерева размером 12 x 12 x 32 дюйма. Для более короткого размера мои детали были 16 x 16 x 20 дюймов.

Для верхних частей я определил окончательный размер после того, как склеил боковые стороны (шаг 4).

ШАГ 2

Нарезка деревянных деталей

Если у вас дома нет электроинструмента, не расстраивайтесь! Купите кусок шлифованной фанеры в магазинах Lowes или Home Depot, и они нарежут его по размеру прямо в магазине!

Если у вас есть инструменты и вы хотите резать самостоятельно, используйте циркулярную пилу.

ШАГ 3

Склейка пьедестала

Начните склеивать куски дерева вместе с небольшим количеством столярного клея, а затем зажмите их струбциной, чтобы зафиксировать. Я использовал свой палец, чтобы нанести больше клея во все пустоты и щели.

Чтобы убедиться, что два куска дерева находятся под идеальным углом 90 градусов, я использовал большой деревянный брусок, который лежал у меня под рукой. Вы также можете использовать квадрат скорости, T-Square или что-то еще в этом духе.

Когда пришло время приклеивать верхнюю часть, я просто снова использовал этот большой деревянный брусок, так как у меня не было таких длинных зажимов.

ШАГ 4

Отшлифуйте клей

Отшлифуйте все выступы и дополнительный клей наждачной бумагой с зернистостью 120, если это необходимо.

ШАГ 5

Заделайте швы

Используйте шпатель и смесь для гипсокартона, чтобы скрыть место соединения двух деревянных частей. Чтобы добиться бесшовного вида, постарайтесь как можно больше растушевать его по дереву.

Скорее всего, вам придется повторить этот шаг пару раз, как это сделал я, поэтому не наносите смесь для гипсокартона слишком толстым слоем. Более тонкие слои лучше.

ЭТАП 6

Отшлифуйте смесь для гипсокартона

После того, как смесь для гипсокартона высохнет, отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Я начал с зернистости 120, а затем использовал 220, чтобы действительно сгладить его, растушевывая его по дереву по ходу дела.

Повторяйте шаги 5 и 6, пока все пустоты не будут заполнены и вы не получите ровный угол

ШАГ 7

Очистите и покрасьте

Избавьтесь от лишней пыли с помощью тряпки и покрасьте! Я использовал белую грунтовочную краску, потому что собирался придать ей музейный вид, но вы можете покрасить ее в любой цвет, который только сможете вообразить!

Вы также можете проявить творческий подход и добавить деревянные рейки! Возможности безграничны!

Вот и все — как сделать шикарный постамент для скульптур и произведений искусства!

Надеюсь, вам понравился этот проект «Сделай сам» так же, как и мне!

На данный момент это одна из моих любимых вещей в моем доме, и буквально ВСЕ на ней выглядит потрясающе! Как вы думаете? Будете ли вы делать пьедестал своими руками в ближайшее время ?? Если да, то обязательно отметьте меня в инстаграме и поделитесь со мной! Мне нравится видеть, как вы, ребята, воссоздаете эти проекты!

До следующего раза,

Ура!

Как построить цоколь/пьедестал

Мне и Кэт Хейс нужно было построить постамент для группового шоу, организованного Кэт.После некоторого поиска в Интернете мы изо всех сил пытались найти информацию о том, как это сделать. В течение моего последнего года в Saint Martins я смотрел демонстрацию этого, поэтому мы решили сделать все возможное, и мы отправились в B & Q.

Вот примерное представление о том, как мы делали наши плинтуса

Шаг 1

Распилить дерево на циркулярной пиле. Если у вас нет ни одного, сделайте его для вас (B & Q взимает 50 пенсов за разрез после первых 5 бесплатных).

Вам понадобятся 4 куска бруса размером 4 см х 4 см или 4 см на 3 см, вырезанные до нужной высоты

верхний срез по ширине цоколя,

2 стороны обрезаны до такой же ширины, как верх, и такой же высоты, как вы 4 x 4

Теперь проверьте толщину вашего дерева, у нас было 9 мм, это означало, что нам нужен

2 стороны, обрезанные на 18 мм меньше, чем ширина нашей верхней части (для обеспечения нахлеста), которые также были той же высоты, что и наш 4 x 4.

Вам также понадобятся винты достаточной длины, чтобы пройти через боковые стороны, и 4 x 4, приличная дрель с батарейным питанием и качественная насадка для отвертки. Хомуты желательны, но у нас их не было.

Шаг 2

Вкрутите кусочки 4 x 4 в две самые короткие стороны (те, где вы сняли 9 мм). Для этого поместите балки под дерево и зажмите их G-образными зажимами или попросите друга держать их. Держите шуруп на дереве и используйте дрель с отверткой, чтобы вбить его.Вставьте не менее 3 шурупов в каждую балку. Когда вы их перевернете, они должны выглядеть как на второй картинке.

Шаг 3

Поместите 2 короткие стороны друг напротив друга и удерживайте или зажмите одну из длинных сторон сверху (используйте G-образные зажимы в углах или помощника)

Скрутите их вместе, убедившись, что ваш винт входит в ваш 4 x 4.

Шаг 4

Осторожно переверните цоколь (он не будет полностью устойчивым, пока вы не прикрутите последнюю сторону) и поместите оставшуюся длинную сторону сверху.Вверните боковую часть в 4 x 4.

Поверните цоколь вертикально и прикрутите верхнюю часть (извините, мы не сделали фото этого шага)

Шаг 6

Покрасьте плинтуса, для этого вам понадобится валик и кисть (для краев). Вам нужно будет сделать два слоя.

Вот так они выглядели, когда мы их закончили

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

10 блестящих вариантов дизайна цоколя проигрывателя

Физический опыт воспроизведения винила помогает слушателям рационализировать сложные настройки, от полок для пластинок до подставок для колонок.Одной из самых приятных и, возможно, самых важных областей для обновления является сам проигрыватель.

Производители 60-х и 70-х годов, такие как Garrard и Thorens, на самом деле создали проигрыватели, предназначенные для вмешательства на рынке послепродажного обслуживания. На самом деле, в первых универмагах продавцы делали выбор идеального основания — часто деревянной или металлической поворотной платформы — таким же простым, как выбор цвета пятен для новых кухонных шкафов.

По большей части эти подставки для проигрывателей действительно полезны.Тяжелая древесина, металлы и необработанный камень помогают смягчить рикошет звуковых волн, возникающих при прослушивании, которые потенциально могут повлиять на качество звука — хотя есть что сказать о дизайне ради дизайна, так что ожидайте, что это будет отмечено и здесь. .

Внизу несколько изысканных проигрывателей, встроенных в специальные постаменты.

«Бетонная студия» Рона Арада была на одной из его выставок 1983 года и является одной из его самых знаковых работ. Арад использовал бетон, чтобы передать апокалиптическую эстетику HiFi, в процессе вызывая фантазии научно-фантастической антиутопии.Полный комплект включает в себя бетонный проигрыватель, усилитель и две колонки для динамиков.

Фото Thorsten Boklmann

Эта акриловая основа, без сомнения, вдохновлена ​​голландским художником-абстракционистом Питом Мондрианом, с его неравномерной сеткой, состоящей в основном из основных цветов. Garrard 401 стоит на постаменте; компактный дизайн проигрывателя сделал его идеальным для легкого проекта настройки на выходных.

Этот плинтус — шедевр Hi-Fi, созданный пользователем форума «Ovenmitt» и размещенный на популярной платформе любителей винила www.whatsbestforum.com. Любитель использовал Garrad Pearl для этого проекта плинтуса и детализировал компоненты своих проигрывателей, состоящие из «Panzerholtz, черного дерева, вишни и/или клена, бамбука, алюминия и мыльного камня». Каждый из этих материалов использовался в различных соотношениях, и каждый из них создавал свою звуковую индивидуальность.

Этот Garrad 301 установлен в потрясающей мраморной глыбе, которая выглядит как трехмерный снимок морских глубин. Эта уникальная установка, созданная Хольгером Трассом из Analog-classics.com, прекрасно подчеркивает поворотный стол и контраст камня.

Этот Garrad 401 был вставлен в сплошную массу мрамора другим любителем под ником «Doctor Hugocat» с сайта dynacotubeaudio.forumotion.com. Камень предлагает более «жесткий» звук и, безусловно, является эффектным украшением. Если вам интересно, почему у этого есть два тонарма, это потому, что наличие двух или более тонармов в вашей установке упрощает переключение игольчатых картриджей.

Компания Audiowood, базирующаяся в Новом Орлеане, производит виниловые проигрыватели по индивидуальному заказу. Этот обожженный кусок капового дерева внушительный и серьезный, а его дикие органические формы создают потрясающий экспонат.

Этот Garrard 301 стоит на постаменте, сделанном из балтийской березовой фанеры, Panzerholz  и слоя искусственного сланца. Это самый обычный на вид цоколь в списке, но его замысловатая текстура дерева и теплота достойны восхищения. Цоколь был изготовлен Hi-Fi компанией Woodsong Audio в Сандпойнте, штат Айдахо.

Да, еще один Garrad 301, на этот раз в красивом акриловом цоколе 90-х годов производства DAS Acoustics. Подставки, поддерживающие устройство, помогают уменьшить окружающий шум, создавая идеальные впечатления от прослушивания.

Этот Garradd 401 обладает минимальной прохладой, которая всегда актуальна; им поделился theanalogdept.com. Два поперечных сечения березы — безупречные экземпляры, часть блестяще разработанного проекта.

Этот цоколь был официальной опцией для покупателей проигрывателей Thorens в 70-х годах. Двухцветная древесина сочетает в себе утонченность и игривость.

Если вы чувствуете вдохновение сделать свои собственные постаменты прямо сейчас, в мастерской Нью-Йоркшира есть хорошо задокументированное, как это сделать.Вы можете найти видео ниже.

Как сделать цокольные блоки

Как сделать цокольные блоки

Роберт Робиллард на Finish Carpentry

Как сделать цокольные блоки

Мне нравится использовать цокольные блоки в отделочных столярных работах, особенно когда дверные коробки богато украшены. Цокольные блоки служат декоративной основой для обшивки дверей, пилястр или колонн и часто используются в более высоких отделочных работах и ​​в старых домах, где пересечение обшивки и плинтуса визуально плохо сочетаются.

Цокольные блоки

гордо возвышаются в нижней части корпуса, добавляя оголенности и глубины линии тени между вертикальной и базовой отделкой. «Плинтус» — это архитектурный термин, используемый для описания поддержки колонны или основания. Вертикальная накладка или молдинг втыкаются в верхнюю часть цоколя, а горизонтальный плинтус втыкается в боковую часть цоколя.

Выбор размера плинтуса [Золотое правило]

Чтобы цокольный блок выглядел правильно, необходимо убрать высоту плинтуса и цоколя.Другой вопрос — пропорции. Плинтусные блоки лучше всего смотрятся, когда высота в 1,5-2 раза больше ширины. Многие дизайнеры следуют «золотому правилу»: высота должна быть равна 1,6 ширины.

Плинтусы, купленные в магазине

Многие лесопилки и предприятия по производству столярных изделий продают или изготавливают цокольные блоки, соответствующие профилям продаваемых ими дверных наличников. Это простой способ добавить плинтуса в ваш дизайн, если отделка плинтуса подходит к купленному вами плинтусу.По моему опыту, не так много доступных на рынке размеров цокольных блоков доступны для всех различных отделок, с которыми я имею дело. Иногда изготовление собственных цокольных блоков дает вам гибкость и универсальность, позволяя делать точную высоту и толщину для любой дверной обшивки, которую вы устанавливаете.

Как сделать цокольные блоки

Я обычно использую накладки 5/4 для своих цокольных блоков. В этой конкретной работе я использовал 5/4 x 4 и продублировал существующие плинтуса, найденные в других местах дома.Эти цокольные блоки имеют скос, который уменьшил толщину с 1 дюйма до ¾ дюйма, чтобы имитировать сужение используемого корпуса.

Изготовление титульной/именной таблички для выставочного постамента.

Название или табличка с именем не всегда могут быть необходимыми, и я твердо верю, что большинство готовых моделей могут обходиться без них. Добавление названия или таблички с именем не сделает модель лучше, чем она уже есть, но может придать дополнительный завершающий штрих презентации этой модели.
У меня было несколько человек, которые спрашивали меня, как я делал таблички с именами/названиями для своих постаментов, так что вот описание процесса, который я использую.

Честно говоря, мне должно быть очень стыдно за то, что я не подумал об этом много лет назад! Я графический дизайнер, поэтому у меня есть все навыки и ресурсы для создания графики для титульных табличек буквально на кончиках пальцев. Сказав, что любой может создать графику для мемориальной доски ни в чем более сложном, чем Microsoft Word.

Материалы:

Печатные таблички — для этой техники очень важно использовать лазерных отпечатков . Лазерные отпечатки закрепляются при нагревании, после чего чернила становятся водостойкими. Струйные отпечатки не будут работать, так как они не являются водонепроницаемыми.

Пластмассовая/стирольная пластина – толщиной от 1 до 2 мм

Матовый лак Vallejo

Скальпель/канцелярский нож

Araldite

Краска, чернила и смывки для защиты от атмосферных воздействий.

Метод:

Графика, безусловно, самая сложная часть процесса, но она же и самая творческая.Как я уже сказал выше, нет причин, по которым это нельзя было бы сделать в Word, но я генерирую графику для своих табличек в Adobe Illustrator. Первый шаг — определиться с размером таблички и начертить рамку этих размеров, чтобы определить рабочую зону.

Вы можете использовать любую комбинацию текста, иллюстраций и графиков, которую пожелаете, но помните, что важнее всего учитывать ясность. Вы хотите, чтобы этикетка была читаемой с первого взгляда, поэтому не усложняйте ее. Четкий шрифт и простая рамка обычно будут лучшим решением.

При этом не бойтесь экспериментировать с различными сочетаниями текстовой графики, цветов и размеров. Распечатайте и вырежьте их и посмотрите, как они смотрятся на постаменте. Я часто обнаруживаю, что когда я вижу свои проекты на месте, самая успешная версия оказывается не такой, какой я ожидал!

На картинке ниже показаны некоторые из различных шрифтов и цветов, которые я пробовал для своего бюста Abalam.


После того, как вы распечатали свой окончательный дизайн, не забудьте оставить поля около 5 мм по краям, когда вы его вырезаете.Теперь подготовьте пластик, сначала слегка отшлифовав поверхность, а затем нанеся тонкий слой неразбавленного матового лака. Это поможет бумаге прилипнуть к нему. Вы можете использовать любую толщину пластика, которая вам нравится, но я предпочитаю толщину от 1 до 2 мм. Если вы используете что-то более толстое, готовая табличка может выглядеть слишком «корявой» на постаменте.

Затем замочите бумагу в разбавленном растворе матового лака. Примерно 60% лака на 40% воды сделают эту работу. Лак выполняет двойную функцию. Он приклеивает бумагу к пластику и запечатывает отпечатанную бумагу, чтобы ее можно было закрасить.Замачивание бумаги обеспечивает проникновение лака на поверхность. Это размягчит бумагу, и ее будет легче наносить. Это также приведет к тому, что волокна бумаги набухнут, и бумага немного расширится. Когда бумага высохнет, она сожмется, и это поможет обеспечить ровную поверхность. Я использую кисть с плоским концом, чтобы аккуратно убрать любые надоедливые пузырьки воздуха между бумагой и пластиком. Будьте осторожны при обращении с мокрой бумагой, так как она может стать очень нежной.


Когда бумага полностью высохнет, я наношу на нее дополнительный слой неразбавленного лака.Когда лак высохнет, пора вырезать пластину. При резке по прямой линии (используйте линейку с металлической кромкой) в пластике необходимо лишь пару раз надрезать поверхность острым лезвием. После этого пластилин аккуратно разорвется по линии надреза.
Почти всегда вдоль края пластиковой пластины есть небольшой выступ, который необходимо тщательно зашлифовать. Мне нравится закруглять края пластин, когда я их шлифую, так как я думаю, что это придает им элегантный вид.Следующим шагом будет аккуратное окрашивание открытых краев бляшки в черный цвет.

Вы можете использовать табличку так, если хотите, но я предпочитаю пойти немного дальше и применить некоторые эффекты краски, чтобы придать табличке потрепанный вид. Степень и характер эффекта очень сильно зависят от того, что я считаю подходящим для мини.

Я обычно затемняю внешние края несколькими слоями смывки (из Secret Weapon). В дополнение к этому я могу применить комбинацию губки, штриховки и разбрызгивания.В случае с моими носителями чумы я изо всех сил старался рисовать эффекты сколов и ржавчины.

На рисунках ниже показаны некоторые рисунки моих табличек до и после того, как я их состарил.




я использую эпоксидный клей (аралдит), чтобы прикрепить готовую табличку к постаменту. я предпочитаю это супер клей, так как суперклей иногда может вызвать белое запотевание на цоколе. эпоксидный клей также имеет то преимущество, что дает достаточно времени для настройки позиционирование пластины до ее затвердевания.Используйте только небольшое количество эпоксидной смолы, если вы используете слишком много, он может вытекать из-под налета, когда он вдавливается позиция!



Извилистая тень: Изготовление живописного постамента

Привет всем, я надеюсь, что вы все в безопасности и чувствуете себя хорошо со всем, что происходит там в данный момент.

Можно было подумать, что изоляция означает больше времени на хобби. Но я бы сказал, что на самом деле все наоборот. С детьми, которые хотят постоянного внимания/развлечений, ведут домашнее хозяйство и готовятся к тому, чтобы самостоятельно выходить на пробежку с припасами, все было немного не так.

Добавьте к этому дополнительные стрессы, связанные с текущей ситуацией, мое психическое здоровье немного пошатнулось в течение первых двух недель, но сейчас я более или менее вышел из этого состояния и работаю на этом новом равновесии. На самом деле было трудно выделить сплошные блоки времени для работы, поэтому мое хобби было всего несколько моментов здесь и там, когда я мог его схватить (когда я был даже в настроении)

Но это все. Что есть, то есть.

Поскольку я следил за мастер-классом Lord of Blights, я решил, что это будет демонстрационная миниатюра, а не игровая фигура.Тогда единственное, что нужно сделать, чтобы закончить его, — это приложить немного больше усилий и сделать себе живописный подиум для демонстрации.

В соответствии с последним видео Даррена Лэтэма, я собираюсь закончить его как базу Винтери. Я хотел, чтобы это выглядело как небольшой разрез горной тропы/прохода, из которого только что вышел Повелитель Мора.

Я задокументировал свой процесс, чтобы поделиться им с вами.

Вот что я придумал, мы пройдемся по тому, как я построил эту штуку:

Начало деревянного плинтуса
Все началось с длины стоек перил лестницы.Я просто вырезал пару кусков разной высоты с помощью бритвенной пилы и ножовки.

Я вспомнил эту статью, которую я читал много лет назад на Massive Voodoo, которую я всегда хотел попробовать. Обожгите края плинтуса, чтобы получить интересную текстуру.
После удаления излишков углерода вы можете увидеть текстуру намного лучше на следующем изображении. Вы также можете видеть, что я добавлял квадратное основание к одному из постаментов в качестве дополнительной детали.
Основе просто нужно было немного заполнить зазоры, чтобы смешать ее с самим постаментом, с небольшим количеством краски и лака она должна выглядеть цельной.
Но именно в этот момент изготовления этих конкретных постаментов я понял, что они недостаточно велики для той идеи, которую я задумал…

Итак… Давайте начнем все сначала…

Запускаем постамент все еще раз
Я использую деревянные блоки для удержания миниатюр, пока рисую, и после беглого осмотра решил пожертвовать одним из больших блоков, который должен был быть постаментом для моей миниатюры.

Снова я обжег край для создания небольшой текстуры, и вы можете увидеть, как я планировал композицию на ранних стадиях, используя пробковую кору для создания некоторых каменистых участков и вырезая/склеивая несколько высушенных корней растений, чтобы сделать искривленное корявое старое дерево. фон.



На этом этапе сборки было много вырезано и подогнано, куски пробковой коры вырезаны и вырезаны, чтобы соответствовать месту, корни вырезаны и подогнаны, чтобы добавить больше ветвей и корней к дереву. Я использовал технику суперклея/бикарбоната соды для этих соединений, чтобы сделать их намного прочнее.
На следующих изображениях вы можете разглядеть несколько карандашных линий, так как я планировал пространство, занимаемое миниатюрой, и некоторые другие области деталей/ландшафта, которые я хотел добавить.
Это был мой общий макет, он немного изменился, но не сильно. Так что это был мой первоначальный набросок/идея того, где я хотел разместить вещи.

Добавление деталей, постройка храма
Во время сборки я вспомнил небольшой эксперимент с основанием, который я когда-то проводил над небольшим придорожным храмом, и решил, что хочу применить эту идею и к постаменту. Не точная копия, но похожа по замыслу.


Святыню очень просто построить, по большей части она сделана из коротких отрезков полистироловой трубки, одной круглой, другой прямоугольной.затем несколько кусочков стержня из стирола и мелкие детали из миниатюрных наборов.
Ниже вы можете увидеть все, что ушло на строительство новой святыни:
— У прямоугольной трубы была срезана одна сторона, чтобы получилась открытая коробка.
— Круглая труба была разрезана пополам по вертикали, чтобы создать крышу.
— Поверхность, которую я изначально вырезал из прямоугольной трубы, использовалась для изготовления двух полукруглых частей, заполняющих стороны крыши.
— несколько коротких отрезков круглого и квадратного стержня были вырезаны для использования в качестве колонн и окантовки.
— для изготовления пола/основания для алтаря был использован кусок пластиковой карты, вырезанный под интерьер.
— Последними штрихами станут иконка молота и кометы из комплекта имперского флагеллана, а также небольшой дварфийский щит с вырезанной передней частью, перевернутой в виде тарелки для обетов/приношений.
Тогда это был просто случай построения всех маленьких кусочков. Куски пола были приклеены, а затем два куска стержня для деталей колонны в задней части святыни.

Два полукруга, приклеенные к бокам крыши.добавлены еще две колонны, квадратные окантовки, детали. Следующие изображения показывают, насколько простой была сборка.


Я отрезал несколько тонких полосок круглой полистироловой палочки, чтобы сделать монеты для тарелки для подношений. Зелень, которую вы видите, представляет собой немного разбавленной жидкой зелени с легкой щепоткой бикарбоната соды, чтобы создать на куске тонкую шероховатую текстуру.
А потом, когда святыня была полностью построена и текстурирована, все, что осталось сделать, это разрушить ее!
Я построил новую поверхность стойки и выступ/полку с нишей, в которую будет встроена придорожная святыня.в этот момент я также понял, что хочу немного больше земли для игры, и использовал клочок пластиковой карты, чтобы немного расширить переднюю часть основания.
Я не просто хотел, чтобы он был какой-то сценической деталью, прикрепленной к верхней части постамента, а вместо этого хотел поиграть с деталью, несколько выходящей за край.


Поскольку задняя часть похожа на небольшую часть скалы, дорожка проходит вдоль задней части основания и корней деревьев, стекающих по ней.
А лицевая/боковые стороны выглядят как срез земли, по которой проходит горная тропа.
Все еще проверяя композицию во время работы, мне очень нравилось, куда она попала, и мне просто нужно было добавить окончательные детали/текстуры.
Я создал текстуру замороженного/уплотненного грунта из готового наполнителя, добавив немного краски и песка. Я вырезал небольшой клин из небольшого кусочка полистироловой трубки, оставив форму буквы «U», чтобы сделать отпечатки копыт на текстуре земли. Я также использовал запасную неокрашенную лапку для миниатюр, чтобы добавить пару следов тут и там.

Прошу прощения, но я, кажется, пропустил один шаг в фотографиях. На этапе текстурирования я смешал пасту из песка/статичной травы и нескольких самых мелких корней и грязи и заполнил ею промежутки и плоские участки. Вы сможете увидеть это на следующих загрунтованных фотографиях.

Базовая сборка завершена и загрунтовано
Итак, после текстурирования я добавил и смешал все остальные детали, которые хотел в сцене. разбитое святилище в скале, старый дорожный знак и пара птиц-падальщиков, сидящих на дереве.

Всему делу был дан зенитный расцвет, чтобы действительно собрать все воедино и выявить детали.


Разбитая святыня со всеми разбросанными по обету подношениями. Пока я работала над корнями, я нашла несколько крошечных засушенных цветов, которые, как мне показалось, было бы уместно добавить сюда.
Там вокруг задней части дорожного знака и земли вокруг основания дерева вы можете увидеть статическую травяную пасту, которую я добавил немного четче.


Мне очень понравилось делать корни деревьев, которые растут вниз по склону утеса.


Это отколотые части алтаря и подношения, которые я добавлю обратно на основу после того, как наложу текстуру снега.
И вот мы здесь. Один живописный постамент горной тропы готов к покраске, осталось немного времени (надеюсь) и проект будет готов!
Бонусный материал!
Я не люблю, когда вещи пропадают зря, поэтому, пока я строил цоколь, я использовал все оставшиеся кусочки и излишки пасты и т. д., чтобы сделать еще два одновременно.

Один из самого начала этой статьи, другой я начал делать несколько лет назад из контейнера для игральных костей и грифельной доски, в итоге он просто лежал на дне коробки, и я решил вытащить его. и закончить его.

Итак, у меня есть еще два готовых плинтуса для любого будущего проекта, который я решу поставить!







Заглянуть
Правильно, мы еще не закончили!
Когда я приступал к написанию этой статьи, я уже закончил покраску основания, так что немного подкрадусь к некоторым деталям.Обо всем этом я расскажу в заключительной части серии мастер-классов.

Несмотря на то, что я построил цоколь, а не просто использовал основу, я придерживался тех же цветовых решений, которые Даррен Лэтэм использовал в своем видео, часть 10.

Замерзшая вода и опавшие листья засоряют землю базы.

И сосульки можно найти повсюду.



Когда я дошел до того, что база была покрашена, я понял, что не знаю, что на самом деле хочу сделать со снежными эффектами. У меня есть несколько разных продуктов, которые я приобрел за эти годы и хочу попробовать.

Итак, я сделал несколько тестовых баз, чтобы поэкспериментировать с этими продуктами, чтобы найти нужный мне вид для готовой сцены.


Вот где я сейчас нахожусь, ребята. Мне нужно продолжить эти эксперименты со снегом, и как только я найду то, что мне нравится, тогда цоколь должен быть закончен довольно быстро, и я смогу опубликовать и написать о готовой работе.

Как я уже сказал в начале этой статьи, время для хобби сейчас немного неравномерно и беспорядочно, но я надеюсь, что это будет сделано очень скоро.

До следующего раза,
береги себя.

.
Цоколь как сделать: Как сделать цоколь — выбор конструкции, материалы, особенности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.