Бани советы по строительству – как построить дешево, быстро и красиво, проекты постройки, как сделать ремонт

Содержание

5 рекомендаций по строительству бани [+9 ФОТО]

Строительство бани — не такой сложный процесс как может показаться на первый взгляд, обладая хотя бы начальными навыками в строительном деле, вы вполне можете осуществить его своими руками, экономя, таким образом, немалое количество средств. Это объясняется тем, что само по себе, здание такого уровня возвести гораздо проще, нежели жилое помещение ввиду его размеров и технических характеристик.

Однако, несмотря на вышесказанное, ошибки в строительстве бани могут серьезно отразиться на ее дальнейшей эксплуатации. Несмотря на то, что она не относится к разряду основных сооружений – к ее сборке недопустимо относиться легкомысленно, так как это может быть чревато серьезными последствиями.

Сборка бань – строительство своими руками

Как и любой другой строительный процесс – постройка бани имеет свои особенности, соблюдение который обязательно, если вы хотите получить качественный результат собственных усилий.

Секреты строительства бани не отличаются разнообразием – главное не забыть об их существовании на соответствующих этапах возведения будущего здания. К сожалению, даже пошаговая инструкция строительства бани не всегда содержит необходимые сведения и описывает только сам процесс, не учитывая его характерных особенностей.

Монтаж бани

Проектирование

Проектирование бани

Проектирование является одной из самых важных частей строительного процесса – если проект будет составлен неправильно, то даже его качественное воплощение не принесет должного результата. Если вы строите обычную баню, без применения каких-либо особенно смелых идей – вы вполне можете сделать это самостоятельно.

Существуют определенные строительные нормы, которые содержат в себе максимально и минимально допустимые значения, однако при самостоятельной проектировке бани, первое, чем необходимо руководствоваться является здравый смысл. То есть необходимо учесть расположение и определиться с конструкцией будущего здания.

Если планировка комнат осуществляется исходя исключительно из личных предпочтений – есть некоторые параметры, соблюдение которых является обязательным.

План размещения бани

Как сказано выше – большая часть планирования будущего строения по большей части зависит от ваших пожеланий, однако имеются некоторые нормы, которые предусмотрены законом. В первую очередь это касается расположения бани относительно других помещений.

При проектировании мало кто задается вопросом “Сколько отступать от забора при строительстве бани?” хотя данное значение регламентируется СНиП и выглядит таким образом:

  • Не менее 1м от забора;
  • Не менее 8м от соседского жилого дома;
  • От границы участка необходимо отступить не менее 5м;

Обратите внимание!
Данные цифры были составлены на основе параграфа СНиП 30-02-97 о планировке и застройки частных участков зданиями и сооружениями.

Несоблюдение вышеописанных правил может привести к тому, что вы не сможете начать эксплуатировать построенное сооружение, если хозяин соседствующего участка обратиться в соответствующие органы.

В связи с этим, вопрос, сколько метров от забора можно строить баню, лучше всего решить заблаговременно при участии хозяина смежного участка, либо в строгом соответствии с вышеописанными нормами.

Также если вы собираетесь достроить баню мансардой – то перед проектированием следует убедиться в том, что фундамент и стены имеет достаточный несущий потенциал, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

Материал

Пустотелый кирпич

Бани бывают разного типа и однозначно определить необходимые особенности приобретаемого материала достаточно сложно – все зависит от обстоятельств каждого, отдельно взятого случая.

Однако есть несколько общих правил, которых желательно придерживаться, выбирая стройматериал для бани.

  • Кирпич. Выбирая кирпич для бани лучше всего отдать свое предпочтение пустотелым наименованиям, так как их теплоизоляционные характеристики в несколько раз выше, чем у стандартных аналогов. Сохранение тепла – главный параметр хорошей бани. Цена кирпича с внутренними пустотами несколько выше стоимости полнотелых образцов, но в данном случае она себя полностью оправдывает;
  • Дерево. Не следует забывать, что в парной всегда присутствует повышенный уровень влажности, соответственно древесина должна быть должным образом обработана, чтобы максимально уменьшить вероятность гниения. Помимо пропитки и внешней обработки древесины, также следует обратить внимание на ее происхождение – хвойные породы содержать большое количество минеральных смол, которые играют роль природной пропитки;

Обратите внимание!
В данном случае подразумевается детали каркаса и другие черновые материала – для внутренней отделки обработанная или хвойная древесина практически не используется.

Экологически чистый утеплитель для стен

  • Утеплитель. При выборе утеплителя для бани желательно отдать свое предпочтение экологически чистым наименованиям. В парной нагнетается достаточно высокая температура — некоторые синтетические материалы могут выделять токсичный формальдегид, который используется для их формирования. В обычных условиях вредные испарения минимальны, но чем выше температура окружающей среды, тем больше вероятность выброса токсичных веществ;
  • Пароизоляция. Повышенная влажность негативно отражается на структуре утеплителя, независимо от его происхождения и без пароизолирующего слоя он быстро придет в негодность. В качестве изоляции лучше всего использовать пергамин с односторонним слоем фольги – она не только эффективно защитит утеплитель от влаги, но и будет отражать тепло, концентрирую его внутри помещения;

Пароизоляция пергамином

Чтобы узнать, что нужно для строительства бани и рассчитать нужное количество стройматериала, который вам понадобиться, можно использовать калькулятор строительства бани, посредством которого оценивается примерное количество необходимых ресурсов.

Фундамент

Основные ошибки при строительстве бани осуществляются именно на этом этапе, так как не искушенные в этом деле мастера полагают, что небольшой размер и соответственно вес здания позволяет не уделять большого внимания созданию основы.

В конечном итоге это приводит к возникновению различных проблем, вплоть до деформации общей структуры здания. Как и жилое строение, баня должна возводиться в соответствии с основными строительными нормами и фундамент не является исключением.

Фундамент для бани

Независимо от размера будущего здания – фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Заглубление основы и осуществление засыпки – обязательное условие для формирования любого фундамента и отступление от данной технологии будет чревато серьезными последствиями.

Во время зимы грунт неизбежно промерзает на определенную глубину, а весной происходит обратный процесс — если расположить фундамент на такой основе, то его повреждение неизбежно.

Обратите внимание!
Вышеописанный порядок выполнения работ, остается неизменным и при монтаже столбчатого фундамента.
Опорные столбы также должны быть установлены ниже уровня промерзания грунта на предварительно засыпанную основу.

Также некоторые строители советуют уменьшить габариты фундамента, мотивирую это небольшим размером строения. Этого нельзя делать, ни при каких условиях, так как прочность фундамента и его сейсмостойкость прямо пропорциональна его габаритам.

Недопустима заливка фундамента менее 60 см шириной (глубина зависит от уровня промерзания грунта, количества засыпки и наличия подушки).

Стены

Каркасная стена

Для бани, главное – высокая теплоизоляция и соответственно стены должны возводиться исходя из этого требования. Соответственно дополнительное утепление, будет уместно практически при любом раскладе.

Оптимально использование каркасных конструкций, которые в совокупности качественным утеплителем создадут должный уровень теплоизоляции, при этом сведя до минимума расходы на сооружение бани.

Внутренняя отделка

Ни для кого не секрет, что деревянная обшивка является наиболее предпочтительной для внутреннего оформления бани. Однако мало кто задумывается о том, что без должной обработки древесина достаточно быстро приобретет неприглядный вид. При этом какая либо химическая пропитка или покрытие не рекомендуется, во избежание выделения токсинов.

Хвойную древесину использовать нежелательно, так как при нагревании она начинает выделять смолы, которые могут обжечь кожу.

Парилка из дерева: фото


Чтобы сохранить дерево в первозданном виде под воздействием влаги и высоких температур необходимо подвергнуть его специальной обработке натуральным защитным средством. Самым оптимальным покрытием является воск, который имеет прозрачную структуру, легко наноситься и эффективно защищает дерево от воды и высыхания.

Итог

Строительство бани с нуля – это многоступенчатый строительный процесс, который достаточно сложно осуществить самостоятельно. Однако имея определенные навыки и используя наши советы по строительству бани, вы вполне можете осуществить данный процесс самостоятельно и получить качественный результат собственных усилий. Более подробную информацию вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

9ban.ru

Баня: советы по строительству практические

Когда строится своими руками баня – советы просто необходимы. Издавна и до нынешних дней у большинства народов эффективнейшим методом водотеплолечения считаются банные процедуры. Они основываются на использовании горячей, холодной воды, пара, трявяных настоев. Любителям таких процедур, имеющим загородные дома, зачастую хочется построить баню на своем участке. Далее будут описаны советы по строительству бани.

Советы по строительству русской бани

Вот некоторые рекомендации по строительству бани на приусадебном участке:

  1. Располагаться баня должна на приличном расстоянии от дороги, построек, деревьев, кустарников.
  2. Нужно по максимуму учитывать ландшафт участка.
  3. По возможности рекомендуется разместить баню на расстоянии 30 м от водоема. Важно, чтобы территория для строительства бани была сухая и не подвергалась затоплениям во время разлива водоема весной. Если баня расположена в месте, в котором возможны затопления, то потребуется предусмотреть отвод воды. Загрязнение жидкостью водоема должно быть исключено.
  4. Окна бани рекомендуется располагать на западную или юго-западную сторону. При этом окна лучше выполнять небольшими.
  5. Вход в баню делать лучше с южной стороны – именно на этой стороне зимой будет меньше сугробов.
  6. Нужно учитывать некоторые противопожарные требования. Банька должна быть расположена в 12 м от остальных построек на участке. Размещать ее лучше с той стороны жилища, куда зачастую дуют ветра.
  7. Возле постройки можно соорудить небольшой бассейн около 1,5 м глубиной. Его потом можно будет использовать летом для купания.
  8. Баню рекомендуется выполнять компактного размера. Еще она должна быть удобной и экономной.

Во время проектирования бани при определении ее размеров нужно учитывать, на какое количество человек она будет рассчитана.

Баня должна вентилироваться через форточку либо канал вентиляции в печке. В бане должны помещаться парная, раздевалка, душевая.
Если данная постройка для семьи не совмещается с иными постройками, то нужно строить баню полезной площадью от 10 кв.м. и размерами 3,5*3,5 м. Такую постройку смогут эксплуатировать до 6 человек в несколько заходов.

Баню рекомендуется ставить на фундамент. Его вид будет зависеть от грунта, материалов, из которых будут строиться стены, и от размеров постройки.

Защита постройки

Если баня на приусадебном участке возводится из дерева, то существуют следующие советы:

  1. Деревья, из которых будет возводиться постройка, должны валиться зимой, когда по стволу не проходит сок. В такой период они менее склонны к появлению гнили, а при сушке не станут коробиться.
  2. Бревна нужно вывозить максимально быстро.
  3. Лес ошкуривают не позже, чем через 2 недели после вывоза.
  4. В целях исключения растрескивания торцов, нужно при снятии коры на отрубах оставлять кору шириной от 100 мм, а торцы пропитать любым защитным средством.
  5. Материал (древесину) необходимо сушить на открытом воздухе. Его нужно уложить на опору из дерева или камня высотой от 500 мм в штабеля на перекладины из дерева. Опоры также требуется пропитать антисептиком. Над штабелем нужно сделать съемную крышу из досок либо листов асбестоцемента. Так можно будет изолировать материал от различных воздействий.

Чтобы на потолке постройки не было конденсата, нужно обязательно утеплить потолок и сделать паро- и гидроизоляцию.
Чтобы уберечь постройку от промерзания внешних стен, нужно:

  • сделать хорошую паро-, тепло- и гидроизоляцию перегородок, пола и потолка;
  • сделать хорошую герметизацию стыков;
  • уменьшить влажность воздуха.

Если баня из кирпича, то рекомендуется придерживаться таких правил:

  1. В целях уменьшения теплопроводности, лучше внутри обшить постройку вагонкой. Между ней и стеной из кирпича нужно проложить тепло- и пароизоляцию.
  2. Кладку камня лучше делать в полтора (380 мм) либо 2 кирпича (510 мм) с пустотами, выбирая кирпич, у которого высокие теплоизоляционные свойства.
  3. Надежность кладки стены будет зависеть от основания. Для стен толщиной в 380 мм основание необходимо в том случае, если у пола отсутствует хорошая несущая способность. Тогда необходимо сделать траншею для основания глубиной не меньше 300 мм и шириной примерно 250 мм.

Теперь вам известны советы по строительству бани. Надеемся, что наши советы смогут помочь вам при строительстве бани. Желаем успехов !

www.poparimsya.com

Советы по строительству бани

Построить самому баню – дело не сложное, нужно лишь задаться целью и приложить некоторые усилия. В этой статье вы найдете кое-какие полезные советы по строительству бани.

Сразу нужно сказать, что у разных народностей и почти в каждой местности существуют свои традиции в строительстве бани. Сейчас  в моду вошли сауны, турецкие бани – хамамы, японские офуро, но, все же, многие владельцы загородных коттеджей и дач предпочитают иметь традиционную русскую баню, с веником, высокой влажностью,  легким паром и приятным чаепитием после всех процедур.

Как правило, баня является самой первой постройкой на участке, потому что она обходится недорого, ее возведение происходит в короткие строки и  ее можно использовать под временное жилье, пока строят основной дом. Вариантов строительства бани имеется множество, касаются они фундамента, стен, кровли, печи и так далее. Естественно, невозможно обойтись без составления сметы и продумывания планировки. Но сначала нужно определиться, где же расположить строение на участке.

Местоположение бани

Прекрасно, если рядом с вашим землевладением есть водоем. Тогда, разумнее всего,  баню поставить как можно ближе к нему, но не более, чем на 15 метров – это предохранит сруб от затопления. Он должен находиться подальше от дороги, в глубине участка, подальше от посторонних глаз. Баню  можно совместить с дачным домиком, теплицей, кухней, мастерской или поставить отдельно.  Противникам совмещения нужно сказать, что при правильной гидроизоляции, соблюдении санитарно-гигиенических норм, должном устройстве канализации и вентиляции, никакой сырости и неприятного запаха в сопредельные помещения из бани проникать не будет.

Советы по строительству бани – планировка

Какая баня будет по размеру – выбирает сам хозяин. Но чаще всего, если участок стандартный, то есть, совсем небольшой,  то  и строение должно быть маленьким: 6х6 или 3,5х3,5. В нем поместятся и предбанник, и парная, и моечная. Дополнительно можно пристроить туалет, место для хранения топлива и так далее. Справочная литература рекомендует такое соотношение раздевалки, парной и мойки: 2:1:1,5 м. Это – не догма, вы сами можете определиться, какие габариты таких помещений вам понадобятся. Предбанник используют как комнату отдыха, вместо него можно сделать раздевалку, и, довольно часто, вообще обходятся без него, используя веранду или террасу.

Фундамент

В месте с сухим, однородным грунтом, вместо фундамента используют  плоские камни. На них, после обработки антисептиками и обмазывания горячим битумом, укладывают нижние венцы строения.  Камни должны быть по углам строения и там, где внутренние стены соединяются с внешними. Пространство между ними заполняют глиной. Допустима укладка камней сплошной лентой, тогда сверху их покрывают слоем гидроизоляции. Однако, такой способ используют редко, обычно фундамент делают настоящий: ленточный,  свайный или столбчатый.

Стены

Советы по строительству бани можно продолжить разговором о стенах. Лучший и самый востребованный материал для этого  — брус или бревно. Дерево хорошо сохраняет тепло, способно «дышать», а самое главное – натурально и экологично. Возможно также использование кирпича, арболита и натурального камня, но  так поступают в местностях, где пиломатериалы недоступны или очень дорогие. Хотя, следует сказать, что такие строения выходят прочными и долговечными, с пониженной пожарной опасностью. В последнее время становятся популярными каркасные бани.

Возводя баню из бревна, первый венец из толстых бревен устраивают на гидроизоляцию. Естественно, что оклад нужно покрыть антисептиком и мастикой, кроме того, можно использовать бруски.

Бревенчатый сруб кладут с углами «в чашу», то есть, в этом случае,  концы бревен будут выступать за стены, чем обеспечивается защита от дождя и ветра. Это могут сделать только мастера – они выполняют концы бревен  с угловым шипом и двойным «ласточкиным хвостом».  Обойдется это недешево, поэтому целесообразно сделать экономичное соединение «в шпунт». Оно подразумевает на боку одного бревна сделать паз  и уложить на другое бревно, соединив их специальными штырями – нагелями.

Стену из бруса сложить не сложно – «в шпунт» или «в лапу», можно и без этого, используя деревянные или металлические штыри, устанавливаемые в середине бруса или по углам.

Между бревнами раньше делали прокладку из мха или пакли. Сейчас используют современный материал: ленточный межвенцовый утеплитель изо льна или джута. Продается он в рулонах, потом его режут на полоски и укладывают между брусом или бревнами, закрепляя строительным степлером. Джут дороже, но и намного лучше: при усадке сруба он прессуется и  делается прочным отличным утеплителем, не пропускающим влагу и холод.

Обустройство

Размер парной будет зависеть от вида выбранной печи, количества людей, которые будут одновременно здесь находиться и размещения полка.

Полок может быть небольшим – только для сидения, размером от 40 до 60 см;  для лежания с согнутыми ногами – полтора метра; для размещения лежа – 1,8 метра. Форма его может быть плоской, также  — скамейкой или с упором для головы.

Для отопления парной используют традиционную печь-каменку, трубы, по которым проходит нагретый газ или вода, нагревательные электрические приборы.  Естественно, что самым лучшим вариантом является печь-каменка. Целесообразней всего ее поместить в углу, тогда бак с водой получится в мойке, топка – в парилке. Для изготовления печи можно пригласить профессионала либо купить уже готовую.

Печи-каменки делятся на два вида: постоянного режима и периодического. Первый вариант отличается малой толщиной стенок и минимальным количеством камней, они нагреваются электричеством или газом, очень редко – твердым топливом. При установке такой печи требуется согласование с пожарным надзором.

Печь периодического действия имеет массивную  кирпичную кладку и много камней.

Самое приемлемое топливо для  каменки – дрова, так как уголь создает достаточно высокую температуру, способную разрушить внутреннюю кладку. Сейчас популярны печи из металла, обложенные снаружи кирпичом.


zarmon.net

Советы по строительству бани на даче / Обустройство / Мои дачи

Париться в бане – исконно русская традиция. Интересно, что со временем она совершенно не растеряла своей актуальности, и даже наоборот: с каждым годом появляется все большее приверженцев банной культуры. Поэтому иметь на дачном участке этот «чудо-домик» желает, пожалуй, каждый без исключения.
Есть 2 пути: заказать строительство бани «с нуля» у специализированной фирмы или сделать все своими силами. Конечно, второй вариант потребует немало времени и сил. Кроме того, прежде чем приступить к стройке придется вооружиться теоретически, посоветоваться с опытными людьми. Но, поверьте, все проблемы и усталость улетучатся после первого же посещения бани. Чтобы помочь вам хотя бы теоретически, далее приведем все самые полезные советы по строительству бани.

Выбор месторасположения


Прежде чем приступить к стройке, следует хорошенько продумать место, где будет находиться баня. При этом следует соблюдать такие рекомендации:
  • Надо выбирать самое возвышенное место участка. Это позволит избежать необходимости обустройства водоотвода, а вода будет стекать естественным образом.
  • Идеальным считается размещение бани вблизи водоема. Но главное, чтобы во время паводков строение не подтапливалось.
  • Баня должна располагаться с подветренной стороны по отношению к остальным постройкам.
  • Входную дверь лучше размещать с южной стороны, так как зимой в этом случае около нее будет скапливаться меньше снега. Однако если вы планируете использовать баню только в теплый сезон, то этот совет для вас малопригоден.
  • Окна следует располагать на западную или юго-западную сторону. Это связано с тем, что обычно баню топят утром, а парятся вечером. Именно такое расположение окон позволит вам после трудового дня наслаждаться солнечными лучами, проникающими в помещение.

  • Удаленность от других построек – 5-6 м, это соответствует стандартам пожарной безопасности. Данное правило не относится к тем случаям, когда принимается решение совместить баню с другого рода помещением, например, летней кухней.
  • Также нежелательно планировать размещение бани вблизи от границ участка – углубленность строения позволит скрыть его и его посетителей от глаз прохожих и соседей.

Выбор материалов


Следующие советы по постройке бани будут относиться к выбору материала. Рассмотрим основные варианты:
  • Дерево. Традиционные русские бани были именно деревянными. Об уникальности этого материала можно говорить долго – он экологичен, обладает минимальной теплопроводностью, «дышит» и наполняет помещения неповторимыми хвойными ароматами. Благодаря этому получается отличная экономия не только на строительстве, но и на будущем прогревании – на него затрачивается небольшое количество дров, а тепло удерживается очень долго. Кроме того, внешний вид деревянных строений как никакой другой, вписывается в ландшафтный дизайн участка. Основные недостатки – дерево требует ухода и самостоятельно соорудить баню из цельных бревен может оказаться весьма проблематично (нужны услуги плотника). В качестве альтернативного варианта – использовать деревянный брус.

  • Кирпич. Многие сторонники этого материала считают, что лучше один раз в своей жизни построить баню из кирпича, чем 3 раза из дерева. Действительно, кирпичные строения более долговечны, пожаробезопасны, надежны, просты в обслуживании, нежели деревянные. Их внешний вид со временем совсем не изменяется. Однако этот самый вид, что называется, «на любителя» — не каждый дачник захочет в своем «райском уголке» возводить кирпичное здание, напоминающее о «каменных джунглях». Хотя решить эту проблему можно с помощью облицовочных работ – для отделки кирпича подходит практически любой материал. Помимо этого самый главный недостаток каменных бань – высокая теплопроводность. Чтобы прогреть помещение из кирпича, потребуется немало времени и топлива. Чтобы минимизировать теплопотери, необходимо выполнять кладку приличной толщины. Учитывая все эти нюансы, материальные затраты на строительство и последующую эксплуатацию кирпичной бани, очевидно, гораздо больше, чем те же расходы на деревянное сооружение.

  • Газобетонные блоки. В настоящее время все чаще на дачных участках появляется газобетонная баня. Советы строителей и знающих людей свидетельствуют, что этот материал действительно очень неплохо проявляет себя при эксплуатации бани. Он легкий, прочный, характеризуется низкой теплопроводностью. Главный его недостаток – подверженность разрушению под воздействием влаги. А поскольку избежать воздействия воды в бане невозможно, придется приложить немало усилий, чтобы защитить блоки от влаги. Снаружи стены обрабатывают грунтовкой и штукатуркой либо выполняются из вагонки или сайдинга. Изнутри также поверхности защищают от проникновения влаги, например, в моечной чаще всего укладывают керамическую плитку.

Окна и двери

Сбережение тепла в бане – одно из главных условий правильного функционирования этого помещения. Поскольку именно через окна и двери и происходит наибольшая утечка теплого воздуха, то еще на стадии планирования необходимо предусмотреть их грамотное обустройство.
 
  • Дверные и особенно оконные проемы должны быть небольшого размера.
  • Как правило, дверное полотно выполняется из двух дощатых обшивок, между которыми укладывается теплоизоляционный материал, сверху покрытый пароизоляцией. Толщина досок для двери не должна быть меньше 2 см. В продаже можно увидеть и стеклянные прозрачные двери для бани, однако они больше подходят для ее сухой разновидности. Поскольку в традиционной бане стеклянные двери постоянно запотевают.
  • Дверь по нормам безопасности должна открывается наружу.
  • Ручки для двери должны быть выполнены из дерева.
  • Стекла окон должны быть двойными.
  • Окна обязательно должны открываться для проветривания и просушивания помещения.
  • Окна лучше всего устанавливать на высоте большей, чем средний человеческий рост (примерно 180-190 см).

Правила распределения пространства


В идеале традиционная русская баня включает следующие типы помещений:
  1. Предбанник – что-то типа прихожей, в которой вешается одежда, и хранятся дрова.
  2. Комната отдыха – здесь все по той же русской традиции ставится большой стол, за которым происходит чаепитие и ведутся задушевные беседы.
  3. Моечная – помещение, в котором есть емкость, наполненная водой, для охлаждающих процедур.
  4. Парная – главное место в бане, где располагается печь-каменка, которая и нагревает воздух в парилке.
Однако на практике выстраивать баню со всеми этими помещениями хочет и может далеко не каждая семья. Куда экономичнее и быстрее возвести маленькую баньку, площади которой вполне хватит для обеспечения нужд одной семьи, а уход и прогревание будет значительно проще.
 
На этапе планирования строительства чтобы сэкономить пространство, стоит соблюдать следующие полезные советы для бани небольшого размера:
  • Лучше всего объединить  комнату отдыха и предбанник. Поставить там небольшой столик и количество стульев на столько человек, сколько обычно будет посещать баню.
  • Загружать печь дровами удобнее всего также из комнаты отдыха.
  • Если вы планируете строить совсем маленькую баню, например 3х3 м, то от комнаты отдыха можно и вовсе отказаться. В этом случае необходимо предусмотреть небольшой предбанник со шкафом и местом для хранения дров, загрузку дров из парной и отдельное помещение под моечную.

Рассчитать подходящие размеры помещений в маленькой бане можно по следующим правилам:
  1. Площадь комнаты отдыха определяется в расчете 2-3 кв. м на каждого посетителя.
  2. Площадь моечной устанавливается аналогичным образом.
  3. Площадь парилки может быть немного меньше – в расчете 1,5-2 кв. м на каждого банщика.
При этом желательно, чтобы в каждом помещении было хотя бы небольшое окошко для проветривания.

Общие рекомендации


 Это еще не все секреты бани. Советы, представленные ниже, носят общий характер и направлены на то, чтобы сделать пребывание в этой «обители чистоты» более комфортным:
  • Мебель выбирайте самую простую, изготовленную из дерева. Мебель с обивкой не годится – от влажности ткань или кожа очень быстро утратят свой внешний вид.
  • Общий интерьер также должен быть предельно простым – прежде чем навешивать различные декоративные «безделушки», хорошенько подумайте. А вот термометр (только не ртутный) и гигрометр (для измерения уровня влажности) – довольно полезные атрибуты в помещениях такого рода. Также не помешают и песочные часы.
  • Не стоит забывать о необходимости притока свежего воздуха в помещения. А для этого необходимо предусмотреть обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Хотя при использовании качественной древесины, которая и так отлично «дышит», сооружать дополнительную вентиляцию нет необходимости.
  • Светильники в парной должны излучать неяркий свет и быть защищены от попадания влаги.

  • Нельзя скупиться на высоте потолков, потому что в отличие от сауны в русской бане главное пар, которому надо пространство. Высота потолков не должна быть ниже 2,5 м.
  • Змеевик печи, по которому выходит дым от горения, должен быть максимально длинным и с большим количеством колен. Это позволит уменьшить количество искр и увеличить скорость обогрева бани.
Надеемся, что вышеприведенные рекомендации помогут вам разложить всю информацию относительно самостоятельного строительства бань по полочкам, и вы с большей уверенностью в своих силах приступите к стройке.

moidachi.ru

Советы по строительству бани

В настоящее время очень модно иметь баню или сауну. Размещают их либо возле дома, либо в самом доме.

Выбрав место под баню, необходимо согласовать его с органами, которые специализируются на архитектуре и строительстве, с представителями пожарной части и, конечно же, с санитарно-эпидемической станцией. В сегодняшней статье мы рассмотрим советы по строительству бани, которые помогут вам избежать наиболее распространенные ошибки. Для того, что бы начать постройку бани, сначала требуется получить разрешение в исполнительных органах того района, где вы проживаете. Если вы живете неподалеку от водоема, где к тому же еще и растут деревья, то лучшего места просто не найти, поскольку конструкция будет постоянно защищена от ветра.

При отсутствии естественного водоёма, можно соорудить небольшой бассейн рядом с баней.
Баню необходимо сооружать на некотором возвышении, чтобы был самотечный отвод грязной и использованной воды.

Перед строительством задумайтесь о том, что помимо бани на этом же участке должны располагаться постройки под инвентарь, а также сухое топливо. По требованиям техники пожарной безопасности баню нужно располагать на расстоянии 8-10 метров от дома и других хозяйственных построек. Для создания ощущения умиротворенности и покоя, необходимо размещать данную конструкцию окнами на запад, поскольку именно в них будут попадать лучи солнца в послеобеденное время суток.

Если позволяют условия, то кроме парилки можно построить еще и помещение для помывки. Оно пригодиться для стирки или купания детей, также его можно использовать тем, кому не рекомендуется посещать парилку.
При строительстве бани для семьи, в которой будут расположены парилка, помывочная и предбанник, площадь можно охватывать небольшую. При отсутствии места можно построить лишь одну парилку.

В деревне или поселке бани строятся примерно 2,5-3 метра в ширину и 4,5-5 метров в длину. Они разделяются на две комнаты: в одной – парилка вместе с помывочной, а в другой прихожая-предбанник. Высота зависит от того, сколько полок Вы хотите расположить в парильне одну или две-три. Скамьи ставятся возле стенки, в которой есть окно. Печь, которая отапливается с помощью сухого топлива, помещают в углу.

Самым примитивным вариантом постройки бани, которая будет расположена отдельно от дома и хозяйственных построек, является конструкция из бревен или же кирпича. В ней только одна комната, она же будет и раздевалкой, и парилкой. Для того, что бы отопить помещение используют печь или электрокамин, и то, и другое располагается в углу парильной комнаты. Там же расположены три полки, которые имеют высоту около 60 см, и построены в виде ступенек. Ширина их зависит от того, какой ширины сама баня.

Для возведения такой бани не требуется много трудовых и материальных затрат. Для того, что бы предбанник был всегда обогрет, печку, которая находиться в парилке располагают так, что бы одна из ее сторон была направлена в его сторону. В парилке обязательно должны быть установлены разнообразные полочки для того, чтобы хранить банные принадлежности, а также емкость, в которой храниться холодная вода для обливания.

В предбаннике, как правило, располагают стол со скамейками, приделывают вешалки для одежды, а так же делают лежаки (не всегда). При использовании бани в зимний период, нужно предусмотреть еще и отопление предбанника. Дверь из предбанника должна выходить в небольшой коридорчик, чтобы не было прямого доступа холодного воздуха, а тепло и пар не покидали баню слишком быстро. Это же обстоятельство поможет экономить топливные материалы и сохранить одежду в сухом виде, которая находиться в предбаннике.

www.vash-remontik.ru

Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

 

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип) 

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы» Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент 

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

es.novosibdom.ru

Строительство бани дома. Секреты и советы для бани

3 марта 2013 / Awtor: Пурич Валерий

Здравствуйте друзья.
Наша сегодняшняя тема – это строительство бани дома на вашем подворье или внутри помещения. Давайте вместе разберем некоторые секреты и советы для бани при ее выборе и строительстве.
Все мы знаем, что люди пользуются  различными видами бань и саун, но наибольшее распространение среди них получили два типа – это финская и русская.
И если вы решили построить баню, то выбирать вам. Каждый тип бани имеет свои преимущества и недостатки, у каждой свои особенности. И даже выбрав баню, которая больше вам по душе, могут быть варианты. Ее оснащенность, габариты, укомплектованность и конструкция – все зависит от вкуса хозяина, его платежеспособности и целей, которых он хочет достичь. Лично мне больше нравится сауна. И не потому, что я не патриот. Просто она лично мне больше подходит по ее характеристикам, да и возвести ее легче. На мой взгляд.
Я думаю, что теперь не осталось людей, для которых подобная сауна или баня является местом, где только моются. На сегодняшний день ценится ее здоровый эффект, чувство легкости и раслабленности при принятии банных процедур, атмосфера некой эйфории после баньки.
На выбор вида бани для дома немаловажное значение играет то, что в большей степени предпочитает человек. Температура и влажность в парилке здесь играют важнейшую роль. Это ведь два показателя, которые тесно взаимосвязаны между собой.
Известно, что чем ниже температура в помещении парилки, тем выше влажность воздуха и наоборот.
Строительство бани дома в виде сруба получило большое распространение. Обычно такие срубы строят из сухой древесины хвойных пород сосны либо ели. Лес заготавливается в зимний период, когда дерево «спит» и отсутствует движение сока. Это нужно для того, чтобы при нагреве дерева, оно не выделяло обильно свою смолу. Мы все знаем, что высокая температура и влажность способствует выделению ароматических веществ из древесины – фитонцидов. Они обладают бактерицидными свойствами. Из-за этого в бане приятно дышится. В воздухе витает запах этих смол и древесины.
Деревянные срубы-бани не идут ни в какое сравнение по своим характеристикам с банями из природного камня, кирпича либо бута. В отличие от деревянных, каменные бани надо долго нагревать и к тому же, они быстро остывают.
На сегодняшний день купить деревянный сруб могут позволить себе многие. Есть куча объявлений и в газетах, реклама в интернете  и т. д. Но к выбору такого сруба надо отнеститсь со всей серьезностью. Ведь можно напороться на дилетантов. А это чревато тем, что ваш сруб-баня будет построен с многочисленными нарушениями и отступлениями от требований строительных норм и правил. Лучше не экономить на таких вещах и обратиться к надежным и проверенным фирмам, которые разбираются во всех тонкостях строительства подобных сооружений.
Советы для бани: В парной очень высокая температура и влажность, поэтому ни в коем случае нельзя красить пол и стены, а также покрывать их лаком.
Притока в бане должна быть низкой, а порог высоким. Это обеспечит вам долгое удержание тепла. Дверь должна иметь определенные размеры и плотно закрываться. Дверная ручка тоже должна быть сделана из дерева, чтобы она не нагревалась и нельзя было об нее обжечься. Во избежания несчастных случаев, не ставьте на дверь в парную защелку.
Печи для бани обычно применяют либо электрическую, либо на дровах. Применение каждой печи имеет свои минусы и плюсы.
Давайте вместе определимся в выборе печи, которая вам подойдет лучше всего. Многие устанавливают комбинированные печи — электрическую, оборудованную топкой для дров. На мой взгляд – это неплохой вариант. Ведь приятно посидеть у открытого огня, смотреть на него, вдыхать аромат и слушать тихое потрескивание дров.
Особое внимание при строительстве бани дома уделяется водосливу. Должен быть обеспечен нормальный сток использованной воды и слив ее в канализацию, иначе в баню будут проникать из нее неприятные запахи. Водосток устраивают из водоотталкивающих материалов, как правило, из бетона в виде наклоненной поверхности.
Советы для бани: Доски пола для нормального водослива крепятся на расстоянии 5 мм, так как при такой высокой влажности они разбухают.
Если вы ценитель здорового пара и любите хорошо попариться, то  характеристика пара — это главный фактор при выборе типа бани. В первую очередь, пар должен быть таким, чтобы в парилке легко дышалось, а не вызывать признаков удушья. Он должен быть насыщенным, не обжигающим кожный покров и иметь способность хорошо прогревать все органы человеческого тела, в том числе и внутренние.
В первую очередь, пара должно хватать по количеству, чтобы парная не становилась сырой и холодной через несколько минут после его приготовления. Это и является одним из признаков правильной и хорошей русской бани.
Легкий и правильный пар получается при испарении не ниже, чем 400 градусов температуры камней печи, а лучше – 600-700. Такой пар не клубится и не вызывает удушье. Нагрев камней до такой температуры достигается только в закрытой печи, которая обеспечивает достаточную теплоизоляцию камней ог парилки, чтобы ее не перегревать. Такой теплоизоляции в лучшей степени можно кирпичом, поэтому печи для русской бани строятся исключительно из этого строительного материала.
Давайте разберем печи, сделанные из металла.
Такие печи испускают в парную слишком много так называемого, лучевого тепла. При совместном взаимодействии этих лучей с паром происходит то, что лучи сушат и жгут кожу. При этом в парильной комнате может быть холодно. Металлические печи  достаточно быстро нагревают сухой воздух. Малая порция воды, попадающая  на каменку, создает чувство пара при фактическом отсутствии последнего. Это и есть принцип бани типа сауна.
Таким образом, с помощью хорошей печи из кирпича, мы можем осуществить и выполнить два первых требования к пару :
1.  легкость при дыхании и неспособность пара к обжиганию тела,
2. достаточно большой объем пара, чтобы его хватало на все время принятия процедур.
Что еще хочется сказать.
Хорошая кирпичная печь имеет вес 2-6 т. Ведь кирпич  — тяжелый материал.
Если помещение бани не отапливается постоянно в зимний период, то кирпич остывает до 5-10 градусов со знаком минус. И если вы захотите попариться, то такую массу нагреть до нужной температуры довольно затруднительно и долго. Это создает определенные неудобства зимой. Чтобы попариться, вам нужно будет хорошо поработать и нагреть все помещение бани.
Кроме того, кирпич имеет обычную морозостойкость – от 50 до 70 циклов (переход от минусовой температуры  до плюсовой). Если в течении одной зимы вы будете топить баню, и соответственно, тратить, к примеру 10-15 таких циклов, то нетрудно подсчитать, как долго прослужит вам кирпичная печь. Наши прадеды кирпичные печи, которые были предназначены для обогрева домов, затапливали еще в осенний период и топили до самой весны. Поэтому и работали печи десятки лет.
Подумайте, а вы сможете топить вашу баню постоянно? Ведь это не жилой дом.
Теперь поговорим о дровах для дровяной печи.
Подобное устройство самое капризное. При растопке дровяной печи в каналах, стенках и на камнях всегда образуется копоть, которая должна выгорать в процессе эксплуатации. Но это бывает не всегда. Если дрова гнилые или сырые, либо же конструкция печи не оптимальна – копоть остенется. А это ужу плохо отражается на характеристиках печи. Она не выдаст той температуры, на которую она рассчитана. Для дровяной печи необходимо использовать только сухое топливо.
Советы для бани: Сухими дрова становятся после года хранения.
Многие ли  смогут ли придерживаться этих правил? Тут стоит подумать. Если вы проживаете за городом или в сельской местности и места у вас прилично, то это не проблема – хранение дров. Но не все могут похвастаться такими условиями.
Без сомнения, применение газовых или электрических печей избавляют человека от подобных проблем. Их топить намного проще. Так что, какую печь использовать, решать вам. Тем более, что хорошие дрова сейчас тоже достать все сложнее.
Строительство бани дома - сауна.
Сауну чаще всего делают прямо в доме, хотя встречаются и отдельно стоящие постройки. Большое преимущество сауны перед русской баней – в ее доступности. Сауны и стоят дешевле, да и построить ее можно где угодно – в загородном доме, квартире и даже в ванной. Что касается рекомендаций по строительству саун в отношении пола, стен и пород дерева, то они такие же, как и для русской бани.
Перед тем, как вы начнете постройку сауны, вам необходимо определиться – на какое количество людей вы рассчитываете.
Советы для бани: Для семьи в 3-4 человека, как правило, достаточно площади 4-6 кв. м.
При этом одна из стен парильной комнаты, обычно — противоположная от входа, должна быть не менее 2 м, чтобы соорудить вдоль стены лежанку. Остальные места будут сидячими. Если расширить площадь, то тогда уже можно будет сделать 2 или 3 лежачих места. Этим и определяется площадь парной.
Высота потолка в сауне должна  быть не более двух метров. Это необходимо для правильной работы вентиляции. Если в вашем помещеннии потолок выше, то это даже хорошо, потому как  в сауне возводится свой утепленный потолок на предназначенной высоте.
Печь для сауны лучше приобрести в магазине. И не важно какая она – отечественная или импортного производства. На сегодняшний день есть великое множество таких печей. Выбор велик. Подберите себе подходящее обогревательное устройство, исходя от объма парной, характеристик печи, ну и – кошелька.
Возникает сразу вопрос – чем топить? Можно теми же дровами или электричеством. О дровяных печах говорилось выше. К тому же, дровяные нагреватели требуют еще и устройство дымохода. Вот поэтому, электрические печи для сауны получили более широкое распространение. Кроме того, такие печи бывают еще и с регулировкой параметров влажности и температуры. Они позволяют задавать нужную температуру и влажность воздуха, т.е. сделать подходящий и комфортный микроклимат для себя. Но такие климатические печи, конечно, подороже. Мощность такой печи зависит от объема парной.
 Советы для бани: Двери, ведущие непосредственно в сауну обычно делают из стекла и прозрачной. Это несколько разряжает психологическую напряженность замкнутого пространства.
И наконец, несколько слов следует сказать о конструкции пола сауны. Исходя из опыта прошлых лет, можно сказать, что деревянный пол – это не самое лучшее решение для парной. И если вы постелили такой пол, то ни в коем случае нельзя покрывать его лаком. Также лак не наносится на стены и другие поверхности внутри парного помещения сауны. На мой взгляд – лучший пол – это кафельный. И выложить его нужно зараннее, т.е. – до возведения деревянных конструкций.
Процесс постройки сауны включает в себя несколько этапов :
– возведение каркаса,
— монтаж электропроводки,
— термоизоляция,
— обшивка вагонкой (при необходимости),
— изготовление и установка лавок,
— монтаж электрооборудования,
— установка декоративной фурнитуры.
Но об этом — в другой статье.
Если вас заинтересовали правила постройки бани, то почитайте тут.
Подписывайтесь на обновления и RSS блога и вы не пропустите ни одной новой и интересной статьи. 
Сегодня мы коснулись некоторых моментов и основных различий бани и сауны.Спор между двумя этими банями вечный, а в нем, как известно, рождается истина. Ведь такой вопрос, как строительство бани дома не требует поспешных решений. И советы для бани при ее возведении, я надеюсь, вам помогут.
Как всегда, жду ваши отзывы и комментарии к статье. Если она вам понравилась – порекомендуйте друзьям в социальных сетях.
Удачи и до новых встреч!
С ув. Пурич Валерий

purichvalera.com

Бани советы по строительству – как построить дешево, быстро и красиво, проекты постройки, как сделать ремонт

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о