Как спаять отопление из полипропилена схема фото: Самостоятельный монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

Содержание

Отопление частного дома • заказать в СПб. Абсолют Мастер

Основой безопасной и стабильной работы системы отопления является не только правильно выбранный котел и дополнительное оборудование, но и качественно выполненный монтаж.

Установка котла

Процесс установки котла зависит от различных факторов:

  • Тип котла. Наиболее просто выполнить установку электрического котла, поскольку его достаточно закрепить на стене, выставить необходимые параметры и подключить к электросети.
  • Исполнение. Настенные и напольные модели различаются по принципам установки. Последние могут потребовать обустройства фундамента или создания отдельной котельной.
  • Необходимость в обустройстве дымоходной и вентиляционной системы. Актуально практически для любых типов котлов, исключая электрические устройства.

 

Разводка отопления

Перед выполнением разводки уже точно должна быть определена схема размещения контуров труб и место установки радиаторов.

В зависимости от конфигурации разводка может быть однотрубной или двухтрубной. При этом ее монтаж может быть выполнен одним из двух способов:

  • Горизонтально.
  • Вертикально.

По способу размещения труб выделяют два типа монтажа:

  • Скрытый, предусматривающий штробление стен или цементной стяжки.
  • Открытый, при котором трубы размещаются снаружи и фиксируются к стене.

Циркуляция воды в системе может осуществляться самотечным способом, что актуально для трубопроводов длиной не более 30-ти метров, или принудительным, при котором потребуется применение насосного оборудования.

 

Установка и обвязка радиаторов

Завершающим этапом при сборке отопительной системы является установка и обвязка батарей (радиаторов).

В процессе монтажа радиаторы необходимо закрепить на стене, после чего осуществляется их обвязка. В большинстве своем этот процесс реализуется с применением полипропиленовых труб, а подключение радиаторов в зависимости от используемой схемы и особенностей монтажа трубопроводов может осуществляться тремя способами: нижним, разносторонним диагональным или односторонним боковым.

Монтаж и пусконаладка отопительного оборудования

По завершению обвязки радиаторов и котла и подсоединения всего необходимого оборудования, обязательно выполняется ряд пусконаладочных процессов, в рамках которых реализуются следующие задачи:

  • Проверка правильности монтажа всех элементов системы.
  • Проверка соответствия системы техническо-проектным требованиям и нормам безопасности.
  • Оценка качества сварных швов, если соединение труб выполнялось по сварной методике.
  • Оценка эксплуатационных и технических параметров системы.
  • Настройка рабочих параметров оборудования и прочее.

Опрессовка системы и первый запуск

Обязательным аспектом нормального функционирования системы является полная герметичность.

Именно для оценки этого параметра применяется опрессовка, которая должная проверить конструкцию на возможность протечек и то, насколько хорошо она выдерживает необходимое давление. При удовлетворительных результатах опрессовки производится первый запуск системы, выполняемый в следующей последовательности:

  • Подготовительные работы: открываются все необходимые краны и вентили.
  • Производится запуск теплоносителя, при этом необходимо следить за тем, чтобы показатели давления достигли нужных значений.
  • Осуществляется удаление воздуха из системы.
  • Производится наладка отопительной системы.
  • Запуск системы, проверка корректной работы оборудования и отдельных элементов.

Однотрубное отопление в доме

Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

Сколько радиаторов и как их подключить

Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
Но что подразумевается под словом «обычные»?

Нормальные технические характеристики

При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.
Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

Экономия при создании и эксплуатации

Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

Какая температура радиаторов у ленинградки

При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

Расточительная однотрубка для больших домов

В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

  • Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.
  • К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
  • Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

Почему так расточительно

Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.

Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

Где и как применяются однотрубки

На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

Как создать однотрубную систему отопления

Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.

Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость. Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – как создать попутку….

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел. Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

Подключения радиаторов

Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

  • Последовательное включение – наиболее экономичное при создании. Применяется до 3 шт. отопительных приборов.
  • Параллельное подсоединение с верхним подключением подачи – может применяться и на самотеке, и в самых больших кольцах с насосом. Здесь движение жидкости через прибор идет как по параллельной ветви, а также за счет тепловой конвекции воды при остывании ее в приборе.
  • Параллельное нижнее подключение.
    Здесь одного принципа «параллельной ветви» не достаточно, на магистральной трубе включается вентиль или вставка – заужение площади сечения в два и более раз. В стальную трубу нередко просто вваривают преграду.

При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

Применяемые материалы и оборудование

В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.


В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.


Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

  • нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
  • расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
  • трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
  • батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.


Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

  1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
  2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.


По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

  1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
  2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.


Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.


В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

  • специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
  • клапан для выпуска пара в систему отопления;
  • трубопровод;
  • отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

  • Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
  • Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
  • Монтируют расширительный бак.
  • Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
  • Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
  • Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.


Обратите внимание на некоторые нюансы:

  1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
  2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
  3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
  4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.


Самотечная система отопления из полипропилена

Система отопления с естественной циркуляцией: принцип работы и варианты реализации

Как работает система водяного отопления с естественной циркуляцией? Каковы основные принципы ее монтажа?

Какие основные схемы можно реализовать, не прибегая к помощи циркуляционного насоса? Давайте постараемся выяснить.

А если выбросить из этой схемы насос?

Что это такое

Если для системы с принудительной циркуляций нужен перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом или обеспеченный подключением к теплотрассе, то здесь картина иная. Отопление естественной циркуляцией использует простой физический эффект — расширение жидкости при нагреве.

Если отбросить технические тонкости, принципиальная схема работы такова:

  • Котел нагревает некий объем воды. Так, понятное дело, расширяется и, благодаря меньшей плотности, вытесняется более холодной массой теплоносителя вверх.
  • Поднявшись в верхнюю точку отопительной системы, вода, постепенно остывая, самотеком описывает круг по системе отопления и возвращается к котлу. При этом она отдает тепло отопительным приборам и к тому моменту, когда снова оказывается у теплообменника, имеет большую плотность, чем вначале. Далее цикл повторяется.

Полезно: понятное дело, ничто не мешает включить в схему циркуляционный насос. В штатном режиме он будет обеспечивать более быструю циркуляцию воды и равномерный прогрев, а при отсутствии электричества отопительная система будет работать с естественной циркуляцией.

Работа насоса в естественной системе циркуляции.

На фото видно, как решена проблема взаимодействия насоса и системы естественной циркуляции. При работе насоса срабатывает обратный клапан, и вся вода идет через насос. Стоит его выключить — клапан открывается, и по более толстой трубе вода циркулирует за счет теплового расширения.

Общая информация

Основные моменты

  • Отсутствие циркуляционного насоса и вообще подвижных элементов и замкнутый контур, в котором количество взвесей и минеральных солей конечно, делает срок службы системы отопления этого типа весьма продолжительным. При использовании оцинкованных или полимерных труб и биметаллических радиаторов — не менее полувека.
  • Естественная циркуляция отопления означает довольно небольшой перепад давлений. Трубы и отопительные приборы неизбежно оказывают движению теплоносителя определенное сопротивление. Именно поэтому рекомендованный радиус интересующей нас системы отопления оценивается примерно в 30 метров. Понятно, это не означает, что при радиусе в 32 метра вода застынет — граница довольно условна.
  • Инерционность системы будет довольно большой. Между растопкой или запуском котла и стабилизацией температуры во всех отапливаемых помещениях может пройти несколько часов. Причины понятны: котлу предстоит прогреть теплообменник, и лишь тогда вода начнет циркулировать, причем довольно медленно.
  • Все горизонтальные участки трубопроводов делаются с обязательным уклоном по ходу движения воды. Он обеспечит свободное движение остывающей воды самотеком с минимальным сопротивлением. Что не менее важно — в этом случае все воздушные пробки будут вытеснены в верхнюю точку отопительной системы, где монтируется расширительный бачок — герметичный, с воздушником, или открытый.

Весь воздух соберется в верхней точке.

Саморегуляция

Отопление дома с естественной циркуляцией — саморегулирующаяся система. Чем холоднее в доме, тем быстрее циркулирует теплоноситель. Как это работает?

Дело в том, что циркуляционный напор зависит от:

  • Разницы в высоте между котлом и нижним отопительным прибором. Чем ниже котел относительно нижнего радиатора — тем быстрее вода будет переливаться в него самотеком. Принцип сообщающихся сосудов, помните? Этот параметр стабилен и неизменен в процессе работы отопительной системы.

Схема демонстрирует принцип работы отопления наглядно.

Любопытно: именно поэтому отопительный котел рекомендуется устанавливать в подвале или просто как можно ниже внутри помещения. Однако автору доводилось видеть прекрасно функционирующую систему отопления, в которой теплообменник в топке печи был заметно выше радиаторов. Система была полностью рабочей.

  • Разницы в плотности воды на выходе из котла и в обратном трубопроводе. Которая, понятно, определяется температурой воды. И вот именно благодаря этой особенности естественное отопление делается саморегулирующимся: как только температура в помещении падает, отопительные приборы остывают.

С падением температуры теплоносителя его плотность увеличивается, и он начинает быстрее вытеснять нагретую воду из нижней части контура.

Скорость циркуляции

Помимо напора, скорость циркуляции теплоносителя будет определяться рядом других факторов.

  • Диаметром труб разводки. Чем меньше внутреннее сечение трубы, тем большее сопротивление она будет оказывать движению жидкости в ней. Именно поэтому для разводки в случае естественной циркуляции берутся трубы с намерено завышенным диаметром — ДУ32 — ДУ40.
  • Материалом трубы. Сталь (особенно поврежденная коррозией и покрытая отложениями) оказывает потоку в несколько раз большее сопротивление, чем, к примеру, полипропиленовая труба с тем же сечением.
  • Количеством и радиусом поворотов. Поэтому основную разводку по возможности лучше делать максимально прямой.
  • Наличием, количеством и типом запорной арматуры. разнообразных подпорных шайб и переходов диаметра трубы.

Каждый вентиль, каждый изгиб вызывает падение напора.

Именно из-за обилия переменных точный расчет системы отопления с естественной циркуляцией выполняется крайне редко и дает весьма приблизительные результаты. На практике же достаточно воспользоваться уже приведенными рекомендациями.

Расчет мощности

Эффективная тепловая мощность котла рассчитывается теми же способами, что и во всех других случаях.

По площади

Простейший способ — рекомендованный СНиП расчет по площади помещения. 1 КВт тепловой мощности должен приходиться на 10 м2 площади помещения. Для южных районов берется коэффициент 0,7 — 0,9, для средней полосы страны — 1,2 — 1,3, для районов Крайнего Севера — 1,5-2,0.

Как и любой грубый подсчет, этот способ пренебрегает многими факторами:

  • Высотой потолков. Она далеко не везде составляет стандартные 2,5 метра.
  • Утечками тепла через проемы.
  • Расположением помещения внутри дома или у внешних стен.

Все способы расчетов дают большие погрешности, поэтому тепловая мощность обычно закладывается в проект с некоторым запасом.

По объему с учетом дополнительных факторов

Более точную картину даст другой способ расчета.

  • За основу берется тепловая мощность в 40 ватт на кубический метр объема воздуха в помещении.
  • Районные коэффициенты действуют и в этом случае.
  • Каждое окно стандартного размера прибавляет к нашим подсчетам 100 ватт. Каждая дверь — 200.
  • Расположение комнаты у внешней стены даст в зависимости от ее толщины и материала коэффициент 1,1 — 1,3.
  • Частный дом, у которого внизу и вверху — не теплые соседние квартиры, а улица, рассчитывается с коэффициентом 1,5.

Однако: и этот расчет будет ОЧЕНЬ приблизительным. Достаточно сказать, что в частных домах, построенных по энергосберегающим технологиям, в проект закладывается мощность обогрева в 50-60 ватт на КВАДРАТНЫЙ метр. Слишком многое определяется утечками тепла через стены и перекрытия.

Схемы разводки

Конкретных примеров и схем того, как может быть реализовано отопление с естественной циркуляцией своими руками, ОЧЕНЬ много. Мы приведем по одному примеру простейших решений для двухтрубной и однотрубной разводки.

Двухтрубная

Разводка двухтрубного отопления с естественной циркуляцией.

Обозначения на схеме:

  1. Отопительный котел.
  2. Расширительный бак, который служит для компенсации изменения объема теплоносителя при колебаниях температуры и собирает вытесненный воздух.
  3. Отопительные приборы — конвектора или радиаторы.

Т1 — нагретая котлом вода, Т2 — остывшая. Красными и синими стрелками показано направление движения теплоносителя.

Здесь при разводке актуальны те же основные принципы, которые были перечислены выше:

  • Котел устанавливается по возможности ниже радиаторов.
  • По току воды делается уклон в 5-7 градусов.
  • Розливы там, где от них запитаны несколько радиаторов, выполняются трубой не ниже ДУ32 мм. Желательно — полимерной или металлопластиковой. Подводки к радиаторам традиционно выполняются трубой ДУ20.

Важно: не путайте ДУ, примерно равной внутреннему сечению трубы, с ее внешним диаметром. В случае полипропилена внешний диаметр 32 миллиметра соответствует всего-то ДУ20.

Двухтрубное отопление частного дома с естественной циркуляцией при правильно подобранных диаметрах труб не требует балансировки, однако дроссели на подводках к радиаторам не помешают.

Наличие двух контуров по всему периметру дома будет довольно накладным: цена полипропиленовых армированных труб не так уж мала, да и сам монтаж займет значительное время. Поэтому для большинства одноэтажных домов применяется однотрубная разводка.

Однотрубная

Простейшая однотрубная схема барачного типа — Ленинградка.

Уклон и диаметр труб здесь такие же. Есть несколько нюансов, важных именно для этой схемы.

  • Радиаторы не разрывают основное кольцо, а врезаются параллельно ему. Не переживайте, что в отопительных приборах не будет циркуляции — опыт доказывает обратное.
  • Помимо расширительного бачка, воздушником снабжается каждый радиатор. Собственно, если не стравливать воздух полностью из одного отопительного прибора — без расширительного бачка и вовсе прекрасно можно обойтись. Если, конечно, система отопления закрытого типа (изолированная от атмосферного воздуха).
  • Дроссели или термоголовки помогут выровнять температуру ближних к котлу и дальних радиаторов.

Вариант однотрубной схемы для двухэтажного дома с котлом в подвале.

Заключение

Дополнительная информация о системах отопления с естественной циркуляцией, как всегда, в видео в конце статьи. Теплых зим!

Самотечная система отопления для частного дома: простая и недорогая схема с естественной циркуляцией

Централизованная система отопления постепенно отживает свое, поскольку, как можно заметить, она не способна справиться с возложенными на нее задачами по отоплению помещений. Поэтому, все чаще можно встретить использование автономного отопления.

Наиболее актуальным данный вопрос является для частных домов, по причине отсутствия какого-либо источника тепла. Существует несколько схем отопления, что дает возможность каждому выбрать свою по душе и в соответствии с финансовыми предпочтениями.

Разновидности

Рассмотрим варианты систем отопления для частных и многоквартирных домов:

• с использованием принудительной циркуляции теплоносителя;

• естественная циркуляция с использованием самотёка теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией получили широкое распространение, главным образом, благодаря своим сильным сторонам:

• функционирование системы с естественной циркуляцией независимо от того есть напряжение в сети или нет;

• высокие показатели инерционности системы, где внешние факторы не влияют на распространение тепла.

Примите к сведению: следует с особым вниманием подойти к выбору диаметра используемых труб для системы отопления, учитывая то, что больший диаметр улучшает циркуляцию воды, однако и здесь тоже следует знать меру.

Принцип функционирования оборудования

Система предусматривает проталкивание горячей воды наверх. Использование данной схемы отопления дома позволяет выполнять монтаж котла ниже отопительных радиаторов.

С верхней части вода в трубе с небольшим углом продвигается дальше. Здесь нужно обратить внимание на трубы, что отходят от главной ветки, подключенные к отопительным батареям, поскольку они должны быть тоньше.

Наиболее актуальным этот принцип является для систем с верхним типом раздачи, откуда самотечная система проталкивает воду к радиаторам.

В случае, когда используется схема, подразумевающая нижнюю раздачу, отопление частного двухэтажного дома самотечным способом возможно, только если есть разгонный контур. Это означает, что следует создать перепад высот, путем подключения трубы к котлу, подымающуюся к расширительному бачку. Далее труба опускается на уровень окон и оттуда делается разводка по батареям.

Следует учесть: помехой самотечной системы отопления может быть низкий потолок, поскольку предусмотрено, что труба от верхней точки котла должна на 1,5 метра отходить, и плюс расстояние на расширительный бачок.

Наибольшим плюсом, которым обладает гравитационная отопительная система, является, то, что самотек воды выполняется без участия других систем. Это означает, что в случае использования дровяного котла. горячая вода будет поступать в систему самотеком без использования насоса или какого-либо другого оборудования, требующего включения электричества.

Правда, при помощи таких схем можно обогревать только дома небольшой площади, поскольку существует ограничение длины контура труб не более 30 метров. Такая система еще носит название ленинградка.
Разновидности самотечных отопительных систем

Используется одна или две трубы, и это не влияет на принцип работы, поскольку вода поднимается как можно выше, где учитывается уклон, а далее она поступает во все элементы системы. Двухтрубный вариант системы закрытого типа отличается тем, что вода переходит в соседнюю ветку, через вход обратки котла.

Отличием однотрубной системы является то, что здесь на вход вода поступает от последнего радиатора. Подобный принцип применяется и в отопительных системах, сделанных своими руками.

Используемые радиаторы отопления

Наиболее значимый показатель здесь – это минимальное сопротивление потоку воды. А от ширины просвета радиатора зависит струя теплоносителя, вне зависимости от того, используете вы трубы из полипропилена или из других материалов. Однако, чугунные радиаторы в данном отношении будут просто идеальными, особенно когда используется однотрубная система. Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление.

Хорошо себя зарекомендовали в использовании алюминиевые и биметаллические радиаторы. но нужно обращать внимание на их внутренний диаметр, который не должен быть менее 3/4”. Этого будет для отопления одноэтажного дома вполне достаточно, не используя циркуляционный насос. Разрешается использовать стальные трубчатые батареи.

Обратите внимание: нежелательно использовать на водяное отопление панельные батареи из стали или другие с маленьким сечением, через которые вода или не сможет протекать вообще, или же будет проходить очень небольшой струйкой, что в однотрубной разновидности ограничит циркуляцию или станет для нее препятствием.

Разновидности схем подключения радиаторов

Характерно, что для хорошего отопления недостаточно того, чтобы котлы хорошо нагревали воду. Очень важно для поступления теплоносителя в радиаторы правильно их подключить.

На практике для однотрубного используется нерегулируемое последовательное подключение. Правда, этой проблемы удастся избежать, если у вас будет использована двухтрубная система. Данная система также не использует регулятор, однако, если радиатор завоздушится, система будет функционировать, поскольку вода будет проходить через перемычку (байпас). Правда для такой системы, как теплый пол, данный вариант не подходит.

Установка за перемычкой двух шаровых кранов позволяет, перекрыв поток, снять или отключить радиаторы, при этом систему останавливать не нужно. Так правильный расчет радиаторов отопления позволит Вам помещение оснастить теплоаккумулятором.

Совет специалиста: циркуляция воды в системе осуществляется за счет разницы температур и разной плотности, поэтому обратный клапан устанавливать не нужно.

Выбор труб

Выбирая трубы для отопления, большое значение имеет не только диаметр, но и материал, из которого они изготовлены, а, если быть точнее, гладкость их стенок, поскольку это коренным образом влияет на систему.

Также, на выбор материала большое влияние оказывает котел, поскольку в случае с твердотопливным предпочтение следует отдать стальным, оцинкованным трубам или же изделиям из нержавейки, в связи с высокой температурой рабочей жидкости.

Однако, металлопластиковые и армированные трубы предполагают использование фитингов, что значительно сужает просвет, армированные полипропиленовые трубы будут идеальным вариантом, при рабочей температуре 70С, и пиковой – 95С.

Изделия из особого пластика PPS имеют рабочую температуру 95С, и пиковую – до 110С, что позволяет использовать в открытой системе.

Особенности систем самотеком

Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого:

• максимально поднимают точку разгона;

• используют широкие трубы подачи;

Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.

Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку. Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок.

Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского. поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:

  • Простой монтаж и обслуживание.
  • Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
  • Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм. на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм. в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

  • Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
  • Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

  • При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
  • Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
  • При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам. Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

  1. Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
  2. Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования ).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

  1. Подача и обратка проходят по разным трубам.
  2. Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
  3. Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

  1. Равномерное распределение тепла.
  2. Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
  3. Проще выполнить регулировку системы.
  4. Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
  5. Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.

Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.

Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:

  1. Минимальный угол уклонов.
  2. Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
  3. Особенности подачи и вид теплоносителя.

Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре. Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СНиП 41-01-2003 «Прокладка трубопроводов отопления».

Какие трубы применяют для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

Чаще всего используют следующие строительные материалы:

  • Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
  • Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
  • Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
  • Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

  • Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
  • СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
  • Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.

Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:

  • Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.

  • Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

    Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.

    Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

    Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

    За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

    1. Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
    2. Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

    Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

    Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

    Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя. Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

    • Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
    • Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
    • Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
    • Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
    • Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

    Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

    Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

    Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

    Источники: http://otoplenie-gid.ru/cirkulyaciya/estestvennaya/113-sistema-otopleniya-s-estestvennoj-cirkulyaciej, http://teplo.guru/sistemy/shema-s-estestvennoy-tsirkulyatsiey.html, http://avtonomnoeteplo.ru/armatura/696-sistema-otopleniya-s-estestvennoy-cirkulyaciey.html

  • Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

    Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

    Полипропиленовые контуры отопления

    Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

    О PPR трубах

    Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

    На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

    Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

    1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
    2. PPR PN-16 — рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
    3. PPR PN-20 — рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
    4. PPR PN-25 — рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.
    Классификация PPRМакс. рабочий режим, ⁰CМакс. рабочее давление, МПа/атм
    PN-10451,0/ 9,86923
    PN-16601,6/ 15,7908
    PN-20902,0/ 19,7385
    PN25952,5/ 24,6731

    Таблица температурных режимов и давления для ППР

    [stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

    Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

    Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

    Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

    Однотрубные схемы подключения

    Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

    Системы с естественной циркуляцией

    Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

    В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

    Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

    Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

    Три варианта «ленинградки»

    Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

    Читайте также: Как установить циркуляционный насос

    Системы с принудительной циркуляцией

    1. Котёл с любым энергоносителем.
    2. Труба для сброса воды.
    3. Расширительная ёмкость.
    4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
    5. Кран.
    6. Подача теплоносителя.
    7. Клапаны (краны) Маевского.
    8. Отопительные приборы..
    9. Возврат остывшей воды.
    10. Провод заземления.
    11. Уран.
    12. Водоразборный узел.
    13. Краны.
    14. Основная труба.

    Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

    Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

    Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

    Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

    Двухтрубные схемы подключения

    У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

    Разводка с естественной циркуляцией

     

    Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
    *Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

    Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/мпогонный, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/мпогонный, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

    Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

    Нумерация на изображении:

    1. Котёл на любом топливе.
    2. Стояк подачи.
    3. Контур подачи воды.
    4. Межэтажные стояки подачи.
    5. Межэтажные стояки обратки.
    6. Контур обратки.
    7. Расширительная ёмкость.

    Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

    Разводка с принудительной циркуляцией

    Двухтрубный закрытый монтаж системы

    В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

    Коллекторный закрытый монтаж системы

    Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

    [stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

    Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

    Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

    Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

    Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

    [stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

    Двухтрубная система по схеме Тихельмана

    Сварка полипропилена

    Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

    Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

    ППР трубу сваривают с ППР тройником

    Наружный Ø, ммГлубина прогрева, ммВремя нагрева, секМаксимальная пауза, секУдержание стыка, секОхлаждение, сек20
    20146-8462
    25157-11482
    32178-126104
    401810-166204

    Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

    [stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

    Сварка ППР трубы с фитингом

    Заключение

    Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

    Байпас в системе отопления - варианты правильной установки. Обзор основных функций

    При наличии в доме системы, осуществляющей индивидуальное водяное отопление, жильцы нередко сталкиваются с необходимостью в установке насосов путем использования системы байпаса.

    Часто об этом говорят мастера по монтажу. Именно из за этого никто и не оспаривает такую необходимость. Но при этом все еще возникают вопросы о сущности и нужности данного устройства, которые подлежат тщательному рассмотрению. Итак, разберемся со значением данного термина, попробуем уяснить его функционал и понять, действительно ли нужна для отопления в доме такая система.

    Краткое содержимое статьи:

    Значение термина

    Слово «байпас» является заимствованием и изначально переводится с английского как «обводной путь». Применяется данный термин в тесной связи с гидродинамикой, а именно с проведением с помощью труб жидкой субстанции.

    То есть байпас на отопление является своеобразным дополнительным путем для движения тока, при этом он обходит стороной основную магистраль. При этом указанное устройство встречается, помимо отопительной системы, во всех аналогичных системах, использующих трубы для транспортирования. Например, это газовая магистраль, нефтепровод, водопровод и так далее.

    Необходимость байпаса

    Определимся, зачем нужен байпас. Рассматривать принцип работы такого устройства целесообразнее, используя в качестве примера систему водяного отопления. В упомянутой системе байпас обычно расположен возле батареи отопления.

    Выглядит такое устройство, как вертикально расположенная труба, которая представляет собой соединение горячей и отводящей магистрали. Рассмотрим, в чем назначение такого участка.

    К примеру, если идет отопительный сезон и вдруг что то случается с батареями. Один из вариантов – течет жидкость. Обычно это подразумевает, что требуются определенные работы – трубы снимают, проводят ремонт либо осуществляют замену. Однако, не всегда можно такие работы провести – если на улице низкая температура. В этом случае наилучшим вариантом будет использование обходного пути, который позволит перенаправлять жидкость при ремонте.

    Для работы байпаса требуется выполнение следующих действий. Чтобы перенаправить поток, перекрывают кран, который ведет к радиатору и открывают кран, находящийся на байпасе.

    Это приведет к тому, что жидкость пойдет по обходному пути, а не через основную магистраль. Таким образом, отопление в целом отключать не нужно, а батареи меняются и ремонтируются, не мешая работе отопительной системы в целом.

    Но это не единственное предназначение обходного пути. Помимо аварийной ситуации, байпас в системе водоснабжения можно использовать в целях регулирования объема воды, которая подводится к радиатору, а также помогает в плане регулирования температуры.

    Это все можно осуществлять, прикрывая или открывая запорные краны на подающих трубах. Если прикрывать, то вода движется по трубам не так интенсивно, посредством чего температура труб понижается. Отсеченная часть теплоносителя при этом будет сброшена к основной магистрали. То есть байпас оснащает систему отопления дополнительным обводным путем, а также запорными элементами, позволяющими управлять потоками теплоносителя.

    Циркуляционный насос и обводной контур

    Врезать в систему отопления циркуляционный насос, как правило, нужно вместе с обводным участком трубы. Установку байпасов можно провести своими руками. Циркуляционный насос нужно устанавливать именно на таком участке. При этом байпас будет представлять собой следующие взаимосвязанные части: фильтр, подкачивающее устройство, запорный кран, который может быть заменен автоматическим клапаном.

    При этом вся система должна устанавливаться в трубопровод около участка, соединенного с котлом. При этом требуется установка запорного крана на участке от входа до выхода обводного пути.

    Рассмотрим принципы работы отопительной системы с циркуляционным насосом и обходным путем. При включении циркуляционного насоса кран, расположенный на обводной трубе, нужно открыть, так как в этот период жидкость движется как раз таки по обходному пути. При этом требуется закрытие шарового крана, который расположен на основном трубопроводе.

    Но если необходимо заменить фильтры либо отремонтировать насос, сначала следует открыть краны на обратке, при этом арматура для запора, которой оснащается байпас, должна быть закрыта. Такой вариант позволяет не останавливать работу отопления, при этом теплоноситель продолжает циркулировать в естественной форме.

    Аналогичные действия выполняются и в случает отключения электроэнергии, так как в этом случает работа циркуляционного насоса прекращается. Запорная арматура позволит направить воду в сторону обратки. Следует отметить, что система байпас может иметь обратный клапан, в этом случает достаточно обойтись открытием крана на обратной магистрали.

    Как установить систему

    Желательно устанавливать байпасы одновременно с установкой системы отопления. Иногда такое устройство требуется установить в уже имеющуюся отопительную систему. Наиболее предпочтительный сезон установки в последнем случае – теплые времена года, так как в такой период отопительную систему не эксплуатируют. Следует помнить, что при проведении монтажных работ из трубопровода жидкость нужно сливать.

    Необходимо отметить, что сами работы и сложность их осуществления находятся в прямой зависимости от материалов, из которых изготовлен трубопровод, а также сам отопительный контур. Наиболее простыми будут работы с металлопластиком. А полипропилен или металл требуют использования сварочных устройств. То есть установить своими руками не получится, потребуется помощь специалистов.

    Но стоит заметить, что в принципе установку любого обводного пути желательно доверить специалистам, так как это наиболее надежный вариант.

    При самостоятельной установке нужно помнить, что в первую очередь внимание уделяется участку обводного пути, который устанавливается параллельно с обраткой. Важно не забыть врезать также запорные краны. Также нужно быть внимательным к сторонам трубы – лучше их не путать.

    Итак, байпас – важное и полезное устройство, которое может быть помочь во многих ситуациях, поэтому его установкой лучше не пренебрегать.

    Фото системы байпаса


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 12.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Отопление в квартире многоквартирного дома

    Здесь вы узнаете про отопление в квартире многоквартирного дома: схему монтажа и установку устройств в помещении, обогрев мест общего пользования, о том как сделать газовый обогрев в однокомнатной и двухкомнатной квартирах.

    С учетом стоимости услуг теплоснабжения, самой популярной темой обсуждения у населения сегодня является их качество и варианты избавления от «опеки» управляющих хозяйств.

    На самом деле, система отопления квартиры в многоквартирном доме, это не всегда грустная история с плохим концом.

    Централизованное отопление городской квартиры может быть не только адекватным, но и перестраиваться под нужды потребителей.

    Структура централизованного обогрева

    Миллионы людей являясь собственниками квартир, становятся, тем самым, «заложниками» коммунальных хозяйств. Это связано с оплатой за отопления в многоквартирном доме и не только. Что уж говорить тем, кого волнует вопрос отопления 3 комнатной квартиры. Чтобы сэкономить, жильцам следует знать, как устроено отопление в многоквартирном доме, и какие действия или устройства им в этом помогут. А что делать если у вас в квартире плохое отопление? Надо жаловаться в соответствующие службы. Подробнее об этом читайте тут.

    Если обратить внимание на схему отопления квартиры многоэтажных домов, то она практически везде одинакова:

    1. На тепловой станции в специальных котлах нагревают теплоноситель (для многоэтажных зданий – это вода) до температуры +130 -150 градусов.
    2. Чтобы избежать образования пара, она дальше подается по теплотрассам под большим давлением в жилые дома (узнать больше о рабочем давлении в системе отопления многоквартирного дома вы можете у нас на сайте).
    3. На входе трубы теплотрассы в дом монтируются задвижки, позволяющие контролировать уровень подачи воды в его отопительный контур.


    Кстати, если у вас в квартире радиаторы или же вы решили их установить, тогда советуем вам ознакомиться с важными вопросами, которые у вас могут возникать: как правильно выбрать радиаторы, замена и регулировка, срок службы и ремонт, промывка систем отопления, схемы и способы подключения, виды радиаторов и их установка, шум в батареях, а также какая должна быть температура батарей отопления в квартире.

    Дальнейшее распространение теплоносителя зависит от того, каким способом подведено отопление многоквартирного дома (жилого), то есть какая имено схема проекта системы отопления:

    1. Однотрубная разводка отопления квартиры (2017 г), при всей своей привлекательности в виде низкой цены и надежности, является не самым популярным видом обогревательной системы. Связано это с тем, что по одной трубе теплоноситель проходит по всем стоякам и радиаторам здания, и лишь затем возвращается по обратке для нагрева и последующей циркуляции.

      Если вода подается сверху, то наиболее горячие радиаторы будут на последних этажах, тогда как на первых они чуть теплые, и, наоборот, при подаче снизу. К счастью, этот вид подключения сегодня встречается редко. О том, какой должна быть температура батарей отопления в квартире читайте в нас на сайте.

    2. Двухтрубная система имеет явные преимущества перед однотрубным аналогом. Теплоносителю не приходится проделывать такой долгий и извилистый путь, так как он, попадая горячим в радиатор, почти сразу же переходит в возвратную трубу, откуда бежит назад в тепловую станцию.

      Единственный недостаток системы – большее количество труб, а значит, затрат, но они окупаются равномерным распределением тепла по всем помещениям здания. Узнайте подробнее о разводке труб отопления в квартире, а также как правильно спрятать трубы.

    ВАЖНО! Именно на двухтрубной системе можно устанавливать тепловые счетчики и контролировать температуру нагрева радиаторов. При необходимости ее можно снижать, создавая существенную экономию. Кстати, сэкономить также поможет циркуляционный насос. О том как правильно его выбрать и о принципе работы читайте здесь.

    Как показала практика последних десятилетий, централизованное отопление в квартире перестало быть «приговором», так как появилась возможность (не у всех!) переходить на индивидуальный обогрев жилья (читайте подробнее у нас на сайте, как отказаться от центрального отопления в многоквартирном доме). К тому же, с помощью него можно будет осуществить отопление в ванной комнате. Автономное отопление в квартире кажется идеальным вариантом, о нем подробнее читайте в следующем разделе.

    Автономное отопление

    Обустроить квартиру собственной котельной или системой теплых полов, отказавшись от центрального отопления квартиры в Москве, мечтают многие жители высотных домов. По закону, если обогревающая система в доме это позволяет, то владельцы квартир могут начать процедуру отказа (о том как именно перевести квартиру на индивидуальное отопление узнайте у нас на сайте). Важно при этом знать, как провести отопление в квартире и какие условия должны быть соблюдены.

    Прежде, чем задумываться, какой вид отопления установить в квартиру, нужно собрать все необходимые документы, чтобы демонтировать старое оборудование. Среди них должны быть не только техпаспорт, документы на право владения и заявление, но и новой проект по установке отопления в квартире.

    Последний должен быть составлен только после заключения комиссии о том, что квартиру можно переводить на автономный обогрев без нанесения ущерба остальным жильцам дома и централизованной системе отопления в целом.

    ВАЖНО! Процедура отказа может занять несколько месяцев, поэтому нужно запастись терпением, а за время хождения по кабинетам продумать, как правильно сделать отопление в квартире.

    У индивидуального обогрева есть свои преимущества:

    1. Создание необходимого микроклимата.
    2. Регулирование подачи тепла и его качества.
    3. Включение системы, когда она действительно нужна.
    4. Идеальный вариант отопления угловых квартир.

    Но при этом не нужно забывать, что хотя с коммунальщиками не придется больше иметь дела, от оплаты за отопление мест общего пользования в многоквартирном доме никто не освобожден.

    Вариант отопления двухкомнатной квартиры (схема):

    Обогрев мест общего пользования

    Тепло в подъездах – это еще одно бремя на кошельках потребителей. Так как лестничные клетки, технический этаж, подвал или чердак являются частью централизованной системы отопления, то тепло, которое они получают необходимо оплачивать.

    К сожалению, часто встречается ситуация, когда батареи в подъезде греют, а в нем холодно. Это происходит из-за того, что никто не позаботился об уменьшении теплопотерь. Плохо закрывающиеся входные двери, отсутствие стекол в окнах подъезда, все это «съедает» тепло, за которое приходится расплачиваться самим жильцам.

    За тем, чтобы эффективно работало отопление в подъезде многоквартирного дома, должны следить работники теплосети. В высотных зданиях батареи располагаются на первом этаже и на всех последующих лестничных клетках в специальных нишах.

    Если система устарела, то служба, ведающая теплом, обязана заменить ее за свой счет, как производить и другие работы по подготовке к зимнему сезону:

    • утеплять окна и балконные двери;
    • заменять разбитые стекла;
    • утеплять чердак, если он есть и трубопровод;
    • проверять отопительную систему перед ее запуском;
    • ремонтировать входные двери и утеплять их.

    В том случае, если такие работы не проводятся и в подъезде холодно, жильцы имеют право подать жалобу на управляющую компанию и потребовать сделать перерасчет за общедомовое отопление.

    Подвальные помещения

    Как правило, изначально подвалы в многоквартирных домах планировались, как место, где собраны все узлы тепловых и водных коммуникаций, здесь же проходит вентиляция и размещена центральная канализация здания.

    В настоящее время подвалы часто перестраивают под кафе, спортзалы или магазины. Отопление подвала многоквартирного дома – это часть централизованной системы, за которой обязаны присматривать техники теплосети. Чтобы он не стал «черной дырой» в бюджете дома, его следует тщательно утеплить и делать это должна, как и в подъезде, служба – поставщик тепла.

    Жильцы здания имеют право проверять, насколько качественно проведены работы, так как именно они оплачивают все расходы за тепло, не зависимо от того, есть в наличии общедомовой прибор учета или нет.

    Поквартирное отопление

    Квартира с поквартирным отоплением – это новшество новостроек. Означает этот термин то, что дом не будет подключен к централизованной системе отопления.

    Подобные дома стали появляться все чаще по нескольким причинам:

    1. Застройщик значительно экономит, так как ему не требуется составлять проект, согласовывать его с теплосетью, проводить коммуникацию и монтировать радиаторы отопления.
    2. Клиентам такой подход застройщиков так же нравится. Цена на жилье значительно ниже, независимость от коммунальщиков и возможность самостоятельно выбирать, как обогреваться, все это делает квартиру более привлекательной.

    ВАЖНО! Автономное отопление в настоящее время – это привилегия не только жителей новостроек, но и старых многоэтажек. Хотя разрешение получить хлопотно, и порой сложно, но настаивать на своем праве решать, как отапливать свое жилье может любой его владелец даже через суд.

    Во многих современных новостройках заранее производится монтаж отопления в квартире двухконтурным газовым котлом, который входит в ее стоимость. Это несколько ограничивает выбор клиентов, но с другой стороны у газового отопления есть свои преимущества.

    Отопление в квартире: газовое

    Если верить сегодняшней статистике, то газ по-прежнему является самым дешевым видом отопления в стране и если сравнить цены на централизованное отопление и автономное газовое, то последнее в 3 раза дешевле при том же нагреве воздуха в помещении.

    Установка газового отопления в многоквартирном доме имеет следующие преимущества:

    1. Потребитель оплачивает только реально затраченные на отопление кубометры топлива. Чтобы сумма к оплате была как можно меньше, нужно приобрести максимально экономичный котел, что несложно, так как их выбор на рынке огромен.
    2. Так как у потребителя нет теплопотерь из-за транспортировки теплоносителя, то он сразу экономит до 30% по сравнению с централизованным отоплением.
    3. Есть возможность самостоятельно решать, какой должен быть микроклимат в квартире.
    4. Начало и окончание сезона холодов определяет владелец автономного отопления.
    5. Современные газовые котлы имеют повышенную защиту и полностью безопасны.

    Газовое устройство отопления в многоквартирных домах имеет пару существенных недостатков:

    1. Зависимость от подачи электроэнергии. Если в регионе часто перебои со светом, то есть шанс замерзнуть зимой.
    2. Высокая стоимость системы и ее монтажа, хотя последующая ее эксплуатация с лихвой вернет все вложения.

    Перед тем, как решиться переходить на автономное газовое отопление, следует проконсультироваться с представителями теплосети и юристом, так как этот вид обогрева разрешен далеко не во всех многоэтажных домах и регионах.

    Отопления в квартире – фото:



    Отопление из полипропилена

    Современные технологии не стоят на месте, вот и при замене металлических труб все чаще потребители отдают предпочтение полипропилену.

    Перестроить отопление в квартире своими руками из полипропилена сможет даже новичок, имея необходимое для этого оборудование.

    У данного вида труб есть свои преимущества:

    1. Они обладают высоким уровнем теплоизоляции, что дает дополнительную безопасность при слишком горячем теплоносителе.
    2. Полипропиленовые трубы практически не подвержены химическим, механическим и коррозийным воздействиям.
    3. С данным материалом легко работать, достаточно иметь под рукой специальный паяльник.
    4. Этот вид труб не боится перепадов температур и легко переносит замерзание отопительной системы.

    ВАЖНО! Решая установить, например, автономное отопление 2 комнатной квартиры с применением труб из полипропилена, необходимо помнить, что они сочетаются далеко не со всеми источниками тепла. Чаще всего их ставят при установке газового или электрокотла.

    Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующий вывод:

    1. Централизованное отопление не так уж плохо, если знаешь, как оно устроено. Возможность установки регуляторов и тепловых счетчиков позволяет снизить расходы на него. Если вам интересно, как сэкономить на отоплении в квартире, советуем вам прочитать эту познавательную статью. А также узнайте подробнее здесь о том, как правильно рассчитывается отопление в квартире.
    2. Автономное отопление однокомнатной квартиры (или любой другой) – это дорогой, но весьма соблазнительный способ освободиться от роста коммунальных тарифов. Правильно подобранный тип отопления может в последующие годы окупиться с лихвой.
    3. Поквартирное отопление в многоквартирном доме закон 2017 года не запрещает, но переход на него – это довольно сложная и долгая процедура.
    4. Газовое отопление по-прежнему самое дешевое тепло, хотя, как показывает статистика, во всем мире страны переходят на альтернативные источники энергии, например, ветер или солнце.

    Что же касается отопления в туалете в квартире, то здесь возможен следующий вариант – установка теплого инфракрасного пола.

    Очень важный вопрос также о строительных СНиПах отопления, что это такое и зачем их использовать? Узнайте подробно у нас на сайте.

    Отопление в многоквартирном доме в современном мире – это возможность выбора, который каждому жильцу решать самостоятельно.

    Другие статьи по теме:
    1. Как отказаться от центрального отопления в многоквартирном доме и что для этого нужно
    2. Эффективные современные системы отопления в многоквартирном доме: плюсы и минусы
    3. Виды радиаторов отопления для квартиры: вертикальные, чугунные, стальные и другие
    4. Нормы температуры в системе отопления квартиры: прибор для замеров учета тепла
    5. Типы разводки труб отопления в многоквартирном доме
    6. Как снизить оплату за отопление в многоквартирном доме: расчет стоимости обогрева
    7. Система отопления в многоквартирном доме: схема проекта и подключение
    8. Варианты монтажа и правила установки батарей отопления в квартире
    9. Схемы и способы подключения батарей отопления в квартире: запуск отопительной системы
    10. Зачем используются строительные СНиП отопления: безопасность и общие правила

    Как сваривать пластмассы - Полное руководство (с изображениями)

    0

    Последнее обновление: 20 мая 2021 г.

    Сварка пластмасс - это процесс соединения размягченных поверхностей из термопласта с использованием тепла. Когда совместимые термопласты подвергаются нагреву, они создают молекулярную связь, которая впоследствии приводит к образованию пластика. Во время производства вы должны придавить поверхности, подвергнуть их нагреванию и давлению, а затем остудить.

    Используемые методы нагрева соответствуют различным типам пластмасс.Помимо выбранного метода сварки, качество производимой пластмассы зависит от других факторов. Например, насколько свариваются основные материалы? Прежде чем приступить к процедуре сварки, найдите время, чтобы проверить, достаточно ли податливы основные материалы для производства желаемого конечного продукта.

    Производство пластмасс неизбежно, поскольку они широко используются во всем мире, от простых до сложных. Примеры простых пластиков - одноразовые столовые приборы, виниловые игрушки и легкие консервные банки.К сложным формам относятся медицинское оборудование, интернет-кабели и строительные трубы.


    Основные этапы сварки пластмасс

    Создание идеально смешанного пластика может оказаться кропотливой задачей, особенно если вы новичок. Однако этого процесса можно легко достичь, выполнив шаги, указанные ниже.

    1. Начните с очистки и настройки рабочего пространства

    Обустройте свое рабочее место в хорошо вентилируемом помещении: Самым первым шагом в любой сварочной задаче является защита себя.Перед тем как приступить к работе, наденьте защитную одежду и убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении. Наденьте одежду с длинными рукавами и термостойкие перчатки для защиты

    Удалите загрязнения с пластика, промыв его теплой водой с мылом: Удаление всех загрязнений с пластика устраняет любые слабые места во время сварки. После стирки пластика следует высушить его чистой или безворсовой тканью.

    Используйте жидкий растворитель для удаления стойких пятен с пластика.Один из лучших жидких растворителей - это метилэтилкетон (МЭК).

    Обозначьте пластмассы, которые вы выбрали правильно: Если вы посмотрите на пластмассы вокруг себя, вы заметите, что на каждом из них есть отдельная буква. Эти буквы обозначают тип пластика.

    Например, буквы PP обозначают полипропилен, PVC означает поливинилхлорид, а PE означает полиэтилен. Эти буквенные обозначения должны стать основой для выбора наилучшего стержня, подходящего для конкретного типа пластика.Например, если вы соединяете полиэтилен, вам понадобится полиэтиленовый стержень.

    Используйте набор для проверки сварочного стержня: Если вы не уверены, какой пластик у вас есть, используйте набор для проверки сварочного стержня. Эти наборы для испытания стержней могут различать различные типы пластмасс. Чтобы провести этот тест, выберите стержень, который точно имитирует выбранный пластик в процессе тестирования. Затем нагрейте один конец стержня и прикрепите его к чистой поверхности пластика. Попробуйте оторвать его от стержня с помощью пары пластиков и понаблюдайте за реакцией.

    Если стержень и пластик слипаются, это означает, что они сделаны из одного материала. Учитывая, что с пластиком может быть совместим только один стержень, сварщики должны тщательно проверять ссылочные буквы перед началом работы.

    Используйте кусок наждачной бумаги с 80 фриттой, чтобы извлечь любые картины из пластика: Потрите наждачной бумагой вперед и назад по поверхности пластика. Вы можете уменьшить усилие шлифования, используя шлифовальный круг или абразивный диск, прикрепленный к наждачной бумаге.Для этого упражнения пригодятся также скребки для краски.

    Зажмите и скрепите пластиковые детали вместе, чтобы удерживать соединения на месте: Перед включением резака убедитесь, что вы образовали желаемое соединение. Поместите пластмассовые детали на рабочий стол, прижимая их друг к другу. Затем прикрепите детали к столу с помощью С-образных зажимов. Не забудьте обернуть кусочки фольгой, чтобы они были плотно прижаты друг к другу. Для достижения наилучших результатов не закрывайте свариваемую область.


    2. Соединение пластика

    Предварительно нагрейте сварочный пистолет не менее 2–3 минут: Различные пластмассы плавятся при разных температурах. Таким образом, вам следует установить температуру сварки в соответствии с свариваемыми материалами. Рекомендуемый диапазон температур от 2000 ° C до 3000 ° C или от 3920 ° F до 5720 ° F .

    Воздействие на пластик сверх этих температур может привести к неэффективному плавлению пластика.В крайнем случае эти пластмассы могут полностью сгореть. Имейте в виду, что для сварки пластмасс, таких как полипропилен, необходимо нагреть сварочный пистолет до 3000 ° C или 5720 ° F. Рекомендуемая температура плавления ПВХ составляет 275 ° C или 527 ° F, а для полиэтилена - 265 ° C или 509 ° F.

    .

    Сварите прихваточным швом пластмассовые концы, чтобы скрепить их вместе: Скрепите отслоившиеся пластмассы вместе, расплавив концы стыков. Это можно сделать, установив на сварочный пистолет насадку для прихваточной сварки и приложив немного тепла.Как только пластик начнет плавиться, соедините кусочки. Эта процедура предотвращает излишнее перемещение пластика в процессе сварки.

    Обрежьте концы сварочных стержней плоскогубцами: Удерживая плоскогубцы по диагонали к стержню, отрежьте его. В качестве альтернативы вы можете использовать обрезной нож вместо плоскогубцев. Обрезка конца стержня увеличивает шансы на получение гладкого и стабильного шва.

    Он также предотвращает образование больших пузырей из пластика после начала сварки.Во время замены сопел и установки нового сварочного стержня всегда дайте сварочному пистолету остыть. Когда вы снова начнете сварку, убедитесь, что пистолет нагрелся до рекомендованной температуры.

    Вставьте сварочный стержень в сопло сварочной горелки: Сопло спроектировано так, чтобы удерживать стержень во время сварки. Если у вашего пистолета нет сопла, вам нужно будет купить его в ближайшее время. После установки сопла на пластиковый сварочный пистолет поместите стержень в другое отверстие вверху. Убедитесь, что вы поместили обрезанный конец первым, так как вы будете использовать эту сторону, когда начнется сварка.

    Не прикасайтесь к закрепленной насадке, так как это может привести к сильным ожогам, так как она еще горячая. Используя насадку Speed, вставьте стержень в другое отверстие во время сварки. Вы также можете использовать маятниковую сварку, чтобы расплавить стержень, если сварка находится в труднодоступном месте. Сварщики должны понимать, что маятниковая сварка занимает больше времени, чем обычная сварочная горелка со скоростным соплом.

    Постепенно перемещайте пистолет-распылитель по пластику: Убедитесь, что вы начинаете с вершины трещины или с того места, где вы хотите соединить пластик.Для завершения процедуры сварки держите пистолет под углом 45 градусов, при этом сопла сопла касаются пластика.

    Нагрейте пластик до плавления, проталкивая сварочную горелку вдоль стыка. Другой свободной рукой вы можете продеть стержень внутрь шарнира в медленном темпе. При этом пластик легко плавится, но не пригорает. Если вы заметили изменение цвета, подумайте об увеличении скорости фонарика.

    Во время маятниковой сварки поверните сварочную горелку вперед и назад: Поверните сопло на расстояние примерно 2.На 5 см выше стыка или трещины. Наклоните пистолет под углом 45 градусов, расположив сварочный стержень под тем же углом, но с противоположной стороны. Повторяйте эту процедуру, пока не закончите сварку.

    В качестве альтернативы вы можете использовать обычную пропановую горелку вместо пластмассового нагревательного пистолета. Пропановая горелка лучше всего работает на стыках, которые не могут быть легко доступны с помощью форсунки. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы одновременно управляете горелкой и сварочным пистолетом. Чтобы улучшить постепенное плавление пластика, вы должны постоянно вращать резак в быстром движении.


    3. Завершение сварки

    Дайте пластику остыть не менее 5 минут: Прежде чем продолжить работу с пластиком, дайте ему остыть до комнатной температуры. Одним из преимуществ сварных пластиков является то, что они быстро остывают. Самый простой способ определить, остыл ли плавленый пластик до желаемой температуры, - поднести его к вашему телу. Отсутствие нагрева означает, что вы можете продолжить работу над ним.

    Убедитесь, что вы зафиксировали сварной шов до того, как он полностью остынет.Если сварной пластик недостаточно гладкий, добавьте сварочные стержни. Поместите сварной шов в безопасное место, предпочтительно на жаропрочную поверхность, пока он полностью не остынет.

    Отшлифуйте сварной шов: Для получения однородности зачистите неровные выступы наждачной бумагой с зерном 12. Шлифовка обеспечит выравнивание пластика и стыка. Он также предотвращает появление царапин на окружающем его пластике. Сварщики могут использовать вращающийся инструмент, прикрепленный к шлифовальному кругу, чтобы ускорить процесс шлифования. Обязательно тщательно отшлифуйте, так как пластик нежный и легко царапается.

    Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180/320, чтобы отделать пластик. : Наждачная бумага с зернистостью поможет вам обработать сварной шов. Наждачная бумага с зернистостью 180 и 320 известна своей способностью производить высококачественную зернистость. Хотя такие наждачные бумаги с зернистостью могут быть умеренно абразивными, сварщики должны быть особенно осторожны, так как они все еще могут поцарапать пластик.

    Процедура шлифования наждачной бумагой с зернистостью 180/320 должна быть аналогична таковой с наждачной бумагой с зернистостью 120. Потрите сварной шов до тех пор, пока он не станет гладким на ощупь и не будет иметь однородный вид.Начните шлифовать смешанный пластик наждачной бумагой с более низким зерном, по мере того, как вы переходите к более высоким и мелким. Таким образом, вы сэкономите наждачную бумагу с более высокой зернистостью для выполнения отделочных работ. Следует отметить, что наждачная бумага с более низким зерном обычно грубее, чем наждачная бумага с более высоким зерном.

    Методы сварки пластмасс

    Есть несколько способов сварки пластика. Эти методы отличаются процессами нагрева. Они подразделяются на две основные категории: методы внутреннего или внешнего обогрева.

    Вот наиболее распространенные методы сварки пластмасс:

    • Ультразвуковая сварка : Этот метод включает повторное формование или соединение термопластов с использованием тепла, выделяемого высокочастотной акустической вибрацией. Процесс завершается преобразованием высокочастотной электрической энергии в высокочастотное механическое движение. В сочетании с другими внешними силами механическое движение вызывает нагревание от трения в точках соединения сварных швов. Вырабатываемое тепло вызывает молекулярную связь, которая позволяет сварным деталям соединяться.
    • Радиочастотная сварка : Этот метод аналогичен ультразвуковой сварке. Однако в этом процессе вместо акустических колебаний используется высокочастотная электрическая энергия или радиоволны. Радиочастотная сварка - один из наиболее предпочтительных методов сварки пластмасс. Время обработки для этого метода составляет от 2 до 5 секунд.
    • Сварка горячим воздухом : Этот метод, обычно называемый газовой сваркой, использует горячий газ. Горячий газ обычно образуется после того, как воздух в сварочной горелке был нагрет электрически.
    • Лазерная сварка : здесь две части сварного шва прижимаются друг к другу. Затем лазерный луч пропускается через линию соединения, образуя прочное соединение, затвердевая пластик. Время выполнения этого метода составляет 3-5 секунд.
    • Вибрационная сварка : Эта процедура основана на трении для выделения тепла при сварке. Детали, подлежащие плавлению или соединению, трутся друг о друга с определенной амплитудой и частотой для создания трения. Постоянная вибрация в конечном итоге приведет к выделению тепла.Затем тепло плавит термопласт в области соединения и заставляет детали плавиться. Время явки на этот процесс составляет 1-5 секунд.

    Преимущества сварки пластмасс

    • Подготовить рабочую поверхность несложно.
    • Для сварки пластмасс не требуются расходные материалы.
    • Пластмассы для сварных швов легкие.
    • Пластиковые сварные швы подходят для создания герметичных или воздухонепроницаемых уплотнений.

    Недостатки сварки пластмасс

    • Сильно зависит от совместимости материалов.
    • Большое количество методов сварки требует конструкции соединений, которые может быть трудно отформовать.
    • Стоимость сварки выше по сравнению с другими доступными методами на рынке.

    Советы, которые следует учитывать при покупке аппарата для сварки пластмасс

    Ваши рабочие инструменты всегда будут определять вашу профессию. Если использовать хороший сварочный аппарат по желанию, вы получите высококачественный конечный продукт. Ниже приведены некоторые из советов, на которые следует обратить внимание при поиске одного из них.

    • Качество: Убедитесь, что вы проверили, соответствует ли сварочный аппарат мировым стандартам сварки, разработанным DVS, Немецким обществом сварщиков. Стандарты DVS делают упор на прочную, структурную и молекулярную сварку,
    • Гарантия: На сварочный аппарат должна быть гарантия, которая избавит вас от преждевременных поломок, ремонта или даже затрат на покупку нового.
    • Поддержка: Проведите комплексную проверку системы поддержки вашего поставщика.Посмотрите на время выполнения заказа от привлечения клиента до поставки машины.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли плавить пластик вместе?

    Да. Вы можете плавить пластмассы вместе, если их свойства совместимы.

    Почему пластик так широко используется?

    Пластмассы широко используются из-за их доступности и низкой стоимости. Их также можно легко формовать, придавая им различные формы и размеры. Всякий раз, когда пластиковый предмет трескается, в отличие от предметов из стекла, его можно легко переработать или отремонтировать.

    Что такое аппарат для ультразвуковой сварки?

    Ультразвуковой аппарат используется для преобразования переменного тока в механические колебания с использованием пьезокерамики. Время работы аппарата для ультразвуковой сварки 1-2 секунды.

    Можно ли сваривать разнородные пластмассы вместе?

    Сварка пластмасс в значительной степени зависит от используемых типов пластмасс и процессов сварки. Связь, образующаяся при попытке смешать два разных пластика, будет очень слабой.

    Насколько прочны сварные швы?

    Термопласты известны как прочные сварные швы. Проект сварки и конечное использование определяют прочность сварных швов.


    Заключение

    В целом, сварка пластмасс стала идеальным методом для изобретения безграничных предметов. Эти предметы являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В пластмассовой промышленности также используется большая рабочая сила, обеспечивающая доход и средства к существованию миллионам людей.

    Как провести водопровод внутри дома полипропиленовыми трубами

    Пункты рекомендаций



    Вода - самый мощный из известных человечеству растворителей.Он растворяет все. Нет никакого химического соединения или элемента, которые могли бы этому противостоять. Вода растворяет даже стакан того стакана, в который она налита. Вода определяет все на нашей планете - климат, сложные процессы в недрах Земли и в ее атмосфере, она имеет власть над жизнью и смертью.

    Человек стремился завоевать его с того самого момента, как у него появились первые зачатки разума, однако людям потребовались тысячелетия, чтобы научиться направлять воду туда, куда им нужно, и в необходимых количествах.Изобретение трубы равносильно изобретению колеса, а история развития систем водоснабжения неразрывно связана с историей человечества в целом. Это история одних из лучших труб, когда-либо появившихся на этой планете.

    Типы пластиковых труб для внутренней проводки

    С появлением пластмасс ученые начали активно искать материалы, которые могли бы решить сложную техническую проблему - заменить металлические трубы для водоснабжения.Стальные и медные трубы перестали удовлетворять потребности человечества. Они подвержены коррозии, быстро выходят из строя и требуют сложного оборудования для производства и работы с ними. Производительность труда при работе с металлическими трубами крайне ограничена. Новые темпы развития цивилизации потребовали новых материалов для труб - дешевых, надежных, простых в установке.

    Первые попытки реализовать амбициозные цели были предприняты в США в начале шестидесятых годов прошлого века, когда были произведены первые трубы из ПВХ и ХПВХ.Первые предназначены для холодной воды, вторые - для систем отопления и отопления. Эти трубки сразу же стали очень популярными в Америке. Ведь для работы с ними никаких инструментов, кроме специальных ножниц, не требуется, а трубы соединяют между собой и делают загибы готовой заводской клеевой арматурой. Эти трубы появились в России в 1993 году и поставлялись из США. Сейчас они производятся в нашей стране по лицензии известной американской компании FlowGuard Gold ™ на ее оборудовании.

    Другой пластик, который был использован в качестве основы для многослойных трубных систем - полиэтилен из-за трудностей с межсоединениями и сложности технологии производства многослойных труб, которые необходимы для упрощения работы с фитингами и снижения коэффициента линейного расширения, был освоен намного позже. Полноценные трубы из сшитого полиэтилена появились в Англии в 1979 году. В России они появились с 1998 года. Эти трубы при всех своих недостатках имеют большие перспективы и в настоящее время разрабатываются все новые и новые модификации..

    Полипропилен имеет высокую температуру плавления и идеально подходит в качестве материала для водопроводных труб. Если сопротивление лучших образцов труб из ХПВХ с трудом достигает 100 градусов, металлопластиковых труб до 120 градусов, то полипропилен в силу своих химических свойств имеет температуру плавления 162 градуса и хорошо переносит перепады температуры и давления. Трубы PPR начали производить в 1958–1959 годах в Италии и США. Для работы с ними требуется простое оборудование, а постоянное совершенствование технологий значительно улучшило их производительность.Трубы из ППР остаются наиболее часто используемыми в системах отопления и водоснабжения особо ответственных мест.

    То, что показало время - несколько слов о проблемах при эксплуатации

    Самая надежная проверка - это время. Пластиковые трубы присутствуют на российском рынке недолго, но уже можно сделать определенные выводы. Общий недостаток всех пластиковых труб вне зависимости от их типа и места производства - низкая прочность. Стальные трубы опережают этот показатель на сто пунктов.Если сверлом проткнуть стальную трубу практически невозможно, то легко повредить все виды пластика. Для типов труб были замечены следующие проблемы:

    ПВХ-трубы, рассчитанные на рабочую температуру не более 40 градусов, действительно очень опасны для нагрева. При температуре воды 60 градусов они превращаются в мягкую массу, которая трескается и растекается буквально на глазах. Они представляют большой риск затопления, если в системе установлен котел со старым обратным клапаном, а вода часто отключается или происходят перепады давления.Достаточно подать горячую воду в магистраль холодного водоснабжения из труб ПВХ - неприятностей не избежать. Трубы из ХПВХ более стойкие, но производитель дал им максимальную рабочую температуру 87 градусов. Кипяток выдерживают недолго. При постоянном нагреве они становятся жесткими, но хрупкими. Может быть легко сломан случайно. Есть много труб из ХПВХ, в которых присутствует избыток хлора. Через пять-семь лет они начинают потеть и покрываются мелкой сеткой трещин, а через 12 лет крошатся.Если партия нормальная, значит трубы хорошо держатся. Вывод: трубу ПВХ лучше вообще не использовать, а разводить все линии только трубой из ХПВХ.

    Трубы из армированного пластика сильно различаются по качеству. Нет гарантии, что труба от известного производителя будет служить лучше, чем ее китайский аналог. Они очень важны для качества воды. Лучше не использовать его для подключения радиаторов центрального отопления и разводки горячей воды в городе. Вода в российских водопроводах не соответствует стандартам питьевой воды, а ее химический состав впечатляет обилием различных солей, которые плохо себя ведут при нагревании.Были случаи, когда металлопластиковая труба приходила в негодность всего за пять лет. Есть только один дефект - потеря эластичности, растрескивание и разрушение. Вывод: металлопластиковую трубу можно использовать в городских условиях для разводки холодной воды в квартире. При индивидуальном строительстве загородного дома, если у вас есть собственная автономная скважина и система очистки воды, ее можно использовать для любых целей.

    Сначала трубы ППР не очень понравились российскому потребителю, так как работа с ними оплачивалась дороже из-за необходимости квалифицированного труда мастера с паяльником.К тому же для ремонта таких труб нужно еще раз вызвать специалиста с паяльником. Менталитет россиян такой - пусть делает профессионал, а потом ремонтируем сами. Чтобы окончательно победить эту черту, потребуется много времени, но прогресс уже есть. С годами потребитель понял, что эти трубы самые надежные. Об этом свидетельствует тупой факт. В 90-е годы вся проводка в домах выполнялась металлопластиком, а сегодня ни одна строительная компания почему-то не использует ее для устройства стояков и внутренней разводки водопроводной сети.Сегодня металлопластик можно встретить только в автономных системах отопления. Вывод: трубу ППР можно использовать, не опасаясь, что она лопнет под давлением, разойдется фитинг или появятся микротрещины в любых домашних системах.

    Как выбрать трубы PPR

    Самым проблемным местом всех пластиковых труб остается большой коэффициент линейного расширения. То есть при нагревании они удлиняются, а при охлаждении сжимаются. Борьба с этим свойством труб привела к появлению многослойных труб.Включая ППР. Ввиду того, что стоимость армированных труб выше, чем однослойных, при составлении схемы подключения для крупных объектов немаловажную роль играет фактор экономии. При внутренней разводке по квартире тоже можно сэкономить определенную сумму, зная свойства труб.

    На фото 1 показан образец однослойной классической трубы из ППР. Бывает двух типов - для холодной и горячей воды. Трубы, предназначенные для горячего водоснабжения, маркируются красной полосой по всей длине.Они содержат добавки, стабилизирующие полипропилен при нагревании. Но не будет большой ошибкой, если для разводки горячей воды в малогабаритной квартире будут использованы трубы без маркировки. Серьезные изменения размеров при нагреве таких труб начинаются на прямых участках от трех метров. Однослойные трубы можно смело применять для разводки холодного и горячего водоснабжения с небольшими отрезками прямых участков.

    На фото 2 представлена ​​труба так называемого «посохного» типа. Он был разработан немецкими дизайнерами в 1997 году.Это удачная конструкция, сочетающая в себе положительные качества пластиковых труб с металлическими. Как видно на фото, внешняя оболочка такой трубы сделана из алюминия, покрытого сверху тонким слоем полипропилена. Эти трубы универсальны. Их можно использовать в любых системах - от холодного водоснабжения до отопления. Их стоимость на 50-70% выше по сравнению с однослойными трубами из ППР. Чаще всего их используют для монтажа систем отопления. У них низкий коэффициент расширения и большая устойчивость при изгибе.У них есть один недостаток - для работы с ними требуется специальная зачистка, с помощью которой перед пайкой снимается верхний слой металлизации.

    На фото 3 показан образец современной трубы из ППР. Это многослойная труба с армирующим слоем, зажатым между двумя пластиковыми слоями. Он применим во всех случаях, как «штаб», но для работы с ним не нужно убирать. Кроме того, трубы этого типа имеют более высокие значения температуры и давления. Он может работать при давлении 6 бар и температуре 95 градусов.При температуре жидкости 70 градусов рабочее давление 10 бар.

    На фото 4 показан последний тип трубы PPR с внутренним армированием стекловолокном. Цвет волокна на срезе может быть красным или синим. Соответственно, трубы необходимо использовать для транспортировки горячей или холодной воды. Эта труба несколько дешевле трубы с внутренним алюминиевым армированием и имеет высокий коэффициент расширения. Его плюс в том, что это самая легкая из всех труб из ППР и по прочности не уступает своим металлизированным собратьям.Может применяться где угодно.

    Основная доля полипропиленовых труб в России производится в Турции. Его рыночная доля значительно выросла за последние три года. До этого лидировали Польша и Германия. Качество турецких труб высокое, а цена значительно ниже, чем у немецких аналогов. Так, в среднем погонный метр трубы с внутренней стеклопластиковой арматурой турецкого производства диаметром 20 мм стоит 60 рублей, а немецкая труба - 80 рублей.

    Оборудование для работы с трубами из ППР

    Трубы из ППР соединяются между собой с помощью фитингов заводского изготовления. Способ соединения всех типов труб ППР - пайка. Для этого используется специальный паяльник. Есть много моделей этих устройств, но все они имеют одно и то же устройство. На фото 5 показан один из этих паяльников.

    Он состоит из ручки, нагревательного элемента в виде толстой медной пластины определенной формы с двумя отверстиями для одновременной установки двух насадок и корпуса термоэлемента с отверстиями. для охлаждения и регулятор мощности с двумя светодиодами, индицирующими состояние паяльника.Мощность регулируется потенциометром от 1 до 6.

    Паяльник идет в комплекте с аксессуарами, показанными на фото 6.

    Это четыре парных насадки для пайки труб диаметром 16, 20, 24 и 32 мм с Тефлоновое покрытие, зажим для фиксации паяльника на столе или другой поверхности, удобный для работы с большим количеством мелких деталей. Шестигранный ключ для замены насадок и подставки для паяльника.

    Трубы нужной длины нарезаются специальными ножницами, конструкций которых изобреталось много.В целом они выглядят одинаково и состоят из двух ручек, одна из которых закреплена и жестко соединена с полукруглой кроватью. В нем есть прорезь для лезвия, а вторая ручка приводит в действие храповой механизм, который передает силу от нажатия лезвия, разрезающего трубу. Общий вид таких ножниц чешского производства из сверхпрочного пластика с удобным механизмом возврата лезвия показан на фото 7-8.

    Для работы с «рейкой» трубы, имеющей внешнюю металлизацию, используется зачистка, показанная на фото 9.Одно такое устройство имеет калиброванные отверстия для труб двух соседних диаметров, которые обозначены на корпусе соответствующими цифрами. Это устройство работает по принципу точилки для карандашей, снимая верхний слой алюминия на фиксированной длине и глубине.

    Помимо показанных устройств и аксессуаров для монтажа систем водоснабжения и отопления из трубы ППР вам понадобится отвертка, перфоратор, отбойный молоток, рулетка, карандаш или маркер, водяной или лазерный уровень.

    Основные приемы и приемы работы с трубами из ППР

    Последовательность работ с трубами из ППР следующая:

    • Разметка
    • Монтажные крепления
    • Пайка магистральной линии, пайка загибов
    • Удаление загибов
    • Галстук в стояк
    • Пуск воды и проверка на герметичность

    Маркировка начинается с места, где будет установлена ​​сантехника. В качестве примера будет показана последовательность работ по подаче холодной и горячей воды с внешней разводкой к кухонной мойке.В данном примере необходимо рассчитать места установки настенных отводов для перехода на металл из пластика, провести разводку трубы ППР от раковины к подвальному помещению через межэтажный потолок. Отверстие в перекрытии было подготовлено заранее, места установки отводов стен обозначены на фото 10 маркером (кружки меньшего диаметра слева и справа от кружка большего диаметра, обозначающие расположение канализации торговая точка).

    От мест установки настенных кронштейнов с помощью горизонтального и вертикального уровня проложите линии, на которых отмечены места крепления труб. Фитинги должны соответствовать диаметру трубы. Крепеж устанавливается в зависимости от материала стены на дюбель-гвозди или саморезы, как в данном случае (здесь стены обшиваются OSB).

    Трубки чаще всего продаются плетками определенной длины. Как правило - 4 м. Такую трубу в магазине обычно разрезают пополам, так как ее неудобно транспортировать.Сначала припаивается колено и для этого берется двухметровый отрезок трубы и стандартный штуцер. В данном случае использовались трубы диаметром 20 мм с внутренним алюминиевым армированием и фитинги того же диаметра. Все фитинги для труб из ППР универсальны - то есть подходят к любому его типу, как с армированием, так и без него.

    Процесс пайки показан на фото 11. На паяльник устанавливается сопло соответствующего диаметра. Выпуклая часть предназначена для фитинга, а противоположная часть - для трубы.После того, как паяльник включен в розетку, нужно дождаться его нагрева. На нагрев до нужной температуры указывает индикация паяльника, который у каждого вида этого инструмента свой. Затем в одну руку берут штуцер, в другую - трубу и одновременно вставляют в свою половину патрубка. По мере нагрева нужно надавливать на детали с двух сторон до упора, выждав 10-15 секунд, быстро вынуть детали из насадки и вставить одну в другую, плотно прижимая, удерживать их в таком положении примерно на полминуты и отпустите.Еще через несколько минут части схватятся, и их уже невозможно будет разделить. Вы можете перейти к следующему узлу.

    Это самый простой способ пайки. Более сложная техника - пайка на месте. Так что вам придется паять детали, которые не имеет смысла измерять отдельно. Паяльник имеет такую ​​форму, что с ним можно достать практически везде, просто нужно помнить, что на первом месте должна быть насадка, с которой придется работать, а во вторую можно установить дополнительную.В этом примере вам нужно врезать тройник в трубу холодной воды, чтобы слить воду. Это делается следующим образом. Сначала отметьте место для тройника, как показано на фото 12. В таких случаях нет необходимости использовать измерительный инструмент. Необходимо прикрепить тройник на место и отложить от его концов к центру два сантиметра. Отметьте эти места маркером или карандашом после непродолжительной тренировки, такая разметка выполняется быстро и точно, что значительно экономит время.

    Затем труба ножницами разрезается по меткам (фото 13) и припаивается аналогично описанному выше, только не труба подводится к паяльнику, а паяльником к трубе.Процесс наглядно показан на фото 14. После прогрева трубы и тройника их нужно снять с паяльника и быстро подключить, постояв примерно 30 секунд (фото 15)

    И последний трюк с мастер паяет двумя насадками. Иногда это необходимо, когда нужно сделать переход с одного диаметра трубы на другой. Для этого используется специальный фитинг - редуктор. У него с одной стороны отверстие для одного диаметра, а с другой - для второго.Пайка осуществляется в два этапа. Больший диаметр на переходнике идет к меньшей трубе - это как сторона фитинга. Не путайте местами! Сначала на патрубок меньшего диаметра припаивается переход и труба меньшего размера, а затем переход и труба большего диаметра (или штуцер большего диаметра, как на фото 16-17).

    Комбинируя эти три техники, вы можете быстро освоить пайку полипропиленовых труб. Главное, чтобы инструмент был всегда готов!

    Где используется труба типа «посох», как с ней работать

    Как уже было сказано, труба «посох» имеет внешнюю металлизацию и предназначена для уменьшения линейного расширения полипропилена при нагревании.Для того, чтобы припаять его, вы должны сначала удалить с него алюминиевый слой, зачистив диаметр трубы, который предполагается припаять. Для этого в отверстие для зачистки вставляется труба и устройство начинает вращаться вокруг оси по часовой стрелке, давя на нее. Резец, который находится внутри, настроен на определенную толщину снимаемого слоя, начнет работать, и стружка пойдет. Вращать съемник нужно до тех пор, пока труба не упрется в ограничитель и стружка не сломается. Процесс показан на фото 18.В результате должен получиться чистый аккуратный хвостик, который можно припаять как обычную трубу (фото 19). Учитывая, что зачистка происходит на глубине двух сантиметров в трубу и что труба проходит внутри нее пустой, нужно быть осторожным при маркировке коротких участков трубы и избегать их длины менее 4-5 см. В крайнем случае можно удалить металлизацию острым ножом.

    Можно ли использовать трубы ППР для разводки систем отопления

    Если пятнадцать лет назад нельзя было дать утвердительный ответ на этот вопрос со стопроцентной уверенностью, то сегодня можно выполнить электромонтаж систем отопления с труба PPR без сомнения.Причем это актуально как для систем отопления с естественной циркуляцией, так и с принудительной (открытые и закрытые системы отопления). За это время трубы PPR сделали большой шаг вперед. Но для систем отопления следует использовать только трубу с армированием. Более того, для труб с армированием стекловолокном необходимо паять компенсаторы (фитинг в виде петли) через каждые четыре метра линии, идущей по прямой. Для труб «штатного» и труб с внутренней металлической арматурой установка компенсаторов не требуется.Для равномерной циркуляции теплоносителя в системе отопления целесообразно использовать коллекторы, равномерно распределяющие потоки жидкости по разным ответвлениям системы отопления. Кроме того, на нем можно зарезервировать место для подключения дополнительного отопительного контура в случае необходимости увеличения тепловой мощности (фото 20). А для удобства обслуживания радиатора нужно установить краны АКБ с разъемными соединениями (фото 21). В качестве клапана можно использовать специальный клапан - термостат, который поддерживает заданную температуру аккумулятора в зависимости от заданной температуры.Это очень эффективный способ поддерживать заданную температуру в помещении и обеспечивает хорошую экономию топлива.

    Дальнейшие перспективы развития пластиковых труб, независимо от их типа, очень радужны. Уже сегодня все новостройки оборудуют исключительно пластиковыми трубами. Он быстрый, чистый и экологически чистый в установке, обслуживании и утилизации, и, скорее всего, в конкурсе не будет победителей - все пластиковые трубы найдут свою нишу на рынке.

    Полезные советы

    В труднодоступных местах паять трубу не нужно. Чтобы этого не произошло, такие сегменты лучше заранее припаять, а за пределами такого места соединить через муфты PPR.

    Некоторые соединения необходимо будет демонтировать во время работы. Самый простой способ - в этом месте разрезать трубу и припаять разборный стык, чтобы потом было легче обслуживать.

    Если какое-то подключение не получилось, то его можно переделать с помощью муфты

    Желательно сделать выходы на аккумуляторы более плавными.Для этого вместо каждого по одному колену на 90 градусов нужно использовать два из 45.

    Для обхода еще одной трубы нужно использовать специальный готовый байпас (см. Фото 21)

    Если нет возможности чтобы прогреть сразу и трубу, и фитинг на месте, то это можно делать по одной, но время прогрева одной из частей увеличивается вдвое.

    Steinel Heat Gun - Как сваривать пластик

    Сварка пластика очень похожа на сварку металла в том смысле, что нужно знать, какой вид пластика используется, его температуру плавления и как сделать надлежащее сварное соединение.Помните, что пластиковые сварные швы будут похожи на металлические сварные швы, и что перед тем, как сварка будет завершена, необходимо выполнить процесс шлифовки и отделки. Это лишь краткий обзор сварки пластмасс и содержит только основную информацию, которая может потребоваться для выполнения всех видов сварки и отделки пластмасс.


    Введение в сварку пластмасс

    Пластмассы, которые можно сваривать, называются «термопластами», что означает, что при нагревании до достаточно высокой температуры они размягчаются и, следовательно, могут свариваться.Наиболее распространенными типами термопластов являются полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС).

    Сварка горячим воздухом наиболее эффективна, если толщина материала превышает 1/16 дюйма. При хорошем сварном шве соединение будет примерно таким же прочным или прочным, как исходный материал.

    Перед тем, как приступить к реальному проекту, необходимо потренироваться на ломе, чтобы получить «ощущение» сварки пластмасс.Сварка пластика требует такой же практики, как и сварка металла.


    Основной материал и сварочный стержень

    Сварочный стержень должен быть из того же материала, что и материал, который вы пытаетесь сварить.

    В некоторых случаях вы можете определить материал, с которым вы работаете, по информации, предоставленной производителем продукта; в других случаях вы этого не сделаете.

    Один из методов определения типа пластика - это «Тест на горение». Это достигается путем наблюдения за тем, как он горит, за цветом пламени и запахом дыма.Может потребоваться удалить небольшую полоску материала для проведения испытания на горение.

    В следующей таблице представлены описательные характеристики термопластов, подвергнутых «испытанию на горение».


    Нет дыма, синего пламени, запаха воска свечи Полиэтилен (ПЭ)
    Нет дыма, оранжевого пламени и запаха Полипропилен (ПП) Черный сажистый дым, висящий в воздухе, со сладким запахом Акрилонитрил-бутанадиен-стирол (ABS) Самозатухающий, не горючий Поливинилхлорид (ПВХ) Черный дым, эффект распыления Полиуретан (TPUR)

    После того, как вы определили свариваемый материал, вы можете выбрать подходящий сварочный стержень.


    Температура сварки

    Правильная температура воздушного потока от тепловой пушки очень важна для получения хорошего сварного шва. Слишком сильный или недостаточный нагрев приведет к слабым сварным швам.

    Ниже показаны правильные температуры сварки для различных типов термопластов:


    Тип пластика Температура сварки
    Полипропилен (PP) 575 ° F
    Полиэтилен (PE) 550 ° F Акрилонитрил-бутанадиен-стирол (ABS) 500 ° F Поливинилхлорид (ПВХ) 525 ° F Полиуретан (TPUR) 575 ° F

    Чтобы проверить выходную температуру, нагрейте выбранный сварочный стержень.Если температура правильная, стержень должен стать липким, а затем очень мягким. Если стержень начинает разжижаться, температура слишком высокая.


    Типы сварных швов

    Пластиковые сварные швы по внешнему виду очень похожи на металлические сварные, и используются многие из тех же методов сварки. Учтите, что края свариваемых деталей имеют фаску. Это важно для получения гладкого шва. На следующих рисунках показаны различные типы обычных сварных швов.

    STEINEL Пластиковые сварочные сопла и аксессуары


    07062 - устанавливается на тепловую пушку в качестве основания для 07201 и 07091
    07201 - используется при использовании жесткого сварочного стержня
    07091 - используется, если материал стержня гибкий или жесткий

    Регулятор температуры должен быть установлен между 7 и 8 на моделях HL 1802 E и HL 2002 LE.Регулировка температуры на HL 1800 E должна быть установлена ​​между 2 и 3, а на колесике с накатанной головкой HG 2000 E она должна быть установлена ​​между 2 и 3 отметками.


    Сварка пластмасс


    1. Потренируйтесь с отходами перед тем, как приступить к работе над своим проектом.
    2. Установите сварочный наконечник на тепловую пушку.
    3. Обрежьте конец пластикового сварочного стержня под углом 60 °. Рекомендуется, чтобы длина сварочного стержня равнялась длине свариваемого соединения.Это предотвратит появление слабого места в сварном шве, где могут быть соединены стержни.
    4. Очистите свариваемые детали влажной тканью, а затем вытрите насухо сухой тканью. Затем выровняйте детали в том положении, в котором вы хотите их сварить. Возможно, потребуется зафиксировать их на месте.
    5. Включите тепловую пушку, дайте ей нагреться примерно 30 секунд и установите соответствующую температуру сварки.
    6. Удерживая сварочный стержень близко к начальной точке, нагрейте стержень и основной материал до тех пор, пока они не станут липкими.(Стержень начнет размягчаться). Прижмите сварочный стержень к начальной точке на свариваемом стыке под углом 90 °.
    7. Продолжайте перемещать тепловую пушку и стержень вдоль соединения, оказывая некоторое давление на стержень, пока он плавится в стыке, и перемещайте тепловую пушку легким движением в виде полумесяца. Продолжайте прикладывать тепло непосредственно к стыку. Двигайтесь с равномерной скоростью и с постоянным давлением поперек сустава. Не растягивайте стержень, так как это создаст слабый участок сварного шва.
    8. По окончании сварки отрежьте стержень ножом или бокорезом. Обязательно дайте сварочному материалу остыть до комнатной температуры перед проверкой прочности сварного шва.

    Осторожно: Сварка пластмасс требует практики. Практика даст вам «почувствовать» правильное давление на стержень, скорость перемещения по сварному шву и то, что нужно искать, чтобы определить прочность сварного шва.

    На следующих рисунках показано, как могут выглядеть правильные и неправильные сварные швы:

    В чем разница между пайкой, пайкой и сваркой?

    Пайка, пайка и сварка - это все методы соединения двух или более металлических частей и некоторых других материалов.Они также используются для заполнения зазоров в металлических деталях.

    При сварке два металла (или термопласт) должны быть одинаковыми. Например, медь нельзя приваривать к стали. При сварке используются высокие температуры для плавления и соединения двух металлических частей. Также часто используется присадочный металл. Когда все сделано правильно, готовый сварной шов будет таким же прочным, как и окружающий металл. Но если процесс не выполняется и сварщик применяет слишком много тепла, это может изменить свойства металла и ослабить сварной шов. Существует несколько различных типов сварки, включая сварку в среде инертного газа (MIG), дугу, электронно-лучевую сварку, лазер и трение при перемешивании.Сварка также широко используется для разрезания больших металлических конструкций путем их проплавления.

    % {[data-embed-type = "image" data-embed-id = "5df27717f6d5f267ee27f1b8" data-embed-element = "aside" data-embed-alt = "Insidepenton Com Электронный дизайн Adobe Pdf Logo Tiny» data-embed-src = "https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/04/insidepenton_com_electronic_design_adobe_pdf_logo_tiny.png?auto=format&fit=max&w=1440" data-embed-caption "]}% Загрузите эту статью в формате.Формат PDF
    Этот тип файла включает графику и схемы с высоким разрешением, если это применимо.

    Пайка соединяет два металла путем нагрева и плавления присадки (сплава), которая соединяется с двумя металлическими частями и соединяет их. Наполнитель, очевидно, должен иметь температуру плавления ниже, чем у металлических деталей. Пайка может соединять разнородные металлы, такие как алюминий, серебро, медь, золото и никель. При пайке часто используется флюс. Это жидкость, которая способствует смачиванию, позволяя наполнителю течь по соединяемым металлическим деталям.Он также очищает детали от оксидов, чтобы наполнитель более плотно прилегал к металлическим деталям. Кроме того, флюсы используются при сварке для очистки металлических поверхностей.

    Правильно спаянные соединения могут быть прочнее, чем соединяемые детали, но не такими прочными, как сварные соединения. Пайка также оказывает минимальное воздействие на две металлические части.

    Пайка - это низкотемпературный аналог пайки. Согласно определению Американского общества сварщиков, пайка происходит с использованием наполнителей (также известных как припои), которые плавятся при температуре ниже 840 ° F (450 ° C).Металлы, которые можно паять, включают золото, серебро, медь, латунь и железо. Наполнитель, называемый припоем, плавится. Когда он затвердевает, он приклеивается к металлическим частям и соединяет их. Связь не такая прочная, как паяное или сварное. Когда-то припой делали в основном из свинца, но экологические проблемы подталкивают промышленность к использованию бессвинцовых альтернатив.

    Флюс

    используется при пайке, а также при пайке и сварке для очистки металлических поверхностей и облегчения стекания припоя по соединяемым деталям.

    Пайка также используется для соединения электрических компонентов. Соединение не обязательно является прочным или конструктивным, но электрически соединяет детали с помощью проводящего припоя.

    Соединение пластмасс - знаете ли вы свои варианты?

    Разработчики и производители продукции сталкиваются с постоянными проблемами при разработке и экономически выгодном производстве высококачественного медицинского оборудования и устройств для всего, от мониторинга до доставки лекарств, ежедневного ухода, ухода за ранами, хирургического и терапевтического использования.

    Часто моя работа поддерживает их производственные операции, помогая им выводить на рынок новые разработки продуктов. Он часто начинается с оценки концепций и идей - часто в форме прототипа - чтобы помочь производителям выбрать и реализовать процесс сборки / соединения, который соответствует характеристикам, качеству, чистоте и стоимости продукта.

    Хотя некоторые технологии соединения более популярны и широко используются, чем другие, мой подход всегда является «нейтральным с точки зрения процесса». Это означает, что необходимо непредвзято рассматривать всю задачу сборки продукта и учитывать возможности и ограничения всех доступных процессов соединения.

    Одной из самых популярных форм соединения пластмасс является сварка пластмасс, семейство методов соединения, которые сочетают тепло (или тепло, генерируемое трением) и давление для создания прочных соединений. Методы сварки пластмасс идеальны для сборки, когда используемые пластиковые материалы совместимы и процесс ( см. Диаграмму в конце этой статьи ) и приложение требует неразъемного соединения или уплотнения между компонентами. В отличие от механических и клеевых методов соединения, при сварке пластмасс не используются расходные материалы, такие как крепежные детали или клей.Как правило, единственные затраты на сварку пластмасс включают в себя первоначальные капитальные вложения для покупки сварочного аппарата и создания инструмента для конкретных деталей, а также дополнительные затраты на электроэнергию для его работы.

    Технологии сварки пластмасс эволюционировали, чтобы удовлетворить ряд требований по сборке. В примерном порядке их популярности в области медицинского оборудования эти технологии включают:

    • Ультразвуковую сварку.
    • Лазерная сварка.
    • Сварка вращением.
    • Вибрация и «чистая» вибрационная сварка
    • Термическая обработка
    • Чистая инфракрасная технология

    Давайте кратко рассмотрим каждую из них.

    Ультразвуковая сварка

    Ультразвуковая сварка - очень надежный и экономичный метод сборки. Посредством последовательности компонентов - источника питания, преобразователя, усилителя, рупора и исполнительного механизма - он обеспечивает высокочастотную механическую вибрацию с относительно низкой амплитудой с направленной вниз силой. Это движение создает тепло трения на границе раздела деталей, которое плавит пластик, в то время как прижимная сила сжимает соединение, создавая прочное соединение. Ультразвуковая сварка описывает ряд продуктов, которые работают на частотах от 15 до 40 кГц, из которых 20 кГц является наиболее распространенной.Продолжительность вибрации, известная как амплитуда, обычно определяется прикладным инженером в зависимости от свариваемых материалов.

    Когда ее можно использовать, ультразвуковая сварка предлагает преимущества скорости (большинство сварочных циклов завершается менее чем за секунду), возможность обрабатывать небольшие или хрупкие детали, отсутствие расходных материалов, отсутствие времени на установку деталей, низкое капитальное оборудование. затраты и простая интеграция в автоматизированные производственные процессы. Пределы процесса сосредоточены в первую очередь на относительно узком диапазоне материалов, которые не могут быть соединены, меньшем размере деталей и контурах / геометрии деталей.В медицинской промышленности ультразвуковая сварка часто используется для изготовления шприцев, катетеров и корпусов (например, глюкометров, мочи для катетеров).

    Для материалов, которые «легко» сваривать ультразвуком, таких как АБС, детали диаметром более 6 дюймов можно соединять с помощью устройства для ультразвуковой сварки с частотой 15 кГц. (Примечание: большие части = более низкая частота). Когда детали изготовлены из материалов, которые сложнее поддаются ультразвуковой сварке, таких как нейлон, размер свариваемой детали уменьшается примерно до 3.Квадрат 5 дюймов (или диаметр). Детали с глубокими контурами также могут оказаться трудными для сварки, поскольку эти особенности могут повлиять на диапазон и производительность ультразвукового процесса. ( Сводка преимуществ и ограничений приведена в таблице ниже. )

    Лазерная сварка

    Из-за более высокой начальной стоимости оборудования лазерная сварка обычно не является первым решением, которое выбирают производители. Но те, кому это нужно, быстро узнают, что эта технология для чистых помещений удивительно универсальна и хорошо подходит для медицинских приложений.Он соединяет детали, изготовленные из огромного количества материалов самых разных форм и размеров, при этом не образуя твердых частиц и вспышек.

    При лазерной сварке используется тепло, выделяемое источником лазерного света в диапазоне 780–980 нм. Этот свет концентрируется через пучки волоконно-оптических кабелей, подключенных к сварочной оснастке, а затем распределяется по площади сварного шва деталей в соответствии с требуемой плотностью нагрева. Поскольку он не требует вибрации или относительного движения между деталями, он соединяет мелкие детали и хрупкие компоненты без риска повреждения, обеспечивая при этом чрезвычайно точное выравнивание и межчастичное уплотнение.Таким образом, он идеально подходит для сборки устройств для диагностики in vitro (IVD) и микрожидкостных устройств, но также может использоваться для более крупных и менее деликатных приложений.

    По сравнению с ультразвуковой сваркой, лазерная сварка соединяет гораздо более широкий спектр материалов. Есть только два требования к конструкции детали: во-первых, каждая сборка должна иметь одну деталь, материал которой является «пропускающим» или «прозрачным» для используемой длины волны лазера, а материал сопрягаемой части - «абсорбирующим» или «черным» для этой длины волны. Во-вторых, геометрия детали и набор должны обеспечивать прохождение лазерной энергии через передающую часть в зону сварного шва, где расплав происходит в верхней части абсорбирующей части.( См. Рисунок 1 ниже. )

    Выполнить эти требования к конструкции несложно. Существует множество «прозрачных» пластиковых материалов, в том числе окрашенных материалов, которые легко пропускают лазерный свет, даже если кажутся непрозрачными. То же самое и с впитывающими частями. Помимо технического углерода, существует целый ряд цветных пигментов, поглощающих лазерный свет. Чтобы убедиться в правильности сочетания цветов деталей и пигментов, проконсультируйтесь с поставщиком сварочного оборудования. ( См. Таблицу под рисунком, в которой перечислены преимущества и ограничения.)

    Вверху: Рис. 1: Лазерный источник тепла, подключенный к сварочной оснастке, направляется через слой пропускающей части в слой поглощающей части, где происходит плавление. Сила, направленная вниз от инструмента, завершает лазерную сварку.

    Центробежная сварка

    Процесс центробежной сварки, как и ультразвуковая сварка, представляет собой метод соединения на основе трения. Спиновые сварные швы достигаются путем вращения одной половины детали относительно второй, неподвижной половины под зажимной нагрузкой.Вращение создает тепло, необходимое для плавления материалов. Как только вращение прекращается, привод на короткое время продолжает давление вниз, чтобы закрепить соединение, а затем отпускает деталь. Естественно, стык между двумя свариваемыми деталями должен быть круглым.

    Этот процесс объединяет многие термопласты, включая детали, сформированные в различных процессах формования (например, литье под давлением, экструдирование или выдувное формование), при условии, что температуры плавления и показатели текучести сопрягаемых материалов аналогичны.При вращательной сварке также применяются сварные швы «дальнего поля» - сварные швы, сопрягаемые поверхности которых расположены относительно далеко (> дюйма) от поверхности соприкосновения с рупором, что является преимуществом по сравнению с ультразвуковой сваркой.

    Спиновая сварка обычно используется для относительно небольших круглых деталей, таких как колпачки шприцев, колпачки для цилиндрических фильтров и хирургические троакары, хотя части большого диаметра также могут быть соединены. ( См. Сводку преимуществ и ограничений в таблице ниже. )

    Вибрация (и «Технология чистой вибрации») Сварка

    Вибрационная сварка является близким родственником ультразвуковой сварки, хотя в ней используется возвратно-поступательное линейное движение. , а не вертикальное движение, плюс давление вниз для соединения двух частей.Частоты, используемые при вибрационной сварке, значительно ниже, чем при ультразвуковой сварке, в диапазоне от 100 до 240 Гц, но амплитуда колебаний больше, в диапазоне от 0,030 дюйма до 0,160 дюйма. Таким образом, соединяемые детали обычно больше и больше. крепкий.

    Вибросварка довольно универсальна. Он может соединять практически все типы пластмасс и обрабатывать сложные формы и большие размеры. Процесс и его инструменты масштабируемы, поэтому за один цикл можно сваривать несколько деталей.

    Достижения в области вибрационной сварки привели к недавней инновации, называемой технологией чистой вибрации (CVT). CVT использует инфракрасный источник тепла для точного предварительного нагрева свариваемых поверхностей перед их вибросваркой. Предварительный нагрев снижает количество вибрации, необходимой для достижения плавления, ограничивает образование вспышек и твердых частиц и намного более щадящий для сборок, которые могут содержать печатные платы или другую чувствительную электронику. Хотя CVT по сути похож на вибрационную сварку с точки зрения загрузки деталей и обращения с ними, процесс предварительного нагрева увеличивает время цикла и увеличивает потребление энергии.В то время как цикл вибросварки составляет 3-5 секунд, время цикла обычно составляет от 25 до 40 секунд для сварных швов CVT.

    Технология вибрации или чистой вибрации обычно используется в медицинском производстве для более крупных систем, состоящих из двух частей, таких как мониторы пациента, инфузионные насосы или сосуды для сбора жидкости. ( Краткое описание преимуществ и ограничений см. В таблице ниже. )

    Термическая обработка

    Термическая обработка - это еще один метод соединения, который часто используется в медицинских изделиях, требующих термического закрепления: размещение металлических элементов в пластик.Нагревание - это процесс, используемый для закрепления печатных плат, язычков батарей или других электрических компонентов в пластмассовых компонентах или корпусах. По сути, металлический компонент нагревается до температуры, а затем вдавливается в пластик, который плавится, а затем затвердевает, чтобы закрепить компонент. ( См. Сводку преимуществ и ограничений в приведенной ниже таблице. )

    Металлические компоненты с термообработкой необходимы для продуктов с батарейным питанием, таких как портативные или носимые счетчики или другие устройства.(Связанный термический процесс, сварка горячей пластиной, использует нагретую плиту для нагрева лицевых кромок двух деталей перед их сжатием. Однако этот процесс не является обычным для медицинского производства.)

    Чистая инфракрасная технология

    Чистая инфракрасная технология позволяет сваривать детали любого размера, хотя чаще всего она используется для больших деталей и узлов. Облицовочные поверхности обогреваются контурными бесконтактными инфракрасными излучателями. После размягчения материала эмиттеры удаляются, и детали сводятся вместе под давлением.В результате получается чистый, эстетичный сварной шов, практически без частиц.

    В дополнение к сварке самых разных материалов и деталей, чистая инфракрасная технология настолько бережна, что позволяет соединять сложные сборки, не повреждая предварительно собранные внутренние детали. Однако инфракрасные инструменты обычно сложнее и дороже в разработке, а циклы относительно продолжительны. Таким образом, чистая инфракрасная технология выборочно используется в медицине. Один из примеров - фильтры крови.( См. Сводку преимуществ и ограничений в таблице ниже. )

    Итак, какой процесс подходит для вашего медицинского продукта?

    Практически каждая сборка продукта имеет ключевые характеристики или требования к производительности, которые приводят к первоначальному рассмотрению одного или двух конкретных методов соединения. Кроме того, инженер может предпочесть конкретный процесс присоединения, исходя из прошлого опыта. Но независимо от того, как начинается процесс оценки и отбора, этот процесс должен охватывать ряд факторов:

    • Материалы. Материал детали является основным фактором, поскольку он должен соответствовать требованиям процесса соединения. Когда изделие объединяет небольшие пластмассовые детали, почти всегда учитывается ультразвуковая сварка. Однако эффективность ультразвуковой сварки может быть ограничена, если детали изготовлены из олефиновых материалов (например, полипропилена или полиэтилена), сильно модифицированных материалов, стеклонаполненных материалов или композитов. Для таких деталей производители могут рассмотреть альтернативные материалы, которые можно сваривать ультразвуком.Или они должны выбрать среди других процессов, которые будут более эффективно соединять материалы детали.
    • Размер детали. В то время как вибрационная сварка и вариатор подходят для больших деталей, ультразвуковая сварка - нет, учитывая ограничения ее акустически настроенного инструмента. Лазерная сварка, безусловно, способна соединять более крупные детали и производить чистые и эстетичные сборки, хотя производители часто ограничивают ее использование небольшими деталями из-за ее относительно высокой стоимости.
      Для небольших устройств, которые необходимо производить в большом количестве, часто выбирают ультразвуковую сварку.Как правило, производители используют более высокие частоты / более низкие амплитуды (и меньшие прижимные силы) для сборки небольших хрупких деталей. Например, многие производители устройств могут использовать ультразвуковой сварочный аппарат с частотой 40 кГц с очень небольшой прижимной силой для успешной сборки устройств без изгиба, отклонения или даже растрескивания хрупких деталей. Ультразвуковая технология последнего поколения может регулировать прижимную силу (силу, необходимую для начала сварки) с гораздо большей чувствительностью и предвидением, чем когда-либо прежде. А поскольку для соединения требуется всего лишь доля секунды, циклы выполняются очень быстро и с очень низким энергопотреблением.
      По мере того, как детали становятся несколько крупнее и прочнее (более толстые стенки, более длинные поверхности и т. Д.), Частота уменьшается, но увеличивается амплитуда и прижимная сила, а также прижимная сила, используемая для удержания детали на месте. Таким образом, многие детали среднего размера можно сваривать ультразвуком в диапазоне от 30 кГц до 20 кГц, снижаясь до 15 кГц до тех пор, пока не будет достигнут предел размера этого процесса. Тогда для более крупных и прочных деталей логическим ответом будет вибрационная сварка или вариатор, которые используют гораздо более низкую частоту и большую амплитуду.
    • Форма или геометрия детали. Любой процесс соединения, в котором выделяется тепло за счет трения - ультразвуковой, вибрационной или вращательной сварки - должен иметь детали со сравнительно прямыми или плоскими соединяемыми поверхностями, чтобы инструмент мог соприкасаться и через деталь передавалось вибрационное движение. Для центробежной сварки требуется круглая деталь с контуром или выемкой, которую можно использовать для захвата детали и приложения силы вращения.
      Процессы, основанные на прямом нагреве, такие как вариатор или инфракрасная сварка, являются более универсальными, поскольку их инструменты и поверхности теплопередачи могут иметь форму, подходящую для деталей практически любого размера и геометрии.
    • Чистота / эстетика деталей. Очевидно, что медицинские изделия и устройства часто должны соответствовать высоким требованиям чистоты и чистоты. Многие из них производятся и упаковываются в условиях чистых помещений с деталями деталей и путями потока, которые практически не допускают попадания примесей, таких как вспышки и твердые частицы.
      Когда чистота превыше всего, лазерная сварка часто является ответом, особенно для медицинских устройств, которые требуют качества без твердых частиц. Однако, если сопрягаемые поверхности деталей могут быть спроектированы с элементами, содержащими вспышку расплава и твердые частицы, ультразвуковая сварка, вибрационная сварка или вариаторная трансмиссия могут дать еще более экономичный ответ.

    Вверху: эта диаграмма иллюстрирует вероятность хорошего результата соединения по процессам, основанная на опыте Emerson с различными характеристиками деталей и материалов. Исключения случаются. Материалы и детали с «ограниченной» вероятностью соединения часто зависят от конкретных факторов применения или материала. Проконсультируйтесь со специалистом по соединению пластмасс, чтобы узнать больше.

    • Внутренние компоненты. Рынок диагностики in vitro и имплантируемых медицинских датчиков, анализаторов и устройств для доставки лекарств стремительно растет.В подобных приложениях, где сборки содержат электронные компоненты, требуются щадящие методы соединения, поэтому вероятными кандидатами являются высокочастотная ультразвуковая сварка (40 кГц) или безвибрационная лазерная сварка. Лазерная сварка обеспечивает эстетически привлекательное соединение, не вызывая деформации сложных деталей или мелких деталей. Он также создает герметичные уплотнения между мелкими деталями без образования минимального количества вспышек или частиц, качество, необходимое для продуктов, которые требуют сборки и упаковки качества чистых помещений и которым доверяют, чтобы обеспечить точную терапию с доставкой инсулина, гормонов или лекарств.А поскольку при этом не возникает вибрации или механического движения между деталями, лазерная сварка обеспечивает исключительно точное совмещение сварных швов и герметизацию между деталями. Сварные швы бывают быстрыми, идеально чистыми, с нулевым минимальным содержанием твердых частиц и отсутствием вспышки.
    • Скорость производства. С циклами сварки, измеряемыми в долях секунды, ни один процесс соединения не может быть быстрее, чем ультразвуковая сварка, поэтому он идеально подходит для массового производства медицинских изделий и устройств, отвечающих требованиям по размеру и материалам. Его родственники - вращательная и вибрационная сварка - также способны быстро соединять детали с типичными циклами от одной до нескольких секунд.Из методов соединения, при которых к деталям применяется прямой или косвенный нагрев, лазерная сварка является самой быстрой, за которой обычно следуют вариатор и чистая инфракрасная технология.
    • Капитальные затраты. После того, как вы выбрали высококачественный дизайн продукта и оптимальный метод соединения, окончательно примите во внимание фактическую стоимость соединительного оборудования.

    Лучший вариант при выборе наиболее выгодной технологии для вашего приложения - непредвзято подходить к процессу принятия решений и быть «нейтральным к процессу».”Поймите преимущества и ограничения каждого доступного процесса и работайте в тесном сотрудничестве с поставщиками оборудования / решений, чтобы разработать решение, которое лучше всего подходит для ваших производственных и прикладных требований.

    Обзор методов и нюансов Инструкция по нагреванию, значение времени выдержки

    Каменные дома популярны с давних времен, потому что они надежны и долговечны.Спустя несколько веков мы можем наблюдать постройки из этого природного материала, которые сохранились до сих пор. Сегодня натуральный камень для отделки дома по-прежнему востребован и диктует новые стилевые условия. Отделку можно произвести, комбинируя несколько видов натуральных материалов. В результате вы получите надежное стильное укрытие, выдерживающее воздействие внешней среды и негативные механические нагрузки. Больше нет такой необходимости полностью строить дом из камня. Натуральный камень идеально подходит для отделки дома и требует гораздо меньше материала, чем для полного возведения стен.Ассортимент камней достаточно велик, каждый может выбрать материал по своему вкусу, как по цвету, так и по фактуре. Преимущества облицовки Если сравнивать облицовку камнем с другими материалами, то на их фоне она безусловно выигрывает не только по прочности и долговечности, но и по внешнему виду. Также стоит отметить, что натуральный материал экологически чистый и положительно влияет на здоровье ...

    Похожие услуги:

    1. Схемы водоснабжения и канализации промышленных предприятий и населенных пунктов в целях достижения......
    2. Ведра водозаборные При необходимости от ......
    3. Устройства для приема воды с поверхности ......
    4. Водопроводные краны и краны Разбор хоз ......
    5. Водоснабжение домов, дач, коттеджей. Фирма О ......
    6. Режим работы системы подачи и распределения ...
    7. Рассчитаем тепловую энергию для отопления дома за отопительный период на примере реального дома. Расчет производится по формуле: Qop = Qlim / op + Qinf / op, где: Qlim / op - теплопотери через ограждающие конструкции для...
    8. Котельная теплоснабжения: Трубы медные для отопления Разновидности газовых котлов BAXI Преимущества отопительного оборудования ......
    9. Отопление, водоснабжение котельная: Отопление: антифриз или вода Монтаж отопления дома / коттеджа Радиаторное отопление коттеджа Солнечное ......

    Многие задаются вопросом, как сваривать и какие ошибки можно допустить при сварке полипропилена трубы? Ответы на эти вопросы изложены в этой статье. Для монтажа и ремонта сантехнических и отопительных систем используются не только металлические элементы, но и детали из различных видов пластмасс: полипропилена, или.В настоящее время эти материалы популярны: их установку легко выполнить своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Сварка полипропиленовых труб (сварка ПП) имеет ряд преимуществ:

    • Трубы из них не подвержены коррозии.
    • Стоимость их ниже металлических.
    • Они легкие.
    • Их можно установить несколькими способами.
    • Быстрая сборка при работе в одиночку. Работа с партнером может ускориться.
    • Простые способы пайки. Соблюдая определенную последовательность действий и соблюдая основные правила, можно самостоятельно получить готовое подключение.
    • Длительный срок службы. Современные модели изделий из полипропилена могут служить несколько десятков лет.

    Сварка полипропиленовых труб: выбор инструмента

    Может быть нескольких видов: ручной, полуавтоматический или автоматический. Последний вид будет самым дорогим по стоимости. При работе с конкретным агрегатом следует придерживаться правил, изложенных в этой статье, а также инструкции к нему.

    Кроме паяльной машины вам потребуются:

    • специальные ножницы для резки полипропиленовых труб необходимого размера.
    • маркер для разметки деталей.
    • спирт жидкий для обезжиривания поверхности краев.
    • фитинги (например муфты).

    Для муфт и труб рекомендуется выбирать одного производителя. Если выбрать разные, есть риск, что детали не будут соответствовать друг другу по размеру или составу материала.

    ПП трубы делятся на типы в зависимости от назначения и технологии использования:

    • Для водопроводных систем: как холодных, так и горячих.
    • Для системы отопления применяется специальная технология сварки полипропиленовых труб для отопления.

    Также они подразделяются на разновидности в зависимости от маркировки.

    • Маркировка PN 10 применяется для холодного водоснабжения с температурой до 20 °, а также для обогрева полов до 45 °.Маркировка
    • PN 16 применяется для водопроводных систем с холодной водой, а также горячей водой до 60 °.
    • Полипропилен с маркировкой PN 20 необходимо приобретать для горячего водоснабжения до 95 °.
    • Маркировка PN 25 применяется для горячего водоснабжения, а также для отопления до 95 °.


    Сварка полипропилена и полиэтилена: различия

    • Температура плавления полипропилена выше, чем у полиэтилена.
    • ПП более прочный и менее гибкий.
    • ПП более термостойкий и морозостойкий.

    Отличия пропиленовых труб в зависимости от цвета

    • В доме установлены белый и серый цвета, использовать их на улице запрещено. Они идеально подходят для водопроводных и отопительных систем.
    • Материал черного цвета содержит вещества, которые придают дополнительную стабильность и износостойкость. Это отличный вариант для использования в канализационных системах.
    • Зеленые ПП применяют, как правило, для орошения посадок.Некоторые современные экологически чистые продукты можно использовать и для холодной воды.

    Подготовка к работе

    Детали необходимо очистить и обезжирить непосредственно перед пайкой специальными спиртовыми растворами. На них не должно быть посторонних предметов, пыли, грязи и заусенцев. Для работы нужно подготовить не только сами детали, но и само место работы: оно не должно быть грязным, пыльным, рекомендуется отсутствие посторонних и посторонних предметов.

    Примерная температура для работы с паяльником примерно 260-270 градусов.Все детали необходимо подготовить заранее, до того, как оборудование будет нагрето до нужной температуры. Процесс подключения занимает несколько секунд. Необходимо следить за тем, чтобы детали располагались ровно, тогда шов получится качественным и плотным. Точное время соединения может варьироваться в зависимости от толщины детали и состояния сварочного оборудования. При этом следует учитывать, что если паяльник не сильно нагревается, время нагрева необходимо увеличить. Не начинайте работу с низкотемпературным оборудованием.Соединение может быть неплотным. Соединяемые между собой элементы должны нагреваться одновременно.

    Перегрев элементов характеризуется тем, что материал становится очень мягким и может деформироваться при контакте друг с другом.


    Результат перегрева полипропиленовых труб

    В таблице ниже указаны приблизительные температуры пайки в зависимости от толщины детали, времени сварки и охлаждения.

    Объем трубы (см.) Время нагрева (сек.) Время сварки (сек) Время охлаждения после сварки (минуты)
    1,6 - 1,3 5 4 3
    2 - 1,4 5 4 3
    2,5 - 1,6 7 4 3
    3,2 - 1,8 8 4 4
    4–2 12 6 4.
    5 - 2,3 18 6 5
    6,3 - 2,6 24 6 6
    7,5 - 2,8 30 8 8
    9–3 40 8 8
    11 - 3,3 50 10 10
    16 - 3,5 80 15 15

    Сварка полипропиленовых труб

    Когда пластик расплавится, детали необходимо снять с сопел паяльника и осторожно соединить.Это нужно делать быстро. Запрещается сильно их давить и перекручивать. Вам нужно держать элементы ровными. Если по каким-то причинам шов некачественный, разделить его уже невозможно. Можно только ножницами разрезать этот шов и перепаять края.

    Типы пайки пластиковых труб

    Существует три типа соединения пластиковых деталей:

    Стыковый метод - результат соединения расплавленных кромок. Детали крепятся друг к другу с помощью специального аппарата для стыковой сварки.


    Аппарат для стыковой сварки

    Муфта - это метод пайки с использованием муфт. Муфта - это специальное устройство, предназначенное для соединения деталей друг с другом. Метод сцепления также осуществляется с помощью специального сварочного оборудования.

    Способ подключения осуществляется с помощью специальных электрических муфт. Оборудование нагревает электромуфты, а точнее спираль внутри себя. Обычно пайка полипропиленовых труб этим методом применяется при необходимости стыковки изделий большого диаметра и / или в местах с возможностью сейсмической активности.


    Электросварочный аппарат

    Для каждого из вышеперечисленных типов подключения в продаже есть определенные типы сварочного оборудования. Существуют общие правила использования такого сварочного оборудования, а также инструкция по сварке полипропиленовых труб с конкретной моделью.

    В свою очередь подразделяется на ручной, полуавтоматический и автоматический. Переносное оборудование применяется при соединении элементов, работающих под средним и низким давлением. Их управление полностью зависит от человека, его функции не автоматизированы, нет возможности фиксации (логирования) данных.Полуавтоматическое оборудование автоматизировано, но не полностью. Обычно речь идет о возможности записи данных о температуре. Автоматика не требует человеческого контроля и управления. Вам просто нужно выставить необходимые параметры, и аппарат самостоятельно подберет необходимый режим сварки. Последний вид сварочного оборудования самый дорогой, но и самый эффективный. Это исключает возможность ошибок или дефектов.

    В современном строительстве почти 70% труб изготавливаются из полипропилена.Их используют не только при прокладке новых трубопроводов, но и при обновлении старых систем. При установке системы необходимо соблюдать технологические правила сварки и учитывать все нюансы для достижения наилучшего результата, в том числе и температуру сварки полипропиленовых труб.

    Свойства полипропиленовых труб

    Этот вид труб в настоящее время является наиболее распространенным, так как в этих трубах сочетаются отличные технические качества и невысокая цена.Полипропиленовые трубы прочны, долговечны и выдерживают коррозию.

    Обладая такими качествами, изделия из полипропилена могут использоваться в различных сферах:

    • при прокладке водо- и газопроводов;
    • для водостоков;
    • для удаления и транспортировки различных агрессивных жидкостей.

    Для сварки полипропиленовых труб необходим следующий комплект:

    • термометр;
    • ножницы для резки труб;
    • обезжиривающее средство;
    • ветоши старые из натуральных волокон;
    • рулетка, маркер;
    • скребок;
    • специальный аппарат для сварки полипропиленовых элементов диаметром более 50 мм.

    Также при работе могут понадобиться подручные инструменты: нож, ножовка по металлу, если нет возможности работать труборезом или ножницами.

    Вернуться к содержанию

    Подготовка аппарата и материала для сварки полипропиленовых труб

    Прежде чем приступить к сварке полипропиленовых труб, важно правильно подготовить оборудование.

    Сначала прочно прикрепите нагревательные сопла к сварочному устройству.С помощью термостата установите температуру 250-270 градусов и подключите прибор к электросети. Необходимое время прогрева прибора устанавливается с учетом температуры в помещении. Чтобы не повредить рабочий слой форсунок, перед нагревом их необходимо протереть тряпкой.

    Сварку можно начинать, если на индикаторе или контактном термометре отображается требуемая температура.

    Перед началом сварки полипропиленовых труб необходимо провести визуальный осмотр, так как поверхностный слой элементов не должен иметь дефектов, арматура должна быть в рабочем состоянии.Все резьбы необходимо проверять изделиями с противоположной резьбой.

    Трубы и приварные ниппели необходимо тщательно очистить и обезжирить. Все фитинги следует проверять на герметичность. Ослабленные и не подходящие по размеру фитинги выбрасываются.

    Все трубы необходимо тщательно измерить и разрезать. Если они были отрезаны ножовкой по металлу, то края тоже следует обработать от заусенцев.

    Используя предназначенное для этого оборудование или острый нож, трубы обрезают на конце свариваемой кромки под углом примерно 45 градусов.Эти манипуляции в основном проводятся с крупногабаритными изделиями (сечением более 40 мм). Этот разрез необходим, чтобы избежать расслоения материала, когда конец трубы вставляется в фитинг.

    Перед тем, как приступить к пайке объемных элементов, необходимо проверить их окружность.

    Перед тем, как приступить к сварке труб, важно удалить с них окисленный слой по всему орезу стыка, так как оксид негативно влияет на качество сварных швов.

    Важно перед пайкой вставить трубу в фитинг и отметить глубину ее ввода, но с учетом того, что труба вставляется до упора. Во избежание сужения трубы в шве необходимо оставить зазор в 1 мм.

    Вернуться к содержанию

    Температура нагрева сварочного аппарата

    По сравнению со сваркой встык, при которой детали нагреваются поверхностно и при низких температурах и в течение длительного времени, чтобы избежать напряжения внутри материала, при сварке пропилена муфтой температура аппарата завышена, и он нагревается быстрее.Выбор температуры нагрева свариваемого устройства осуществляется с учетом нескольких ограничений:

    1. Оплавление свариваемых поверхностей должно производиться быстро, трубы могут потерять свой первоначальный вид, и их будет сложно соединить. В этом причина высокой температуры нагрева аппарата.
    2. При перегреве свариваемого устройства полипропиленовые элементы могут подвергнуться термической деформации.
    3. Тефлоновое покрытие, которым покрыта рабочая часть устройства, остается в отличном состоянии, если его эксплуатировать постоянно при температуре 260 градусов, но если использовать более высокие температуры, устройство постепенно выходит из строя.

    С учетом всех нюансов раструбной сварки оптимальная температура нагрева рабочей поверхности форсунок была установлена ​​на уровне 260 градусов, с отклонениями плюс / минус 10 градусов.

    Этот режим нагрева может отрицательно повлиять на внутреннее напряжение в точках стыковки. Но это компенсируется почти двойной стенкой трубопроводной системы в местах стыков и максимальной площадью сварки.

    Многие модели аппаратов для раструбной сварки полипропиленовых труб оснащены регулятором температуры.Термостат сконструирован таким образом, что при установке соответствующей температуры она соответствует температуре на приваренных форсунках. Температура нагревателя на 15 градусов выше.

    Большинство моделей сварных аппаратов устарели и не имеют ручки регулятора, а их температурный режим устанавливается производителем сразу на 260 градусов. С учетом рабочей технологии, по мнению мастеров, это правильно, так как ручка регулятора, скорее всего, установлена ​​для увеличения популярности.

    Довольно много видов ремонтных работ предполагают полную замену труб. Для устройства многих типов трубопроводов (водопровода и др.) Сегодня используются полипропиленовые комплектующие. Эти изделия отличаются достаточной прочностью и длительным сроком использования, стоят недорого. Они соединяются специальным методом сварки полипропилена, предназначенным для соединения материалов схожего состава.

    Этим элементом могут выступать различные конструкции. Муфты изготавливаются для прямых участков.

    Для поворота используйте специальный угольник. В продаже есть фитинги с резьбой: одна часть присоединяется к полипропиленовой трубе, другая крепится к металлической трубе или сантехническому узлу.

    Тип и количество необходимой арматуры необходимо продумать и определить заранее, поэтому желательно сделать чертеж проектируемого трубопровода.

    Пайка полипропиленовых труб: наряд

    Полиэтиленовые трубы: холодная сварка

    Поскольку речь идет о сварке труб, не лишним будет вспомнить холодный способ ... Холодная сварка обычно закаляется сталью. Применяется для быстрой и надежной герметизации стыков, ремонта и восстановления утраченных элементов изделий из черных и цветных металлов, эксплуатируемых при t от минус 60 до плюс 150.

    Этот способ отлично подходит для ремонта, например, отопления в квартире. Его можно использовать даже в помещениях с очень высоким уровнем влажности. Этот метод отличается отличной адгезией к влажным и масляным поверхностям. Сами пластиковые трубы будут находиться в пластичном состоянии не более пяти минут от начала процесса.

    Любое современное жилье, будь то частный особняк или городская квартира, обязательно оснащено самыми разными инженерными коммуникациями. А если так, то либо во время строительства, либо при ремонте или реконструкции, рано или поздно перед собственниками придется столкнуться с проблемой установки или замены труб - и системы отопления. Мало кого сейчас привлекает трудоемкий и достаточно сложный монтаж стальных труб ВГП. Они дороги сами по себе, требуют значительных дополнительных затрат на транспортировку, а их обработка и подключение связаны со специфическими операциями, которые под силу не каждому - резка, гибка, электрическая или газовая сварка, нарезание резьбы и т. Д.Кроме того, требуется особый подход к «набивке» каждого резьбового соединения, чтобы соединительный узел был качественным, без протечек.

    Хорошо, что современные технологии позволяют обойтись без всех этих хлопот, используя полипропиленовые трубы. При правильном выборе материала и качественном монтаже контуры водоснабжения и отопления практически ни в чем не уступают стальным, по многим позициям намного превосходят их. К тому же сама пайка полипропиленовых труб не так уж сложна, инструкция по выполнению которой будет рассмотрена в данной публикации.

    Не все полипропиленовые трубы одинаковы

    Прежде чем приступить к рассмотрению инструкции по монтажу полипропиленовых труб, имеет смысл дать хотя бы общее представление об этом материале, в частности, о его разновидностях и сферах применения. Совершенно неприемлем выбор труб по принципам «какие дешевле» или «какие были». Последствия для неразборчивого домашнего мастера могут быть очень печальными - от деформации проложенного трубопровода до его разрыва или появления протечек в соединительных узлах.

    Разницу в диаметре объяснять не нужно - в разных системах и в разных их сечениях используются их размеры, которые задаются гидравлическими расчетами. Диапазон диаметров от 16 до 110 мм позволяет реализовать практически все возможные варианты. Причем практика показывает, что для дома или квартиры обычно достаточно сортимента до 40 мм, гораздо реже - до 50 ÷ 63 мм. Трубы большего диаметра, скорее, основные, и имеют определенные особенности монтажа, но домашнему мастеру вряд ли придется с этим иметь дело.

    Разница в цвете некоторых типов труб сразу бросается в глаза. Это то, на что меньше всего обращать внимание - белые, зеленые, сероватые и прочие стены - ничего не скажешь. Видимо, это просто решение производителей как-то выделить свою продукцию на общем фоне. Кстати, для отопительных контуров однозначно будет предпочтительнее белый цвет, так как трубопровод ненавязчиво впишется в любой интерьер, не создавая дисгармоничного цветового «пятна».


    Но цветные полосы, если они есть, уже несут информативную нагрузку, понятную каждому. Синяя полоса - труба предназначена исключительно для холодного водоснабжения, красная - способна выдерживать повышенные температуры. Однако даже эта цветовая маркировка (которая, кстати, очень часто вообще отсутствует) является лишь очень приблизительной, не раскрывая полностью эксплуатационные возможности той или иной трубы. Помогает просто не ошибиться при установке системы.Кстати, продольная линия хороша еще и тем, что становится хорошим ориентиром при соединении сопрягаемых деталей во время пайки.

    Гораздо больше информации дает буквенно-цифровая маркировка, которая, как правило, наносится на внешнюю стену. Здесь уже стоит присмотреться.

    Международное сокращение полипропилена - PPR. Существует несколько типов материала, и вы можете встретить обозначения PPRC, PP-N, PP-B, PP-3 и другие. Но чтобы полностью не запутать потребителя, существует более четкая градация труб - по типу, в зависимости от допустимого давления перекачиваемой жидкости и ее температуры.Всего таких типов четыре: ПН-10, ПН-16, ПН-20, ПН-25. Чтобы долго не рассказывать о каждом из них, можно дать табличку, характеризующую эксплуатационные возможности и область применения труб.

    трубы полипропиленовые

    Тип полипропиленовых труб Рабочее давление (номинальное) Области применения труб
    МПа техническая атмосфера, бар
    PN -10 1.0 10,2 Холодное водоснабжение. Как исключение - подводящие магистрали к контурам водяного «теплого пола», с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 45 ° С. Материал самый доступный - по не особо выдающимся физико-техническим и эксплуатационным параметрам.
    PN -16 1,6 16,3 Самый популярный вариант для автономных систем холодного и горячего водоснабжения, с рабочей температурой не более 60 ° С, давлением не более 1.6 МПа.
    PN -20 2,0 20,4 Холодное и горячее автономное или центральное водоснабжение. Его можно использовать в автономных системах отопления, где гарантирован гидроудар. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 80 ˚С.
    PN -25 2,5 25,5 Горячее централизованное водоснабжение, системы отопления с температурой теплоносителя до 90 ÷ 95˚С, в том числе центральные. Самый прочный и самый дорогой вид трубы.

    Конечно, чтобы труба могла выдерживать более высокие давления и температуры, у нее должны быть более толстые стенки. Значение толщины стенки и соответственно номинальный диаметр полипропиленовых труб разных типов - в таблице ниже:

    Диаметр трубы наружный, мм Тип полипропиленовой трубы
    PN -10 PN -16 PN -20 PN -25
    Диаметр прохода, мм Толщина стенки, мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки, мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки, мм Диаметр прохода, мм Толщина стенки, мм
    16 - - 11.6 2,2 10,6 2,7 - -
    20 16,2 1,9 14,4 2,8 13,2 3,4 13,2 3,4
    25 20,5 2,3 18 3,5 16,6 4,2 16,6 4,2
    32 26 3 23 4.4 21,2 5,4 21,2 3
    40 32,6 3,7 28,8 5,5 26,6 6,7 26,6 3,7
    50 40,8 4,6 36,2 6,9 33,2 8,4 33,2 4,6
    63 51,4 5.8 45,6 8,4 42 10,5 42 5,8
    75 61,2 6,9 54,2 10,3 50 12,5 50 6,9
    90 73,6 8,2 65 12,3 60 15 - -
    110 90 10 79.6 15,1 73,2 18,4 - -

    При всех достоинствах полипропилена у него есть еще и довольно существенный недостаток - очень значительное линейное расширение при нагревании. Если для холодных трубопроводов, расположенных внутри здания, это не так важно, то для труб горячего водоснабжения или для контуров отопления такая особенность может привести к провисанию, провисанию длинных участков, деформации сложных стыков, возникновению внутренних напряжений в теле трубы. труба, сокращающая срок ее службы.

    Чтобы свести к минимуму эффект теплового расширения, используется усиление труб. Это может быть алюминий или стекловолокно.


    Армирующая лента из стекловолокна всегда располагается примерно по центру толщины стенки трубы и никак не влияет на технологию пайки.

    А вот с алюминием несколько сложнее. Существует два типа армирования этого типа. В одном случае слой фольги расположен в непосредственной близости от внешней стенки трубы (на иллюстрации внизу слева).Другой вариант - армирующий пояс проходит примерно по центру стены. Для каждого из видов такой арматуры существуют особые технологические нюансы монтажа, о которых пойдет речь ниже.

    Армирование стекловолокном и алюминием значительно снижает линейное расширение полипропиленовых труб. Кроме того, слой алюминия выполняет еще одну функцию: он становится преградой против диффузии кислорода - проникновения молекул кислорода из воздуха через стенки трубы в теплоноситель.

    Проникновение кислорода в жидкую среду теплоносителя может вызвать ряд негативных последствий, среди которых основными являются повышенное газообразование и активация коррозионных процессов, что особенно опасно для металлических частей котельного оборудования. Армирующий слой способен значительно снизить этот эффект, поэтому такие трубы чаще всего используют именно для контуров отопления. В сантехнических системах вполне можно обойтись армированием стекловолокном, которое не оказывает существенного влияния на диффузию.

    Типы полипропиленовых труб Обозначение Коэффициент теплового расширения,
    м × 10 ⁻⁴ / ˚С
    Скорость диффузии кислорода,
    мг / м² × 24 часа
    Однослойные трубы:
    PPR 1,8 900
    Многослойные трубы:
    Полипропилен, армированный стекловолокном. PPR-GF-PPR 0,35 900
    Полипропилен, армированный алюминием. PPR-AL-PPR 0,26 0

    На рисунке ниже показан пример маркировки полипропиленовой трубы:


    1 - в первую очередь обычно идет наименование производителя, наименование модели трубы или ее артикул.

    2 - материал изготовления и конструкция трубы. В данном случае это однослойный полипропилен.На трубы со стекловолокном обычно наносят маркировку PPR-FG-PPR, на алюминиевых - PPR-AL-PPR.

    Могут встречаться армированные трубы с внешним слоем полипропилена и внутренней стенкой из сшитого полиэтилена. У них будет такое обозначение, как PPR-AL-PEX или PPR-AL-PERT. На технологию пайки это не влияет, так как внутренний слой в ней не участвует.

    3 - стандартный размерный коэффициент трубы, равный отношению внешнего диаметра к толщине стенки.

    4 - номинальные значения наружного диаметра и толщины стенки.

    5 - вышеуказанный тип трубы по номинальному рабочему давлению.

    6 - список международных стандартов, которым соответствует товар.

    Трубы обычно продаются стандартной длины 4 или 2 метра. Большинство торговых точек практикуют продажу в количестве, кратном 1 метру.

    Для всех продаваемых труб представлены многочисленные аксессуары - фитинги с резьбой для перехода на другой тип труб, с внешней или внутренней резьбой или с накидной гайкой американского типа, муфты, тройники, переходы диаметров, отводы пола с углом 90 и 90 °. 45 градусов, заглушки, байпасные петли, компенсаторы и другие необходимые детали.Кроме того, есть возможность приобретения кранов, вентилей, коллекторов, «косых» фильтров для грубой очистки воды, предназначенных для непосредственной впайки в полипропиленовые трубопроводы.


    Одним словом, такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобную схему сборки системы практически любой степени сложности. Стоимость большинства этих деталей очень низкая, что позволяет приобретать их с определенной наценкой, хотя бы для того, чтобы провести небольшое тренировочное занятие перед началом практической установки - так сказать «набить руку».

    Способы соединения полипропиленовых труб

    Полипропилен - термопластичный полимер - при нагревании его структура начинает размягчаться, а при соединении двух равномерно нагретых до определенной температуры фрагментов происходит взаимная диффузия, а точнее даже полифузия, то есть взаимопроникновение материала. При охлаждении свойства полипропилена не меняются, а при качественном соединении - обеспечении оптимального нагрева и необходимой степени сжатия, после обратной полимеризации границы как таковой быть не должно - получается полностью монолитный блок.

    Именно на этом свойстве основаны основные технологические приемы соединения полипропиленовых труб - этот метод часто называют полифузионной сваркой.

    Такая сварка (пайка) может осуществляться гильзовым или стыковым методом.

    • Муфтовая сварка - это как раз та технология, которая чаще всего применяется при устройстве водопровода или контуров отопления в доме или квартире. Предназначен для труб малого и среднего диаметра, до 63 мм.

    Его смысл в том, что любой соединительный узел предполагает использование двух частей - это сама труба и муфта, внутренний диаметр которой немного меньше внешнего диаметра трубы.То есть в обычном, «холодном» виде детали не поддаются спариванию. Муфта может выступать не только, простите за тавтологию, самой муфтой, но и монтажным участком тройника, ответвления, метчика, резьбового штуцера и других комплектующих.

    Принцип такой сварки показан на схемах ниже.


    Труба (поз. 1) и муфта или любой другой соединительный элемент (поз. 2) одновременно надвигаются на нагревательные элементы сварочного аппарата.

    На самом рабочем нагревателе предварительно соосно устанавливается пара необходимого диаметра, состоящая из металлической втулки (поз.4), в которую будет вставляться труба, и оправки (поз.5), на которую необходимо подсоединить элемент надевается.


    В период нагрева вдоль внешней поверхности трубы и внутренней - муфты (поз. 6) образуется лента из расплавленного полипропилена примерно одинаковой ширины и глубины. Важно выбрать правильное время нагрева, чтобы процесс плавления не охватил всю стенку трубы насквозь.


    Обе части одновременно снимаются с нагревателя и соосно с усилием соединяются между собой. Внешний слой расплавленного пластика из полипропилена позволяет трубе плотно входить в гильзу до упора по длине нагретого участка.


    На этом этапе происходит процесс полифузии, охлаждения и полимеризации. В результате получается надежное соединение, которое хоть и показано на схеме заштрихованным участком (поз.7), собственно, если посмотреть на разрез, то его вообще не видно - это практически монолитная стена.

    • Стыковая сварка выполняется немного иначе.

    Одним из основных отличий является то, что детали обязательно идентичны по внутреннему и внешнему диаметрам.


    Первый шаг - отрегулировать концы, чтобы они идеально подходили друг к другу.


    Трубы прижимаются с двух сторон фаской - вращающимся диском (поз. 2) с точно выровненными ножами (поз.3)


    Трубы снова прижимаются к центру, а на концах по всей толщине стенки образуются участки плавления полипропилена (поз. 5).



    И, как и в предыдущем случае, по мере остывания сварного шва он полимеризуется, создавая надежное соединение между двумя трубами.

    Принцип кажется простым, но это только на первый взгляд. При такой технологии сварки решающее значение имеет наиболее точное выравнивание сопрягаемых деталей.Кроме того, при сварке рукавов требуемая степень сжатия сопрягаемых расплавленных участков в большей степени обеспечивается разницей диаметров деталей. В этом случае требуется значительная внешняя сила, направленная строго по оси соединяемых труб. Все эти условия могут быть выполнены только при использовании специального достаточно сложного аппарата машинного типа.


    Существует множество устройств для стыковой сварки, но почти все они имеют мощную раму с направляющими и зажимами для зажима труб на разный диаметр - для обеспечения совмещения соединения, съемный или наклонный облицовочный инструмент и нагреватель, механизм для создания требуемое сжатие - ручное, гидравлическое, с электроприводом и др..NS.

    Данная технология применяется, как правило, только профессионалами при прокладке магистральных труб, и вероятность столкнуться с ней на бытовом уровне практически нулевая.


    Есть еще метод «холодной» сварки - с использованием клея на основе сильного органического растворителя. Дело в том, что при обработке таким составом поверхностные слои полимера размягчаются. В это время части могут быть соединены в желаемом положении, и, поскольку растворители обычно очень летучие, они быстро испаряются.затем достаточно быстро начинается процесс обратной полимеризации.

    Эта технология больше подходит для труб из поливинилхлорида (ПВХ), которые не обладают должной термопластичностью. Кроме того, у подобного способа соединения, пожалуй, больше недостатков и ограничений в использовании, чем преимуществ, поэтому он не пользуется особым спросом, тем более что существует простая и доступная каждому технология сварки полифузионных муфт.

    Что потребуется для монтажных работ

    Итак, в дальнейшем мы будем рассматривать исключительно сварку (пайку) полифузионных рукавов.Чтобы самостоятельно справиться с этой задачей, нужно подготовить ряд инструментов и аксессуаров.

    • Прежде всего, это, конечно же, аппарат для сварки полипропиленовых труб. Такой инструмент того стоит - не такой уж и дорогой, и у многих ретивых владельцев он уже есть в домашнем «арсенале».

    Сварочный аппарат должен сопровождаться наборами «муфта-оправка» требуемых диаметров. Большинство устройств позволяют одновременно разместить на своем ТЭН две, а иногда и три пары рабочих насадок, что позволяет без перерывов на замену установить систему, в которой используются трубы различного диаметра.

    Если у вас нет собственного устройства, и обстоятельства на данный момент не позволяют вам его приобрести, то многие магазины, салоны практикуют краткосрочную аренду с посуточной оплатой - вы можете воспользоваться этой возможностью.

    Если вы решили купить аппарат для сварки полипропиленовых труб ...

    Все сварочные аппараты сконструированы примерно одинаково и работают по схожему принципу, однако имеют некоторые отличия в компоновке и функциональности.Полезная информация для тех, кто решит совершить такую ​​покупку, размещена в статье нашего портала, специально посвященной.

    В тексте можно встретить определение аппарата для пайки труб - но это всего лишь «игра слов». В данном случае разницы между этими понятиями нет.

    • Для резки трубы требуются специальные ножницы. Причем они должны быть остро заточены, с исправным храповым механизмом, обеспечивающим плавный рез.Лезвие не должно иметь зазубрин или кривизны.

    Конечно, можно разрезать трубу ножовкой, просто металлическим листом или даже болгаркой, но это совершенно не профессиональный подход, так как необходимой точности и ровности реза такими инструментами добиться не удастся.

    Аппарат для сварки полипропиленовых труб

    • Необходимо подготовить разметочный инструмент - рулетку, линейку, строительный угольник, маркер или карандаш. Чтобы правильно разместить трубы, придется прибегнуть к использованию уровня.
    • Если вы планируете паять полипропиленовые трубы с алюминиевой арматурой, то вам понадобятся дополнительные инструменты.

    - если труба имеет внешнее армирование, то потребуется бритва, которая очистит алюминиевый слой в месте провала.


    - если алюминиевый армированный слой расположен глубоко в толще стены, то труба все равно требует предварительной подготовки, но в этом случае облицовочный инструмент уже используется.


    Внешне фаска часто похожа на бритву, но между ними есть разница - она ​​заключается в расположении ножей.У бритвы разрез идет по касательной параллельно оси трубы, а у фасовщика, как понятно даже их название, нож обрабатывает стык и снимает небольшую фаску.

    Прочтите полезную статью, а также ознакомьтесь с разновидностями и критериями выбора на нашем портале.

    Остановимся на этом моменте подробнее при рассмотрении технологии пайки труб.

    • Многие забывают об этом, но сварные участки труб и муфт необходимо очистить от грязи, пыли, влаги, а затем обезжирить.Это означает, что вам нужно приготовить чистую тряпку и растворитель на спиртовой основе (например, обычный этиловый или изопропиловый спирт).

    Но нельзя использовать растворители на основе ацетона, сложных эфиров, углеводородов, так как полипропилен к ним не устойчив, а стенки могут плавать

    • Также необходимо позаботиться о защите рук. Им придется работать в непосредственной близости от нагревательного элемента аппарата, а получить серьезный ожог проще простого.

    Замшевые рабочие перчатки лучше всего подходят для этого дела - они практически не стесняют движений, не тлеют от контакта с горячим обогревателем, надежно защищают руки.

    И еще одно важное предупреждение. Большинство монтажных работ часто можно провести не к месту, но, например, на верстаке в мастерской - некоторые устройства даже имеют специальные кронштейны с зажимами для надежной фиксации на столе. Это удобно в том смысле, что собранный блок потом быстро устанавливается, например, в тесноте и неудобных условиях ванны или туалета.

    В любом случае, где бы ни проводилась пайка, необходимо обеспечить высокоэффективную вентиляцию. При нагревании полипропилена выделяется газ с резким запахом. Запах - не самое страшное - при длительном вдыхании может возникнуть серьезное опьянение. Поверьте, это было испытано "на собственной шкуре". Автор этих строк провел сутки с температурой 39 ° после семи часов работы в достаточно просторном совмещенном санузле, с вроде бы исправной вентиляционной форточкой.Не повторяйте ошибок!

    Как паяют полипропиленовые трубы

    Общие технологические приемы сварки полипропиленовых труб
    • В первую очередь начинающий мастер должен четко понимать, на что он собирается монтировать. Необходимо подготовить подробный схематический чертеж с указанием размеров и конкретных деталей - этот же «документ» станет основанием для приобретения необходимого количества труб и принадлежностей.
    • Если позволяют условия, например, в помещении, где будет проводиться монтаж, еще нет отделки, то схему лучше перенести прямо на стены - так будет нагляднее, и можно будет замерить требуемый отрезки трубы буквально на месте.

    Залог успеха - попытаться сделать максимально возможное количество узлов в удобном рабочем положении, на рабочем месте. Работать с паяльной машиной прямо на месте, и даже в одиночку, без помощника - задача крайне сложная, и очень легко допустить ошибку. Понятно, что полностью избежать таких операций не удастся, но их количество следует свести к возможному минимуму.

    • Паяльная машина готовится к работе.Рабочие пары - муфты и оправки необходимых для работы диаметров надеваются и затягиваются винтом на его нагревателе. Если предполагается работа с одним типом трубы, то тут нечего мудрить - надевается одна пара, как можно ближе к торцу утеплителя.

    Есть сварочные аппараты с цилиндрическими ТЭНами - у них несколько иное крепление рабочих элементов, как у хомута. Но разобраться в этом нетрудно.

    • Работать будет намного удобнее, если прибор будет жестко закреплен на рабочей поверхности верстака.Очень здорово, если в конструкции предусмотрен винт зажимного типа для крепления к краю столешницы. Но даже с обычным аппаратом можно попробовать придумать какую-то фиксацию. Например, если позволяет поверхность, ножки стенда прикручиваются к верстаку саморезами.

    Даже с фиксированной опорой устройство может в ней «раскачиваться» - люфт обязательно будет. Здесь тоже можно предусмотреть свое крепление - просверлить отверстие и вкрутить саморез.Когда для удаленной работы нужен паяльник, снятие этого крепления - дело нескольких секунд.


    • Паяльник подключен к сети. Если в нем есть терморегулятор, то он выставлен примерно на 260 ° С - это оптимальная температура для работы с полипропиленом. Не стоит никого слушать, что для 20-й трубы нужно 260 градусов, для 25 - 270 градусов и так далее - возрастающие. Температура такая же, меняется только время нагрева сопрягаемых деталей.В любом случае таблицы, которые производитель прилагает в паспорте изделия, и которые будут размещены ниже в этой статье, рассчитаны именно на такой уровень нагрева.
    • На паяльнике обычно есть световая индикация. Горящий красный свет указывает на то, что нагревательный элемент работает. Зеленый - устройство вышло в рабочий режим.

    Однако многие модели имеют свои особенности индикации. Некоторые устройства даже имеют цифровой дисплей с индикацией температуры.В любом случае прибор «даст вам знать», что прогрелся до необходимого уровня.

    • Ответные части готовятся к работе - отрезается необходимый отрезок трубы, подбирается соединительный элемент, согласно схеме монтажа.

    • Не многие этим занимаются, а пока технология требует - обязательной очистки места подключения от возможных грязи и пыли, обезжиривания. К тому же совершенно недопустимы даже мельчайшие капельки воды или влажная поверхность - водяной пар может попасть в слой расплава, создать там пористую структуру, и этот соединительный узел рано или поздно рискует протечь.
    • Следующий шаг - разметить соединение. На трубе необходимо отмерять от конца и карандашом (маркером) отметить длину пенетрационной ленты. Именно до этого момента труба вставляется в нагревательную муфту, а затем в соединительную деталь. Каждый диаметр имеет свое значение - оно будет указано в таблице ниже.

    Вторая отметка наносится, если относительное положение сопрягаемых частей имеет значение. Например, с одной стороны отрезка трубы уже приварен отвод на 90 °, а с другой необходимо установить, скажем, тройник, но так, чтобы его центральный канал располагался под углом к ​​отводу. относительно оси.Для этого сначала точно определяется положение деталей, а затем риск применяется через границу к обоим.


    Времени на выбор правильного положения при пайке не так уж много, а такая «хитрость» поможет точно расположить сопрягаемые детали.

    • Следующим шагом будет прямая пайка соединения. Он, в свою очередь, также включает несколько этапов:

    - С обеих сторон труба одновременно вставляется в гнездо паяльника, а на оправку надевается соединительный элемент.Труба должна доходить до сделанной отметки, штуцер - до упора.


    - После того, как труба и соединительный элемент полностью вставлены, начинается время прогрева. У каждого диаметра есть свой оптимальный период, которого нужно придерживаться.


    - По истечении времени обе части снимаются с нагревательных элементов. У мастера буквально несколько секунд, чтобы придать деталям правильное положение и, конечно же, соосность, с усилием вставить одну в другую и довести до одной отметки.Простая регулировка, без поворота вокруг оси, разрешается только в течение одной-двух секунд.


    - В этом положении детали должны удерживаться без малейшего смещения в течение указанного периода фиксации.


    - После этого собранный узел не должен подвергаться никакому напряжению в течение указанного периода охлаждения и полимеризации полипропилена. И только тогда его можно будет считать готовым

    .

    Теперь - об основных параметрах, которых необходимо придерживаться при установке.Для удобства восприятия они сведены в таблицу:

    Наименование показателей Диаметр трубы, мм
    16 20 25 32 40 50 63
    Длина свариваемого участка трубы, мм 13 14 16 18 20 23 26
    Время нагрева, секунды 5 5 7 8 12 12 24
    Время на перестановку и подключение, сек 4 4 4 6 6 6 8
    Время на исправление связи, сек 6 6 10 10 20 20 30
    Время охлаждения и полимеризации агрегата, минут 2 2 2 4 4 4 6
    Примечания:
    - При сварке тонкостенных труб типа PN10 время нагрева самой трубы сокращается вдвое, но время нагрева соединительной детали остается таким же, как указано в таблице.
    - Если работа ведется на открытом воздухе или в холодном помещении при температуре ниже + 5 ° С, то период прогрева увеличивается на 50%.

    Об уменьшении установленного времени прогрева не может быть и речи (за исключением случая, указанного в примечании к таблице) - качественного подключения не получится, да и узел обязательно потечет со временем . Но что касается незначительного увеличения - у мастеров нет единства взглядов. Мотивация здесь в том, что трубы у разных производителей могут немного отличаться по материалу, то есть есть более жесткий или, наоборот, мягкий полипропилен.Но у мастеров накоплен опыт, точное знание используемого материала, и новичку следует брать за основу рекомендуемые показатели.

    Полезный совет - при покупке труб и комплектующих возьмите небольшой запас самых дешевых соединительных элементов и проведите эксперимент - обучение. Вы можете подготовить несколько отрезков трубы и выполнить пробную пайку.

    При качественной пайке по окружности соединительного блока создается аккуратный хомут высотой около 1 мм, который не будет мешать свободному прохождению воды.С внешней стороны также образуется аккуратный воротник, который не портит внешний вид соединения.

    ножницы для труб


    Но перегрев уже чреват получением неисправного соединения. Расплавленный полипропилен начинает продавливаться внутрь при соединении частей, где образуется и затвердевает «юбка», которая в значительной степени закрывает проход. Напор воды в такой системе водоснабжения можно снизить, а кроме того, такой дефект часто со временем становится местом засора.


    Проведение такого практического занятия поможет точно определить все параметры пайки и избежать ошибок.

    Особенности работы с трубами с алюминиевой арматурой

    Как уже было сказано выше, здесь возможны два варианта - армирующий слой располагается у поверхности трубы или в глубине стены. Соответственно, различаются и способы подготовки трубы к сварке.

    • Понятно, что алюминиевый слой, расположенный на поверхности, просто не позволит полноценно прогреть и подключить агрегат.К тому же такие трубы всегда имеют чуть больший диаметр, и просто не войдут ни в нагревательную втулку, ни в соединительный элемент. Это означает, что необходимо очистить этот слой до «чистого» полипропилена.

    Для этого используется специальный инструмент - бритва. В него вставляется кусок трубы и они начинают вращаться - установленные ножи аккуратно последовательно срезают верхнее полимерное покрытие и находящийся под ним алюминий.

    Обработка ведется до упора трубы в нижней части инструмента - размеры бритвы предусмотрены таким образом, чтобы она разрезала фольгу точно по той полосе, которая требуется для сварного шва заданного диаметра, то есть , вам даже не нужно проводить соответствующую маркировку.

    При пайке всю очищенную зону нужно прогреть, а затем полностью вставить в соединительную деталь. Запрещается оставлять снаружи даже тонкую полоску защищенной трубы.

    • Если алюминиевая фольга спрятана в обшивке материала, то казалось бы, что качественной пайке она никак не подходит. Но здесь уже есть еще один нюанс.

    Если труба не защищена с торца, то проходящая под давлением вода будет пытаться ее расслоить, найти выход между алюминиевым слоем и внешней полипропиленовой оболочкой.Алюминий к тому же может начать коррозию и потерять прочность. Результатом этого расслоения сначала являются «пузыри» на теле трубы, которые затем обязательно заканчиваются крупной аварией.


    Выход - создать такие условия, чтобы при сварке торец трубы и алюминиевый слой полностью покрывались расплавленным полипропиленом. А добиться этого можно обработкой специальным инструментом, о котором говорилось выше - фрезой.

    Внешне он может быть похож на бритву, но ножи у него расположены иначе - точно выровняют торец, срежут фаску и снимут тонкую полоску алюминиевой фольги по окружности примерно 1.5-2 мм от края. В процессе нагрева и стыковки деталей образовавшийся валик расплавленного полипропилена полностью закроет конец трубы, и сборка получит необходимую надежность.

    Трубы с армированием стекловолокном не имеют монтажных особенностей.

    • Процесс пайки, как уже говорилось, лучше всего проводить на удобной просторной рабочей площадке, собирая по максимуму готовые узлы водопровода (отопительного контура), а уже потом устанавливая и подключая их на место.

    Работа «у стены» всегда более сложная, трудоемкая и нервная, поскольку приходится удерживать достаточно тяжелый аппарат одной рукой, одновременно обеспечивая нагрев обеих сопрягаемых частей. Часто без помощника такое сварное соединение практически невозможно. Поэтому стоит сократить количество таких операций до минимума.


    Но при этом важно не ошибиться. Для подключения агрегата необходимо обеспечить определенную степень свободы сопрягаемых деталей - их нужно развести, чтобы между ними установить сварочный аппарат (плюс греющая пара тоже имеет определенную ширину), затем осторожно, без перекоса вставить в оправку и муфту, после прогрева обеспечить поступательный отвод, а затем - соединение.Необходимо заранее предусмотреть этот момент - хватит ли имеющегося люфта для выполнения всех этих манипуляций.

    • Бывает, что неопытные мастера, не предвидя этого нюанса, сталкиваются с тем, что остается последний сварной шов, а доделать его нет возможности. Что делать?

    Выходом может быть вварка в разрез трубы разборной соединительной пары - штуцера с резьбой и муфты с накидной гайкой - «американка».Соединение получается надежным, и паять такие элементы уже не сложно даже в таких сложных условиях.

    • Если хоть какой-то узел при установке вызывает хоть малейшее сомнение, без сожаления его следует вырезать, а остальные части приварить. Поверьте, это не займет много времени и не повлечет серьезных затрат. Но если со временем такой сомнительный участок вдруг протечет, последствия могут быть очень печальными.
    • Следующая группа ошибок уже упоминалась выше - это нарушение технологии пайки труб.Это включает недостаточный или чрезмерный нагрев. Усилие, прилагаемое к деталям во время соединения, должно быть умеренным. Слишком сильное сжатие создаст внутреннюю «юбку». Не менее опасно и недостаточное приложение силы - труба не входит в раструб соединительной детали до конца, остается небольшой участок увеличенного диаметра и утоненная стенка - потенциальное место прорыва!

    • Не забывайте очищать свариваемые детали от грязи и жира.Возможно, это покажется незначительным, но на практике случаев, когда такое пренебрежение впоследствии обернулось слабым соединением и образованием течи, вполне достаточно.
    • Попытки изменить положение деталей в период схватывания и остывания стыка очень опасны. Внешне это может и не появиться, но в соединительном шве появляются микротрещины, которые впоследствии приводят к авариям. Связанный узел мне не нравится - «в топку» его, и сделай новый, но не пытайся его менять!
    • При очистке армированной трубы даже крошечный фрагмент фольги не должен оставаться в очищенной области - это может стать потенциальным местом утечки в будущем.
    • Еще одна рекомендация. Понятно, что материал должен быть качественным - не стоит гнаться за дешевизной, так как можно потерять гораздо больше, тем более что даже фирменные полипропиленовые трубы и комплектующие к ним не такие уж и дорогие. Но бывают случаи, когда при монтаже качественных труб, проводимом со строгим соблюдением технологии, со временем все же начинали выходить из строя соединительные узлы. А причина проста - использован действительно качественный материал, но от разных производителей.На первый взгляд незначительные различия в химическом составе и физико-технических характеристиках полипропилена дали столь неожиданный результат - полноценной диффузии расплавов добиться не удалось.

    Поэтому последний совет: используйте качественные трубы от одного производителя. Вероятно, очевидно, что все компоненты также должны быть одной марки.

    В конце публикации - информативное видео о пайке полипропиленовых труб:

    Видео: мастер делится секретами качественной пайки полипропиленовых труб

    Почему полипропилен нельзя сваривать с ABS

    Почему полипропилен нельзя сваривать с ABS

    Для сваривания двух материалов существует три основных требования.

    Материалы должны быть химически совместимыми (т.е. полимерные цепи должны иметь возможность образовывать вторичные связи).
    Некоторые пластики совместимы таким образом, однако в основном это разные типы аморфных пластмасс, которые совместимы друг с другом. АБС, аморфный пластик, совместим с ПВХ и ПММА. Полукристаллический пластик PP совместим только сам с собой.

    Аморфный полимер имеет случайно упорядоченные полимерные цепи. Полукристаллический полимер имеет несколько аморфных (случайно упорядоченных) областей и несколько кристаллических (упорядоченных) областей.

    Материалы должны иметь аналогичный индекс текучести расплава.
    Чтобы полимерные цепи смешались, расплавленный пластик должен иметь аналогичную вязкость (или толщину). Вы можете думать об этом, как о попытке смешать воду с медом. Вода довольно хорошо обтекает мед и настоящего перемешивания нет. Однако, если мед нагреть (например, в горячей воде), он станет менее вязким (более жидким), и их можно будет смешать. Точно так же вода комнатной температуры не смешивается с холодным маслом, но они хорошо смешиваются, если масло нагревается.

    [источник изображения: Royal Icing Dairies]

    Индекс текучести расплава - это показатель того, какой объем расплавленного пластика при определенной температуре можно протолкнуть через отверстие определенного диаметра за определенный период времени. Для этого теста используются стандарты, обеспечивающие сопоставимые измерения. Типичное требование - индекс текучести расплава должен быть в пределах 10% для смешивания под давлением.

    на Интернет-ресурс с информацией о материалах:
    АБС-материалов имеют диапазон текучести расплава 0.08-80 г / 10 мин
    ПП материалы имеют диапазон текучести расплава 0,2-1200 г / 10 мин

    Как видите, это очень широкий диапазон. Даже в пределах одного и того же основного полимера некоторые сорта материалов могут быть несвариваемыми друг с другом. Вот почему важно соблюдать осторожность при работе с несколькими сортами материалов в одной сборке.

    Материалы должны иметь одинаковую температуру плавления.
    Для большинства методов сварки температура стыка одинакова для обоих материалов.Следовательно, оба материала должны плавиться при довольно близкой температуре. В противном случае один материал расплавится, а другой - нет, и смешение полимерных цепей не произойдет.

    Один из повседневных примеров этого - горячий клей. Горячий клей часто делают из пластика с низкой температурой плавления, включая полиолефины и полиуретаны. Когда горячий клей используется для изготовления дизайна на пластиках с более высокой температурой плавления, таких как, например, тефлон, склеенная форма может быть легко удалена с пластиковых поверхностей, поскольку не происходит плавления поверхности.

    Можно сваривать материалы с разными температурами плавления (и расходами расплава), используя сварку горячей пластиной. Это достигается путем нагревания двух материалов до разной температуры перед их сжатием. Однако большинство методов сварки зависят от температуры стыка, одинаковой для обеих частей.

    У аморфных полимеров, таких как ABS, нет строгой точки плавления. У них есть температура стеклования, после которой материал постепенно размягчается и становится менее вязким по мере добавления большего количества тепла.С другой стороны, полукристаллические материалы, такие как полипропилен, имеют как температуру стеклования, так и четкую точку плавления. Обычно температура стеклования полукристаллических материалов довольно низкая, а температура плавления довольно высока.

    Температура стеклования - это температура разрыва вторичных связей в аморфных областях полимера. Температура плавления - это когда вторичные связи в кристаллических областях разрываются.

    Аморфные полимеры для сварки необходимо нагревать значительно выше температуры стеклования, примерно на 160 ° C выше.Для сварки полукристаллические материалы необходимо нагреть до температуры примерно на 60 ° C выше, чем их температура плавления. Для сваривания двух материалов температура сварки должна быть в пределах 20 ° C.

    на Интернет-ресурс с информацией о материалах:
    ABS-материалы имеют диапазон температур стеклования 105-109 ° C
    PP-материалы имеют диапазон температур плавления 61-220 ° F

    Следовательно, АБС нельзя приваривать к ПП, потому что:

    1. Маловероятно, что полимерные цепи образуют вторичные связи
    2. Маловероятно совпадение диапазонов текучести расплава
    3. Маловероятно совпадение температур сварки

    Я использую вышеупомянутое слово «маловероятно», потому что, вероятно, есть какой-то способ заставить его работать, но не способ, который будет дешевым и последовательным - и то, и другое жизненно важно для производства.

    Примечание:
    Я видел приложения, «сваривающие» два несовместимых материала, главным образом, с использованием соединения «гребень и паз», где более низкая температура плавления и менее вязкий материал заставляют язычок, который затем плавится и заполняет паз на другом материале, создавая механический стык благодаря отличной заливке.

    Как спаять отопление из полипропилена схема фото: Самостоятельный монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *