Построить дом своими руками из бруса – Строительство домов из бруса своими руками: особенности технологии

Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото

В последнее время среди жителей сельской местности и обладателей дачных участков стало модным сооружать дома из деревянного бруса. Желание иметь в своем дворе деревянный дом вполне объяснимо, ведь во все времена дерево считалось экологичным материалом. На данный момент можно приобрести готовые варианты деревянного дома, но их стоимость очень высокая. Поэтому лучше соорудить дом из бруса своими руками, об этом мы поговорим в данной статье и рассмотрим подробную инструкцию всех этапов работы.

Мы предлагаем вашему вниманию статью на тему: «Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция с фото».

Строить дом рекомендуется, соблюдая такой порядок сборки.

Фундамент.

В качестве основания для дома такого типа можно использовать: столбчатый, ленточный или плитный фундаменты. Выбирая тип фундамента, следует рассчитать вес будущего строения, если вы знаете количество кубов пиломатериала, то подсчеты сделать очень просто. Очень важно изучить геологические условия местности: выясните состав грунта, определите показатели грунтовых вод и просмотреть конструкции рядом стоящих помещений, если таковы имеются. Фундамент это важная составляющая деревянного дома, от него будет зависеть, то насколько дом будет прочным и надежным. В данном случае предлагается устоявший ленточный фундамент.

Сборка сруба.

При возведении стен следует определиться со спецификой правильной сборки. Правильная технология подразумевает в себе сборку стен поэтапно – рядами. Брус кладется на предыдущее бревно, таким образом, получаются стены. На каждом бревне присутствуют пазы, с помощью которых можно плотно соединять брусья. В качестве уплотнителя можно использовать войлок, мох или пеньку, все эти материалы предлагаются в рулонах, их можно приобрести в специальном магазине.

Для экономии профилированного бруса, можно сразу оставлять проемы для окно и дверей.

Поверхность готовых стен можно обработать специальной жидкостью, которая сделает дом прочным, влагоустойчивым и огнеупорным. Если вы планируете построить двухэтажный дом, то первый этаж должен быть порядка 2.5 метров, после того, как брусья будут уложены до необходимого уровня – возводится второй этаж. Очень важно оставлять проемы для окон и дверей, это следует учитывать еще в разработке проекта.

Возведение крыши и установка полов.

Тип крыши следует выбирать с учетом особенностей кровельных материалов и стропильных систем. Каждый участок крыши возводится из досок разных размеров. Самым простым вариантом является двускатная крыша. Запомните, чем сложение будет конструкция крыши, тем больше проблем может возникнуть в будущем, вы можете  столкнуться с необходимостью проведения ремонтных работ. После возведения каркаса, крышу перекрывают кровельными материалами, это может быть: шифер, металочерепица или профилированные листы. В нашем случае это ондулин.

Пол желательно возводить в два этапа, в первую очередь укладывают черновой пол, пароизоляцию, помещают теплоизоляционный материалзатем, затем половую доску. Если планируется проживать в данном доме в зимнее время, то лучше выбирать доску не менее 36 мм. Точно таким же образом производится установка полов на втором этаже. Черновой пол создается с использованием обрезной доски.

СЕНСАЦИЯ!! Самый простой способ экономии газа на 25% — 50% меньше… Читать далее >>>

Отделка дома.

Последним этапам в строительстве деревянного дома является внешняя и внутренняя отделка дома. Отделочные работы следует проводить после того, как дом усядется, если в процессе строительства использовался, сырой материл, то необходимо подождать полтора года. В процессе внутренней отделки устанавливаются межкомнатные перегородки, оконные рамы, дверные коробки и лестница, ведущая на второй этаж. Важно учитывать прокладку коммуникаций, водоснабжения, канализации, электричества и отопления. Чтобы минимизировать материальные затраты используйте только качественные пиломатериалы. Что касается внешней отделки дома, то в этом случае можете окрасить брус в желаемый оттенок, или добавить другую изюминку. Но самое важное правило, к отделке стоит приступать только после того, как дом осядет.

В данном случае применялся сухой материал. Стены были возведены из профилированного брус 100х150 мм, фронтоны обшиты сухой вагонкой, половая доска — 27 мм, утеплитель URSA 50 мм.  Поэтому вся отделка производилась сразу же.

Заключение.

Строительство деревянного дома процесс серьезный и трудоемкий. Мы рассмотрели всего лишь самые основные этапы строительства, не придав, особого внимания проведению канализации, подключению электричества, водоснабжения, обустройству второго этажа и прилегающего к нему балкона. На фотографиях вы можете рассмотреть основные принципы строительства, благодаря им вы будете в курсе того, что происходит на стройплощадке в ваше отсутствие.

o-flora.com

Как построить дом из бруса своими руками

После покупки земельного участка возникает желание построить на нем дом. Часто, из-за ограниченного бюджета это остается только желанием. Мы рассмотрим самостоятельное строительство небольшого дома не прибегая к помощи специалистов. Это поможет сильно сэкономить и осуществить ваши планы.

Строить дом мы будет из непрофилированного бруса размером 150х150 мм. Это давняя технология получившая широкую популярность в 70-80 годах прошлого века, с которой легко справятся неопытные строители.

Итак, из этой статьи вы узнаете, как построить дом из бруса своими руками, увидите конкретный проект брусового дома размером 6х4 м, узнаете, как заложить и выбрать фундамент, возвести стены и крышу.

Проект дома

Любое строительство начинается с проекта. Как мы уже писали, этот проект дома размером 6 х 4 с мансардным этажом. В качестве основания выбран столбчатый фундамент. Как видно на фотографии выше, дом обшит фальшбрусом. В качестве кровли выбрана металлочерепица.

Сразу скажем, что этот дом не утеплен и служит как дача. Если вы ходите построить дом из бруса для постоянного проживания, то необходимо сделать тщательное утепление пола, крыши, стен.

На нашем сайте есть статья, в которой сделан расчет толщины утеплителя для стен.(ссылка)

Ниже представлен проект дома, который вы видите на фотографии.

Фундамент

О различных типах оснований мы писали неоднократно в рубрике «Фундамент». Мы так же рассказывали, что для легких строений из бруса лучше всего подойдет столбчатое основание, потому что оно является наименее затратным и наименее трудоемким. В качестве основания для этого дома из бруса был выбран столбчатый фундамент рассмотренный в статье «ссылка).

Так же можно сделать и другие типы оснований, такие как ленточное, свайное, винтовое, мелкозаглубленное, плитное, но все они гораздо дороже.

Как видно на схеме, для строительства коробки этого деревянного дома нужно заложить 15 столбов. Для крыльца необходимо еще 2 столба.

Подробно описывать все нюансы такого фундамента в этой статье мы не будем. По ссылкам выше подробно описана технология заложения таких фундаментов.

Нижняя обвязка

Сразу после постройки фундамента, можно приступить к установке нижней обвязки. Это один из этапов на котором многие допускают ошибки. Так как дом построен из бруса, то в устройстве нижней обвязки есть свои тонкости. Для начала посмотрите на схему укладки бруса.

Теперь рассмотрим некоторые моменты связанные с этим этапом. Соединение бруса в одном ряду смотрите чуть ниже в главе «Стены дома».

• Перед укладкой первых брусьев на столбы нужно положить два слоя рубероида, тем самым сделав гидроизоляцию древесины, которая защитит нижние венцы от намокания и загнивания.
• Все элементы нижней обвязки обязательно обрабатываются антисептиками так как эта часть наиболее подвержена действию влаги, поднимающейся от поверхности земли.
• Обратите внимание на доски, прибитые с внутренней стороны к обвязочному брусу. Размер этой доски 150 х 50 мм. Они служит в качестве выступа на которой будут лежать в дальнейшем доски пола.
• Внутренние перегородки сделаны из бруса шириной 100 мм, но можно использовать и 150 мм

Стены дома

Как мы уже упоминали, внешние стены дома построены из непрофилированного бруса сечение 150х150 мм. Между каждым брусом располагается прокладка в виде теплоизоляционного материала. В качестве такого материала применяют войлок или более современный межвенцовый утеплитель льноватин.

Для удобства монтажа, при укладке ленты льноватина, ее пристреливают при помощи строительного степлера. Ленту берут немного меньше ширины самого бруса.

Для того, чтобы вода во время дождя не попадала в межвенцовые швы, с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску.

Теперь рассмотрим соединение бруса между собой. Брус нужно соединять между собой не только в одном ряду, но и по высоте.

Соединение в одном ряду

При строительстве этого дома использовалось несколько соединений. Для этого мы используем бензопилу и стамеску. Более подробно, эта тема разобрана в статье «Способы соединения бруса»

 

Соединение рядов

Для скрепления венцов по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 20-30 мм. Рассмотрим это соединение более детально.

Нагели давно используются в деревянном строительстве. Вы наверняка слышали о домах, построенных без единого гвоздя. В нашем случает так же применяются деревянные нагели сечением 20-30 мм. Их длина должна быть больше высоты бруса. Максимальная длина не ограничена и зависит от того, какой длины бур у вас есть.

Нагели лучше всего купить на строительном рынке. Делать их своими руками достаточно сложно и долго.

Основные этапы

Вы сделали обвязку и настала пора возводить стены.

• На нижнюю обвязку раскатывается лента льноватина по всему периметру и фиксируется все степлером.
• Делаются пропилы в следующем брусе и производится укладка ряда.
• После чего, нужно зафиксировать два ряда между собой при помощи нагелей. Для этого буром делают отверстие и забивают нагель. Если у вас бур более длинный, то можно сначала уложить три и более рядов, а после чего просверлить всё вместе.
• Высота нагеля должна быть кратна высоте бруса. В нашем случае это может быть 15 см, 30 см, 45 см и т.д.

Важно. Отверстия в брусе должны быть чуть шире, чем диаметр нагеля. Высота отверстия так же делается больше на пару сантиметров. Это необходимо для того, чтобы при неизбежной усадке дома, отдельные брусья не повисли на нагелях.

Для чего такая кратность?

Все дело в том, что для надежного соединения нужно чтобы нагель находился на стыке венцов по середине. К тому же, если нагель будет торчать из верхнего венца, то для укладки следующего ряда придется заранее делать отверстия в брусе, что не всегда удобно.

В каких местах соединять стены дома нагелями?

• Стены из бруса соединяются нагелями через каждые 1-1,5 м.
• Обязательно должно быть соединение в углах и в местах примыкания стен.
• Рядом с оконными и дверными проемами на расстоянии 15 см так же должны быть установлены нагели.

Стропильная система крыши

Существуют различные варианты стропильной системы. Мы рассмотрим наиболее простой и понятный, на наш взгляд вариант и дадим краткую инструкцию. Более детально все нюансы строительства крыши, в том числе и стропильной системы смотрите в одноименном разделе.

Все нужно делать по порядку указанному ниже.

1. Укладываем семь досок длиной 6 м и сечением 150 х 50 мм на торец через равные расстояния и крепим их при помощи саморезов или гвоздей к стенам

2. Делаем временный настил из досок для облегчения дальнейшей работы

3. Сооружаем вспомогательную конструкцию и устанавливаем коньковый прогон. Это сильно облегчит задачу по укладке стропил.

4. Устанавливаем стропила в количестве 7 штук с каждой стороны. Для этого используем доски длиной 4,5 м сечением 150 х 50 мм.

5. Нижнюю часть стропил крепим к стене и доскам, которые мы положили в первом пункте. Эти доски служат не только основанием для пола второго этажа, они являются так же затяжками для стропил, что придает всей конструкции большую жесткость.

Как крепить стропила к мауэрлату читайте в статье (ссылка).

6. Верхнюю часть стропильной системы, лежащую на коньке соединяем, как показано на схеме

7. Делаем обрешетку для последующей кровли. Какая будет обрешетка, сплошная, с промежутками, из какого материала ее делать сильно зависит от вида кровли. Различные варианты кровельных покрытий можно найти в рубрике «Крыша» на нашем сайте.

В этом проекте обрешетка делалась из необрезной доски толщиной 25 мм с шагом около 5 см

8. Сооружаем каркас для дальнейшей обшивки фронтона не забывая о том, где будут располагается окна

9. Производим укладку металлочерепицы и убираем вспомогательную конструкцию сделанную в 3-ем пункте.

Полы

Так как этот дом из бруса строился для летнего проживания, то полы и крыша в нем не утеплены. В этом проекте для пола первого и второго мансардного этажа использовалась шпунтованная доска толщиной 45 мм, которая укладывалась по длине дома.

Если вы заходите утеплить полы, то как это сделать своими руками можно узнать в статье «ссылка).

Ждите продолжение этой статьи в которой мы рассмотрим как установить окна и двери в деревянном доме и устройство стропильной системы.

Надеемся эта статья была вам полезна и вы построите своими руками свой первый дом из бруса.

stroim-svoi-dom.ru

Не все знают, как построить дом из бруса своими руками, расскажем об этом доступно

Частное строительство в нашей стране вновь на подъеме.

Повсеместно выделяются и продаются участки земли, строительные материалы становятся доступны по цене, рабочий инструмент сравнительно дешев.

Некоторая часть населения обращается за помощью в строительные фирмы, другие предпочитают выполнять строительство собственными силами.

Сегодня речь пойдет о том, как построить дом из бруса самому.

Приступаем к фундаментным работам

Обеспечив строительство всем необходимым, приступаем к изготовлению основания дома – фундамента. Для установки домов из бруса могут применяться несколько его видов:

• Столбчатый – представляет собой отельные вертикальные опоры, располагаемые под углами строения и вдоль стен и перегородок с шагом 1,5 – 2 метра. Применяется для облегченных строений.
• Ленточный – монолитная железобетонная замкнутая лента, располагающаяся под всеми стенами и несущими перегородками дома. Вариант, сочетающий простоту изготовления и необходимую прочность.
• Свайно-ростверковый – фундамент на отдельных стальных, бетонных или деревянных опорах, ввинчиваемых или вбиваемых в грунт на глубину в несколько метров. Верхние торцы свай объединяют ростверком – деревянной, профильной металлической или бетонной обвязкой. Недорогой надежный вид, получивший сегодня широкое распространение.

Все из перечисленных видов основания дома доступны для самостоятельного монтажа. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Наиболее оптимальным вариантом для частного жилого дома многие профессиональные строители считают ленточный фундамент. О технологии самостоятельного его изготовления и пойдет речь.

Важнейший аспект – качество и правильный выбор типа основания дома.

Разметка ленты

Устройство фундамента

Первый этап строительства фундамента – разметка.

Перед ее началом необходимо определиться с будущей ориентацией дома по сторонам света.

Движение солнца может обеспечить окна на южной стороне большим количеством света и тепла, а на северной – меньшим.

Этот аспект может сыграть важную роль для экономии на отоплении жилых комнат.

Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.

Для этого во внутренних углах вбиваем в грунт куски стальной арматуры длиной 1 метр на глубину 70 см.

Вместо них можно использовать деревянные колышки аналогичной длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвления от основной ленты перемычек под перегородки.

Вбитые опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркой окраски, чтобы они были хорошо заметны. После этого отступаем наружу на проектируемую ширину ленты и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего основания.

К разметке следует отнестись с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.

Грунтовые работы и монтаж опалубки

Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания почвы.

Помочь в процессе могут специальные траншеекопатели, аренда которых вместе с оператором потребует лишних финансовых затрат, или несколько добровольных помощников с лопатами.

Для придания ленте правильной геометрической формы и предотвращения быстрого и неравномерного ее высыхания необходимо в вырытую канаву установить опалубку – дощатые или фанерные щиты. Изготовить опалубку можно непосредственно на месте строительства или взять на прокат (такая услуга существует во многих фирмах).

Обеспечить фиксацию щитов на необходимой ширине помогут наружные распорки, укрепляемые в грунте и прибиваемые гвоздями. Дополнительно можно соединить боковые щиты поперечными проставками из реек, присоединяя их к обоим щитам.

От качества изготовления опалубки будет зависеть качество будущего фундамента.

Правильная фундаментная траншея способствует качеству ленточного фундамента.

Армирование ленты

Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса – армопояса. Изготавливают его из специальных рифленых стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используют два основных способа:

• Сварка газовая или электрическая.
• Скрутка мягкой стальной вязальной проволокой.

Второй вариант распространен шире, так как может выполняться неквалифицированными работниками достаточно быстро. Для его осуществления используют специализированный инструмент или простые пассатижи (плоскогубцы).

Чтобы изготовить армопояс нарезают длинные стержни по размеру сторон ленты и множество более коротких кусков, устанавливаемых вертикально и поперек фундамента. Длина коротких деталей должна обеспечить отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.

Обеспечить высокую прочность фундамента в углах дома и на стыке стен с перегородками поможет простой прием – укладывайте там арматуру, предварительно согнутую под 90^о.

Перед установкой армопояса дно траншей отсыпают чистым сеяным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка смочив. Вторым слоем насыпают щебень средней фракции и также утрамбовывают его. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.

Правильный армопояс – залог качества основы дома, его фундамента.

Бетонирование фундамента

В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно заливать бетон – смесь песка, цемента и щебня с водой. Приготовить его не сложно непосредственно на участке своими силами или купить готовый на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.

Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как получать его можно небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.

За день полностью заполнить ленту бетоном не удастся, поэтому работы необходимо будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.

Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд автомиксера непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком данного варианта является стоимость готового бетона, которая слегка превышает общую затраты на покупку входящих в него компонентов.

После заливки бетон должен приобрести максимальную прочность до продолжения строительства. На это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.

Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, что предотвращает пересыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически смачивать дождеванием из лейки.

Соблюдение технологии бетонных работ – залог качества фундамента.

Возводим стены и перегородки – рубим сруб

Возведение стен из бруса

На предварительно выдержанный фундамент можно выполнять установку сруба из бруса.

Его можно приобрести готовым или изготавливать на месте.

Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 самому своими руками без использования строительной техники очень трудно.

Масса такого пиломатериала во влажном состоянии может превышать 130 кг.

На фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции.

В этом качестве часто используют ленты из рубероида или пергамина. На них укладывают первые стеновые параллельные брусья с удаленными четвертями на концах.

Перпендикулярно им кладут еще пару деталей с предварительно выбранными по торцам пазами, изготовленными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы. Так получают первый венец сруба.

На необходимом от почвы расстоянии в венец врубают балки пола, располагая их параллельно с шагом около метра. Они должны надежно держаться, так как в последующем на них будет выполняться монтаж покрытия из досок. Дополнительно их можно фиксировать строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.

Для обеспечения прочности конструкции стен отдельные венцы между собой соединяют с помощью нагелей – деревянных цилиндров из древесины твердых пород.

Для их установки в нескольких венцах, как правило, в трех просверливают отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее нагели вбивают в них с помощью кувалды и частично углубляют.

Теплоизоляцию строящегося дома можно обеспечить укладкой специального ленточного утеплителя между каждым венцом. В случае использования профилированного бруса, имеющего отличную от прямоугольной форму сечения, ширина лент берется чуть меньше, для не профилированного равна его ширине.

Как правило, утеплитель фиксируют к нижним венцам строительным степлером скобами длиной 10-12 мм.

Сруб – важнейший элемент всего строения. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.

Не забываем делать проемы

В процессе возведения стен необходимо оставлять свободными оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках. Место их расположения определяют по проекту, высота от пола составляет 80-100 см.

Для сохранения прочностных характеристик сруба до его усадки в проемах стараются сохранить один срединный брус целиком, разделяя таким образом отверстие в стене примерно пополам. В последующем, перед установкой окон и дверей данные брусья выпиливают.

Технология изготовления проемов проста, но и к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

Установка межэтажных перекрытий и потолочных балок

В том случае, если по проекту ваш дом имеет больше одного этажа, не избежать установки межэтажного перекрытия, которое одновременно будет выполнять роль основы потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования по качеству. Они должны быть качественно просушены и иметь правильную геометрическую форму.

Для монтажа перекрытий поступают следующим образом. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа изготавливают пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины венцовых брусьев.

В деталях следующего слоя выполняют аналогичные гнезда с тем же шагом. Укладывают верхний венец пазами вниз и фиксируют его нагелями. Можно вбивать стержни через торцы поперечных балок.

Аналогичным образом поступают при монтаже верхнего чердачного перекрытия. При неэксплуатируемом подкровельном помещении шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемом – меньше.

От качества перекрытий зависит безопасность жильцов.

Монтаж крыши и кровли

Монтаж кровли

Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.

От ошибок, допущенных при ее изготовлении, может быть испорчена вся конструкция строения.

Схематично крыша может быть представлена набором наклонно установленных стропильных балок, одним концом опирающихся в коньковый брус, другим на верхний венец сруба дома.

По количеству скатов (наклонных плоских сторон) верхние конструкции дома бывают:

• Односкатные
• Двухскатные
• Четырехскатные (вальмовые)
• Многоскатные
• Шатровые (многоскатные с большим углом наклона стропил)

Традиционной для нашей страны является двухскатная крыша с подшивными фронтонами, а так же мансардная с большими эксплуатируемыми помещениями под кровлей. Изготавливают ее из стропильных ферм, изготовленных из стропил, соединенных между собой в верхней трети поперечинами.

Устанавливают их вертикально и обшивают снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм – обрешеткой.

Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепят дополнительный каркас из брусков. Иногда на одном или обоих торцах дома устанавливают балконы. В этом случае можно уменьшить подкровельные помещения, оставив несколько квадратных метров открытыми.

Для защиты дома от попадания влаги крышу необходимо закрыть каким-либо кровельным материалом. Из наиболее распространенных сегодня можно выделить:

• Профлист – профилированные листы из оцинкованной стали
• Ондулин – волнистые листы высокой прочности малого веса
• Битумная черепица
• Керамическая черепица

Конкретный выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Некоторые кровельные материалы более дороги, другие вполне доступны каждому покупателю.

Подготовка крыши для монтажа каждого конкретного вида покрытия тоже различна. Для ондулина и профлиста достаточно стандартной дощатой обрешетки. Для битумной черепицы необходимо настилать листы фанеры или ОСП.

Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные Сделать крышу своими руками не сложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологию процесса. Качества конструкции можно добиться лишь при использовании качественного материала.

Завершающий этап работ – наружная и внутренняя отделка

После установки крыши, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому выстояться в течение нескольких месяцев. За это время произойдет небольшая усадка сруба за счет высыхания бруса.

Только после этого можно выполнять отделку дома – устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, укладывать пол и подшивать потолок.

Стены можно обшить качественной евровагонкой, пол настелить шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Красиво будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими балясинами, ведущие на крыльцо или верхние этажи.

Таким образом, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самому, фото которых встречается на каждом сайте в сети. Технология работ сложна и потребует большого количества времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В результате вы получите уникальное строение, в котором вам будет знаком каждый уголок.

Внешняя отделка дома из бруса – на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

этапы строительства (фото и видео)

Каждый человек должен иметь крышу над головой, которой может стать квартира в многоэтажном доме или частный дом. И если женщинами достаточно заработать на апартаменты, оформить сделку купли-продажи и въехать, то мужчинам, согласно древнему русскому правилу, необходимо этот дом построить собственноручно. А это отличный вариант открыть в себе новые способности и в то же время прилично сэкономить на найме профессиональных работников-строителей. Искусство строительства деревянных домов можно постичь самостоятельно. Главное — правильно выбрать материал и технологию возведения жилого здания.

В доме из бруса отсутствуют щели, так как все элементы конструкции плотно стыкуются друг с другом, исключая выход тепла наружу.

Чаще всего склоняются к выбору деревянных конструкций, например, клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Технология их возведения одинаковая, однако качество материалов отличается. Построить дом из бруса своими руками можно с 2-3 помощниками. Тяжелой техники для этого не понадобится, а приобрести нужно только:

• бетоносмесительную машину;
• насос, при помощи которого подается бетон;
• бензопилу;
• лебедку;
• и другие небольшие инструменты плотника, с помощью которых можно не только собрать сруб, но и подогнать при необходимости его составные элементы.

Каким должен получиться дом

Фото №1. Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом своими руками, строительным материалом для которого станет брус, может быть построен не слишком высоким — не более 3 этажей. Такие качества этого пиломатериала гарантируют благоприятный климат в помещении, красивый дизайн и долговечность службы, конечно, при условии соблюдения инструкционных рекомендаций и правильной эксплуатации помещения. Плюсом использования бруса является то, что он, в отличие от бревна, имеет плоские грани, которые позволяют тратить меньше усилий и времени на то, чтобы впоследствии сделать внутреннюю и внешнюю отделку здания. В то же время такая конструкция позволит укрепить на стенах абсолютно любые аксессуары, при помощи которых интерьер внутреннего помещения будет декорироваться. Более того, использование подобного рода древесины исключает выход тепла наружу за счет того, что составные части деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фото №2. Готовый раствор по консистенции должен быть похож на густую сметану.

При помощи натурального пиломатериала можно создать уникальный вариант любого строительного дизайн-проекта, будь то небольшой коттедж, дом в один этаж или роскошный особняк. Конструкция дома может включать в себя балкон с перилами, уютную веранду около дома или террасу прямо у главного входа. Для того чтобы успешно справиться со строительными работами, необходимо иметь грамотно подготовленный архитектурный проект, согласно которому и будет возводиться жилое деревянное сооружение. И если плотницкие работы себе доверить может каждый, то с составлением проекта лучше не экспериментировать, а сразу же отправиться в специализированную фирму, где профессионалы разработают дизайнерский проект дома исходя из тех предпочтений и ожиданий, которыми вы должны с ними поделиться.

Вернуться к оглавлению

Начальные этапы строительства

Всем известно, что каждое здание должно иметь под собой фундамент, от которого зависит, насколько долго простоит дом и как он будет служить.

Древесина имеет достаточно тяжелый вес, потому и требует сооружения прочного, надежного основания, нисколько не уступающего тому, которое закладывается, например, под каменное здание.

Фото №3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвальное помещение, то стоит выбрать традиционный ленточный тип фундамента. Но, решая столь важный вопрос, недостаточно принимать во внимание только практические особенности здания, важно оценить еще и состояние грунта, который преобладает на выделенном под строительство участке. Хорошо, если почва преимущественно песчаная, на которой можно создавать любой, даже мелкозаглубленый фундамент, однако не всем так везет. В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания. Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента похож по способу устройства на ленточный, однако в этом случае в траншеи заворачивают еще и металлические сваи. Применяют его на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант — ленточный, который способен выдержать огромные нагрузки, при этом он может быть возведен без использования тяжелой техники — лишь при помощи лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента подойдет для строительства частного дома лучше всего. Для начала тщательно определите периметр будущего дома и приступите к разметке территории, указав на месте его положение, принимая во внимание внутренние перегородки и стены.

Вернуться к оглавлению

Сооружение ленточного фундамента под дом из бруса

Фото №4. Первый венец бруса укладывается на поперечные рейки, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Маркировать траншеи необходимо так, чтобы их ширина превышала ширину домашних стен на 10 см. На этапе рытья при необходимости создания подвала требуется вырыть яму и под него согласно тем размерам, которые вы бы хотели иметь. Закладывать фундамент нужно на глубину, которая превышает уровень промерзания почвы, стало быть, траншеи выкапываются не менее 60 см глубиной. Их дно заполните песчаной подушкой, слой которой равен 10 см, поверх нее кладется еще 10 см гравия или щебня. Песок должен быть увлажнен чистой водой и утрамбован, благодаря чему обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них ограждения, которые располагают по всему периметру фундамента, делая своеобразное вытягивание в высоту траншей (фото №1). При этом подняться доски должны будут выше уровня траншеи не менее чем на 40 см. Внешние и внутренние части опалубки для крепости нужно стянуть между собой при помощи доски, прибитой между ними. Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая позволит существенным образом усилить основание здания. В качестве арматуры можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем переходите к замешиванию бетонного раствора, которым вырытые траншеи и будут заполняться. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки M400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы стыкуются между собой пазами или гребнями, которые расположены на верхних и нижних торцах бруса.

Хорошо вымешанный раствор должен напоминать консистенцию густоватой сметаны (фото №2). Его при помощи специального насоса для бетона направляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались воздушные пузырьки, для этого и для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно воспользоваться цементным вибратором. Неотвердевший раствор смачивается сверху водой. Это нужно, чтобы предотвратить очень быстрое затвердевание раствора. Для того чтобы он полностью высох и набрался прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения здания из бруса своими руками

Существует несколько способов возведения брусового дома, в последнее время большую популярность приобрело каркасное строительство, давно известное за рубежом — в Европе и Канаде. Этот способ отличается легкостью возведения и экономичностью. Однако не для всех климатических зон Российской Федерации он подходит. Поэтому самым верным вариантом будет следование классической технологии сооружения дома. В качестве строительного материала необходимо использовать то дерево, которое будет содержать в себе такие качества, как прочность, стойкость, долговечность и легкость в обработке. Ими обладает сразу несколько древесных пород, но из наиболее доступных можно назвать лиственницу, ель и сосну. Никто не запрещает, конечно, использовать в работе кедр, но он слишком дорого стоит.

Итак, привезя строительный материал, начните выкладывать первые венцы, которые послужат основанием для сруба. Первый брус под дом своими руками нужно укладывать на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизоляционного материала, например, рубероидом, который перекладывают битумом и нагревают, практически расплавляя его. Перед укладыванием бруса на подготовленную поверхность весь пиломатериал следует обработать антисептическим раствором, что защитит древесину от гниения и повреждений со стороны насекомых вредителей. Вместе с этим используются огнезащитные соединения, которые защищают древесину от опасности сгорания. Пропитать нужно будет каждое бревно в отдельности. Иногда строительные фирмы поставляют уже обработанные брусья, которые стоят на порядок дороже необработанных.

Для того чтобы прикрепить первый венец к фундаменту, можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• уложить его на опорную доску;
• уложить на поперечные рейки.

Последний вариант выглядит более практичным, так как с его помощью можно организовать дополнительный зазор, благодаря которому будет обеспечена вентиляция в доме. Для этого подготовьте несколько реек, толщина которых равна 1 см. Крепятся они к подкладке фундамента в поперечном расположении с шагом в 30 см. Не забывайте проверять ровность создаваемой поверхности строительным уровнем, при помощи которого регулируется и ровность укладки бруса сечением 15х15 см (фото №4).

Вернуться к оглавлению

Выкладывание стопы дома и возведение крыши

Фото №6. Фермы с сечением 150×150 мм. присоединяют одним брусом к стенам поставленной стопы.

Что касается последующих венцов, то они могут обладать несколько меньшими размерами — 14х14 см, или 14х9 см. Различаться может и лицевая сторона брусков. Например, она необязательно будет ровной, так как есть варианты с выпуклыми поверхностями. В верхних и нижних частях бруса с обеих его торцов имеются пазы и гребни, позволяющие успешно собрать конструкцию, элементы которой будут плотно соединены между собой. Когда материал изготавливается и поставляется по заказу на основе сделанного проекта, каждый венец и брус может быть пронумерован и специальным образом отмечен, а для удобства монтажа еще и снабжен наглядной инструкцией по сборке (фото №5).

Венцы между собой должны быть связаны забиванием вертикальных нагелей из дерева с шагом в 1 м. При этом крепежная деталь должна углубляться на 30 см. Для того чтобы утеплить деревянный сруб, стыки между брусками нужно прокладывать утеплителем — джутом, который предотвратит потерю тепла и будет удерживать внутри помещения нормальную температуру даже в очень морозные зимы. Он продается удобными рулонами различной ширины. Поэтому выбрать для своего дома подходящий вариант не составит труда и беспокойства.

Для создания оконных и дверных проемов можно использовать несколько вариантов. Один из них предполагает сразу же выкладывание этих стен короткими брусками, между которыми должны быть оставлены определенных размеров промежутки. При этом по обеим сторонам стен должны вбиваться нагели. Второй же вариант подразумевает выпиливание этих промежутков в полностью заложенных пиломатериалом стенах. Его используют реже, так как в этом случае наблюдается неэкономный расход строительных материалов.

На этом строительство стопы закончено. Останется лишь возвести крышу над домом и покрыть ее кровельным материалом. Фермы для крыши тоже делаются из деревянных брусков, сечение которых 150×150 мм. Их собирают на земле по заранее сделанным замерам и потом последовательно поднимают наверх, присоединяя к стенам поставленной стопы и по верху единым брусом (фото №6). Затем поперек получившихся стропил набивается обрешетка, на которую уже крепится кровельный материал, например, металлочерепица или профильные листы (фото 7). Фронтон здания обивается брусками, после чего можно переходить к выполнению внутренних отделочных работ, вставлять окна и двери. Новый дом из бруса своими руками готов.

masterbrusa.ru

Как построить дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими руками.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.

Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения. Дальше речь пойдет о расшифровке технологической карты, будут детально расписаны этапы строительства. При этом будет рассказано, как избежать определенных ошибок.

1. Какой дом строить?
2. С чего начать строительство дома?
3. Фундамент
4. Заливка фундамента
5. Разгрузка строительных материалов
6. Пол и стены дома из бруса
7. Крыша
8. Кровля дома
9. Обрешетка крыши
10. Внутренние отделочные работы

Какой дом строить?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.

Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов.

В такой набор входят

•  пиломатериалы для потолков и полов,
•  брус для сруба,
•  обрезные и необрезные доски,
• оконные и дверные блоки и др.
•  утеплитель из льна или джута,
• материал кровли,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.
Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки.

Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества. Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Фундамент

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда.

И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент.

На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля.

Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить.

Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента.

Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом.

Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона.

Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя.

Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон.

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
3.  Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя. 
9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт.

При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.

Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски. После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.

Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой. В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя.

Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально.

Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками.

Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть. Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.

Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом.

Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.

Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:

• 50 штук скоб;
• 2 тюка пакли;
• гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
• 7 кг шиферных гвоздей;
• гвозди для наружной и внутренней обшивки;
• 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
• 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.

Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.

Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.

Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.

Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю.

Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.

Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба.

С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема. В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.

Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия.

Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора. Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.

Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии.

В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон.

Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.

Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски. Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.

Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками.

Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды.

Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли. Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски.

На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну. Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.

После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов. Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.

Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте.

Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки. Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.

Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.

После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм.

В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.

Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница. Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды.

Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.

Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

svoimy-rukamy.ru

Построить дом из бруса своими руками без опыта строительства: пошаговая инструкция, проекты

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

1

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

2

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

3

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

Подготовка фундамента перед возведением дома из бруса

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

4

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

Шаг за шагом производим наслаивание уровней и дом вырастает на глазах

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

5

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда строительство брусового частного дома ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Сборка по системе шип-паз

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

6

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат двускатных крыш сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Возведение двухскатной крыши дома из бруса

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

7

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Финальные штрихи. Утепление дома

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

obustroen.ru

Хотите свой дом из бруса класса «хенд-мейд»? Поэтапное мини-руководство

Этот строительный материал хорош тем, что его очень удобно использовать в тех случаях, когда мало опыта в возведении деревянных построек. То есть при большом желании можно своими руками построить загородный дом из бруса как для сезонного, так и для постоянного проживания. Конечно, многое зависит от особенностей выбранного проекта: чем он сложнее, тем больше нюансов и выше вероятность проявления всевозможных «косяков». В этой статье мы попробуем сжато рассмотреть технологию строительства дома из бруса. Перейдя по ссылкам, содержащимся в тексте, вы сможете более подробно ознакомиться с конкретными видами работ.

Если хотите, можно соорудить и самостоятельно

Выбирая тот или иной вариант бруса – различающийся по влажности (сухой и естественной влажности), профилю (профилированный и нет), технологии изготовления (клееный или массив), вы можете повлиять на сроки возведения постройки и ее качественные характеристики. Например, от влажности зависит усадка дома, от типа профиля – продуваемость стен, ну и, конечно, все виды материала стоят по-разному и могут быть изготовлены из различных пород древесины.

Мы не будем детально останавливаться на преимуществах того или иного решения, советуем вам почитать статьи про вариации данного стройматериала и сделать ставку на понравившийся вариант исходя из своих финансовых возможностей. Всю информацию вы можете найти у нас на сайте в разделе «Дома из бруса».

Уже на стадии проектирования постройки в проекте следует предусмотреть конкретные системы отопления и вентиляции. Такой подход не только правильный, он поможет избежать нестыковок на этапе монтажа элементов этих систем. То же касается функционального назначения помещений – планировка должна учитывать все их особенности. Например, мокрые помещения, такие как туалет, ванная, кухня в доме из бруса, лучше размещать в непосредственной близости друг от друга – это позволит упростить разводку коммуникаций.

Этапы строительства

Для работы будет достаточно участия двух человек. Брус не отличается большим весом в сравнении с другими материалами, но все же нужно учитывать свои физические возможности. Некоторые конструкции, например крышу, одному человеку и вовсе не осилить. Дополнительной мотивацией к самостоятельной сборке сруба могут послужить цены на такие работы в специализированных фирмах. Так, стоимость сборки дома из бруса (как клееного, так и обычного) в среднем равна 30–60 % от стоимости пиломатериала. В некоторых регионах расценки достигают 80 %. Чтобы поставить крышу, придется выложить еще примерно 10–15 % от чистой стоимости сруба.

Фундамент

В качестве фундамента для деревянного дома можно использовать экономичные решения: мелкозаглубленную ленту или свайное (буронабивное или винтовое) основание. Выбор конкретного типа должен быть обоснован расчетами нагрузки от надземной части постройки с привязкой к характеру грунта на стройплощадке. Рассчитать примерно, сколько весит дом из бруса, несложно, зная количество кубов пиломатериала.

По достижении фундаментом необходимой прочности приступают к укладке первого венца постройки.

Первый венец

Первый венец дома, или его нижняя обвязка – контур, на который действуют максимальные нагрузки и который быстрее всего выходит из строя по причине повышенной влажности. Поэтому часто под него подкладывают подвенечную доску (подкладочную доску) из лиственницы. Достаточная толщина такой доски – 50 мм. Ее пропитывают антисептиком, чтобы она как можно дольше сохраняла свои функции, являясь буферным элементом между фундаментом и первым венцом. Для чего вообще нужна эта доска? Дело в том, что нижняя часть сруба рано или поздно потребует ремонта. Проще и дешевле заменить доску, а не венец! Вы поймете это, когда будете думать над тем, как поднять дом из бруса. Перед монтажом подкладочной доски контактирующую с ней поверхность фундамента укрывают слоем гидроизоляции (2 слоя рубероида) для отсечения влаги, которая может подсасываться от фундамента.

Угловое соединение для брусьев первого венца – в полбруса (в полдерева). В этот или во второй контур врезают лаги для пола на первом этаже. Можно обойтись без врезки, используя специальный крепеж для бруса.

Сборка сруба

Технология подразумевает повенечную кладку пиломатериала, при которой каждый последующий венец укладывается только после монтажа нижележащего. Между венцами для уплотнения стыков между брусьями прокладывается джут. Если используется материал естественной влажности, то каждые два венца в шахматном порядке соединяются специальными нагелями из бруса – элементами, которые придадут стене жесткость и будут способствовать сохранению ее геометрии во время усушки пиломатериала. По углам брусья соединяются в чашу, теплый угол или в лапу – все зависит от используемого пиломатериала.

В стенах из бруса, где по проекту должны быть окна и двери, размеры материала подбираются исходя из величины проемов. При использовании пиломатериала естественной влажности часть брусьев оставляют по размеру стены – они как бы проходят через плоскость проемов, придавая им зарешеченный вид. Делается это для того, чтобы придать стене жесткость во избежание изгиба пиломатериала, т. к. все проемы являются слабыми местами таких срубов. После усадки лишний материал выпиливается.

Пол и потолок

Пол в доме из бруса на этапе возведения сруба делают в виде черновых настилов по лагам или балкам перекрытий. Впоследствии устраивают черновой и чистовой пол. Полы первого этажа и чердака утепляют теплоизоляцией из минеральной ваты. В качестве напольного покрытия используют различные материалы (половая доска, ламинат и т. д.). Потолком в доме из бруса занимаются на этапе проведения отделочных работ. Его чаще всего обшивают вагонкой, оставляя в качестве декоративных элементов массивные балки межэтажного перекрытия.

Возведение крыши

Самый простой вариант – двускатная крыша с жестким креплением стропильной системы и устройством каркасных фронтонов. Если последние предполагается возводить из бруса, то необходимо предусмотреть скользящие крепления стропил. Чем сложнее геометрия крыши, тем больше шансов столкнуться с необходимостью ремонтных работ в следующие 2-3 года эксплуатации деревянной постройки. Особенности возведения крыши в доме из бруса мы рассмотрели в отдельной статье – рекомендуем ознакомиться.

Утепление и отделочные работы

Лишь клееный брус позволяет приступать к отделочным работам сразу же после возведения сруба. Но даже в этом случае лучше подождать 3–6 месяцев, пока дом не усядет. При использовании влажного материала срок усадки может растянуться до полутора лет. Применение качественного пиломатериала для строительства загородного коттеджа позволяет минимизировать затраты (времени и денег) на отделку. Но также необходимо понимать одну важную вещь: если вы планируете жить в деревянном доме круглый год и не хотите каждую зиму переплачивать за отопление своего особняка, то лучше заранее подумать над утеплением.

За то время, пока будет происходить усадка деревянного дома, между венцами могут образоваться существенные щели. Они же будут слабыми местами сруба, через которые будут происходить интенсивные тепловые потери. По этой причине срубы из непрофилированного материала перед проведением отделки конопатят. Конопатка бруса – весьма нудное и трудоемкое занятие, предполагающее уплотнение щелей с помощью джутового волокна, осуществляется вручную внутри и снаружи.

Если при возведении сруба отдавалось предпочтение профилированному пиломатериалу, часто внутренняя и наружная отделка дома из бруса предполагает лишь проведение окрасочных работ. Слой ЛКМ в этом случае подбирается не только исходя из эстетических предпочтений и будущего дизайна постройки, но и для защиты древесины от воздействия влаги и ультрафиолета.

Не стоит думать, что остроганный пиломатериал сохранит свои свойства в течение всего периода строительства. Влажность его верхних слоев изменится, вместе с этим поменяется и качество поверхности. Поэтому перед покраской потребуется провести шлифовку бруса. Такие работы не только придадут стенам гладкость, но и гарантируют более качественное (и экономное!) нанесение слоев ЛКМ. Будьте готовы к тому, что шлифовка займет у вас не один день – процесс вполне может растянуться на несколько недель. Только после этого можно приступать к покраске дома из бруса.

Установка окон и дверей

В деревянной постройке окна и двери монтируются в предварительно устроенную окосячку. В вертикальных частях торцов выпиливают пазы, в которые закладывают брусок. Длина бруска принимается меньше высоты проема для обеспечения свободной усадки сруба. Уже к нему крепится коробка, в которую монтируется дверь или окно. Окосячка не только является эффективной конструкцией для крепления, но и играет роль дополнительного усиливающего элемента, фиксирующего проем в заданной плоскости, – попросту не дает брусу выгнуться при изменении влажности пиломатериала.

В заключение

В статье мы обозначили лишь основные виды работ, не уделив, например, внимания прокладке коммуникаций. Но и эта информация позволит вам в какой-то мере понимать, что творят на стройплощадке нанятые вами работники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Системы отопления дома из бруса Как отопить деревянный дом? Какие системы подходят для этих целей лучше всего? Мы рассмотрели самые распространенные варианты отопительных систем, прошедших проверку временем в условиях суровой русской зимы. Основной критерий выбора: соответствие энергозатрат на стадии эксплуатации к величине первоначальных инвестиций.
	Мангал из металла и не только Собираетесь на природу – не забудьте прихватить с собой мангал! Нет оного в наличии? Конечно, можно сбегать в магазин и купить, но почему бы не сделать своими руками такой же, если не лучше, металлический мангал? Работы займут максимум пару часов. Мы попробуем подробно объяснить процесс изготовления этого незамысловатого приспособления.
	Как быстро и правильно утеплить балкон? Пара квадратных метров площади никогда не будут лишними! Если вы еще не утеплили свой балкон, то самое время приступать к работе – winter is coming. Пусть без отопления здесь не будет очень тепло, зато утепленный балкон послужит неплохой буферной зоной между улицей и комнатой. 7 простых шагов, сделать которые сложно лишь в вашем воображении!

cdelayremont.ru