Односкатные теплицы своими руками – Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Содержание

Как сделать теплицу своими руками: лучшие проекты самодельных парников

Есть много способов сделать теплицу для дачи своими руками. Однако начинающему дачнику лучше остановиться на простейшей модели пленочного укрытия. Для изготовления такой модели понадобится только полиэтиленовая пленка, материалы для каркаса и умелые руки, а также желание потрудиться ради богатого урожая.

Основные преимущества

Устроить на участке самодельный парник, изготовленный в домашних условиях, не так сложно, как кажется, с этим справится любой начинающий садовод. Небольшая теплица значительно повысит урожайность теплолюбивых и влаголюбивых овощных культур, таких как:

  • Помидоры;
  • Огурцы;
  • Баклажаны;
  • Сладкий болгарский перец;
  • Кабачки и патиссоны.

Эти культуры лучше всего выращивать именно под пленкой, так как они очень боятся резких перепадов температуры. Самодельное укрытие, установленное на даче, удобно прежде всего своей компактностью, а также возможностью быстрой сборки и разборки. Также многих садоводов-любителей привлекает возможность получать практически круглогодичный урожай ягод и зелени.

Кроме этого, самодельный парник прост в пользовании, в его устройстве можно разобраться без инструкций. Чаще всего фермеры-любители используют в работе брус, а этот материал отличается легкостью и долгим сроком службы. Поэтому опытные дачники редко покупают парники, предпочитая строить их самостоятельно из подручных материалов. Сделать такой «дом для овощей», несомненно, стоит.

Особенности выращивания овощей в теплице

Теплица — не всегда гарантия большого урожая. Для того чтобы овощи уродились на славу, садовод и огородник должен знать маленькие хитрости. Выбирая парник промышленного производства, следует отдать предпочтение моделям с подсветкой и вентиляцией. Пленочное укрытие обязательно нужно периодически открывать и проветривать, чтобы внутри не завелся опасный грибок. Чтобы в тепличке не было сорняков, пространство, свободное от растений, можно аккуратно застелить темной пленкой.

Обязательно нужно делать в парнике вход, чтобы не приходилось поднимать всю пленку при входе. Еще один фермерский секрет заключается в том, что в жаркую погоду овощи обязательно нужно открывать, иначе земля сопреет. Если ночи холодные, а дни теплые, можно действовать по такой схеме: на ночь пленка надевается, а днем снимается. При ночных заморозках можно дополнительно обогревать землю. Простейшую систему обогрева можно устроить даже в мини-парнике. Главное — выбрать для работы чертеж теплицы, в котором предусмотрен дополнительный подогрев почвы.

Также нужно учесть следующие нюансы:

  • Землю в парнике обязательно надо рыхлить, чтобы она имела возможность «дышать»;
  • После полива следует обязательно выполнять рыхление, так как земля в теплице часто становится твердой, когда впитывает влагу;
  • Под парником активно растут не только овощи, но и сорняки, поэтому заниматься прополкой придется гораздо чаще, чем в открытом грунте;
  • Если пленка провисает, ее обязательно надо укрепить, иначе она может пострадать о сильного ветра или града.

Простейшая модель парника

Парник — очень нужная вещь, особенно в тех регионах России, где лето часто бывает холодным, дождливым и ветреным. В зависимости от толщины пленки, бывают зимние и летние варианты самодельного оборудования. Материал для работы можно брать самый дешевый, но в то же время он должен быть достаточно прочным. Советы по изготовлению такого оборудования можно получить в интернете на специализированных форумах, где дачники делятся своим практическим опытом.

Большая часть самодельных парников состоит из каркаса, деревянной или металлической рамы, ограждающей внутреннее пространство теплицы, и пленки, которая плотно натягивается на каркас. Сначала на земле намечается примерное расположение устройства и деревянными колышками огораживается его площадь. Чтобы правильно рассчитать эту площадь, нужно знать, каким культурам требуется много пространства, а какие спешно растут и на маленьком «пятачке».

Простейший парник можно соорудить, не пользуясь чертежами с подробными описаниями. Чтобы построить теплицу своими руками, нужно в первую очередь приобрести необходимое количество полиэтиленовой пленки. Строительство теплиц в России имеет большие масштабы, поэтому с покупкой материала проблем не будет. Далее садовод-любитель должен:

  • Разместить на земле и зафиксировать деревянную или пластиковую раму — огораживающую площадь будущей теплицы;
  • Установить в пределах этой площади, на равном расстоянии друг о друга, арочные каркасы и вкопать их в землю таким образом, чтобы все они находились на одной высоте;
  • Натянуть на эти каркасы пленку из полиэтилена или другого аналогичного материала, прочно зафиксировать ее и проследить, чтобы пленка ни в коем случае не провисала;
  • Установить в самодельной теплице источник освещения или обогрева.

«Потолок» в таком парнике должен быть достаточно высоким, чтобы дачник мог свободно работать в теплице, осуществляя полив, прополку и подкормку культур.

Увеличение срока службы самодельной теплицы

Любую теплицу нужно обязательно разбирать на зиму. Деревянный или пластиковый каркас и полиэтиленовая пленка должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовке, сарае или подвале. Чтобы теплица служила дольше, вместо дерева или пластика лучше использовать металл и изготовить несколько дуг, прочно сварив их. Это можно сделать в домашних условиях, не прибегая к услугам профессионального сварщика.

Умные дачники всегда выбирают правильное место для хранения оборудования в разобранном виде. Если парник в разобранном виде хранится в квартире, не следует размещать деревянные или пластиковые детали рядом с радиаторами парового отопления или в той части комнаты, где постоянно светит солнце. Если пренебрегать этим правилом, арматура арочного парника может покоробиться от высоких температур.

Металлические дуги желательно хранить в домашних условиях в вертикальном положении. Если они будут лежать друг на друге, это может стать причиной коррозии материала. Арматуру из дерева нельзя хранить в условиях повышенной влажности воздуха. В противном случае деревянные детали могут сгнить. Если соблюдать эти несложные правила хранения, парник будет долго служить, и дома круглый год будут свежие фрукты, овощи, ягоды.

Чтобы продлить срок односкатной теплицы из поликарбоната, сделанной своими руками, нужно периодически разбирать ее и проверять сохранность всех деталей. Также нужно иметь в виду следующее:

  • Деформированную или провисшую пленку, а также укрывной материал с истекшим сроком годности нужно своевременно заменять;
  • Если каркас расшатался, его надо обязательно укрепить, чтобы парник не развалился в самый неожиданный момент;
  • Любые детали, пораженные грибком, также нуждаются в оперативной замене, иначе грибком могут заразиться и растения;
  • Металлические дуги желательно обработать антикоррозийным составом, особенно при высокой влажности воздуха.

При условии правильной эксплуатации срок службы у покупных и самодельных парников примерно одинаков.

Особенности промышленных конструкций

Несмотря на большое количество идей по строительству самодельных парников, многие дачники предпочитают пользоваться теплицами промышленного производства. Среди них порой встречаются довольно необычные, оригинальные модели. В то же время они являются простыми по конструкции и удобными в пользовании.

Чтобы овощи под пленкой хорошо росли, следует выбирать теплицу из тонкого, «дышащего» материала. Главное условие удачной покупки — покупка оборудования в специализированных магазинах, где предоставляется гарантия и к парнику прилагается подробная инструкция по эксплуатации. Желательно, чтобы пошаговое руководство по сборке оборудования сопровождалось рисунками или фотографиями. Инструкция должна быть только на русском языке. Гарантия предоставляется как минимум на один год.

Чем «капризнее» овощная или ягодная культура, тем толще должен быть укрывной материал. И, наоборот, для неприхотливых растений вполне подойдет тонкая пленка. Главное, чтобы она хорошо защищала от ветра, града и проливного дождя. Про агротехнику выращивания различных культур в парниках можно прочитать в специализированной литературе или на интернет-форумах, где садоводы-огородники делятся накопленным опытом.

Не стоит выбирать парник со сложной конструкцией. Иначе может оказаться, что постройка самодельной теплицы намного проще, чем сборка готового оборудования. Следует обращать внимание на страну изготовления, так как теплицы российского производства ориентированы на более холодный климат, чем европейская и китайская продукция. Необходимо иметь в виду, что покупная продукция часто бывает небольших размеров, поэтому, если садовод планирует выращивать большое количество овощей, лучше рассчитать размеры укрытия самостоятельно и сделать самодельную теплицу любой площади.

Парник, изготовленный своими руками с использованием любых подручных материалов — прекрасный шанс повысить урожайность теплолюбивых овощных и ягодных культур для садовода-любителя. А профессионалу грамотное использование теплицы позволит круглый год выращивать сельскохозяйственную продукцию на продажу и успешно зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Главное — выбрать подходящую модель. На большей части российской территории, где погода порой бывает очень капризной, покупной или самодельный парник является незаменимым садово-огородным оборудованием.

1001fermer.ru

Установка односкатной теплицы из поликарбоната своими руками: какой парник лучше

Парники и теплицы

Поликарбонат — относительно новый современный материал, с положительными характеристиками, из которого огородники строят парники. Крыша односкатной теплицы, как понятно из названия, представляет собой скат, в сечении формирующий прямоугольный треугольник. Односкатный парник при желании хозяина участка можно возвести и в виде отдельно стоящей конструкции, но в таком случае он потеряет большую часть преимуществ перед стандартной постройкой.

1

Преимущества установки односкатной теплицы

Односкатная теплица из поликарбоната хоть и не предназначена для выращивания большого количества растений, но хорошо зарекомендовала себя среди огородников и причин тому несколько:

  1. 1. Компактность — будучи пристройкой к сооружению или забору она позволяет использовать ранее пустующую площадь участка;
  2. 2. Небольшой масштаб — такая теплица отлично подойдет для выращивания рассады, в ней легче создать оптимальный климат для растений, чем при большом размере;
  3. 3. Экономия при возведении и обслуживании — односкатная теплица, примыкающая к строению, требует гораздо меньше строительных материалов, а также в случае пристройки к дому нет необходимости проводить освещение и обогрев через весь участок;
  4. 4. Надежность — стена сооружения защищает теплицу от ветров. Поликарбонат хорошо рассеивает свет;
  5. 5. Отопление — капитальная стена будет согревать теплицу.

Односкатная теплица для начинающего дачника является оптимальным вариантом места выращивания рассады. Для удобства и максимального использования ее площади можно оборудовать внутреннее пространство стеллажами для ящиков и горшков с растениями. Если планируется выращивание значительного объема овощных культур, цветов и так далее, то стоит отдать предпочтение строительству другого типа конструкции — отдельно стоящему парнику большей площади.

2

Планирование конструкции — создание чертежа, сравнительный анализ материалов

Планирование и создание чертежа — необходимый начальный этап любых строительных работ. Важно выбрать хорошо освещенное место на южной или восточной стороне участка и детально продумать следующие элементы будущей конструкции:

  1. 1. Фундамент. Тип фундамента зависит от целей создания теплицы и ее будущего веса — это может быть дерево или бетон;
  2. 2. Нижняя обвязка каркаса. Деревянные балки, уложенные по периметру фундамента;
  3. 3. Вертикальные и промежуточные угловые стойки — несущие элементы конструкции;
  4. 4. Верхняя обвязка каркаса — горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках — опора для стропил;
  5. 5. Стропила — несущие элементы крыши;
  6. 6. Подкосы и укосины — элементы каркаса для упрочнения конструкции, устанавливаются под стропилами и между вертикальными стойками;
  7. 7. Обшивка каркаса — например, сотовый поликарбонат для теплиц;
  8. 8. Двери и форточки для проветривания.

1 и 2 – обвязки, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь.

Оптимальным размером односкатной теплицы считается 3х6, при этом нельзя упускать из виду то, что длина и высота сооружения зависит от длины и высоты стены, к которой будет примыкать теплица, и не может превышать этих размеров. Также определяется и учитывается при составлении чертежа высота для наружной стены. Здесь важен уклон крыши: чем большее количество снега выпадает в конкретном регионе в зимний период, тем больший должен быть наклон крыши, помогающий избежать провисания материала обшивки под тяжестью осадков.

К вопросу о выборе материала для каркаса тоже нужно подойти заранее и с ответственностью.

Деревянный брусПрофилированная трубаПоливинилхлоридный профиль
ПреимуществаПростой в обработке, экологичный материал, имеющий привлекательный внешний видИспользуется для создания крепкого металлического каркаса, для соединения можно использовать и саморезы, и сваркуМатериал эконом-класса, простой в сборке
НедостаткиТребует защиты от повышенного уровня влажности, во избежание гниения и появления вредителейТребует постоянного контроля целостности антикоррозийного покрытияУступает в прочности и металлу, и древесине, подвержен изменениям при высоких температурах

3

Какой тип фундамента выбрать — ленточный или из бруса

Первым критерием выбора типа фундамента является то, что для легких летних сооружений достаточно создания основы из бруса, а вот если планируется зимняя теплица, то понадобится глубокий фундамент, способный защитить грунт от промерзания. Бетонная основа надежнее и долговечнее, чем деревянная, имеющая свойство гнить по истечении времени, но дороже. Вторым моментом, над которым стоит задуматься — капитальность. Его заливают только в том случае, если уверены в правильном определении места для теплицы и ее использование планируется на долгие годы. Надо понимать, что демонтировать бетонный основу, при возникшем желании перенести постройку, будет весьма проблематично и потребует существенной траты сил и средств.

Какой бы тип фундамента не был выбран в качестве основы, перед началом работ с прилегающей территории нужно убрать все камни и мусор, очистить внутреннее пространство планируемой теплицы от сорной травы. Удобнее будет сразу создать укрытое от возможных осадков место для строительных материалов.

3.1

Фундамент из бруса

При помощи колышков и натянутой веревки наносится разметка траншеи для будущего фундамента. Траншея выкапывается в соответствии с сечением бруса, стенки разравниваются, дно утрамбовывается и засыпается песком на 40% от общего объема. Нарезанный брус обрабатывается антисептиком во избежание появления плесени, и соединяется уголками и саморезами в единую коробку, которая укладывается в траншею и выравнивается по горизонтали при помощи подкладывания камней или дощечек нужной толщины.

Для создания фундамента под теплицу лучше всего подойдет брус из лиственницы – он обладает особенной стойкостью к воздействию влаги.

Фундамент из бруса очень важно надежно зафиксировать. Можно просверлить для этого отверстия в древесине и забить сквозь них металлические штыри в землю длиной около полуметра.

3.2

Ленточный фундамент

По тому же принципу на поверхность земли наносится разметка и выкапывается траншея, глубина которой 60 см и ширина около 30 см. Дно засыпается песком на 30% от объема траншеи и утрамбовывается. Из досок создается опалубка, ее высота над грунтом должна составлять 10-15 см. После этого заливается бетон и выравнивается по уровню. Крепления для анкерных болтов вставляются на расстоянии метра друг от друга так, чтобы они в дальнейшем были расположены между вертикальными стойками каркаса. Свежий фундамент укрывается пленкой и смачивается водой еще в течение 4 дней. Затем бетон должен будет набрать прочность, это займет пару недель. После можно демонтировать опалубку и покрыть рубероидом готовый фундамент.

4

Возведение и обшивка каркаса

Весь процесс построения каркаса для односкатного парника из деревянного бруса делится на отдельные этапы, начиная от создания нижней обвязки и заканчивая обшивкой. Первым делом нужно приготовить четыре бруса 10х10 см по длине и ширине теплицы и создать по периметру лежней отверстия для прикрепления нижней обвязки к фундаменту. Отверстия располагаются между теми местами, которые обозначены для креплений стоек. Для формирования стен теплицы заготавливается брус 5х10 см. В нижних торцах угловых стоек создаются отверстия под штыри глубиной от 6 до 10 см. Стойки будущей теплицы устанавливаются при помощи уголков или крепежных пластин с саморезами, после чего на них укладываются лежни верхней обвязки сечением 10х10 см. Соединения закрепляются уголками с саморезами. На этом этапе устанавливаются горизонтальные перекладины между угловыми стойками стен теплицы.

Для монтажа стропил обрезается брус 5х10 см с учетом наклона, на краях которого выполняются пропилы для установки на верхнюю обвязку. Крыша парника обязательно должна иметь карниз длиной около 8-10 см. Стропила укладываются и закрепляются так, чтобы в пазах не было зазоров. На карнизе для надежности крепления обшивки монтируется лобовая доска. В заключении: между вертикальными стойками нужно установить укосины, на петли навесить двери и форточки. Для обшивки каркаса листы поликарбоната разрезаются на части нужных размеров, на них на расстоянии 3-5 см от края проделываются отверстия для термошайб, после чего листы прикладываются к каркасу и прикручиваются на саморезы.

После того как парник готов, остается подвести коммуникации, обогрев, освещение и, если необходимо, автоматический полив. Внутри удобнее всего сделать полки, чтобы поставить ящики с растениями или рассадой. Имея навыки работы с древесиной и следуя инструкции сооружения односкатной теплицы, можно своими руками создать отличную функциональную конструкцию для выращивания растений в комфортных условиях.

vusadebke.com

двускатная из поликарбоната своими руками, двускатные, чертежи крыш, каркас из профиля

Односкатные теплицы – это идеальный тип сооружений в тех случаях, когда владельцу дачи необходимо сэкономить место на приусадебной территории

Легкая, но при этом прочная односкатная теплица подойдет для участков, где невозможно выделить много места для строительства парника. Монтаж производится у южной стены постройки, благодаря чему рассада получит необходимое количество солнечного света. С практической точки зрения, эксплуатации 1-скатной конструкции не требует существенных затрат времени и сил. Для того чтобы в полной мере насладиться преимуществами парника, необходимо его правильно выбрать.

Создаем односкатные теплицы из поликарбоната своими руками

Для начала необходимо запомнить, что классическая односкатная теплица представлена в двух разновидностях. Для сезонного использования подойдет вариант, покрытый поликарбонатной пленкой.

Если планируется пользоваться теплицей круглогодично, то в этом случае выбор делается в пользу застекленного варианта. Немаловажную роль при выборе типа главной опоры играет габариты конструкции.

К примеру, минималистический вариант допускает использование стенку дачного дома. В том случае, когда каркас более габаритный, применяется дополнительная опорная стойка. Речь может идти об отдельно стоящей возвышенности или хозяйственной постройке.

С целью упрощения процесса строительства 1-скатных теплиц, садоводы со стажем разработали некоторые рекомендации:

  • Опорная стена должна быть максимально вертикальной;
  • Необходимо провести облицовку грунта, расположенного близ опорной стены, влагостойким кирпичом;
  • Если кирпич найти не удалось, то разрешается использовать древесину;
  • Большой прочностью обладает опорная стена, выполненная из кирпича или ЖБ;
  • Если конструкцию планируется использовать круглогодично, то необходимо выполнить подвод трубы от дачного домика, через которую будет поступать отопление.

Степень эффективности использования 1-скатных теплиц во многом зависит от технически правильного чертежа. Здесь не требуются серьезные знания в области инженерно-строительного дела. Задача дачника – продумать, где и как будут размещены система освещения и отопления. Не лишним будет обратить внимание на характеристики опорной стены.

Монтируем освещение в теплице двухскатной и односкатной

Как уже говорилось раньше, монтаж парника правильно разместить  только вдоль южной стены. К сожалению, но далеко не на каждом приусадебном участке именно там расположено самое солнечное место.

В результате необходимо искать способ, как обеспечить рассаду минимально необходимым количеством солнечного света. Выйти из сложившейся ситуации помогут всевозможные лампы дневного света.

Перед тем как их поставить, следует внимательно изучить характеристик арочных и поперечных креплений. Желательно, чтобы все точки крепления снабжались не менее 2-3 крепежами.

Если данное требование соблюдается, можно преступить к установке системы искусственного освещения:

  • Если солнце скрывается за горизонтом достаточно поздно, то можно построить около парника направленный источник света;
  • В зимний период, когда продолжительность светового дня незначительна, в небольшом парнике монтируется система освещения в северной части постройки;
  • В том случае, когда размеры постройки значительны, необходимо установить систему искусственного освещения в не менее чем 4-5 точках.

Вне зависимости от степени дефицита солнечного света, садоводу требуется провести установку дополнительных источников люкс. Таковых необходимо от 1 до 5. К примеру, если светило находится на небосводе большую часть дня, можно обойтись переносным источником света. Сложнее обстоит дело, когда нехватка солнечного света отмечается на протяжении всего дня. Решить проблему поможет установленный своими руками стационарный источник света.

Разновидности теплиц двухскатных  

Немаловажную роль при строительстве парника играют его физические параметры. В зависимости от варианта установки, таковые делятся на углубленные и наземные. Первый вариант подойдет для участков, где нет расположенных близко к поверхности грунтовых вод. В том случае, если наблюдается обратное, необходимо сделать выбор в пользу профильной наземной теплиц «Митлайдер».

Для ее строительства потребуется выкопать котлован, размеры которого прямо пропорциональны габаритам парника.

Не допустить распространенных ошибок помогу приведенные ниже рекомендации:

  • После завершения копки котлована нужно произвести монтаж наземных конструкций;
  • Ввиду того, что углубленные конструкции применяются круглогодично, сто заблаговременно продумать технологию проведения системы отопления;
  • Если зимняя теплица будет иметь множество стеллажей для рассады, то в котловане монтируется своими руками несколько опорных стенок.

На этапе проектирования садовод учитывает характер будущей постройки. В том случае, когда парник планируется использовать круглогодично, обязательно создается котлован. Его глубина и  ширина зависит от площади каркаса строения. Обойтись только фундаментом можно в том случае, когда речь идет о сезонной теплице, установленной в зоне с пониженным уровнем грунтовых вод.

Ставим окна и двери в двухскатной теплице из поликарбоната

Новички должны помнить, что больше всего сложностей возникает на этапе формирования входной группы и форточек. Если в случае с прямоугольной односкатной теплицей из поликарбоната все просто, то 2-скатный вариант требует гораздо больше времени.

Для начала производится предварительный чертеж, учитывающий потребность в окнах. Разместить их нужно таким образом, чтобы поступающий свет равномерно распространялся внутри строения.

При этом нужно помнить об одном, но весьма существенном «но». Устанавливаемые окна не должны нарушать прочность крыши.

Избежать проблем помогу некоторые из приведенных ниже рекомендаций:

  • Для того чтобы двускатная конструкция прослужила дольше, необходимо подумать о системе принудительной вентиляции для больших площадей;
  • Немаловажную роль в определение места будущего окна играет угол наклона каждого ската крыши;
  • В стандартном варианте комплектации монтаж производится ровно посредине, а если угол больше или меньше – в одном из углов;
  • Двухскатные теплицы с идентичной геометрией верхней части допускают монтаж не более 2 оконных проемов, размещенных друг напротив друга.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные и 2-сктаные конструкции для приусадебного участка позволяют даже на ограниченной площади комфортно разместить сельскохозяйственные и декоративные культуры. Вне зависимости от количества свободного места, установка производится вдоль опорной стены с южной стороны. Если в течение дня наблюдается нехватка солнечного света, то лучше установить искусственный источник освещения.

Примеры односкатных теплиц (фото)

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

homeli.ru

Как сделать простой односкатный парник — советы и идеи подземных теплиц

Односкатный парник — это одна из разновидностей каркасного парника, весьма простого по конструкции. Данный парник применяют для получения более раннего урожая низкорослых овощей, выращивания рассады ранней весной.

Также конструкция может быть использована для культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С помощью такого парника можно продлить период выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов (цветной капусты).

На практике односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Однако их конструкция позволяет выращивать овощные культуры любой высоты — томаты, капусту, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо сделать парник нужной высоты. В более просторных парниках такого типа можно выращивать арбузы и дыни.

Односкатные парники бывают двух конструкций — углубленные и наземные.

Наземный парник более удобен тем, что его можно перемещать, но нужно сделать разборную конструкцию.

Углубленные парники эффективнее, так как лучше сохраняют тепло, но это стационарные конструкции, поэтому каждый год должны оставаться на месте.

Односкатный парник — это прямоугольный короб из дерева (ящик без дна), к которому крепится обтянутая плёнкой рама, которая как вариант, может быть застеклена. Но в последнее время стекло применяют всё реже и реже, так как появились прочные и лёгкие укрывные материалы, например поликарбонат.

Минус стекла в том, что оно не пропускает часть спектра излучения солнца, которое полезно для развития и роста растений. Именно, поэтому всегда считалось, что овощи, выращенные в открытом грунте полезнее и вкуснее, чем парниковые или тепличные.

В настоящее время, современные плёночные и укрывные материалы не задерживают полезное излучение. А значит ваши растения получат столь необходимые им ультрафиолетовые лучи.

Более того в такие специальные пленки добавляют вещества, которые преобразовывают солнечный свет, тем самым усиливая его полезное действие на растения.

Недостаток такой пленки — её недолговечность. Менять такую плёнку придется раз в три года. Раму в таком парнике необходимо время от времени поднимать для проветривания парника и обеспечения доступа свежего воздуха к растениям.

Конструкции парника с плёночным покрытием и застеклённого парника совсем не различаются, отличие только в креплении укрывного материала.

Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под углом примерно 10 градусов в южном направлении.

Это обеспечит оптимальную освещаемость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого, разница может составлять 10 — 20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть 10 и 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть 1 м.

Длина продольного борта парника может быть равна или кратна ширине парниковой рамы.

Обычно делают стандартные рамы для парников размером 160 х 106 см. Ширина парника обычно составляет 150 см. Рамы крепят к коробу петлями, а для того, чтобы рамы можно было держать открытыми на наружном крае рамы укрепляют скобы из металла. Когда нужно открыть раму под неё подставляют деревянные опоры, верхними концами входящие в эти скобы.

Наземный парник следует устанавливать на железобетонную или кирпичную кладку.

Схемы углубленных парников

Для строительства углубленного парника нужно выкопать прямоугольную траншею. Её длина и ширина должны равняться длине и ширине короба, плюс несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру, после чего короб легко смог бы войти в яму. Глубина траншеи обычно 70 см.

Если у Вас рыхлый грунт, то стенки котлована необходимо укрепить, дабы избежать осыпания почвы. Для этого по всему периметру укладываем щиты из досок.

Если грунт плотный этот этап не обязателен. Нужно предусмотреть отведение дождевой и талой воды. Для этого вокруг котлована на небольшом расстоянии прорывают канавку для водоотвода.

Чтобы не повреждать растения, при работах в парнике, делают крепление для опорных досок, на которые можно будет опираться или наступать. Для этого к продольным бортам коробки с внутренней стороны по всей длине прибивают узкие деревянные бруски, располагая их параллельно почве.

На них укладывают доски, которые можно будет передвигать во время работы. Эти бруски можно использовать для установки второй рамы, которую следует сделать съёмной, это нужно, если нагрянут заморозки. Для этого нужно прикрепить ручки, чтобы раму было удобно снимать и ставить.

Теплоемкость

Для повышения теплоизоляции парника грядку накрывают двумя слоями плёнки с промежутком в 3 — 5 см. Такой парник хуже нагревается на солнце, но и медленнее остывает ночью.

Утепление

Для утепления на дно парника требуется положить биотопливо: компост, навоз, лиственный перегной, или смесь этих субстратов. При разложении биотоплива будет выделятся тепло. Используют обычно конский навоз, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк. Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья. Далее выкладываем слой компоста или навоза, а сверху — почвенную смесь толщиной 15 — 20 см. Перед закладкой биотопливо следует разогреть, поливая горячей водой.

Видео с утопленными в землю парниками

Интересная идея — попробуйте и у вас будет ранняя зелень весной.

Поделиться ссылкой:

1dacha-sad.com

Пристенная теплица с односкатной крышей: видео-инструкция по монтажу тепличной конструкции из поликарбоната своими руками, цена, фото


В практике устройства капитальных теплиц на приусадебных участках чаще всего можно увидеть как отдельно стоящее сооружение.

Однако при всех достоинствах такого вида укрытий у них есть и свои недостатки:

  • Повышенный расход тепла зимой за счет открытой северной стороны;
  • Высокая стоимость материалов для строительства;
  • Неудобный подход к теплице в зимнее время.

Пристенная теплица

Минимизировать эти недостатки поможет пристенная теплица или другое пристенное укрытие.

Виды пристеночных теплиц

На самом деле существует множество разных конструкций пристенных парников.

Рассмотрим их более подробно.

  • Односкатные. Самый распространенный вид теплиц, представляющий собой половинку двускатной теплицы, одной боковой стороной пристроенной к зданию. Расход материалов – ровно половина необходимого для постройки стандартного двускатного укрытия. Накрываться может в зависимости от назначения, как пленкой, так и сотовым поликарбонатом.
  • Двускатные. Более сложно сооружение, которое одним из торцов примыкает к стене дома. Также как и многоугольные строения, зачастую используются как зимний сад или оранжерея. В случае использования в качестве зимнего сада или оранжереи накрывается стеклом, реже сотовым поликарбонатом.
  • Арочные. Арочное пристеночное укрытие выполняет ту же функцию, что и односкатное. По сравнению с последним более рационально использует солнечный свет и выглядит более эстетично. В случае отсутствия доступа к трубогибу постройка своими руками довольно затруднительна. Накрывается обычно сотовым поликарбонатом.
  • Многоугольные. Эта форма обычно используется только для устройства зимних садов. Выглядит очень презентабельно, каркас делается из алюминиевых профилей. Кровля – стеклянная или из литого поликарбоната. Цена таких конструкций довольно высока. Вариант для тех, кто может позволить себе вложение денег в красоту.

На фото пристенная односкатная конструкция – компактность и простота

Для изготовления своими руками наиболее оптимальный вариант для наших широт – пристеночные односкатные теплицы из поликарбоната и каркасом из стальной профильной трубы.

Пристраиваем теплицу к дому

Весь процесс устройства пристеночного укрытия с кровлей из поликарбоната своими руками можно условно разбить на три основных этапа:

  • Земляные работы и устройство фундамента;
  • Сборка каркаса из стальной профильной трубы;
  • Устройство кровли;
  • Устройство внутренних стеллажей для растений;
  • Устройство автополива.

Последние два пункта – это темы для отдельной статьи и здесь их мы рассматривать не будем.

Пристроенная к дому, односкатная теплица из поликарбоната — своими руками изготавливается достаточно просто. В ее изготовлении вам поможет наша пошаговая инструкция.

Теплица, пристроенная к торцу дома

Земляные работы и устройство фундамента

Перед началом земляных работ следует определиться, в каком месте будем строить строение. Лучше всего для этого подходит южная стена дома, хуже восточная и западная стороны.

Обратите внимание!
Никогда не стройте теплицу с северной стороны.
Солнце в нее не будет попадать почти никогда.
Лучше построить отдельно стоящее строение.

Проводим разметку под фундамент и копаем траншеи под заливку. Глубина траншей в 45 см более чем достаточна. Наиболее практичная ширина фундамента 2,5м. Ширина траншей – 25-30 см.

Устанавливаем опалубку и в траншеи укладываем двухслойную армирующую сетку с ячейками 15х15х15 см. Заливаем бетоном до уровня на 15-20 см выше уровня земли. Опорные трубы каркаса теплицы лучше всего сразу закреплять в бетоне.

Совет!
Для того чтобы бетонировать трубы было удобнее забейте их на 10-15 см в землю, выставьте по отвесу и приварите к армирующей сетке.

Рекомендуемая высота внешнего края строения – 2м. Оптимальное сечение опорных столбов 40х40 мм, торцевых 40х20 мм. Ориентировать широкие стороны торцевых труб нужно параллельно фундаменту. Шаг установки – 60 см.

Совет!
Сделайте опорные столбы торцов длиннее расчетного на 5-10 см.
Потом они подрежутся «по месту».

На втором фото можно видеть опорный столб

Сборка каркаса из стальной профильной трубы

После того как бетон окончательно схватится можно приступать к сборке каркаса. С помощью перфоратора крепим к стене здания внутренние трубы каркаса. Если не планируется выращивать высокорослые растения, то высоты в 2,7м будет достаточно.

Обратите внимание!
Расстояние от нижнего края кровли дома до кровли теплицы не должно превышать 40-50 см, иначе последняя может быть повреждена снегом или сосульками.

Аналогично крепим к стене горизонтальную направляющую внутренней части каркаса теплицы из профильной трубы 40х40 мм. Привариваем горизонтальную направляющую к опорным столбам внешнего края. Из экономии ее можно сделать из профильной трубы 40х20 мм. После этого можно переходить к установке стропил.

Один из способов крепления элементов каркаса

Для стропил тоже можно использовать трубу 40х20 мм. Для большей прочности лучше ее ставить «на ребро». Стропила должны выступать за край внешней направляющей примерно на 20 см.

Подрезаем под стропила опорные столбы торцов теплицы и привариваем их на место. Привариваем остальные стропила с шагом 60 см. Привариваем распорки периметра вплотную к фундаменту. Привариваем распорки внешнего края теплицы на уровне 1м от фундамента.

Совет!
Распорки вполне можно изготавливать из профильной трубы 20х20 мм.

Если ширина теплицы не превышает 2м — распорки стропил не требуются. Если ширина больше вставляйте распорки в шахматном порядке с шагом 1м.

Обратите внимание!
При выборе толщины труб для стропил следует отдать предпочтение толщине 3 мм.

После окончания всех сварочных работ следует окрасить все металлические части каркаса белой масляной краской в 3-4 слоя. Выбор белого цвета определяется необходимостью уменьшения теплопроводности каркаса. Еще лучше серебристая краска, но она дороже.

Схематическое изображение готового каркаса парника

Совет!
Окрасьте стену здания в белый цвет или прикрепите на нее фольгу. Это также значительно уменьшит теплопотери.

Устройство кровли

Односкатная теплица своими руками накрывается следующим образом:

  • Перед началом установки кровли раскроите на бумаге все необходимые куски поликарбоната из листов. Соты должны быть ориентированы сверху вниз. Листы кровли должны выступать за пределы каркаса на 20-25 см во все стороны кроме примыкания к стене.

Сваренный каркас из профильной трубы и прикрепленный лист поликарбоната

Обратите внимание!
Если кровля или стенки парника не выкраиваются из одного куска, для их соединения воспользуйтесь специальным соединительным профилем.

  • Раскраиваем листы макролона и заклеиваем его торцы: верхний край – специальной фольгой, а нижний край перфорированной лентой.

Совет!
Необходимые отверстия в торцевых стенках: двери, форточки лучше вырезать «по месту».

  • Устанавливаем поликарбонат, прикручивая его кровельными саморезами через специальные шайбы к трубам каркаса. Начинать следует с крыши.

Устройство кровли на арочной пристенной теплице

После этого устанавливают длинную сторону. В последнюю очередь прикручивают торцы. В случае необходимости их подрезают под крышу.

По окончании работ по устройству кровли все стыки макролона необходимо тщательно загерметизировать силиконом. Стык кровли со стеной можно залить монтажной пеной и закрасить.

Вывод

Если грамотно подойти к сооружению пристеночной теплицы, то она не только поможет сэкономить деньги на строительстве и обслуживании, но и станет настоящим украшением дома. А больше информации можно узнать из видео в этой статье.






oteplicah.com

Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа

Здравствуйте, наши уважаемые  друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим  лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном  огородике.

Тут и  зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот  только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом  по очень  даже колючим ценам. Грустно, да?

А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве  зимнего сада пристраивают  к своим квартирам  даже жители высоток, которым посчастливилось получить  жилье на первом  этаже.

О дачниках и говорить не приходится.  Но чем  же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем  этом в нашем сегодняшнем обзоре.

Содержание

  1. Виды престенных теплиц
  2. Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц
  3. Пристенная односкатная теплица своими руками

Виды престенных теплиц

Перед  тем как двигаться дальше, сразу  же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных  для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет  несущие функции.

На сегодняшний  день  различают  несколько  типов  пристенных  теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут  иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев,  имеют из него  же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь  теплицы ограничивается только планировочным  решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые  редко имеют  коммерческое  значение и используются, в большинстве своем, в качестве  зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического  каркаса, а  в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы  половинку классической двускатной  конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно  этот  тип теплиц  и будет  темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут  используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное  изготовление подобных  теплиц, что, в конечном счете,  отрицательным образом  повлияло  на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям  мало  отличаются от  тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет  никакого смысла ради них писать  отдельный обзор. Другое  дело односкатные и арочные конструкции. Вот  тут  действительно есть что обсудить.

Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц

Сначала начнем со сладкого. Поговорим о тех  плюшках, благодаря которым односкатные  теплицы и завоевали право на жизнь.

Экономия пространства

Трудно представить себе  двор, где возле дома или хотя бы какой-нибудь  хозяйственной постройки не нашлось  4-6 квадратов для небольшой  теплички. А если ее идею вынашивать еще на этапе планирования участка, то и вовсе не возникнет никаких проблем.

Простота в изготовлении

Строить  даже капитальные  пристенные  теплицы  гораздо  дешевле и проще  отдельно стоящих. Основную конструкционную  нагрузку тут  можно взвалить на уже готовую капитальную стену, а значит, появляется возможность сэкономить на материалах. К тому же, не стоит  забывать, что вам тут нужно построить только  полтеплицы, а это вновь-таки и простота, и экономия.

Защищенность

Как правило, пристенные  теплицы и парники стараются сооружать на южных, хорошо  освещенных фасадах. И тут  они, как ни где лучше  защищены от холодных северных ветров, которые  жёстче других выдувают из зимних садов  тепло. Да и снеговая  нагрузка на южной стене далеко не та, что на открытом пространстве. Весомый плюс, между прочим.

Вход с дома

Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь.

Центральное отопление

Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой.

Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных.

Небольшие размеры

Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще.

Ограниченная освещенность

Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит.

Выбор  материалов и технологий

Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло.

Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое.

Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь.

Пристенная односкатная теплица своими руками

Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:

Создание рабочего проекта

  1. Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом.
  2. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия.
  3. Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку.
  4. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта.
    Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.

Закупка материалов и расчистка у участка

  1. Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  — обязательны!
  2. Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку. Бетон не лучший настил  для теплицы.

Земляные работы

  1. Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания.

  1. Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения. На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.


Фундамент

  1. Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
  2. Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм.
  3. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру:

1:1,9:3,2

То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.

  1. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.

В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.

Роботы с металлом

  1. Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.

Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами.

  1. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
  2. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
  3. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания.

  1. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.


  1. Теперь поперечины.

Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  — это минимизирует количество обрезков.

  1. Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла.

  1. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм.

  1. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс.
  2. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель.

Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.

  1. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол.
  2. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.

  1. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.

  1. А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов.

В такой и финики не грех и финики выращивать.

А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

Односкатная теплица своими руками — Все о Рассаде и Теплицах

Пленочная односкатная теплица:

а — внешний вид теплицы;

б — узлы каркаса;

1 — передние стойки;

2 — задние стойки;

3 — стойки для дверей;

4 — нижние поперечные брусья;

5 — нижний передний продольный брус;

6 — нижний задний продольный брус;

7 — верхний передний продольный брус;

8 — верхний задний продольный брус;

9 — верхние поперечные брусья;

10 — нагели;
11 — шпросы;

12 — стропила;

13 — выравнивающие рейки;

14,15 — перемычки

Для строительства каркаса односкатной теплицы, длиной 3 м, шириной 2,5 м и высотой от 1,8 до 2,7 м требуются

  • четыре бревна длиной 3 м для продольных брусьев нижней и верхней обвязки;
  • четыре бревна длиной 2,5 м для поперечных брусьев нижней и верхней обвязки;
  • два бревна длиной 2,7 м для задних стоек; шесть бревен длиной 1,8 м для передних стоек и стоек дверей, все бревна диаметром 10-12 см;
  • три рейки длиной 2,7 м и сечением 50×40 мм для задних шпросов и три рейки длиной 1,8 м и сечением 50×40 мм для передних шпросов; пять реек длиной 2,7 м и сечением 50×40 мм для стропил;
  • 16 стальных прутков длиной 16-18 см и диаметром 10 мм для нагелей и четыре бетонных блока с размерами 300x200x200 мм для фундамента.

Вместо указанных бревен могут быть использованы брусья сечением 8×8 см.

Строительство теплицы начинают с разметки площадки, затем устанавливают блоки фундамента и подготавливают детали каркаса.

Отесывают с одной стороны бревна длиной 2-5 м, предназначенные для нижних 4 и верхних 9 поперечных брусьев, а также бревна длиной 3 м, предназначенные для нижних 5,6 и верхних 7, 8 продольных брусьев. С отесанной стороны этих бревен прибивают пленку при обтягивании теплицы. Бревна для передних 1 и задних 2 стоек, а также бревна, предназначенные для стоек дверей 3, отесывают с двух сторон под прямым углом. Отесывают нижние концы нижних поперечных брусьев 4, которые при сборке каркаса будут уложены на блоки фундамента, а также верхние концы нижних продольных брусьев 5 и 6, на которые будут устанавливаться стойки 1 и 2. Отесывают верхние передний 7 и задний 8 продольные брусья под углом 20 градусов. Бревна нижней обвязки 4, 5 и 6 и бревна верхней обвязки 7 и 9 подготавливают для соединения вполдерева. Запиливают и выбирают долотом или стамеской паз в задних стойках 2, а также подготавливают (запиливают и скалывают топором) концы верхних поперечных брусьев 9.

Сборка каркаса односкатной теплицы

После подготовки деталей приступают к сборке каркаса теплицы. На блоки фундамента укладывают нижние поперечные брусья 4, а на них — нижние передний 5 и задний 6 продольные брусья. Сверлят в них отверстия диаметром 10,5-11 мм и забивают нагели 10.

Сверлят отверстия указанным диаметром в передних 1 и задних 2 стойках, устанавливают их и закрепляют временными технологическими подкосами. Сверлят отверстия в задних стойках 2, в верхних поперечных брусьях 9 и в верхнем продольном брусе 7 и устанавливают их на нагели. Устанавливают верхний задний продольный брус 8 и прибивают его гвоздями.

Производят разметку и устанавливают шпросы 11 по передней и задней продольным боковым сторонам теплицы через каждые 75 см их длины. Шпросы прибивают гвоздями.

Делают разметку места стоек для дверей 3, сверлят отверстия в нижних 4 и в верхних 9 поперечных брусьях. Отесывают топором и обстругивают рубанком на этих брусьях места, куда будут входить двери, и устанавливают стойки для дверей 3.

Делают разметку, устанавливают и прибивают стропила 12. Стропила могут быть установлены двумя способами. При использовании первого способа в верхних переднем 7 и заднем 8 продольных брусьях делают запилы, стамеской или долотом выбирают пазы для стропил и выравнивают поверхность крыши под пленку. При использовании второго способа запилы не делают или делают их на небольшую глубину, а выравнивание поверхности крыши, на которую укладывается пленка, производится при помощи дополнительных выравнивающих реек 13.

Для уменьшения размеров ячеек каркаса и повышения срока службы полиэтиленовой пленки между стропилами 12 устанавливают дополнительные рейки сечением 40×30 мм, образующие между ними перемычки (перекладины) 14. Для крепления этих перемычек к стропилам используют соединение элементов торцовое впритык. Перемычки прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают шурупами.

Аналогично между стойками 1, 2 и 3 и шпросами И устанавливают перемычки 15. Для крепления перемычек 15 к стойкам и шпросам также используют соединение торцовое впритык, причем для повышения прочности соединения к стойкам и шпросам пробивают дополнительные отрезки реек, к которым в свою очередь прибивают указанные перемычки 15.

Для придания каркасу теплицы большей жесткости и прочности все стойки и шпросы или только часть из них может быть укреплена постоянными подкосами.

Двери в односкатной теплице

Изготавливают и навешивают двери. По периметру теплицы с внутренней или наружной стороны каркаса устанавливают доски забирки или асбестоцементные листы. Внутри теплицы также устанавливают доски или листы, образуя проход между грядками. Доски забирки закрепляют кольями, вбитыми в землю на глубину 20-30 см.

Обтягивание теплицы пленкой

После изготовления каркаса теплицы его обтягивают светопрозрачной пленкой. Вначале обтягивают пленкой боковые и нижние торцовые поверхности теплицы, а затем отдельными кусками пленки обтягивают верхние треугольные торцовые поверхности.

Крышу покрывают в последнюю очередь, причем для удобства прибивания пленки целесообразно использовать две-три короткие планки сечением 20×10 мм вместо одной длинной и прибивать их со стороны верхнего заднего 8 и верхнего переднего 7 продольных брусьев. На каркас теплицы до его обтягивания пленкой, а также на пленку сверху, натягивают мягкую проволоку или леску.

Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями в социальной сети:


Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, сообщите нам: выделите ее и нажмите: Ctrl + Enter!

Предыдущая статья:Арочная теплица Следующая статья:Котлованная односкатная теплица

rassadnik.com

Односкатные теплицы своими руками – Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о