Утеплить дом снаружи своими руками видео: Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками видео

Содержание

Чем лучше утеплить дом снаружи своими руками: полезные советы

После введения нового норматива по тепловой защите зданий утепление стало актуальным даже для тех домов, которые ранее считались «благополучными». Владельцам старых строений можно ничего не предпринимать, но надо быть готовым оплачивать растущие счета за энергоносители. А проекты новых домов не утвердят, если они не будут соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003. Есть несколько технологий, позволяющих обеспечить нормативные показатели для зданий из любых материалов. Главное правильно выбрать утеплитель для стен дома снаружи в каждом случае.

Дом надо держать в теплеИсточник prolesa.com.ua

Почему наружное утепление, а не внутренне

Наиболее понятный довод для неспециалиста звучит очень убедительно, хотя это и второстепенный фактор – утепление изнутри «отнимает» полезный объем жилых и служебных помещений.

Строители руководствуются нормативом, согласно которому утепление должно быть наружным (СП 23-101-2004). Утепление изнутри прямо не запрещено, но его можно проводить лишь в исключительных случаях. Например, когда работы снаружи невозможно провести из-за особенностей конструкции или фасад «принадлежит» дому, который относится к памятникам архитектуры.

Результат правильного внутреннего утепления дома на видео:

Даже такая защита изнутри не обеспечит 100% гарантии от намокания стены – пары воды найдут «дорогу» в стыках пленки и точках крепленияИсточник domvpavlino.ru

То есть, решая как правильно утеплить дом, в подавляющем большинстве случаев, ответ будет основан на ясных нормативных рекомендациях – снаружи.

Но есть исключения! Утеплители из растительного сырья.

Экологически безопасные утеплители из льняного и конопляного волокна обладают уникальными свойствами и, применяя их, можно отойти от общепринятых правил. Теплоизоляция из растительного сырья не требует применения пароизоляции. Такая теплоизоляция может применяться как изнутри, так и снаружи практически в любых конструкциях. Если производится дополнительное утепление стен, то пароизоляция не применяется совсем. Это особенно важно, когда производится утепление деревянных стен. Такой способ утепления позволяет сохранить благоприятный человеку микроклимат деревянного дома, при этом существенно улучшает теплосберегающие характеристики конструкции. В случае, если утеплителем из льна или утеплителем из конопли утепляется каркасный дом или крыша, то вместо пароизоляции применяется специальный пароограничительный картон. Лен и конопля – природные антисептики, они не боятся влаги и могут по своим капиллярным волокнам выводить влагу из конструкции, это их основное отличие от других не органических утеплителей. Льняной и конопляный утеплитель абсолютно безопасны для человека, не боятся грызунов, долговечны и прослужат более 70 лет.

Популярные теплоизоляционные материалы

Из большого перечня теплоизоляционных материалов можно выделить несколько наиболее популярных и тех, которые применяются если позволяет бюджет или по другим соображениям. Традиционно популярность материалов определяется сочетанием хороших теплоизоляционных характеристик и сравнительно невысокой стоимости.

Какой утеплитель лучше? Смотрите тест минваты, полистирола и НПЭ Тепофола в данном ролике:

Тепофол

Это новый вид теплоизоляции из вспененного полиэтилена с теплоотражающим слоем. Производится из ПВД – полиэтилена высокого давления. Это сырье широко используется в пищевой промышленности, что подтверждает его безопасность. Наверняка вы уже встречали подобный материал. Раньше он применялся совместно с другими видами теплоизоляции только лишь в качестве пароизоляции. Обусловлено это было производством маленькой толщины – до 10 мм. Компания Тепофол разработала и запатентовала систему замковых соединений и имеет возможность производить утеплитель толщиной до 150 мм. Несмотря на такую возможность – в центральном регионе для круглогодичного проживания оптимальная толщина составляет 60-80 мм. Это позволяет использовать его в качестве основной теплоизоляции без использования других видов утеплителей. Тепофол не впитывает влагу и не теряет своих свойств, применять паро гидроизоляцию и ветрозащиту уже не потребуется. При традиционной технологии утепления теплоизоляция закладывается между каркасом. Но поскольку теплопроводность у дерева выше, чем у любой теплоизоляции – в таком случае сам каркас будет являться мостиком холода. В случае утепления Тепофолом – рулоны раскатываются по самой конструкции, после чего замковые соединения, расположенные сверху и снизу рулона, спаиваются между собой строительным феном. Это позволяет добиться цельного герметичного полотна, без щелей и без мостиков холода, не прибегая к использованию пены и герметиков.

Наружное утепление домаИсточник tepofol.ru Пример внутреннего утепления крышиИсточник tepofol.ru

Пенополистирол

Более известен как «пенопласт». Если быть точным, то кроме плит, этот материал применяют еще в гранулированном виде в качестве насыпной термоизоляции.

Его теплопроводность зависит от плотности, но в среднем она одна из самых низких в своем классе. Теплоизоляционные свойства обеспечиваются ячеистой структурой, заполненной воздухом. Популярность объясняется доступностью, простотой монтажа, хорошими показателями прочности на сжатие, низким водопоглощением. То есть, дешевый, довольно прочный (в составе конструкции) и не боится воды.

Пенопласт считается слабогорючим, а с маркировкой ПСБ-С – самозатухающим (не поддерживает горение). Но при пожаре он выделяет ядовитые газы, и это одна из главных причин, почему его нельзя применять при утеплении изнутри. Второй его недостаток – низкая паропроницемость, что накладывает ограничения на использование при утеплении стен из «дышащих» материалов.

Экструдированный пенополистирол

Утепление стены дома снаружи пенопластомИсточник makemone.ru

Отличается от пенопласта принципиально другой технологией изготовления, хотя сырьем служат все те же гранулы полистирола. По некоторым показателям он превосходит своего «родственника». У него такой же процент водопоглощения (не более 2%), в среднем на 20-30% ниже теплопроводность (таблица Д.1 СП 23-101-2004), в несколько раз ниже паропронициемость и выше прочность на сжатие. Благодаря такому набору качеств, это лучший материал при утеплении фундамента и цоколя, то есть стен подвала и «нулевого» этажа. Недостатки у ЭППС те же, что у пенопласта, и стоит он дороже.

ЭППС обычно делают «цветным»Источник footing.ru

Классический экструдированный пенополистирол далеко не всегда обладает достаточными прочностными характеристиками. К тому же, все больше потребителей обращают внимание на содержание в нем фреона. В теплоизоляционных плитах URSA XPS устранены эти недостатки. Фреоны при производстве не используются вообще, а нагрузку плиты выдерживают до 50 тонн на м².

Сергей Розенко Руководитель группы тех. поддержки компании URSA.

Каменная, она же базальтовая, вата

Это подвид минеральной ваты, сырьем которой служат горные породы камня (чаще всего базальт). Совершенно другой тип теплоизоляционного материала, низкая теплопроводность которого обеспечивается за счет волокнистой структуры и невысокой плотности. Уступает пенопласту и ЭППС по теплопроводности (в среднем выше в 1.5 раза), но в отличие от них – не горит и не тлеет (класс горючести НГ). Относится к «дышащим» материалам – по новому стандарту это звучит как низкое «сопротивление воздухопроницанию».

Маты минеральной ваты для утепления стен должны быть «жесткими»Источник konveyt.ru

Но есть другие материалы для утепления дома снаружи, которые хотя и применяются реже, но имеют свои достоинства.

Теплоизоляционные материалы – новинки на рынке

Дополнительно всегда можно рассмотреть новые варианты – они чуть более дорогие, но зачастую несколько эффективнее традиционных.

Вспененный полиуретан

Распространенный полимерных материал «бытового назначения». Также хорошо известен как поролон для мебели (в виде «мягких» матов) или как монтажная пена для заделки щелей. При утеплении его также применяют в виде плит или напыляемой изоляции.

У плит пенополиуретана невысокие удерживающие способности на отрыв, поэтому его не используют в системах «мокрого фасада». 

Но это распространенный теплоизоляционный материал для изготовления сэндвич панелей. Эта же технология лежит в основе производства термопанелей для облицовки фасада. Такая панель представляет собой теплоизоляционную плиту с уже нанесенным на заводе декоративным слоем (клинкерной плиткой или каменной крошкой). Два вида утеплителя: пенополистирол и пенополиуретан. В первом случае термопанель двухслойная, во втором – трехслойная (в качестве несущей основы стоит OSB или влагостойкая фанера). Два варианта крепления: на дюбели/анкера (открытый способ) или на свою систему скрытого крепежа.

Трехслойная термопанельИсточник zafasad.ru

Напыляемый ППУ востребован, если необходимо создать бесшовный слой термоизоляции на сложных поверхностях. До недавнего времени была единственная технология нанесения такого слоя – с использованием профессиональных установок, работающих с двухкомпонентным составом (смешивание происходит во время напыления).

Напыление ППУ на цоколь домаИсточник nauka-i-religia.ru

Сейчас в России для бытового применения налажен выпуск однокомпонентного ППУ, который выпускают в аэрозольном баллоне емкостью 1 л. Как уверяют производители (есть две конкурирующие компании), утепление 1 м2 своими руками обходится гораздо дешевле, чем при заключении договора с профильными предприятиями, использующими профессиональное оборудование. И этот вариант чем утеплить дом снаружи довольно привлекательный, если не хватает буквально 2-3 см теплоизоляционного слоя.

Утепление с помощью напыляемого ППУ «Теплис»Источник m.2gis.kz

Эковата


Утепление бани изнутри: популярные материалы, схемы и этапы работ, фото и видео

Относительно новый теплоизоляционный материал. В основе технологии утепления ограждающих поверхностей лежит материал из целлюлозного волокна, который наносят на стены с помощью специальной установки. Есть два варианта утепления: заполнение плоскости между стеной и облицовкой, напыление в составе с клейким связующим на стену с установленной обрешеткой (и последующим монтажом фасадных панелей).

Из традиционных материалов можно упомянуть стекловату (подвид минеральной ваты), но из-за ломкости и образования при монтаже мельчайшей «пыли» с острыми краями, ее вытеснила каменная вата, безопасная и при монтаже, и при эксплуатации.

Чем лучше утеплить дом снаружи – нормативы по количеству слоев

Если следовать нормативным документам, есть два варианта как утеплить дом снаружи по количеству конструкционных и теплоизоляционных слоев: двухслойные и трехслойные. Причем во втором случае внешнюю отделку панелями или штукатурку не считают за самостоятельный слой, хотя их теплоизоляционные свойства при этом учитывают. В трехслойных стенах в качестве внешнего (третьего) слоя выступает конструкционный материал.

Облицовка кирпичом с утеплениемИсточник pinterest.ru

Кроме такой классификации, есть еще деление по наличию вентилируемой и невентилируемой прослойки.

Итого: четыре рекомендуемых типа технических решений теплозащиты стен. В нормативах уже указаны варианты утепления в зависимости от материалов стены и теплоизоляции:

  • кирпичная кладка, железобетон (с гибкими связями), керамзитобетон – все типы решений;
  • деревянные дома – ограждающие конструкции с двухслойными, трехслойными стенами и с вентилируемой воздушной прослойкой;
  • каркасные дома с тонколистовой обшивкой – трехслойные стены с теплоизоляцией посредине, а также с вентилируемой и невентилируемой воздушной прослойкой;
  • блоки из ячеистого бетона – двухслойные стены с кирпичной облицовкой, а также с вентилируемой или невентилируемой прослойкой.

На практике для утепления малоэтажных домов такое многообразие решений сводится к выбору между «мокрым» или навесным фасадом. Хотя в качестве теплоизоляционных материалов рассматривают именно рекомендованные нормативом – минеральную вату либо пенополистирол (как альтернативу – ЭППС).

Но в каждом случае есть свои предпочтения.

Наглядно про выбор чем утеплить дом снаружи на видео:

Чем лучше утеплить дом снаружи в зависимости от материала стен

Для утепления кирпичного дома нет ограничений при выборе технологии. Разные варианты можно рассматривать лишь в зависимости от выбранного способа финишной отделки фасада:

  • Облицовочный кирпич. Это классическая трехслойная конструкция стены на гибких связях. Даже используя пенополистирол, предусматривают наличие вентилируемой воздушной прослойки для выветривания паров воды и предотвращения намокания материалов стены.
  • Мокрый фасад. Можно использовать минеральную вату и пенополистирол. Первый вариант предпочтительней – у керамического кирпича паропроницаемость выше, чем у пенопласта. А согласно п. 8.5 СП 23-101-2004, расположение слоев должно способствовать выветриванию паров воды, чтобы предотвратить накопление влаги.
Схема «мокрого фасада»Источник deskgram.net
  • Вентилируемый фасад. С облицовкой стеновыми панелями или крупноформатным керамогранитом по обрешетке. Утеплитель традиционный для всех навесных фасадов – минеральная вата.
Схема вентилируемого фасадаИсточник sk-optimus.com.ua

Деревянные дома (бревно или брус) утепляют исключительно минеральной ватой по технологии навесного фасада.

Для них можно найти примеры использования пенополистирола и штукатурки по методу «мокрого фасада». В таком случае делают вентилируемый зазор между стеной и плитами пенопласта с помощью дистанционной обрешетки. Хотя при этом пропадает основное достоинство «мокрого фасада» – простота конструкции и монтажа.

Как рассчитать толщину утеплителя

Если «полистать» навскидку СП23-101-2004 или аналогичный по содержанию, но более поздний свод правил СП 50.13330.2012, то можно увидеть, что рассчитать толщину утеплителя не так просто.

Каждое здание «индивидуально». При разработке проекта и его утверждении, такой тепловой расчет делают специалисты. И здесь учитывается целый комплекс параметров – особенности региона (температуры, продолжительность отапливаемого сезона, среднее количество солнечных дней), тип и площадь остекления дома, теплоемкость напольного покрытия, теплоизоляцию крыши и подвального помещения. Даже количество металлических связей между стеной и облицовкой имеет значение.

Но если владелец ранее построенного дома решит его утеплить (а новые нормы, введенные в 2003 г., гораздо жестче старых), то ему придется выбирать между тремя параметрами «стандартной толщины» утеплителя – 50, 100 и 150 мм. И здесь не нужна точность расчетов. Есть такая схема, где приведены эквивалентные размеры толщины разных материалов (в усредненном виде), стена из которых будет соответствовать новым требованиям тепловой защиты.

Только дом из газобетонных блоков с толщиной 45 см не нуждается в утепленииИсточник legkovmeste.ru

А дальше просто. Берут толщину стены из определенного материала, смотрят сколько не хватает до нормативного. А затем рассчитывают в пропорции какую толщину слоя утеплителя стены дома снаружи надо добавить. С учетом, что у мокрого фасада есть еще слой штукатурки, а у вентилируемого – воздушная прослойка, плюс внутренняя отделка фасадных стен, можно быть уверенным в достаточной тепловой защите.

А вопрос утепления крыши, полов и выбора хороших окон решают отдельно.

Еще проще – воспользоваться одним из многочисленных онлайн калькуляторов. Цифра и здесь, конечно, приблизительная, но округленная в большую сторону до ближайшей стандартной толщины утеплителя, она даст требуемый результат.


Утепление дома из газобетона, выбор фасадного материала и способа утепления

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Перед монтажом фасад необходимо подготовить: очистить от старой отделки, удалить грязь и пыль, демонтировать навесные элементы инженерных систем, снять отливы и козырьки (все равно придется менять на более широкие), убрать вывески, таблички и фасадные светильники. Затем поверхность стены необходимо укрепить – заделать трещины и сколы, зачистить осыпающиеся участки, нанести грунтовку глубокого проникновения.

Нанесение грунтовочного составаИсточник rmnt.ru

Для надежного крепления пенополистирола или жестких матов минеральной ваты в системе мокрый фасад поверхность стены должна быть ровной настолько, насколько неровности можно выравнять клеевым раствором. При перепаде высот до 5 мм раствор наносят по всей плите утеплителя, при неровностях от 5 до 20 мм – по периметру и в виде «лепешек» на 40% поверхности плиты.

Первый ряд плит монтируют с упором на стартовую планку, которая также задает горизонтальный уровень. Второй и последующие ряды выставляют со сдвигом вертикального шва (не менее 200 мм), выравнивая поверхность утеплителя в районе стыков так, чтобы перепад высот был не более чем 3 мм. При утеплении стены вокруг проемов следят, чтобы в их углах не пересекались швы плит. Каждую плиту дополнительно крепят зонтичными дюбелями из расчета 5 шт. на 1 м2.

Поверхность плит перед нанесением штукатурки армируют стеклохолстом, закрепленным посредине слоя клеевого раствора общей толщиной 5-6 мм.

Плотность пенополистирола выбирают равным 25-35 кг/м3.

Наглядно про утепление минватой на видео:

Внимание. В системе «мокрый фасад» утеплитель монтируют только в один (!) слой. Вертикальная поверхность из двух слоев «мягких» плит с нагрузкой в виде штукатурки ведет себя непредсказуемо, особенно при изменениях температурных и влажностных режимов. Не стоит обольщаться доводами, что второй слой плит перекрывает швы первого и ликвидирует «мостики холода».

В вентилируемом фасаде используются жесткие маты минеральной ваты плотностью от 80 кг/м3. Если поверхность матов не каширована, то после их крепления к обрешетке поверхность закрывают либо стеклохолстом, либо паропроницаемой мембраной.

Шаг раскладки обрешетки выбирают на 2-3 см меньше, чем ширина матов. Помимо крепления к обрешетке утеплитель дополнительно фиксируют к стене дюбелями-зонтиками.

Размер воздушной прослойки между утеплителем и облицовкой должен находиться в пределах 60-150 мм.

Важно. Размер 40 мм нормирован для невентилируемых воздушных прослоек.

Для вентиляции прослойки в облицовке обустраивают входные отверстия в районе цоколя и выходные – под карнизом крыши. Суммарная площадь отверстий должна быть не менее 75 см2 на 20 м2 стены.

Вентиляционные решетки в стенеИсточник tproekt.com
Технологии утепления фасада дома снаружи «Пеноплексом»

Как итог – стоит ли утеплять

Утепление дома – это выгодные инвестиции даже в краткосрочной перспективе. Вложенные средства быстро окупятся за счет снижения оплаты отопления и кондиционирования.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «URSA» за помощь в создании материала.

Компания «URSA» – надежный партнeр в области строительных изоляционных материалов и систем утепления.

Подробнее смотрите на сайте ursa.ru

Как утеплить дом из бруса снаружи минватой – видео, инструкция

На чтение 4 мин Просмотров 703 Опубликовано

Предисловие. При всех плюсах брусовых домов, владельцы вынуждены сталкиваться с проблемой больших теплопотерь зимой, которые кроются в конструктивных особенностях стен. В первую очередь – это толщина стен и качество конопатки. В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию утепления. Также мы подобрали видео инструкцию от компании Rockwool на эту тему.

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг – это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т.д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее – как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

Видео. Как утеплить дом из бруса снаружи

90 фото + пошаговая инструкция для начинающих

Строительство собственного дома на определенном этапе ставит перед застройщиком вопрос о необходимости утепления стен. Работы по теплоизоляции являются ответственным мероприятием, поскольку несоблюдение технологии может повлечь за собой большие теплопотери, появление сырости, грибка и плесени.

Услуга по утеплению частных домов минеральной ватой становится все более популярной в последнее время в связи с осознанием того факта, что после проведения всех монтажных работ и ввода строения в эксплуатацию можно начать неплохо экономить на отоплении.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества утепленных стен

Качественно проведенные теплоизоляционные работы позволяют достичь высокого комфорта внутри помещения, добиться нужного уровня тепла и поддерживать его на протяжении длительного времени. В зимние месяцы минеральная вата не дает холодному воздуху сильно остужать стены.

Кроме того, за счет увеличения толщины стен и благодаря ее теплопроводным характеристикам можно в итоге добиться смещения так называемой точки росы за пределы стенового материала (например, в тот же утеплитель). Тем самым срок эксплуатации строения может быть значительно увеличен.


Летом теплоизоляция функционирует по-другому: она не дает стенам дома усиленно нагреваться, создавая условия для постоянства температуры. За счет этого в доме становится прохладно (по сравнению с улицей).

Утепленный минватой фасад дома и хорошо продуманная система вентиляции помещений позволят избежать сырости, развития плесени и грибков, наличие которых пагубно сказывается на человеческом здоровье.

Установка новой системы отопления, качественных окон со стеклопакетами в несколько камер, а также дверей дополнят перечень необходимых шагов по созданию оптимального жилья.

Разновидности минеральной ваты

Рынок строительных материалов насыщен разнообразным утеплителем, среди которого отдельное место занимает минеральная вата. В сети можно встретить огромное количество фото утепления дома при помощи минеральной ваты. Сырье для ее производства определяет вид самой ваты. Она может быть каменной, шлаковой или стеклянной.

Каменная вата изготавливается из базальта, гранита или порфирита. Вулканическая порода дает высокий результат по части качества и долговечности изготавливаемых на ее основе материалов.

Шлаковая вата производится из отходов металлургической промышленности. Материал немного уступает лидеру, поскольку плохо справляется с резкими перепадами температур поздней осенью и ранней весной.

Кроме того, повышенная влажность от пара, проходящего через стеновой материал наружу, снижает срок ее эксплуатации. Зачастую эту разновидность минваты применяют для утепления сарайных построек, гаражей.

Стеклянная вата получается за счет смешивания отходов стекольного производства, соды, известняка, доломита и минерала бура. Материал получается упругим и стойким к вибрациям. Как правило, стекловату используют в конструкциях, требующих высокой степени пожарной безопасности.


Форма выпуска минваты – в виде плит различного размера и в рулонах. Если теплоизолируемая поверхность велика, то используют рулонный утеплитель, позволяющий сократить число стыков.

Минеральная вата имеет разную степень жесткости, которая маркируется на упаковках. Мягкая вата применяется внутри помещения, например, для создания тепло- и звукоизоляции перегородок. Жесткая и средней жесткости больше подходит для стен и кровельного пирога.

Нюансы работы по утеплению дома

Если принято решение своими руками утеплить снаружи дом при помощи минваты, то нужно иметь в виду некоторые особенности этого процесса. Каркас для монтажа минераловатных плит изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля.

Причем расстояние между несущими стоит делать чуть меньше ширины самой плиты, чтобы при ее плотной установке не оставалось зазоров. Последние будут являться мостками холода, увеличивающими потери тепла.

Каркас должен состоять и из горизонтальных брусков, чтобы избежать повышенной нагрузки плит друг на друга и последующего их провисания. Можно использовать и специальные дюбели типа «Гриб».

Сам дюбель, проходя сквозь толщу утеплителя, заходит внутрь стенового материала. Большая его головка удерживает утеплитель. Гвоздь (металлический или пластиковый) вбивается в корпус дюбеля, расширяя его. Таким образом вся конструкция оказывается надежно закрепленной в стене.


После монтажа плит наступает этап создания пароизоляционного слоя. Размещение мембраны ведут горизонтальными полосами и начинают с верха конструкции. Зафиксировать изоляционный материал можно при помощи строительного степлера, если несущие выполнены из дерева.

Имеет смысл воспользоваться двусторонним скотчем, когда применяется металлический профиль. Главное помнить, что мембрана должна монтироваться внахлест (примерно 10 см, или по соответствующей линии на самом материале), а стыки необходимо проклеить специальной лентой.

Следующий этап подразумевает установку обрешетки поверх пароизоляционного слоя. Делается это из тех соображений, что между теплоизоляцией и отделкой фасада должен оставаться вентиляционный зазор.

Пар от жизнедеятельности человека, проходя через стену, утеплитель и мембрану будет рассеиваться как раз в пространстве зазора. Таким образом обустраивается вентилируемый фасад.

Возможен вариант крепления на специальных подвесах П-образной формы, применяемых для монтажа металлического профиля под гипсокартон. На дюбели «Гриб» монтируются плиты или полосы от рулонного утеплителя. Плотность материала позволяет подвесам пройти сквозь утеплитель.

Далее идет слой пароизоляции, а затем на высовывающихся концах подвесов закрепляется металлический профиль. Он является несущей конструкцией для фасада и одновременно создает вентиляционный зазор.

Таким образом технология утепления минватой не является чересчур сложной, правда, требуются элементарные строительные навыки.

Наружные стены и их утепление

Опытные строители советуют утеплять дом снаружи. Благодаря этому в помещениях будет удерживаться тепло, а холодный воздух будет задерживаться теплоизоляционным слоем. Кроме того, такой вариант позволит сэкономить полезную площадь жилья. Можно выделить два способа утепления фасада: мокрый и сухой.


Мокрый метод. Утеплитель монтируется на стену, поверх него осуществляются отделочные работы, например, оштукатуривание. Толщина теплоизоляционного слоя составляет порядка 10-15 см.

Плиты приклеиваются к стене при помощи специального клея, дополнительно фиксируясь дюбелями «Гриб». После этого основание необходимо армировать при помощи специальной сетки и заштукатурить тем же клеевым составом.

Завершает отделку фасадная штукатурка, например, короед. Она будет выполнять две функции – защитную и декоративную. Все работы желательно проводить в сухую погоду, поскольку намокший от дождя утеплитель будет долго сохнуть.

Сухой метод. Этот способ позволяет получить так называемый вентилируемый фасад. Утеплитель размещается между несущими каркаса, сделанного из бруса. Последний в обязательном порядке покрывается антисептиком.

Далее идет слой пароизоляционной мембраны и обрешетка, на которую монтируется сам фасад. Таким способом можно утеплить дом минватой снаружи под сайдинг.

Если вся технология будет соблюдена, то в результате можно будет получить надежно защищенный от атмосферных осадков, ветра и холода фасад собственного дома. А это залог комфортного проживания для всей семьи.

Фото утепления дома минватой

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

видео как утеплить своими руками

При возведении дома из бруса основным условием для удобного проживания является утепление стен. Наиболее эффективным считается утепление дома из бруса снаружи. Постройка дома предполагает в конце чистовую фасадную отделку, именно в этот момент следует задуматься об утеплении всего строения.

Утепляем дом снаружи

Проводя утепление снаружи, не затрагивается внутреннее пространство помещения, при этом будут достигнуты хорошие теплоизоляционные характеристики. Такую работу можно выполнить самостоятельно, своими руками, без привлечения специалистов. Наружные стены будут защищены от неблагоприятных погодных условий.

При выборе утеплителя для обшивки стен своими руками хочется, чтобы древесина максимально сохраняло свои характеристики, но к сожалению, большинство материалов, плохо взаимодействуют с брусом, заставляя его задыхаться. За несколько лет такие утеплители приведут дерево к плохому состоянию. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать соответствующий, вентилируемый утеплитель, чья паропроницаемость и состав будут сочетаться с особенностями бруса. К таким материалам идеально подходят пенопласт, пенополиуретан и опилкобетон, смотрите на фото.

Каркас под утеплитель

Пенопласт

Такой материал обладает рядом преимуществ перед другими утеплителями:

  • он имеет небольшой вес;
  • хорошая воздухопроницаемость;
  • устойчив к воздействию влаги, не подвержен гниению;
  • хорошо подавляет шум;
  • имеет большое тепловое сопротивление;
  • доступная цена;
  • выдерживает температурные перепады.

Толщина плит утеплителя не должна превышать тридцати миллиметров. Лучше всего будет, если вы выберете пенопласт с противопожарной оболочкой.

Для утепления стен снаружи, в первую очередь необходимо очистить стены от грязи и пыли. После чего пропитывается антисептиком в несколько раз. Всевозможные щели запениваются монтажной пеной. После подготовки дома создается каркас, где будет размещаться утеплитель. Он делается из деревянных реек, толщина которых должна соответствовать толщине плит. Фиксация происходит горизонтально, расстояние между рейками должна быть меньше, чем ширина утеплителя. Сам пенопласт монтируется в пространство, получившееся при помощи обрешетки и фиксируется на саморезы. Не стоит тщательно прижимать плиты, для избежания деформации.

Далее следует укрытие утеплителя гидроизоляции, лучше всего для которой берется рулонный материал. Крепеж гидроизоляционного материала производится при помощи строительного степлера. После утепления наружных стен можно начинать внешнюю отделку, показано на фото.

Пенополиуретан

Утепление дома из бруса пенополиуретаном снаружи имеют значительные преимущества:

  • такой материал не нуждается в вентиляции, гидроизоляции;
  • не дает усадку;
  • возможность монтажных работ в любую погоду;
  • не выделяет пыли;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • является полностью безопасным в экологическом плане материал;
  • работы по напылению пенополиуретана происходят намного быстрее.

Такой вид утепления похож на принцип монтажа пенопластом, когда возводится каркас. Пенополиуретан наполняется прямо в каркас между стеной и пленкой. Изначально пенополиуретан напоминает вспененную жидкость. Адгезия со стенами здания выходит наибольшей, что служит отличным признаком теплоизоляции. Поверхность пенополиуретана выравнивается ножом.

Опилкобетон

В качестве утеплителя можно использовать блоки опилкобетона. Принцип утепления такой же, как и работы с пенопластом. Главным преимуществом такого стройматериала является то, что его можно сделать своими руками, что позволит значительно сэкономить на расходы при строительстве дома.

Приобрести опилки можно на любой пилораме по очень низкой цене. Необходимо будет обработать опилки специальным составом, который предотвратит процесс загнивания. После этого смешать с водой, цементом и песком, из этой смеси получится отличный утеплитель, имеющий ряд преимуществ:

  • абсолютно безвредный для окружающей среды;
  • обладает хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией;

  • легко обрабатывается любыми деревообрабатывающими инструментами;
  • имеет низкую стоимость.


Следуя инструкции и просмотрев видео, вы сможете самостоятельно выбрать утеплитель, который подходит именно вам и своими руками утеплить дом из бруса снаружи.

видео-инструкция по утеплению строения из оцилиндрованного бревна минватой своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.

Утепление снаружи бревенчатого дома представляет собой «слоеный пирог»

В данной статье мы рассмотрим:

  • причины, которые влияют на сохранения тепла в деревянном доме;
  • как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;
  • какие теплоизоляционные материалы потребуются.

Почему в доме из дерева холодно

Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.

Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:

  1. В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.
  2. Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры – использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.

На фото – так производится конопатка венцов бревенчатого дома

Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.

Конопатка

Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.

СвечаНехитрый способ, который требует много времени и сил. Зажгите свечу и поднесите ее к стенам, если пламя отклонилось – значит, вы нашли щель.
ИнейДождитесь морозов и потом приступайте к осмотру дома. Если на какой-либо части стены выпал иней, там и нужно искать главную причину утечки теплого воздуха.

Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.

Для чего следует подготовить следующий инструмент:

  • конопатку или шпатель;
  • рулонный утеплитель, паклю или джут.

Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.

Утепление бревенчатого дома минватой снаружи и создание вентилируемого фасада

Фасад должен вентилироваться

Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.

Подготовка к облицовке

Инструкция его изготовления следующая:

  1. Обработайте стены антисептиком – специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.
  2. Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома. В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная. Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.
  3. Закрепите на стены обрешетку из деревянных брусков. При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна снаружи с облицовкой типа блок-хаус

  1. Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя. При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.

Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.

Дополнительные сведения

  1. Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.

Утепление деревянного дома из бревна снаружи начинается с обрешетки

  1. Установите плиты каменной ваты под обрешетку. Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.
  2. Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.
  3. Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.
  4. Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.

Как утеплить старый бревенчатый дом снаружи,используя каркас и утеплитель

Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.

Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.

  1. Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.
  2. Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.

Утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг на вентилируемом фасаде

Основные нюансы

Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.

Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.

Вывод

По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.

Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

видео-инструкция по монтажу, особенности утепления цоколя, каким утеплителем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

  • Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
  • В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м2), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м3 или 25 кг/м3. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
    Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

Минеральная вата

  • Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи своими руками, видео, отзывы

Хорошая внешняя изоляция значительно снижает затраты на отопление, а также на техническое обслуживание дома. Однако утепление дома этим способом будет эффективным только при условии, что оно хорошо сделано. Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует хорошо изучить вопрос, как надо изолировать стены снаружи. Тогда средства, вложенные в работу и материалы, будут эффективно использованы и быстро вернутся в виде экономии на обогрев.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи, как избежать ошибок?

Изоляция стен пенополистиролом (одной из разновидностей пенопласта) – задание не очень сложное, но вы должны следовать определенным правилам. Ошибки, допущенные при выполнении изоляции, могут обернуться тем, что она будет менее эффективной, а в некоторых случаях может привести к серьезному повреждению фасада. Чтобы правильно утеплить стены, важно соблюдать определенные правила и избегать распространенных ошибок. Ниже приведены 11 самых распространенных правил и ошибок при выполнении теплоизоляции здания пенополистиролом.

  1. Правильная подготовка поверхности стен

Поверхность, на которой будут размещены полистирольные плиты, должна быть надлежащим образом укреплена, она должна быть стабильной, ровной и сухой. На ней не должно быть загрязняющих веществ, которые уменьшают адгезию, таких как:

  • грязь;
  • клеевые покрытия;
  • масло от опалубки;
  • любого вида загрязнения, вызванные химическими или биологическими агентами.

Основание должно быть ровным – небольшие неравенства (до 2 см) выравниваются с помощью выравнивающего раствора. В случае больших неровностей (более 2 см), вы должны использовать различную толщину пенополистирольных плит, так, чтобы они образовали одну плоскость.

Ошибки, связанные с подложкой, включают:

  • неправильную оценку состояния подложки;
  • отсутствие грунтовки;
  • плохую оценку геометрии стен (ровность, отклонение от вертикали).
  1. Приклеивание пенопласта, недостаточное количество клея

Клей должен быть нанесен как по краю плиты, так и на ее поверхность. Если наносить клей только по краю, или только в одной точке, пластина будет изгибаться, а на готовом фасаде будут заметны края пластин.

Правильное применение клея для пенопласта:

а) по периферии и точкам – клей в этом случае следует наносить в виде полос по краю плит с шириной 4-6 см. На остальной поверхности клей наносится точечно, точек будет от 3 до 8. Общая площадь клея должна покрывать 40% панелей белого цвета и 60% графитовых пластин.

б) метод гребенки, который используется только в случае ровных, оштукатуренных поверхностей. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на всю поверхность плиты.

Примечание: Клеевой раствор наносится на поверхность пластины полистирола, и никогда не наносится на подложку.

Клей на каждом листе должен быть размещен вокруг края и на поверхности.

  1. Выбор клея

Плохой выбор клея или раствора неудовлетворительного качества может привести к отрыву пенопластовых пластин, вместе с другими слоями фасада. Как правило, рекомендуется использовать полную систему изоляции от производителя – такая система содержит все необходимые элементы, гарантированное качество, и хорошую согласованность элементов друг с другом.

  1. Распределение панелей на стене

Важно, чтобы пенопластовые пластины были расположены со смещением на половину своей длины в направлении снизу вверх, начиная с угла стены.

Также важно правильно расположить плиты в углах. Если это сделать неправильно, то на соединении пластин возникают тепловые мосты, через которые идут потери тепла.

Кроме того, панели из полистирола, также должны быть уложены аккуратно и плотно бок о бок. Соединения не должны образовывать прямых линий.

  1. Заполнение зазоров между плитами

Промежутки между пенополистирольными плитами не должны быть заполнены раствором клея (при этом возникают тепловые мосты). Для того чтобы заполнить промежутки шириной до 4 мм, используйте пенополиуретановую пену.

  1. Укрепление дюбелями

Дюбеля недостаточной глубины вызовут проблемы. Если они установлены слишком глубоко, они разрушат структуру теплоизоляционной плиты. Если их устанавливают слишком мелко, то они могут создать выпуклость, которая будет видна на поверхности стены.

  1. Стартовый плинтус и сетка

Если не применять стартовый плинтус и сетку, то изоляция будет подвергаться воздействию погодных условий и грызунов, таких как мыши, которые, ища укрытие на зиму, часто вгрызаются в нижний слой изоляции и приводят к ее повреждению.

  1. Неровные поверхности пенопластовой панели

Поверхность плит после их размещения должна быть ровной. При наличии неровностей, поверхность должна быть отшлифована, чтобы устранить неровности. В противном случае они также будут проявляться на фасаде. К сожалению, шлифовка полистирола является трудоемким процессом и занимает много времени, поэтому часто о ней забывают.

  1. Расположение плит вокруг дверных и оконных проемов

В углах оконных и дверных проемов не должны находиться швы соединений плит. Кроме того, в этих местах вы должны использовать дополнительные диагональные полоски сетки.

Схема укладки в углах оконных и дверных проемов

Углы оконных и дверных проемов должны попадать в центральную часть пластины полистирола.

  1. Погодные условия и выполнение работ при неподходящей погоде

Часто монтажники не принимают во внимание погодные условия во время ремонта. Важно, чтобы изоляционные работы осуществлялись при соответствующей погоде – температура не ниже 5 °С и не выше 25 °С. Конечно в момент утепления не должно быть осадков. Это важно, не для комфортной работы, а для свойств материалов, которые сохраняют свои качества только при определенных условиях. Например, при более высокой температуре клей быстро высохнет, прежде чем он мог бы хорошо склеить пенопласт с подложкой.

  1. Отсутствие солнцезащитных материалов

Использование солнечного затенения имеет особенно важное значение при укладке серого пенопласта. Под воздействием солнца он быстро нагревается, при этом результатом может быть образование зазоров между плитами и отслаивание их от подложки.

Как правильно утеплить дом – видео

Отзывы

Отзывы об утеплении стен дома пенопластом можно оставить в комментариях.

Модернизация: использование тюков соломы для утепления дома — StrawBale.comStrawBale.com

Недавно я получил следующий вопрос от посетителя моего блога по имени Пэт. Я довольно часто получаю вопросы об использовании тюков соломы для утепления дома. Вот что написал Пэт:

У меня есть дом, построенный в 1911 году, деревянный каркас 2×10 и 2×4, конструкция из сосны, древесина теперь настолько прочная, что для гвоздя нужно сначала просверлить пилотное отверстие. Можно ли добавить пристройки к этому дому, используя конструкцию из тюков соломы , и как-то связать их вместе? Я живу в Миннесоте, поэтому мне нравится высокое значение R конструкции из тюков.Я также думал о том, чтобы полностью охватить весь дом и постепенно удалить внешнюю часть существующего дома. Цель состоит в том, чтобы позволить нам жить здесь, пока мы строим дополнения. Если бы вы сделали это, как бы вы это сделали?

Вот мой ответ
Идея обернуть дом в тюки распространена и звучит так, как будто это хорошая идея в климате Пэт. Ниже я прикрепил видео, в котором обсуждаются три основные проблемы, связанные с обертыванием существующего дома тюками.

При креплении из соломенных тюков к существующему дому самая большая проблема заключается в том, чтобы убедиться, что две конструкции хорошо связаны друг с другом. Проще всего это сделать с помощью просечно-вытяжной планки на каждом ряду. Положите полосу рейки поверх тюков и прикрепите ее к верхней части поверхности тюка дюбелями или штифтами, что проще. Затем согните планку под углом 90 градусов и прикрепите ее к каркасу существующего дома.

Две постройки теперь связаны друг с другом. Обязательно используйте рейку, перекрывающую поверхность стыка, созданного между тюками и существующей конструкцией, прежде чем штукатурить, потому что два строительных материала будут двигаться с разной скоростью в разных погодных условиях.

Наконец, убедитесь, что лицевая сторона тюков и лицевая сторона существующих стен правильно выровнены «в плоскости», чтобы финишная штукатурка не имела неровностей на переходе. Точная линия зависит от толщины штукатурки на двух основаниях и используемого перехода.Просто имейте в виду, что вам нужно будет подумать об этом, прежде чем вы даже сформируете новый фундамент. Счастливого Балинга!

Хотите узнать больше о домах из соломенных блоков и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш абсолютно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к строительству тюков соломы, которая может сравниться только с его желанием передать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков.После многих лет строительства он полностью перевел свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей с помощью своей серии DVD, этого веб-сайта и примерно шести практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Как найти и остановить утечку воздуха в вашем доме

Опубликовано: февраль 2019 г.

Утечки воздуха могут сделать ваш дом неудобным, могут вызывать разочарование и могут стоить вам денег. По данным EnergyStar.gov, вы можете ежегодно экономить до 15 процентов на счетах за отопление и охлаждение, правильно герметизируя и изолируя свой дом.Вот несколько советов, которые помогут начать работу.

РАССЧИТЫВАЙТЕСЬ НА КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ.

Получите необходимую защиту и душевное спокойствие, которого вы заслуживаете, со страховкой Allstate.

Получить цитату Найти агента

Если вы какое-то время жили в своем доме, вы, вероятно, знаете, где находятся некоторые утечки воздуха, просто потому, что вы их чувствовали. И хотя окна и двери являются обычными виновниками, EnergyStar.gov сообщает, что многие утечки воздуха происходят из других источников, спрятанных в подвале и на чердаке вашего дома:

  • Коленные стены (боковые стены, поддерживающие чердачные стропила)
  • Чердачный люк/отверстие
  • Отверстия для проводки (кабельное телевидение, электрические розетки, телефонные линии)
  • Вентиляционные отверстия
  • Встраиваемые светильники и потолок вокруг этих светильников
  • Дымоходы или каналы печей
  • Краевые балки фундамента (место соединения фундамента и деревянного каркаса)

Во-первых, вам нужно определить утечки воздуха, чтобы уменьшить сквозняки и повлиять на ваши счета за электроэнергию, что вы можете сделать, следуя этим советам.

Визуальный осмотр
Министерство энергетики (DOE) говорит, что вы можете начать с тщательного визуального осмотра внутри и снаружи. Ищите зазоры и трещины в общих точках утечки воздуха (т. е. коленные стены, вентиляционные отверстия сушилок, наружные краны, чердачные люки, подоконники) и обратите пристальное внимание на внешние стены, двери и другие отверстия вашего дома. Делайте заметки о любых трещинах, щелях или других отверстиях, чтобы вы могли вернуться и запечатать их позже.

Вы также можете выполнить простой тест в дополнение к визуальному осмотру.Министерство энергетики описывает различные методы, но предлагает следующие шаги для самостоятельного проведения дымового теста:

  • Выберите прохладный и ветреный день и выключите все приборы, которые создают помехи для воздуха или имеют вытяжные вентиляторы, включая печь, водонагреватель, сушилку для белья и вентиляторы в ванной.
  • Закройте все окна, наружные двери и каминные дымоходы.
  • Осторожно зажгите палочку благовоний и держите ее рядом с потенциальными местами утечки воздуха (см. список общих мест утечки воздуха выше).
  • Если дым начинает неравномерно перемещаться взад и вперед, или если он высасывается из комнаты или вдувается в нее, у вас есть утечка воздуха.

Получить профессиональный осмотр
По словам Министерства энергетики, вы также можете нанять профессионала, который поможет выявить утечки воздуха, проведя домашнюю энергетическую проверку. Как правило, этот процесс включает в себя проверку дверцы вентилятора, при которой мощный вентилятор крепится к раме наружной двери. Вентилятор вытягивает воздух из дома, снижая давление внутри, и позволяет более высокому внешнему давлению проникать внутрь через трещины и другие отверстия.Профессионалы обычно используют что-то, называемое дымовым карандашом, похожее на дымовой тест, описанный выше, чтобы обнаружить утечки. Проверка двери воздуходувкой не только обнаруживает утечки воздуха, но также может оценить общую герметичность вашего дома.

Некоторые энергетические компании предлагают бесплатную оценку энергопотребления, или вы можете нанять компанию, которая поможет сделать ваш дом более энергоэффективным. Итак, если это то, что вас интересует, свяжитесь с вашим местным поставщиком энергии или государственными службами штата или округа, чтобы узнать, могут ли они предложить профессионального энергоаудитора, говорит Министерство энергетики.

Теперь, когда вы обнаружили утечку воздуха в вашем доме, важно ознакомиться с инструментами для работы. Герметик и аэрозольная пена предназначены для герметизации зазоров в стационарных материалах и приспособлениях, таких как оконные рамы (EnergyStar.gov рекомендует использовать герметик для отверстий диаметром 1/4 дюйма или меньше, а аэрозольную пену — для отверстий от 1/4 дюйма до 3 дюймов). Уплотнение предназначено для движущихся предметов, таких как двери и открывающиеся окна (между рамами и створками). Вам также может понадобиться несколько специальных материалов, таких как высокотемпературный герметик, металлическая обшивка и отражающая фольга, в зависимости от проекта.

Важно отметить: изоляция воздуха может непреднамеренно вызвать другую проблему — улавливание загрязняющих веществ в помещении, таких как радон или окись углерода, и создание небезопасной ситуации в вашем доме. EnergyStar.gov говорит, что вам следует подумать о том, чтобы привлечь профессионала для проверки на радон и проверить, выделяют ли отопительные приборы потенциально вредные газы — как до, так и после любой герметизации воздуха. Вам могут понадобиться вентиляторы для поддержания безопасного качества воздуха в вашем доме.

Итак, с чего начать? EnergyStar.gov рекомендует отдавать приоритет проектам, исходя из наибольшей возможности комфорта и экономии.

Чердаки
В верхней части списка находится ваш чердак. EnergyStar.gov говорит, что не беспокойтесь о том, чтобы найти все маленькие щели и трещины. Сначала сосредоточьтесь на герметизации самых больших отверстий, потому что именно здесь вы можете добиться наибольшей экономии энергии. Проект по герметизации чердака может включать в себя создание мешочков из стекловолокна для закрытия открытых полостей и щелей за коленчатыми стенками.Вы также можете использовать отражающую фольгу, чтобы покрыть софиты и установить алюминиевые накладки на отверстия, окружающие дымоходы вашей печи и водонагревателя.

Подвалы и подвальные помещения
Оттуда ваша следующая возможность экономии может исходить от решения проблемы подвала и подполья, где герметизация утечек воздуха может помочь предотвратить холодные полы и уменьшить сквозняки снизу. Проект по герметизации подвала может включать в себя использование монтажной пены или герметика для герметизации трещин и отверстий в стенах, потолке или полу подвала.Вы также можете загерметизировать зазор между подоконником и фундаментом, а также внизу и вверху каждой краевой балки (где цементные стены встречаются с деревянным каркасом) на каждом конце дома. Не забудьте также загерметизировать отверстия вокруг газовых, водопроводных и электрических линий, воздуховодов и электропроводки, которые выходят наружу (например, вентиляционное отверстие сушилки). Большие отверстия могут нуждаться в кусках изоляции, чтобы закрыть их.

Двери и окна
По данным EnergyStar, хотя протечки вокруг дверей и окон могут привести к наиболее заметным сквознякам, их герметизация, как правило, оказывает наименьшее влияние на потребление энергии.правительство Но поскольку эти области легкодоступны, а решения, как правило, просты, они дают возможность выполнить простую работу своими руками, что может привести к минимизации очевидных неудобных сквозняков. Проект герметизации двери или окна может включать в себя прокатку самоклеящейся уплотняющей ленты (войлок, винил, резина или силикон) по боковой стороне окна или установку дверного очистителя, чтобы помочь закрыть зазор между нижней частью двери и порогом. Этот Старый Дом. Вы также можете нанести пластик на окна и установить недорогие пенопластовые прокладки (которые можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) за электрическими розетками на стенах по периметру.

Независимо от того, выполняете ли вы эти проекты по устранению сквозняков самостоятельно или нанимаете профессионала, когда вы закончите, наслаждайтесь своим уютным домом и сэкономьте немного денег на счетах за электроэнергию.

ИЗОЛЯЦИЯ ДОМА: Удивительная правда о значениях R изоляции

Почему изоляционные материалы с одинаковыми значениями R изоляции в реальных условиях работают по-разному? Это огромная, но скрытая проблема, и вот тому пример. . .

Два дома рядом, одинаковые планы этажей, одинаковая ориентация, оба построены одной бригадой по одному и тому же коду. Дом «А» имеет теплоизоляцию R20 в стенах и респектабельный рейтинг герметичности 2,6 воздухообмена в час (ACH) при 50 Па, но при этом он потребляет почти на 400% больше энергии, чем дом «В», зимой, хотя дом В только имеет стенки R17 и лишь немного плотнее 1,55 [email protected] Так что же дает? Эти результаты были получены в результате годичного исследования доктора Тони Шоу из Университета Брока в рамках проекта Национального исследовательского совета, закончившегося в 2001 году, и они вызывают вопрос, на который указывает все больше и больше доказательств.

«Почему значения R изоляции так часто не соответствуют реальным энергетическим характеристикам?»  Скоро вы это узнаете. Предстоящее видео объясняет некоторые вещи, но вы найдете более подробную информацию и ссылки в истории под видео.

Изоляция дома: движение энергии

Чтобы понять энергетическую эффективность, сначала необходимо понять, что тепловая энергия движется тремя различными путями. Односторонняя проводимость, и это происходит, когда энергия передается между твердыми или жидкими материалами, соприкасающимися друг с другом.Конвекция — это еще один механизм передачи энергии, и это происходит, когда более теплый и более холодный воздух циркулирует из-за различий в плотности, перемещая при этом энергию. Излучение — это третий метод передачи энергии, для которого не требуется ни физического контакта, ни движения воздуха. Энергия солнца проходит через миллионы миль пустого пространства и согревает весь земной шар одним только лучистым переносом. Так зачем я вам все это рассказываю? Потому что различные методы передачи энергии являются одной из причин, по которой значения R никогда не объясняют всей истории энергоэффективности.Даже Национальный энергетический кодекс 2011 года (NECB) не требует проверки изоляции на устойчивость к излучению, конвекции или проникновению воздуха. Значения R изоляции, которые вы повсюду видите на изоляционных продуктах, описывают только сопротивление материала кондуктивной теплопередаче — как будто это все, что есть — и опыт моего друга по гипсокартону по имени Пит иллюстрирует, почему это важно.

Энергетические реальности

Питер Паке — лучший специалист по гипсокартону, которого я знаю, и очень усердный. Вот почему он всегда берёт с собой метлу на работу канадскими зимами. «Если было холодно и ветрено, пароизоляция на деревянных каркасных стенах часто выглядит как внутренняя часть ледового дворца», — объясняет Пит. «Я использую метлу, чтобы сбить лед с пароизоляции перед установкой гипсокартона». Да все верно. Лед на внутренней стороне пароизоляции необходимо сбить до того, как гипсокартон пойдет вверх, даже в отапливаемых домах.

Так как же могла «теплая сторона» совершенно новых, соответствующих нормам стен, набитых войлоком R20, стать настолько холодной, что гипсокартон — единственное, что скрывает мороз? И пока вы задаетесь вопросом, как лист экструдированного пенополистирола толщиной 1 дюйм с ничтожным рейтингом R5 ощущается, как будто он согрет обогревателем, когда вы кладете на него голую руку на улице в холодный день? Тогда есть загадка, почему стена R17 наносит удар по стенам R20 в научно проанализированном энергетическом противостоянии? Ответ на все эти вопросы сводится к разнице между значениями R изоляции, проанализированными в лаборатории, и тому, как этот подход не учитывает значительную передачу энергии, происходящую другими способами.

Изоляция дома: объяснение значений R

Рекламируемые значения сопротивления изоляции, указанные на изоляционных изделиях, взяты из образцов, проанализированных в лаборатории, причем эти числа получены таким образом, что измеряется только кондуктивная теплопередача. На практике это означает, что образцы изоляции помещаются в коробку, что исключает любое движение наружного воздуха через изоляцию и вокруг нее во время измерения скорости теплопередачи. Справедливо. Проблема в том, что каркасы реальных домов и чердаки никогда полностью не устраняют движение воздуха.Даже не близко. Это объясняет большую часть различий, обнаруженных в исследовании Университета Брока, и весь тот лед, который Пит видит на внутренней стороне изолированных стен в Канаде.

Эффективность воздухопроницаемых изоляционных материалов, в частности, подвержена большим колебаниям, поскольку воздух может и действительно проходит через них в реальных условиях. Под «воздухопроницаемыми» я подразумеваю изоляционные материалы, через которые воздух может свободно проходить. Когда происходит такое движение воздуха, оно позволяет осуществлять конвективную передачу энергии в дополнение к кондуктивной передаче.Воздухонепроницаемые изоляционные материалы, напротив, более или менее непроницаемы для движения воздуха, так что кондуктивная передача энергии, измеренная в лаборатории, — это все, что когда-либо существовало. Конвективная передача энергии не происходит в какой-либо значительной степени, например, при распылении пенопласта с закрытыми порами и жесткого пенополистирола, поэтому лабораторные показатели для этих материалов совпадают с результатами, полученными в полевых условиях.

В испытательном доме Brock со стенами R20 использовалась деревянная изоляция стен с деревянным каркасом с температурным диапазоном в середине стены от 5°C до -6°C, изменяющимся синхронно с температурой наружного воздуха, когда она колебалась от 0°C до -15°C. Дом R17 имел стены из структурно-изолированных панелей (SIP) с пенопластовой изоляцией, а температура в середине стены оставалась постоянной на уровне 15ºC (плюс-минус градус или около того) при таком же изменении температуры наружного воздуха. В чем разница между стенами, которые имеют практически одинаковое значение R? Потому что значение R не учитывает конвекцию, излучение и инфильтрацию воздуха, вот почему.

Нужны дополнительные доказательства того, что конвекция является особенно важным фактором внутри полых стен деревянного каркаса? Просто снимите крышку с любой розетки на внешней стене в ветреный зимний день, и сквозняки, которые вы почувствуете, исходящие из электрической коробки, покажут, сколько воздуха проходит через стенные полости.Движение воздуха внутри каркаса здания является серьезной проблемой, даже если на конструкцию наложена домашняя пленка.

Даже в тех редких случаях, когда полости в стенах герметично закрыты, конвекция по-прежнему остается проблемой для стены. Чем больше разница температур между внутренней и внешней поверхностями стен, тем сильнее силы, вызывающие конвекцию воздуха, находящегося внутри самой стены. Другими словами, чем холоднее на улице, тем ниже эффективность конвекционно-уязвимой изоляции.Сведения о снижении эффективности изоляции с открытыми порами были известны как минимум еще в 1990 году благодаря исследованию характеристик кровли, опубликованному Исследовательским центром крыш Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в Ок-Ридже, штат Теннесси. Вот цитата из исследования:

“ . . . Установлено, что термическое сопротивление насыпной стеклопластиковой изоляции снижается в два раза при снижении температуры в климатической камере с 7ºС до -28ºС. Изменение термического сопротивления следует тем же тенденциям, что и в ранее опубликованных результатах.

Ты понял? Эффективное значение R изоляции сократилось вдвое, поскольку разница между внутренней и внешней температурами увеличилась. Другая причина огромной разницы в эффективности соседних домов с одинаковыми значениями R изоляции связана с реалиями типичной конструкции стен с деревянным каркасом. Согласно исследованию 2007 года, также опубликованному ORNL, «примерно от 30% до 40% полостей в стенах стоек не соответствуют номинальному расстоянию между каркасами и требуют индивидуальной резки и подгонки теплоизоляции.«Итак, сколько вы знаете подрядчиков по утеплению, которые тратят время на то, чтобы вырезать по индивидуальному заказу один слой из каждых трех, чтобы получить правильную подгонку? В реальном мире, где время – деньги, изоляция из войлока редко устанавливается так тщательно, как это должно быть. Войлок, который слишком рыхлый, тратит энергию впустую, но войлок, который слишком велик для места и сжат, также снижает энергетическую эффективность.

Еще одна проблема — неизбежная часть каркасных стен, даже если они идеально построены. Согласно исследованию, проведенному Энергетической комиссией Калифорнии в 2002 году, 27% поверхностей стен в жилых домах имеют элементы каркаса, которые охватывают всю толщину стен от внутренней до внешней поверхности.Аналогичное исследование, проведенное ASHRAE в 2003 году, показало, что средний коэффициент кадрирования составляет 25%. Поскольку древесина стоит чуть меньше 1 ранда за дюйм, это означает, что четверть площади поверхности всех наружных поверхностей каркасных стен стоит всего 6 рандов, хотя все притворяются, что они стоят 20 рандов из-за войлока.

Разница между заявленными значениями R изоляции и измеренными энергетическими характеристиками приобретает особое значение, поскольку во всем мире вступают в силу изменения строительных норм и правил, основанных на энергопотреблении. Во все большем числе регионов строителям разрешается следовать одному из двух способов соблюдения норм. Дома можно строить и тестировать индивидуально, чтобы увидеть, соответствуют ли они энергетическим стандартам, или их можно строить по рецепту, без тестирования. Предположение, лежащее в основе рецептурного подхода, заключается в том, что если вы строите определенным образом — используя изоляционные материалы с правильными номерами, напечатанными на пакете, — будут достигнуты отличные энергетические характеристики. Так насколько верно это предположение?

Партнерство между городом Ванкувером, Ассоциацией домостроителей Большого Ванкувера и E3 EcoGroup задалось целью ответить на этот вопрос, измерив фактическую энергоэффективность 300 домов. В среднем, дома, построенные по рецепту, который должен был обеспечить показатели Energuide E80, показали реальные результаты в диапазоне от E76 до E77. Звучит незначительно? Нет, когда вы понимаете, как работает шкала Energuide. Это логарифмическая шкала, как шкала Рихтера для землетрясений, поэтому разница между оценками увеличивается экспоненциально по мере их роста. Например, дом E86 потребляет на 50% меньше энергии, чем дом E80. Домовладельцы с домами E80, построенными в соответствии с предписывающим рецептом, скорее всего, получают производительность, которая будет стоить им на 29% больше денег каждый год, в течение 70, 80 или 100 лет, в течение которых дом будет существовать.

Одна из причин несоответствия между ожидаемой и фактической производительностью связана с тем, как прогнозируется теоретическая производительность Energuide. Он основан на программном обеспечении HOT2000, которое, опять же, учитывает только кондуктивные потери тепла, а не конвекцию и излучение. С текущими стандартами измерений тестирование — единственный способ, с помощью которого домовладельцы могут быть уверены, что дом E80 действительно обеспечивает производительность E80.

Сама идея значений R изоляции, должно быть, была долгожданным улучшением со времен, когда опилки в стенных полостях были первоклассной технологией. Но сегодня домовладельцы ожидают такого уровня энергоэффективности дома, которого раньше никогда не было в больших количествах, как и правительство. Поскольку планка энергоэффективности повышается из-за изменений в коде и ожиданий потребителей, нам нужна система оценки изоляции, которая дает краткий обзор всех полезных фактов, а не только одного из них. Рейтинги изоляции являются не только технической проблемой, но и очень политическими, поскольку влиятельные деловые круги более чем заинтересованы в том, чтобы оставить все как есть.В то время как остальной мир продолжает задаваться вопросом, почему значения R не соответствуют фактическим энергетическим характеристикам, теперь у вас есть все необходимое, чтобы ясно понимать вещи и благодаря этому строить лучше.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: не имеет значения R, но все же многого стоит

Пленка для защиты от излучения — яркий пример того, что значения сопротивления теплоизоляции не отражают всей энергетической картины. Эти блестящие алюминиевые листы сами по себе практически не имеют ценности R, но они творят чудеса, делая дома более комфортными.Устанавливаемые на чердаках поверх существующей теплоизоляции лучистые барьеры помогают отражать летнее чердачное тепло вверх, в сторону от помещений. Они довольно эффективно отражают лучистую энергию, но это полезное качество никак не передается значениями R.

Эта лучистая барьерная пленка отражает тепло чердака и отводит тепло от изоляции, обеспечивая более низкую температуру в помещении, хотя она не имеет значения R как такового.

Если вы устанавливаете пленку для защиты от теплового излучения на чердаке, обязательно выбирайте пленку с мелкими перфорациями. Это важно в любом холодном климате. Без перфорации вы получите в действии два пароизоляционных слоя, один из которых был установлен при постройке дома, а другой поверх утеплителя в виде этого теплоизоляционного барьера. Две пароизоляции могут задерживать влагу между собой, а это нехорошо. Перфорация в лучистых решает эту проблему.

Технология утепления подвала наружным и внутренним способами. Утепление цоколя и фундамента дома своими руками Утепление цоколя в частном доме снаружи

Почти в каждом доме, в том числе и загородном, есть подвал.Цоколь является своеобразным переходом между фундаментом и стенами. Он нужен для того, чтобы защитить дом от попадания влаги. В доме, не имеющем подвала, стены будут поглощать не только осадки, но и сырость от земли. Помимо защиты от сырости, цоколь еще и украшает здание. Дом с высоким цоколем выглядит гораздо красивее, чем дом с низким цоколем или вообще без него. Проще говоря, дом без подвала будет больше похож на барак или сарай.

Попробуем разобраться, нужно ли утеплять цоколь дома на зиму, так как уже при строительстве дома у многих возникает вопрос, нужно ли утеплять цоколь дома, или этого будет достаточно чтобы согреться. Считается, что утепление подвала не является обязательной процедурой, но приводит к тому, что загородный дом в целом становится более теплым и утепленным.

В основном холод проникает в дом через фундамент, который находится в земле и практически никогда полностью не прогревается.Если фундамент и цоколь дома не утеплены должным образом, то в таком доме всегда будет холодно, а воздух будет сырым, ведь из-за недостатка тепла влага просто не успеет испариться. Чтобы дом был теплым, его придется постоянно отапливать, что может быть дорого. Таким образом, утепление цоколя дома не только убережет его от сырости, но и поможет сэкономить на его отоплении.

Как правильно утеплить цоколь дома снаружи или изнутри?

Лучше всего утеплять подвал при строительстве здания.Если дом строился без утепления, то в этом случае приходится думать, как лучше утеплить цоколь дома снаружи или изнутри. Оба случая имеют свои преимущества.

Если вы решили утеплить цоколь дома изнутри, вы получите:

  • в целом внутренняя атмосфера и микроклимат в подвале будут лучше за счет теплых стен в самом подвале и на цокольном этаже,
  • фундамент здания будет защищен от грунтовых и талых (дождевых) вод,
  • отсутствие конденсата, обеспечивающего внутреннее утепление цокольного этажа, приведет к тому, что стены цокольного этажа не будут разрушены.

Если будете делать утепление подвала дома, то:

  • с такой теплоизоляцией ваш загородный дом будет выглядеть более эстетично,
  • срок службы строительных материалов дольше, потому что они защищены от ветра, мороза и влаги.

По большому счету оба способа снаружи и изнутри имеют одинаковые преимущества, но при наружном утеплении подвала здание выглядит красивее.Поэтому цоколь дома часто утепляют снаружи.


Как утеплить цоколь деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома, а также его фундамента можно выполнить теми же материалами, что и кирпичного дома. Желательно использовать тот же материал, который применялся для утепления наружных стен дома. Чаще всего при утеплении цоколя деревянного дома используется пенопласт, которым оклеивается основание деревянного дома, точно так же, как и цоколь каменного дома.Для предотвращения пожаров деревянные поверхности перед оклейкой пенопластом пропитывают огнеупорными составами. После высыхания клея поверхность штукатурится и

Утепление цоколя дома пенополистиролом – наиболее предпочтительный вариант. Этот материал, являясь самым современным по многим своим качествам, превосходит другие утеплители. Пенополистирол прочен и прочен. Он не боится механических нагрузок и не пропускает влагу. Что же касается использования этого материала для утепления домов, построенных из дерева, то здесь главным аргументом будет его пожаробезопасность.

Чем лучше утеплить подвал дома

Для того чтобы утеплить цоколь частного дома подойдет практически любой утеплитель с гидроизоляционными свойствами. Чаще всего используется:

  • экструдированный пенополистирол,
  • Пенополистирол,
  • пенополиуретан,
  • минеральная вата.

В средней полосе России лучше использовать цоколь с плитами экструдированного пенополистирола толщиной не менее 5 см.Углы здания, которые промерзают в первую очередь, более толстыми плитами от 6 см до 10 см.

Плиты пенополистирола

необходимо приклеивать к стенам подвала клеем для пенополистирола без содержания агрессивных веществ, не растворяющих пенополистирол. Клеями для экструдированного пенополистирола являются клей марки Битумаст, полиуретановый клей Ceresit CT 84, цементно-полимерные составы. Работы ведутся при плюсовой температуре до +5 градусов.


Технология изоляции из пенополистирола:

  • Перед началом работ необходимо очистить стены от грязи и мусора, также нанести тонкий слой штукатурки, убрать все неровности и ямки цементно-песчаным или известковым раствором.
  • Высушите и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
  • Равномерно нанесите клей валиком на плиты из пенополистирола и цокольные стены.
  • Склейте доски вместе.
  • Сверху крепится металлическая или стекловолоконная сетка, образующая единое целое.
  • Далее штукатурить и делать облицовку.

Также очень распространено использование минеральной ваты для утепления цоколя дома, которая клеится, как и пенополистирол. Каким бы ни был утеплитель, его в любом случае нужно штукатурить после приклеивания и полного высыхания. После полного высыхания штукатурки поверх нее укладывают плитку или камень. Также можно покрасить плинтус водостойкой краской, предназначенной для покраски фасадов, или покрыть битумом.

Любое здание держится на фундаменте, частично расположенном под землей, частично над его поверхностью.Та его часть, которая находится над поверхностью почвы, называется основанием. Играет важную роль в защите стен от потери тепла; от его состояния во многом зависит долговечность всего здания. В некоторых домах жители сталкиваются с проблемой появления грибка и плесени на цокольных этажах из-за повышенной влажности. Чтобы решить обе эти проблемы, необходимо выполнить утепление подвала. Причем требуется как для старых домов, так и для новостроек, вне зависимости от того, построены они из кирпича, блоков, панелей, дерева или других материалов.Данная мера позволит значительно улучшить микроклимат в помещениях, существенно продлить срок службы здания, снизить воздействие сил морозного пучения и других факторов внешней агрессивной среды. Благодаря снижению теплопотерь жильцы дома получают возможность сэкономить свои финансовые средства на оплате коммунальных услуг. При этом утепление подвала может выполняться как изнутри, так и снаружи. Кроме того, возможна комбинация обоих этих методов.

Преимущества наружного утепления подвала перед внутренним

Хотя неискушенному человеку может показаться, что большой разницы между утеплением подвала изнутри или снаружи нет, на самом деле наружное утепление имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • Фундамент здания получает надежную защиту от промерзания в холодное время года.
  • За счет защиты строительных материалов от воздействия холода и влаги значительно продлевается срок эксплуатации фундамента.
  • На цоколе нет конденсата.
  • Возможность заметного улучшения внешнего вида дома за счет внешней декоративной отделки.

Внутреннее утепление подвала позволяет обеспечить только комфортный микроклимат на цокольном этаже, но не защищает основание здания от негативного воздействия внешних факторов.

Изоляция заземления

Самый простой способ утеплить подвал снаружи — это использовать грунт или песок.Он используется на протяжении многих веков. В этом случае утепление осуществляется путем простой засыпки и цоколя толстым слоем грунта. Высота насыпного вала должна соответствовать уровню пола в помещении нижнего этажа. Эта технология достаточно эффективна. Основное его преимущество заключается в отсутствии необходимости тратиться на покупку утеплителя. У нее тоже много недостатков:

  • Требуется большое количество почвы.
  • Большая трудоемкость.
  • Высокая теплопроводность.
  • Невозможность сделать окна на цокольном этаже.

Утепление подвала грунтом применяется в качестве временной меры или при отсутствии средств на приобретение других материалов.

Этот материал также известен как «пенополистирол». Используется в основном для теплоизоляции стен, но вполне пригоден и для защиты цоколя.

Пенопласт имеет следующие преимущества:

  • Низкая паропроницаемость.
  • пожарная безопасность;
  • Простота установки.
  • Высокие теплоизоляционные свойства.
  • Низкая стоимость.
  • Прочность;

К недостаткам полистирола можно отнести следующее:

  • Склонность к крошению, особенно без армирования.
  • Склонность к быстрому разрушению под воздействием влаги.
  • Уязвимость к атакам грызунов.

Для продления срока службы пенопласта его защищают от давления грунта кирпичной стеной или профилированными полиэтиленовыми мембранами.Для защиты от влаги цоколь утепляют пенопластом вместе с устройством качественной гидроизоляции. Обычно для этих целей используют жидкие изоляторы на полимерно-битумной основе или рулонные материалы.

Этот материал также известен как «экструдированный пенополистирол». Он широко используется в качестве утеплителя подвала благодаря следующим преимуществам.

  • Низкая паропроницаемость.
  • Низкий уровень теплопроводности, обеспечивающий высокие теплоизоляционные качества.По этому параметру пенополистирол превосходит пенополистирол.
  • Чрезвычайно низкое водопоглощение. Даже когда пеноплекс находится в воде, он будет поглощаться только поврежденными клетками. Это преимущество имеет большое значение, так как основание здания довольно часто вступает в непосредственный контакт с талой и дождевой водой.
  • Высокая прочность. Пеноплекс не меняет размеров и не теряет форму даже при значительных нагрузках.
  • Прочность. Пеноплэкс сохраняет свои теплозащитные качества даже после многих морозных зим и жаркого лета.
  • Простота установки. Пеноплекс легко режется простым канцелярским ножом. Кроме того, он имеет специальные насечки по краям и удобную форму листов, которые легко соединяются между собой, сохраняя при этом необходимую герметичность.

К недостаткам пеноплекса можно отнести

  • уязвимость к нападению грызунов и более высокая стоимость по сравнению с пеной.

Изоляция из керамзита

Керамзит представляет собой гранулированный природный материал, получаемый путем обжига глины.Его заливают в пустое пространство под отмосткой. Если основание выполнено из кирпича, то в пустоты между кладкой засыпается керамзит. Минимальная толщина слоя засыпки, обеспечивающая необходимый уровень тепло- и шумоизоляции, составляет пятьдесят сантиметров. При использовании керамзита для утепления подвала целесообразно смешивать его с бетоном, который заливается в цокольный этаж.

Преимущества керамзита как материала для утепления подвала:

  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к химическому действию агрессивных сред;
  • высокие звукоизоляционные качества;
  • малый удельный вес;
  • огнестойкость;
  • экологичность;
  • морозостойкость
  • ;
  • устойчивость к гниению и грибку;
  • сила
  • ;
  • устойчивость к нападению грызунов.
  • прочность;
  • доступная стоимость.

Недостатком керамзита является гигроскопичность. Поэтому при его использовании следует позаботиться о хорошей гидроизоляции.

Утепление подвала жидким напыляемым пенополиуретаном выполняется быстро и качественно. Компоненты утеплителя смешиваются в специальных установках, после чего на поверхность фундамента напыляется тонкий слой пенополиуретана. При этом обеспечивается изоляция всех трещин и достигается сокрытие всех дефектов конструкции.Нет необходимости в специальной подготовке к утеплению. Достаточно очистить подвал от остатков старой отделки и мусора. Тонкое пенополиуретановое покрытие легкое, прочное, жесткое, эластичное, прочное.

Выполнить утепление подвала таким способом можно всего за один день. Еще одним преимуществом пенополиуретана является его высокая степень ремонтопригодности. При случайном повреждении материала его целостность восстанавливается за несколько секунд точечным нанесением жидкости.Недостатком пенополиуретана является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Поэтому после утепления этим методом цоколь необходимо обшить плотным материалом. Кроме того, нанесение пенополиуретана могут выполнять только профессионалы, знающие правила обращения с реагентами и имеющие специальное оборудование.

Термопанели представляют собой конструкцию из нескольких слоев, внутри которой находится утеплитель. С внешней стороны термопанели имеют защитное покрытие, рисунок которого может имитировать различные отделочные материалы.Использование термопанелей позволяет ускорить процесс утепления подвала, так как одновременно монтируется несколько теплоизоляционных слоев. Помимо простоты монтажа и привлекательного внешнего вида, преимущество термопанелей заключается в высокой энергоэффективности.

  • Необходимость обустройства обрешетки для зданий с неровным основанием. Так как термопанели плохо гнутся, их монтаж можно производить исключительно на ровную поверхность или по направляющим.
  • Отсутствие сцепления с поверхностью основания. Из-за этой особенности панели необходимо тщательно промазывать клеем, а в районах со сложными климатическими условиями фиксировать дюбелями, так как при недостаточном закреплении их можно сорвать сильными порывами ветра.
  • Высокая цена. Это связано с тем, что почти весь материал завозится в Россию из европейских стран.

Изоляция теплой штукатуркой

В качестве теплоизоляционных материалов для цоколя могут применяться сухие клеевые смеси на основе гипса.Они существенно отличаются от обычной малярной штукатурки. На рынке представлены теплые штукатурки с вспученным вермикулитом, опилками и пенополистиролом. Утепление подвала лучше всего делать, используя последний вариант. Поверхность основания предварительно грунтуют для улучшения адгезии. Теплоизоляционный слой относительно тонкий и монолитный.

К недостаткам этого материала можно отнести следующее:

  • Большая масса. Это самый тяжелый утеплитель, для его использования требуется прочный фундамент.
  • Водопоглощение. Теплая штукатурка хорошо впитывает влагу, по этой причине требуется качественная гидроизоляция.
  • Ограничение по толщине теплоизоляционного слоя. Он не должен превышать пяти сантиметров, иначе гипс просто отвалится.

Следует отметить, что теплая штукатурка не может служить отделочным материалом, поэтому поверх нее необходимо нанести грунтовку и облицевать цоколь декоративными материалами.

В процессе строительства дома необходимо позаботиться об утеплении не только стен и крыши, но и цоколя фундамента, чтобы будущее жилье было максимально теплым и недорогим в отопительный сезон.Сегодня мы подробно рассмотрим порядок действий по утеплению цоколя здания снаружи, а также выясним, какой утеплитель лучше всего подходит для этих целей.

Выбор материала

Прежде чем приступить к процессу утепления цоколя фундамента, необходимо выбрать соответствующий материал. Утеплителей много, но среди самых популярных – пенопласт, пенопласт и пенопласт. Рассмотрим, чем они отличаются и что лучше.

Знаете ли вы? Пеноплекс был изобретен в США в 1941 году, но на постсоветском пространстве в качестве утеплителя его стали использовать только в конце 90-х годов.

Этот утеплитель является эффективным современным теплоизолятором. Его также называют пенопластом или усовершенствованной пеной. Полистирол бывает нескольких видов – экструдированный и вспененный. Между собой они отличаются технологией производства и качеством.

Профессионалы-строители, как правило, используют экструдированный полистирол.
Стоит дороже пенопласта, но имеет много преимуществ:

  • низкий коэффициент теплопередачи;
  • прочность;
  • экологичность;
  • влагостойкость;
  • долговечность.
  • Пенополистирол
применяют и для утепления фундамента, но в этом случае прибегают к гидроизоляции бетона битумной мастикой.

Преимуществами пенополистирола, по сравнению с другими видами утеплителей, являются:

  • меньшая стоимость;
  • специальный состав, не впитывающий и не пропускающий влагу, сохраняющий целостность плит при низких температурах;
  • длительный срок службы;
  • сохранение теплоизоляционных свойств в течение всего срока эксплуатации;
  • «несъедобный» для грызунов;
  • простота монтажа теплоизоляционных конструкций.

К недостаткам полистирола относятся:
  • способность выделять очень опасные ядовитые вещества при пожаре;
  • паропроницаемость, из-за которой могут развиваться плесень и грибок, разрушающие конструкции и негативно влияющие на микроклимат в помещении.

Знаете ли вы? Пенопласт был изобретен немецким фармацевтом Эдуардом Симоном в 1839 году. Но активно использовать его в промышленных масштабах начали только в середине 20 века.

Пеноплэкс – новый прогрессивный утеплитель, очень эффективный с точки зрения удержания тепла. Для изготовления пенопласта используется высокое давление и температура, которые воздействуют на гранулы материала, они надуваются и наполняются воздухом.
Полученный материал характеризуется мелкопористой структурой, имеющей такие же мельчайшие изолированные ячейки, что позволяет хорошо удерживать тепло.

К преимуществам пеноплекса относятся:

  • длительный срок службы;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальная влагопроницаемость;
  • прочность на сжатие;
  • простота и удобство обработки и монтажа;
  • экологичность;
  • низкая химическая активность;
  • максимальная биостойкость, что означает устойчивость материала к гниению и разложению.

Несмотря на множество достоинств пеноплекса, у него есть один серьезный недостаток – способность плавиться и воспламеняться при несоблюдении рекомендуемых температур.

Пенополистирол – это специальный вспененный материал, гранулы которого на 98% состоят из воздуха. Пенополистирол отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ранее активно использовался для утепления помещений.

К преимуществам использования пенопласта для утепления относятся:

  • дешевизна материала;
  • долговечность;
  • низкая теплопроводность;
  • простота обработки и монтажа;
  • высокая скорость.

К недостаткам пенопласта относятся:

  • хрупкость;
  • необходимость дополнительной вентиляции;
  • способность впитывать влагу;
  • выделение ядовитых веществ при горении;
  • склонность к промерзанию при сильных морозах и возможность повреждения материала от попадания прямых солнечных лучей.

Траншея фундамента по периметру

Перед тем, как приступить к утеплению цоколя фундамента, необходимо выкопать фундамент до основания.Для этого по всему периметру выкапывается траншея. Оптимальная ширина траншеи должна быть не менее 1 метра.

Если строится новый дом, то процедура облегчается, так как не нужно закапывать фундамент – его утепление проводится сразу после строительства.

Подготовка поверхности

Участок фундамента, находившийся под землей, а также часть, находившаяся над землей, очищаются от грязи и кусков бетона.Для этого можно использовать пульверизатор или мойку высокого давления. Если таких приспособлений у вас нет, можно воспользоваться обычной щеткой и пройтись ею по всей поверхности, тщательно очищая основу.

Важно! При использовании воды для очистки фундамента необходимо высушить поверхность; для этого работу следует приостановить на несколько дней.


Выполнение дренажа

При угрозе подтопления фундамента и близком подходе грунтовых вод к поверхности почвы необходимо выполнить дренаж.Для этого дно траншеи засыпают песком, а сверху укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравия.

На гравий укладывается перфорированная труба, конец которой нужно подвести к коллектору. Труба обматывается геотекстилем и засыпается смесью песка и гравия.

Высохшие стены фундаментного основания покрываются грунтовкой на латексной основе. Это средство заполнит все щели и поры, которые есть на поверхности, и обеспечит лучшее сцепление гидроизоляции с фундаментом.

Укладка самоклеющейся гидроизоляции

Гидроизоляционный слой необходим для предотвращения попадания влаги на поверхность бетона. В качестве гидроизоляции можно использовать полимочевину – она наносится в жидком виде, в результате чего образуется тонкая и прочная эластичная мембрана.

При условии отсутствия механических воздействий на мембрану такая гидроизоляционная защита прослужит более 30 лет. Если пленка повреждена, это место обрабатывают небольшим количеством полимера – после этого место повреждения не повлияет на прочность слоя.

Также очень часто в качестве гидроизоляции используется жидкая резина – она имеет меньший срок службы, чем полимочевина, но и стоит значительно дешевле. Такой инструмент можно приобрести уже в готовом виде. Для использования его просто перемешивают и наносят на поверхность шпателем.

Видео: гидроизоляция фундамента

В качестве альтернативы жидким гидроизоляционным веществам используется рулонный материал на битумной основе; его прикрепляют горелкой, нагревающей материал до 50°С, и наносят на основу.Клеить такой материал нужно по направлению снизу вверх.

Существуют также материалы (например, ТЕХНОНИКОЛЬ), не требующие применения высоких температур. После нанесения битумной грунтовки на поверхность и снятия защитной пленки листы материала просто прижимаются к поверхности и приклеиваются к ней. Верхний край утеплителя крепится специальной рейкой.

Перед тем, как приступить к утеплению фундамента, необходимо отметить уровнем нижнюю линию, к которой будут крепиться плиты.Укладывать теплоизоляционные материалы необходимо, начиная с угла фундамента.

Во избежание образования длинных вертикальных швов листы можно клеить в шахматном порядке. Изначально утеплитель укладывается на нижнюю часть фундамента, затем снизу вверх располагаются остальные ряды.
Для крепления используется специальный клей, который наносится на край и в центр листа. После нанесения клея необходимо подождать минуту и ​​начать приклеивать листы к основе.

Важно! Клей не должен содержать следов органических растворителей, которые могут разрушать изоляцию.

Для этого их хорошо прижимают к поверхности и фиксируют на ней на несколько секунд. Клей высыхает постепенно, поэтому, если вы обнаружите какие-либо погрешности или уложите утеплитель неровно, исправить это можно, просто повернув листы на необходимый угол.

Если необходимо прикрепить еще один слой утеплителя, его укладывают в шахматном порядке так, чтобы верхний слой перекрывал шов нижнего слоя – это будет способствовать лучшей теплоизоляции.Приклеивание верхнего слоя по технологии не отличается от крепления нижнего слоя утеплителя.

Та часть фундамента, которая будет находиться ниже уровня земли, не требует дополнительного крепления – после завершения монтажных работ ее просто присыпают землей. Ту часть, которая не будет присыпаться, необходимо прикрепить специальными дюбелями.
Отличаются широкой пластиковой перфорированной шляпкой, благодаря которой утеплитель плотно прижимается к стене. Для крепления дюбелей в утеплителе сверлят сквозные отверстия так, чтобы они уходили в бетон на 4 см, после чего забивают дюбеля.

Важно! Размер дюбеля подбирается в соответствии с толщиной и количеством слоев утеплителя.

Когда монтаж утеплителя будет полностью завершен, следует обработать швы для лучшей герметичности утеплителя. Для этого используют битумный состав или обычный пенополиуретан.

Процесс заделки швов достаточно прост и заключается в обработке стыковых участков утеплителя выбранным средством.Если используется битумный состав, щели заполняют заподлицо. При использовании пенопласта после его полного высыхания все неровности срезаются заподлицо.

Засыпка траншеи

После закрытия щелей можно приступать к засыпке траншеи. Для этого используют крупнозернистый сухой песок, которым засыпают нижний слой траншеи. После этого поверх песка насыпается гравий, смешанный с песком. Подушка из гравия станет хорошей основой для утепления почвенного слоя.

Штукатурка

Для защиты утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте, на стены крепится армирующая сетка из стекловолокна и обмазывается тонким слоем раствора для обмазочной гидроизоляции.

Видео: утепление фундамента (подвала) своими руками

Выполнение опалубки под отмостку

Для выполнения опалубки необходимо определить ширину отмостки. Она может быть от 70 см до 2 м и зависит от особенностей почвы. Если траншея была засыпана песком и гравием, отмостку рекомендуется делать шириной 1 м. Опалубка для бетонной отмостки будет препятствовать растеканию бетонного раствора и определять геометрию.

Смесь гравия и песка необходимо максимально разровнять граблями, используя уровень, чтобы опалубка была ровной. Далее, на выбранную вами ширину, по всему периметру фундамента в землю забиваются колышки. Перед ними их устанавливают на ребро и скрепляют между собой ровными деревянными досками, так что получается пустой каркас.

После изготовления каркаса необходимо выполнить деформационные швы для предотвращения растрескивания бетона при низких температурах.Для этого подойдут доски толщиной 2 см – они устанавливаются на ребро перпендикулярно фундаменту и каркасу опалубки, расстояние между ними должно быть около 2 м.
В углах доски устанавливаются по диагонали от угла фундамента до угла опалубки. Учитывая, что основное назначение отмостки – защита фундамента от воды в период дождей и снегопадов, ее необходимо делать с уклоном, для этого доски устанавливаются под небольшим углом от здания к краю опалубка.

Важно! Для крепления используйте саморезы, чтобы потом их было удобно выкрутить.

Уклон рекомендуется делать от 2% до 10%; рекомендуемая ставка составляет 5%. Благодаря этой разнице вода будет быстро отходить от стены здания. Перед тем, как крепить доски расширения к каркасу опалубки, проверьте с помощью уровня, чтобы они имели одинаковый угол наклона.

Когда каркас опалубки готов, необходимо приступить к укладке гидроизоляционных материалов и утеплителя, а также армирующей сетки, размер ячеек которой должен быть 10 на 10 см.

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

После того, как все действия по подготовке опалубки выполнены, можно приступать к заливке бетона. Его можно приобрести на бетонном заводе или в любом специализированном магазине. Убедитесь, что он хорошего качества.

Если вы планируете сэкономить и сделать бетон самостоятельно, для этого вам нужно использовать цемент (1 часть), песок (2 части) и щебень (3 части):

  1. Вначале в бетономешалку добавляется немного воды и цемента до получения очень жидкой массы.
  2. Постепенно высыпается щебень.
  3. Все компоненты перемешиваются в течение 3 минут.
  4. На завершающем этапе в бетономешалку добавляется песок.

Важно! Для производства бетона можно приступать самостоятельно только если ранее был такой опыт, так как есть четкая технология и много нюансов, при несоблюдении которых бетон может треснуть и долго не прослужит.


Часто компенсационные доски остаются в опалубке, но стоит помнить, что дерево способно быстро впитывать влагу и расширяться, а после высыхания дает усадку, что приводит к растрескиванию отмостки.

Поэтому после того, как бетон залит и не полностью схватился, необходимо убрать компенсационные плиты и дождаться полного высыхания раствора. После полного высыхания бетона полости, оставшиеся от компенсационных досок, заполняют мастикой или жидкой резиной.

Поверх готовой отмостки после полного высыхания бетона и мастики укладывается плитка или другой материал – в зависимости от личных предпочтений.

Отделка фундамента

После полного высыхания штукатурки можно приступать к отделке фундамента.Для этого используют декоративные материалы в виде искусственного камня или плитки. Можно ограничиться покраской битумной или обычной краской.

Видео: отделка плинтуса своими руками

Таким образом, утепление цоколя фундамента своими руками – достаточно трудоемкий и сложный процесс. Однако если соблюдать все рекомендации и соблюдать порядок работ, можно получить хороший результат, который надолго сохранит в доме тепло и уют.

Теплоизоляция цоколя фундамента подвергается значительным нагрузкам — механическим и температурным воздействиям, влиянию влаги.Это определяет критерии выбора обогревателя и особенности его монтажа.

Особенности

Распространенным ошибочным мнением является суждение о том, что фундамент не примыкает к жилым помещениям, а значит не нуждается в утеплении. Однако такая позиция в корне неверна, и теплоизоляция подвала нужна по ряду причин.

Утеплитель в первую очередь служит для защиты фундамента от промерзания, а значит, позволяет сохранить эксплуатационные характеристики конструкции и продлить срок ее службы.Как известно, от прочности фундамента зависит надежность всего здания.

Важный момент – качественная теплоизоляция фундамента должна включать в себя не только утепление наружных стен подвала, но и отмостки по всему периметру здания.

Внушительное железобетонное основание без теплоизоляции становится аккумулятором холода, от которого он распространяется на несущие элементы.Даже при наличии теплоизоляционного слоя на полу и стенах объекта обнаруживаются мощные потери тепла, источником которых является именно фундамент. В то же время его теплоизоляция снижает их до 20-25%.

Еще одним важным преимуществом утепленного основания является значительное снижение пучинистости грунта зимой. Это связано с тем, что грунт возле фундамента просто не успевает промерзнуть. При правильном утеплении зона промерзания грунта не дойдет до стен фундамента.Это, в свою очередь, позволяет поддерживать примерно одинаковый температурный режим фундамента по всей его высоте. Но именно они становятся причиной внутренних напряжений железобетонного основания, приводящих к его быстрому износу.

Как известно, любой фундамент имеет свой коэффициент морозостойкости, в среднем равный 200 циклам замораживания/оттаивания. Конечно, речь не идет о 200 зимах эксплуатации, так как промерзание и оттаивание фундамента за одну зиму может произойти большое количество раз.Правильное утепление предотвращает промерзание фундамента и, соответственно, снижает количество циклов промерзания и оттаивания фундамента в холодное время года.

Кроме того, внешнее утепление цоколя позволяет сместить точку росы ближе к наружным поверхностям, поэтому в толще фундамента не будет скапливаться влага, вызывающая эрозию бетона и коррозию металлических элементов. Наконец, слой теплоизоляции служит своеобразным барьером для грунтовых вод.

Если говорить о свайном фундаменте, то он менее подвержен воздействию вспучивающегося грунта и грунтовых вод. Однако используемый в этом случае железобетонный ростверк при отсутствии утепления становится источником холода. Однако для ростверка становятся актуальными другие проблемы, характерные для ленточного фундамента.

Кроме того, обычно в пространстве между землей и полом первого этажа частного дома прокладываются жизненно важные коммуникации, промерзание которых недопустимо.Именно утепление этой части дома обеспечит их бесперебойную работу.

Важный момент: этих свойств можно добиться только при утеплении подвала снаружи.

Внутреннее утепление может дать небольшое снижение теплопотерь, однако при неправильном утеплении высок риск повышения влажности в помещении. Естественно, появление «мостиков холода», снижение уровня вспучивания грунта и защиту фундамента, внутреннего утепления обеспечить невозможно.

Требования к изоляции.

Цокольная часть фундамента в большей степени, чем другие элементы дома, подвержена воздействию низких температур, механическим и химическим воздействиям, влаге. Исходя из этого, применяемый в первую очередь утеплитель должен характеризоваться следующими свойствами:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • высокая механическая прочность.

Особых требований к паропроницаемости обычно нет; стараются подобрать материал, показатели паропроницаемости которого близки к показателям основного материала.

Пожароопасность в данном случае также не является первостепенной характеристикой, так как большая часть утеплителя будет заглублена под землю, то есть будет располагаться в месте, наименее подверженном пожарам.

Для защиты утеплителя следует сразу подобрать отделочный материал – плиты, панели, сайдинг.Причем он должен быть не для фасада, а для основания.

материалы

Обычно используется в качестве изоляционного слоя плит из экструдированного полистирола . Материал обладает высокой теплоэффективностью, кроме того, он не пропускает влагу. Стоит отметить простоту монтажа плит. Имеют правильную геометрию (выпускаются в виде прямоугольников), гладкую поверхность. Достаточно приклеить плиты на заранее подготовленную поверхность, не допуская образования щелей между ними, так как они станут «мостиками холода».

К недостаткам материала относится его способность выделять стирол, который не полезен для человека. Однако при наружной теплоизоляции экологические требования не такие строгие, как в случае с внутренней теплоизоляцией. Материал горюч, привлекателен для грызунов, которые любят проделывать в нем ходы.

Пенополистирольные плиты могут иметь 2 разновидности – пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Кстати, на базе последнего выпускается и более современная модификация стирольных утеплителей – пеноплекс.Наилучший эффект даст утепление пенопластом, к тому же материал имеет пазогребневые кромки, что упрощает монтаж и делает стыковку материала более надежной.

Еще одним эффективным утеплителем является пенополиуретан. , который также имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к влаге, перепадам температур. В отличие от пенополистирола, это экологически чистый и негорючий материал.

Утепление пенополиуретаном требует привлечения специалистов – материал напыляется на поверхность подвала, образуя мощный и теплый слой.

Благодаря особенностям применения удается добиться прочного сцепления материала с поверхностью, заполняя им все щели и пустоты. Это, в свою очередь, гарантирует отсутствие появления «мостиков холода».

Оба утеплителя (пенополистирол и пенополиуретан) не позволяют поверхностям «дышать». Для бетонных и железобетонных оснований это не проблема, а вот на деревянных поверхностях (например, при использовании дерева для заполнения пространства между цокольным этажом и сваями) их применение не рекомендуется.Излишняя влага останется в толще древесины, что приведет к ее гниению.

Еще одним важным моментом является то, что оба материала неустойчивы к УФ-лучам, поэтому сразу после теплоизоляции необходимо приступить к монтажу защитно-декоративного слоя фундамента. Хранить материал (пенопласт или его экструдированную разновидность) без упаковки недопустимо. В противном случае изделия теряют свои эксплуатационные качества.

Наконец, популярны утеплитель и пенофол. Рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, снабженный фольгированным теплоотражающим слоем. Вспененный полиэтилен сам по себе имеет низкую теплопроводность, дополнительный прирост теплоэффективности достигается за счет наличия слоя фольги. Он способен отражать до 97% тепла. Для этого его размещают не снаружи, а внутрь основания.

Преимуществом рассматриваемых утеплителей является их универсальность – они подходят для любого типа цоколя (кирпичный, бетонный, железобетонный), их можно обшивать различными отделочными материалами (часто сайдингом, фасадными панелями).

Не рекомендуется утеплять цоколь минеральной ватой, столь популярной для теплоизоляции стен. Это связано с гигроскопичностью материала – накапливая влагу, он теряет свою теплоэффективность.

Как утеплить своими руками?

В идеале утепление цокольного этажа нужно проводить еще на этапе заливки фундамента. Рассмотрим этот процесс подробнее на примере утепления цоколя ленточного фундамента.После заливки и затвердевания опалубка снимается. Далее нужно освободить поверхность фундамента до подошвы, выкопав траншеи вдоль основания. Их ширина должна быть достаточной, чтобы спускающемуся рабочему было удобно производить необходимые манипуляции.

Если утепление проводится в уже построенном доме, то траншеи также необходимо копать с помощью лопат до самого основания фундамента.

Следующим шагом будет подготовка основания фундамента.Поверхности должны быть очищены от грязи и пыли и быть сухими. Только в этом случае удастся добиться хорошего сцепления с утеплителем.

При наличии на поверхности бетонных наплывов и других неровностей их следует устранить с помощью шлифмашины с насадкой по камню и дереву. Трещины и полости следует заделывать шпаклевкой по бетону, имеющей высокую скорость схватывания. При использовании классического цементного раствора придется подождать, пока он схватится, около двух недель.

Далее на подготовленную поверхность укладывается слой полимерной грунтовки.Важно наносить состав ровным слоем, исключая щели. Для этого удобно использовать синтетический валик с коротким ворсом, а в труднодоступных местах — кисть. Грунтовка улучшит адгезию гидроизоляционных материалов.

Следующий этап – закрепление гидроизоляционного слоя, представленного рулонными материалами на битумно-полимерной основе или мембранной гидроизоляцией. Выбор конкретного материала остается за домовладельцем.

Битумные рулонные материалы могут быть приклеены к мастике (самоклеящиеся изделия) или сварены с помощью газовой горелки.Расправьте материал снизу вверх. При склеивании уголков важно, чтобы лист материала закрывал одну сторону и выступал перпендикулярно на 100-150 мм.

После завершения гидроизоляционных работ приступайте непосредственно к утеплению. Для крепления пенополистирольных плит можно приобрести готовый клей для теплоизоляционных работ. Его преимуществом является хороший показатель адгезии на вертикальных поверхностях.

Если нужен более экономичный вариант, приобретается сухой состав строительной смеси.Еще один вариант клеевой основы – использование битумной мастики. Подходит, если утеплитель приклеен к кровельному материалу. Однако важно, чтобы мастика не содержала органических растворителей, так как они разрушают пенополистирольные плиты. Следует выбирать наиболее адаптированный для данного вида работ состав на водорастворимой основе.

Затем зубчатым шпателем наносится клей на всю поверхность изоляционной плиты.Количество клея регулируйте таким образом, чтобы его излишки не выступали за пределы пластины при приклеивании. Если это все же произошло, следует немедленно удалить выступивший клей.

Работы также ведутся снизу вверх, плиты прижимаются к фундаменту, и после схватывания можно приступать к закреплению следующей. Если требуется двухслойный слой утеплителя, второй ряд плит монтируется таким образом, чтобы избежать швов. То есть второй ряд выкладывается со смещением относительно первого.

Крепление теплоизоляционного материала ниже уровня земли должно осуществляться только на клеевой состав. Над уровнем рекомендуется кроме клея использовать дополнительную фиксацию дюбелями-грибками. Важно, чтобы для дюбелей сначала просверливались отверстия подходящего диаметра, в которые уже вставлены дюбели. В противном случае не избежать растрескивания материала на большей части плиты, что становится снижением ее теплоизоляционных характеристик.

При обнаружении стыков их необходимо заполнить строительной пеной. Лучше выбирать состав, произведенный той же маркой, что и утеплитель.

После застывания пены ее излишки срезаются ножом.

По сути утепление можно считать законченным, но правильно будет защитить фундамент от химического воздействия грунтовых вод. Для этого по всему периметру фундамента натягивается сетка из стекловолокна, поверх которой тонким слоем наносится штукатурка с использованием состава для обмазочной гидроизоляции.Также можно использовать специальную мембрану. Только после проведения этих манипуляций нужно приступать к обратной засыпке основания.

Возвышающуюся цокольную часть фундамента оставили защищать специальным декоративным материалом. Как правило, это стеновые панели, сайдинг. Возможна контактная обработка штукатуркой или красящим составом. Для этого утеплитель армируется, покрывается 2-3 слоями штукатурки, последний слой которой тщательно шлифуется. После этого можно нанести декоративный слой.

40258 1

Утепление должно быть комплексным, а если выполняется теплоизоляция стен, то нельзя игнорировать стропильную систему и фундамент. Одним из самых уязвимых мест является цоколь дома, через который уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации здания, главное правильно подобрать для этого материалы.

Цоколь – часть фундамента, расположенная выше уровня земли. Снизу он постоянно соприкасается с влажным и промерзшим грунтом, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким перепадам температуры. Все это приводит к удорожанию отопления внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. К тому же материалы, из которых построен цоколь, быстрее изнашиваются, в стенах образуются трещины и щели, и здесь без капитального ремонта не обойтись.

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, здание служит дольше и не требует ремонта.

Но это только при полном соответствии обогревателей следующим требованиям:

  • минимальные показатели теплопроводности;
  • нулевое водопоглощение;
  • высокая прочность на сжатие;
  • устойчивость к микроорганизмам.

Не в последнюю очередь важна и долговечность изоляции, ведь чем дольше срок службы материала, тем реже его придется менять и ремонтировать. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь жестких требований нет, ведь материал будет находиться снаружи здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Выбор утеплителя для подвала

Среди большого разнообразия современных утеплителей только пластинчатые и напыляемые материалы на полимерной основе полностью соответствуют вышеуказанным требованиям.Рассмотрим их характеристики более подробно.

Пенополистирол (полистирол) давно используется в качестве утеплителя, и до сих пор не сдает своих позиций. Он хорошо удерживает тепло, не накапливает влагу, легко режется и имеет малый вес, что позволяет производить монтаж без особых усилий. К тому же пенопласт имеет самую низкую стоимость среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при утеплении больших площадей или при ограниченном бюджете.

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и стойкостью к механическим воздействиям. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает перепады температур от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летний зной.Срок службы в среднем составляет 25 лет, а при качественном устройстве теплоизоляционного пирога еще на 10 лет.

Несмотря на все достоинства, пенопласт имеет и недостатки: он имеет низкую прочность на изгиб, то есть достаточно хрупок, часто повреждается грызунами.

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции в верхние слои материала проникает влага и, замерзая, провоцирует крошение плит.

XPS

имеет более плотную структуру, чем пенопласт, а размер его ячеек не превышает 1 мм.Это приводит к практически нулевому водопоглощению и высокой механической прочности. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам и усадке. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется использовать на деревянных поверхностях, но он идеально подходит для теплоизоляции цоколей.

ЭППС пользуется повышенным спросом, наиболее популярны утеплители марок Пеноплекс, ТехноНИКОЛЬ XPS, Пенопласт, ТЕПЛЕКС, УРСА XPS. Выпускаются в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры 1200х600 мм и 2400х600 мм.Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери эксплуатационных качеств, прост в монтаже и служит около 50 лет при соблюдении технологии монтажа.

К недостаткам можно отнести горючесть утеплителя – почти все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При расплавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще одним недостатком является высокая стоимость. Однако правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемая изоляция

Пенополиуретан

является одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляцией дома. Он подходит для изоляции всех частей здания, от крыши до фундамента, и обладает отличной адгезией ко всем типам оснований. Основное его преимущество – отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал затвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Сложность только в том, что применение утеплителя требует специального монтажа и навыков работы с ним. Услуги специалиста, как и аренда установки, стоят недешево, но учитывая долговечность такой теплоизоляции, польза все же есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм плотностью 36 кг/м3 заменяет слой XPS толщиной 120 мм и служит не менее 50 лет.

Видео — Утепление подвала пенополиуретаном

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Теплоизоляция своими руками

Утепление подвала несложно сделать самостоятельно, главное строго соблюдать технологию.Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то процесс работ не займет много времени, чего нельзя сказать о старых постройках.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото база не нуждается в подготовке

Подготовка основания

Начинаются работы по очистке поверхности от загрязнений.Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, жесткой щеткой тщательно обрабатывают основание.

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы для выявления пустот.

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее также необходимо полностью удалить, иначе качественно утеплить цоколь не получится.Далее по периметру дома снимается слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно очистить стык по всей длине металлической щеткой от мусора и грязи.

Для плотного прилегания плит к основанию стенки основания должны быть максимально ровными. При наличии перепадов более 10 мм поверхность следует выровнять штукатуркой. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на основе цемента.

Заводские смеси дороже, но не дают усадки и более устойчивы к негативным воздействиям. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стены обрабатывают теркой с наждачной шкуркой, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления вам понадобится:


Смеситель строительный цена

Миксер строительный

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину основания по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пенопласта.Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Таким же образом рассчитывается количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Пластины примеряются к поверхности, при необходимости выполняется обрезка. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки или на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2 Клей наносится на тыльную сторону первой пластины сплошной линией по периметру и посередине.

Начинайте приклеивать утеплитель с угла: приложите плиту к поверхности, разровняйте по вертикали, плотно прижмите по всей площади.

Шаг 3 Берем следующую тарелку, наносим клей на обратную сторону и на боковой край, прикладываем к плинтусу и плотно прилегаем к первой тарелке. Если на стыке выступил клей, его необходимо удалить шпателем.Таким же образом закрепляют остальные листы, контролируя уровень их расположения.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу основания, а образовавшийся зазор закрыть куском соответствующего размера. Крепить куски утеплителя в угловых секциях нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4 После установки плит образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также в местах стыков листов следует задуть монтажной пеной.Засохший пенопласт аккуратно срезается монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5 Когда клей высохнет (обычно это занимает от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируется грибковыми дюбелями.

Цены на популярные модели электродрелей

Электрические дрели

В отличие от подземной части, где материал плотно прижат грунтом к фундаменту, надземная часть постоянно подвергается ветровым и механическим воздействиям, и дополнительные крепления просто необходимы.В центре каждого листа и по углам сверлят отверстия для дюбелей, углубляя в стену не менее чем на 40 мм. Работать нужно очень осторожно, так как изоляцию легко повредить дрелью.

Штукатурная техника

Шаг 1. Смешайте гипсово-клеевой раствор, разбавив сухую смесь водой согласно инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на малых оборотах, так как вручную добиться однородной массы сложнее.

Шаг 2 Приложить уголок с сеткой к верхнему краю утеплителя, отмерить нужную длину, лишнее отрезать. Далее шпателем сплошной полосой наносится раствор, укладывается уголок, обязательно контролируется горизонталь. Выровняв профиль, разгладьте сетку с двух сторон, погрузив ее в раствор. Излишки смеси удаляются шпателем. Точно так же профиль крепится по углам – внутренним и внешним.

Шаг 3 Арматурная сетка нарезается по ширине так, чтобы она была на пару сантиметров больше высоты основания.Можно не разрезать его на куски по длине, а скрепить целым полотном на ровной плоскости — так как ширина рулона небольшая, сетка держится отлично. Итак, на поверхность наносится клеевой раствор, распределяемый ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, накладывается сетка так, чтобы верхний край был на 5-7 мм ниже края утеплителя. Далее сетку разглаживают шпателем, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетка прижимается к нанесенному клею

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4 .Через сутки, когда поверхность высохнет, штукатурный слой обрабатывают теркой с наждачной бумагой, удаляя мелкие неровности, наплывы, следы инструмента.

Затем поверхность обеспыливается и покрывается водостойкой грунтовкой в ​​1 или 2 слоя.

После этого выкопанную траншею засыпают мелким щебнем или гравием, монтируют отмостку. Следующий этап – отделка цоколя: поверхность можно выложить плиткой, хорошо смотрится искусственный камень, галька, мозаичная штукатурка.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка

Видео — Как утеплить цоколь дома снаружи

Жилая изоляция | Хавлок Шерсть

Со всем этим строительным жаргоном и терминологией может быть страшно даже начать разговор об изоляции.

Имея это в виду, мы составили наш список ключевых условий изоляции.Он не является исчерпывающим, но с небольшими базовыми знаниями сложности застроенной среды и, в частности, изоляции, будут намного проще. И это поможет каждому принимать более взвешенные решения.

Условия изоляции

Значение R — это значение сопротивления изоляции, т. е. ограничивающий фактор теплопроводности. Чем выше число, тем лучше изолировано пространство.

Тепловой мост — это когда внешняя температура передается внутрь и наоборот.Подумайте о конструкционной металлической балке, которая проходит снаружи внутрь. Когда эта балка переносит холодный воздух (зимой) внутрь конструкции — это тепловой мост.

Герметичность становится все более важным элементом в строительстве. Герметичная конструкция считается более эффективной. Часто это так.

Конвективный контур – это круговорот воздуха внутри помещения, приводящий к потерям тепла. Теплый воздух поднимается вверх, холодный воздух течет вниз.

Продувка ветром – это когда ветряк продувает воздух через стены и изоляцию.Это может не только сделать ваш дом холодным (или горячим), но и вызвать конденсацию.

Парогенератор рассеивает пары влаги внутрь стен и через них, что приводит к образованию конденсата. Он может перемещаться снаружи внутрь дома или изнутри наружу.

Типы изоляции

Batts — это предварительно нарезанная изоляция, предназначенная для установки в определенные полости.

Вдуваемое или насыпное заполнение — это применение с вдувом, которое обычно используется для уменьшения вероятности образования зазоров в полостях.

Облицовка – покрытие, наносимое на одну сторону утеплителя.Популярны со стекловолокном.

Пароизоляция — это любой материал (обычно полиэтиленовая пленка), используемый для предотвращения диффузии влаги (или проникновения пара… см. выше!)

Метрики изоляции

R-Value (опять же) измеряет сопротивление изоляции тепловому потоку. Чем больше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла.

Распространение пламени и дымообразование измеряют устойчивость к огню и степень образования дыма. Большая часть изоляции соответствует классу А строительных норм и правил за счет добавления токсичных антипиренов.Шерсть естественно самозатухающая.

Коэффициент звукопередачи (STC) — это оценочная шкала, используемая для измерения рейтинга звука или звукопоглощающей способности стеновой системы.

Коэффициент шумоподавления (NRC) аналогичен STC, за исключением того, что он измеряет характеристики звукопоглощения материала… по сравнению со стеновой системой, которая может состоять из нескольких компонентов.

WUFI — это мера способности изоляции управлять влажностью.

Срок строительства

Балки представляют собой отрезки древесины (или стали и т. д.), расположенные параллельно опорным полам или потолкам.

Стойки представляют собой вертикальные элементы каркаса, обычно деревянные, обычно размером 2×4 или 2×6, размер которых составляет 16 или 24 дюйма по центру.

Обшивочные планки — это дерево или другой материал, используемый для выравнивания поверхности или заполнения полости, чтобы можно было установить изоляцию.

Краевые балки крепятся перпендикулярно к балкам, обеспечивая опору для концов балок и закрывая конец пола.

По центру (O/C) — это расстояние от центра одной стойки до центра другой стойки.

Карнизы — это часть крыши, которая нависает над стеной.

Вентиляционные отверстия для софитов — это вентиляционные отверстия в потолке (нижняя сторона карниза), которые пропускают свежий воздух на чердак.

Дефлекторы — это желоба, ведущие из вентиляционных отверстий потолка в чердачное помещение. Это помогает снизить влажность на чердаке.

Чердачные вентиляционные отверстия размещаются на крыше для обеспечения притока воздуха.

Вентиляционное отверстие конька устанавливается на вершине крыши, чтобы обеспечить приток воздуха на чердак.

Проблемы с изолированным виниловым сайдингом

 

Каждый продукт для обшивки дома, представленный сегодня на рынке, имеет особенности, преимущества и недостатки.Поиск сайдинга, подходящего для вашего проекта, требует некоторых исследований, чтобы увидеть, как каждый продукт соответствует вашим конкретным потребностям. В этой статье обсуждаются 5 проблем с изоляционным виниловым сайдингом (также известным как сайдинг на пенопластовой основе) и истинны они или ложны.

 

Для вас важна свобода обслуживания или вы хотите время от времени менять цвет сайдинга путем покраски? Вам комфортно инвестировать в сайдинг, который вы действительно хотите, потому что вы планируете оставаться в своем доме в течение многих лет, или вы скоро переезжаете и хотите доступное улучшение, чтобы ограничить привлекательность?

 

Какой бы ни была ваша ситуация, вам придется разобраться с множеством мифов и фактов о каждом доступном вам сайдинге.Как изобретатели теплоизоляционного сайдинга, мы хотели ответить на несколько часто задаваемых вопросов, связанных с продуктом. Ниже приведен наш список из пяти проблем, связанных с изолированным виниловым сайдингом, и если они истинны или ложны.

 

1.) Труднее ли укладывать изолированный виниловый сайдинг?

 

 

Короткий ответ: да, установка изолированного винилового сайдинга требует нескольких дополнительных шагов по сравнению с традиционным виниловым сайдингом.Хотя установка теплоизоляционного винилового сайдинга не представляет большого труда для опытных монтажников винилового сайдинга, дополнительная толщина пеноизоляции требует некоторых изменений.

 

Для начала вам потребуется несколько дополнительных инструментов. Полый виниловый сайдинг можно разрезать только парой ручных ножниц, но для изолированного винилового сайдинга потребуется стол или ручная пила. Используйте полотно с мелкими зубьями, установленное в пиле задом наперед, или используйте специальное полотно для сайдинга.

 

Помимо обрезки панелей сайдинга, виниловый сайдинг с теплоизоляцией потребует дополнительных работ вокруг окон, дверей и других проемов.Это связано с дополнительной толщиной утеплителя, из-за чего сайдинг выступает дальше от стены. Обязательно используйте аксессуары с более широкими приемными карманами, чтобы вместить всю толщину изоляции.

 

Когда дело доходит до доставки продукта на строительную площадку, для изолированного винилового сайдинга требуется больше коробок или ящиков большего размера. Из-за дополнительной толщины пенопласта в стандартную коробку может поместиться не так много штук.

 

Заключение : Да, изолирующий виниловый сайдинг труднее установить, чем традиционные виниловые сайдинговые панели.

 

2.) Изолированный виниловый сайдинг дороже винилового?

 

Цены на сайдинг могут существенно различаться в зависимости от выбранных характеристик и преимуществ. Точно так же, как при покупке автомобиля, если вы покупаете автомобиль более низкого класса, но добавляете все прибамбасы и свистки, он может в конечном итоге стоить столько же или больше, чем модель начального уровня более дорогого автомобиля.

 

Однако, как правило, изолирующий виниловый сайдинг стоит дороже, чем пустотелый виниловый сайдинг.Подробнее о стоимости утепления винилового сайдинга читайте здесь. Это связано с энергосберегающим слоем изоляции, прикрепленным к задней части каждой панели сайдинга. При установке нового сайдинга Министерство энергетики рекомендует добавить изоляцию. Изолированный виниловый сайдинг — это отличный способ улучшить внешний вид вашего дома с помощью нового сайдинга, добавив изоляцию, которая поможет сократить ваши счета за коммунальные услуги, и все это за один шаг.

 

Пенопласт не только помогает утеплить дом, но и обеспечивает дополнительную устойчивость и долговечность сайдинговой панели.Это позволяет производителям винилового сайдинга изготавливать утепленный сайдинг более широких, плоских профилей и более насыщенных и темных цветов, чем раньше. Эти премиальные профили и цвета могут увеличить стоимость вашего проекта сайдинга.

 

Наконец, утепленный виниловый сайдинг толще традиционного сайдинга из-за изоляции из пенопласта, что требует некоторых дополнительных шагов или специальных аксессуаров, которые могут увеличить стоимость монтажа.

 

Заключение : Да, виниловый сайдинг с изоляцией дороже, чем традиционный виниловый сайдинг.

 

3.) Создает ли изолированный виниловый сайдинг проблемы с влажностью?

 

Существует два основных источника потенциального повреждения стены влагой: водяной пар, образующийся внутри дома, который должен выйти наружу, и объемная вода снаружи, которая проникает в систему сайдинга, например, во время проливного дождя. Начнем с водяного пара.

 

Обращение с водяным паром изнутри

 

 

Знаете ли вы, что средняя семья из четырех человек производит от четырех до шести галлонов водяного пара каждый день? Водяной пар образуется в результате таких действий, как приготовление пищи, уборка, купание и даже простое дыхание!

 

При добавлении продуктов снаружи дома, особенно в немного старом доме, в котором нет новой системы ОВКВ, которая справляется с накоплением влаги, важно убедиться, что вы не задерживаете водяной пар внутри дома.В частности, при добавлении изоляции цель состоит в том, чтобы уплотнить дом, чтобы уменьшить потери энергии, но неправильные продукты также могут предотвратить утечку водяного пара.

 

Способность продукта отводить водяной пар и дышать в доме — это показатель химической завивки. Изоляционная пена, используемая в изолированном виниловом сайдинге, имеет показатель проницаемости до 5,0, обеспечивая гораздо лучшую воздухопроницаемость, чем сопоставимые изоляционные продукты с показателем проницаемости 1,5 или меньше. Из-за этой воздухопроницаемости установка изолированного винилового сайдинга не требует дорогостоящей вентиляции, как некоторые другие изоляционные материалы.

 

Таким образом, виниловый сайдинг с теплоизоляцией не создает проблем с влажностью из-за водяного пара, образующегося внутри дома. А как насчет объемной воды извне?

 

Обработка больших объемов воды снаружи

 

 

Согласно статье на сайте FineHomebuilding.com, «Контроль за дождем является самым важным фактором в проектировании и строительстве долговечных зданий и в борьбе с плесенью. Неважно, чем обшит ваш дом, ваш сайдинг протекает.Вода всегда находит путь за сайдингом».

 

Если гарантировано, что снаружи дома будет проникать дождь и другие источники влаги, важно выбрать продукты, которые позволяют стене быстро высыхать, чтобы предотвратить повреждение плесени или грибка.

 

Поскольку изоляционный виниловый сайдинг содержит жесткую сердцевину из вспененного материала, некоторые считают, что вспененный материал может поглощать влагу и формировать из нее влагу. Тем не менее, однолетнее исследование, проведенное старшим инженером-энергетиком Исследовательской лаборатории домашних инноваций (HIRL), показало, что виниловый сайдинг с изоляцией не создает проблем с влажностью .Фактически, из девяти различных типов сборки стен, таких как полый виниловый сайдинг, искусственный камень, фиброцемент и кирпич, виниловый сайдинг с теплоизоляцией сохранял стены более сухими, чем любой другой вариант облицовки.

 

Вы можете задаться вопросом, как это может быть, учитывая, что другие оболочки создают более герметичную систему в целом. По словам Крейга Драмхеллера, старшего инженера-энергетика, «утепленный сайдинг обеспечивает как тепловые, так и гигротермические преимущества в конструкции легких каркасных стен. Термическое сопротивление изолированного сайдинга обеспечивает двойное преимущество: снижение теплового потока в сборке стены, что позволяет экономить энергию, и более высокая температура полости стены, что приводит к увеличению производительности сушки.

 

Проще говоря, поскольку виниловый сайдинг утепляет стену благодаря своим энергосберегающим свойствам, он также способствует более быстрому высыханию стены.

 

Заключение : Нет, виниловый сайдинг с теплоизоляцией НЕ вызывает проблем с влажностью.

 

Нажмите здесь, чтобы узнать больше об исследовании влажности в течение года >

Нажмите здесь, чтобы узнать больше об испытаниях, связанных с управлением влажностью теплоизоляционного сайдинга >

 

4.) Разделяется ли пена и изоляция со временем?

 

Утепленный виниловый сайдинг состоит из двух основных компонентов: изоляции из жесткого пенопласта и винилового сайдинга. Виниловый сайдинг действует как обшивка, прочно приклеенная к изолирующей пенопластовой сердцевине. Клей , используемый для крепления сайдинга к винилу, на самом деле затвердевает, создавая прочную связь между двумя компонентами. Подробнее об этом процессе смотрите в видео ниже.

 

Кроме того, и сайдинг, и пенопласт имеют очень близкие коэффициенты расширения и сжатия, что означает, что они очень совместимы для совместного использования.Коэффициент теплового расширения изоляции составляет 0,000035 дюймов/дюйм/F, в то время как виниловый сайдинг находится в диапазоне от 0,000031 до 0,000036.

 

Заключение : Нет, пена и винил со временем не разделятся.

5.) Является ли изолированный виниловый сайдинг новым и непроверенным?

 

Хотя вы, возможно, только недавно слышали об изоляционном виниловом сайдинге, этот продукт существует уже много лет. Первый изолирующий виниловый сайдинг был выпущен в 1996 году в результате сотрудничества между Progressive Foam и Crane Performance Siding.С тех пор каждый крупный производитель винилового сайдинга выпустил свои собственные версии утепленного винилового сайдинга, и между этими группами он был установлен более чем в полумиллионе домов.

 

Вы можете быть спокойны, зная, что сотни тысяч людей установили в своих домах изоляционный виниловый сайдинг. С надежными гарантиями более 25 лет, вплоть до двойного срока службы, мы уверены, что даже самые ранние установленные продукты по-прежнему выдерживают испытание временем.

 

Вдобавок к отличному послужному списку, утепленный виниловый сайдинг подтверждается множеством данных испытаний, сертифицированных третьей стороной. Все, от управления влажностью, энергоэффективности, воздействия на окружающую среду и многого другого, было тщательно протестировано на протяжении многих лет. Вы можете быть уверены, что выбираете очень хорошо проверенные продукты, которые помогут защитить и улучшить внешний вид вашего сайдинга.

 

Заключение : Нет, утепленный виниловый сайдинг не новинка; он существует уже более 20 лет.

 

Щелкните здесь для получения дополнительной технической информации об изоляционном виниловом сайдинге >

Безопасность пожилых людей в холодную погоду

Если вы похожи на большинство людей, зимой вам время от времени бывает холодно. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что если вам просто очень холодно, вы можете сильно заболеть.

Пожилые люди могут быстро терять тепло тела — быстрее, чем в молодости. Изменения в вашем теле, которые приходят с возрастом, могут затруднить вам осознание того, что вы простужаетесь.Сильный озноб может превратиться в опасную проблему еще до того, как пожилой человек поймет, что происходит. Врачи называют эту серьезную проблему переохлаждением.

Что такое гипотермия?

Гипотермия — это то, что происходит, когда температура тела становится очень низкой. Для пожилого человека температура тела 95 ° F или ниже может вызвать множество проблем со здоровьем, таких как сердечный приступ, проблемы с почками, повреждение печени или что-то похуже.

Пребывание на улице на морозе или даже в очень холодном доме может привести к переохлаждению.Старайтесь держаться подальше от холодных мест и обращайте внимание на то, насколько холодно там, где вы находитесь. Вы можете предпринять шаги, чтобы снизить вероятность гипотермии.

Зимы в Вермонте могут быть очень холодными. В декабре прошлого года я хотел сэкономить немного денег, поэтому снизил температуру до 62 ° F. Я не знал, что это поставит под угрозу мое здоровье.

К счастью, мой сын Тайлер пришел проведать меня. Он увидел, что на мне только легкая рубашка и что в моем доме холодно. Тай сказал, что я говорю медленно, дрожу и с трудом хожу.Он завернул меня в одеяло и позвонил 9-1-1.

Оказывается, у меня было переохлаждение. Сообразительность моего сына спасла мне жизнь. Теперь в холодные дни я держу тепло не ниже 68°F и ношу дома свитер.

Сохраняйте тепло внутри

Проживание в холодном доме, квартире или другом здании может вызвать гипотермию. Фактически, гипотермия может случиться с кем-то в доме престарелых или коллективном учреждении, если комнаты не поддерживаются достаточно теплыми. Если кто-то из ваших знакомых находится в коллективном учреждении, обратите внимание на температуру внутри и достаточно ли тепло одет этот человек.

У больных людей могут быть особые проблемы с сохранением тепла. Не допускайте, чтобы внутри было слишком холодно, и одевайтесь теплее. Даже если вы держите температуру от 60°F до 65°F, ваш дом или квартира могут быть недостаточно теплыми, чтобы вы были в безопасности. Это особая проблема, если вы живете один, потому что больше никто не почувствует холод в доме или не заметит, если у вас появятся симптомы переохлаждения.

Вот несколько советов, как согреться в помещении:

  • Установите температуру не ниже 68–70°F.Чтобы сэкономить на счетах за отопление, закрывайте комнаты, которыми вы не пользуетесь. Закройте вентиляцию и двери в этих комнатах, а дверь в подвал держите закрытой. Положите свернутое полотенце перед всеми дверями, чтобы не было сквозняков.
  • Убедитесь, что ваш дом не теряет тепло через окна. Держите жалюзи и шторы закрытыми. Если у вас есть щели вокруг окон, попробуйте использовать герметик или герметик, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха.
  • Одевайтесь теплее в холодные дни, даже если вы остаетесь дома. Накиньте одеяло на ноги.Носите носки и тапочки.
  • Когда вы ложитесь спать, надевайте длинное нижнее белье под пижаму и используйте дополнительные одеяла. Наденьте кепку или шляпу.
  • Убедитесь, что вы едите достаточно пищи, чтобы поддерживать свой вес. Если вы плохо питаетесь, у вас может быть меньше жира под кожей. Жир тела помогает вам оставаться в тепле.
  • Употребляйте алкоголь умеренно, если вообще употребляйте алкоголь. Алкогольные напитки могут привести к потере тепла тела.
  • Попросите семью или друзей проверить вас в холодную погоду. Если отключение электричества оставило вас без тепла, постарайтесь остаться у родственника или друга.

У вас может возникнуть соблазн обогреть комнату с помощью обогревателя. Но некоторые обогреватели пожароопасны, а другие могут вызвать отравление угарным газом. Комиссия по безопасности потребительских товаров располагает информацией об использовании обогревателей. Для получения дополнительной информации прочитайте следующее: Снижение пожароопасности для портативных электрических обогревателей и семь высокоэффективных правил безопасности при работе с портативными обогревателями.

Укутайтесь в ветреные и холодные дни

Поделитесь этой инфографикой, чтобы узнать, как безопасно тренироваться в холодную погоду.

Сильный ветер может быстро снизить температуру тела. Проверьте прогноз погоды на ветреные и холодные дни. В эти дни старайтесь оставаться дома или в теплом месте. Если вам нужно выйти на улицу, наденьте теплую одежду и не оставайтесь надолго на холоде и ветру.

Вот еще несколько советов:

  • Одевайтесь по погоде, если вам нужно выйти на улицу в холодные, холодные или сырые дни.
  • Носите свободные слои одежды. Воздух между слоями помогает согреться.
  • Наденьте шапку и шарф.Вы теряете много тепла тела, когда ваша голова и шея непокрыты.
  • Наденьте непромокаемое пальто или куртку, если идет снег.
  • Немедленно смените одежду, если она намокнет или намокнет.

Болезни, лекарства и холодная погода

При некоторых заболеваниях вашему телу может быть труднее сохранять тепло.

  • Проблемы с щитовидной железой могут затруднить поддержание нормальной температуры тела.
  • Диабет может препятствовать нормальному течению крови для обеспечения тепла.
  • Болезнь Паркинсона и артрит могут мешать одеваться, пользоваться одеялом или спасаться от холода.
  • Потеря памяти может привести к тому, что человек выйдет на улицу без подходящей одежды.

Поговорите со своим врачом о проблемах со здоровьем и о том, как предотвратить переохлаждение.

Прием некоторых лекарств и отсутствие активности также может повлиять на температуру тела. К ним относятся лекарства, которые вы получаете от своего врача, и те, которые вы покупаете без рецепта, например, некоторые лекарства от простуды.Спросите своего врача, могут ли лекарства, которые вы принимаете, повлиять на температуру тела. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем прекращать прием каких-либо лекарств.

Вот несколько тем для обсуждения с врачом, чтобы оставаться в безопасности в холодную погоду:

  • Спросите своего врача о признаках гипотермии.
  • Поговорите со своим врачом о любых проблемах со здоровьем и лекарствах, которые могут сделать гипотермию особой проблемой для вас. Ваш врач может помочь вам найти способы предотвращения гипотермии.
  • Спросите о безопасных способах оставаться активными, даже когда на улице холодно.

Каковы предупреждающие признаки гипотермии?

Иногда трудно сказать, есть ли у человека гипотермия. Ищите подсказки. В доме очень холодно? Человек не одет для холодной погоды? Говорит ли человек медленнее, чем обычно, и ему трудно удерживать равновесие?

Следите за признаками переохлаждения и у себя. Вы можете запутаться, если температура вашего тела станет очень низкой. Поговорите со своей семьей и друзьями о предупреждающих знаках, чтобы они могли присматривать за вами.

Ранние признаки гипотермии:

  • Холодные ноги и руки
  • Одутловатое или опухшее лицо
  • Бледная кожа
  • Дрожь (в некоторых случаях человек с переохлаждением не дрожит)
  • Медленнее, чем обычно, речь или нечленораздельные слова
  • Действуя сонно
  • Быть злым или растерянным

Поздние признаки гипотермии:

  • Медленное передвижение, проблемы с ходьбой или неуклюжесть
  • Скованность и судорожные движения рук или ног
  • Медленное сердцебиение
  • Медленное поверхностное дыхание
  • Потеря сознания или потеря сознания

Немедленно позвоните по телефону 9-1-1, если вы считаете, что у кого-то есть настораживающие признаки переохлаждения.

Что делать после звонка 9-1-1:

  • Попробуйте переместить человека в более теплое место.
  • Заверните пострадавшего в теплое одеяло, полотенце или пальто — во что угодно. Поможет даже тепло собственного тела. Ложись близко, но будь нежным.
  • Дайте пострадавшему что-нибудь теплое выпить, но избегайте напитков с алкоголем или кофеином, таких как обычный кофе.
  • Не трите человеку ноги или руки.
  • Не пытайтесь согреть человека в ванне.
  • Не используйте грелку.

Единственный способ точно сказать, что у кого-то переохлаждение, это использовать специальный термометр, который может измерять очень низкую температуру тела. В большинстве больниц есть такие термометры. В отделении неотложной помощи врачи прогревают тело человека изнутри. Например, они могут давать человеку теплые жидкости непосредственно через капельницу. Выздоровление зависит от того, как долго человек подвергался воздействию холода, и от его или ее общего состояния здоровья.

Есть ли помощь для моих счетов за отопление?

Если вам трудно оплачивать счета за отопление, вам могут помочь некоторые ресурсы.Обратитесь в справочную службу National Energy Assistance по телефону 1-866-674-6327 (телетайп: 1-866-367-6228 ) или отправьте электронное письмо в проект National Energy Assistance (NEAR), чтобы получить информацию о помощи в области энергоснабжения для малоимущих. Программа.

Если ваш дом не имеет достаточной изоляции, обратитесь в ваше государственное или местное энергетическое агентство или в местную энергетическую или газовую компанию. Возможно, они смогут дать вам информацию о том, как утеплить ваш дом. Это может помочь уменьшить счета за отопление.Эти агентства и компании могут также иметь специальные программы для людей с ограниченным доходом, которые имеют право на помощь в оплате счетов за отопление. Информацию об этих программах может иметь местное агентство по делам пожилых людей, центр для пожилых людей или агентство социальных услуг.

Утеплить дом снаружи своими руками видео: Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.