Утепление стен деревянных снаружи пенополистиролом своими руками видео: Страница не найдена — Fasad.guru

Содержание

свойства материала, последовательность действий, подготовка стен, а также что лучше пеноплекс или пенопласт

Утепление деревянного дома должно быть определено еще на этапе его планирования, так как это поможет сэкономить средства и время, заранее подобрав необходимый по качеству материал.

В том случае, если дом построен давно, то работы по обустройству его внешних стен будут проходить в другой последовательности.

Как показывает статистика, чаще всего проводят утепление деревянного дома пенопластом снаружи или пеноплексом. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать достоинства и недостатки каждого из этих материалов.

Свойства пенопласта

Этот материал уже давно используется в строительстве и это связано с особенностью его производства, придающего ему определенные свойства.

В основе пенопласта гранулы, обработанные сухим паром и на 98% состоящие из воздуха. Это обеспечивает материал низкой теплопроводностью при малом весе. Пористость придает пенопласту еще одно свойство – звукоизоляцию, которая тем выше, чем толще его лист.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи (видео подробно показывает, как это делается)

защищает его дополнительно от влажности, так как поглощение им воды составляет менее 1% при постоянном контакте с ней в течение суток. В этом свойстве пенопласт превосходит популярную минвату, которую так же часто используют для утепления наружных стен.

Этому материалу не страшны перепады температур, и он с легкостью переносит повышение ее до +90 градусов и понижение до -30. Состав пенопласта не оставляет шансов для размножения насекомых и микроорганизмов, поэтому его часто укладывают на внешние стены, подверженные биологическим или химическим воздействиям.

При всех своих гигроскопических и теплоизоляционных свойствах этот материал имеет 2 существенных недостатка, которые можно свести практически к нулю при помощи специальных средств. Он непрочный и быстровоспламеняющийся. Выбирая его в качестве утеплителя для дома из дерева, нужно продумать, как обезопасить здание.

Его стоимость и малый вес так же играют важную роль при выборе материала для наружного утепления стен, хотя низкая паропроницаемость может стать причиной того, что «дышащие» деревянные стены постоянно будут влажными, что приведет к их постепенному гниению. Этот недостаток легко убрать, соорудив вентиляцию.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к работам, нужно удостовериться, что стены к этому готовы:

  1. Во-первых, древесина должна быть достаточно сухой, поэтому лучшее время для работ – это теплые или жаркие дни в отсутствии влажности в воздухе.
  2. Во-вторых, необходима очистка поверхности стен, например, удаление старой краски или каких-либо утеплителей. Так же они могут быть покрыты мхом или загрязнены, все это следует убрать перед началом работ. Если встречаются зазоры между брусьями, то их нужно задуть монтажной пеной.
  3. В-третьих, всю поверхность стен следует обработать противогрибковым средством, даже если грибка на них нет. Это убережет утепленные стены от его размножения, если на них останутся какие-то споры.

Проведя такую подготовку, можно браться за пенопласт. Утепление стен снаружи деревянного дома так же требует выполнения определенной работы.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: последовательность действий

Хотя этот материал легкий и хорошо поддается резке, все работы по наружному утеплению стен следует выполнять по определенным правилам:

  1. Вначале к стене крепится обрешетка, состоящая из досок той же ширины, что и пенопласт. Ячейки обрешетки должны быть хотя бы на 5 мм меньше укладываемого листа, чтобы он входил очень плотно.

    Плиты должны укладывать настолько плотно к ребрам обрешетки и друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Любые, даже самые малые щели – это мостки холода, которые сведут все работы на нет.

  2. Следующий слой теплого «пирога» — это изоспан, который, следуя инструкции, нужно прикрепить скобами к обрешетке как можно плотнее. Там, где проходят стыки диффузной мембраны, необходимо проклеить скотч.
  3. Подготовленное утепление покрывается финишным материалом, который может быть любым, но для деревянного дома чаще всего применяют вагонку или сайдинг.

Работы по утеплению дома пенопластом настолько просты, что их можно выполнить без подключения к процессу специалистов.

Выбирая материал в качестве утеплителя наружной стены, есть необходимость изучить все имеющиеся на рынке предложения. Наука не стоит на месте, и сегодня появилось много альтернативных видов утеплителей, поэтому не стоит брать то, что было естественным 15-20 лет назад, когда такого выбора не было.

Что лучше пеноплекс или пенопласт?

Многих частников интересует вопрос, можно ли производить утепление стен снаружи деревянного дома пеноплексом. Иногда его путают с пенопластом, считая, что это одно и то же.

На самом деле, это совершенно разные материалы и проявляется это в их свойствах:

  1. Пеноплекс, в отличие от пенопласта, имеет достаточную прочность, так как образуется путем нагревания, во время которого его составляющие сплавляются в единую плотную массу.
  2. То же касается теплоизолирующих свойств. Там, где потребуется плита пенопласта 8-10 см толщины, пеноплексу достаточно 3-4 см. Это свойство используют при утеплении домов на Крайнем Севере.
  3. Он плохо горит, в отличие от своего «собрата», но при возгорании плавится, выделяя токсичный и крайне едкий дым.

Этот материал, так же как и пенопласт, плохо пропускает пар, поэтому стоит хорошо продумать, как достичь выхода влажности из помещений наружу, если для работ выбран пеноплекс. Утепление деревянного дома снаружи этим материалом требует дополнительных затрат на проведение вентиляционных каналов из помещений вовне.

Утепление стен пеноплексом

Перед началом работ с этим материалом потребуются такие же предварительные действия по подготовке стен, что при применении пенопласта. Если предстоит утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо учесть тот нюанс, что он очень жесткий, поэтому обрешетку нужно делать с точно выверенными размерами, а стены должны быть максимально ровными.

Закрепление плит проводится при помощи клея со специальными полимерными добавками и саморезов. Состав клеящего вещества должен быть достаточно крепким, чтобы не попадать под влияние перепадов температур, ведь любые его расширения или сужения приведут к нестабильности пеноплексовых плит.

Монтаж пеноплекса проводится в два слоя, причем второй идет внахлест на швы первого, чтобы предотвратить появление мостков холода. Первые плиты кроме клеящей основы нужно дополнительно фиксировать саморезами, тогда как для второго достаточно только клея.

После того, как все просохнет, и каркас утепления станет жестким, можно приступать к финишной отделке дома.

Если это будет гладкая или фактурная штукатурка, то потребуется армирование стен на клею. Украшение фасада сайдингом упрощает процесс, так как он продается со всеми необходимыми комплектующими.

Подводя итоги, можно сказать, что пенопласт и пеноплекс по-прежнему являются самыми дешевыми утеплительными материалами, которые обладают отличными для этого качествами. Имеющиеся у них недостатки можно убрать при помощи дополнительных средств, обеспечив дому долгую и теплую «жизнь».

Полезное видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить пол, можно ли утеплять строение снаружи, цена, фото

Все фото из статьи

Как утеплить деревянный дом пенопластом снаружи и внутри? Какие материалы при этом целесообразно использовать, а от применения каких лучше отказаться? Возможны ли негативные последствия утепления деревянных стен полимерными материалами? Эти и аналогичные вопросы мы рассмотрим в рамках данной статьи.

Интерес к пенопласту в качестве теплоизоляции неслучаен, так как цена этого материала невысока и его несложно обрабатывать. Ну и что действительно немаловажно, данная категория полимерных материалов отличается низкой теплопроводностью, что позволяет сделать свой дом подобием термоса – зимой в нем будет тепло, а летом прохладно.

Теплоизоляция пенополистиролом – не только практично, но и красиво

Пенопласт в качестве утеплителя: за и против

Напыление вспененного полистирола

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? По этому поводу есть немало диаметрально противоположных мнений.

Кто-то считает, что делать этого ни в коем случае не стоит, так как пиломатериалы под слоем полимерного утеплителя не смогут «дышать» и будут гнить. Кто-то же наоборот придерживается того мнения, согласно которому плиты пенополистирола и пиломатериалы — это вполне себе допустимое сочетание. Какое мнение правильное, а какое нет, нам сейчас и предстоит выяснить.

Не секрет, что древесина— это «дышащий» материал. И если этот материал полностью герметизировать с внешней стороны, процесс естественной вентиляции будет затруднён или полностью остановлен. В итоге, между слоем теплоизоляции и стеной в холодное время года будет скапливаться конденсат.

В результате скопления влаги древесина будет гнить. Но это теория, а что же происходит в реальности? А в реальности многие соотечественники выполняют утепление деревянного дома пенопластом снаружи и не жалуются на последствия, а наоборот всем рекомендуют эту технологию.

На самом деле в этом нет ничего удивительного, так как пенопласт и дерево можно соединить без негативных последствий, просто нужно правильно подобрать плотность утеплителя и должным образом подготовить древесину.

Выбор теплоизоляционных материалов

На фото – плиты теплоизоляции

Путем опытных исследований было установлено, что плотность пенополистирола на показатели теплопроводности не влияет, либо оказывает ничтожно малое влияние.

С другой стороны,теплоизоляция с меньшей плотностью позволяет в малых объёмах выводить избыточную влагу наружу, что снижает вероятность загнивания древесины.Вывод можно сделать следующий, в качестве теплоизоляционного материала приобретаем плиты пенополистирола с наименьшей степенью плотности.

Параметры пенополистирола, предложенного сегодня в продаже, можно увидеть в этой таблице.

Марка пенополистиролаПлотностьСтепень пожарной безопасности
СБ-С-15Не более 15 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-2515-25 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-3525-35 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-5035-50 кг/м³Самозатухающий

Итак,согласно данным,приведённым в таблице, наименее плотной является теплоизоляция марки ПСБ-С-15.

Рассмотрим основные характеристики этого теплоизолятора:

  • Малый вес и, как следствие, отсутствие нагрузки на несущую конструкцию.
  • Прочность материала на сжатие составляет до 10% и 0.05 МПa при деформации. Это говорит о том, что пенополистирол данной марки,несмотря на малую плотность,устойчив к разломам.
  • Теплопроводность утеплителя не превышает 0.042 Вт/мК, что немногим больше показателей аналогичных материалов с вдвое большей плотностью.
  • Экономичность, так как пенополистирол ПСБ-С-15 дешевле более плотных аналогов при сходных эксплуатационных показателях.

Итак,теплоизоляцию мы выбрали, осталось узнать, как выполнить утепление деревянного дома изнутри пенопластом и снаружи.

Внешняя теплоизоляция стен

Инструкция утепления деревянных стен следующая:

  • На начальном этапе подготавливаем своими руками стены, а именно очищаем поверхность от грязи и пыли. Затем наносим на деревянную поверхность антисептические пропитки.
    Вместо специальных пропиток можно применить традиционный метод покрытия деревянных стен отработкой. Отработанное масло,проникая в поры пиломатериалов,предупреждает их намокание и последующее загнивание.

Важно: До того, как облицевать дом пенопластом,необходимо позаботиться о вентиляции.
То есть, можно сделать вентиляционные отдушины, которые будут отводить теплый влажный воздух наружу.
В итоге стены не будут мокнуть.

Обрешетка из обрезной доски

  • На стенах крепим деревянную обрешётку из балок, ширина которых соответствует толщине используемых теплоизоляционных плит. Шаг между соседними планками не должен превышать 60 см.

Утеплитель, заложенный в обрешетку

  • В промежутки обрешетки закладываем плиты пенопласта, которые фиксируем специальными шурупами с шляпками «зонтиками».

Пароизоляционная пленка поверх теплоизоляции

  • После того как вся стена утеплена, сверху крепим пароизоляционную пленку.

Монтаж сайдинга

  • На заключительном этапе поверх обрешётки набивается деревянная вагонка или монтируется сайдинг.

Важно: Более подробно о монтаже вагонки и сайдинга можно узнать из соответствующих статей на нашем портале.

Есть еще один метод, в ходе которого пенополистирол крепится на стену без обрешётки. Плиты фиксируются вплотную друг к другу. Затем на поверхности крепится штукатурная сетка и выполняется оштукатуривание плиточным клеем.

Штукатурка по пенопласту

Метод хорош тем, что цена конечного результата ниже стоимости отделки с последующим монтажом сайдинга. Но нужно помнить о том, что такое утепление можно выполнять только на тех деревянных домах, где уже закончились усадочные процессы и стены стабильны.

Итак, мы узнали, как утеплить внешние стены, осталось узнать, как утеплить пол в деревянном доме пенопластом.

Теплоизоляция дощатого пола

Утепление деревянного пола керамзитом и пенопластом

Не секрет, что комплексное утепление на порядок эффективнее,чем теплоизоляция какого-либо одного конструкционного элемента в строительном объекте. Поэтому, наряду с отделкой стен, нужно выполнить утепление пола пенопластом в деревянном доме.

Инструкция монтажа теплоизоляции следующая:

  • Помещение освобождается от мебели и прочих элементов интерьера.
  • Демонтируются деревянные напольные плинтуса, дверные пороги и наличники.
  • Пол аккуратно разбирается, причем каждая доска помечается порядковым номером и ориентиром направления, чтобы впоследствии все можно было собрать в обратном порядке.
  • Пространство между лагами расчищаем от мусора и выравниваем грунт.

Важно: На этом же этапе целесообразно обследовать примыкания стен к основанию пола на предмет наличия нор грызунов.
Если норы есть, их нужно сразу же заделать.
Для этого разводим обычный цементно-песчаный раствор в который замешиваем толченное стекло и заполняем норы.

  • Замеряем толщину плиты и отмеряем это расстояние от верха лаг.
  • От грунта до сделанной отметки делаем засыпку из керамзита, который выравниваем и уплотняем.
  • Поверх засыпки укладываем плиты пенополистирола, обрезанные под нужный размер.
  • Поверх утеплителя крепим пароизоляционную плёнку.
  • Настилаем в обратном порядке изначально демонтированные доски. В процессе монтажа досок следим за соблюдением очередности укладки.

Вывод

Теперь для вас не является секретом то, как теплоизолируются стены и как выполняется утепление деревянного пола пенопластом. Поэтому вы можете приобрести необходимые материалы и сделать свой загородный дом теплее и уютнее. Чтобы запланированные работы были выполнены успешно, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Как утеплить дом пенопластом снаружи + видео

В ситуациях, когда стены дома не могут сохранять достаточное количество тепла, обогреть его будет крайне сложно, даже при установке современных и эффективных отопительных систем. По данным специалистов, на стены приходится около 30% от общей теплопотери строения. Поэтому тема, как утеплить дом пенопластом снаружи, видео процесса которого можно посмотреть ниже, не теряет своей актуальности. Данный материал отличается простотой в работе и небольшой стоимостью, при этом гарантирует хороший эффект.

Подготовка поверхности стен

Чтобы без проблем выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо изучить данную тему и видео подскажет все особенности этого процесса. Начинается работа с подготовки рабочей поверхности.

Стену необходимо оценить на наличие дефектов в виде сколов или трещин, а также образований мха, грибка и прочих. Все элементы, которые недостаточно хорошо держатся, придется удалить, в том числе и старую штукатурку, если она стала отходить от поверхности стены. То же правило распространяется на краску и выросший мох.

При обнаружении серьезных дефектов, в том числе глубоких трещин, их предварительно устраняют. Обычно для этой цели используют строительную пену или раствор цемента.

Завершается подготовительный этап работы грунтовкой стены. Для этого подойдет любой раствор с универсальными свойствами, который отличается глубоким проникновением. Эта обработка не только увеличит показатели адгезии рабочей поверхности, но и обеспечит поверхности стены в будущем защиту от всевозможной биологической активности.

Важно! Для оценки качества подготовки рабочей поверхности достаточно тщательно приклеить блок пенопласта 10*10*10 мм посредством специального раствора к ней. Если через трое суток он с легкостью отрывается, подготовка проведена неверно.

Выбор клея

На видео, как утеплить дом пенопластом снаружи, можно наглядно посмотреть, как это делается правильно. Но сперва необходимо подобрать подходящий клей и подготовить поверхность к наклеиванию листов пенопласта.

Сам клей готовят в соответствии с указаниями на упаковке – традиционно масса разводится до достижения сметанообразного состояния. Готовый раствор не должен стекать со шпателя, когда тот принимает горизонтальное положение.

При утеплении стен пенопластом можно наносить клей на поверхность утеплителя по-разному, в зависимости от его особенностей:

  • Клей из баллона наносят на центральную часть плиты и по ее периметру;
  • Если рабочая поверхность стены неровная, раствор наносится не только по периметру, но и в центральной части;
  • Для обеспечения равномерного нанесения раствора при утеплении дома пенопластом своими руками, лучше воспользоваться зубчатым шпателем.

Крепление стартового профиля

Следующий этап в утеплении дома пенопластом своими руками – это нанесение разметки и крепление стартового профиля. Отталкиваться нужно от нижней границы стены, которую должен закрывать утеплитель. Ее отмечают посредством гидравлического уровня на каждом из углов строения. Чтобы обозначить линию, через указанные точки протягивается веревка либо шнур.

На этом уровне начинается монтаж так называемого стартового профиля, который выступит основанием для нижнего ряда пенополистирола. Он не допустит смещения пенопластовых листов в то время, пока клей не успеет застыть.

Для наружного утепления габариты стартового профиля определяются исходя из ширины пенопласта. Крепление осуществляется посредством дюбелей, края состыковываются по методу косого среза либо с применением угловых соединений.

Утепление пенопластом

Непосредственно к утеплению дома пенопластом можно приступать через 1-3 суток после нанесения грунтовки (в зависимости от ее особенностей). Работы ведутся по направлению от нижнего угла вверх. Если работать сверху, то листы пенополистирола, которые плохо удерживает свежий клей, попросту сползут вниз.

Важно! Специалисты советуют начинать наружное утепление дома пенопластом с той стены, которая менее всего заметна для окружающих. Даже если в ходе ее оклейки будут допущены недочеты, они непременно будут учтены на парадной стороне.

Каждый последующий ряд требует вертикального смещения пенопластовых плит относительно друг друга, по тому же принципу, как укладывается кирпич. Поэтому первые блоки в нечетных рядах, которые оказываются в углу, необходимо разделить пополам.

Оставшиеся между листами зазоры, можно заделывать специальной пеной.

Чтобы клей успел полностью застыть, надежно удерживая пенопласт на поверхности стены, требуется около 3-4 суток.

Чтобы не допустить излишних потерь тепла, особое внимание в ходе наружного утепления стен пенопластом должно уделяться отделке откосов.

Дополнительное крепление утеплителя и внешняя отделка

Чтобы улучшить крепление листов пенопласта на стене, после оклейки их дополнительно фиксируют. Для этого предназначены особые дюбели, шляпка которых не проходить вглубь материала. Численность дополнительных креплений определяется качеством поверхности стены – чем она ровнее, тем меньше дюбелей потребуется.

Завершающий этап работы по наружному утеплению стен дома пенопластом – это внешняя отделка. Она предполагает шлифование поверхности специальным инструментом, рассчитанным на пенопласт. Далее устанавливаются дополнительные элементы на откосы и угловые части дома. Для последних подойдет перфорированный угловой элемент, с закрепленной на нем армирующей сеткой. Для его крепления также используется клей.

В завершение остается выполнить фасадную штукатурку по утеплителю, грунтовку и финишную отделку стены путем ее окрашивания либо финишной шпатлевки.

Правила монтажа утеплителя

Чтобы работа по утеплению характеризовалась высоким качеством, необходимо выполнять ее с соблюдением простых правил:

  • Утеплитель прикладывается сразу же после нанесения клея;
  • После установки каждой плиты ее расположение оценивается посредством уровня;
  • Расстояние между отдельными листами пенополистирола не более 2 мм;
  • Работа идет от низа к верху стены;
  • В угловой части требуется выполнение перевязок, чтобы не допустить длинных швов.

Самостоятельное утепление дома пенопластом, видео которого обязательно стоит изучить перед началом работы – задача не простая, но выполнимая. Здесь не нужны специальные навыки – достаточно строго следовать инструкциям по работе с материалами, учитывать особенности технологии и советы профессионалов.

Утепление стен снаружи пенополистиролом: технология утепления по шагам


Что такое пенополистирол?

Давайте разберемся, что такое пенополистирол и чем он отличается от своего дальнего родственника пенопласта.

Пенопласт – это целая группа полимерных материалов, которые представляют собой пластические массы, которые получают путем паровой обработки помещенного в блок-форму сырья. В ходе этого процесса его молекулы раздуваются и спекаются друг с другом. В результате возникают крупные микропоры, которые обусловливают высокую проницаемость материала, малую прочность и недолговечность.

Пенополистирол является одним из видов пенопласта. Его изготавливают путем экструзии (его также называют пеноплексом), что обусловливает совершенно иное течение процесса и конечный результат. В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет целостную микроструктуру. А значит и повышенную устойчивость, как к механическому воздействию, так и к внешним факторам.

Преимущества пенополистирола

Мы выяснили, что пенополистирол устойчив к факторам внешней среды и механическому воздействию. Но это – лишь один пункт из широкого списка преимуществ:

  1. Эффективное энергосбережение. Благодаря структуре ячеек, заполненных газом, пенополистерол обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводимостью, и имеет отличные теплоизоляционные свойства. По статистике, теплоизоляционные показатели пласта толщиной в 3 см равны 123 см бетона, 64 см кладки кирпича, 11 см дерева или 6 см минеральной ваты.
  2. Долговечность. Исследования, проведенные на родине пенополистирола, в Германии, показали, что материал, которым утепляли крышу еще в 50-м году, не изменил своих изоляционных и прочих свойств.
  3. Безопасность. Материал не является источником вредной пыли и не содержит волокон. Поэтому он не требует особых средств защиты (очков, перчаток) и легко поддается обработке, не вызывая раздражения слизистых оболочек и других проблем со здоровьем. Даже в случае проглатывания кусочка пенополистирола негативного влияние на здоровье не наблюдается, а материал проходит пищеварительный тракт без изменений в структуре.
  4. Легкость. Малый вес пенополистирола делает его наиболее экономичным и удобным материалом для утепления.
  5. Устойчивость к химикатам и биологическому воздействию. Пенополистирол устойчив к влиянию различных химических веществ, UFизлучения и перепадов температуры. Он не подвержен разложению, вымыванию и развитию плесени. Этот материал не создает питательной среды для жизнедеятельности грибков и бактерий, а также не усваивается грызунами и другими животными.
  6. Эко-лояльность. Пенопластирол – экологически чистый, нетоксичный материал. Он не содержит вяжущих веществ, не выделяет формальдегидных смол, не разрушает озоновый слой и не загрязняет окружающую среду. Поэтому помимо строительства его используют для изготовления детских игрушек, упаковки продуктов питания и выращивания тепличных фруктов. Кроме того пенопластирол подлежит вторичной переработке и перерабатывается на все 100% без губительных последствий для природы.
  7. Пожаростойкость. Пенополистирол горюч. Но если его ячейки заполняют углекислым газом или другими огнеупорными компонентами, материал не воспламеняется и не дает пламени перебрасываться дальше.
  8. Влагоустойчивость. Пенополистирол не подвержен воздействию влаги, его абсорбирующие и диффузные свойства практически равны нулю, за счет чего он не требует дополнительной гидроизоляции.

А здесь статья про утепление деревянного дома минватой.

Утепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистиролом

Внутреннее утепление соблазнительно тем, что его можно выполнить самостоятельно, сэкономив на вызове мастера (если нужно утеплить второй или третий этаж дома). При этом многие забывают, что оно способствует:

  1. Потери полезной площади.
  2. Ухудшения внутреннего микроклимата.
  3. Нарушения влагоотделения в помещении.

Кроме того внутреннее утепление стен дает пищу для самой популярной «страшилки» об утеплении домов пенополистеролом.

Согласно распространенному убеждению, низкая паропроницаемость пенополистирола при утеплении деревянного дома может дать неприятный эффект в виде конденсации влаги.

Действительно, при внутреннем утеплении дома пенополистиролом конденсация имеет место быть. И объясняется разницей температур.

Зимой воздух в комнате прогрет в среднем до +20. За окном же термометр показывает –20. Установленный изнутри пенополистирол прогревается комнатным теплом, и в точке соприкосновения с промороженной внешней стеной создается контраст температур, который будет вызывать накопление влаги. А с ней – развитие грибка, плесени и постепенное разрушение наружных стен здания.

Таким образом, утепление дома пенополистиролом снаружи — вариант более выигрышный. Правда, стоит отметить, что наружное утепление здания пенополистиролом обойдется несколько дороже, чем аналогичная процедура с использованием рулонных материалов. Но взамен вы получите надежность и эффективное теплосбережение. И выполнить утепление самостоятельно будет гораздо проще.

Пенополистирол и пенопласт: сравнительная характеристика двух материалов

В строительстве пенополистиролом принято называть экструдированный пенополистирол, а пенопластом — вспененный пенополистирол. Исходное сырьё для производства этих материалов одинаковое, а вот технологии изготовления разные. Поэтому эти два утеплителя отличаются между собой.

Для получения пенопласта исходное сырье обрабатывают водяным паром, температура которого свыше 100°С. Затем полистироловые шарики помещают под пресс, где пенопласт приобретает форму блока. При этом 98% его объёма занимает воздух. Утеплитель получается пористым, но при этом легко крошится и повреждается из-за большого содержания воздуха в материале. Плотность пенопласта значительно ниже, чем у экструдированного пенополистирола. Наиболее часто для утепления стен дома снаружи используется пенопласт плотностью от 25 до 35 кг/м°. Материал с плотностью 15 кг/м³ для покрытия штукатуркой не применяют, его можно использовать только «под сайдинг». К плюсам пенопласта в качестве утеплителя можно отнести низкую стоимость и бо́льшую паропроницаемость, чем у экструдированного пенополистирола. К недостаткам — сравнительно небольшой срок службы.

Экструдированный пенополистирол производят с помощью специального механизма — экструдера. Полистироловые гранулы смешиваются под давлением при высокой температуре, поэтому микропоры готового материала запечатываются. Экструдированный пенополистирол значительно прочнее обычного пенопласта. Этот материал не крошится, его труднее повредить. Такой утеплитель используют для облицовки фасада дома, подвала или погреба. К недостаткам материала можно отнести его стоимость. Для внутреннего утепления пенополистирол подходит хуже, чем пенопласт. Паропроницаемость его примерно в шесть раз ниже, чем у пенопласта, поэтому при утеплении внутренних стен может понадобиться дополнительная вентиляция.

Важно! Полистирол разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому обязательна отделка материала штукатуркой или сайдингом.

Низкая паропроницаемость делает пенополистирол отличным материалом для наружной отделки фасада. Его используют при утеплении под сайдинг. В то время как пенопласт либо покрывают штукатуркой, либо добавляют защитный слой на отдельном фундаменте или с устройством специального каркаса, крепящегося непосредственно к наружным стенам здания. Кроме того, экструдированный утеплитель обрабатывают противогрибковыми средствами, поэтому плесени на стенах не будет.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом

Зачастую деревянные дома обладают хорошими теплоизоляционными показателями. Поэтому наружное утепление деревянного дома пенополистиролом необходимо только если:

  • в ходе длительной эксплуатации дерево начало пропускать воздух;
  • произошло нарушение законопаченного слоя;
  • имеет место продувание при плохих стыках;
  • из дерева испарилась влага, и началось растрескивание бревен.

Утепление деревянного дома пенополистиролом проходит в четыре этапа:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Установка паробарьера.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Отделочные работы.

Подготовка

Дерево – материал довольно прихотливый. Поэтому прежде чем начинать монтаж утепления, нужно как следует подготовить поверхность.

Подготовка поверхности к укладке теплоизоляционного материала заключается в:

  1. Удалении старой краски.
  2. Просушке стен.
  3. Проверке стыков между брусьями/бревнами.
  4. Повторном законопачивании стен (если это необходимо).
  5. Заделывании выбоин.
  6. Спиливании выступающих частей.
  7. Обработки и пропитки дерева специальными веществами.

Установка паробарьера

Для того чтоб избежать конденсации в точке соприкосновения дерева и пенополистирола, между ними прокладывают паробарьер. Соответствующие материалы и консультацию по их применению вы можете получить в любом строительном супермаркете.

Укладка утеплителя

Если монтаж пенополистирола осуществляется на паробарьер, его крепят при помощи специального клея или смеси. Клеящее вещество наносится на плиту шпателем с зубцами в 8 мм. Клеить пенополистирол нужно быстро, так как клейкие свойства смесей сохраняются не дольше 10 минут. Уложенные плиты фиксируют пластиковыми дюбелями, по пять на каждую: четыре дюбеля по краям и один по центру.

Поверх уложенного пенополистирола накладывается второй слой паробарьера.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ все самое важное и нужное для утепления вашего дома.

Отделочные работы

Облицовка утеплителя выполняется вагонкой, сайдингом либо штукатурными материалами.

Пенополистирол – это отличный теплоизоляционный материал с массой преимуществ, в числе которых долговечность, устойчивость к разнообразным внешним факторам и эко-лояльность. Низкая паропроницаемость пенополистирола может создать некоторые трудности для утепления им фасада деревянного дома.

Снова мерзнете на даче и даете себе зарок наконец-то утеплить ее к следующим холодам? Самым экономичным и наиболее распространенным решением станет утепление деревянного дома пенопластом. Так делали и наши родители, значит, в этом есть толк. С другой стороны, есть немало мнений против. Стоит ли утеплять пенопластом в наши дни? Ищите ответ в данной статье. Мы будем рассматривать вариант утепления именно наружи, поскольку данные работы проще произвести, если дом уже построен: не нужно уменьшать внутреннее пространство, обшивать, что-то менять изнутри.

Почему большинство предпочитает именно пенопласт? Это материал низкой теплопроводности, немного весит, не создает дополнительной нагрузки на стены, прочный и плотный. Второе название пенопласта полистирол. Список его преимуществ дополняет влагоустойчивость, отличное взаимодействие с прочими строительными материалами. Пенопласт легко обрабатывается и стоит недорого.

Крепление пенополистирола

Утепление наружных стен деревянного дома начинается с того, что стены очищаются, а большие дефекты на них устраняются. Мелкие неровности заделывать совсем не обязательно, но крупные выбоины следует заштукатурить. Максимальный допустимый перепад по высоте – 2 см.

Чтобы пенополистирол лучше держался на стенах, их нужно грунтовать.

Плиты пенополистрирола следует приклеивать лишь после того, как штукатурка затвердеет и высохнет. Клей приготавливается соответственно рекомендациям, приведенным на упаковке к нему.

Утепление стен снаружи деревянного дома идет снизу вверх. Правильное расположение нижнего ряда обеспечивает так называемая стартовая планка.

Утепление наружных стен деревянного дома – не особо трудная задача, но определенная технология все же должна соблюдаться.

  • Плита пенополистирола, смазанная клеем, прикладывается к стене несколько выше того места, где она должна находиться.
  • Нужное положение она занимает после того, как ее прижмут.
  • Клей в этом случае распределяется по плитке равномерно, и на стене она держится крепче.

Клей – не единственное, на чем держатся плитки. Дополнительно материал приклеивается пластмассовыми дюбелями. После высыхания клеящей смеси пенополистирол оштукатуривается основным составом, в который утапливается армирующая сетка. Нахлест – 10 см. Затем наносится 5-сантиметровый слой штукатурки. Когда он высохнет, поверхность можно закрыть защитно-декоративным покрытием или навесной конструкцией.

Утепление стен снаружи деревянного дома с помощью пенополистирола используется сейчас в подавляющем большинстве случаев. Для этих целей данный материал применяется не только при строительстве новых зданий, но и во время утепления уже старых конструкций.

Утепление наружных стен деревянного дома выгодно тем, что не «съедается» полезная площадь внутренних помещений.

А в плане сбережения тепла этот материал очень эффективен. Благодаря тому, что подобная теплоизоляция экономит до 50% тепла в доме, и на отопление тратится меньше.

Наружное утепление стен производится при помощи листов пенополистирола, толщина которых 80-100 мм. Заменить их можно листами в 30-40 мм, которые укладываются в два слоя.

Листы монтируются на предварительно выровненную и очищенную стену. После крепления листов дюбелями, на них накладывается добавочный слой клеевой мастики, куда утапливается тонкая армирующая сетка. Сетка используется для фиксации финишной отдели и штукатурки. На армирующую сетку кладется выравнивающий слой мастики, после чего производится грунтование.

Наружное утепление стен должно производиться в сухую погоду, когда температура окружающего воздуха – не меньше 5°C.

Напоследок отметим, что строить деревянные дома лучше всего в загородной местности. В спокойной сельской местности дом из этого материала будет смотреться просто великолепно.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Процесс утепления дома экструдированным пенополистиролом С тех пор, как был изобретен экструдированный пенополистирол, прошло более полувека. И пока что такой бури восторга, объясняющейся характеристиками данного материала, не вызывала ни одна…
  2. Утепление деревянного дома снаружи пенопластом Эффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых…
  3. Наружный утеплитель для стен — утепление стен дома снаружи своими руками При анализе теплопотерь в жилищных условиях на стены выпадает порядка 40%, на окна – 20%, на крышу – 25%, на вентиляционную систему – 15%. Благодаря…
  4. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить…
  5. Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве…

Откуда же берутся сомнения?

Бытует мнение, что пенопласт не очень пригоден для утепления домов из дерева снаружи. Некоторые сомневаются и изучают данный вопрос, перед тем как утеплить деревянный дом пенопластом.

Это связано, в частности, с такой характеристикой материала, как паропроводимость. Отсюда делается вывод, что такое утепление не сможет воспрепятствовать увлажнению, а следовательно, и гниению стен. В то же время на самом деле пенопласт имеет паропроводимость, соизмеримую с паропроводимостью самой сосновой древесины, поэтому логично, что опасения беспочвенны. Главное – соблюсти технологию утепления, тогда и дом будет теплым, и стены не увлажнены. Единственное что не рекомендуется выбирать пенопласт для наружного утепления бань, саун и подобных помещений. Здесь уж лучше остановиться на другом материале. Если же у вас дом, то используйте на здоровье!

Мнения и отзывы различных строителей и владельцев домов о том, можно ли утеплить деревянный дом снаружи, порой существенно расходятся, вот что говорят эксперты по поводу плюсов и минусов утепления пенопластом для домов из дерева.

  • Традиционный недорогой материал;
  • Легкий процесс;
  • Экономия;
  • Высокие теплоизоляционные свойства
  • Защита не только от холода, но и от жары и шума.
  • Хуже некоторых утеплителей выпускает влагу наружу, что может приводить к конденсату;
  • Нужно соблюсти технологию и продумать вентиляцию;
  • Затрудненный воздухообмен, а ведь дерево выбирают для строительства дома именно для того, чтоб дом «дышал»;
  • Горючий материал (однако, при обработке антипиреном данный минус можно нивелировать).
  • Может начать крошиться со временем.

Как видите, у пенопласта есть свои плюсы и минусы. Впрочем, как и других материалов. Внимательно обдумайте выбор утеплителя, заручитесь советами профессионалов. И тогда вам не придется переживать за результат! Если уж решили утеплить дом именно полистиролом, из-за его недороговизны и легкости в монтаже, то монтируйте по системе вентилируемого фасада, и тогда никаких проблем возникать не будет.

Немного о пенополистероле

Экструдированный пенопласт изготавливается по технологии, которая обеспечивает абсолютную воздухонепроницаемость. Поэтому утепление стен в деревянном доме должно производиться так, чтобы плотное прилегание плит к стене было исключено. Клей также должен быть выбран правильно. Для этого следует ознакомиться с характеристиками материала. Вообще же пенополистирол очень качественный материал, работать с которым можно в любой сезон.

Когда утеплять

Оптимально, чтобы утепление деревянного дома снаружи производилось летом, на дворе было сухо и тепло. Если за окнами жара, то еще лучше. Таким образом, можно не сомневаться, что стены будут достаточно сухими. Когда стены просохли глубоко, влага не будет поступать в качестве пара при дальнейшей эксплуатации дома.

Есть немало видео о том, как правильно организовать процесс. Поможет и любой тематический форум. В технологии легко разобраться самостоятельно. При подготовке стен их очищают от грязи, старой краски. Нужно проанализировать, в хорошем ли состоянии уплотнитель между бревнами. Если нет, такие места следует заполнить монтажной пеной.

Чтобы обезопасить себя от грибка, стены обрабатываем антисептиком или специальной грунтовкой против грибков. Позаботьтесь о водоотливах на окнах, их края нужно отвести сантиметра на 4 от стены. Место соединения отлива и стены внизу подпеньте также монтажной пеной, далее положите на отлив что-то тяжелое, например, несколько кирпичей, и оставьте на несколько часов.

Пенопласт производится в виде листов (плит). Крепление пенопласта к стене можно сделать на обрешетку или же крепить листы специальным клеевым составом, прибивая при этом специальными дюбелями.

Монтаж пенопласта

Выделяют 2 основных способа утепления деревянного дома пенопластом:

  • с помощью обрешётки;
  • посадка на клей.

Крепление пенополистирольных плит с помощью обрешётки

При утеплении деревянного дома пенопластом снаружи, хорошо зарекомендовала себя технология создания вентилируемых фасадов.

Монтаж пенопласта с вариантом обрешетки

Основные этапы работы:

  1. Для создания обрешётки на утепляемую стену набиваются вертикально расположенные доски. Чтобы рассчитать расстояние между ними к ширине пенопласта нужно прибавить толщину рейки и уменьшить полученную суму на 5 мм.
  2. Поверх досок с помощью степлера прикрепляется пароизоляционная плёнка (паробарьер).
  3. На паробарьер с помощью гвоздей набиваются рейки. Расстояние между рейками должно быть несколько меньше, чем ширина утеплителя.
  4. Плиты пенополистирола плотно устанавливаются между рейками.
  5. Для уплотнения пенопласта используют дюбеля в форме грибка. Их прикручивают в пяти местах. Щели следует задуть монтажной пеной, а после того, как она высохнет ─ постелить диффузионную мембрану. Именно она выводит лишнюю влагу из дома. Гладкой стороной мембрана крепится к стене, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Стыки проклеиваются любой имеющейся липкой лентой.
  6. Финишный этап – наружная отделка. Чаще всего в качестве материалов используются тонкослойная штукатурка, сайдинг или вагонка. Их применение позволяет повысить огнеупорность стен.

Посадка на клей

Утепление пенопластом снаружи методом поклейки осуществляется без создания каркаса, плиты крепятся к самим стенам. Минус данного метода ─ необходимость прятать стыки плит и шапки дюбелей под шпаклёвкой. Плюс ─ не нужно тратить время на создание обрешётки.

Порядок монтажа:

  1. Людям без опыта лучше начинать работу над утеплением пенопластом с менее заметной стороны дома. Для начала размешивают клей и оставляют на 5 минут, затем его повторно перемешивают. Для большей экономии в качестве материала для крепления используется цементный раствор. На подготовленную стену крепят в горизонтальном положении стартовый профиль.
  2. При помощи шпателя клей наносят тонкой полоской по всему периметру плиты, а затем точечно в нескольких местах по центру. После крепко прижимают к стене, проверяя ровность с помощью строительного уровня.
  3. При надобности выравнивают лёгкими похлопываниями руки или с помощью других имеющихся средств.
  4. Укладывать ряды пенополистирола следует по горизонтали, начиная снизу, в шахматном порядке. Режут плиты ножом. Проёмы вокруг окон и дверей обкладываются слоем негорючего утеплителя. Образовавшиеся щели желательно замазать клеем.
  5. После полного высыхания клея, что происходит обычно через 1-2 дня, плиты утеплителя нуждаются в закреплении. Для этого используют дюбеля-грибки. Углы тоже надо укрепить, посадив перфорированный уголок на клей. С отделочными работами нельзя временить, поскольку пенопласт теряет на солнце свои свойства. Перед началом работ запениваются зазоры между плитами. Монтажную пену выбирают без содержания толуола, ведь он опасен для пенопласта. Арматурная сетка приклеивается к стене с незначительным запасом. Точно также поступают со следующим участком.
  6. Поверхность затирают наждачной бумагой через 2-3 дня, когда клей высохнет, затем проводят отделку.

Как видим, пенопласт в качестве утеплителя деревянного дома снаружи имеет свои плюсы и минусы.

На обрешетку

Крепление к деревянной стене на обрешетку: для начала прибейте по стене вертикально доски на расстоянии ширины листа пенопласта друг от друга. Расстояние все же надо сделать немного более широким, чем лист, вы можете прикинуть так: толщина рейки между листами минус 0,5 см. И данное расстояние прибавить к ширине листа пенопласта.

Не составляет труда закрепить обрешетку на доме из брусьев. С круглыми бревнами придется повозиться сильнее, однозначно некоторые бревна будут нуждаться в подтесывании.

Доски должны быть толщины, идентичной зазору для вентиляции между утеплителем и стенками дома. Для утепления деревянных домов из бревен можно сразу же на бревна прикреплять рейки, а уже к ним степлером прибивать пароизоляцию. В общем, в итоге должна получиться конструкция с досками и рейками (либо же с рейками на бревнах), с паробарьером. Как часто прибивать рейки? Исходите из ширины листа утеплителя и уменьшите эту величину на 5 мм.

Если вы решили, что наружный пенопласт будет крепиться без обрешетки, вам потребуется шпатель, которым нужно будет наносить специальный клей: по краям каждого листа и немного в центре (в нескольких точках). Внизу плиты надо выровнять и проклеивать листы снизу вверх, однако обязательно в шахматном порядке, чтобы добиться эффекта, когда стыки листов не совпадают. Высушивать клей надо 3 суток, и только после этого с помощью специальных тарельчатых дюбелей плиты прибивают к стенам. После этого все стыки перекрытий, а также шляпки дюбелей шпаклюют.

Поклейка плит к стене

Когда стены будут очищены и выровнены, приступают к обработке стен. Материал клеится рядами сверху вниз, иначе покрытие будет сползать. Монтаж плит осуществляется горизонтально, более широкой стороной к стенам. Вертикальные стыки между плитами располагают в шахматном порядке. Для этого углы объекта режут пополам по длине.

Широким шпателем с рифлением на стену наносят клей. Он накладывается и разравнивается более мелким шпателем. В процессе нанесения клей может выдавливаться в каком-либо месте. Такие зоны нужно обязательно зачищать шпателем средней величины. На торец плиты материала накладывают строительный раствор, а плиты устанавливают и выравнивают для подгонки.

Чтобы обеспечить качественное утепление, одного слоя материала недостаточно, поэтому расчёт необходимого количества надо произвести до начала всех действий. Решить ситуацию можно, подбирая плиты различной толщины. Однако на практике многие строители обнаружили, что такой подход не всегда бывает эффективным: лучше использовать изделия, одинаковые по габаритам.

Как быть с откосами

Теплоизоляция откосов дома также важна для комплексного утепления. В некоторых ситуациях даже стоит начать именно с окон, и лишь потом утепляя стены. Выбирая утеплитель на окна, не забывайте, что на нем еще будет слой финишной отделки, и вся эта толщина должна не мешать эксплуатации окна. Там, где утеплитель откосов соединится с утеплителем стены, нужно просто обрезать первый.

Когда все готово, стены и откосы утеплены, вы можете выбрать: облицовать ли стену вагонкой, более современным сайдингом или же просто оштукатурить дом.

И вагонка, и сайдинг требуют монтажа еще одних реек, которые прибивают к торцам реек обрешетки прямо на мембрану. К этим монтажным рейкам крепят сами полосы сайдинга или вагонки.

Чтобы оштукатурить стены, на утеплитель следует нанести состав клея, в него заложить армировочную сетку, после чего дать всей этой конструкции просохнуть. Ровняем и зачищаем поверхность, наносим финишную отделку.

Теперь вы знаете, как утеплять дом пенополистиролом. Помните, что для каждого случая есть свое оптимальное решение, и у вас обязательно будет свое мнение и свой ответ на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи. Учитывая, что тысячи владельцев домов в нашей стране утепляли и будут утеплять их пенопластом, можно сделать вывод, что такой способ имеет право на жизнь. Не забудьте установить хорошую вентиляцию и не мерзнете больше в своем деревянном доме зимой!

Дерево — один из самых популярных строительных материалов, который пользуется спросом благодаря доступности и экологичности.

Из него строят не только дома, дачи и коттеджи, но также бани, сараи, летние кухни.

Однако, дома из дерева недостаточно хорошо удерживают тепло, поэтому зимой в таких жилищах бывает прохладно, а летом слишком жарко.

Пенопласт в качестве утеплителя: за и против


Напыление вспененного полистирола

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? По этому поводу есть немало диаметрально противоположных мнений.

Кто-то считает, что делать этого ни в коем случае не стоит, так как пиломатериалы под слоем полимерного утеплителя не смогут «дышать» и будут гнить. Кто-то же наоборот придерживается того мнения, согласно которому плиты пенополистирола и пиломатериалы — это вполне себе допустимое сочетание. Какое мнение правильное, а какое нет, нам сейчас и предстоит выяснить.

Не секрет, что древесина— это «дышащий» материал. И если этот материал полностью герметизировать с внешней стороны, процесс естественной вентиляции будет затруднён или полностью остановлен. В итоге, между слоем теплоизоляции и стеной в холодное время года будет скапливаться конденсат.

В результате скопления влаги древесина будет гнить. Но это теория, а что же происходит в реальности? А в реальности многие соотечественники выполняют утепление деревянного дома пенопластом снаружи и не жалуются на последствия, а наоборот всем рекомендуют эту технологию.

На самом деле в этом нет ничего удивительного, так как пенопласт и дерево можно соединить без негативных последствий, просто нужно правильно подобрать плотность утеплителя и должным образом подготовить древесину.

Выбор теплоизоляционных материалов


На фото – плиты теплоизоляции

Путем опытных исследований было установлено, что плотность пенополистирола на показатели теплопроводности не влияет, либо оказывает ничтожно малое влияние.

С другой стороны,теплоизоляция с меньшей плотностью позволяет в малых объёмах выводить избыточную влагу наружу, что снижает вероятность загнивания древесины.Вывод можно сделать следующий, в качестве теплоизоляционного материала приобретаем плиты пенополистирола с наименьшей степенью плотности.

Параметры пенополистирола, предложенного сегодня в продаже, можно увидеть в этой таблице.

Марка пенополистиролаПлотностьСтепень пожарной безопасности
СБ-С-15Не более 15 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-2515-25 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-3525-35 кг/м³Самозатухающий
ПСБ-С-5035-50 кг/м³Самозатухающий

Итак,согласно данным,приведённым в таблице, наименее плотной является теплоизоляция марки ПСБ-С-15.

Рассмотрим основные характеристики этого теплоизолятора:

  • Малый вес и, как следствие, отсутствие нагрузки на несущую конструкцию.
  • Прочность материала на сжатие составляет до 10% и 0.05 МПa при деформации. Это говорит о том, что пенополистирол данной марки,несмотря на малую плотность,устойчив к разломам.
  • Теплопроводность утеплителя не превышает 0.042 Вт/мК, что немногим больше показателей аналогичных материалов с вдвое большей плотностью.
  • Экономичность, так как пенополистирол ПСБ-С-15 дешевле более плотных аналогов при сходных эксплуатационных показателях.

Итак,теплоизоляцию мы выбрали, осталось узнать, как выполнить утепление деревянного дома изнутри пенопластом и снаружи.

Внешняя теплоизоляция стен

Инструкция утепления деревянных стен следующая:

  • На начальном этапе подготавливаем своими руками стены, а именно очищаем поверхность от грязи и пыли. Затем наносим на деревянную поверхность антисептические пропитки. Вместо специальных пропиток можно применить традиционный метод покрытия деревянных стен отработкой. Отработанное масло,проникая в поры пиломатериалов,предупреждает их намокание и последующее загнивание.

Важно: До того, как облицевать дом пенопластом,необходимо позаботиться о вентиляции. То есть, можно сделать вентиляционные отдушины, которые будут отводить теплый влажный воздух наружу. В итоге стены не будут мокнуть.


Обрешетка из обрезной доски

  • На стенах крепим деревянную обрешётку из балок, ширина которых соответствует толщине используемых теплоизоляционных плит. Шаг между соседними планками не должен превышать 60 см.


Утеплитель, заложенный в обрешетку

  • В промежутки обрешетки закладываем плиты пенопласта, которые фиксируем специальными шурупами с шляпками «зонтиками».


Пароизоляционная пленка поверх теплоизоляции

  • После того как вся стена утеплена, сверху крепим пароизоляционную пленку.


Монтаж сайдинга

  • На заключительном этапе поверх обрешётки набивается деревянная вагонка или монтируется сайдинг.

Важно: Более подробно о монтаже вагонки и сайдинга можно узнать из соответствующих статей на нашем портале.

Есть еще один метод, в ходе которого пенополистирол крепится на стену без обрешётки. Плиты фиксируются вплотную друг к другу. Затем на поверхности крепится штукатурная сетка и выполняется оштукатуривание плиточным клеем.


Штукатурка по пенопласту

Метод хорош тем, что цена конечного результата ниже стоимости отделки с последующим монтажом сайдинга. Но нужно помнить о том, что такое утепление можно выполнять только на тех деревянных домах, где уже закончились усадочные процессы и стены стабильны.

Итак, мы узнали, как утеплить внешние стены, осталось узнать, как утеплить пол в деревянном доме пенопластом.

Теплоизоляция дощатого пола


Утепление деревянного пола керамзитом и пенопластом

Не секрет, что комплексное утепление на порядок эффективнее,чем теплоизоляция какого-либо одного конструкционного элемента в строительном объекте. Поэтому, наряду с отделкой стен, нужно выполнить утепление пола пенопластом в деревянном доме.

Инструкция монтажа теплоизоляции следующая:

  • Помещение освобождается от мебели и прочих элементов интерьера.
  • Демонтируются деревянные напольные плинтуса, дверные пороги и наличники.
  • Пол аккуратно разбирается, причем каждая доска помечается порядковым номером и ориентиром направления, чтобы впоследствии все можно было собрать в обратном порядке.
  • Пространство между лагами расчищаем от мусора и выравниваем грунт.

Важно: На этом же этапе целесообразно обследовать примыкания стен к основанию пола на предмет наличия нор грызунов. Если норы есть, их нужно сразу же заделать. Для этого разводим обычный цементно-песчаный раствор в который замешиваем толченное стекло и заполняем норы.

  • Замеряем толщину плиты и отмеряем это расстояние от верха лаг.
  • От грунта до сделанной отметки делаем засыпку из керамзита, который выравниваем и уплотняем.
  • Поверх засыпки укладываем плиты пенополистирола, обрезанные под нужный размер.
  • Поверх утеплителя крепим пароизоляционную плёнку.
  • Настилаем в обратном порядке изначально демонтированные доски. В процессе монтажа досок следим за соблюдением очередности укладки.

Преимущества утеплителя

Низкая теплопроводность. Благодаря тому, что в состав этого теплоизолятора входит газ, полистирол отлично поддерживает тепловой режим здания.

Доступность. Невысокая стоимость материала позволяет минимизировать затраты на утепление.

Пенопласт легкий и достаточно прочный, его несложно резать и распиливать, поэтому работы по монтажу проводятся быстро и не требуют больших усилий. Его можно использовать при утеплении пола, стен и потолка.

Экологичность. Данный материал не является токсичным, если не подвергается тепловой обработке, а также плохо впитывает воду, поэтому бревна не будут сыреть и покрываться плесенью.

К достоинствам нужно отнести и то, что, благодаря наличию пустот, пенополистирол можно использовать для звукоизоляции комнат.

Оштукатуривание утеплителя

На дальнейшем этапе плоскость стены нужно оштукатурить: она должна быть идеально ровной. По окончании всех работ допускается обустройство второго и даже третьего слоя до окончательного выравнивания стены. Необходимо каждый раз дожидаться полного высыхания нанесенного слоя и только после этого приступать к следующему.

На финальном этапе можно брать декоративную штукатурку. Все предыдущие слои штукатурной смеси использовались для того, чтобы декоративные отделочные материалы выглядели качественно и ровно. Состав для штукатурки подбирают универсальный, а работать лучше с помощью нескольких видов шпателей.

Зная необходимый порядок действий, можно утеплить стены полистиролом самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, и сэкономить на этом денежные средства.

Основные недостатки

Воспламеняемость. При ответе на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом, важнейшим аргументом против является то, что он, как и дерево, хорошо горит.

Кроме того, при возгорании выделяет опасные токсины. Поэтому, выбрав такой способ утепления, обязательно нужно провести огнезащитную обработку деревянных конструкций, выбирать пожаробезопасные облицовочные материалы, соблюдать требования противопожарной безопасности.

Важно знать, что при высоких температурах (свыше 70 градусов) полистирол теряет свои структурные свойства, поэтому лучше использовать его для наружного утепления, подальше от радиаторов отопления и других отопительных приборов.

К минусам этого вида утеплителей относится недостаточно высокая паропроницаемость, что может привести к отсыреванию и загниванию бревен.

В первую очередь это относится к сырым помещениям — например, баням, где использовать пенополистирол не рекомендуется. В остальных случаях проблема решается за счет организации вентиляции.

Стоит помнить, что полистирол боится таких химических веществ, как бензин, ацетон и т. д., а потому утеплять ими гаражи, сараи, в которых хранится краска, нужно с выполнением всех необходимых предосторожностей.

Монтаж утепления

Как правило, используется следующая последовательность:

  • Термоизолирующий материал;
  • Защитная пленка;
  • Облицовочный материал.

Перед началом работ необходимо тщательно подготовить стены к утеплению: избавить от старой краски, очистить от пыли и грязи, обработать защитным составом.

Интересное видео:

Для того, чтобы между бревнами и пластинами утеплителя не образовывался конденсат, рекомендуют начинать работы в сухую теплую погоду.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

  • на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
  • если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
  • как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

  • поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
  • загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
  • выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

  • нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
  • нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
  • если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

  • для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
  • полосы клеят строго от стены;
  • сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Может быть интересно

Теплоизоляция

Отличительные особенности и разнообразие потолочной плитки…

Теплоизоляция

Чем утеплить потолок в деревянном доме?

Теплоизоляция

Что такое нагревательный кабель?

Теплоизоляция

Теплый «пирог» для металлического дымоходного канала

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

  • Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
  • Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
  • Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

  • на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
  • к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
  • после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Утепление дома изнутри

Этот вид используется редко в связи с тем, что неправильно выполненные работы могут привести к повышению влажности помещения.

Кроме того, существенно снижается метраж помещения. Однако, такой способ позволяет сохранить естественный вид фасада здания, может проводиться в любое время года и в любую погоду и стоит значительно дешевле.

Так же, как в случае наружной отделки, работы начинаются с очистки стен. Далее они проконопачиваются, выполняется пароизоляция.

Утеплитель в случае внутренней отделки целесообразно крепить на обрешетку, после чего монтируется вентиляционная система и выполняется чистовая отделка.

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом

Содержание   

Деревом наши предки пользовались тысячи лет назад, пользуются деревом и сейчас как утеплителем для каркасного дома. Если вы спросите у любого строителя, какой материал самый древний и проверенный временем, ответ будет очевиден – дерево.

Но не стоит заблуждаться, думая что на возведении деревянного дома все закончится. Вовсе нет. Дом из древесины, равно как и любой другой, нуждается в качественном утеплении.

Деревянный дом, утепленный пенополистиролом по бескаркасной технологии

А вот как утеплить дом снаружи и изнутри, мы сейчас и поговорим.

1 Подбор утеплителя

В этой статье мы решили раскрыть вам все нюансы и тонкости технологии утепления пола пенополистиролом, а также экструдированным пенополистиролом. А все потому, что этот материал прекрасно подходит для любого строения. И деревянный дом – не исключение.

В отличие от других утеплителей, пенополистирол стоит действительно дешево. Обычный пенопласт стоит почти в 2-3 раза дешевле минеральной ваты. При этом базовые теплоизоляционные свойства у них практически не отличаются.

Более того, пенопласт даже лучше реагирует на влагу при утеплении дома из газобетона снаружи. То есть, он на нее вообще не реагирует. Его коэффициент водопоглощения равняется всего 0,5-1 % от общего объема.

Монтировать этот материал очень легко, его укладывают своими руками без какой-либо помощи. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь пенопласт можно резать даже обычным канцелярским ножом. Из-за очень низкого веса его легко переносить с места на место.

Также вес влияет на утепление практически всех конструкций в доме. Пенополистирол не нагружает конструкции, так как практически ничего не весит. Клей, если он используется при утеплении изнутри или снаружи, тоже можно подбирать попроще. Это объясняется пониженными требованиями к несущей способности вещества.

Итак, основные плюсы пенопласта таковы:

  • Дешевизна;
  • Легкость;
  • Возможность утепления изнутри и снаружи;
  • Долговечность;
  • Низкий коэффициент водопоглощения;
  • Устойчивость к коррозии;
  • Можно утепляться своими руками как при утеплении брусового дома снаружи.

Что же до минусов, то они у него тоже имеются. Это касается:

  • Горючести;
  • Паропроницаемости.

Горючесть – это наверное главный камень преткновения, когда идет обсуждение теплоизоляции из пенополистирола. Как вы сами понимаете, деревянный дом – это довольно горючая конструкция.

Плиты пенополистирола, используются для утепления

Хотя дерево и обрабатывают антипиренами, но загореться оно все же может. И процесс этот будет проходить быстрее, чем если бы аналогичная ситуация происходила в бетонном или кирпичном строении.

Пенопласт же может гореть и поддерживать горение, что не очень хорошо. Впрочем, современные производители смогли существенно снизить горючесть пенополистирола за счет обработки и его антипиреновыми составами.

Самым же удобным вариантом считается решение пользоваться экструдированным пенополистиролом на теплый курятник своими руками. Он тоже подвержен реакции на огонь, вот только в отличие от стандартного пенопласта, он не горит, а только плавится и медленно затухает.

к меню ↑

1.1 Зоны для утепления

Утепление пенополистиролом можно выполнять практически по всем зонам деревянного дома. То есть обрабатываются любые конструкции.

Очень важно провести отделку как внутри, так и снаружи дома. При этом надо учитывать, какие работы проводились снаружи деревянного дома, а какие внутри.

Это поможет вам сократить лишние затраты. Например, отзывы говорят, что утепление стен снаружи дает достаточную изоляцию.

Поэтому дополнительное утепление стен еще и изнутри уже не потребуется. Разве что законопачивание стен, всех щелей и т.д. Аналогичная ситуация обстоит с отделкой пола и даже потолков.

Если у вас перекрытия ставят по балкам, то есть они являются пустотелыми, то потолки нуждаться в утеплении уже не будут. Вам останется только заполнить полость пола или перекрытия изнутри.

Стоит понимать, что работать необходимо в комплексе. То есть одно только утепление стен снаружи наверняка не даст достаточного эффекта.

К счастью, весь процесс обустройства теплоизоляции от начала и до конца реально завершить своими руками.

к меню ↑

1.2 Особенности работы с деревом

Отдельно отметим тот факт. Что строения деревянного дома и сама структура материала немного отличается от стандартной как если утеплить изнутри деревянный дом. Это важно учитывать.

Например, если для отделки стандартных кирпичных стен достаточно просто очистить их от грязи, то с древесиной придется повозиться подольше.

Дом утепленный пенополистирольными плитами по каркасной технологии

Так, не имеет значения, утепляетесь вы изнутри или снаружи, в любом случае появится необходимость в заделке щелей. Причем заделывать нужно все щели, даже самые мелкие. Со временем древесина может немного разойтись, что увеличит их площадь.

Также в обязательном порядке занимаются обработкой деревянного материала различными антисептиками и антипиренами. Причем касается это как пола, так и стен.

Здесь нужно понимать, что после утепления вы следить за древесиной уже не будете. Попросту не сможете. Вряд ли кому-то захочется разбирать весь теплоизоляционный пирог для банальной проверки. И часто случается так, что невнимательность обходится слишком дорого.

Но отзывы от опытных пользователей сигнализируют о том, что удачно и вовремя обработанное дерево вообще не подвергается негативным воздействиям.

к меню ↑

2 Технология обустройства теплоизоляции

Как мы уже отмечали выше, пенополистиролом можно утеплять деревянный дом практически везде. Однако мы все же сконцентрируемся на нескольких основных конструкциях.

В любом случае именно они считаются первыми кандидатами на основательное утепление как внутри, так и снаружи здания.

к меню ↑

2.1 Теплоизоляция стен

Утепление стен пенопластом и пеноплексом можно выполнять как изнутри, так и снаружи. Причем технология тут почти не отличается в работе с разными материалами.

То есть снаружи процесс теплоизоляции стен и утепления деревянного дома снаружи в целом выполняется точно так же, как и изнутри. Различия есть только в деталях.

Утепление стен выполняется по каркасной технологии. То есть монтируют теплоизоляцию из пенополистирола непосредственно в каркас. В работе можно и рекомендуется использовать клей, однако в крайнем случае обходятся и обычными дюбелями.

Утепление стен из дерева с помощью плит пеноплекса

Этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность (в процесс подготовки входит обработка древесины защитными веществами и законопачивание щелей).
  2. Монтируем пароизоляцию.
  3. Монтируем элементы каркаса.
  4. Укладываем утеплитель на клей
  5. Дополнительно крепим его дюбелями.
  6. Настилаем второй слой гидроизоляции
  7. Занимаемся лицевой отделкой.

Вот и весь алгоритм работы, что необходим для утепления стен в деревянном доме. Так как использовать вы будете пенополистирол, то абсолютно все процессы можно и даже желательно выполнять своими руками.

Снаружи дома необходимо укладывать минимум два слоя изоляции. Внутренний и внешний. При отделке стен изнутри положение немного меняется. Тут уже хватит и одного слоя изоляции, но даже в нем не будет острой необходимости.

Клеят плиты на специальный раствор. Строители просто называют его клеем. Тут есть интересный нюанс. Если отделку обычных стен из кирпича или бетона ведут с нанесением на плиту минимума клея, то в работе с древесиной нужно действовать с точностью наоборот.

То есть ваша задача заключается в заполнении всей полости плиты клеем. Объясняются такие требования очень просто. Древесина, в отличие от штукатурки или кирпича, может содержать внутри себя множество бактерий.

Как бы вы не старались, но своими руками и без использования мощнейшей химии удалить их вы все просто не в состоянии. Поэтому есть небольшая вероятность того, что в воздушных карманах под плитой пенополистирола может развиться неприятная форма жизни. Например, плесень. Тому пример утепление дома из бруса внутри.

к меню ↑

2.2 Теплоизоляция полов

Отделка пола в деревянном доме сочетается с отделкой потолка. Причем если речь идет о стандартных межэтажных перекрытиях, то тут достаточно утеплить один лишь пол, чтобы добиться максимальной теплоизоляции между этажами.

В любом случае утеплять пол даже проще, чем стены. Тут вам не нужно тратиться на огромные каркасы, клеить плиты и дополнительно фиксировать их.

Пример монтажа дощатого настила на утепленный пеноплексом деревянный пол

Конечно, все эти процессы во время теплоизоляции пола так или иначе присутствуют, однако влияние их не так значительно, а на работу банально уходит меньше времени, даже если работаете вы своими руками.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность.
  2. Формируем каркас из древесины.
  3. Монтируем слой гидроизоляции.
  4. Укладываем утеплитель. При необходимости пользуемся все теми же дюбелями и клеем.
  5. Монтируем пароизоляцию и защитную мембрану.
  6. Набиваем обрешетку.
  7. Монтируем внешний лицевой настил.

После завершения работы пол будет полностью утеплен. Причем он сможет не только лучше удерживать тепло в помещении, но также и гасить шумы от перемещения людей. Пенопласт, конечно, по своим шумоизоляционным свойствам уступает минвате, но тоже неплохо с этим справляется.

к меню ↑

2.3 Отзывы от покупателей

Теперь осталось посмотреть только отзывы о теплоизоляции дома из древесины пенополистиролом.

Валерий, 26 лет, г. Кострома:

Длительное время с пола в деревянном доме веяло холодом. Оно и понятно, ведь пол у меня неутепленный и идет прямо по грунту. Решился таки на обустройство теплоизоляции, только долго думал, стоит ли брать пенопласт.

Он же горючий. Однако посмотрев отзывы, нашел интересного производителя, что производит пенопласт специально для утепления древесных конструкций.

А сейчас у меня теплый пол и постоянно держится приемлемая температура в доме. Результатом очень доволен.

Анатолий, 47 лет, г. Москва:

Утеплялись перед зимой пеноплексом на даче. Дача вся из дерева, отличный дом, но холодновато в нем. Порадовала возможность использовать тонкие плиты и получить реальный результат.

Теперь у меня на даче тепло и приятно находиться, даже если за окном трескучий мороз.

к меню ↑

2.4 Использование пенопласта для утепления деревянного дома (видео)

Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Как утеплить?

Содержание   

Пенопласт – это один из наиболее подходящих материалов, с помощью которого можно выполнить утепление деревянного дома как изнутри, так и снаружи.

Полученная обшивка обеспечит высокий уровень утепления, к тому же ее при необходимости можно будет изнутри обшить гипсокартоном.

Дом утепленный полиуретаном

Представленный материал недорог, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, а обшить им снаружи и изнутри стену можно в кратчайшие сроки. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.

1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

Иновационный утеплитель — панели Барлайт

В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.

к меню ↑

1.1 Преимущества и недостатки

Лучше всего производить утепление деревянного дома снаружи. Однако в ряде случаев осуществить утепление таким способом невозможно.

Отделка утепленной поверхности снаружи также бывает недопустима. Хорошие отзывы свидетельствуют о том, что утепление внутренних стен квартир при помощи пенопласта начинает все больше пользоваться популярностью среди владельцев городских квартир.

Напыление полиуретановой теплоизоляции

Проведение монтажных работ с применением такого утеплителя можно инициировать в любое время года.

Для этого не нужны будут специальные инструменты и строительные подмостки. Если нужно, то утеплить пенопластом жилые комнаты можно будет выборочно.

Этот материал на утепление каркасного дома пенопластом ценен тем, что имея форму плит, он проявляет большую компактность, потому для теплоизоляции стен можно использовать довольно тонкие его слои.

Как правило, его толщина не превышает 30 мм. В большинстве случаев актуально применение еще более тонких плит с параметром толщины в 10-20 мм. Представленный материал отличается:

  • Высокими термоизоляционными показателями;
  • Устойчивостью к появлению плесени;
  • Никой стоимостью;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком;
  • Отличными звукоизоляционными качествами как у молдингов из пенопласта.

Пенопласт отличается высокой легкостью при обработке, разрезать его можно с помощью обычной ножовки или электролобзика.

Стоит отметить, что пенопласт обладает ограниченной степенью механической прочности. Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.

Напыляемый полиуретановый утеплитель

Этот утеплитель практически не способен пропускать через себя воздух. Он с легкостью подвергается деструкции под интенсивным воздействием нитрокраски или любого другого лакокрасочного покрытия.

к меню ↑

1.2 Стоит ли утеплять дом пенопластом изнутри?

Утепление стен любым материалом изнутри не рекомендуется некоторыми специалистами. Утепление при помощи пенопласта также в некоторых ситуациях крайне нежелательно. Дело в том, что вспененный полистирол обладает рядом недостатков.

Он горюч и при его горении в воздух происходит выделение ядовитых веществ, которые представляют собой опасность для жизни и здоровья человека.

Некоторые жильцы, при утеплении внутренней поверхности стен пенопластом, стали наблюдать на них появление конденсата.

Кроме того, если Вы все-таки решились на утепление стен таким материалом, то нужно будет позаботиться о том, чтобы был создан специальный слой пароизоляции.

При утеплении этим материалом на утепление мансарды пенопластом внутренние размеры помещения значительно сокращаются. Однако все эти последствия можно устранить на начальных этапах их возникновения, а потому можно предположить, что пенопласт является вполне подходящим материалом для того, чтобы с его помощью произвести внутреннее утепление.

Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR (ПОЛИНОР)

Для того чтобы предупредить случайное возгорание нужно внимательно соблюдать все требования пожарной безопасности во внутренних помещениях.

Рекомендуется производить закупку пенополистирола, обладающего низкой степенью горючести. Этот признак разделяет представленные материалы на несколько групп.

Группа горючести практически всегда указывается на этикетке изделия, кроме того проверить ее можно самостоятельно.

Для этого нужно лишь поджечь кусочек пенопласта, и если он будет интенсивно гореть и капать, значит, уровень его горючести будет достаточно высоким. Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.

При возникновении конденсата стены становятся сырыми, и, с большой долей вероятности, может появиться плесневый грибок.

Для того чтобы избежать этого нужно выявить расположение точки росы. Как правило, это тот участок где холод сталкивается с теплом, следовательно, там и образуется конденсат.

Нужно следить за тем, чтобы точка росы не возникала в пространстве между утеплителем и стеной. Во избежание этого монтаж утеплителя производится вплотную к стене, при этом не должно возникать промежутков или зазоров.

Если будет применяться пароизолятор, нужно будет заняться обеспечением вентиляции внутри помещения. Она должна быть принудительного типа.

Пароизоляционные материалы

В таком случае между прослойкой пароизоляционного материала и утеплителем нужно сформировать промежуток, представленный в виде вентиляционного зазора.

В таком случае в квартире не будет наблюдаться повышенная влажность воздуха. В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.

Тогда площадь внутреннего помещения сократится незначительно. Из этого следует, что утепление дома при помощи пенопласта вполне осуществимо.

Стоимость представленного материала достаточно приемлема, малый вес изделия способствует легкости монтажных работ. Произвести утепление стен этим материалом под силу практически любому.

к меню ↑

2 Отзывы

Как уже упоминалось выше, отзывы о представленном утеплителе в основной массе положительные.

Антон, 43 года, Воронеж:

Перед наступлением зимы я решил утеплить пенопластом балкон, так как квартира у меня угловая и находится с ветреной стороны. Использовал стандартные плиты и все монтажные работы выполнял сам. Теперь квартира надежно утеплена. Материал отличный всем его теперь советую. Мне рекомендовали купить пенопласт в Орле.

Владимир, 36 лет, Хабаровск:

Я уже довольно давно занимаюсь продажей стройматериалов и утеплителя. Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.

Плиты из полиуретанов

Александр, 55 лет, Уфа:

Живу в частном доме уже много лет, но вот моя отопительная система начала работать с перебоями. Денег на ее ремонт и замену у меня не нашлось, но я решил утеплить стены при помощи пенопласта. Теперь температура в доме зимой стала держаться на высокой отметке. Очень доволен этим утеплителем.

к меню ↑

2.1 Как обшить стены пенопластом?

Несмотря на то, что такие строительные работы не отличаются высоким уровнем сложности, они связанны с рядом своих тонкостей.

В любом случае, как и любой из применяемых методов теплоизоляции, этот также должен начинаться с этапа обработки и подготовки внутренней поверхности стен.

Если стены дома возведены из кирпича, то их нужно в обязательном порядке подвергнуть штукатурке.

В том случае, если дом построен из бетонных блоков эти работы можно не проводить. После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.

После этого проводится финишная обработка и выравнивание посредством шпаклевки. С этой целью лучше всего использовать отвесы вертикального типа.

Таким образом, процесс подготовки стен состоит из нескольких этапов, которые последовательно сменяют друг друга.

Полиуретановая напылительная система

  1. Выполняется очистка стен от старого покрытия и облицовочных материалов.
  2. В стене выискиваются дефекты поверхности (сколы, выемки, трещины).
  3. Дефекты устраняются с применением штукатурки или шпаклевки.
  4. Производится завершающее выравнивание.

Трещины с особо крупными размерами можно заделать при помощи монтажной пены. После того, как поверхность стен станет достаточно ровной, их нужно будет еще раз подвергнуть дополнительной грунтовке.

к меню ↑

2.2 Как монтировать утеплитель?

Для того чтобы осуществить монтаж пенопласта понадобится некоторое количество зонтичных дюбелей, снабженных шляпками в форме парашютов.

Для того чтобы начать монтаж пенопласта, имеющего форму плит, понадобится мастика, которая представлена в виде специального клея.

Он должен наноситься по углам плиты в небольших количествах или же равномерным слоем накладываться на все края.

В большинстве случаев один слой утеплителя способен с высокой степенью надежности защитить дом от холодов.

Иногда при монтаже клей дополняется специальными креплениями механического типа. С этой целью и используются зонтичные дюбеля, снабженные широкой шляпкой. Их нужно использовать через несколько дней после того, как пенопласт будет приклеен к стенке.

Полиуретановые листы

То есть клеевой состав должен высохнуть при этом полностью. Важно помнить о том, что укладка плит из пенопласта должна проводиться снизу вверх.

При этом каждый отдельно взятый лист должен с максимальной степенью плотности прилегать к соседнему.

Плиты нужно выкладывать с ориентировкой на шахматный порядок. После того, как обшивка стен пенопластом подойдет к своему завершению нужно будет заняться обработкой швов. В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.

Маленькие и незаметные щели можно заделать пи содействии обычной монтажной пены. Она отлично сочетается с пенопластом.

Остатки пены можно аккуратно срезать строительным ножом и подвергнуть затереть мелкой наждачной бумагой. В качестве гидроизоляционного материала может выступать самая обычная пленка, выполненная с применением полиэтилена.

Для того чтобы усилить внутреннюю конструкцию стен и повысить степень их надежности можно выполнить их армирование. Для этого на утепленную поверхность нужно установить сетку, изготовленную из стекловолокна.

к меню ↑

2.3 Как утеплить пенопластом стену дома изнутри? (видео)

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Этапы утепления деревянного дома

Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.

Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».

Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.

Подготовка основания

Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.

  • Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
  • Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
  • Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.

После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.

Устройство обрешетки

Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.

Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.

Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.

Крепление утеплителя

После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.

Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся. Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом.
Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.

После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.

Облицовка пеноплекса

Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи.
Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку. Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:

  • Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
  • Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
  • Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
  • После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.


Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.

Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т.д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.

Лучшая изоляция для наружных стен

Запатентованные InSoFast панели из пенополистирола, на которые подана заявка на патент, являются лучшей изоляцией для наружных стен и могут использоваться в новом строительстве, а также для внешнего переоборудования под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Если вы предпочитаете простые проекты, сделанные своими руками, вам понравится InSoFast! Наши панели из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками очень легкие и могут быть легко разрезаны и установлены на рабочем месте с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, клея и пистолета для герметика.

Изоляция наружных стен

Панель InSoFast EX 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности. R-value превосходит традиционно оформленные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную сборку, обеспечивая дренаж и воздухопроницаемость в простой и простой в установке системе.

Наши панели производятся с использованием огнестойкого пенопласта и классифицируются как изоляция из жесткого пенопласта. Они относятся к тому же классу, что и изоляционные плиты розового, синего и желтого цветов, и согласно нормам должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим утвержденным 15-минутным тепловым барьером (IBC 2603.4).

Панели

InSoFast могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для поглощающей облицовки, такой как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров в стенах и обшивке из дерева.

Сайдинг может быть прикреплен непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не придется удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Если вы ищете наиболее экономичную изоляцию наружных стен, мы рекомендуем вам прочитать наше сравнение стоимости и материалов InSoFast и InSoFast.Традиционная сборка наружных стен, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте.

Где купить InSoFast

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно доставлены прямо на ваш объект в любую точку США. Клиенты, находящиеся за пределами США, должны позвонить нам, чтобы разместить заказ.

Панели

InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко переносить.Их можно легко перемещать через дверные проемы и углы, а каждая коробка весит около 20 фунтов.

Посетите нашу Политику доставки и закупок, чтобы узнать больше об определении точной площади в квадратных футах для вашего проекта, оформлении заказа и оплаты.

Если вам нужна лучшая изоляция для наружных стен, свяжитесь с InSoFast сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет для получения дополнительной информации о наших изоляционных панелях EPS.

Утепление садового сарая | Руководство и советы по изоляции сарая

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, важно поддерживать его в тепле и комфорте.Так что научиться изолировать это ключ к успеху. Вот почему мы собираемся по телефону научить вас , как утеплить сарай (дешево и легко!) .

Прочтите наше краткое руководство ниже, где мы взвешиваем все виды изоляции для вашего сарая по цене и эффективности . И помните, есть несколько областей, которые вам нужно решить: стены сарая, пол, окна и двери.

Основные выводы:

  • Изоляция на открытом воздухе может сохранить тепло зимой и прохладу летом.
  • Изоляция сарая может быть сделана дешево с помощью нескольких быстрых приемов или комплексно в процессе строительства.
  • Чтобы утеплить садовый сарай, вам нужно разобраться со всеми точками его тепловой оболочки .
  • Изоляционные свойства материала измеряются его значением R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Продолжайте прокручивать, чтобы прочитать, или просмотрите наш видеообъяснение ниже:

Изоляция

У каждой формы изоляции, через которую мы будем проходить, есть свои плюсы и минусы.Очевидно, что одним из соображений является цена.

Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое изоляция и как она работает?

Изоляция замедлит перенос горячего воздуха из вашего садового сарая, задерживая воздух между слоями и закрывая зазоры. Это означает, что ваш сарай, бревенчатый домик, дача, или , будут теплее в зимние месяцы.

Но изоляция также поможет регулировать температуру вашего сарая в летние месяцы.

Изоляционный материал

Ниже мы рассмотрим варианты изоляции, прежде чем объясним , где использовать их в вашем сарае, и , насколько они эффективны. Когда вы прочтете это руководство, у вас будет четкий план действий по утеплению сарая независимо от вашего бюджета .

Кредит: Unsplash

Фанера и полистирол (пенопласты и плиты для поддонов)

Если есть одно слово, которое вы хотите иметь в виду при утеплении сарая, это Celotex .Этот тип изоляционной плиты может быть изготовлен из полистирола или фанеры с обратной стороной из фольги.

Вы можете использовать плиты Celotex для фактической изоляции всех этапов вашего сарая, в том числе:

  • Под облицовкой крыши / между балками крыши
  • Под бетонным или деревянным полом
  • Между стойками стены

фанерные плиты предлагают слой фанеры по цене около 50 фунтов стерлингов за лист (2,4 м x 1,2 м), который в основном заполнит стены вашего сарая. Это замедлит теплопередачу и изолирует ваш сарай.

Вы также можете приобрести платы Celotex примерно по цене 16 фунтов стерлингов за плату (того же размера).

Кредит: Harrod Horticultural

Пузырьковая пленка

Да, как вы уже догадались - вы можете использовать пузырчатую пленку, чтобы изолировать свой сарай. Теперь, , мы не предлагаем вам брать стандартную упаковку из вашего последнего заказа на Amazon.

Вместо этого выберите пузырчатую изоляцию на фольгированной основе. Его можно либо прикрепить к внутренней части стены сарая с помощью степлера, либо вставить между стеной деревянного сарая и панелью из МДФ или фанеры, чтобы создать фальшивую стену в интерьере.

Пузырьковая пленка, поскольку она содержит газообразные воздушные карманы, означает, что у атомов больше места . Из-за этого они (и нагреваются) медленнее двигаются.

Этот метод изоляции вашего сарая обойдется вам примерно в 17 фунтов стерлингов за рулон шириной 0,6 м, длиной 8,4 м и толщиной 3 мм.

Это один из самых дешевых и экономичных способов утеплить деревянный сарай. Просто:

  • Измерьте панель навеса и отрежьте пузырчатую пленку по размеру.
  • Перекрывайте полоски воздушно-пузырчатой ​​пленки, чтобы избежать выхода тепла через любые зазоры.
  • Закрепите упаковку скобами или прикрепите ее к навесу.
  • Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет : прикрепляйте пузырчатую пленку к раме (стойкам стены) сарая, а не к самой панели.

Стекловолокно

Стекловолокно очень хорошо подходит для изоляции навеса. Он также часто используется в новостройках, однако изоляция из стекловолокна - это настоящий кошмар для работы с изоляцией .

Чтобы использовать войлок из стекловолокна, просто:

  • Разрежьте пакеты и дайте войлокам расшириться.
  • Поместите изоляцию из стекловолокна между стойками стены (или балками крыши) в зависимости от того, где вы изолируете.
  • Покрытие гипсом, МДФ и т. Д.

Верхний совет: Всегда не забывайте защищать себя, прикрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

Минеральная вата

Вместо стекловолокна мы рекомендуем вам использовать минеральную вату, если вы хотите использовать изоляционные войлоки.

Минеральная вата - это:

  • Столь же легко установить между стойками и балками.
  • Плотнее, чем стекловолокно.
  • Отлично подходит для звуко- и теплоизоляции.
  • Более огнестойкий, чем стекловолокно.
  • Не так сильно чешется!

Серьезно, примерно за 18 фунтов стерлингов за битку вы сэкономите глаза, кожу и кошелек!

Изоляция из минеральной ваты и ваты - гораздо более чистый и эффективный вид утеплителя из войлока. За свои деньги мы работаем с изоляцией из минеральной ваты поверх стекловолокна в любой день недели.

Теперь мы рассмотрели несколько из самых популярных материалов для изоляции сараев. Ниже мы перейдем к , где их можно использовать в сарае, а также к более дешевым альтернативам с использованием предметов домашнего обихода!

Тепловая оболочка

Здание или тепловая оболочка - это в основном все точки, в которых тепло может покидать ваш садовый сарай. Борясь с ними (особенно с крышей и полом), вы можете сделать свой сарай:

  • Более энергоэффективным.
  • Идеально для круглогодичного использования.
  • Лучше оснащены для защиты инструментов и оборудования, хранящихся в них.
  • Подходит для использования в качестве садового офиса.

Итак, давайте посмотрим, как решить каждую точку тепловой оболочки вашего сарая.

Стена

На стены вашего сарая в среднем приходится одна из меньших потерь тепла (около 24%). Сравните это с примерно 40% потерь тепла через кровлю. При этом, если вы хотите правильно утеплить садовое здание, вам все равно нужно смотреть на стены.

Внутренняя высота

Начните с измерения внутренней высоты ваших стен.Это даст вам представление о том, какого размера плиты OSB или MDF или изоляционные плиты вы хотите приобрести.

Многослойная изоляция

Если вам нужно более одного слоя изоляции, лучше всего установить плиты Celotex или изоляционные войлоки из минеральной ваты и удерживать их на месте с помощью фанеры или гипсовой стены (в зависимости от вашего бюджета и размера сарая) .

Конопатка

Вы также можете использовать простой силиконовый пистолет или изоляцию из аэрозольной пены в качестве эффективного решения для заполнения любых трещин в стене вашего сарая, которые могут вызывать потерю тепла.

Земля

Мы только что сказали, что ваш пол может поглощать до 40% тепла вашего сарая. Чтобы бороться с этим, подумайте об установке панелей Celotex между балками пола, прежде чем добавлять пол.

Кроме того, в зависимости от поверхности пола, на которой построен ваш сарай, вы можете использовать дышащую мембрану. Используйте строительный пластиковый лист, чтобы предотвратить проникновение влаги и даже сорняков через пол. Затем можно подумать об утеплении пола.

Когда дело доходит до изоляции полов сараев, которые уже уложены, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

  • Выровняйте пол воздухопроницаемой мембраной.
  • Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете дышащую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на ней не накапливается сырость или гниль.

Черновики - Исключение сквозняков

Использование устройства защиты от сквозняков, где ваш сарай встречается, скажем, с бетонным основанием, или под дверью, также может быть дешевым способом сохранить теплоизоляцию сарая .

Крыша

Чтобы правильно изолировать сарай, вы хотите, чтобы крыша не только уменьшала теплопотери, но и была водонепроницаемой. Здесь пригодится установка кровельного материала, который входит в стандартную комплектацию садовых навесов BillyOh.

Кровельный войлок не только поможет предотвратить сырость и гниение на вашей крыше, но также обеспечит достаточный сток воды. Чтобы лучше изолировать вашу крышу, вы можете установить изоляционные войлоки или плиты Celotex между балками крыши. Для металлических навесов заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Двери

С широкими двухстворчатыми навесами вы, наверное, теряете голову, как сохранить тепло в своем сарае. Для дверей самый дешевый вариант изоляции… просто держите их закрытыми! Также можно воспользоваться вытяжкой и подумать об установке стеклопакета на любые двери с окнами.

Не забудьте все же проветрить ваш сарай (даже в холодные месяцы ). Если у вас нет вентиляционных отверстий, вам необходимо обеспечить надлежащий поток воздуха через сарай для борьбы с сыростью.

Окна

Чтобы увеличить R-ценность ваших окон, вы можете выбрать окна с двойным остеклением. Окна и двери - наиболее распространенные входы воды в ваш сарай и тепла из .

Есть несколько способов предотвратить это:

  • Нанесите затвердевающий пенопласт вдоль краев окон и любых зазоров в дверной коробке.
  • Или используйте для этих же целей минеральную вату. Упакуйте оконную раму там, где есть зазоры.
  • Держите окна закрытыми!
  • Инвестируйте в более толстое остекление.

Верхний совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции. Если вы собираетесь использовать навес в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем пузырчатая пленка.

Контроль влажности

Как мы только что упоминали, накопление влаги может вызвать столько же проблем, как и плохо изолированный навес.Влага, вызванная проникновением воды, или сырые предметы в вашем сарае могут нанести серьезный ущерб. Итак, для борьбы с сыростью подумайте об установке:

влагозащитного барьера

Чтобы узнать, нужен ли вам влагозащитный барьер между стенами или крышей вашего сарая, ознакомьтесь с инфографикой ниже:

Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужен ли ваш деревянный сарай. пароизоляция.

Температура

В конечном итоге изоляция вашего сарая - это борьба с потерей тепла. И экстремальные температуры (холодные или горячие) можно регулировать с помощью хорошо изолированного навеса.Это означает, что в вашем утепленном садовом домике будет теплее зимой и прохладнее летом.

Деревянные навесы и металлические навесы

Теперь следует упомянуть, что, хотя многие из упомянутых методов могут использоваться как для , они были предложены с учетом деревянных навесов .

Например, изоляционные войлоки не будут работать в металлическом сарае, где их нельзя покрыть плитами МДФ или OSB. Так что, если вы хотите узнать больше о борьбе с конденсацией в металлических навесах , ознакомьтесь с этим руководством.

Кредит: Unsplash

Защитная одежда

И помните, если вы действительно собираетесь работать со стекловолокном :

  • Наденьте защитные очки или защитные очки.
  • Наденьте рубашку с длинным рукавом и брюки.
  • Используйте перчатки.
  • Надеть маску.
  • Работа в вентилируемом помещении.
  • Примите душ, а потом постирайте одежду отдельно.

Вам также следует подумать об использовании защитного снаряжения, если вы делаете что-нибудь вроде установки фанерных панелей или бетонирования поверх изоляционных панелей Celotex.Сюда входило ношение рабочей обуви, средств защиты органов слуха при использовании электроинструментов и дрелей, а также защитных очков.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации о выставленных на продажу садовых навесах. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.

А если вы готовы инвестировать в садовый сарай, ознакомьтесь с нашим ассортиментом, нажав кнопку ниже!

Один из самых дешевых способов утепления сарая - пузырчатая пленка.Воздушные карманы задерживают и замедляют передачу тепла. Вы также можете купить изоляционную пузырчатую пленку на фольгированной основе для садовых построек. В противном случае используйте защитный кожух и коврики и держите двери и окна закрытыми, когда они не используются.

Да, изоляция может быть установлена ​​в вашем сарае во всех точках его тепловой оболочки (пол, стены и кровля). Методы изоляции варьируются от уплотнения и расширения пены в зазорах и вокруг оконных рам до использования изоляционных войлочных плит и плит.

Чтобы утеплить небольшой деревянный сарай, мы предлагаем взвесить, насколько это важно и каков ваш бюджет.Убедитесь, что заделаны зазоры в крыше и стенах, и, если необходимо, подумайте об установке изоляционных ватных плиток в качестве дешевого решения.

Если вы хотите установить наиболее полную изоляцию при строительстве вашего сарая, мы рекомендуем использовать изоляционные плиты Celotex. Хотя они немного дороже изоляционных ватков, они менее подвержены повреждениям от воды и более долговечны.

Используйте энергоэффективный радиатор или трубчатый нагреватель на низкой постоянной настройке.

Да, изоляция сарая замедлит передачу тепла . Это означает, что на будет теплее зимой и прохладнее летом на , особенно если закрыть тепловую оболочку и использовать вентилятор или кондиционер.

Посмотрите инфографику ниже, чтобы определить, нужна ли вашему сараю пароизоляция между крышей или стенами. Дышащая мембрана под полом любого садового дома - всегда хорошая идея.

Воспользуйтесь этой инфографикой, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.

Да, недорогой способ (в некоторой степени) утеплить садовый сарай - это приклеить пузырчатую пленку к стеновым панелям.

Сколько стоит установка изоляции? Руководство по составлению бюджета

Фото: istockphoto.com

  • Типичный диапазон: от 1400 до 6300 долларов
  • В среднем по стране: 2900 долларов

Если у вас сквозняк, высокие счета за электроэнергию, влажность на чердаке, неравномерная температура из комнаты в комнату и постоянно работающей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, вашему дому может потребоваться новая изоляция.По данным HomeAdvisor, варианты стоимости утепления дома колеблются от 1400 до 6300 долларов, при этом в среднем по стране для вдувной изоляции 2900 долларов. Выдувная изоляция стоит меньше, чем ватин, излучающий барьер и изоляция из стекловолокна. Самый дорогой вариант - утеплитель из распыляемой пены, но он имеет самую высокую окупаемость (ROI).

Стоимость изоляции измеряется из расчета на 1 квадратный фут на 1 дюйм толщиной. Будьте готовы заплатить от 0,25 до 2 долларов за дюйм толщины на квадратный фут (один дощатый фут) или от 1 до 5 долларов за квадратный фут.Рентабельность инвестиций в изоляцию составляет 100 и более процентов, и она считается одной из лучших инвестиций, которые домовладельцы могут сделать в свой дом. Изоляция согревает дом зимой и охлаждает летом, замедляя теплопередачу через стены, пол и потолок. Каждый дюйм изоляции обеспечивает R-значение от 3 до 8. R-значение измеряет, насколько хорошо материал изолирует; чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Стоимость работ по установке изоляции в среднем составляет от 0 долларов США.От 25 до 0,50 доллара за квадратный фут. Общие затраты на рабочую силу зависят от того, какой тип утеплителя установлен. Утеплитель с ватином может быть быстрым процессом, в то время как распыляемая пена требует больше времени и подготовки.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Факторы при расчете стоимости изоляции

Фото: istockphoto.com

Расчет затрат на изоляцию зависит от нескольких факторов.Цены могут отличаться от средних по стране из-за типа изоляции, размера проекта, площади дома, цен на рабочую силу, оборудования, подготовки площадки и уборки.

Тип изоляции

Существует много различных типов изоляции, и все они различаются по стоимости, преимуществам и использованию. Специалист по изоляции имеет опыт и знания, чтобы посоветовать вам, какой тип изоляции будет лучше всего работать в доме, поскольку некоторые типы лучше всего подходят для определенных областей. Некоторые из наиболее распространенных типов изоляции - это аэрозольная пена (пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами), утеплитель для одеяла, который включает войлок и рулоны, насыпной или вдувной, жесткий пенопласт и структурные изолированные панели (СИП). .

Размер проекта

Стоимость изоляции зависит от общей площади объекта в квадратных метрах. Общая стоимость установки изоляции будет определяться площадью на досковый фут и требуемым значением R, а также затратами на подготовку и очистку проекта. Цены могут варьироваться от 0,25 до 2 долларов за дюйм толщины за квадратный фут (один дощатый фут) или от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Комната или часть дома

Место, где должна быть установлена ​​изоляция, также влияет на общие затраты на изоляцию.Для энергоэффективности дом необходимо утеплить сверху вниз. Вот некоторые области дома, которые нуждаются в теплоизоляции, наиболее распространенный тип изоляции для этого места и средние цены.

  • Стоимость утепления гаража. Это стоит примерно от 0,50 до 1,25 доллара за квадратный фут для изоляции гаража (не считая гаражных ворот). Цена может удвоиться, если у вас будет профессиональный монтаж утеплителя. Общая стоимость может варьироваться от 1500 до 8000 долларов, в зависимости от размера гаража и используемых материалов.Помните, что пристроенным гаражам необходимо утеплить только внешние стены. Изоляция гаражных ворот с помощью войлока или жесткого пенопласта стоит от 200 до 300 долларов за дверь высотой 9 футов.
  • Пол и подполье. Стоимость изоляции подвесного пространства колеблется от 1 до 5 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа материала, который вы выберете. Многие домовладельцы тратят от 500 до 1500 долларов. Чтобы изолировать ползунок, вы можете утеплить потолок (внутренний пол) или стены. Наиболее распространенными материалами, используемыми для изоляции подвесных пространств, являются аэрозольная пена, стекловолокно и жесткая плита.Изолированные бетонные формы могут использоваться для нового строительства, и они стоят от 150 до 160 долларов за квадратный фут. В эту стоимость обычно входит стоимость залитой бетонной стены.
  • Стоимость утепления подвала. Стоимость утепления подвала обычно составляет от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут. Подвал редко нуждается в такой изоляции, как остальная часть дома, поскольку окружающая местность помогает сохранять прохладу летом и тепло зимой.
  • Изоляция чердака. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 1500 до 6000 долларов за утепление чердака, в зависимости от того, какие материалы используются. Обычно сначала укладывается аэрозольная изоляционная пена, а затем ватная или вдувная изоляция. Чердак - самая важная часть вашего дома, которую нужно утеплить, поскольку в ней поднимается тепло. Во многих домах на чердаке в два раза больше теплоизоляции, чем на стенах, чтобы предотвратить потерю теплого воздуха.
  • Стоимость утепления кровли. Ожидайте, что заплатите от 1500 до 4500 долларов и более за изоляцию крыши.Утеплитель крыши позволяет превратить чердак в жилую зону. Переоборудование чердака обычно стоит 40 000 долларов, и в большинстве случаев эту цену можно совместить с новой кровлей. Утепление кровли может производиться во время или после строительства. Если это делается во время строительства, профессионал-кровельщик может установить слои жесткого пенопласта под черепицу, или вы можете установить ватин или пену для распыления вдоль стропил на чердаке.
  • Изоляция стен. Изоляция стен стоит примерно от 1 до 4 долларов за квадратный фут.Установка ватина из минеральной ваты и стекловолокна стоит от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут. В новых домах используется светоотражающая, жесткая, аэрозольная пена или их комбинация, стоимость которой может составлять от 3 до 4 долларов за квадратный фут.
  • Изоляция опоры сарая. Изоляция сарая с столбами стоит от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Многие профессионалы в области теплоизоляции рекомендуют напыляемую пену или ватин из стекловолокна с толстым полипропиленовым листом. Пена для спрея дороже, но она лучше предотвращает утечку воздуха.Некоторые домовладельцы предпочтут тонкий слой аэрозольной пены, покрытый ватином из стекловолокна, чтобы не выходить за рамки своего бюджета.
  • Стоимость утепления мобильного дома. Стекловолоконный ватин для изоляции мобильного дома может стоить от 0,25 до 1 доллара за квадратный фут. Если вы выберете более толстые материалы, установленные профессионалом в области изоляции, затраты могут составить до 3 долларов за квадратный фут.

Рабочая сила и оборудование

Затраты на рабочую силу для установки изоляции обычно составляют от 0 долларов США.От 25 до 0,50 доллара за квадратный фут. Эта цена может отличаться от средней по стране в зависимости от того, какой материал используется и насколько велика площадь, которую необходимо утеплить. Некоторые типы изоляции требуют специального оборудования для ее установки. Например, для установки распылительной пены требуется специальное оборудование, поскольку она выходит в жидком виде и превращается в плотную пену. Пена для распыления будет стоить дороже из-за оборудования и средств защиты, необходимых для проекта.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь.Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Подготовка и очистка площадки

Подготовка и очистка площадки также составят значительную часть общей стоимости проекта. Подготовка включает любой необходимый ремонт стен, чердака, подвала или подвального помещения. Если есть повреждения водой или признаки плесени или плесени, дому могут потребоваться услуги по устранению плесени, прежде чем подрядчик сможет начать установку изоляции. Затраты на подготовку площадки будут зависеть от объема ремонта и типов необходимых материалов.Затраты на очистку включают удаление старой изоляции и других материалов.

Фото: istockphoto.com

Дополнительные затраты и соображения

При составлении бюджета затрат на изоляцию помимо основных факторов будут учитываться дополнительные ценовые факторы и соображения. К ним относятся удаление изоляции, замена изоляции и герметизация дома.

Удаление или замена изоляции

Если специалисту по изоляции необходимо удалить старую изоляцию, может взиматься дополнительная плата за снятие и утилизацию.В среднем удаление существующей изоляции стоит от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут, не включая плату за утилизацию. Удаление стекловолоконной теплоизоляции обходится дешевле, чем удаление выдутой изоляции чердака, поскольку для удаления последней требуется специальное оборудование или большой вакуум.

Большая часть изоляции со временем теряет свой R-коэффициент, и ее необходимо заменить. Замена изоляции стоит от 2 до 7 долларов за квадратный фут для стекловолокна и большей части утепленной изоляции. Имейте в виду, что изоляцию из распыляемой пены нельзя удалить полностью, а панели из жесткого пенопласта, как правило, снимаются легче всего.После того, как старая изоляция будет удалена, профессионал запечатает и залатает участок и заполнит его новым изоляционным материалом.

Домашнее воздушное уплотнение

Важно уменьшить движение воздуха в доме для поддержания энергоэффективности. Такие методы герметизации воздуха, как воздушные барьеры, помогут предотвратить утечку в дом и наружу. Воздушные барьеры образуют карманы, препятствующие неравномерному движению воздуха. Они помогают предотвратить утечку внутрь и наружу за счет использования водонепроницаемых полос и уплотнения. Другой способ герметизации воздуха - это домашнее обертывание.Обертка для дома сделана из волокнистого пластика, который обернут снаружи дома, чтобы предотвратить движение воздуха. Методы воздушной герметизации дома обычно применяются при строительстве дома, поскольку это намного проще сделать, чем переоборудовать существующий дом. Стоимость герметизации воздуха составляет от 350 до 600 долларов в зависимости от размера и масштабов проекта.

Стоимость изоляции: типы изоляции

В зависимости от выбранного типа изоляции стоимость установки изоляции может варьироваться от 1400 до 6300 долларов.Средний домовладелец обычно платит около 2900 долларов на изоляцию. Вот некоторые из наиболее распространенных видов утеплителя.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Пена для распыления

Изоляция из вспененной распыляемой пены (SPF) стоит от 0,50 до 2 долл. За фут доской. Эта цена может измениться, если вы заполните зазоры и протечки внутри существующих стен. Изоляция из аэрозольной пены состоит из пенопласта для предотвращения движения воздуха и обеспечения теплоизоляции.Изоляция из распыляемой пены - отличный способ повысить коэффициент сопротивления теплопередаче и утеплить дом. Когда изоляция из напыляемой пены устанавливается профессионально, она может сэкономить 500 долларов и более в год на расходах на отопление и охлаждение, но имейте в виду, что не все профессионалы в области изоляции предлагают эту услугу. Хотя изоляция из напыляемой пены стоит дороже, в долгосрочной перспективе она может сэкономить больше. Существует два типа изоляции из распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами. «Ячейка» относится к пузырькам, из которых состоит пена.

  • Открытая ячейка. Изоляция из распыляемой пены с открытыми порами стоит от 0,35 до 0,55 долларов за доску-фут. Этот тип утеплителя, который иногда называют полфунтовым, является отличным барьером для воздуха, но не барьером для водяного пара. Пена с открытыми порами имеет пузырьки, которые намеренно оставляют открытыми. Эта изоляция более мягкая, гибкая и менее плотная, чем изоляция из пенопласта с закрытыми порами. Коэффициент сопротивления изоляции с открытыми ячейками составляет около 3,5 на дюйм. Он рассчитан на расширение примерно на 3 дюйма. Для стен стандартного размера возможно только одно нанесение вспененной изоляции с открытыми ячейками.
  • Закрытые ячейки. Распылительная пена с закрытыми ячейками обычно стоит от 1 до 2 долларов за фут доску. Изоляция с закрытыми порами превосходна как барьер для воздуха и водяного пара. Ячейки в этом типе аэрозольной пены плотно упакованы, чтобы предотвратить проникновение влаги или воздуха в дом. Из-за плотности он также более устойчив к вредителям, чем вспененный утеплитель с открытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами имеет R-значение от 6 до 7 на дюйм, что делает его идеальным для домов в экстремальных климатических условиях.

Вдувной

Выдувная изоляция обычно стоит от 1000 до 2100 долларов.Вдувная изоляция, также известная как изоляция со свободным заполнением, обычно устанавливается на чердаках, в замкнутых существующих стенах или в полостях открытых стен. Выдувная изоляция бывает трех типов: стекловолокно, целлюлоза, минеральная или минеральная вата. Вы можете купить выдувную целлюлозную изоляцию в вторичном или вторичном виде.

Batt

Изоляция из стекловолокна является наиболее распространенным типом изоляции. Он поставляется в рулонах или ватинах, и это самый экономичный вид изоляции. Хотя он в основном изготовлен из стекловолокна, он также может содержать пластиковые волокна, минеральную вату или натуральные волокна.Обычно он стоит от 0,30 до 1,50 доллара за квадратный фут или в среднем от 1000 до 2400 долларов. Если специалист по изоляции установит ее правильно, изоляция из стекловолокна может повысить энергоэффективность на 25–30 процентов.

Жесткая пенопластовая плита

Жесткая изоляция из пенопласта для стен в среднем будет стоить от 0,90 до 1,88 доллара за квадратный фут. Жесткие пенопласты задерживают газы и воздух, предотвращая поток тепла. Его обычно используют для изоляции невентилируемых крыш с низкими уклонами, потолков и полов, но его также можно использовать в фундаментных стенах.Жесткие пенопласты бывают разной толщины, и специалист по изоляции может определить толщину, подходящую для дома и местоположения. Пенопласты производятся из полистирола, полиизоцианурата и полиуретана. Эти плиты обеспечивают высокий уровень изоляции для более тонких плит. Доски можно использовать для внутренних и внешних стен, но они должны быть покрыты одобренными материалами для пожарной безопасности.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь.Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Стекловолокно

Стекловолоконная изоляция изготавливается из тонких стекловолокон и может быть в рулонах или войлоках, а также в виде выдувной изоляции. Обычно он используется для изоляции полостей стен, полов, подвесных пространств и стен. Стекловолокно является хорошим изоляционным материалом из-за наличия воздушных карманов между волокнами. Если стекловолокно сжать, оно потеряет свои изоляционные свойства. Некоторые люди утверждают, что стекловолокно опасно для их здоровья, и выбирают экологически чистые альтернативы, такие как старый деним, пробка, овечья шерсть или переработанный пластик.Специалист по изоляции подскажет, какая изоляция лучше всего подойдет для вашего дома. Изоляция из стекловолокна имеет коэффициент сопротивления от 2 до 2,5 на дюйм глубины.

Radiant

Фундамент с отражающим или излучающим барьером обычно стоит от 700 до 2900 долларов. В зависимости от толщины и марки материалы стоят от 0,25 до 1 доллара за квадратный фут. Чтобы утеплить чердак площадью 500 квадратных футов, рассчитывайте заплатить от 125 до 500 долларов; двусторонние лучистые барьеры дороже. Профессиональная установка добавит к общей сумме от 575 до 750 долларов.Излучающие барьеры технически не имеют коэффициента сопротивления теплопередаче, потому что пленка снижает приток тепла за счет повторного излучения лучистого тепла вместо его поглощения. Этот тип изоляции обычно используется в более теплом климате с уплотненной изоляцией для снижения затрат на охлаждение.

Фото: istockphoto.com

Стоимость изоляции: признаки того, что вам нужна новая изоляция

Хотя нет установленного графика замены изоляции вашего дома, есть несколько красных флажков, которые сигнализируют о необходимости новой изоляции.Если вы заметили в своем доме какие-либо из следующих проблем, скорее всего, вам нужна новая изоляция.

Повышенные затраты на электроэнергию

Если вы заметили, что ваши счета за электроэнергию становятся более дорогими, изоляция вашего дома может быть не такой эффективной, как должна быть. Если вы сравните счет за коммунальные услуги в этом году со счетом за прошлый год, вы сможете отследить увеличение использования отопления и охлаждения. Если ваша система отопления и охлаждения усерднее работает для поддержания постоянной температуры, велика вероятность, что изоляцию необходимо заменить.

Неравномерная температура между комнатами

Изоляция обычно выходит из строя в одной области, прежде чем она выходит из строя в другой. Это создает сквозняки и неравномерную температуру по всему дому. Если зимой в спальне намного холоднее и сквозняк, чем в гостиной, можно с уверенностью сказать, что изоляция в спальне требует некоторого внимания.

Влага на чердаке

Если есть признаки воды или влаги на потолке или чердаке, это может быть признаком того, что дом недостаточно изолирован или изоляция повреждена.Высокие температуры и сильная жара могут вызвать конденсацию, которая может привести к скоплению влаги в бассейне. Собирание воды на чердаке или на потолке может привести к появлению плесени и грибка, что создает серьезные риски для здоровья и безопасности.

Системы отопления и охлаждения работают стабильно

Если система отопления и охлаждения в доме постоянно работает, это может означать, что изоляция не работает должным образом. Изоляция дома должна поддерживать постоянную температуру. Если температура в помещении резко меняется после выключения печи или кондиционера, может быть виновата изоляция.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Сквозняки в доме

Плохая изоляция не только тратит впустую энергию, но и увеличивает затраты на электроэнергию. Это также может нарушить комфорт всей семьи из-за сквозняков. Старая изоляция, которая не работает должным образом, не препятствует утечкам воздуха и пропускает холодный наружный воздух в дом.

Жители дома часто страдают от аллергии или болезней

Поврежденная или стареющая изоляция является питательной средой для бактерий, плесени и других аллергенов.Если вы или член вашей семьи страдаете хронической аллергией или респираторными заболеваниями, причиной может быть изоляция. Убедитесь, что вы исключили другие потенциальные источники плесени и аллергенов в доме.

Проблемы с вредителями

Изоляция, которая установлена ​​неправильно, вскоре может стать уютным домом для вредителей и грызунов. Они могут оставить после себя мочу и помет, что приведет к разрушению изоляции и станет серьезной проблемой для здоровья. Загрязненную и поврежденную изоляцию необходимо удалить и заменить.

Изоляция с признаками поломки

Старая изоляция, которая сжимается, намокает, истончается, падает или смещается, не выполняет свою работу должным образом. Старение изоляции, мелкие животные, насекомые, суровые погодные условия, грязь и пыль могут ухудшить изоляцию и сделать ее неэффективной. Чтобы убедиться, что ваш дом является энергоэффективным, удалите и замените старую и вышедшую из строя изоляцию.

Стоимость изоляции: преимущества установки новой изоляции

Жители могут круглый год пользоваться преимуществами правильно установленной и высокоэффективной изоляции.Новая изоляция для стен, пола, чердака или подвала - отличное вложение для дома. Вот почему.

Контроль температуры

Изоляция сохраняет в доме прохладу летом и тепло зимой. Установив новую изоляцию, в доме не будет неравномерной температуры, а системе отопления и охлаждения не придется работать сверхурочно.

Энергосбережение

Неправильно утепленный дом может терять от 20 до 30 процентов своей энергии.Утечки воздуха вокруг окон и дверей, а также в подвале и на чердаке приводят к сверхурочной работе системы отопления и охлаждения. Постоянно работающая система означает более высокие счета за коммунальные услуги. Подумайте о проведении энергетического аудита вашего дома, чтобы выяснить, где в вашем доме может быть потеря энергии. Энергетические компании предлагают эту услугу, чтобы выяснить, как повысить энергоэффективность дома. Это может помочь сэкономить от 5 до 30 процентов затрат на отопление и охлаждение в год.

Необходимо установить изоляцию?

Местный профессионал с самым высоким рейтингом может помочь.Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Звукоизоляция

Хорошо изолированный дом - это более тихий дом. Изоляция помогает поглощать шумы и звуки повседневной жизни. Когда между гипсокартоном и полом используется изоляция, это помогает сделать помещения звукоизоляцией.

Углеродный след

Поскольку изоляция помогает снизить количество энергии, используемой в доме, новая изоляция может помочь снизить выбросы и воздействие на окружающую среду.Установив надлежащую изоляцию для вашего дома, вы можете уменьшить выбросы углекислого газа, сохраняя при этом комфорт в своем доме.

Рентабельность инвестиций

Если вы планируете продать свой дом, новая изоляция станет большим аргументом в пользу потенциальных покупателей. Одно из лучших обновлений, которое может сделать домовладелец, - это повысить изоляцию. С окупаемостью 100 и более процентов новая изоляция - одно из лучших вложений для дома любого возраста.

Фото: istockphoto.com

Стоимость изоляции: «Сделай сам» по сравнению с наймом профессионала

Некоторые типы изоляции могут подойти для проекта «сделай сам», но есть множество недостатков и потенциальных ловушек, что делает эту работу лучшим выбором для профессионала. Непрофессиональная установка может занять дополнительное время, а также большие накладные расходы, связанные с необходимыми материалами. К тому же изоляция создает много беспорядка. При установке стеклопластиковых ватков очень важно не сжимать и не сплющивать изоляцию.Если воздушные карманы в волокнах сжаты, изоляция больше не будет иметь способности эффективно изолировать или поддерживать свое значение R. Защитное снаряжение необходимо для работы со стекловолоконной изоляцией, так как вдыхать или прикасаться к волокнам опасно. Домашнему мастеру понадобится респиратор, перчатки, защитные очки и полностью закрывающая одежда или защитный комбинезон. Имейте в виду, что вам нужно больше, чем просто изоляция, если вы хотите установить изоляцию самостоятельно. Другие материалы могут включать гвозди, молотки, конопатку и герметизирующий клей.Цены на эти предметы увеличат общую стоимость проекта изоляции. Изоляцию из аэрозольной пены должен устанавливать профессионал из-за специальных навыков и оборудования, необходимого для правильной установки. Подрядчик по утеплению должен выполнять утепление чердака или крыши только вдувом.

Как сэкономить на затратах на изоляцию

Затраты на изоляцию могут быть высокими, а дополнительные затраты, связанные с проектом, могут быстро возрасти. Один из способов сэкономить на затратах на изоляцию - это установить самый дешевый изоляционный материал, но есть и другие способы сэкономить без ущерба для качества.

  • Получите несколько оценок. Всегда получайте от трех до пяти оценок от надежных подрядчиков по изоляции в вашем районе. Убедитесь, что смета включает тип изоляции, цену за квадратный фут и R-значение.
  • Ищите скидки. Найдите в Интернете местные или федеральные скидки при установке новой изоляции в своем доме. Специалист по изоляции также должен сообщить вам о доступных скидках.
  • Как раз вовремя. Поищите цены поздней осенью или в начале зимы.Обычно это медленное время для подрядчиков по теплоизоляции, и в это время года цены могут упасть.
  • Запросите энергоаудит. Некоторые энергетические компании могут предоставить бесплатный энергоаудит, чтобы вы могли точно определить, где вам нужна новая изоляция и какой тип установить.
  • Снимите самостоятельно. Вы можете сэкономить на расходах на демонтаж, сняв старую изоляцию самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь в своем городе, чтобы соблюдать местные требования по утилизации.Вы также можете спросить, снимет ли ваш подрядчик по утеплению его бесплатно или со скидкой.

Вопросы о затратах на изоляцию

Задавая профессионалу правильные вопросы о затратах на изоляцию, можно свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты. Вот несколько вопросов, которые следует задать специалисту по изоляции.

  • Имеете ли вы лицензию и застрахованы?
  • У вас есть референсы?
  • Какую гарантию вы предлагаете?
  • Кто будет устанавливать изоляцию?
  • Какие средства индивидуальной защиты будут носить установщики?
  • Есть ли у вас страхование компенсации работникам?
  • Какой тип изоляции вы рекомендуете для моего дома?
  • А как насчет пароизоляции и вентиляции?
  • Сколько времени займет проект?
  • Если мой дом нуждается в ремонте или улучшении, сделаете ли вы их?

Часто задаваемые вопросы

Выбор новой теплоизоляции, не выходя за рамки бюджета, может оказаться непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о затратах на изоляцию, которые помогут вам принять решение.

В. Сколько стоит утеплить дом площадью 1500 квадратных футов?

В зависимости от типа изоляция стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Утепление дома площадью 1500 квадратных футов может стоить от 1500 до 7500 долларов. Количество необходимой изоляции варьируется от дома к дому.

В. Сколько стоит рулон изоляции?

Стоимость одного рулона изоляции зависит от его значения R.Это стоит от 0,80 до 1 доллара за квадратный фут. Изоляция поставляется в рулонах стандартного размера от 17,5 до 80 футов.

В. Какой изоляционный материал самый лучший?

Некоторые типы изоляции лучше работают в определенных областях, чем другие. Изоляция из батата лучше всего подходит для чердачных крыш, стен и полов. Пенопласт в основном используется для стен, а аэрозольная пена лучше всего для полов, крыш и чердачных стен. Выдувная изоляция используется для замкнутых стен и стеновых полостей, а структурные изолированные панели (СИП) лучше всего подходят для незавершенных стен, полов, потолков и крыш при новом строительстве.Профессиональный подрядчик по теплоизоляции подберет лучшую изоляцию для вашего дома.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как изолировать стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены - обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют.Но в некоторых старых домах - без обшивки - вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор - жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор - это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход - использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть - хотя и медленно - до наружной поверхности.

Герметизация утечек воздуха по периметру из жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали - EPS, XPS или полиизо, - вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция распыляемой пеной:

Использование пенопластовой изоляции

Второй вариант утепления стены без обшивки - использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом пенополиуретана является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность установки его непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем - например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга - практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя - влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Создание распыляемой пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

10 способов изолировать кулер, чтобы он дольше удерживал лед: DIY Yeti

Вместо того, чтобы идти туда и тратить сотни долларов на дорогой кулер, такой как Yeti, есть простые, легкие и доступные способы изолировать кулер, чтобы он удерживал лед дольше.

Воспользовавшись этими советами, вы можете превратить дешевый кулер, который изо всех сил пытается удерживать лед в течение дня, в кулер, который может удерживать лед в течение нескольких дней за раз и даже конкурирует по производительности с некоторыми из высококлассных кулеров.

Итак, как изолировать кулер и каковы наиболее эффективные методы этого?

Чтобы изолировать холодильник, чтобы он дольше удерживал лед, добавьте теплоизоляцию на стены с помощью пенополистирола, заполните крышку изоляцией и добавьте покрытие Refctix, и вы получите превосходные характеристики удержания льда.

Действительно ли работают кулер-хаки?

Сначала я хочу посмотреть, действительно ли работают эти куллерные хаки.

Нет смысла тратить время и деньги на добавление изоляции и приспособлений к вашему кулеру, если он больше не будет удерживать лед.

Ниже вы можете увидеть 2 разных видео, в которых люди используют хаки кулеров, чтобы попытаться улучшить производительность своих кулеров.

Первые два видео были успешными, и хаки помогли обычным однодневным кулерам удерживать лед примерно на 2 года.5 дней в летнюю жару. Однозначно успех!

Следующее видео оказалось не таким успешным. Он заполнил крышку своего кулера аэрозольной пеной, а также добавил резиновую прокладку, но при этом он фактически УМЕНЬШАЛ производительность своего кулера.

Кулер без дополнительной изоляции удерживал лед дольше, чем охладитель с дополнительной изоляцией.

Когда мы перейдем к изоляции крышки, я объясню, почему я думаю, что это произошло, и как этого избежать.

Значит, добавление дополнительной изоляции к вашему кулеру приводит к тому, что он лучше работает и дольше удерживает лед?

Ответ - да, но только если вы делаете это правильно. Если вы сделаете это правильно, ваш кулер сможет удерживать лед гораздо дольше, но если вы сделаете это неправильно, вы действительно можете навредить производительности вашего кулера.

Возможно, эти доработки и не дотягивают до уровня кулера Yeti. Охладители Yeti могут хранить лед более 5 дней, но это значительно улучшит его качество.

1. Сделайте стенки вашего кулера толще

Главное, что делает кулеры Yeti и высококачественные кулеры, изготовленные методом роторного формования, настолько эффективными для удержания льда в течение столь длительного периода времени, - это толщина стенок кулера. .

Yeti и аналогичные кулеры имеют около 2–3 дюймов изоляции на стенках и дне кулера.

С другой стороны, более дешевые охладители обычно имеют лишь около 0,5–1,25 дюйма изоляции на стенках и основании охладителя.

На видео ниже показано, насколько эффективна базовая толстая изоляция для удержания льда даже без внешнего пластика, прокладки или каких-либо других необычных элементов. Также вы можете посмотреть мою статью о том, из чего сделаны кулеры Yeti.

Как добавить теплоизоляцию на стены вашего кулера

Обратите внимание: добавление указанных ниже типов изоляции внутри вашего кулера будет означать, что ваш кулер НЕ безопасен для пищевых продуктов. Не ешьте лед, не пейте воду и не допускайте прямого контакта пищи с пеной. Подробнее о пенополистироле и безопасности пищевых продуктов.

Чтобы добавить теплоизоляции к стенкам кулера, вам понадобится жесткий теплоизоляционный пенопласт, который можно разрезать до нужного размера. Наиболее распространенные варианты:

  • Пенополистирол
  • XPS (экструдированный полистирол)
  • Полиизо (пенополиизоцианурат)
  • Пенополиуретан

Пенополистирол легче всего получить, и часто его можно бесплатно использовать, так как вы можете использовать остатки пенополистирола из упаковки продукта. или вы можете купить дешевую пенополистирольную доску или дешевые коробки / охладители из пенопласта.

XPS более эффективен и может быть куплен в любом местном хозяйственном магазине, так как его часто используют для утепления зданий. Полиизо также хорош и часто имеет световозвращающий слой, который добавляет дополнительную изоляцию.

Пенополиуретан - это та же пена, которую используют в охладителях Yeti, и является наиболее эффективным изолятором. Однако он также самый дорогой.

Вот шаги, чтобы добавить дополнительную изоляцию к стенкам вашего кулера:

  1. Измерьте внутренние размеры вашего кулера, обязательно отмерьте и сначала отрежьте нижнюю часть
  2. Вырежьте пол и боковые части из пенопласта
  3. Поместите внутрь кулера, приклеив его к стенам и полу с помощью универсального клея, если вы хотите соединить части вместе, а также друг с другом
  4. Заполните зазоры в местах соединения частей с помощью изоленты, силикона или горячего клея
  5. Дополнительно: покрасьте внутреннюю часть с помощью гибкого уплотнения, чтобы герметизировать его
  6. Дополнительно: используйте пищевой винил или пластик, чтобы выровнять внутреннюю часть холодильника, чтобы он стал герметичным и безопасным для пищевых продуктов

2.Изолируйте крышку аэрозольной пеной

Вы можете удивиться, но крышки более дешевых кулеров, как правило, полностью пусты и не содержат никакой изоляции, только воздух!

Таким образом, изоляция крышки кулера - отличный способ добавить дополнительную изоляцию и дольше сохранить лед.

Если все сделано правильно, это может увеличить способность охладителя удерживать лед на 50–100%. Таким образом, в некоторых случаях ваш кулер может удерживать лед в два раза дольше.

Однако не поймите неправильно, что на самом деле это может уменьшить задержку льда в вашем кулере.Использование неправильной пены может не изолировать ваш кулер, но обеспечит плотный материал, через который тепло будет легко проходить, попадая в кулер и растапливая лед.

ВАЖНО! Не все пены одинаковы. Сильно расширяющаяся пена предназначена для заполнения зазоров и создания уплотнений, а не для изоляции. Вы должны быть уверены, что получаете изоляционную пену из полиуретана с закрытыми порами, так как она лучше всего изолирует. Покупка неправильной пены может снизить производительность вашего кулера.

Я рекомендую эту аэрозольную пену Loctite Big Gaps, которая предназначена для заполнения больших площадей и имеет плотную изоляционную структуру.Многие люди используют «Great Stuff», но, судя по проведенным мною исследованиям, это тоже не работает.

Как изолировать крышку вашего кулера с помощью аэрозольной пены

На самом деле изолировать крышку кулера с помощью аэрозольной пены очень просто

  1. Купите высококачественную полиуретановую пену с закрытыми порами, такую ​​как Loctite Big Gaps, которая предназначена для изоляции (не только заполнение зазоров)
  2. Просверлите пару отверстий в крышке кулера, немного больше, чем сопло для распылительной пены
  3. Хорошо встряхните баллончик
  4. Распылите пену на крышку кулера и дайте ей расшириться
  5. Пена, вероятно, будет выходить из отверстий при расширении, это нормально.Просто позвольте этому случиться и дайте ему высохнуть.
  6. Подождите 24-48 часов, чтобы пена застыла и высохла.
  7. Отломите и соскоблите излишки пены
  8. Закройте зазоры силиконом или горячим клеем

3. Изолируйте крышку пенопластом

Вместо того, чтобы распылять крышка с аэрозольной пеной, как мы говорили выше, вы можете использовать картон из жесткого пенопласта и наклеить его на внутреннюю часть крышки кулера для дополнительной изоляции.

Это сделать проще, и если у вас уже есть пенопласт, оставшийся после обработки боковин, часто имеет смысл сделать и крышку.

Прикрыть этим всю крышку не реально, обычно есть центральное отделение, в которое поместится кусок поролона. Так что это не будет идеально, но добавит немного ледяного покрова.

Совместите это с нанесением аэрозольной пены в крышку, и вы получите действительно хорошие результаты.

4. Покройте охладитель алюминиевой фольгой / Reflectix / пузырчатой ​​фольгой

Другой альтернативой для увеличения изоляции вашего кулера является облицовка кулера внутри рефлектиксом или пузырчатой ​​фольгой.

Это изоляция, обычно используемая в жилищах и крышах, но она также может быть эффективной в охладителях.

Он содержит отражающую сторону (обычно из алюминия), которая отражает тепловое излучение от солнца, помогая охладить ваш кулер. Вы можете дешево купить небольшой рулон Reflectix здесь, на Amazon.

Он также обычно имеет пузырчатую пленку, в которой эти пузыри действуют как дополнительный изолирующий слой.

Ниже приведено видео, в котором кто-то объясняет, как именно выстелить внутреннюю часть кулера следующим образом:

Вы также можете просто использовать обычную алюминиевую фольгу без изолирующей пузырчатой ​​пленки, и она все равно будет отражать тепловое излучение от солнце и поможет вашему кулеру немного лучше изолировать.

5. Сделайте внешнюю крышку охладителя с помощью Reflectix / Bubble Foil

Другой способ повысить изоляцию вашего охладителя - это сделать крышку охладителя.

Вместо того, чтобы покрывать внутреннюю часть кулера дополнительной изоляцией или пузырчатой ​​пленкой, вы можете создать внешнюю крышку кулера, которая может надевать и снимать кулер и обеспечивать дополнительную защиту от солнечного тепла.

Для этого используйте рулон отражающей / пузырчатой ​​фольги, который можно купить в местном хозяйственном магазине.Опять же, вы можете получить хороший рулон Reflectix по хорошей цене здесь, на Amazon.

Оберните ее вокруг кулера, отрежьте по размеру и, в идеале, скрепите с помощью светоотражающей ленты (я считаю, что светоотражающая лента ProShade на Amazon эффективна и доступна по цене) или, в качестве альтернативы, вы можете использовать изоленту.

Не забудьте оставить достаточно места для маневра, чтобы крышка могла легко надевать и снимать кулер.

Затем отрежьте кусок крышки и соедините его вместе светоотражающей лентой или изолентой.

Вы можете либо зафиксировать крышку охладителя, чтобы получить доступ к охладителю, чтобы снять ее целиком. Или вы можете сделать так, чтобы крышка вашего кулера открывалась, чтобы вы могли получить доступ к кулеру, не снимая крышку. Тебе решать.

Ниже приведено отличное видео, на котором кто-то делает крышку холодильника для 12-вольтового холодильника в автофургоне. Ту же самую стратегию можно использовать, чтобы сделать крышку для вашего кулера.

6. Сделайте прокладку из пены / уплотнителя

Другой способ, которым высококлассные охладители, такие как Yeti, могут удерживать лед намного дольше, чем обычные охладители, заключается в том, что они имеют прокладки для морозильной камеры вокруг крышки охладителя.

Это нагромождение для создания почти воздухонепроницаемого уплотнения, чтобы теплый воздух не мог легко попасть в ваш кулер, а холодный воздух в вашем кулере оставался холодным.

Вы можете легко добавить прокладку к более дешевому кулеру, используя ленту из пеноматериала или уплотнитель.

Можно купить уплотнитель там, где внутренняя сторона липкая. Я люблю и рекомендую эту ленту из вспененного материала, так как она проста в использовании и бывает разной толщины. Это также действительно доступно.

Оберните эту поролоновую ленту вокруг верхней части кулера, чтобы, когда вы закрываете крышку, она давила на поролоновую ленту и создавала хороший барьер.Это поможет сохранить теплый воздух наружу и поможет кулеру дольше оставаться холодным.

7. Добавьте дополнительный слой поверх продуктов и заполните дополнительное пространство.

Вместо того, чтобы полностью модифицировать ваш кулер с более толстыми стенками и распыляющей пеной в крышке, вы можете просто добавить слой пены поверх ваших продуктов в кулере. поэтому он действует как дополнительная крышка.

Мертвое воздушное пространство в вашем кулере - враг удержания льда. Я обнаружил это, когда исследовал свою статью о лучших охладителях для удержания льда.

Чем больше мертвого пространства в вашем холодильнике, тем быстрее тает лед. Добавляя слой пены поверх льда и еды / напитков, вы защищаете их от мертвого воздушного пространства.

Это супер дешево и просто, и вам даже не нужно модифицировать кулер. Достаньте рулон поролона и отрежьте его до нужного размера.

Дешевый коврик для йоги, обрезанный по размеру, - один из самых простых способов его создать. Посмотрите этот доступный коврик для йоги на Amazon, если вы хотите пойти по этому пути.

8. Добавьте защелки

Еще одна вещь, которая есть в охладителях высокого класса, таких как Yeti, - это защелки, которые помогают плотно удерживать крышку и оказывают давление на резиновые прокладки, делая ее еще более герметичной.

Вы можете легко добавить защелки к более дешевому кулеру за пару долларов, и они отлично работают.

Эти доступные металлические кулачковые защелки на Amazon просты в установке и представлены в различных размерах, поэтому вы можете выбрать размер, который лучше всего подходит для вашего кулера.

9. Поместите маленький охладитель в большой охладитель

Этот метод не требует навыков самостоятельного изготовления и не требует модификации любого кулера.

Все, что вам нужно сделать, это взять большой кулер и поместить в него кулер поменьше.Затем наполните свой небольшой холодильник льдом и едой.

Если между вашим большим и маленьким кулерами есть зазоры, вы также можете положить в эти зазоры лед или ледяные кирпичи, чтобы все было очень холодным.

Это создает дополнительный барьер для проникновения тепла и может значительно увеличить удержание льда в вашем меньшем охладителе.

Как только лед / ледяные блоки между кулерами нагреются, вы захотите осушить кулер или вынуть их, чтобы они не помогали передавать тепло в меньший кулер.

10. Частично закопайте кулер в землю

Если вы собираетесь на пляж или в поход и хотите, чтобы лед оставался замороженным дольше, то вырытие ямы и закопание кулера в землю поможет естественным образом изолировать его. .

Тепло жаркого дня не проникает глубоко в землю, и земля часто намного холоднее, чем воздух наверху.

Таким образом, частично закопав кулер, вы можете использовать всю землю в качестве дополнительной изоляции.Это, очевидно, ситуативно, но может быть действительно эффективным.

Хранение кулера в тени и использование других предметов для защиты кулера от прямых солнечных лучей - еще один способ добавить немного изоляции кулеру и помочь ему дольше сохранять лед.

Часто задаваемые вопросы по изоляции | Insulfoam

Q: В какую сторону обращена металлическая сторона InsulFoam R-TECH?

Металлическая облицовка InsulFoam R-TECH может обеспечить дополнительное значение R, если она обращена к мертвому воздушному пространству.Если нет мертвого воздушного пространства, не имеет значения, в какую сторону обращена металлическая сторона. Размещение металлической облицовки по направлению к открытому пространству может позволить материалу действовать как лучистый барьер.

В: Каков R-показатель изоляции InsulFoam?

InsulFoam EPS имеет R-значения, которые меняются в зависимости от температуры и плотности установленного продукта. Например, наш стандартный R-TECH, продаваемый в магазинах товаров для дома, имеет среднее значение R около 3,9 на дюйм при 75 ° F.

Q: Можно ли проходить прямо под гипсокартон?

Да. Гипсокартон - это обычный отделочный материал, который можно наносить непосредственно на InsulFoam EPS и R-TECH.

Q: Какие типы клеев и лент работают с изоляцией?

Лучше всего подходят акриловые, уретановые и полиэфирные клеи. Ленты, используемые в барьерах, устойчивых к атмосферным воздействиям, обычно совместимы с InsulFoam EPS и R-TECH. Обратитесь к нашему техническому бюллетеню для получения дополнительной информации.

Q: Какие типы красок совместимы с изоляцией?

Для достижения наилучших результатов следует использовать качественные латексные краски и грунтовки. Избегайте продуктов, содержащих растворители, такие как ксилол, ацетон и т. Д.

В: Может ли R-TECH быть воздушным барьером или атмосферостойким барьером (WRB)?

R-TECH по своей природе является воздушным барьером, а с проклеенными швами он становится пароизолятором. Это также барьер для влаги, поскольку он гидрофобен и является устойчивым к погодным условиям барьером, когда стыки проклеиваются соответствующими продуктами.

В: Подходит ли R-TECH для блокировки звука?

Нет, для глушения звука это мало.

В: Как лучше всего разрезать материал?

Вы можете использовать изоляционный нож, бритвенный нож или любой другой специальный нож для пенопласта или лезвие для резки пенопласта. Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как измерять, маркировать и резать Insulfoam EPS.

Q: Как его можно прикрепить к стене?

Для крепления изоляции к стене можно использовать винты с головкой, гвозди, клей или скобы шириной минимум 1 дюйм.Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как установить R-TECH на внешние стены.

Q: Будет ли вред моим домашним животным, если их использовать в моем доме?

Нет, этот материал не токсичен для домашних животных.

Q: Можно ли использовать в подвале или на чердаке?

Да, это отличное решение для внутренней изоляции как подвала, так и чердака. Посмотрите видео об установке на канале Insulfoam на YouTube:

* Перед установкой необходимо ознакомиться с местными строительными нормами.

В: Можно ли оставлять материал незащищенным?

Зависит от приложения; его можно оставить открытым на чердаке или в приложении типа "пространство для обхода". Следует изучить местные строительные нормы и правила для открытых внутренних помещений. Если это наружное применение, его следует покрыть каким-нибудь отделочным материалом.

Сохранение тепла - Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвалы

Подвалы могут составлять около 20 процентов общих потерь тепла в доме.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля - ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают пространство для обхода под домом. Некоторые старые дома, коттеджи или мобильные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, примените гидроизоляционный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Можно включить в план отделки подвала.
  • Работу можно делать в любое время года, по одной части за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, выцветание и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкции при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Проконсультируйтесь с местными строительными властями или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия строительного раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
  • В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Напряжения замерзания-оттаивания устранены, и иней вряд ли проникает до основания.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

  • Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться грунтом. Перед тем, как начать, посоветуйтесь с экспертом.
  • Достижение высокого уровня изоляции - дорогое удовольствие, и модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. водоотвод и засыпка
  5. защитное покрытие и гидроизоляция

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

  • внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, линии доступа и участки, препятствующие выемке грунта
  • Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они расположены, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать фиксации для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Линия уклона
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песчаный слой, при необходимости
  • Стена подвала
  • Стойка

B) Полная глубина

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Стойка
  • Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатки и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV - это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Имеется дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко от стены простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до изоляции или установить деревянную гидроизоляцию после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента - переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
  • Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки - см. Документацию производителя.
  • обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия - 4 мм? дюймов) или больше - и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить оседание. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности - садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации о незащищенных полах.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В части 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация электропроводки и сантехники
  • Детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит

  1. герметизация старых стен
  2. установка утеплителя
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

  • каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из панелей
  • каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в изолированную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не утечка), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, который находится выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены строго вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод - использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод - использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Каркас герметичных коробов для проходов в водопроводной, водопроводной и дренажной линиях с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделкой проходов труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок, которые включают прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней плиты и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно любые электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие значения теплоизоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1 «Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит».

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

  • балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
  • перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
  • перекрытия перекрытия полностью встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Закупорка балок
  • Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под черным полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Изоляционный батон
  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Изоляционный батон
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
  • 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

  • Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
  • Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

  • Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони - это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного материала RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуретан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала - холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению - это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

  • Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
  • Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если возможно движение транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

  • Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не ведет в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
  • Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

Изнутри

  • При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
  • Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как утеплить частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

  • Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и заглушите любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
  • Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
  • Плотно уложите изоляцию на нижнюю часть пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
  • Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
  • На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Приложите все усилия, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание пространства для ползания.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Утепление стен деревянных снаружи пенополистиролом своими руками видео: Страница не найдена — Fasad.guru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *