Установка вытяжки в туалете своими руками: как правильно выбрать и установить вентилятор в санузел своими руками

Содержание

Вытяжка в туалете своими руками: особенности и использование

Подобрать вентиляторы для вытяжки в туалете несложно. Предлагаем сегодня посмотреть, как осуществляют алгоритм приточно-вытяжной вентиляции на практике в частном коттедже (или в офисе предприятия). Полагаем, дырявить стены вентканалами – несовременно, снижается прочность конструкции и требуется реализация комплекса методик по обеспечению санитарии и защиты от влаги. Вытяжка в туалете изготавливается собственноручно множеством способов. Сегодня коснемся темы оборудования, призванного упростить задачу для строителя коттеджа.

Приточные клапаны: определение и задачи

Сегодня люди сталкиваются с неполадкой в домах: перестает работать вытяжка в туалете, в особенности летом. Смысл возникновения проблемной ситуации раскрыт в обзорах на сайте, коснемся выводов. В России дома прежде строились по схемы вентиляции с естественным побуждением. Вытяжка в туалете работает за счет разности температур и эффекта Бернулли. Для процесса необходим стабильный приток нового воздуха через щели окон и дверей. Когда люди устанавливают новые пластиковые модели, собственноручно обрезают источник обновления домашней атмосферы.

Двойные двери также вытяжке в туалете не помогают.

  1. В результате летом тяга маленькая: отключают горячую воду на профработы, в результате выходной канал вентиляции лишается единственного источника подогрева.
  2. Зимой, устанавливая окна нового типа, получаем скудный приток воздуха через оставшиеся жалкие щели. Недаром на каждой створке устройство-дозатор, чтобы не открывать нараспашку раму, а создать небольшую щель, помогая восстановить работу вытяжки в туалете.

На нижних этажах эффект незаметен, гораздо актуальнее сложность выявляется на верхних этажах в жаркую погоду и штиль. В частных коттеджах происходит аналогичная ситуация с вытяжкой в туалете. Владелец установил вентиляцию с естественным побуждением из воздуховодов и гофра, а конструкция работать толком не хочет даже зимой за счет герметичности конструкций окон и дверей.

Специально для холодного времени года в стену встраивают приточные клапаны. Это отверстие в стене с патрубком, в который вставлены одна-две створки. Регулирование ведётся под управлением электронного термостата, либо по естественной схеме и вручную. Обычно «дыра» располагается за радиатором отопления или конвектором. Создается сильная тяга, входящий воздух одновременно подогревается. Это обеспечивает динамичный режим работы вентиляции. В результате вытяжка в туалете частного дома работает исправно без добавления вентиляторов.

Угол раскрыва створки приточного клапана регулирует скорость поступления воздуха. При российских зимах по устройству на комнату достаточно. Даже не понадобится полностью открывать втяжной клапан. Естественно, проход снаружи защищен противодождевой решеткой либо москитной сеткой. Ближе к земле располагаются подобные изделия из металла. На втором этаже допускают к установке пластиковые защитные элементы. Порой приточные клапаны объединяет интеллектуальный комплекс Умный дом, автоматически регулирующий поддержание микроклимата в частном особняке.

Возникает вопрос, как развести воздуховоды. Нам нравится идея приставных вентиляционных каналов. В простейшем случае на втором этаже оборудуете малоприметные конструкции из гипсокартона, внутри и пройдет воздуховод. Часто входное отверстие располагается на потолке и закрывается решеткой. Количество на помещение рассчитывается из условий производительности системы так, чтобы распределить пропорционально площади. Допустимо варьировать количество отверстий и диаметры воздуховодов для разных комнат, включая вытяжку в туалете.

На чердаке элементы суммируются при помощи тройников и прочих деталей, выводятся на крышу через трубу. Вытяжка для туалета имеет отдельный выход, прикрытый специальным изолированным колпаком. Труба пробивает крышу через проходное устройство, позволяющее вывести канал по вертикали вне зависимости от угла наклона ската.

Фактически изолированный колпак представляет собой дефлектор с наконечником, однако качественно сделан и отлично оформлен. Платить ли деньги за него и проходное устройство, владелец решает самостоятельно. Колпак усиливает тягу, получаемую за счет ветра, защищает тракт от попадания атмосферных осадков и инородных предметов.

Применение рекуператоров

В предыдущем примере имеется лишь система выходных воздуховодов, а приток ведем через специальные клапаны. Представьте, что настало лето. Для работы системы придется купить вентилятор вытяжной для туалета, иначе комплекс окажется неработоспособным. Причина: воздух через приточные клапаны уже не стремится зайти в дом, как зимой. В результате вонь и затхлость гарантированы в жару при полном безветрии.

Специально, чтобы удовлетворить нужды частных домовладельцев в любую погоду, независимо от погоды за окном, созданы рекуператоры. Упомянутый прибор любителям радиоэлектроники напомнит диодный мост. Краткий план:

  • Четыре отверстия соединены попарно:
  1. Воздух из комнаты – воздух на улицу.
  2. Воздух с улицы – воздух в комнату.
  • Смысл: производить забор из атмосферы энергетически невыгодно, вдобавок приходится нагревать входящий поток до комнатной температуры.

  • С целью изменить расстановку сил рекуператор содержит мощный теплообменник, где выходной поток отдает тепло входному. При этом воздух не смешивается, а разделен специальной водопроницаемой стенкой, профилированной меандром.
  • В результате воздух из комнаты, охлаждаясь, сбрасывает конденсат. Тот просачивается сквозь стенку, увлажняет входной поток. Подобным образом удерживается значение влажности в доме на приемлемом уровне.
  • Два очистных фильтра на входах очищают входной и выходной поток от пыли. Периодически элементы приходится прочищать либо заменять для сохранения работоспособности системы.
  • Умные рекуператоры управляются термостатами, замедляя или ускоряя процесс воздушного обмена со средой. Летом возможна работа на вентиляцию, когда теплообменник исключается из пути, проходимого воздушными массами.
  • Для обеспечения движения воздуха внутри рекуператора пара вентиляторов, чаще центробежного типа. Установки часто достаточно, при необходимости дополните комнаты вытяжными вентиляторами.

По очевидным причинам монтаж вытяжки в туалете проходит отдельно.

На всякий случай акцентируем на сказанном внимание, рекламный ролик об этом умалчивает. Отток и приток воздуха ведутся через потолочные отверстия, при необходимости к делу подключается калорифер (проточный нагреватель), доводящий температуру потока до заданной. Обратите внимание на возможность подключения сети к Умному дому.

Вытяжка для туалета в частном доме

Встречаются российские будки-туалеты, оборудованные «печными трубами». Это сделано вовсе не для смеха. Вытяжка для дачного туалета в последнем случае работает за счет эффекта Бернулли. Дующий мимо трубы ветер создает разряжение, вытягивающее воздух из вонючего помещения. Недостаток проявляется, когда емкость под сортиром не герметична. В последнем случае образуется мощный поток, направленный на пользователя из дыры в полу.

Метод избавления прост: стройте аккуратно. В остальных случаях вытяжка для туалета, своими руками водруженная на крышу, станет предметом гордости хозяина и вызовет благодарность со стороны посетителей. Не забудьте прикрыть трубу сверху колпаком (коническим козырьком), устройство предохранит гостей от попадания внутрь осадков и прочих недоразумений. Утверждают – чем выше труба, тем лучше. Мнение ошибочно. По строительным нормам высота колпака над коньком крыши жилого дома составляет 70 – 80 см. На туалете плоская кровля, берите трубу 7-10 см в диаметре высотой 80 см. Подойдет жестяная. В случае чего заменить недолго.

Кстати, оконце в виде сердечка на двери делается не случайно, это часть системы, обеспечивающая приток воздуха.

Когда необходима установка вентиляции в ванной и туалете?


Естественная вентиляция в наших домах организована следующим образом: воздух, поступая в окна, проходит жилые комнаты, и удаляется через вентиляционные каналы в верхней части кухни и санузла. Затем он поднимается по вертикальному воздуховоду, после чего сбрасывается в вентиляционную шахту. Вместе с ним квартиры покидают пыль, влага и углекислый газ. Это в идеале. На деле в нашем жилье царит запах соседского бульона, сигаретного дыма и канализации. Что делать, когда вентиляционные каналы перестают работать на запроектированную мощность? Единственным выходом представляется установка вентиляции в ванной и туалете.

Но не спешите бежать в магазин за самым мощным и дорогим вентилятором. Как минимум, вам нужно:

  • проверить тягу;
  • определить причину плохой работы вентиляции;
  • подобрать тип вентилятора;
  • разобраться, как правильно сделать вытяжку в ванной и туалете, какие материалы понадобятся для монтажа;
  • изучить прилагаемую инструкцию о том, как производится установка вентилятора в ванной.

Проверка тяги

Для проверки тяги необходимо обеспечить приток воздуха, приоткрыв окно. Поднесите к решетке вентиляционного канала узкие полоски бумаги. Если полоски прильнут к решетке, то вентиляция функционирует нормально. Но если бумага не колышется, или наоборот отклоняется от вытяжки, то присутствует эффект обратной тяги. Будем выявлять причины и устранять их.

Измерение тяги анемометром

Анемометром измерим скорость V (м/с) воздушного потока, проходящего через вентиляционный канал. Расход воздуха через канал вентсистемы определяется по формуле:  Д = V x F, м³/ч,  где: F — площадь сечения канала, м². После этого сделанный расчет проверяется на соответствие нормативным параметрам.

Для ванной или туалета расход через отверстие вытяжки должен быть не менее 25 м³/ч, для совмещенного санузла — 50 м³/ч.

Причины плохой (или обратной) тяги в туалете и ванной.

Рассмотрим несколько причин плохой вентиляции в ванной или туалете:

  1. При открытых дверях тяга присутствует, но когда мы закрываем двери в санузел, пар и неприятные запахи повисают в воздухе. Для обеспечения притока воздуха между полом и дверным полотном делают зазор 1,5 – 2 см.

    В дверях должны быть вентиляционные отверстия

  2. А если при закрытых окнах включить на кухне мощную вытяжку, производительностью 1000 м3/ч, то после того, как это оборудование «выберет» весь воздух из квартиры, начнет его вытягивать из единственно доступного места — вентиляционного канала санузла. Возникает обратная тяга. Как правило, ситуацию помогут изменить приточные клапаны на окнах или стенах.
  3. Плохая тяга бывает из-за засоренности вентиляционных каналов. Воздуховод на выходе из санузла можно прочистить пылесосом, а чисткой шахт занимаются специальные службы.
  4. Также существует проблема с последними этажами из-за маленькой остаточной высоты шахты. Удлинением каналов также занимаются спецслужбы.
  5. Габариты шахты (сборного канала) рассчитаны на естественную приточно-вытяжную вентиляцию, но никак не принудительную. Но мощный вытяжной вентилятор в ванной, туалете и кухне сейчас скорее норма, чем исключение. И весь этот воздух сбрасывается в общую вентиляцию, создавая в шахте и вентканалах область повышенного давления. Результат — обратная тяга в ваших квартирах. Тут вы изменить ничего не в силах, поэтому единственный выход — установить вытяжной вентилятор.

Выбираем вентилятор для вытяжки

Хотите знать, как правильно сделать вентиляцию? Подбирайте модель электрического вентилятора с учетом характеристик и функций, указанных ниже.

Разновидности вытяжных вентиляторов

Производительность вентилятора

Для расчета воспользуемся такой величиной как кратность воздухообмена. Для санузла (туалета и ванной) этот показатель лежит в пределах 6…8 и означает, сколько раз за 1 час должен обновляться воздух в помещении.
Пример. Площадь ванной — 9 м², высота — 2,5 м.

Вычисляем объем помещения:

V = 9 м² х 2,5 м = 16,8 м³

Производительность:
Vвент = 16,8 м³ х (6…8) = 100…135 м³/ч

По расчету мощность вашего вентилятора должна быть не меньше 100…135 м³/ч. Но, этот расчет не подходит для вентиляционных систем с эффектом обратной тягой. Для того чтобы «продавить» сопротивление канала потребуется более мощный кулер. Насколько более мощный? Рекомендуем увеличить расчетную производительность вентилятора на 30% Vвент. Это должно компенсировать аэродинамическое сопротивление канала на отрезке «квартира — вход в шахту».

Совет. Избегайте устанавливать вентиляторы производительностью более 1000 м³/ч. Для эффективной работы такого оборудования потребуется большой объем приточного воздуха. Работая «вхолостую» он будет перегреваться и быстро выйдет из строя.

  • Присоединительный размер. Перед тем как идти в магазин, снимите размеры с вентиляционного канала. Чаще всего встречаются сечения: 130х130 мм или Ø 100, 125, 150 мм.
  • Потребляемая электрическая мощность. Лежит в пределах 50…200 Вт, зависит от скорости вращения лопастей. Многие отдают предпочтение электровентиляторам с несколькими скоростными режимами.
  • Тип двигателя. Для ванной и туалета оптимальны вентиляторы с низковольтным (12-24В) асинхронным двигателем. Они характеризуются низким уровнем шума, безопасны в эксплуатации и довольно надежны.
  • По конструктивному исполнению различают: осевые и центробежные вентиляторы. Осевые просты в установке, но имеют сравнительно невысокую производительность. При высоких аэродинамических сопротивлениях и разветвленной системе вентиляции целесообразно ставить центробежные или канальные вентиляторы.
  • Степень защиты корпуса. Обратите внимание, как расположено отверстие вентканала относительно ванной (душевой кабинки). Если установка вентилятора в ванной комнате будет производиться непосредственно над ванной или в зоне душевой кабинки, то степень защиты его корпуса должна быть не ниже IP25.
  • Опции.
    ⇒ Обратный клапан. Бывают трех видов: управляемые, на пружине и пассивные. В быту чаще всего используются самозахлопывающиеся, на пружине. Как только кулер прекращает свою работу, управляющий механизм перекрывает сечение заслонкой. При наличии в вентиляции обратной тяги рекомендуем покупать вентиляторы со встроенным обратным клапаном.
    ⇒ Таймер. Устройство для подачи воздуха включается одновременно с освещением, выключается автоматически, с задержкой. Время задержки выставляется на таймере.
    ⇒ Датчик влажности или гидростат. Для тех, чья цель установка вытяжки в ванной, эта опция будет полезной. Датчик включает вентилятор, если уровень влажности в санузле превышает заданный (рекомендуемый диапазон 45…70%).

    Устройство с обратным клапаном и датчиком

    ⇒ Датчик движения. Если вентиляторы с датчиками влажности ставят чаще всего в ванную комнату, то для туалета выбирают оборудование со встроенным датчиком движения. Между собой они различаются зоной действия и углом обзора. После того как датчик обнаруживает движение он включает вентилятор. Время работы выставляется по таймеру.

В отдельной статье мы подробно рассмотрели как выбрать вентилятор для ванной.

Монтаж вентилятора

Перед тем, как начать монтаж вентилятора в ванной или туалете, считаем нужным донести до вас один факт.

Переделывая вашу естественную циркуляцию в принудительную, без разрешения государственной жилищной инспекции, вы совершаете административное правонарушение. Исключение — маломощное оборудование до 100 м³.

На деле, штрафы за самовольно установленный вентилятор выписываются крайне редко, так что, выбирая между ароматом соседской канализации и монтажом вентилятора в туалете (ванной) большинство отдает предпочтение последнему варианту.

Монтаж осевого вентилятора по схеме «лампочка-вентилятор»

Эта схема заинтересует тех, кто хочет знать, как сделать вентиляцию в туалете быстро и без лишних «наворотов».

  1. Снимите вентиляционную решетку.
  2. Очистите канал вытяжки от мусора и пыли.
    Если вытяжку монтируют уже после отделочных работ, на стенку из плитки, то рекомендуем не прикручивать устанавливаемый вентилятор саморезами, а приклеить его с помощью полимерного клея или сантехнического силикона. Лучше всего покупать вентилятор с декоративной решеткой на защелках — так у вас не будут видны отверстия под крепеж.
  3. Наносим на фланец клей и на несколько секунд соединяем поверхность вентилятора и плитки. Отрываем, ждем около минуты, после чего окончательно приклеиваем.
  4. Делать открытую проводку в помещениях с повышенным уровнем влажности нельзя, поэтому перед подключением провод нужно спрятать в гофрорукав или короб.
  5. Вентилятор подключаем по самой простой схеме, предусматривающей одновременное включение света и вентилятора. Для этого:
    — отключаем напряжение в сети;
    — снимаем плафон со светильника, отсоединяем лампочку. Зачищаем выводы проводов, идущих на лампочку и вентилятор. Соединяем проводку через клеммник. Скрутки не рекомендуются.
    — подводим провода к клеммам вентилятора. Напрямую, если ваше оборудование запитывается от 220В или через блок питания, если вы купили модель с низковольтным электродвигателем. 
  6. Закрываем провода декоративной решеткой. Если вы все правильно сделали, то при нажатии клавиши выключателя будет включаться свет и вентилятор.

Перед тем, как сделать вытяжку в туалете по этой схеме, вам нужно знать о ее «слабых местах». Так как подключение идет через лампочку, то вам придется использовать двухжильный кабель (фаза-ноль). Заземлить оборудование получится, только если вы кинете отдельный провод между «землей» вентилятора и «землей» розетки или выключателя.

Монтаж осевого вентилятора со встроенным таймером задержки

Тем, кто хочет сделать вентиляцию в ванной комнате, рекомендуем приобрести модель со встроенным таймером. Схема его работы следующая: при включении света начинает работать вытяжка. Когда человек уходит и гасит свет, то включается таймер задержки (от 2 до 30 минут) и вентилятор продолжает вытягивать влажный воздух.

Ниже — порядок монтажа, для тех, кто не знает, как установить вытяжку в ванной по этой схеме.

  1. Делаем штробы или если ванная уже отделана, прокладываем пластиковые короба для открытой проводки.
  2. Снимаем декоративную (лицевую) крышку устройства. Продеваем провода (ноль и фазу) через корпус вентилятора и отверстия встроенной клеммной колодки, но пока не закрепляем.
  3. Выставляем время задержки. Есть модели, где настройка производится с пульта, но в недорогих моделях этот параметр выставляется с помощью шлицевой отвертки на регуляторе TIME.
  4. Прикручиваем корпус саморезами к стене либо садим его на силиконовый герметик.
  5. Зажимаем провода в клеммах вентилятора. Соединяем зачищенные выводы проводов от вентилятора и лампочки через клеммную колодку. От лампочки тянем проводку на выключатель. До того как сделать вытяжку в ванной, определитесь, где будет находиться выключатель. Из соображений удобства мы рекомендуем перенести его на внутреннюю стенку ванной, но при этом степень защиты оболочки должна быть не менее IP44.
  6. Укладываем кабель в короба.
  7. Закрываем и крепим декоративную крышку вентилятора.

Итоги

Подведем итоги? Мы научились:
— определять степень функциональности нашей естественной вентиляции;
— обсудили причины, по которым тяга в вентиляционных каналах может слабеть или пропадать вовсе;
— дали советы по выбору вентилятора вытяжки на ванную или туалет;
— рассказали, как сделать вентиляцию в ванной и туалете, используя две, наиболее популярные схемы.

Обустройство вентиляции в ванной и туалете сохранит в вашей квартире здоровый микроклимат и убережет от многих проблем.

Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете

Вентиляция играет огромную роль в создании благоприятного микроклимата в квартире. Ее неправильное устройство или неполадки в работе могут привести к весьма неприятным последствиям: появлению конденсата, распространению неприятных запахов, образованию грибка или плесени. Особенно это касается помещений с избыточной влажностью. Поэтому вентиляция в ванной комнате и туалете требует особого внимания.

Виды вентиляции

По своему характеру вентиляция может быть естественной или принудительной.

В подавляющем большинстве многоквартирных домов старой постройки еще на этапе проектирования планировалась установка вентиляции естественного типа. В этом случае движение воздуха по квартире осуществляется только за счет перепадов давления в помещении и за его пределами. С учетом этих факторов и рассчитывались размеры вытяжных отдушин и воздухопроводов, их конфигурация. Но такая вентиляция в туалете и ванной не всегда справляется с возложенной на нее задачей. И дело тут не всегда в неверных расчетах проектировщиков.

Дело в том, что для хорошей циркуляции необходим постоянный приток свежего воздуха. В советский период он осуществлялся за счет недостатков используемых на тот момент материалов: через щели в деревянных оконных рамах, стенах, неплотно закрывающихся дверей. Улучшая свое жилище, люди постепенно ликвидировали эти источники поступления свежего воздуха. Теплоизоляция стен, установка уплотнителей на дверях, замена окон на пластиковые стеклопакеты – все это свело воздухообмен с окружающей средой к минимуму. Поэтому все чаще прибегают к установке принудительной вентиляции, особенно в ванной комнате и туалете.

Работа вентиляции этого типа основана на применении вентиляторов для обеспечения циркуляции воздуха. Она стала практически нормой при строительстве частных домов, но и в квартирах на нее переходят все чаще. Механическая вентиляция позволяет обеспечить необходимый микроклимат в помещении, не изменяя параметры имеющихся воздуховодов.

При всех недостатках у естественной вентиляции есть один большой плюс: она работает всегда. Если, например, произойдет отключение электричества на длительный период, то на работе системы это никак не отразится. Эффективность же принудительной вентиляции в этом случае снизится весьма существенно.

Какой вид вентиляции выбрать для квартиры?

По принципу действия системы воздухообмена можно разделить на следующие типы:

  • Вытяжная вентиляция – наиболее часто используемая схема. Приток воздуха происходит естественным путем, а вентилятор захватывает и выводит через вентиляционный канал поднимающийся к потолку теплый воздух из квартиры. Именно этот вариант является наиболее подходящим для усиления естественной вентиляции в тех случаях, когда она не справляется со своей задачей.
  • Приточная вентиляция – воздух в квартиру нагнетается принудительно, а его вытяжка происходит только за счет перепада давления в комнате и на улице.
  • Приточно-вытяжная – вентиляторы обеспечивают как поступление воздуха, так и его вытяжку из помещения. Довольно дорогой вариант, в условиях городских квартир применяется крайне редко. Область его применения – это помещения, имеющие большую площадь, например загородные коттеджи.

Как проверить и улучшить естественную вентиляцию?

Прежде чем приступать к коренным переменам, нужно сначала проверить работу вентиляции в ванной и туалете. Вполне возможно, что их работу можно улучшить, не прибегая к серьезным переделкам. Как это сделать?

К вентиляционной решетке необходимо поднести листок обычной бумаги. При исправной вентиляции он должен прилипнуть к решетке, особенно если приоткрыть дверь в санузел. Если же он упал – то система воздухообмена явно не справляется.

В интернете можно встретить описание способа проверки при помощи горящей спички или свечи. Они работают, но при их применении всегда есть вероятность неприятных сюрпризов. Никто не знает, какие газы могут попасть в общий воздухопровод дома из соседних квартир. Вероятность их взрыва или воспламенения мала, но она есть. Кроме того, если немного не уследить за пламенем, может воспламениться имеющийся там мусор, например, паутина. Так что способ с бумагой намного безопасней.

Как попробовать улучшить работу штатной вентиляции?

  • Проблема может быть в засорившемся воздухопроводе. Жителям многоквартирных домов самостоятельно прочищать канал вентиляции не рекомендуется, лучше вызвать специалиста из обслуживающей компании. Но бывает, что помогает и простая очистка вентиляционной решетки.
  • Надо обеспечить приток воздуха в квартиру. На пластиковые окна устанавливаются специальные воздухозаборники, в некоторых моделях они присутствуют «по умолчанию». Есть устройства вентиляции, которые монтируются в стены. Их рекомендуется ставить под окнами, недалеко от радиаторов отопления. Так они будут менее заметны, к тому же поступающий в квартиру воздух сразу будет нагреваться.
  • В самой квартире тоже не должно быть препятствий для циркуляции воздуха. Именно для этой между дверью и поверхностью пола оставляют промежуток в 1–2 см. Если в ванной или туалете сделать его невозможно по каким-нибудь причинам, то на помощь придут вентиляционные решетки, устанавливаемые в нижней части двери. В некоторых моделях решеток есть даже звукопоглощающие клапаны, а распространению запаха из туалета воспрепятствует правильная вентиляция.

Если же все эти мероприятия не привели к ожидаемому результату, то придется устанавливать вентилятор и осуществлять циркуляцию принудительно.

На что следует обратить внимание при выборе вентилятора?

По конструкции вентиляторы делят на осевые и радиальные, по месту установки – на канальные и настенные. В многоквартирных домах наиболее удобно использовать осевые накладные вентиляторы. Основная часть этого прибора помещается в канал воздухопровода, а на поверхности стены остается лишь воздухозаборная решетка. В ней расположены и крепежные отверстия, что довольно удобно при монтаже вентилятора.

Есть несколько важных моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание при покупке устройства принудительной вентиляции:

  • Вентилятор будет работать в помещении с повышенной влажностью, поэтому должен иметь определенную степень защиты от проникновения влаги. На корпусе устройства есть отметка, показывающая уровень такой защиты. Следует выбирать вентилятор с маркировкой не ниже IP 44.

  • Шумность прибора не должна превышать 35 дБ. Обычно этот параметр указывается в техническом паспорте. Следует учесть, что мощность вентилятора лучше выбирать с запасом: при работе на максимальных оборотах не только возрастает уровень шума, но и существенно уменьшается срок службы устройства.
  • Мощность устройства принудительной вентиляции можно рассчитать, зная приток воздуха в помещение. Подобные расчеты довольно сложны, но их можно опустить: для подавляющего большинства ванных комнат требуется вентилятор производительностью не менее 100 м3 в час.
  • Дополнительные устройства. Запускать принудительную циркуляцию воздуха можно в ручном режиме через вентилятор или автоматизировать процесс. Самый простой путь – прибор включается одновременно с включением освещения. Но в этом случае система вентиляции не успеет удалить пар из ванной комнаты. Более дорогие, но и более удобные варианты – установка специальных таймеров, регулирующих задержку отключения, или датчиков влажности.

Установка принудительной вентиляции

Порядок работ при устройстве принудительной вентиляции будет следующим:

  • Монтаж вентиляции в ванной начинается с прокладки электропроводки. Из-за высокой влажности в помещении придется убирать ее в штробу. Другой вариант – убрать за подвесной потолок, выполненный из влагостойких материалов. Но и в этом случае его заключают в кабель-канал.
  • Перед установкой вентилятора следует по возможности очистить воздуховод от накопившегося там мусора и пыли.
  • С накладного осевого вентилятора снимается решетка, после чего прибор крепится к стене. Для этого могут использоваться дюбель-гвозди, саморезы или другие виды крепежа в зависимости от материала поверхности. Крепление должно быть надежным, ему предстоит выдержать немалые вибрационные нагрузки.

Для того чтобы при отключении вентилятора сохранялась естественная вентиляция рекомендуется оставлять зазор величиной 1,5–2 см между корпусом прибора и стеной.

  • Осуществляется подключение вентилятора к электропитанию.
  • Монтируется на место декоративная решетка.

Правильно установленная своими руками система вентиляции обеспечит комфортные условия в квартире и прослужит долгие годы.

какая лучше, как подобрать, виды и монтаж своими руками

Вытяжка для ванной и туалета служит для удаления неприятного запаха из помещения. Дополнительно вентиляционная система регулирует воздухообмен и влажность. При отсутствии такого устройства могут возникнуть проблемы в виде появления грибка и плесени, повышенной влажности и застоявшегося воздуха.

В процессе ремонта можно без проблем сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете своими руками. Сначала следует создать проект, в соответствии с которым будет осуществляться работа, подготовить материалы и необходимые инструменты.

Чтобы сделать качественную и функциональную систему вентилирования комнат, нужно изучить несколько основных правил обустройства.

Когда нужна вытяжка в ванной и туалете

Вентиляция в ванной комнате и туалете должна быть всегда. Это обязательное условие как для квартир, так и для частных домов. Даже при наличии естественного притока воздуха, так называемой естественной вентиляции, за счет наличия окна или проветривания комнаты через двери нужно оборудовать вытяжную вентиляцию.

Принудительная вентиляция в ванной комнате – это небольшая шахта, через которую с помощью механического вентилятора проводится воздухообмен между помещением и внешней средой. Благодаря вытяжке происходит выведение микрочастиц бытовой химии, удаление избыточной влажности и неприятного запаха.

Если этот процесс не будет осуществляться с определенной периодичностью, то на стенах может развиться болезнетворная микрофлора. Излишняя влажность может привести к неисправности бытовой техники и сантехники, могут потерять эстетичный внешний вид отделочные материалы.

Нужно учитывать гигиенические нормы, по которым каждый час в помещение должно поступать 6-7 м³ воздуха. Это условие подходит для изолированных друг от друга ванной комнаты и туалета. Если удобства совмещены или вентиляционная система общая для двух помещений, то должно поступать 8-10 м³.

Оборудование и материалы для монтажа

Сделать вытяжку в ванной комнате можно только при наличии специальных материалов, инструментов и приспособлений. Для самого простого варианта обустройства необходимо подготовить такие материалы и оборудование:

Вид материала или приспособленияРекомендации относительно выбора
ВоздуховодыВоздуховод представляет собой короб из пластика или металла. В зависимости от параметров комнаты выбирается размер самого изделия.
Внешний и внутренний вентиляторВытяжки для ванной обычно оборудуют минимум 1 вентилятором, но желательно устанавливать 2 и больше. Вентиляторы подключаются к электросети и работают в автоматическом режиме.
Наружные решетки для забора воздухаЭто обычая пластмассовая решетка, которая фиксируется на выходе вентиляционного канала в комнате и улице. Защищает систему от попадания инородных тел и препятствует засорению канала.
Крепежи разного формата
Набор и количество крепежей зависит от того, как будет проводиться монтаж всех составляющих вентиляции.
Кабель, выключатели
Работа вентиляторов обязательно должна регулироваться с помощью выключателей, так как система не может работать без перерыва. Кабель необходим для подключения самого вентилятора к сети.
Поворотные колена
Если в системе будут присутствовать повороты, то придется использовать эти элементы. Поворотные колена бывают двух видов: вертикальные и горизонтальные.
Соединительные муфтыЭлементы, которые соединяют части воздуховодов. Могут пригодиться для монтажа прямых участков.
Обратный клапан
Приспособление необходимо для предотвращения попадания воздуха из канала обратно в помещение.

Дополнительно стоит купить гигрометр или таймер, которые автоматизируют работу вытяжки. Достаточно в обустройстве системы использовать один из представленных вариантов оборудования.

Основные критерии выбора оборудования

Вытяжка в ванной комнате и туалете должна соответствовать многим требованиям, которые в основном касаются технической стороны оборудования. Необязательно покупать дорогостоящие системы с большой мощностью.

При выборе технических параметров стоит учесть и другое оборудование, которое обеспечивает движение воздуха в помещении: кондиционеры, ионизаторы, дополнительные вытяжки на кухне. Это незаменимые помощники, которые делают работу вентиляционного устройства эффективнее на 10%.

Объем воздуха, который выводится из помещения за единицу времени, зависит от параметров вытяжного устройства. Вытяжной клапан может иметь различное сечение, а именно 80, 100, 120 и 150 мм.

Для небольшой квартиры типа хрущевки подойдет вытяжное устройство с диаметром 80-100 мм. В квартирах с новой планировкой стоит использовать вытяжку с диаметром 120-150 мм. Можно выбрать устройство со съемной внешней панелью.

При выборе вентилятора стоит обратить внимание на следующие параметры:

  • Надежность электрического устройства. По международным стандартам этот параметр может иметь значение от 0 до 6. Также важна защита от влаги. Для ванной комнаты нужно подобрать прибор с уровнем защиты не менее 4.
  • Необходимую мощность и производительность (2 показателя, которые тесно взаимосвязаны) стоит выбирать в соответствии с размерами помещения. Наиболее подходящим показателем для среднестатистической квартиры станет вентилятор с мощностью от 7 до 20 Вт. Расчет минимально необходимой мощности проводится следующим образом: перемножить количество жильцов на площадь ванной комнаты.
  • Приемлемый уровень шума составляет не более 30 дБ.

В процессе монтажа вентиляции в ванной можно использовать дополнительные приспособления, которые помогут существенно сэкономить электричество. Чтобы вытяжка начинала работать в нужный момент, следует установить таймер.

Альтернативой таймеру станет гигростат автоматического типа, который контролирует уровень влажности. Обратный клапан тоже улучшает работу системы.

Конструкция устройства простая и не содержит сложных механизмов, оно обязательно устанавливается в том случае, если вытяжка подключается к общей системе вентилирования дома.

Выбор схемы подключения

Один из вариантов схемы принудительной вытяжки для ванной

Вытяжка в ванную и туалет может подключаться в соответствии с разными схемами. Есть сложные и простые варианты, выбор зависит от умений мастера, схемы самой вентиляции и функциональных особенностей устройств.

Варианты устройства вытяжки в ванной комнате и туалете в зависимости от схемы подключения:

  • выключатель может находиться на самом корпусе устройства. Это может быть кнопка или шнурок – все зависит от дизайнерского решения;
  • оптимальным и легкодоступным вариантом станет установка отдельного выключателя, который будет располагаться на одной панели с регуляторами освещения в комнате;
  • сложным, но очень экономным вариантом станет автономная схема выключения/включения вентилятора. Достаточно установить гигрометр, датчик движения или таймер;
  • недостаточно эффективная схема подключения, которая напрямую связана с освещением. Когда в помещении включается свет, то и втяжка тоже начинает работать.

Самыми популярными схемами подключения для квартир являются первые три. При этом стоит учесть и возможности жильцов квартиры.

Если пользоваться устройством будут пожилые люди, люди с ограниченными физическими возможностями, то выключатель на корпусе вытяжки не подойдет. Последний вариант предпочтителен в частном доме, так как пребывание в ванной комнате напрямую связано с выделением большого количества влаги.

Монтаж вытяжки в ванной и туалете в квартире

Сначала следует подобрать правильное место для расположения канала. Идеальным вариантом для принудительной вентиляции станет стена напротив входной двери в данное помещение. Чтобы увеличить приток воздуха с других помещений, желательно установить дверь так, чтобы она неплотно прилегала к полу.

Первое, с чего начинается установка вытяжной вентиляции в ванной, – это подготовка шахты. Если размеры тоннеля больше, чем коробка для вытяжки, то лучше использовать гофрированную или пластиковую трубу, а лишнее пространство заделать. При необходимости расширения шахты нужно задействовать перфоратор и убрать часть стены.

После обустройства канала нужно проверить его функциональность. Нужно закрыть канал листом бумаги и отпустить его. Если бумага не упадет и плотно будет удерживаться потоком воздуха, то тяга хорошая, и можно продолжать работу по обустройству. Можно поджечь спичку перед вентиляционной шахтой. Если огонь начинает отклоняться в сторону отверстия, то воздух циркулирует нормально.

Следующим этапом в установке вентиляции в ванной и туалете станет подключение вентилятора к электросети. Сначала подбирается оптимальная схема подключения, которая будет регулировать работу механической части вытяжки. Далее прокладывается проводка. Желательно прокладывать кабель под кафелем. Это самый безопасный вариант.

Далее осуществляется монтаж и подключение вентилятора. Существует определенный алгоритм подключения вытяжки в туалете:

  1. Сначала место крепления вытяжки смазать гидроизоляционными материалами типа жидких гвоздей, силикона или полимерного клея. Эти средства являются идеальным вариантом для крепления устройства и герметизации трещин.
  2. Пока клей не высох, следует вставить в канал вентилятор. Нужно вставить корпус в проем и несколько минут удерживать прибор в таком положении, чтобы герметик успел затвердеть.
  3. Когда вентилятор будет зафиксирован, можно дополнительно установить противомоскитную сетку. Приспособление должно плотно прилегать к стенкам туннеля. Нужно смазать клеем края сетки и прикрепить к боковым поверхностям.
  4. Отверстие в стене закрывают пластмассовой сеткой, которая крепится в последнюю очередь. Монтаж осуществляется с помощью саморезов и отвертки.

После того как вытяжка для ванной будет установлена, следует проверить работу устройства таким же образом, как и тягу в процессе монтажа вентиляционного канала.

Особенности принудительной вентиляции санузла в частном доме

В процессе постройки или ремонтных работ в частном доме возникает вопрос относительно того, как установить вытяжку в туалете. Есть два варианта обустройства.

Первый представляет собой естественный способ вентилирования, при этом необходимо учитывать планировку помещения и расположение остальных комнат. В каждой комнате проводиться монтаж отдельных каналов, которые потом сводятся в один выход. Чтобы воздух хорошо циркулировал, нужно вывести общую трубу над крышей на высоту не менее полуметра.

Второй вариант — механическая вытяжка в туалете и ванной. Здесь не нужно учитывать планировку дома в общем. Циркуляция воздуха будет осуществляться за счет работы вентиляторов. Выход канала планируется прямо через стену или крышу, не нужно выводить отвод в другую вентиляционную шахту.

Если монтаж вентиляции в ванной комнате слишком сложен, а туалет находится в смежном помещении, то нужно продумать специальный переход. Достаточно сделать отверстие в стене, которое максимально близко будет располагаться к месту скопления большого количества влаги. Отверстие нужно закрыть с обеих сторон пластиковыми решетками.

Далее обустраивается вентиляция в туалете. Таким образом, влага из одного помещения через отверстие в стене переходит в другое. Из второй комнаты воздух вытягивается благодаря вентиляторам. Вывод на улицу через стену не требует специальных способов обустройства. При выведении канала через крышу нужно сделать трубу немного длиннее, чтобы влажный воздух не портил деревянные элементы фасада дома.

Ошибки при монтаже вентиляции в санузле

В процессе эксплуатации новой вентиляция санузла могут возникнуть проблемы, которые связаны с ошибками монтажа.

Что может ухудшить работу новой вентиляции:

  • неправильное проектирование каналов, в результате чего возникают преграды для нормальной циркуляции потока воздуха;
  • проблемы с изоляцией швов между составными частями вентиляционного канала;
  • неправильный монтаж вентиляторов или неподходящее место для их установки в канале;
  • плохое прохождение воздуха может возникнуть из-за недостаточной мощности механических частей системы – вентилятора, гигрометра, клапана;
  • сильный шум во время работы системы указывает на то, что каналы, проложенные в жилых помещениях, недостаточно шумоизолированы.

В некоторых случаях исправить ошибки можно без особых проблем. При улучшении герметичности швов, замене вентиляторов неполадки частично исправляются. Но иногда требуется полный демонтаж системы. Если неправильно проложен канал или работа механических устройств создает много шума, то придется переделать все.

В заключение

В санузле обязательно должна быть вентиляционная система, через которую будет удаляться лишняя влага и неприятные запахи. Хорошая вентиляция увеличит сроки эксплуатации оборудования, сохранит от порчи отделочные материалы и обеспечит нормальную жизнедеятельность людей.

Установка и подключение всех составляющих вентиляционной системы осуществляется в соответствии с определенной последовательностью. На каждом этапе следует проводить тестирование уже готовых элементов системы. Это поможет избежать ошибок, и впоследствии не возникнет необходимости в полной или частичной переделке вентиляции.

Если учесть все нюансы в процессе обустройства вентиляционного канала и самой вытяжки, то проблем с дальнейшей эксплуатацией не возникнет. Микроклимат в ванной комнате и туалете будет соответствовать гигиеническим нормам.

Вентиляция в туалете на даче (вытяжка)

Так ли нужна вытяжка в туалете

Организация системы вентиляции в дачном туалете

Уличный туалет на даче у многих ассоциируется с неприятным запахом, грязью и опасностью. Но современные дачники, стремятся сделать из такого туалета максимально комфортное и безопасное место.

Конструкция представляет собой небольшую кабинку, деревянную или кирпичную, внутри расположен унитаз или сиденье. Под кабинкой – выгребная яма, именно она, вернее, скопление отходов в ней, являются причинами неприятного запаха. В процессе разложения человеческие отходы выделяют дурно пахнущий газ – метан, который, к тому же, еще и опасен для здоровья – при посещении туалета человек может потерять сознание.

Пары метана проникают в дерево и разрушают его, в результате портятся деревянные перекрытия и присутствует риск обвала конструкции. Отсюда вывод: необходимо предотвратить скопление газов и обеспечить их свободный выход. Для этого и нужна вентиляция в уличном туалете.

Как устроен уличный туалет

Проще всего заложить систему вентиляции еще на этапе строительства туалета. В уже существующей кабинке оборудовать вентиляцию будет немного сложнее.

Как устроен дачный туалет с выгребной ямой, чертеж

Устройство туалета на даче простое:

  • над землей строится кабинка;
  • под землей выкапывается выгребная яма.

Наиболее простой вариант – когда выгребная яма находится прямо под кабинкой. Это распространенный вариант и его легко построить своими руками. Но все большей популярностью пользуются туалеты, кабинка которых удалена от ямы, в них можно установить унитаз, а отведение нечистот организовать по трубам. Это гораздо более сложная конструкция, предполагающая подведение водопровода и канализации.

Описание системы вентиляции в туалете

Для наилучших результатов необходимо оборудовать вентиляцию и в кабинке, и в выгребной яме.

Существуют два вида вытяжки:

Схема системы вентиляции для туалета на даче
  • естественная;
  • принудительная или механическая.

Естественная работает благодаря тяге, образуемой потоком воздуха. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный скапливается внизу. Если сделать два отверстия: одно сверху, второе снизу, то поток холодного воздуха, поступающего с улицы, будет вытеснять теплый воздух с парами метана через верхний проход.

Для обеспечения наилучшей тяги необходимо использовать трубу, при этом ее диаметр должен быть не менее 15 см, а высота 2–2,5 метра. Вообще, оптимальным считается, когда труба выступает за уровень крыши минимум на 1,5 метра.

Вентиляция в дачном туалете

Принудительная вентиляция предусматривает подключение вентилятора, который будет способствовать циркуляции воздуха внутри кабинки. Для того, чтобы в туалете был свежий воздух, необходимо наличие окна для проветривания. Можно совместить оба типа вытяжки в кабинке для достижения наилучших результатов, а вот устанавливать вентилятор в выгребной яме категорически запрещается – только вытяжную трубу.

Из чего можно сделать вентиляционную систему своими руками

Для того, чтобы оборудовать вентиляцию в выгребной яме понадобятся следующие материалы:

Трубы и фитинги для вентиляции в туалете на даче
  • труба, диаметром 110 мм и длиной 2,5 м;
  • крепежи – 2–3 штуки;
  • дефлектор – 1 шт.

Для вентиляционной системы в туалете понадобится:

  • труба, диаметром 110–115 мм, длиной 2,5 м;
  • соединительный угол;
  • декоративная решетка на вентиляционное отверстие;
  • хомуты – 3–4 шт;
  • зонтик или дефлектор.

Если будет использована принудительная система, то необходим еще и вентилятор.

Как правило, туалеты на даче имеют небольшую площадь, поэтому будет достаточно самого примитивного вентилятора, мощность которого не превышает 30 Вт. Форму стоит выбирать в зависимости от места, куда он будет установлен. Удобнее всего монтировать в окно. В таком случае лучше приобретать квадратную модель. petitsecret.ch

Схема подключения вентилятора и установка в окно туалета

Если планируется установка его в деревянную стену, то проще всего будет вырезать круглое отверстие. Вентилятор будет работать длительное время, поэтому лучше выбрать качественную модель, которая прослужит не один год.

Для работы вентилятора будет необходимо электричество. Как правило, его срезу подводят к туалету, чтобы обеспечить освещение. Розетку нужно располагать в таком месте, чтобы на нее не попадала влага, можно вмонтировать в стену и закрыть коробкой.

Вентилятор имеет защитную решетку, которой свойственно засоряться. Поэтому нужно не забывать ее регулярно чистить, не только для обеспечения бесперебойной работы устройства, но и чтобы внутрь поступал свежий воздух, а не загрязненный пылью.

Как сделать вентиляцию

Конструкция дачного туалета с выгребной ямой и вытяжкой

Перед началом работ следует подготовить необходимый инструмент:

  • штыковая лопата;
  • дрель – если стены кабинки деревянные;
  • перфоратор – если кирпичные стены;
  • ножовка по металлу;
  • рулетка;
  • уровень;
  • саморезы.

Вентиляционная система выгребной ямы своими руками

С помощью штыковой лопаты выкапывается отверстие над ямой, диаметр которого должен быть немного больше размера трубы. Такое отверстие следует делать возле задней стенки кабины, чтобы можно было удобно закрепить трубу с помощью хомутов. Опустить трубу в яму на такую глубину, которая будет меньшей, чем максимальная отметка наполняемости. То есть так, чтобы в вентиляционный ствол не попали отходы.

Вытяжка выгребной ямы

С помощью крепежей и хомутов труба фиксируется на стене кабинки. Снизу прикапывается землей. Сверху одевается дефлектор или зонтик.

Преимущества дефлектора состоит в том, что это устройство способно увеличить тягу до 30% за счет силы ветра. Поэтому по возможности стоит отдать предпочтение дефлектору, а не обычному зонтику, который только защищает от осадков.

Такая простая конструкция вентиляции выгребной ямы, сделанная своими руками, позволит предотвратить неприятный запах в туалете. Если кабина сделана не герметично, есть щели, проемы, открывающиеся окна, а унитаз или сиденье имеет плотную крышку, то будет достаточно только вытяжки из ямы. Но, в таком случае, немого неприятного запаха все же будет присутствовать. Если же есть необходимость избавиться и от него, то следует приступить к оборудованию вентиляционной системы внутри кабинки.

Вентиляция в кабинке туалета своими руками

Последовательность действий:

Система вытяжки и вентиляции в дачной кабине туалета
  • сверху, по задней стенке туалета, делается круглое отверстие по диаметру приготовленной пластиковой трубы. Оно должно быть максимально высоко, но на расстоянии не менее 15 см от уровня крыши. Отверстие делается с помощью дрели или перфоратора;
  • в полученный проем устанавливается угловая труба;
  • щели задуваются монтажной пеной;
  • к угловому элементу крепится основная часть трубы;
  • с помощью хомутов и крепежей труба фиксируется к внешней стене туалета;
  • сверху одевается зонтик или дефлектор;
  • внутри обрезается лишняя часть трубы и закрывается декоративной вентиляционной решеткой.

На следующем этапе нужно сделать отверстие внизу для обеспечения притока холодного воздуха:

Принудительная вытяжка из септика в дачном туалете
  • с помощью дрели или перфоратора сверлится отверстие в нижней части стены, на расстоянии 20–30 см от пола. Лучше выбирать противоположную стену, той, в которой установлена труба;
  • устанавливаются две декоративные решетки с помощью саморезов или других крепежных элементов.

Это завершающий этап – вентиляция в дачном туалете готова.

Если в холодное время года будет сильно дуть из нижнего отверстия, то можно его закрыть заслоном.

Видео: Как ухаживать за уличным туалетом на даче?

Вытяжка для ванной комнаты, туалета: правила выбора и монтажа

Согласно классификации СНиП туалет, ванная относятся к комнатам с обязательной необходимостью обустройства качественной естественной вытяжки. По действующим нормативам вытяжка для ванной комнаты должна обеспечивать воздухообмен на уровне двадцати пяти кубометров за час минимум.

При таких параметрах вентиляции можно поддерживать допускаемые значения влажности, избегая появления крайне опасной для здоровья плесени, гарантировать комфортные, благоприятные условия. В случае установки джакузи, душевой желательно увеличить вытяжку до 75 кубометров за час.

Аналогичным требованиям с воздухообменом порядка 25 кубометров в час должна соответствовать и вытяжка в туалет, исключающая неблагоприятные запахи. Когда ванная и туалет находятся в одном помещении, то мощность вытяжной вентиляции должна находиться на уровне 50 и более кубометров за минуту.

 Естественная вентиляция

В многоквартирных домах ванная, туалет должны иметь каналы подсоединения к общедомовой вытяжной шахте. Естественная вытяжка для ванной обладает значимыми преимуществами:

  • постоянная работа;
  • отсутствие расхода электроэнергии и затрат на оборудование;
  • надежность, долговечность;
  • простота эксплуатации.

Но у нее есть два ключевых недостатка:

  • невысокая производительность;
  • зависимость от условий погоды.

Естественная тяга обусловлена разницей плотностей воздуха наружного и внутри помещения. А плотность воздуха напрямую связана с температурой.

При жаре эффективность вытяжки для ванной и туалета естественного типа резко снижается.

На ее работоспособность также значительно влияет загрязненность вентиляционных каналов. Улучшить тягу поможет установка на выходе из шахты вентиляции дефлектора, создающего тягу за счет ветра. Следует также позаботиться о достаточности притока воздуха. Наличие пластиковых окон требует использование режима микроциркуляции, обустройства клапанов приточных.

Достаточность естественной тяги проверяют, прислонив к решетке вентиляционной лист бумаги. При открытых дверях лист должен удерживаться на решетке. Можно проверять воздухообмен по отклонению полоски бумаги к входу в шахту вытяжки.

Способ проверки тяги контролем отклонения пламени спички, свечи небезопасен. В воздуховодах может накапливаться горючий газ.

Вентиляционная система естественного типа – единственный способ обеспечения воздухообмена в помещениях при отсутствии электроэнергии. Поэтому она часто применяется, как вытяжка в дачном туалете, будучи наиболее простым решением. При ее обустройстве следует использовать надежную теплоизоляцию воздуховодов.

 Принудительная вытяжка в ванне и туалете

Выделение влаги, вредных примесей в воздух происходит в ванной, туалете периодически. Естественная вентиляция часто не справляется с пиковыми значениями влажности. Для такого режима эффективней будет принудительная вытяжка в ванной с вентилятором, обеспечивающим воздухообмен.

Высокие значения влажности критичны для деревянных строений. Поэтому для них особо рекомендована принудительная вытяжка в туалете, ванной. Обязательной она также будет при наличии парогенератора, электросауны.

Современная вытяжка для ванной и туалета принудительного типа обладает существенными преимуществами:

  • не зависит от погоды, температурных условий;
  • обеспечивает улучшенный воздухообмен, максимально комфортные условия;
  • имеет возможность автоматического поддержания оптимальной влажности.

Среди недостатков, которыми обладает принудительная вытяжка в ванну либо туалет:

  • покупка оборудования;
  • необходимость расхода электроэнергии;
  • сложность монтажа с необходимостью подключения к электроснабжению;
  • затраты на ремонт, обслуживание.

Вытяжка ванной, туалета: выбор оборудования

Вентилятор – основная часть системы принудительного воздухообмена. Особым требованиям должна соответствовать электрическая вытяжка для ванной, включая:

  • степень влагозащиты минимум IP45;
  • уровень шума ниже 35, а лучше 25…30 ДБ;
  • экономичность, высокая надежность.

Электропроводка для ванной может выполняться только закрытого типа.

Обычно вытяжка электрическая для туалета должна осуществляться малошумным вентилятором. Для нее эффективно периодическое включение. Системы пуска могут предусматривать работу, связанную с выключателем света. Продолжительность работы может определяться включением света либо таймером. Существуют также системы управления от датчика движения.

Аналогичные системы автоматики предусматривают вытяжки для ванной, но лучшей является система вентиляции ванной с управлением от датчика влажности. Управление по влажности реализует лучшие климатические показатели. Можно рекомендовать надежные модели с управлением по влажности от Maico или Helios.

Для надежности, долговечности, снижения шума следует подбирать модели вентиляторов, оснащенные шарикоподшипниками. Чаще применяются вентиляторы осевого типа. На первых этажах высоток, при установке на сложные вентиляционные сети отдают предпочтение центробежным моделям. Нередко используется канальный тип с уменьшенной шумностью.

При выборе производительности ориентируются не на минимальные нормативы, а на часовой воздухообмен порядка 6…8. Типичные производительности, по которым подбирается вытяжка в ванной комнате и туалете составляют 60…250 кубометров за час. При монтаже на существующий вентиляционный канал габариты модели должны отвечать размерам решетки входа. При выборе осевых вентиляторов лучшие показатели шума демонстрируют модели с большей крыльчаткой и меньшими оборотами.

Вентилятор вытяжной с оснащением обратным клапаном при работе на общую вытяжную шахту отсекает посторонние запахи. Однако он перекрывает естественную вентиляцию. Применение таких моделей обязательно при обустройстве вытяжки на улицу. В этом случае обратный клапан воспрепятствует попаданию холодного воздуха зимой.

 Монтаж вытяжки в ванной и туалете

Рассмотрим, как сделать вытяжку в ванной и туалете эффективно и качественно. Для частного дома еще на этапе проектировки следует предусмотреть каналы вентиляции и электропроводку подключения вентиляторов. Для ванной целесообразно размещение вытяжки в углу с направлением к душевой. При этом исключаются мертвые зоны.

Перед установкой вентилятора выполняется прокладка проводов. Для ванной обязательно закрытого типа. Монтаж и подключение осуществляются при отключенном электричестве. Обычная установка осевого вентилятора производится следующим образом:

  • выполняют распаковку, изучение паспорта;
  • при отсутствии в комплектации крепежных элементов следует их заранее заготовить;
  • подготавливают место установки;
  • снимают существующую решетку, при необходимости расширяют отверстие, очищают канал вентиляции;
  • для разметки снимают панель лицевую и крышку вентилятора, выставляют его в отверстии и намечают места крепления;
  • плитку просверливают победитовым сверлом на малых оборотах;
  • в бетоне выполняют отверстие для дюбелей в режиме перфорации;
  • очищают отверстия, устанавливают дюбеля;
  • подготавливают места подводки кабеля;
  • закрепляют вентилятор и присоединяют электропитание;
  • закрывают крышку вентилятора;
  • проверяют свободное вращение;
  • производят пробный пуск;

Вытяжка для ванной либо туалета готова.

Установка вентиляции в ванной и туалете: правила, этапы монтажа

Правильная установка вентиляции в ванной и туалете помогает организовать комфортные параметры внутренней среды в этих помещениях. При соблюдении всех норм, требований проектирования и монтажа обеспечивается приемлемый уровень влажности, при котором не развивается грибок на стенах, удаляются все неприятные запахи.

При проектировании системы вентиляции комнат вспомогательного назначения применяют в основном стандартные решения. Определяют их количество, назначение и задаются воздухообменом (взятым из нормативных документов), проводят установку оборудования. Проветривание в санузлах выполняется двумя функциональными видами систем:

  • механическими;
  • естественными.

Подключать вытяжку из санузлов к той же системе, что используется для жилых помещений запрещено.

Нормы расчета

Монтаж вентиляции в ванной и туалете начинается с определения воздухообмена. Для каждого типа помещений установлена минимальная норма подачи и вытяжки, которой нужно придерживаться. Для туалетов и ванных комнат в квартирах и частных домах минимальное количество воздуха установлено на уровне 25 м3/ч, а для объединенных санузлов – от 50 м3/ч (независимо от типа вентиляции).

Чем больше этот параметр, тем быстрее из помещения удаляются запахи и загрязнения, но увеличивается шумность вентилятора и скорость воздуха возле него. Из-за этого не рекомендуется устанавливать оборудование способное обеспечить продуктивность выше 90 м3/ч для раздельных и 120 м3/ч для совмещенных санузлов.

Движение потоков воздуха в квартире.

В санитарных комнатах организовывается только вытяжка, а поступление воздуха в них происходит через щели и дверные решетки из коридоров и смежных комнат. Подача в соседние и жилые помещения устраивается природной (через стеновые клапаны и окна), или с помощью принудительного приточного агрегата.

Вытяжка в ванной и туалете с использованием вентиляционных каналов.

Естественная вытяжка очень чувствительна к изменениям параметров внешней среды. В некоторых случаях тяга может быть недостаточна, или прекратиться совсем. Вытяжка механическими устройствами надежнее и позволяет регулировать воздухообмен самостоятельно.

Выбор вентиляторов и комплектующих

Для устройства вентиляции в туалете и ванной комнате применяются приборы бытового типа. Конструктивно они представляют собой настенные или канальные вентиляторы разной мощности и размера. Положение и место размещения агрегата выбирается в зависимости от конструкции помещения и наличия каналов в нем.

Приборы для бытовой вытяжки.

По возможностям настройки и включения устройства выпускаются:

  • без выключателя;
  • со встроенным выключателем;
  • с таймером;
  • оборудованные датчиком влаги;
  • с анализатором движения;
  • со встроенным измерителем влажности и таймером.

Приборы с таймером позволяют устанавливать время работы прибора после выключения. Для этого нужно правильно подключить питание и настроить таймер. Встроенный гигрометр обеспечивает автоматическое включение вентиляции при достижении выбранного уровня относительной влажности в ванной или туалете. Многие производители предлагают модели с разной комбинацией таймера и датчиков одновременно.

Подключение таймера.

Кроме вентиляторов в состав иногда входят:

  • воздуховоды;
  • решетки или диффузоры;
  • обратные клапаны;
  • регуляторы продуктивности.

Обратный клапан должен не допускать возврата воздуха из вентканала или улицы. Некоторые модели вентиляторов оснащаются ими при производстве. Если воздух перед попаданием в систему вытяжной вентиляции транспортируется на некоторое расстояние, то применяют систему воздуховодов. Для бытового применения выбирают чаще гибкие и пластиковые трубы, так как они дешевле стальных и проще в монтаже. При применении канальных вентиляторов используют и решетки для забора воздуха из помещения (круглые или прямоугольные).

Обратный клапан на вентиляторе.

Этапы монтажа

Монтаж системы вентиляции в ванной и туалете проводится с соблюдением строительных норм и правил эксплуатации электрического оборудования. В первую очередь выбирается тип системы и состав оборудования. При использовании естественной вентиляции через каналы в стене необходимо только прикрепить приемные устройства требуемого сечения на отводы. Перед этим прочищают каналы в пределах доступности от мусора и отложений на стенках. Работа проверяется прикладыванием к решетке тонкого листа бумаги, который должен на ней держаться самостоятельно.

Установка в ванной и туалете вентиляции принудительного типа требует больше времени и материалов. Работы проводят в следующем порядке:

  1. Рассчитывается воздухообмен.
  2. Подбирается оборудование с нужными характеристиками (производительность, размер, комплектация, дополнительные возможности).
  3. Выбирается место установки, к нему необходимо подвести электропитание от отдельного выключателя, или от используемого для освещения.
  4. Подготавливается канал, очищается от мусора и грязи.
  5. Монтируются вентилятор, воздуховоды, диффузоры.
  6. Выполняется подключение электрического провода.
  7. Оборудование проверяется и настраивается.

Установка и подключение настенного вытяжного устройства.

Обязательно необходимо обеспечить поступление воздуха из соседних комнат. Для этого устанавливают преточные отверстия в дверях ванны и туалета. При установке канальных приборов все подключения к ним воздуховодов и решеток должны быть выполнены герметично.

Приток воздуха в санузел через дверь.

Для примера выберем оборудование для совмещенного санузла в квартире площадью 3,5 м2, высотой – 2,8 м. Выбираем воздухообмен равным 50 м3/ч и устройство настенного типа. В модельном ряде любого производителя существуют устройства с такими характеристиками. Например, серия Silent-100 компании Soler&Palau. Из характеристики узнаем, что продуктивность изделия при сопротивлении 25 Па составляет 60 м3/ч. Это близко к требуемому.

Правильная организация системы вентиляции ванной комнаты и туалета позволяет поддерживать комфортные условия проживания во всей квартире, доме обеспечивая своевременное удаление вредных запахов, повышенной влажности.

Как заменить унитаз — да, вы можете сделать это своими руками

Знание того, как заменить унитаз, может сэкономить вам много денег. Хотя это может показаться сложной задачей, на самом деле это не так уж сложно, если вы выполните несколько основных шагов и поймете общую картину. В какой-то момент почти каждый домовладелец сталкивается с какой-либо туалетной задачей. Это может включать устранение утечки или замену всего приспособления новой моделью.

Вы можете заменить унитаз по любой причине — от чисто косметической до замены унитаза, который треснул или не подлежит ремонту.В любом случае процесс займет менее часа, если у вас есть все необходимое. Удвойте это, если вам нужно бежать в магазин где-то посередине, потому что вы что-то забыли.

Иногда даже Milwaukee Trapsnake не может вас спасти. В какой-то момент почти каждый домовладелец сталкивается с какой-либо туалетной задачей. Это может включать устранение утечки или замену всего приспособления новой моделью. Это может быть по любой причине. Для некоторых замена носит чисто косметический характер, в то время как другие заменяют унитаз, который треснул или не подлежит ремонту.

В любом случае процесс займет менее часа, если у вас есть все необходимое. Удвойте это, если вам нужно бежать в магазин где-то посередине, потому что вы что-то забыли.

Шаги, связанные с заменой унитаза (которые, кстати, соответствуют простой замене прохудившегося воскового кольца):

  1. Отсоедините водопровод и слейте воду

    Вы хотите убедиться, что перекрыли воду и слили бак перед запуском

  2. Снять унитаз

    две гайки, удерживающие унитаз на месте, отсоедините все шланги и снимите унитаз.

  3. Подготовка к замене

    Подготовьте унитаз к замене, проверив (вероятно пластиковый) фланец унитаза и примерив унитаз (перед добавлением воскового кольца). Добавьте два монтажных болта к фланцу.

  4. Установите восковое кольцо и установите унитаз

    Прикрепите восковое кольцо к сливному отверстию (да, это отличается от большинства инструкций производителя), совместите два монтажных отверстия с болтами и установите унитаз. Закрепите его и закрепите крышки обоих болтов.

  5. Снова подсоедините водопровод

    Снова подсоедините водопровод и снова наполните унитаз, проверив наличие утечек.

Расширенные инструкции по замене унитаза

Главное не зацикливаться на громоздкости и громоздкости унитаза. В 95% случаев вы буквально следуете этим нескольким шагам без задержек. В случае, если требуется что-то еще (например, установка смещенного фланца унитаза), тогда ваш опыт будет немного более сложным.

Начнем с шага 1.

Отключите водопровод и слейте воду

Звучит очевидно, но первый шаг — перекрыть подачу воды в унитаз и слить воду из унитаза. Чтобы выполнить этот раздел, просто выполните следующие действия:

  • Выключите клапан, который подает воду в туалет. Он должен быть расположен под резервуаром с левой стороны, если вы стоите лицом к стене туалета. Если по какой-то причине у вас нет запорного крана для унитаза, то вам нужно будет перекрыть воду на главном запорном кране или в любом другом месте, где есть ближайший запорный кран холодной воды, перекрывающий поток. воды в ваш туалет.
  • Смыть унитаз. Это позволяет избавиться от большей части оставшейся в баке воды. Вы можете удерживать рычаг, чтобы вся возможная вода вышла из бака.
  • Используйте губку, чтобы впитать оставшуюся воду в резервуаре и чаше. Вы можете выжать губку в ближайшую раковину или использовать пластиковое ведро.

ПРИМЕЧАНИЕ: В бачке имеется «ловушка», означающая, что некоторое количество воды может оставаться в унитазе даже после опорожнения бачка и бачка.

Снятие унитаза

Этот шаг включает фактическое отсоединение и снятие унитаза с его места и полное удаление его из ванной комнаты.Чтобы сделать это правильно, выполните следующие действия:

  • Отсоедините линию подачи воды, идущую к унитазу. Открутите его от самой чаши, а не от стены. Как правило, эти лески можно использовать повторно, однако, если у вас нет современной плетеной лески или цельной трубы, мы рекомендуем заменить ее на данный момент. Это не то место, к которому вы захотите вернуться позже в случае устранения утечки.
  • С помощью разводного ключа снимите гайки с двух болтов, крепящих унитаз к полу. Возможно, вам придется сначала снять пластиковые колпачки, которые часто закрывают эти болты. ПРИМЕЧАНИЕ: Если гайки нельзя снять из-за того, что они заржавели или болты вращаются, используйте ножовку, чтобы отрезать болты непосредственно под гайками.
  • Снимите унитаз и поместите его снаружи или на что-то, что может поглотить воду, которая может вытечь из сифона во время перемещения. Как правило, вы хотите положить унитаз на бок. Поиск второго человека, который поможет вам нести его, является ключевой частью успешного завершения этого шага, ничего не сломав и не нарушив третью заповедь.

Подготовка к замене унитаза

На этом этапе мы подготовим унитаз и фланец унитаза для сменного унитаза. Это включает в себя очистку и подготовку области, чтобы вы могли без труда установить новый унитаз на фланец. Обязательно выполните все следующие процедуры:

  • Снимите старое восковое кольцо с фланца унитаза (пластиковая деталь, которая отмечает и окружает место слива унитаза). Это «грязная» работа (хорошо, это мягко сказано), и может помочь большая отвертка и деревянная малярная палочка или полоска для обшивки, чтобы соскоблить воск.
  • Проверьте состояние пластикового фланца унитаза. Если он поврежден, вам нужно будет заменить его или отремонтировать с помощью комплектов, которые доступны в вашем местном магазине товаров для дома. Возможно, вы захотите вызвать сантехника, если напольное покрытие повреждено и не поддается простому ремонту или фланец шкафа не поддается ремонту с помощью стандартного ремонтного комплекта.
  • В настоящее время некоторые рекомендуют пробную установку нового унитаза на фланец унитаза – без воскового кольца. Мы обнаружили, что это полезно для неровных поверхностей, хотя в большинстве случаев можно после этого проложить унитаз.

Установка воскового кольца и установка унитаза

Эта часть на самом деле очень проста, однако мы немного отступаем от инструкций, обычно содержащихся на коробках восковых колец. Восковое кольцо — это то, что действительно делает сливную систему унитаза надежной. Он направляет сточные воды в 3- или 4-дюймовую дренажную трубу, предотвращая попадание отходов на пол.

Независимо от того, в каком состоянии ваш унитаз, мы обнаружили, что большим выбором будет кольцо с пластиковой воронкой:


  • Прежде всего, обязательно используйте очень большие восковые кольца, которые включают пластиковую воронку.Как правило, они подходят как для 3-дюймовых, так и для 4-дюймовых стоков. Это просто лучшие решения для 99,9% всех потребностей в туалетах, с которыми мы сталкиваемся.
  • Отцентрируйте и поместите восковое кольцо на фланец туалета. В то время как в большинстве инструкций говорится, что вы должны ставить его прямо на унитаз, мы считаем, что нет необходимости доставлять себе неудобства таким образом. После этого вы не сможете поставить унитаз, если он, например, не лежит на боку. Откровенно говоря, это затрудняет идеальное размещение унитаза на фланце.
  • Убедитесь, что крепежные болты с квадратной головкой, прилагаемые к восковому кольцу, правильно вставлены во фланец шкафа. Вы будете размещать унитаз, центрируя отверстия над выступающими болтами.

Для этой детали может потребоваться дополнительная рука

  • Вместе с напарником (или самостоятельно, если вы можете безопасно поднять и уравновесить унитаз при необходимости) расположите унитаз так, чтобы болты проходили через отверстия в основании унитаза. Точно отцентрируйте унитаз на сливе и фланце.
  • Надавите на унитаз легким покачивающим движением, пока он не встанет на место. Нажимая вниз, вы хотите, чтобы центр был над фланцем / сливом туалета. При необходимости используйте прокладки, чтобы исключить качание унитаза или компенсировать неровности поверхности.
  • Затяните болты, чередуя стороны, пока унитаз не будет плотно прилегать. Не перетягивайте болты, так как керамическое основание унитаза треснет. Если болты торчат из-под пластиковых колпачков, которые поставляются с большинством унитазов, используйте ножовку, чтобы спилить болты так, чтобы колпачки были сверху.
  • Нанесите силиконовый герметик на край унитаза, чтобы запечатать его.

Повторное подключение водопровода

Сделайте то, что предлагает заголовок. Теперь вы можете снова подключить линию подачи, снова включить воду и позволить унитазу наполниться. Не скупитесь, когда дело доходит до замены линии подачи воды в туалет. Всегда полезно заменить эту деталь, даже если на существующей линии нет признаков износа. Вы можете выбрать либо сплошные трубы (для создания высококачественного законченного вида), либо металлические плетеные тросы, устойчивые к разрыву.

Наконец, когда закончите, проверьте на наличие утечек, особенно во время промывки. Вот и все. Теперь вы можете наслаждаться своим новым унитазом.

Заменить унитаз легко и быстро, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством

С таким именем, как Джон, неудивительно, что на сегодняшний день я установил множество унитазов. Это не гламурная работа, но кто-то должен это делать. На самом деле, несколько выходных назад я был вынужден помочь моему отцу установить один в его недавно отремонтированную ванную, поэтому я подумал, что, пока я был в этом, я мог бы также сделать несколько фотографий и написать быстрый и грязный (каламбур) туалет- руководство по установке для вашего удобства.Конечно, наш отказ от ответственности будет заключаться в том, что каждый унитаз уникален и поэтому может потребовать немного отличающейся техники установки, поэтому обязательно прочитайте все указания, которые относятся к вашему трону, прежде чем продолжить. Вот горшок игра за игрой:

Шаг первый: Прежде чем отправиться в магазин Lowe’s или Home Depot за новым унитазом, измерьте расстояние от задних болтов (у основания унитаза, ближайшего к стене) и стены за унитазом. Это называется туалетом с черновым входом , и большинство туалетов имеют 12-дюймовый вход.Один из наших туалетов на самом деле был компактной версией, поэтому не пропустите этот шаг, иначе вы получите туалет, который не будет соответствовать существующей сантехнике.

Шаг второй: Как только вы вернетесь домой со сменным унитазом подходящего размера, пора демонтировать существующий. Первый шаг — перекрыть подачу воды в унитаз (обычно он находится за нижним левым углом чаши). Затем просто смойте унитаз, чтобы опорожнить его бак, удерживая рычаг переключения вниз, чтобы вся оставшаяся вода вытекла.Удалите небольшое количество оставшейся воды в резервуаре и миске с помощью губки или нескольких тряпок, чтобы убедиться, что они оба полностью пусты.

Шаг третий: С помощью гаечного ключа снимите накидную гайку между существующим бачком унитаза и его водопроводом. Возможно, вам придется удерживать заливной клапан плоскогубцами изнутри бака, чтобы он не скручивался. Затем снимите унитаз, который обычно крепится к полу двумя болтами (хотя у некоторых их четыре). Если эти болты доставят вам какие-либо проблемы, вы всегда можете аккуратно удалить их мини-ножовкой.Затем просто ослабьте миску, покачивая ее, чтобы сломать уплотнение с полом, и вынесите ее прямо на улицу (наша старая зеленая гороховая жила на заднем дворе, пока мы не смогли отнести ее в ReStore Habitat For Humanity’s ReStore несколько дней спустя). Полезно иметь кого-то под рукой, чтобы немедленно засунуть тряпки в недавно открытый фланец унитаза (дыра в полу, которая может неприятно пахнуть, если ее не заткнуть). Конечно, будьте осторожны, чтобы не потерять тряпку в отверстии.

Шаг четвертый: Чтобы полностью подготовиться к установке нового унитаза, тщательно удалите старый воск с пола и фланца с помощью отвертки или шпателя.Затем отвинтите старые болты, удерживающие унитаз, и выбросьте их (это жесткое правило никогда не пытаться использовать их повторно). О, и теперь самое время почистить и покрасить стену за туалетом, пока у вас есть полный доступ.

Шаг пятый: Временно поместите унитаз на пол над фланцем, чтобы убедиться, что он подходит, и проверьте, чтобы он выглядел ровно. Рассмотрите его со всех возможных углов и, при необходимости, используйте пластиковые прокладки, чтобы выровнять положение вещей. Затем пришло время установить новые болты, чтобы удерживать унитаз на полу.Если во фланце унитаза есть отверстия для болтов, просто вставьте их насквозь. Если у вас чугунная система трубопроводов, эти винты можно просверлить прямо в деревянном полу, но обязательно установите болты так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от задней стены за унитазом.

Шаг шестой: Установка нового унитаза в значительной степени идет в обратном направлении от описанных выше шагов, в которых подробно описывалось удаление старого. Будьте очень осторожны с вашей новой чашей и баком, так как они могут очень легко отколоться и треснуть (особенно если вы переусердствуете, когда затягиваете болты).Вы должны были приобрести набор восковых колец вместе с вашим новым унитазом, и вы должны следовать инструкциям, которые прилагаются к нему до буквы (это необходимо, чтобы избежать протечек, которые могут сгнить на вашем полу и в основном разрушить вашу жизнь).

Шаг седьмой: Теперь пришло время вынуть тряпку из отверстия в полу (на этом шаге зажмите нос) и осторожно поместите восковое кольцо вокруг выпускного отверстия на дне унитаза (восковой стороной к унитазу). ).Слегка нажмите на него, чтобы убедиться, что он держится, так как в следующий раз вы будете переворачивать его вверх дном. Тот, который вы осторожно перевернули, выровняйте унитаз над отверстием в полу (фланец) и болтами. Болты, удерживающие унитаз, должны проходить через свои отверстия в основании чаши, а восковое кольцо должно соприкасаться с фланцем. Чтобы поставить чашу на пол, осторожно покачивайте ее спереди назад и из стороны в сторону, сильно нажимая на нее. Не поднимайте чашу с пола во время регулировки, иначе вам буквально придется заново заменять восковое кольцо, так как при каждом использовании унитаз будет протекать до бесконечности.Это случилось с нами.

Шаг восьмой : Наденьте шайбы на болты, которыми унитаз крепится к полу, и затяните гайки пальцами (причина, по которой вы должны затягивать болты только пальцами, связана с тем, что чрезмерное затягивание гаечным ключом может привести к поломке гайки). туалет — это очень плохие новости).

Шаг девятый: Если оборудование для бачка унитаза поставляется отдельно, установите его, следуя прилагаемым инструкциям.Затем возьмите резиновую шайбу (большая резиновая штука, которая помещается между баком и чашей) и вставьте ее прямо в отверстие промывочного клапана в нижней части бака. Поднимите резервуар и аккуратно опустите его на место на задней части чаши. Затем установите два длинных крепежных болта изнутри бака, продвинув их вниз через отверстия, и аккуратно и равномерно затяните шайбы и гайки, пока они не затянутся. Виола — он становится похож на настоящий унитаз…

Шаг десятый: Теперь пришло время подключить подачу воды в бак к впускному клапану в нижней левой части бака.У вас наверняка завалялась накидная гайка именно для этой цели. Затем включите воду и наблюдайте, как бачок унитаза наполняется. Если есть какие-либо утечки, аккуратное затягивание болтов должно исправить их в мгновение ока (начальные утечки на самом деле довольно распространены, но обычно достаточно найти утечку и слегка затянуть болт). На этом этапе вы также должны быть уверены, что бак заполняется до нужного уровня (примерно на 3/4 дюйма ниже верхней части переливной трубки). Затем просто затяните болты, которыми чаша крепится к полу, на один оборот больше, чем от руки (с помощью гаечного ключа, но только на один оборот — я серьезно!).

Одиннадцатый шаг: Проверьте свою установку, спустив воду в унитазе и наблюдая за тем, как красивые водовороты делают свое дело. Дважды проверьте наличие утечек воды на полу (и слегка подтяните болты, из-за которых образуется даже малейшая капля). Затем наденьте сиденье унитаза и крышку бачка унитаза и станцуйте победный танец. Ты заслужил это.

Нужна дополнительная помощь в туалете? См. дополнительные инструкции по телефону homedepot.com и doityourself.com

Ещё публикации от Young House Love

Нужен ли сантехник для замены унитаза?

Может быть, ваш унитаз из пластика цвета горохового супа и нуждается в обновлении примерно на два десятилетия позже. Или, возможно, вы попали в аварию и треснули приспособление или возникла утечка в основании. Вполне возможно, что унитаз просто полностью завален, и единственный способ получить доступ к засору — буквально удалить его целиком.Какой бы ни была причина, если вы столкнулись с такой ситуацией, вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Нужен ли мне сантехник, чтобы заменить унитаз?»

Замена унитаза своими руками

Я слишком хорошо знаю этот вопрос. Я задавала себе этот вопрос, когда мы с мужем ремонтировали нашу первую ванную комнату своими руками. Мы укладывали пенни-плитку на пол в ванной, и нам пришлось поднять унитаз, чтобы плитка была внизу. Мы были молоды и бедны и стремились сэкономить как можно больше, поэтому, когда мой муж осторожно спросил : «Мм, мне нужен сантехник, чтобы заменить унитаз?» Я отбросил осторожность на ветер и призвал свою гордыню: «Ни за что, мужик, мы вполне можем сделать это сами!»

Почему произошло короткое замыкание детектора дыма

Всего несколько недель спустя детектор дыма внизу начал шипеть и шипеть, издавая пронзительный сигнал тревоги, прежде чем тут же закоротить с последним выбросом электрического дыма.Упс.

Как оказалось, детектор находился на потолке первого этажа, прямо под — угадаете? Ванная комната на втором этаже, которую мы недавно отремонтировали. И тот унитаз, тот унитаз, для замены которого нам не понадобился сантехник? Ну и текло. Итак, в конце концов, мы наняли сантехника… чтобы устранить утечку.

То, о чем вы действительно должны спрашивать

Так что я чувствую, что могу говорить об этом авторитетно. Если вы спрашиваете себя, «Нужен ли мне сантехник, чтобы заменить унитаз?» , то вы просто задаете неправильный вопрос.Потому что на самом деле вы должны спросить: : «Действительно ли я имею право самостоятельно заменить унитаз?» И это полностью зависит от вас .

Снятие и установка унитаза

В общем, снятие унитаза кажется довольно простым делом. Это простая линейная последовательность шагов: откачка воды, отсоединение линии, отвинчивание основания, снятие бака, снятие сиденья и, наконец, снятие основания. Установка сменного унитаза, по сути, представляет собой тот же процесс, но в обратном порядке: подготовка и очистка помещения, установка нового воскового кольца, установка нового унитаза и герметизация кольца, прикрепление гаек, шайб, болтов и колпачков болтов, закрепление бачка и сборка клапана, добавление сиденья унитаза и, наконец, включение воды.Вуаля!

Когда что-то пойдет не так

Кажется достаточно простым, не так ли? Ну да, пока ничего не пошло не так. Но каждый раз, когда вы имеете дело с трубами, водой и большими тяжелыми керамическими предметами странной формы, вы должны ожидать, что что-то может пойти не так. В нашем случае восковая кольцевая форма была заменена неправильно и не обеспечила полной герметизации, что привело к малейшей струйке течи. Мы обнаружили утечку только из-за дымовой сигнализации, и если бы этой сигнализации не было, кто знает, как долго мы могли бы сливать воду в наши стены и потолок.Это могло стать невероятно дорогостоящим, не говоря уже о грязном, ремонте.

Стоит ли делать замену своими руками?

Унитаз, само приспособление стоит относительно дешево. Но рабочая сила стоит дорого, и замена унитаза может стать дорогостоящим мероприятием, если вы платите за это кому-то другому. С другой стороны, если вы сделаете это самостоятельно и случайно сделаете это неправильно, это может стоить еще дороже. Это анализ риска и выгоды, который вы должны провести сами, в зависимости от ваших финансов и вашего личного знакомства с сантехникой и ремонтом дома своими руками.Стоит ли оно того? Только вы можете сказать наверняка, но что бы вы ни решили — удачи!

Сайворд Ребхал пишет для Networx.com.

Обновлено 15 апреля 2018 г.

Замена или установка нового унитаза: простое руководство

Мы расскажем вам, как заменить или установить новый унитаз, не посещая школу сантехников.

Если вам не нравится вызывать сантехников и платить высокие почасовые ставки, есть много сантехнических работ, которые вы можете выполнить самостоятельно, если немного почитаете, немного смелости и много времени.Замена или установка нового унитаза — один из них, за исключением того, что это не займет у вас много времени, даже если вы новичок. Вот руководство по простой установке нового унитаза в вашей ванной комнате, будь то замена сломанного или просто модернизация существующего с точки зрения внешнего вида и энергоэффективности. Мы также рассмотрим рекомендации и специальные советы по замене мацерирующих туалетов в подвальных ванных комнатах.

Большинство приведенных здесь советов в равной степени применимы как к обычным туалетам, так и к туалетам с мацерацией. Имейте в виду, что в большинстве случаев вам понадобится мацерирующий туалет, если вы устанавливаете туалет в подвальной ванной комнате.

Первый шаг — перекрыть подачу воды в туалет. Обычно за унитазом находится запорный клапан, но если вы не можете его найти или если он не установлен, вы можете перекрыть водопровод; это будет в вашем подвале, если он у вас есть, или в сантехническом чулане. Вы можете следить за своим водонагревателем, чтобы найти его, если это необходимо.

После того, как вода закончилась, смойте унитаз, удерживая смыв нажатым до тех пор, пока в чаше или резервуаре не останется воды. Вы можете использовать ведро и губку, чтобы впитать оставшуюся воду, чтобы она не капала повсюду.Если у вас есть мацерирующий туалет, отключите его от сети, когда закончите смыв. Отсоедините бачок унитаза от водопровода и отвинтите гайки на болтах унитаза; это болты в основании унитаза, которые соединяют унитаз с полом. Поднимите унитаз с помощью друга и осторожно снимите его.

Убрав туалет, закройте открытый слив, чтобы канализационные газы из ваших труб не попали в ваш дом. Удалите восковое кольцо шпателем; вы не будете использовать его повторно.Также убедитесь, что фланец шкафа все еще в хорошем состоянии; если он выглядит изношенным или начал ржаветь, замените его.

С помощью рулетки измерьте расстояние от болтов шкафа до стен рядом с туалетом и за ним; эти измерения дадут вам представление о размере унитаза, который вам нужен, если вы еще не выбрали его. Если вы заменяете туалет для мацерации, имейте в виду, что вам понадобится еще один; обычный туалет не сможет откачивать сточные воды против силы тяжести.

Подсоедините фланец к болтам шкафа для вашего нового унитаза и убедитесь, что каждый из них совмещен с отверстиями вашего унитаза. Переверните унитаз вверх дном и осторожно выровняйте новое восковое кольцо по основанию. Поместите унитаз на слив, убедившись, что болты унитаза выровнены. Обязательно нажимайте плотно, чтобы сделать уплотнение водонепроницаемым, иначе позже вы столкнетесь с риском протечек. Прикрепите гайки, шайбу и основание крышки к болтам шкафа и затяните все.

Убедитесь, что вы не перетянули болты; это может привести к треснувшему унитазу, который затем нужно будет заменить.Закрывайте болты в шкафу колпачками. Если какие-то болты слишком длинные, их нужно обрезать ножовкой. Если ваш унитаз состоит из двух частей, установите чашу в этом месте. Обычно компоненты промывки уже собраны внутри чаши. Установите все необходимые болты, а также резиновую прокладку и осторожно установите бачок на верхнюю часть унитаза. Запечатайте два, затянув болты. Опять же, не перетяните их.

Вот и момент истины. Снова подсоедините водопровод, включите его и поищите утечки вокруг унитаза, особенно у основания и чаши.Если вам нужно внести коррективы, сделайте это; лучше обнаружить ошибки сейчас, чем потом. Когда бак наполнится до линии заполнения, промойте его и проверьте восковое уплотнение. Если ваш унитаз протекает, снова перекройте воду и перепроверьте соединения. Если вы не обнаружите никаких утечек, вы можете подсоединить крышку унитаза и использовать латексный герметик, чтобы запечатать основание унитаза.

Хотя обычно вы можете выполнить эту работу самостоятельно, проявив достаточно терпения и проб и ошибок, если вам неудобно браться за нее в одиночку и у вас нет знающих друзей, нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за профессиональной помощью.И если вы выполняете работу самостоятельно, но не можете понять, где протекает ваш унитаз после завершения установки, важно обратиться за помощью. Если вы используете протекающий или капающий унитаз, вы в конечном итоге либо повредите свою ванную комнату с точки зрения конструкции, либо, по крайней мере, запятнаете ее эстетику. Особенно важно позвать на помощь, если фланец унитаза или стоки повреждены или протекают; в то время как эти работы могут выполняться без сантехника, если у вас достаточно опыта, возможно, будет лучше использовать ваше время, чтобы просто вызвать сантехника, а не становиться им в течение нескольких выходных.

Saniflo Sanicocompact — наш лучший выбор для туалета в подвале или ниже уровня земли, поскольку он мацерирует без необходимости вентиляции.

Хотя большая часть приведенных выше советов в равной степени применима как к обычным туалетам, так и к туалетам для мацерации, у мацераторов есть несколько уникальных моментов, о которых следует помнить. Прежде всего, если вы устанавливаете его с нуля, например, в пристройке или ремонте ванной комнаты в подвале, вам, скорее всего, понадобится профессиональная помощь, если только ваша сантехника еще не проложена и вы не можете подключить свой туалет к сливу. линию и вентиляцию.Тем не менее, существуют измельчители, не требующие вентиляции, такие как Saniflo Sanicocompact , которые мы настоятельно рекомендуем и рассмотрим здесь. Saniflo Saniaccess 2 требует вентиляции, но это еще один отличный вариант для домовладельцев и домовладельцев, которые ищут надежный туалет для мацерации. И, конечно же, если вы хотите установить насос для сточных вод или уже установили его, вам вообще не понадобится мацерирующий туалет, независимо от того, где вы оборудуете ванную комнату, поскольку он сможет перекачивать сточные воды против сила тяжести.

Если вы считаете нашу работу в PumpThatSump полезной, вы можете испытать наш неустанный обзор каждого насоса и приспособления на рынке, купив по нашим ссылкам выше все, что вам нужно, чтобы сделать ваш дом домом. Несмотря на то, что мы работаем не по найму, мы обещаем не тратить все деньги на медицинское страхование.

Сколько времени занимает замена унитаза?

Сколько времени занимает замена унитаза?

Если у вас в доме только одна ванная комната, это очень актуальный вопрос.Вы не хотите застрять в середине установки нового унитаза без вариантов.

Итак, прежде чем убрать свой старый унитаз, вы должны знать, во что ввязываетесь. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам узнать, чего ожидать при замене унитаза и сколько времени это займет.

Начнем!

Сколько времени занимает замена унитаза?

Замена унитаза — простая и понятная работа, поэтому вы сможете снять старый унитаз и установить новый примерно за два-три часа.Однако, если у вас нет большого опыта в рукоделии, вы можете добавить к этому временному интервалу час или два.

Вам также необходимо учитывать количество времени, которое вы проведете в магазине в поисках нового унитаза. Поиск подходящего унитаза для вашего дома (правильного размера и стиля) может занять несколько часов (или даже несколько дней, если вы хотите исследовать различные типы).

Но если у вас есть время, вы сможете купить новый унитаз в магазине, принести его домой и установить в один день.Вот краткий обзор того, что связано с заменой унитаза, чтобы вы знали, чего ожидать, и могли планировать свое время.

Покупка и замена унитаза

Новый унитаз можно найти в любом местном магазине товаров для дома или товаров для дома. Убедитесь, что вы измерили свою ванную комнату, прежде чем идти, чтобы убедиться, что унитаз, который вы покупаете, поместится в вашей ванной комнате, совпадет с насадками для труб и будет чувствовать себя комфортно, когда вы делаете дело.

Если у вас его еще нет, вы также можете переключиться на туалет с низким расходом воды.Поскольку этот тип туалета использует меньше воды при смыве, это сэкономит вам много денег.

Выключите воду

Когда вы вернетесь домой с новым туалетом, первое, что вам нужно сделать, это выключить воду. Не забывайте об этом шаге! В противном случае вы можете случайно затопить ванную во время замены (что потребует еще много часов уборки).

Удаление старого унитаза

Теперь можно снять старый унитаз.

Начните с опорожнения бака водой, а после этого гаечным ключом можно открутить болты, крепящие его к полу.Это не займет у вас слишком много времени, но опорожнение воды может стать самой продолжительной частью работы. Не удивляйтесь, если вы потратите час на этот шаг.

Замените фланец (при необходимости)

Когда унитаз убран, вы должны осмотреть фланец под ним. Если вы заметили какие-либо признаки износа, такие как трещины или коррозия, вам необходимо заменить его. Это добавит к работе как минимум час или два, и вам нужно будет забрать один из магазина.

Вот несколько признаков того, что вам нужен новый фланец, чтобы вас не застали врасплох посреди установки.

Добавление нового воскового кольца

Перед установкой нового унитаза необходимо установить новое восковое кольцо на фланец. Это означает, что вам придется удалить старый, и хотя это должно быть быстро, он может не выйти целым. Возможно, вам придется потратить несколько минут на очистку от старого воска, особенно если он был не в хорошем состоянии.

Установка нового унитаза

Установите новый унитаз на место и с помощью гаечного ключа затяните болты. Вам также придется подключить водопроводную трубу к задней части унитаза, но это должен быть быстрый процесс.

Включите воду и попробуйте!

Не забудьте снова включить воду, когда новый унитаз будет надежно закреплен. Смойте унитаз несколько раз, чтобы убедиться, что вода нигде не протекает, и если все остается сухим, все готово.

Как долго прослужит ваш новый унитаз?

Ваш новый унитаз прослужит до 50 лет, если вы будете о нем заботиться. После того, как вы закончите установку нового унитаза, вам, возможно, больше не придется беспокоиться о его замене.

Стоит ли делать замену унитаза своими руками?

Если у вас есть время и инструменты, вы сможете без проблем заменить унитаз своими руками. Однако, если у вас нет большого опыта в ремонте своими руками, вы можете пойти дальше и нанять профессионального сантехника. Они смогут убедиться, что все настроено правильно и нет скрытых утечек.

Вы также можете обратиться к профессионалу, если вам нужно установить туалет на втором этаже вашего дома.Туалеты тяжелые, и пытаться нести их по лестнице может быть сложно и опасно.

Лучше потратить деньги на квалифицированного местного сантехника, чем на больничный счет.

Как можно быстрее завершить процесс замены

Итак, сколько времени занимает замена унитаза? Если все пойдет хорошо, это займет всего несколько часов, но вы не хотите остаться без туалета, если что-то пойдет не так во время установки. Чтобы убедиться, что вы выполните замену как можно быстрее, вы можете нанять профессионального сантехника.

Не знаете, где его найти?

Мы можем помочь. Не стесняйтесь связаться с нами, чтобы узнать больше о наших услугах!

Сколько на самом деле стоит замена унитаза? | Блок направляющих

Старый унитаз может поглотить воду, на его долю приходится до 30% потребления воды в вашем доме. Это то, о чем вы, возможно, не тратите слишком много времени на размышления, но со временем вы действительно можете что-то добавить. Даже если вы не планируете полную реконструкцию ванной комнаты, замена унитаза может быть хорошей идеей, особенно если у вас старая модель.

Стоимость замены унитаза зависит от местоположения. По данным Homewyse, в Нью-Йорке средняя цена колеблется от 600 до более 1000 долларов. В небольшом городе стоимость несколько ниже, ближе к диапазону от 450 до 850 долларов. Однако эти цифры являются средними и предполагают, что вы покупаете унитаз среднего класса с такими функциями, как мягкое закрывающееся сиденье.

Что входит в эту цену? Есть два основных фактора, влияющих на стоимость замены унитаза: крепление и стоимость рабочей силы.Неудивительно, что более высокая плата за рабочую силу является причиной того, что средняя цена выше в большом городе.

Средняя стоимость нового унитаза

В зависимости от ваших предпочтений и бюджета вы можете потратить от 100 до 1000 долларов только на туалет. Мы предлагаем покупать качественный продукт, а не довольствоваться самым дешевым из возможных. Унитаз более высокого качества состоит из более прочных деталей, которые прослужат дольше и обеспечат лучший смыв. Усовершенствованные навороты, такие как биде, сиденье с подогревом и смыв с дистанционным управлением, увеличат цену.

Если одной из ваших целей при замене унитаза является экономия воды, ищите унитаз с этикеткой WaterSense. Эти модели соответствуют стандартам производительности и эффективности EPA и используют всего 1,28 галлона воды на один смыв — на 20% меньше, чем стандартный современный туалет, который использует 1,6 галлона, и намного меньше, чем старые модели, которые используют до 6 галлонов.

Стоимость работ по замене унитаза

Типичная оплата труда за базовую замену унитаза включает демонтаж старого унитаза, подготовку места и установку нового унитаза с новым соединением для воды и восковым кольцом.Средний срок составляет 2,6 часа работы по стандартной ставке сантехника. При возникновении каких-либо осложнений установка может занять больше времени и стоить дороже. По данным Home Advisor, сантехники обычно берут от 70 до 120 долларов в час, плюс оплата проезда и материалов.

Другие расходы, с которыми вы можете столкнуться, включают покупку расходных материалов, необходимых для работы (таких как соединители, фитинги и другое оборудование), и затраты на утилизацию старого туалета. Вместе они могут добавить к бюджету 30 или 40 долларов.

Хотите сделать своими руками?

Если сантехника уже установлена, можно выполнить установку самостоятельно, если вы хотите снизить стоимость замены унитаза. Тем не менее, установка туалета своими руками не является надежной, и многое может пойти не так.

Унитаз — тяжелое и неудобное приспособление для перемещения — он может весить до 90 фунтов. Вы также должны убедиться, что новый унитаз поместится на месте старого, а болты, которые его соединяют, находятся на том же месте. Измерьте дважды, прежде чем отправиться выбирать туалет, а затем измерьте еще раз.

Будьте готовы к сюрпризам, когда будете убирать старый унитаз. Вы можете обнаружить проблемы с сантехникой, такие как сломанный фланец или уплотнение. Или ваш пол мог быть поврежден невидимой протечкой. Если возникнут проблемы, возможно, вам все равно придется вызывать мастера.

Также важно не перетягивать гайки и болты во время установки унитаза, потому что это может привести к растрескиванию чаши или бачка.

Запланируйте посвятить проекту как минимум большую часть дня — если у профессионала на это уходит почти три часа, считайте, что у вас это займет больше времени.И помните, вам также придется придумать, как избавиться от старого унитаза или заплатить кому-то за его вывоз.

Если вам не нравится тратить часы на установку туалета своими руками, поручите это профессионалам, и проект пройдет гладко.

Замена унитаза в ванной: в основном легко. Не слишком грубо.

Когда у вас есть дом, замена туалета (а также техническое обслуживание и ремонт туалета) — все это входит в состав территории.

Вы, конечно, всегда можете нанять сантехника, но даже если вы это сделаете, все равно лучше знать, что нужно, чтобы сделать что-то самому.Далее следует небольшая хроника одного субботнего дня в моем доме и моего приключения по замене унитаза. Весело? Ну, я бы не пошел так далеко. Но я думаю, что на самом деле это хорошая работа, поскольку шаги довольно ясны, и на самом деле это не так грубо, как вы могли бы подумать. [По моему опыту, замена сливного отверстия раковины (или сифона) обычно более неприятная и вонючая, чем замена унитаза в ванной!]

В бачке моего туалета наверху появились микротрещины с тех пор, как мы переехали в дом.Пару раз заделывал силиконом, но через десять лет, когда в третий раз потекло — решили просто все выдрать и начать с нуля.

Перед покупкой туалета

Существует множество вариантов покупки сменного унитаза, но прежде чем вы начнете делать покупки, вам необходимо произвести один ключевой замер. Необходимо знать расстояние от стены до сливной трубы под чашей. Если вы ошибетесь, вы можете купить не тот унитаз, а вы не хотите тратить свое время и энергию на то, чего можно избежать с помощью 1-минутного измерения.

На самом дне имеющейся чаши пластиковые заглушки: по одной с каждой стороны. Измерьте расстояние от этой крышки до стены. Крышка отмечает приблизительный центр сливной трубы, и вы можете видеть, что я показываю 12-дюймовое измерение ниже. (Рулетка на самом деле показывает немного меньше, так как она не достигает стены, а останавливается у плинтуса. Вы хотите измерить до стены.)

Обычно используются два расстояния: 12 дюймов и 10 дюймов, но наверняка могут быть и другие варианты.

Замена унитаза: инструменты и материалы для работы

Я купил унитаз ниже, так как он имел отличные отзывы на Amazon, а также он поставлялся с сургучной печатью и новым сиденьем — все упаковано прямо в одну коробку. Теоретически в этот унитаз можно спустить большое количество мячей для гольфа: он предназначен для предотвращения засоров. Моя дочь захотела попробовать… смыла дюжину мячей для гольфа.

Я терпеливо предположил, что, наверное, не стоит!

Перечень инструментов и материалов для замены унитаза:

Как только ваш новый туалет будет у вас дома, найдите инструкцию в коробке.Производитель скажет вам, что именно вам нужно для установки. Соберите все свои инструменты, и у меня всегда есть ведро и рулон бумажных полотенец для любой сантехнической работы. Потому что и вы, и пол немного намокнете!

Также убедитесь, что ваш новый унитаз поставляется с новой восковой прокладкой. Если это не так, вам нужно будет обратиться к руководству, чтобы определить лучшее уплотнение (восковое кольцо) для покупки. Вы не можете установить унитаз без нового сургучного уплотнения. Они дешевы, но имеют первостепенное значение.Никогда не используйте повторно старую восковую печать.

3 «Советы по туалету», которые следует учитывать при начале работы

Совет 1. Несмотря на то, что я измерил расстояние и купил еще один 12-дюймовый унитаз, я научился ничему не доверять. Я циник. Имея это в виду, я считаю целесообразным сделать очень грубую сборку нового бачка и чаши и просто подтвердить (до того, как я начну возиться с чем-либо, связанным с водой), что у меня будет необходимый зазор, который мне действительно нужен – что новый унитаз будет действительно вписаться в существующее пространство.

Совет 2. Точно узнайте, где находится главный запорный кран подачи воды в вашем доме. Потому что, если что-то пойдет не так и вам нужно будет остановить поток воды, это будет не лучшее время, чтобы пытаться выяснить, где может быть главный запорный клапан. Прежде чем приступить к каким-либо сантехническим работам, вам действительно нужно знать, как отключить основное водоснабжение. На всякий случай!

Совет 3: Позаботьтесь о том, чтобы коробка от нового унитаза не пострадала. На самом деле это просто личное предпочтение, но когда вы все здесь закончите, вам нужно будет выбросить свой старый унитаз вместе с мусором.В зависимости от того, где вы живете, он может оставаться там некоторое время. Я *ненавижу* мысль о туалете перед моим домом! Итак, я аккуратно упаковываю старый унитаз в новый туалетный ящик, прежде чем отправить его на вывоз мусора. Коричневая коробка имеет гораздо лучшую «привлекательность», чем настоящая чаша, верно? 😉

Вырывание старого унитаза

Найдите линию подачи воды в бачок вашего унитаза и используйте «выключатель», чтобы перекрыть подачу воды. Затем смойте унитаз и следите за тем, чтобы бачок не наполнялся.Этого не должно быть. Как только вы почувствуете, что в унитаз действительно не подается вода, вы можете снять водопровод с бачка; обычно вы можете сделать это вручную, но вам может понадобиться небольшая помощь, чтобы начать работу с помощью каких-либо плоскогубцев. (Будьте осторожны, чтобы не повредить линию подачи воды, так как вы сможете использовать ее повторно.) Обратите внимание, как я расположил ведро на следующем фото. Здесь наверняка прольется немного воды.

Даже если вы знаете, что у вас есть «выключатель» в выключенном положении, теперь внимательно посмотрите на линию подачи воды.Если вообще вытекает *какая-либо* вода (даже очень медленная капля) — поместите ее над ведром. Выключатели не всегда работают идеально.

Теперь вы можете начать снимать унитаз с пола. Две пластиковые заглушки снимутся (при необходимости с помощью прямой отвертки), и под каждой вы найдете гайку, которую можно легко ослабить и снять.

Если вам повезет, теперь вы можете легко поднять унитаз прямо с пола. Хотя обычно мне здесь не везет.Кажется, есть две точки зрения на установку унитаза. Некоторые считают, что замазать унитаз хорошо, а другие нет. Я в последнем лагере по причинам, которые я опишу, когда мы перейдем к установке. Но если вокруг основания есть герметик, когда вы пытаетесь снять унитаз, это, честно говоря, будет немного болезненным. Просто иди медленно и легко. Используйте острый нож и/или молоток и долото, как показано ниже. Однако будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать или не сколоть пол.

Как только вы получите небольшой рычаг, вы сможете использовать его, как показано на следующем кадре. Опять же, будьте предельно осторожны с полом.

И, в конце концов, унитаз поднимется, обнажая сливную трубу и старую сургучную печать внизу.

Возьмите бумажное полотенце и снимите сургучную печать со сливной трубы. Он будет подниматься кусками, и постарайтесь не трогать его голыми руками, так как это единственная часть, которая определенно может быть немного отвратительной. Как можно тщательнее очистите все – пол и особенно металлическое кольцо, куда вскоре будет установлена ​​новая восковая печать.Восковая печать — это «целостность» унитаза: здесь все проходит.

Другими словами, это сургучная печать, которая не дает вещам вылиться на пол во время смыва. Это очень важно!

Вы также заметите, что через этот металлический хомут торчат два болта — их можно снять и отложить в сторону; ваш новый туалет предоставит 2 новых таких болта.

Установка нового унитаза за 6 шагов…

Теперь следуйте инструкциям вашего производителя, но, по сути, шесть шагов будут примерно такими…

Шаг 1. Установите новое восковое кольцо и чашу

Это необходимо, и вы хотите сделать это один раз и правильно, поэтому убедитесь, что вы точно понимаете, что произойдет, прежде чем пытаться это сделать.Новое уплотнение (восковое кольцо) следует аккуратно установить и плотно прижать, чтобы оно приклеилось ко дну новой чаши. Затем, прежде чем установить чашу, необходимо вставить 2 новых болта (в комплекте с вашим новым унитазом) в металлический хомут, окружающий сливную трубу, чтобы в конечном итоге вы смогли прикрепить новую чашу к полу. Как только болты на месте (и торчат прямо вверх), а сургучная печать приклеена ко дну унитаза – нужно поднять чашу, аккуратно пропустив 2 болта через отверстия в фарфоровом основании – а затем ( только после этого) плотно прижмите чашу к полу, сжимая сургучную печать.

Вы не хотите разорвать это и попробовать это во второй раз, как только вы сожмете восковую печать.

(Вот почему так важно сделать это один раз и правильно.)

Обычно я прикрепляю гайки любого типа, которые предоставляет производитель, чтобы прикрепить унитаз к полу, но в данном случае неплотно. Еще не время все затягивать…

Шаг 2. Установите бачок унитаза

Там будет несколько болтов и какое-то резиновое уплотнение, которое необходимо будет установить на ваш резервуар и облегчить соединение с чашей под ним.На следующем кадре вы можете увидеть два болта и резиновую прокладку из моего бака.

Следуйте специальным инструкциям для вашего унитаза и подсоедините бачок к чаше. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как здесь вы соединяете фарфор с фарфором. Может треснуть, если перетянуть. На самом деле, это, вероятно, и стало причиной микротрещин в моем оригинальном унитазе — я подозреваю, что один из болтов был просто перетянут при первоначальной установке.

Шаг 3. Разместите и закрепите туалетный комбинезон

Если вы внимательно посмотрите на картинку ниже, то заметите, что верхняя часть резервуара не параллельна стене.Это становится очень очевидным после установки резервуара, хотя это не очень очевидно на более раннем этапе установки чаши. Вот почему до сих пор не следует затягивать нижние болты к полу.

Аккуратно поворачивайте чашу (не поднимайте ее, просто вращайте медленно), пока емкость не выровняется со стеной позади нее. Затем вы можете затянуть гайки, предоставленные вашим производителем, а также добавить новые колпачки. Здесь еще раз будьте осторожны, чтобы не перетянуть. Пластиковые гайки (подобные показанной ниже) помогают распределить усилие и сводят к минимуму риск растрескивания.Но все же соблюдайте разумность.

Шаг 4. Подсоедините линию подачи воды и проверьте

Вы хотите вручную прикрутить водопровод к унитазу, но вы можете немного подкрутить его с помощью пирсов, если не переусердствуете. Снова включите подачу воды, и теперь бак должен наполниться. Вот где вам теперь нужно провести некоторые тесты. Полностью высушите пол вокруг ватерлинии и основания унитаза. Смойте унитаз несколько раз и убедитесь, что вокруг основания нет воды.Внимательно осмотрите соединения водопровода с унитазом и выключателем, а также проверьте наличие там следов протечек.

Я обычно оставляю бумажные полотенца вокруг унитаза и под линией подачи воды не менее чем на 24 часа, периодически проверяя наличие признаков воды.

Шаг 5: герметизировать или не герметизировать?

Я никогда не буду герметизировать. Шпаклевка, возможно, придаст немного более приятный эстетический вид, если кто-то окажется лежащим на полу в вашей ванной комнате. Но то, что герметик может также сделать, это замаскировать течь, которая развивается.Представьте, что произойдет, если ваша сургучная печать каким-то образом повредится, и вода (и другие вещи) начнет просачиваться под ваш унитаз. Вы, конечно, хотите узнать об этом как можно скорее, но вы бы не очень легко это увидели, если бы унитаз был плотно прибит к полу. Куда тогда пойдет эта вода? Что ж, если у вас есть ванная комната наверху, и она доходит до пола внизу, у нее есть много мест, куда она может пойти. И нанести ущерб.

Нет, я хочу знать, есть ли утечка, как можно скорее.Я никогда не буду замазывать.

Многие туалеты наверняка прилеплены к полу, включая этот (из оригинальной установки), как вы видели выше. Некоторые считают, что вы должны частично заделать герметик, но оставить область незагерметизированной для быстрого обнаружения утечки — и это еще одна возможность, которую вы можете рассмотреть, особенно если для этого есть веская эстетическая причина.

Шаг 6. Установите сиденье для унитаза

Этот последний шаг упоминается только для полноты картины, так как мы, по сути, уже закончили.Сиденье добавляется в соответствии с конкретными инструкциями производителя сиденья; там будет два пластиковых болта, которые соединяются, как показано ниже. Он немного отличается от места к месту.

И мы готовы идти. Еще одна суббота, и еще одна работа вычеркнута из списка! Тем не менее, в следующие выходные на палубе будет еще много всего. И в следующем месяце. И следующей весной.

Иногда, признаюсь, скучаю по квартире, совсем чуть-чуть. Это только я?

Другие советы, мнения и общие «туалетные премудрости», которые каждый может внести ниже??

Нужна профессиональная помощь местного сантехника?
Похожие сообщения
.
Установка вытяжки в туалете своими руками: как правильно выбрать и установить вентилятор в санузел своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.