Теплый пол водяной своими руками в частном доме под плитку с насосом: Водяной теплый пол своими руками под стяжку – технология монтажа

Содержание

Водяной и электрический теплый пол в ванной своими руками

Самая простая схема монтажа водяного подогрева пола.

В предыдущий раз мы рассказывали о том, какой теплый пол лучше укладывать под ламинат. Кроме самого обогрева, важнейшую роль играет качество покрытия. Ламинат сам по себе относительно теплый, поэтому обогрев устанавливают не так часто, как теплый пол в ванной под плитку. Становиться босиком на холодный кафель, особенно зимой, не очень приятно, поэтому вопрос установки обогрева очень актуален. Сегодня мы расскажем, какие виды низкотемпературных систем подходят для укладки под плитку, методы их подключения и особенности монтажа.

Водяной теплый пол в ванную под плитку

Если есть возможность и желание сделать водяной теплый пол в ванной под плитку, то это будет наилучшим вариантом. Эти низкотемпературные контуры, если используются качественные материалы, практически вечные. Они не перегорают, как электрические и дешевле в эксплуатации. А если у вас централизованная подача воды и отопления, то вообще не надо платить за их использование.

Проводить утепление дома из газосиликатных блоков лучше снаружи, хотя допускается укладка теплоизоляции изнутри помещения.

 

О том, где применяется утеплитель вспененный полиэтилен, его характеристиках и способах монтажа читайте тут.

Варианты подключения

Вариантов подключения водяного низкотемпературного контура отопления в квартире три:

  • в обратку центральной системы отопления – если нет отдельного коллектора на квартиру;
  • в подачу отопления через коллекторный узел;
  • в стояк обратки двухконтурного контура ГВС (там, где установлен полотенцесушитель) – если контур ГВС одноконтурный то по трубе, где установлен полотенцесушитель, идет подача. Там вода слишком горячая для теплого пола.

Регулировка температуры осуществляется посредством трёхходового клапана, который устанавливается перед отдельным насосом для теплого пола. Клапан в случае необходимости подмешивает в подачу теплоносителя воду из обратки.

В частном доме теплый пол в ванной подключается только от отопления, так как горячая вода подогревается либо проточным газовым нагревателем (колонка или двухконтурный котел), либо накопительным бойлером. В первом случае технически невозможно сделать водяной подогрев полов. Во втором случае теплоноситель будет слишком горячий, да и если греть воду тэном, тогда проще уже сделать электрический теплый пол в ванной.

Монтаж трубы

Теплый пол кладется только там, где ничего не стоит.

Перед тем как сделать теплый пол в ванной нужно выбрать трубу. Сегодня используют только металлопластик и сшитый полиэтилен. На этом экономить нельзя, нужно брать качественные, дорогие материалы, особенно если решили остановить свой выбор на металлопластиковых трубах. Они состоят из трех слоев (два слоя полимеров и один слой фольги), склеенных между собой. Такие трубы для теплого пола могут расслаиваться и трескаться, если использовался дешевый, низкокачественный клей. Обязательно читайте отзывы, это важно. Сшитый полиэтилен тоже бывает разный, отличается метод сшивки. Цена при этом тоже значительно варьируется. Проверенный вариант PEX-b.

Водяной теплый пол в ванной нужно укладывать так, чтобы трубу со всех сторон окружала стяжка. Поэтому бетон заливается либо в два этапа (стяжка-труба-стяжка), либо с использованием металлической армирующей сетки, которая при заливании бетона немного поднимается. В результате контур не будет контактировать с утеплителем.

Перед тем как сделать любой теплый пол в ванной, просто необходимо провести утепление. Лучше чем ЭППС для этой цели материала не найти, хотя возможны и другие варианты (керамзит, пенопласт, даже каменная вата).

Самый быстрым метод как сделать теплый пол в ванной своими руками:

  • укладываем на пол и стены (на высоту стяжки) ЭППС 50 мм;
  • стелим металлическую армировочную сетку;
  • по сетке разводим змейкой или улиткой трубы и крепим их пластиковыми хомутами – шаг 15-30 см, отступы от стены 30 см. Там, где будет стоять мебель, ванная, унитаз и техника, трубы можно не класть;
  • заливаем 7 см бетона.

Через несколько дней стяжка полностью застынет, можно будет включать и проверять систему подогрева, класть кафель. Нужно быть осторожным при установке унитаза и не повредить контур сверлом.

Электрический теплый пол под плитку в ванной

Есть электрический подогрев пола, который кладется прямо под кафель.

В плане удобства монтажа и эксплуатации электрический теплый пол в ванной лучше водяного. Во-первых, его можно укладывать не только в слой стяжки, а и прямо под кафель. Во-вторых, подключение такого обогрева проще, а регулировка температуры осуществляется через электронный термостат. Вариантов ошибиться при монтаже не так уж и много, поэтому с работой может справиться даже неопытный человек.

Для работы подходят три вида электрического обогрева:

  • одиночный провод;
  • кабель, наклеенный змейкой на стекловолоконную сетку в рулонах;
  • инфракрасные стержневые маты.

Одиночный провод кладется только в стяжку по принципу монтажа водяного теплого пола, только дополнительно устанавливается датчик температуры (необходим во всех электрических системах подогрева пола). Последние два вида являются универсальными, их можно класть в слой плиточного клея. Лучше всего для бытовых целей подходит провод на стекловолоконной сетке в рулонах, так как при монтаже не надо соблюдать шаг, крепить кабель, а достаточно просто расстелить и подключить нагревательные маты. В статье про электрические теплые полы мы подробно рассматривали схемы подключения с иллюстрациями.

Единственный утеплитель из бумаги, который эффективен — это эковата, а картоном можно утеплять разве что собачью будку.

 

Как правильно класть утеплитель фольгой наружу или внутрь читайте в этой статье.

Важные моменты укладки теплого пола в ванной:

  • нельзя допускать перегрева кабеля – его укладывают только там, где ничего не будет стоять;
  • нужно подбирать мощность нагревательных элементов согласно квадратуре помещения;
  • датчик температуры устанавливается на одинаковом отдалении от окружающих его кабелей;
  • коврик, уложенный над датчиком, приведёт к перегреванию и срабатыванию раньше, чем прогреется пол, поэтому накрывать датчик температуры нельзя;
  • на электрический подогрев устанавливается отдельный предохранитель.

Схема подключения прилагается к электрическому теплому полу и терморегулятору. Помните, что все контакты должны быть качественно заизолированы. И убедитесь, что проводка в квартире может выдержать дополнительную нагрузку с запасом. На видео ниже вы можете посмотреть, как нельзя делать теплый пол:

Тёплый водяной пол своими руками

       Когда мы планировали ремонт в ванной комнате, решили сделать тёплый водяной пол своими руками. Для этого у нас нашлось несколько причин. Во-первых, почему своими руками? Потому что мы сэкономим на ремонте приличную сумму, на которую купим мяса, приготовим шашлык, шурпу, запечём карпа и весело отпразднуем завершение строительных работ в деревенском доме в стиле кантри.  Во-вторых – почему водяной, а не электрический? Потому что электроэнергия постоянно дорожает, к тому же власти пытаются ввести лимиты на её потребление. Не хочется увеличивать и так немаленький бюджет на оплату коммунальных услуг. В-третьих – горячая вода в трубах отопления 6 месяцев в году – почему бы этим не воспользоваться? Исходя из всего перечисленного, в сегодняшней статье мы расскажем, как сделать тёплый водяной пол своими руками.

   Его преимущества очевидны – в комнате всегда  тепло и сухо. Единственным недостатком  является то, что если квартира находится в многоэтажном доме и подключена к центральному отоплению, в летнее время его включить невозможно. По этой причине многие жильцы выбирают себе систему, работающую от электричества. Следует помнить, что в некоторых регионах России проведение работ в многоквартирных домах, связанных с монтажом тёплых водяных полов, работающих от системы централизованного отопления, запрещено. Чтобы в этом убедиться, нужно обратиться в обслуживающую ваш дом организацию.  

   Всех этих недостатков лишён тёплый водяной пол, установленный своими руками в частном доме. Его можно включать в любое время года, нужно только правильно подключиться к системе отопления. Надо отметить, что тёплый водяной пол своими руками можно устанавливать только в системах отопления закрытого типа, в которых вода движется под действием насоса.

  В нашем случае мы подключимся к системе централизованного отопления, обслуживающая наш дом организация разрешила проведение этих работ.

ТЁПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ

   Первым делом освободим основание от старой плитки.  С этим можно справиться с помощью перфоратора. Надо только вставить в патрон специальную лопатку, потом быстро и аккуратно снять старое покрытие до цементной стяжки. Ломать плитку не нужно, в будущем она может пригодиться при обустройстве дачного участка.

   Чтобы очистить основание от пыли, обработаем его грунтовкой глубокого проникновения.    Для монтажа тёплого водяного пола своими руками мы будем использовать металлопластиковую трубу, которая предназначена именно для этих целей. Так как площадь комнаты у нас небольшая, её понадобится всего 5 метров.

   В этом месте следует определиться: как будем укладывать трубу на основание. Диаметр металлопласта равен 2 см. Во время работ трубу зальём раствором, сверху положим керамическую плитку. В связи со всем этим уровень основания приподнимется на 3-4 см. Если вас это устраивает, ничего дополнительного делать не надо, а если нет – нужно штробить стяжку, чтобы утопить металлопласт с ней заподлицо. В нашем случае мы трубы прятать не стали, а уложили обогревающую систему прямо на основание. Но перед этим мы бросили на него металлическую сетку, используемую для сварных работ.    Сетку мы прикрепили к стяжке при помощи дюбелей и шурупов, предварительно насверлив отверстий.    С помощью пластиковых хомутов прикрепим к ней металлопласт.

  Но перед этим подключим тёплый водяной пол своими руками к системе отопления. Для этого мы используем специальный уголок,     одна сторона которого соединяется с металлопластом, а в другую вкручивается разъёмный фитинг, так называемая «американка», которую мы использовали при замене полотенцесушителя. Она нужна для того, чтобы можно было отсоединить тёплый водяной пол от системы отопления без его разрушения.

   Сначала соединяем металлический уголок с трубой. Для этого на неё надеваем гайку, до упора вставляем внутрь трубы вторую часть уголка, не повреждая уплотнительные резинки, и ключом затягиваем гайку на резьбе уголка.    Уголок нужно соединить с металлопластом правильно и надёжно, так как при подключении к центральной системе отопления у вас не будет возможности провести опрессовку под давлением и что-то исправить, если где-то будет подтекать вода. Такой же уголок соединим со вторым концом трубы. Теперь к нему прикрутим разъёмную часть фитинга «американки», подмотав перед этим на резьбу нитку льна и смазав его уплотнительной пастой.

  На следующем этапе мы прикрепим металлопласт к металлической сетке. Перед этим расположим его на поверхности сетки зигзагообразно. Расстояние между витками сделаем около 20 см, чтобы прогревалось как можно больше площади. В нашем случае мы не стали укладывать трубу в местах, где будет ванна, шкафчик и унитаз. Вы можете уложить её где угодно, кроме унитаза, так как при его установке, когда придётся сверлить основание, можно случайно попасть в металлопласт. В этом случае все труды пройдут даром.

   Как было замечено ранее, прикрепим металлопласт к сетке при помощи пластиковых хомутов.    Ими мы пользовались, когда делали забор из сетки Рабица. Кончики хомутов обрезайте или подсовывайте под сетку, чтобы они не торчали выше трубы.  Устанавливайте крепления через каждые 20-30 см, чтобы труба прижималась к сетке как можно плотнее, несколько хомутов рядом установите в местах её изгиба.

   Надёжно прикрепив металлопласт к сетке, соединим тёплый водяной пол своими руками с центральным отоплением. Для этого мы впаяли в полипропиленовые трубы тройники, от которых горячая вода будет поступать в систему. Схема монтажа выглядит так: на входе в тёплый водяной пол своими руками после тройника припаиваем вентиль. Не шаровой запорный кран, а именно вентиль, чтобы можно было регулировать температуру воды в тёплом водяном полу. После вентиля устанавливаем кран Маевского для стравливания воздуха, иначе вода может в систему тёплого пола не попасть. После крана Маевского припаиваем «американку» и прикручиваем её к уголку, который мы установили ранее.    Вход воды в тёплый пол своими руками выполнен. На выходе после уголка прикручиваем «американку», после неё – запорный шаровой кран (здесь регулировать нечего), и после крана подсоединяемся к тройнику к системе. Водяной тёплый пол своими руками готов к эксплуатации. Осталось залить его наливным полом,    дать высохнуть около месяца и можно ждать подачи отопления.

   Как только включат отопление, открываем вентиль на входе и шаровой кран на выходе, стравливаем воздух из тёплого водяного пола своими руками через кран Маевского. Если вы всё сделали правильно, полы в ванной комнате должны прогреться. Регулировать температуру воды можно вентилем, увеличивая или уменьшая напор горячей воды. Если вдруг у вас обнаружилась какая-либо протечка, перекрываем краны на входе и выходе, и ждём лет 10, до следующего ремонта, когда будем менять керамическую напольную плитку. Тогда и протечки устраним. Но надеемся, что всё будет хорошо, и тёплый водяной пол своими руками принесёт комфорт и тепло в вашу ванную комнату. Удачного ремонта!


Как укладывать водяной теплый пол под плитку в частном доме

Главная » Разное » Как укладывать водяной теплый пол под плитку в частном доме

Как уложить водяной теплый пол под плитку – правила укладки своими руками

Содержание:

Выбор напольного покрытия для помещений с повышенным уровнем влажности очевиден – лучше всего для таких ситуаций подходит керамическая плитка. Этот материал имеет все качества, необходимые для укладки во влажных комнатах, но у него есть один недостаток, который заключается в очень холодной на ощупь поверхности.

Чтобы нивелировать данный недостаток, можно воспользоваться системой водяного теплого пола. Подогрев, идущий сквозь напольное покрытие снизу, сделает пол теплым и обеспечит качественное отопление помещения. В данной статье речь пойдет о том, как уложить водяной теплый пол под плитку.

Последовательность укладки теплого пола

Арсенал достоинств водяных теплых полов достаточно обширен и включает в себя массу положительных качеств – в частности, при использовании такой конструкции тепло равномерно распределяется по всему помещению. Как правило, укладываемый под плитку водяной теплый пол представляет собой набор трубок, уложенных прямо в стяжку.

Теплые полы под плитку своими руками укладываются по технологии, включающей в себя следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Установка коллектора.
  3. Укладка гидроизоляции.
  4. Монтаж теплоизоляции.
  5. Монтаж креплений и трубопроводов.
  6. Раскладка нагревательных контуров.
  7. Подключение системы и ее тестирование.
  8. Заливка стяжки пола.
  9. Укладка плитки.

Каждый этап имеет ряд нюансов, требующих более подробного рассмотрения.

Как всё сделать своими руками

Как понятно из описанной выше технологии, начинается монтаж водяного теплого пола под плитку с подготовки старого пола к предстоящим операциям. Подготовка включает в себя, во-первых, тщательную очистку от мусора и различных загрязнений, а во-вторых, выравнивание поверхности пола, для чего требуется заливка стяжки. Необходимость создания ровного пола обуславливается высокой требовательностью водяных теплых полов к этому параметру.

Следующий этап – установка коллектора. Он монтируется в специальный шкаф, расположенный на стене вблизи от того места, где будет располагаться конструкция. В шкафу коллектор подключается к подводкам отопительного оборудования и снабжается регулирующими элементами. Кроме того, здесь же устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контурах теплого пола. Есть определенные правила укладки теплого водяного пола, которых нужно придерживаться.

Трубопроводы обязательно комплектуются запорными вентилями, которые делают теплый пол отдельным контуром, т.е. его при необходимости можно без проблем отключить от общей отопительной сети. Соединение трубопроводов и коллектора осуществляется именно за счет запорных элементов.

Гидроизоляция

Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя. Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.

В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).

Монтаж труб теплого водяного пола

Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.

В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.

Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:

  • Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
  • Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.

Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Впрочем, укладкой отопительных трубопроводов монтаж теплого пола не заканчивается, ведь нужно еще залить стяжку и уложить напольное покрытие. Сначала заливается стяжка, толщина которой должна быть не более 7 см. Важный момент – в процессе заливки отопительная система должна находиться под давлением.

Бетонный раствор застывает достаточно долго – обычно под этот процесс отводится целый месяц. Укладывать плитку поверх стяжки можно только по истечении этого срока. Сам процесс укладки выполняется по такому же принципу, как и обычная укладка плитки, в которой не участвует теплый пол. Перед монтажом плитки нужно еще раз убедиться в том, что поверхность пола не имеет неровностей и загрязнений.

Заключение

Водяной теплый пол под плитку своими руками укладывается без особых проблем – достаточно лишь хорошо продумать будущую конструкцию заранее и качественно выполнить все этапы работы. Если все было сделано верно, в итоге получится надежная и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерный и полноценный прогрев всего помещения. 


Укладка нового плиточного пола | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Существует множество типов напольной плитки, от керамики до глины и натурального камня, и большинство из них можно успешно укладывать на различные типы оснований, включая существующую плитку, растворную основу, фанерный черновой пол или цементную плиту.

Если вы кладете новую плитку поверх старой, необходимо надежно прикрепить исходную плитку и раствор. Используйте ремонтный состав, чтобы заполнить сломанные или отсутствующие плитки и любые места в старой затирке.Потрите старую поверхность плитки наждачной бумагой, чтобы новый клей или раствор лучше держались. Перед тем, как приступить к укладке плитки, вымойте пол промышленным моющим средством, например TSP (тринатрийфосфат), чтобы удалить грязь, мыльную пленку и другие загрязнения, которые могут препятствовать прилипанию.

Укладка плитки на основание из строительного раствора (также называемого «глинистым» или тонким слоем) предпочитается профессионалами, потому что это подготавливает исходный пол с твердым, ровным основанием, что приводит к чрезвычайно прочному готовому полу. Однако работать со строительным раствором сложнее, и для его правильного замешивания и выравнивания на полу требуется опыт.

Мастика для плитки, или тонкая мастика, представляет собой предварительно приготовленный клей, который легко наносить прямо из банки, и он хорошо приклеивается практически к любой поверхности. Обычно он наносится непосредственно на фанеру или цементную плиту. Цементная плита — это высокопрочный листовой материал на цементной основе, обычно армированный стекловолокном (Изображение 1). Устанавливается специальными винтами, рекомендованными производителем. Если вы кафель на фанере, рекомендуется двойной слой фанеры со швами внахлест. Нижний слой должен быть минимум 3/4 дюйма толщиной.С помощью шурупов прикрепите этот слой к конструкции пола (Изображение 4). Верхним слоем может быть 1/4-дюймовая фанера или коммерческая подложка, сделанная специально для стяжки пола. Этот слой также должен быть надлежащим образом прикреплен винтами или в соответствии с указаниями к продукту.

.

Как установить напольную плитку поверх теплого пола | Руководства по дому

Зимой выйти из душа на теплый плиточный пол намного лучше, чем наступить на холодную плитку. Если вы заливаете бетонную плиту под полом, прокладывайте кабели подогрева пола прямо в бетонную плиту. В противном случае установите их поверх существующего чернового пола. Возможно, вам придется нанять лицензированного электрика для подключения пола к электрической системе дома в соответствии со стандартами строительных норм вашего муниципалитета.

Подготовка чернового пола

Черный пол должен быть чистым и ровным перед укладкой на него любого типа пола, независимо от того, есть ли у вас лучистое тепло. Проверьте ровность, проведя по полу длинным столярным уровнем. Как только вы определите высокие или низкие точки, устраните проблему. Заполните низкие места составом для пола. Зашлифуйте выступы.

Для деревянных черновых полов требуется буферный слой из цементной плиты. Обрежьте изделие универсальным ножом так, чтобы панели покрывали весь черный пол.Оставьте расширительный зазор 1/8 дюйма по периметру комнаты. Обозначьте ширину одной плитки мелом по длине самой длинной стены. Это служит вашим маркером, с которого начать укладку плитки на теплообменники.

Излучающие теплообменники

Тепловые змеевики начинаются и заканчиваются в том месте, где вы выбираете для установки термостата. Чтобы установить их, протяните непрерывную линию змеевика, изгибая ее взад и вперед по полу, следуя инструкциям производителя по размещению петель.Как правило, вы оставляете 6-дюймовое пространство по периметру комнаты.

В некоторых изделиях катушки приклеиваются к полу с помощью клея, а в других используется соединитель. Чтобы прикрепить катушки к разъему, прикрепите черный провод катушки к черному проводу на термостате с помощью гайки. Аналогичным образом подключите белый провод и провод заземления. После того, как электрик подключит катушки к домашней проводке, можно приступать к установке.

Укладка плитки

Тонкий раствор, используемый для укладки плитки, должен иметь консистенцию картофельного пюре.Разложите его на полу вдоль самой длинной стены. Будьте осторожны, чтобы не повредить катушки. Нанесите тонкий раствор на стыки подкладки. Старайтесь, чтобы раствор оставался одинаковой глубины на протяжении всего укладки.

Используя меловую линию в качестве ориентира, установите первые плитки на место. Прокладки помогают сохранить ровные межплиточные швы. Не забудьте оставить расширительный зазор 1/8 дюйма вдоль всех стен. Как только вы разместите первый ряд, продолжайте укладывать оставшиеся плитки. Для резки плитки подходят мокрые пилы с алмазными дисками.Если вам нужно вырезать плитку неправильной формы, используйте кусачки для плитки. Когда все плитки уложены, дайте раствору высохнуть в течение ночи.

Затирка

Затирка также должна быть по консистенции картофельного пюре. Распределите раствор между плитками с помощью терки. В течение 20 минут после затирки швов сотрите остатки раствора с лицевой стороны плитки. Дайте раствору высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем. Когда затирка высохнет, нанесите на затирку слой герметика с помощью небольшой кисти, чтобы она оставалась чистой.Дайте ему высохнуть не менее 2 часов.

.

Как укладывать плитку на крылечке | Руководства по дому

Плитка может украсить крытую веранду и повысить ценность дома, но требует планирования и тщательной подготовки для укладки плитки на существующее крыльцо. Вы можете использовать керамическую или виниловую плитку, но она должна быть рассчитана на использование вне помещений; керамика или ее кузены фарфор и глина лучше. Вы можете положить плитку на бетонный или деревянный пол крыльца, но дерево требует специальной подготовки, начиная с того, чтобы убедиться, что каркас достаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес плитки.Вам, вероятно, не понадобится разрешение на строительство, чтобы добавить плиточный пол, но всегда сначала проверяйте.

Бетон

Положите 8-футовый уровень или длинный уровень два на четыре с уровнем на полу, чтобы найти высокие или низкие точки в бетоне. Отшлифуйте все выступы ленточной шлифовальной машиной и грубой бумагой; Выровняйте низкие места с помощью самовыравнивающегося цемента и заполните все дыры и трещины цементным раствором. Придайте пол шероховатость с помощью ленточной шлифовальной машины, если поверхность гладкая или покрыта герметиком.

Обозначьте центр крыльца перпендикулярными линиями. Измерьте расстояние между сторонами с помощью рулетки как поперек, так и вдоль крыльца, отметьте центральную точку на каждом крае и проведите мелом линию между точками, чтобы получился центральный крест. Разложите плитку в одном квадранте, чтобы определить расстояние между затиркой и определить места, где плитку придется разрезать, чтобы она подходила. Комбинируйте базовую плитку для пола или поля с плиткой по краям или по краям, чтобы уменьшить расстояние.

Смешайте раствор тонкого отверждения с водой в большом контейнере и нанесите тонкий слой плоским шпателем на небольшой участок, начиная с одного угла квадранта по центральным линиям.Распределите строительный раствор по площади как можно дальше; не выкладывайте слишком широко, иначе раствор высохнет. Положите плитку в раствор, начиная с центра и двигаясь к краям.

Поместите пластиковые распорки по углам плитки, чтобы сохранить зазор между затиркой, и используйте уровень, чтобы убедиться, что поверхность остается ровной. Укладывайте плитки, ударяя по ним резиновым молотком и «бьющим блоком» — куском толстого дерева, достаточно большим, чтобы покрыть более одной плитки.

Работайте до краев квадранта.Установите бордюрные плитки, когда вы окажетесь в пределах одной полной плитки от края, где крепится экранная стена, затем отрежьте полные плитки, чтобы заполнить зазор, с помощью мокрой пилы каменщика; не пытайтесь забить и щелкнуть или использовать устройство для резки плитки, если вы хотите чистый вид. Положите обрезанные края внутрь, подальше от бордюрных плиток. Таким же образом заполните остальные квадранты.

Дерево

Осмотрите деревянный пол крыльца на наличие шероховатостей или неровностей или незакрепленных досок. Прибейте молотком или замените плохие доски и убедитесь, что пол прочный и не упругий в любых местах; прогибающийся деревянный пол сломает плитку или разрушит связь, удерживающую ее на полу.Проверьте уровень пола и отрегулируйте высокие или низкие точки, отшлифуя высокие точки и заполнив низкие места самовыравнивающимся цементом.

Покройте деревянный пол цементной плитой, когда он станет твердым. Разрежьте цементную доску с помощью циркулярной пилы по размеру помещения и расположите стыки секций в шахматном порядке, чтобы они не совпадали с крыльцом. Закрепите заднюю панель с помощью оцинкованных шурупов и шуруповерта, ввернув шурупы в балки или обрамление под полом. Зенковать головки винтов немного ниже поверхности и заполнить отверстия цементным раствором.

Отметьте центр пола крыльца перпендикулярными линиями, как если бы вы наносили бетонный пол. Сделайте линии мелом, чтобы разделить крыльцо на четыре квадранта. Разложите плитку в одном квадранте, чтобы определить интервал и отметить места, где плитку придется разрезать по размеру.

Смешайте раствор тонкого отверждения в большой емкости и нанесите тонкий слой плоским шпателем, начиная с одного угла центральной отметки. Установите плитки на место, разместите их по линиям затирки пластиковыми прокладками и постучите по ним резиновым молотком и большой «ударной» доской, чтобы установить их в раствор.Используйте уровень, чтобы поддерживать ровную поверхность плитки во время работы.

Уложите плитки в пределах одной плитки от каждого края квадранта, затем установите граничные плитки по краям. Отрежьте плитку по размеру щели с помощью пилы по мокрому каменщику и проведите линии разреза внутрь. Избегайте попыток разрезать плитку надрезанием и надрезанием вручную или плиткорезом. Таким же образом заполните остальные квадранты, пока крыльцо не будет выложено плиткой.

Затирка

Зазоры между плитками залить после того, как пол будет покрыт и раствор затвердеет, по крайней мере, на ночь.Удалите распорки между плитками, проверяя, как вы это делаете, чтобы убедиться, что плитки надежно закреплены; сделайте паузу, чтобы раствор схватился больше, если какая-либо плитка сдвинется при перемещении распорок.

Смешайте раствор в ведре или контейнере до консистенции молочного коктейля. Распределите его по плитке с помощью губки для затирки, работая от одного угла крыльца к другому. Удерживая губку для затирки под углом примерно 45 градусов, вдавите раствор в щели между плитками. Держите рядом с собой вторую чистую губку и чистую воду и сотрите излишки раствора с поверхностей плитки.Регулярно промывайте губку, чтобы она оставалась чистой.

Залить затиркой все крыльцо за один рабочий сеанс. Подождите, пока раствор не затвердеет, пока поверхность плитки не станет матовой, затем протрите ее чистой водой. Регулярно промывайте чистящую губку и работайте, пока с поверхности не исчезнет весь видимый раствор. Вернитесь на крыльцо, как только раствор полностью высохнет, и с помощью металлической щетки очистите оставшийся высохший раствор.

.

Стоимость и стоимость установки плитки с подогревом

Неужели последний полярный вихрь заставил вас задуматься, сколько будет стоить установка плитки с подогревом в вашем доме? Этот пол существует со времен римлян и набирает популярность среди реставраторов. Это также прекрасный способ повысить стоимость дома при перепродаже и повысить энергоэффективность.

Существует двух типов систем теплых полов. Один использует электрическое нагревание, а другой подключается к вашей горелке через серию шлангов.Вы можете использовать любой метод с керамической, фарфоровой и даже каменной плиткой.

Есть споры о том, что лучше, но решение сводится к тому, что лучше всего работает в вашем доме.

Полы из плитки с электрическим подогревом

Электрические лучистые полы часто поставляются в предварительно собранных рулонах сетки разных размеров. Большинство марок поставляются с двусторонним скотчем, который приклеивается к черному полу без клея. Вы можете разрезать циновки вдоль сетки, чтобы обходить препятствия, такие как туалетные столики или вырезы.

Укладывать плитку поверх матов просто, так как раствор проникает в сетку и прилипает к черному полу. Рулоны предварительно измеряются по площади в квадратных футах, поэтому вы можете определить, сколько вам понадобится, перед покупкой. Вам также придется приобрести отдельный термостат и монитор.

Некоторые интернет-магазины продают полный комплект, включающий все необходимое для установки этой системы. Они начинаются от 400 долларов за 10 квадратных футов покрытия.

Электрические коврики можно купить недешево, но затраты на установку минимальны.Эта система проста и проста в использовании. Вы можете окупиться, установив коврики самостоятельно, но для подключения проводов потребуется квалифицированный электрик.

Еще один способ сэкономить деньги — зарядить сияющий пол в непиковые часы. Ваша электрическая компания может посоветовать вам точное время. Плитка будет сохранять температуру в течение 8-10 часов, поэтому они останутся теплыми даже в выключенном состоянии.

Плитка с электрическим обогревом — идеальный выбор для дополнения и фантастический способ дополнить систему отопления вашего дома.

В начало

Плитка для полов с водяным обогревом

Если электрические полы не подходят для вашего дома, подумайте о гидронной системе. В гидравлических системах используется комбинация трубопроводов и трубок. Не пытайтесь смонтировать эту систему самостоятельно; это сложная работа.

Гидравлические системы на эффективнее электрических . Они работают от насоса, подключенного к вашей печи, и нагревают плитку горячей водой. Весь пол действует как проводник и лучше поддерживает температуру в помещении, чем обычные радиаторы.

Ваша плитка будет казаться теплой даже при более низких настройках, а ваша горелка будет работать меньше, поскольку ей не нужно постоянно рециркулировать горячую воду. Ваши полы останутся поджаренными, не нарушая при этом денег.

Эти регуляторы отопления должны быть размещены в отдельной зоне и должны быть подключены лицензированным подрядчиком HVAC. Система должна быть в рабочем состоянии до того, как укладывается плитка.

Гидравлические системы стоят около 6 долларов за квадратный фут , но они являются экономичным способом обогрева вашего дома в течение многих лет.

В начало

Преимущества плитки с подогревом

Установка полов с подогревом в доме дает множество преимуществ. Лучистое отопление можно использовать под плиткой любого типа и в большинстве помещений. Некоторые системы предназначены для использования во влажных помещениях, но из соображений безопасности такую ​​установку лучше оставить на усмотрение профессионалов.

Если у вас натуральный камень или керамогранит, вы знаете, как холодно зимой. Ступать на нагретую поверхность в холодное время года — это потрясающе.Вы можете даже оказаться, что стоите или сидите на полу, просто чтобы согреться.

Если вы планируете состарить на месте, полы с подогревом особенно полезны для пожилых людей. С возрастом мы теряем способность поддерживать температуру тела и теряем тепло через конечности. Плитка с подогревом поможет вам согреться, когда вы станете старше и будете рассчитывать на фиксированный доход для обогрева дома.

Полы с подогревом желательны на вторичном рынке. Агенты перечисляют этот вид отопления в качестве отдельной функции для привлечения покупателей жилья.Это разумное вложение, поскольку плитка с подогревом считается обновлением, а не прихотью.

Электрические системы являются перезаряжаемыми и удерживают тепло, не вращая счетчик постоянно. Гидравлические системы позволяют поддерживать термостат на более низком уровне без ущерба для вашего комфорта. Оба метода могут повысить энергоэффективность вашего дома.

В начало

Подводя итог

Если вы все равно планируете переделать пол, а ваш бюджет позволяет тратить деньги, пол из плитки с подогревом стоит вложенных средств.

Вы никогда не заметите разницы в высоте пола, и вы сможете чистить его, как любой другой кафельный пол. Светлые полы не обожгут ноги, так как датчики температуры предотвращают перегрев плитки.

Плитка с подогревом может показаться излишней роскошью, но исследования доказали, что лучистое отопление окупается со временем. Многие домовладельцы считают, что лучистое тепло — это одна из тех вещей, что, когда вы его получите, вы удивитесь, как вы жили без него.

Есть ли у вас кафельные полы с подогревом? Если да, то какую систему вы выбрали?

О Джанин Хинтце

Джанин Хинтце — профессиональный автор материалов и энтузиаст по обустройству дома из Лонг-Айленда.

.

Теплый пол водяной своими руками: устройство, виды монтажа, схемы

В самом начале строительства или ремонта люди часто задумываются об изменении системы отопления. Хорошим решением является инфракрасный теплый пол или нагревательный кабель, благодаря ему тепло появляется из-за электричества. Это позволяет улучшить отопление помещений, экономит средства с помощью теплого пола и место. Водяные теплые полы обладают сложной конструкцией, но есть возможность проводить систему своими руками, если знать особенности, правила и этапы выполнения.

Устройство водяного пола

Теплый водяной пол имеет основные элементы:

  1. Трубы.
  2. Коллектор.
  3. Теплоизолятор.

Рекомендуется использовать трубы по 2 см в диаметре из полиэтилена. Специалисты советуют использовать материал с антикислородным покрытием. Лучше покупать синтетические трубы, поскольку монтаж водяного теплого пола пройдет легче, а за счет внутренней гладкости, не появляется коррозия и препятствия.

Для расчета материалов нужно использовать такой параметр: между трубами делается шаг на 20 см. На 1 кв.м. для отопления уйдет по 5 погонных метров. Линия петли без перерыва не должна превышать 120 м. Дополнительно нужно учесть, что возле окон и стен труба укладывается с шагом 10-15 см, под мебелью не рекомендуется проводить систему.

Главная часть всей конструкции – коллектор. В продаже есть готовые системы с удобными шкафами для монтажа, такое решение оптимально, если делать теплый пол водяной своими руками.

Главное, что надо знать – число входов и выходов труб, по их количеству подбирается сама техника. Новые коллектора могут включать такие дополнения:

  1. Стабилизаторы давления.
  2. Насосы.
  3. Регуляторы температуры.
  4. Выходы для подключения сразу нескольких приборов отопления с разной температурой.

Полы с подогревом своими руками должны включать теплоизоляционный слой – обязательное условие.

Под трубы материал укладывают встык, используют пенопласт или пенополистирол повышенной плотности в толщину до 5 см. После этого накладывается пленка для теплоизоляции, гидробарьер. Покрытие не дает пропадать теплу через бетонные перекрытия между этажами. Теплый пол водяной требует дополнительных аксессуаров, среди которых:

  1. Фитинги, что помогают соединить трубы, закрепить их в шкафу.
  2. Армирующая сетка для чернового пола.
  3. Крепеж.
  4. Демпферная лента.

До того, как сделать водяной теплый пол, проводится выбор вида устройства. Их есть несколько, все они описаны ниже.

Виды систем водяного теплого пола

Водяные теплые полы бывают 3 основных видов:

  1. Классический – при помощи котла вода прогревается и циркулирует в трубах, обогревая помещение.
  2. Электро-водяной – используется греющий кабель, который монтируется внутри трубы.
  3. Настильная система – электрическая система, что используется для монтажа под паркет, деревянный пол или линолеум.

Классический

Стандартный вариант теплого пола подразумевает монтаж труб, в которые запускается вода. При помощи котла или центрального отопления она прогревается и отапливает помещение. Классический теплый водяной пол применяется чаще всего, поскольку система универсальна, легко монтируется, до начала стройки или во время планового ремонта. Подключение системы свободное, позволяет сделать автономное отопление в квартире, что будет экономить деньги.

Основные характеристики таковы:

  1. Легкость монтажа в доме, коттедже или квартире. В последнем случае подключение возможно исключительно к теплообменным узлам, которые уже есть, при этом не должна нарушаться целостность системы для всего дома.
  2. Можно монтировать в помещениях, где есть деревянная мебель. Исходящая теплота не вызывает рассыхание ее.
  3. Теплые полы водяные безопасны, трубы не портятся с годами, не собирают вредные частицы, что могут сократить внутренний диаметр.

Устройство водяного теплого пола имеет 2 типа:

  1. На стяжке из бетона – распространенный вариант, когда трубы заливаются бетоном, что исключает потребность в применении дополнительного распределителя тепла.
  2. Полистирольная система – применяются пластины полистирола, в которых есть алюминиевые части, на них укладывается труба. Рекомендуется использовать только в помещениях, где низкие потолки или в постройках, со слабыми полами, чтобы сократить нагрузку на перекрытия.

Основные достоинства:

  1. Совместимость с отделкой для пола любого вида, можно применять под линолеум, ковры, ламинат или плитку.
  2. Водяной теплый пол легко монтируется самостоятельно, не вызывает больших расходов.
  3. Автономность системы позволяет самостоятельно регулировать тепло и экономить деньги.
  4. Можно отказаться от электрического отопления полностью.
  5. Котлы могут работать без электричества, если используется оборудование на дровах или углях.

К недостаткам относится то, что в многоэтажных домах конструкция запрещается по причине возможного прорыва и затопления соседей.

Электро-водяной

Система не нуждается в использовании котла, ведь это пол с подогревом водяной, у которого в трубах вмонтированы нагревательные элементы. Для работы потребуется подключения к электричеству, но насосы использовать не надо. Вода не циркулирует, остается на месте, отопление начинается в результате работы нагревательного элемента.

Продажа материалов для монтажа проводится в сборе. Человек покупает трубы с греющей частью и специальным веществом внутри, что заменяет воду. У такой конструкции максимальная автономность и простота использования. Электрический теплый пол водяной обладает достоинствами:

  1. Для прогрева используется минимальное количество жидкости которое можно регулировать используя терморегулятор для теплого пола.
  2. Отопление равномерное по всему периметру, что позволит отопить комнату полностью, а не отдельные ее части, как в случае с классическим вариантом.
  3. Большой перечень настроек, можно выбрать отдельную часть труб для прогрева.

Монтаж теплого водяного пола с электрическим элементом внутри может проводиться в многоэтажном доме. Риски прорыва и затопления исключены.

Настильная система

Укладка теплого водяного пола по настильной системе отличается от описанных 2 видов. Конструкции из дерева есть модульные или реечные. Водяной теплый пол устанавливается на лаги, между ними накладывают теплоизоляцию. Основное отличие – нет мокрого процесса, что сокращает время на монтаж. Настильная система используется сразу после укладки, он быстро нагревается и остывает. Клеить плитку, камни и другие тяжелые отделочные материалы невозможно, поскольку обогрев здания будет плохим. Допустимо применять линолеум или дерево для пола.

Основные слои таковы:

  1. Маты разного размера с пазами, он же полистирол – помогает сохранять тепло, исключает его потери.
  2. Трубы, что монтируются на пластинки из алюминия. Все трубы должны быть фольгированными, для равномерного распределения тепла по дому.
  3. Финишное покрытие для пола.

Если делаются теплые полы своими руками, нужно учесть, что трубы используются не все. Они должны иметь покрытие, что не позволяет скрипеть доске в будущем.

Преимущества и недостатки водяной системы обогрева

Современный человек старается избегать дополнительных затрат на жилье. Для этого часто применяется система теплый пол. Основные ее плюсы:

  1. Равномерный обогрев помещения или комнаты.
  2. Исключается использование видимых приборов для отопления, что делает интерьер привлекательнее, дополнительно экономиться пространство.
  3. При минимальных затратах получается добиться прогрева большой площади.
  4. Относительно легкий монтаж.

Устройство теплых полов на водяной основе имеет несколько минусов:

  1. Важные конструктивные особенности, что надо учитывать при ремонте.
  2. Обязательная покупка и установка насоса для воды.
  3. Возможные проблемы с регулировкой температуры.
  4. Необходимость поддерживания давления в системе.
  5. Есть риски протечек, которые сложно определить.

Риск протекания повышается при использовании труб из металла, что через несколько лет покрываются коррозией и могут давать трещины, течь.

Технологии и этапы установки, монтажа своими руками

Есть несколько методов, как сделать теплый пол под ламинат, от этого зависит распределение тепла в комнате. Монтировать систему надо всегда от стен, передвигаясь к центру или выходу. Основные технологии:

  1. Змейка – трубы проводятся вдоль наружных стен, потом идет обратный путь, смещаясь к центру.
  2. Улитка – трубы укладываются все время по периметру, постепенно сужаясь и оставляя один ряд свободным для обратного хода.
  3. Комбинированная – половина комнаты делается по первой технологии, вторая часть по методу улитки.

Установка проводится в стяжку, на пенополистирол или в пазы плит из дерева. Теплый пол своими руками должен правильно монтироваться. Изначально устанавливают коллекторы в специальном шкафу. К нему проводятся трубы с горячей и холодной водой. К подающей трубе монтируется сам коллектор, что будет раздавать воду, а к возвратной (холодной) трубе подключается коллектор для соединения остальных труб для остывания системы. Обязательно нужно ставить запорный клапан, что помогает перекрывать воду для проведения ремонта.

Теплый пол своими руками на стяжку проводится так:

  1. Ровняется и чистится пол, проверяется перепад высоты, что не должен быть более 1 см. Для выравнивания используется наливной пол.li>
  2. Укладывается гидробарьер для защиты от влаги.
  3. По стенам нужно закрепить демпферную ленту на всю высоту пола.
  4. Кладется теплоизоляционный материал до 50 мм и пароизолятор.
  5. Проводится армирование при помощи сетки с ячейками 15 см.
  6. Устанавливаются трубы, первым делом они подключаются к подающему коллектору. Шаг труб 15-30 см, в идеале 20 см. При помощи клипс фиксируется труба каждый метр, но крепеж не жесткий, ведь материал при нагреве увеличивается. Длина одного контура должна быть 80-100 м, при большом помещении делают 2 и более контуров. В конце укладки подключаются трубы к приемному коллектору.
  7. Запускается система для проверки на предмет утечки и давления, что должно сокращаться на 0,03 МПа/час. В любой трубе вода должна иметь одинаковую температуру.
  8. Заливается бетон выше труб на 3 см.

Через месяц бетон засохнет полностью, проводится звукоизоляция по необходимости и финишная отделка.

Установка теплого водяного пола на пенополистирол почти не отличается, но на плитах есть бугорки, что служат для укладки труб, после чего наливается бетон и монтируется финишная отделка.

Подводим итоги

Сложно изложить все особенности в одной статье, но основные характеристики и методы монтажа после прочтения становятся понятными. Любой процесс можно делать самостоятельно, но теплые водяные полы по классической или электрической схеме лучше доверить мастерам, которые не допустят ошибок и проблем в работе системы в будущем. Выбор вида конструкции зависит от конкретного здания, финансовых возможностей и потребностей человека.

Электрический теплый пол в доме или квартире своими руками

Все больше людей предпочитают осуществлять монтаж теплого пола под плитку и другие напольные покрытия в собственном жилище. Для организации теплого пола при строительстве и ремонте необходимо учесть ряд конструктивных факторов.

Виды теплых полов

Существует два основных способа, как сделать теплый пол в частном доме, или квартире:

  1. Водяной теплый пол. Технология основана на укладке труб с горячей водой под плиткой или другим напольным покрытием. Хороший вариант, как сделать теплый пол в ванной.
    Чтобы сделать теплый водяной пол, необходимо предусмотреть циркуляционный насос для воды. Уложить трубы с горячей водой можно по всей квартире, а можно сделать его только в ванной.
  2. Электрический теплый пол (под плитку или другое покрытие). Теплый пол электрический создается путем укладки кабелей со специальными нагревательными элементами.

Электрические теплые полы бывают следующих видов:

  • кабельный;
  • кабельный с нагревательной сеткой;
  • пленочный инфракрасный пол.

Преимущества и недостатки теплого пола в частном доме или квартире

Применение данной технологии позволяет повысить уровень комфорта в жилье, создав дополнительный источник отопления. Теплый пол позволяет держать ноги в тепле, что создает комфортные условия для человека.
К преимуществам теплых полов также относится безопасность и эстетичность, так как при правильном монтаже, нагревательные и соединительные элементы отопительной системы скрыты от глаз и доступа.
В зависимости от того, какой теплый пол выбран, к недостаткам может относится сложность монтажа, риск протечки трубопровода, или утечки электрического тока.
Теплый пол не сможет заменить полноценную отопительную систему. Чаще всего используется в качестве дополнительного отопления.

Материалы для организации теплого электрического пола

Для того, чтобы сделать электрический теплый пол своими руками вам понадобиться:

  1. Комплект электрических кабелей и нагревательных элементов.
  2. Провода и соединительные материалы электропроводки.
  3. Крепежи для кабелей и нагревательных элементов.
  4. Система защитного отключения.
  5. Кабель заземления.

Варианты организации теплого пола

Существует несколько способов, как самому сделать теплый пол:

  1. Нагревающие элементы монтируются внутрь бетонной стяжки, поверх которой укладывается напольное покрытие.
  2. Установка кабелей поверх бетонной стяжки, с последующим покрытием напольной керамической плиткой.
  3. Укладка теплого пола непосредственно под напольное покрытие. Применяются специальные пленочные полы инфракрасного действия, позволяющие сделать теплый пол под ламинат или другое напольное покрытие.

Подготовительные работы

  1. Перед тем, как сделать электрический теплый пол, необходимо полностью освободить помещение.
  2. Удалить старое напольное покрытие и весь строительный мусор.
  3. Выровнять пол и сделать стяжку.
  4. Подготовить электропроводку и места подключения электрического оборудования.

Как только подготовительные работы выполнены, можно выполнять монтаж теплых полов.

Монтаж электрического пола

Перед тем как приступать к монтажу нагревательных элементов необходимо составить план монтажа на бумаге, на котором распределить нагревательные кабеля и элементы оптимальным образом. Необходимо учесть особенности помещения, размещения мебели и сантехники, места прокладки труб, электрических коммуникаций и другие детали. Нужно распределить нагревательные элементы по тем зонам, в которых они будут наиболее эффективны.
После того, как планировка будет продумана на бумаге, необходимо реализовать ее на практике.
Регулятор температуры нужно разместить на стене, в удобном месте. От него прокладываются электрические кабеля и прокладывается провод с датчиком температуры. Если теплый пол под плитку монтируется в ванной, необходимо предусмотреть заземление.
Первым слоем укладывается отражающая термоизоляция, отражающей стороной вверх, после чего прокладывается слой гидроизоляционной пленки с небольшой накладкой на стены. По периметру пола укладывается кромочная изоляция.

Перед укладкой необходимо проверить работоспособность электрического кабеля и всей системы.
Нагревательные элементы теплого пола крепятся с помощью специальной крепежной ленты.
Ленточные инфракрасные полы, укладываются поверх слоя утеплителя и крепятся при помощи скотча.

После укладки и соединения кабелей, необходимо проверить работоспособность системы, изоляцию и измерить сопротивление системы при помощи специальных приборов. Далее делается бетонная стяжка. Это наиболее простой способ, как сделать теплый бетонный пол.

Мокрая стяжка и укладка плитки поверх электрического пола

При создании бетонной стяжки, первым делом необходимо сделать замеры уровня и установить уровневые отметки. Далее постепенно укладывается и распределяется раствор, согласно сделанных отметок.
Приготовить раствор для бетонной стяжки можно самостоятельно, из цемента (М500) песка и воды в пропорциях 1:3:2. Также можно воспользоваться готовым бетонными смесями.
Поверхность необходимо выровнять по уровню. Далее стяжка шлифуется при помощи шлифовочной машины, после чего можно приступить к укладке керамической плитки.

Теплый пол выполненный данным способом является безопасным и комфортным решением, которое можно реолизовать в квартире, или частном доме, при этом не требующим больших расходов электричества.

Как сделать теплый пол водяной в деревянном доме своими руками — Postroyka-Dom.com

Теплый пол водяной в деревянном доме — это наиболее удачное решение для утепления комнаты. Хоть и кажется, что данное утверждение не совсем верно, потому что в привычном варианте укладки водяного теплого пола используется бетонная стяжка, при помощи специальных технологий, его можно обустроить и для деревянного дома.

Оглавление:

Благодаря большому выбору строительных материалов, сегодня становится возможным монтаж водяного пола, не увеличивая при этом нагрузку на перекрытия. Преимуществом является и то, что высота помещения при обустройстве теплого водяного пола в деревянном доме уменьшится не на много.

Делаем теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Если вы будете утеплять пол при помощи водяного отопления, вы исключите опасность, связанную с прокладкой электропроводки под полом деревянного дома, а так как трубы теплого пола являются достаточно крепкими, водный пол прослужит вам долго.

Сегодня, водный пол является наиболее удобным и совершенно реальным способом утепления частного деревянного дома.

Также необходимо помнить, что теплый пол должен поддерживаться извне, при помощи утепления стен. В частном доме, отопление помещения при помощи теплого пола, будет гораздо быстрее и эффективнее, при использовании какого-либо утеплителя для стен. Это связано с тем, что, так как дерево прогревается в течение длительного времени, то и все помещение в общем будет прогреваться достаточно медленно.

Как укладывается теплый пол по дереву

Итак, вы решили уложить теплый пол по дереву. Но как это сделать? Существует несколько способов обустройства теплого пола на деревянной основе, и каждый специалист делает это именно тем способом, который удобен именно для него. Но мы остановимся на одном конкретном.

Рассмотрим порядок выполнения работ, необходимых для обустройства теплого пола:

  • 1. Для начала рассчитаем тепловые потери и гидравлику. Данная операция осуществляется при помощи компьютерной программы, инструкции по расчету не сложно найти в сети. На выходе мы должны узнать длину трубы, диаметр и шаг укладки.
  • 2. Теперь нужно демонтировать старый пол (если он есть). Это делается, чтобы исключить сквозняки под ним и чтобы выровнять его с точностью 2 мм. Зачем так выравнивать? Да потому что ламинат(а именно под него и будет укладываться пол) требует именно такую точность основания.
  • 3. После этого займемся утеплением пола. Поверхность утеплителя стоит защитить при помощи парогидрозащитной пленки. Не стоит защищать утеплитель с помощью обычной пленки, так как произойдет образование конденсата.
  • 4. Теперь займемся укладкой половой доски. Для начала, с одного края досок выпиливаем паз 20 на 20 мм под трубу. Так же, в торцах крайних досок нужно выпилить закругления, чтобы труба изгибалась плавно. В результате, после сборки, вы получаете пол, по всей поверхности которого выпилена «змейка» под трубу.
  • 5. Следующим шагом подготавливаем отражающий слой. Данный слой состоит их фольги, толщина которой от 50 мкм и выше (она удобна в работе). Зачем укладывать фольгу? Чтобы повысить теплопроводность. Как уже говорилось, дерево проводит тепло плохо, а вот фольга впитает его в момент. Можно пользоваться и специальными металлическими листами, но это дорого, да и монтируется долго.
  • 6. Теперь нужно уложить трубку. Нарезанную фольгу укладываем поверх пазов в половой доске, после чего в пазы укладывается металлопластиковая трубка выбранного диаметра. Далее трубка обворачивается фольгой, которую нужно закрепить на полу при помощи степлера. Во избежание выскакивания трубы из канавок, её нужно закрепить при помощи небольших металлических пластин, которые должны располагаться под углом 90° к пазам.
  • 7. После этого, нужно заняться подключением и опрессовкой. Подключиться к отопительной системе является наиболее важным шагом. Простейший способ — теплый пол с ручным регулированием. Хотя выбор будет зависеть исключительно от вас, можете пользоваться и смесительными узлами, и коллекторными системами, то есть любой системой, позволяющей управлять и регулировать температуру теплых полов. Когда все будет уложено и подключено, следует провести опрессовку системы, проверив её тем самым на утечки и повреждения трубопровода. Это действие является обязательным для выполнения, так как, в противном случае, вы рискуете столкнуться с вспучиванием пола.
  • 8. Ну и напоследок, укладка полового покрытия. Какой материал выбрать – это ваше личное дело, самый простой вариант – это ламинат, хотя подойдет и любой другой. Однако, есть одно «но». Все напольные материалы обладают своим индивидуальным коэффициентом теплопроводности. Теплопроводность дерева является наихудшей, в то время как теплопроводность керамической плитки – лучшая.

Вот и все. Если не растягивать работы и сосредоточенно трудиться, то весь процесс займет около двух дней. А расходы будут минимальными.
И в дополнение ко всему написанному выше, прилагается видео.

Теплый пол по лагам

Если вы хотите сделать теплый по лагам, вам придется преодолеть некоторые проблемы, связанные с основанием — деревом. Поверх деревянных лаг нельзя уложить традиционную бетонную стяжку, так как для лаг это может оказаться сверх нагрузкой. А это значит, что лаги деформируются, стяжка потрескается, а, следовательно, испортится и все покрытие пола.

Так как же уложить пол по лагам? Рассмотрим порядок действий, нужный для этого:

  • 1. Для начала монтируем сами лаги. Используем для этого доску 50 на 200, и уложим на расстоянии 50 см. Пустоты между лагами следует заполнить минеральной ватой или базальтовой плитой. После этого следует выполнить обустройство так называемого чернового пола или обрешетки. Тут пользуемся доской 30 на 100.
  • 2. Расстилаем на черновом полу слой ГВЛ (OSB, ЦСП).
  • 3. Теперь нужно рассчитать число контура обогрева. При этом нужно опираться на такие показатели как максимальная рекомендуемая петля (60 — 70 мм) и число контуров. Чем более высокое количество контуров будет, тем равномернее будет прогреваться пол. Тут как и везде, нужно будет выбирать, что вам важнее — производительность насоса или максимальная длинна петли.
  • 4. Далее, прикрепляем трубу к ГВЛ.
  • 5. Теперь потребуется произвести подключение греющей трубки.
  • 6. Следующий шаг – это закрепление в пространстве между труб специальных, вырезанных заранее листов ГВЛ. Толщины трубки и ГВЛ должны быть одинаковыми, или ГВЛ должно быть чуть толще.
  • 7. Теперь, заполняем пространство от листов второго слоя ГВЛ до трубки такими веществами как плиточный клей или гипсовая смесь, подходящая для теплого пола.
  • 8. Поверх второго слоя ГВЛ мажем плиточный клей и накрываем третьим слоем ГВЛ листов.

Вот и все. В итоге, мы получили основу, на деревянных лагах, поверх которой может быть уложено почти любое покрытие, не исключая плитки и керамогранита.

Насос для теплого пола: расчет, выбор, установка

Держи ноги в тепле — гласит народная поговорка. Система теплый пол помогает нам в реализации такой простой житейской мудрости. Но что система или организм без сердца? Вот и в нашей системе сердце – это насос для теплого пола.

Такое отопление не является новинкой в использовании. В Древнем Риме применялся подогрев полов теплой водой. Инновационные технологии принесли новый взгляд и возможности в нашу жизнь. Не найдется ни одной причины для отказа от уюта и комфорта, получаемого при работе такого отопления. Кроме того, используя систему отопления без радиаторов, появляется дополнительное пространство, а это современно и удобно. Существует еще одно достоинство, которое невозможно не отметить. Концепция «теплый пол» низкотемпературная, в отличие от радиаторного отопления, где используется нагрев до 90 °C, а это намного экономичней, при правильно произведенных расчетах и вычислениях.

Применение в бытовой системе

Насос для теплого водяного пола – сердце системы

Ключевое различие теплого пола от отопления с радиаторами заключается в одноуровневом расположении и протяженности водяного контура. Для продуктивной работы теплого пола применяется циркуляционный вид устройств, обеспечивающих движение теплоносителя в системе. Если это двухэтажный дом, то двухуровневый контур требует установки двух агрегатов. В этом случае, используется смесительный узел вместе с трехходовым клапаном. Они бывают двух типов – для маленьких и больших площадей. Поэтому при их выборе, необходимо учитывать и этот параметр.

Виды насосов

Все устройства, применяемые в системах отопления, по своему действию являются центробежными. В конструкционной основе их крыльчатка или ротор, закрепленный на основном валу, при вращении лопастей которого создается разрежение. Под его влиянием теплоноситель попадает в рабочую камеру, откуда центробежной силой, выбрасывается в основную магистраль. Широко известны следующие центробежные приборы

  • Насосы с сухим ротором. Это агрегаты с высоким КПД. Их использование эффективно при достаточно большой площади обогрева. Кроме того, повышенный шум при работе устройств, требует оборудования отдельного помещения для их монтажа, что реально устроить в частном доме.

Конструктивно эти устройства представляют собой двублочную систему, одним из элементов которой является электромотор, а другим – корпус с ротором, не контактирующим с водой. Существуют и моноблочные варианты.

Насосы с мокрым ротором
  • С мокрым ротором электродвигателя. Вращение крыльчатки происходит непосредственно в теплоносителе, одновременно являющемся и смазкой для нее. У такого агрегата меньшее КПД, чем у его собрата, зато энергопотребление намного ниже. Низкий эксплуатационный шум при работе устройства, позволяет его монтаж в любом месте.
  • Насосы одно и многоскоростные. По этим параметрам определяют функциональность каждого, используя нехитрый расчет. Для теплого пола характерно применение трехскоростных агрегатов, тогда при ухудшении внешних климатических условий, становится возможен усиленный режим работы прибора.

Расчет производительности и мощности

Для обустройства «теплый пол», основными характеристиками устройства и возможностью его применения, будут напор и производительность. Эти параметры и определяют мощность циркуляционного устройства.

Для расчета необходимых характеристик насоса можно использовать существующие таблицы и выражения определения потребления теплоносителя.

Q = 0,86*Pконтура / (Тподачи — Тобр)

  • Pконтура — мощность отопительного контура, кВт.
  • Тобр — температура теплоносителя в обратном трубопроводе.
  • Тподачи — температура в подающем трубопроводе.

На следующем шаге производят расчет величины гидравлического сопротивления водяного контура. Определенная по формуле производительность, должна быть больше сопротивления контура.

Если возникают какие-то сомнения в расчете, то доверьте их профессионалам

Выбор и его особенности

  1. Тонкости маркировки. У всех насосов есть маркировка, по которой всегда можно определить его присоединительные размеры — это первые числа, и высоту подъема – второе число. При проведении гидравлического расчета, все эти параметры уже известны и определены. Кроме этого, есть табличка, показывающая расчет производительность аппарата при скорости вращения ротора. Наконец, в этой же таблице, можно найти значения потребляемой мощности при каждом режиме работы. Поэтому знание маркировки избавит от любой ошибки. Конструкция циркуляционного насоса
  2. Кроме стандартных циркуляционных насосов, есть на рынке и аппараты сдвоенного типа которые могут эффективно использоваться в отоплении больших площадей, благодаря своей мощности. Кроме этого, возможно их использование в режиме с половинной мощностью, когда работает только один двигатель. А второй, всегда может быть подключен при необходимости.
  3. Еще один аргумент в пользу выбора устройства с несколькими скоростными режимами. Наибольший эффект от теплого пола возникает при управлении температурой теплоносителя в каждом, отдельно взятом помещении, поэтому при установке циркуляционного агрегата необходимо учитывать этот нюанс.
  4. Для примерного подбора насоса, можно использовать таблицу, но обратить внимание на следующее, что эти значения применимы к утепленному помещению в средней полосе климатических условий. При других условиях будет нужно увеличить мощность на 15-20%.

Площадь отопления, м2

Радиаторное, кВт

Теплый пол, кВт

80 – 120

0,41,5

120 – 160

0,52,0

160 – 200

0,6

2,5

200 – 2400,7

3,0

240 – 2800,8

4,0

 

Особенности монтажа

  1. Горизонтальная установка. При монтаже циркуляционного агрегата для «теплого пола» всегда используется его горизонтальная установка. Вертикальный монтаж приводит к потере почти трети мощности агрегата и повышает риск завоздушивания в системе, что может привести к ненужным неприятностям.
  2. Установка насоса проводится на трубе обратного хода теплоносителя. Температура тут всегда меньше, а эта предосторожность повысит гарантированную эксплуатацию прибора. Кроме этого, аппарат отделяется от системы шаровыми кранами, чтобы всегда была возможность доступа к нему, не сливая воду из контура. Это необходимо для проведения профилактического ремонта и возможных экстренных поломок.
  3. При покупке устройства прилагаются монтажные соединения и гайки, облегчающие его подключение к системе.
Схематичное изображение монтажа

Возможные неисправности в процессе эксплуатации

Основные поломки насоса возникают, из-за периодичности его использования. В зимнее время агрегат постоянно находится в работе, а летом выключен. Используемый теплоноситель, обычно это вода, при отсутствии циркуляции происходит выпадение осадка в виде соли, которое может стать причиной отказа работы устройства. В этом случае, необходимо получить доступ к крыльчатке-ротору аппарата, сняв крышку и попробовав вручную провернуть ее. Если это получилось, то можно запускать двигатель. В исключительных случаях, придется подвергнуть агрегат полным комплексом профилактических работ.

В заключение необходимо отметить, что не всегда возможно использование системы «теплый пол» автономно. Даже при проведении соответствующих расчетов, можно сказать, что эффективность применение двойной схемы «радиаторы плюс пол» дает лучшие результаты при больших отапливаемых площадях помещений. В этом случае монтаж аппарата будет несколько другим. Проблему  согласование контуров между собой решает выбор более мощного насоса.

 

Заполнение закрытой системы | | Теплый пол своими руками

Воздух, попавший в закрытую излучающую систему, является наиболее распространенной причиной неэффективной работы системы. К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность в процессе первоначального заполнения.

Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода поступает, проходит через комплект для расширения и продувки (EPK) и поступает в зональный коллектор.Оттуда вода подается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем возвращается к источнику тепла. В закрытой системе циркулирует одна и та же жидкость вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.

Комплект для расширения и продувки

Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой кран. Первый вентиль котла находится слева от расширительного бака. Ради этого описания мы будем называть его наполнительным клапаном .

Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для откачки воздуха из радиационной системы.

Обратите внимание, что эти клапаны или могут выполнять функции наполнения или слива. Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположен ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнить систему в направлении циркуляционных насосов.

Между сливным и наливным клапанами находится запорный клапан .Если закрыть этот клапан во время процесса наполнения, вода, подаваемая через наполнительный клапан , будет проходить мимо насосов, через трубы пола, в водонагреватель или бойлер, а затем через сливной клапан. Непосредственная близость сливного и наливного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.

Многозонная закрытая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, промывать по одному контуру за раз.Идея состоит в том, чтобы сфокусировать давление воды как можно точнее.

С помощью шаровых кранов, расположенных перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1. Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и проведите его к удобной раковине, стоку в полу, на улицу или туда, где вы хотите, чтобы много галлонов отработанной воды ушло.

Дополнительный шаг, который многие установщики считают полезным, — это поставить 5-галлонное ведро в одно из указанных выше мест и дать воде вылиться из ведра, прежде чем она попадет в канализацию.Преимуществом этого метода является визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто поток воды, выходящий из сливного шланга, выглядит очищенным от воздуха — просто потому, что шланг перестал плеваться и брызгать. Но я могу заверить вас, что воздуха остается много. Держа конец выпускного шланга под водой в 5-галлонном ведре, случайные пузырьки невозможно не заметить.

  • Закройте запорный клапан .
  • Подсоедините второй садовый шланг к наливному клапану .Мы включили латунный фитинг с внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подключение охватываемого конца вашего садового шланга к этому клапану. Этот фитинг можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух клапанов станет наполнительным.
  • Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
  • Используя полное давление дома или мощный коммунальный насос, затопите зону.

Если вы используете новый или пустой баковый водонагреватель, вы также будете наполнять бак во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 заполнится дольше всего.Любые оставшиеся зоны будут только выдувать воздух из труб пола, и процесс будет намного быстрее.

Обратите внимание на сливной шланг. В зависимости от того, насколько велик ваш бак для горячей воды, может пройти несколько минут без того, чтобы из сливной линии вытекала какая-либо вода… только воздух. В конце концов, вода начнет течь, часто рывками и брызгами. Потерпи. Помните, постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух вышел из системы. Хорошее эмпирическое правило: как только покажется , что весь воздух вышел из зоны, дайте непрерывному потоку воды течь одну минуту на каждые 100 футов труб в зоне.Иногда вода может фактически обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где многие кривые и изгибы являются нормальными. Однако через несколько минут потока воды даже самый стойкий пузырь лопнет и вытечет из сливного шланга.

Также рекомендуется внимательно прислушиваться к воде, протекающей через систему. В системе перекрытий довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. В плитной установке исходная вода и воздух, выходящие из плиты в возвратный коллектор, довольно шумные.Кроме того, прислушайтесь к любым звукам, исходящим от водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной лучистой системе вообще не слышно никакого звука.

Вы также можете запустить зональный насос на этом этапе процедуры. Если какой-либо воздух попал в крыльчатку, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно всего лишь запустить насос на несколько секунд. И помните, чугунные циркуляционные насосы настолько тихие, что вам нужно прикоснуться к ним, чтобы узнать, что они включены.Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышимый гул. В любом случае, если ваши насосы шумят, воздух присутствует.

Итак, когда вода стабильно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы наличия воздуха в зоне прекратились, можно повторить процедуру с остальными зонами.

Откройте шаровой кран перед зональным насосом №2 и закройте шаровой кран перед зональным насосом №1.

Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубопровода в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые признаки наличия воздуха отсутствуют.

Когда через несколько минут вода будет стабильно течь из сливного шланга, закройте вентиль перед зональным насосом №2 и откройте вентиль перед зональным насосом №3.

Повторите эту процедуру для всех оставшихся зон.

Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте для расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра. Как только вы закроете сливной клапан, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе лучистого пола.Когда манометр показывает 15 фунтов на квадратный дюйм, закройте наполнительный клапан. Это давление вашей холодной системы. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов выше. Положительное давление в системе гарантирует, что любой оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будут удалены воздухоотделителем.

Крышка воздухоотделителя закрывается, когда ее затягивают (по часовой стрелке), и открывается, когда крышка отвинчивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в крышке… Крышка воздухоотделителя может быть удалить, если хотите, но не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Испытание системы под давлением воздухом требует, чтобы эта крышка была закрыта, чтобы она не выпускала воздух, … так как это и есть ее цель. Самое главное, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Примечание. Крышка на верхней части воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.

Откройте запорный клапан между наливным и сливным клапанами.

Теперь ваш источник тепла готов к работе.

Опция для поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим наливным клапаном. Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.


Заполнение закрытой системы антифризом

Заполнение однозонной закрытой системы электрокотлом

Описанной выше процедурой можно удалить весь воздух из системы.В качестве альтернативы, , перекачивающий насос — не отстойник — может использоваться для закачки жидкости в систему и откачки воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или эквивалентный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45 фунтов на квадратный дюйм

Таким образом, независимо от того, используете ли вы для удаления воздуха насос или домашнее давление, требуется один дополнительный шаг.

Определите, сколько пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов 7/8″ полиэтилена … 1,3 галлона на 100 футов 1/2″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.

Определите, какой процент смеси антифриза с водой рекомендуется производителем источника тепла. Одни рекомендуют 30 % антифриза, другие 50 %. Правильная смесь также зависит от степени низкой температуры, от которой вы хотите защититься. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой его в систему!

После того, как будет рассчитано необходимое количество предварительно смешанного антифриза, поместите первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и используйте вспомогательный насос, чтобы закачать его в систему.Постоянно пополняйте пятигаллонное ведро заранее приготовленным антифризом.

Все клапаны перед всеми зональными насосами должны быть открыты. Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз испарится, закройте сливной кран.

Если излучающая система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из дренажного шланга. Позже, когда система заработает, зональный коллектор (в случае системы с теплообменником) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», далее смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может оставаться в системе.

Последним этапом является повышение давления в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, снова подключите подачу воды к наполнительному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой перед повторным подключением к наполнительному клапану. Это предотвратит попадание воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на квадратный дюйм, затем закройте наполнительный клапан.

Ваш источник тепла готов к работе.

Вспомогательный насос мощностью 1/2 л.с. идеально подходит для заполнения закрытой системы.

  Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие в виде концентрата.Перед добавлением воды обязательно проверьте этикетку.

 

Как установить дренажный насос в подвальном помещении

Вопрос Джен от 6 января 2020 г. попал в мой почтовый ящик (обычное электронное письмо, не являющееся частью этого сайта). Я не автор этой темы, хотя еще в 2015 году задал вопрос, на который не получил ответа. Итак, вот мои два цента, так как оригинальный постер больше не следует теме:

Во-первых, разве ты не хотел сказать «…где дождь может идти без перерыва НЕДЕЛЯМИ.? (Я вырос на Северо-Западе)

В любом случае, да, откачивающий насос подойдет… и да, просто протяни шланг к твоему французскому водостоку.

Процедура, описанная в этой теме, является своего рода версией Cadillac. Я бы сделал это быстро и грязно:

Найдите ведро, достаточно большое, чтобы вместить насос (но не мешая поплавку), с отверстиями на дне и по бокам вокруг основания, чтобы вода могла легко попасть внутрь.

Затем сделайте в земле яму глубиной около 6 дюймов, достаточно большую, чтобы в нее поместилось ведро, и засыпьте яму гравием.Также добавьте несколько дюймов гравия на дно ведра и поставьте на него насос. (Среди прочего, это позволит удерживать насос там, где вам нужно.)

Наконец, соорудите гравийную насыпь снаружи ковша, достаточно глубокую, чтобы закрыть отверстия, которые вы пробивали по бокам. Все это делается для того, чтобы вода оставалась чистой. Дренажные насосы не предназначены для перекачки грязной воды, и гравий ее фильтрует. Когда дренажные насосы устанавливаются в новых домах, стороны ведра, в котором находится насос, засыпают гравием (на самом деле гравий должен быть под всей бетонной подушкой) по той же причине.

И если ваше пространство для ползания не запечатано — в буквальном смысле — плотно, как барабан (маловероятно), не нужно беспокоиться о вентиляции. Установите перевернутую букву «U» над насосом, которая предотвратит слив воды из дренажной линии обратно в насос, когда он выключится. Вы можете установить противодренажный клапан, но U сделает то же самое за гораздо меньшую сумму.

Я предлагаю попробовать установить насос в самом низком месте подвала просто потому, что так будет сухо. Но если речь идет об одинаковой высоте, нет причин не устанавливать рядом с люком.

Веселись!

Грэм

Сколько стоит установка французского дренажа? Ориентировочная стоимость

Фото: Depositphotos.com

  • Типовой диапазон: от 500 до 18 000 долларов
  • В среднем по стране: 5000 долларов

Современные методы строительства фундамента включают методы отвода дождевой воды от фундамента дома. К сожалению, некоторые старые дома, возможно, были построены без учета того, как будет стекать вода.Или что-то могло измениться за эти годы, например, обрушение наружной дренажной плитки по периметру, которая больше не уносит воду, поэтому она стекает в подвал.

Скопление воды внутри или вокруг внешней стороны подвального помещения или подвала может привести к структурным повреждениям фундамента. Вода в подвале может повредить имущество и привести к росту плесени. Установка французского водостока (отличного от подвального) — это решение, которое выбирают многие домовладельцы, а стоимость французского водостока колеблется от 500 долларов за минимальный ремонт до 18 000 долларов за установку обширной системы.Большинство домовладельцев заплатят в среднем около 5000 долларов.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Что такое французский дренаж? Как работает французский дренаж?

Фото: depositphotos.com

Французский дренаж — это общий термин, описывающий несколько типов дренажа, и он имеет множество названий, в том числе «плакучая плитка», «траншейный дренаж» и «канальный дренаж».В общем, французский дренаж состоит из вырытой траншеи, в которой проложена перфорированная труба, окруженная мелким гравием, который действует как фильтр, предотвращающий попадание осадка в трубу. Вода собирается в трубе, а затем безопасно стекает.

Стоимость варьируется в зависимости от объема земляных работ, а также от длины самого дренажа. Будьте готовы заплатить от 10 до 50 долларов за погонный фут за установку наружного французского водостока. Внутренние французские водостоки часто дороже из-за необходимости разбивать бетон в цокольном этаже, чтобы выкопать землю и установить водосток, поэтому этот тип водостока стоит в среднем от 40 до 100 долларов за погонный фут.В большинстве случаев домовладельцы захотят нанять профессионала для выполнения этой работы.

Факторы при расчете стоимости французского дренажа

В то время как в среднем по стране установка французского дренажа составляет около 5000 долларов США, стоимость будет варьироваться от сообщества к сообществу в зависимости от текущей цены труда и непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться подрядчик, когда установка системы. Стоимость материалов, использованных при строительстве водостока, и доступность могут повлиять на окончательную цену.

Рабочая сила

Установка французского водостока может быть трудоемкой, особенно если рабочим необходимо выбить цокольный этаж с помощью отбойного молотка. Средняя стоимость рабочей силы составляет от 50 до 100 долларов в час, и если участок труднодоступен, например, рытье траншеи под бетонным основанием, раскопки займут больше времени, чем копание в мягком грунте, поэтому затраты на рабочую силу возрастут.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Разрешения

Во многих сообществах требуется получить разрешение, прежде чем проводить какие-либо раскопки в подвале или по внешнему периметру дома. В среднем рассчитывайте заплатить от 50 до 100 долларов за разрешение. Когда подрядчик получает разрешение, оно служит официальным уведомлением о типе работ, которые необходимо выполнить. В качестве требования инспектор может проверить надежность траншеи и соответствие гравийной и дренажной труб местным нормам.

Тип и материал

Стоимость материалов для установки французского дренажа относительно низкая; большая часть затрат приходится на оплату труда и накладные расходы на использование оборудования.Общая стоимость перфорированной трубы составляет в среднем от 50 до 200 долларов, а стоимость мелкого гравия – от 500 до 1000 долларов. В целях расчета сама труба обычно стоит от 0,50 до 3 долларов за погонный фут, в зависимости от качества и наличия «носка», который представляет собой покрытие из нейлоновой ткани, которое помогает предотвратить просачивание осадка в трубу.

Расположение в доме и доступность

Внутренние французские водостоки дороже в установке, чем наружные водостоки, потому что они требуют больше труда для земляных работ в бетонном полу.В среднем домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 5000 до 13 500 долларов за установку французского водостока в доме. Требуемый размер водостока также будет играть роль в стоимости — в большинстве подвалов потребуется от 100 до 150 футов установленного французского водостока.

Размер, длина и глубина

Стоимость установки французского водостока в подвале составляет примерно от 40 до 100 долларов за погонный фут, поэтому чем длиннее водосток, тем дороже он будет стоить. Относительно неглубокие наружные французские водостоки (так называемые шторные водостоки), например те, которые устанавливаются для отвода воды из водосточной трубы на бордюр улицы или в водосборник во дворе, будут стоить дешевле, потому что бетон не вырывается наружу.Ожидайте платить от 10 до 35 долларов за погонный фут за внешний французский слив.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные расходы и соображения

Некоторые непредвиденные расходы могут быть связаны с установкой французского водостока, поскольку в процессе земляных работ будет поврежден цокольный этаж или вырван существующий газон. Могут потребоваться бетонные ремонтные работы или услуги по ландшафтному дизайну, что увеличит общую стоимость. Следующие факторы будут применяться в некоторых случаях и влиять на окончательную стоимость установки французского дренажа.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Проверка дренажа

В некоторых районах требуется, чтобы инспектор подписал работу, прежде чем французский дренаж можно будет засыпать гравием, грунтом или бетоном. Стоимость инспектора может быть оплачена сообществом, и в этом случае это не будет дополнительной платой для домовладельца. Однако, если для проверки стока нанят частный инспектор, это может добавить от 150 до 250 долларов.

Содержание почвы

Копание в тяжелой глинистой или каменистой почве может быть медленным процессом, особенно если в подвале установлена ​​французская внутренняя канализация, где практически невозможно использовать тяжелую технику для копания. Копание вручную в твердой почве займет больше времени, чем копание в относительно мягкой почве. Подрядчики обычно берут от 50 до 100 долларов в час за каждого работника, поэтому тип почвы, которую они копают, может повлиять на стоимость рабочей силы.

Ландшафтный ремонт

Установка наружного французского водостока требует перекопки существующего двора, что приводит к необходимости различных видов ландшафтного ремонта.Компания, которая устанавливает водосток, вряд ли будет ремонтировать газон, пересаживать кусты, укладывать дерн или выполнять другие работы по благоустройству. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 4 до 6 долларов за квадратный фут за минимальные услуги по озеленению, такие как подсев травы, до 40 долларов за квадратный ярд за установку нового дерна.

Оросительная канава

Французский водосток будет отводить воду от фундамента, но если некуда сливать воду, она может скапливаться в другом месте во дворе.Одним из способов отвода воды из канализации является установка дренажной канавы. Это может потребовать изменения уклона или изменения класса собственности. Однако это относительно простой проект, который не должен увеличивать окончательную стоимость более чем на 0,50–1 доллар за квадратный фут.

Подпорная стена

В домах, построенных на склонах и холмах, часто возникают проблемы с дренажем, так как вода естественным образом стекает через дворы. Если ваш дом находится на пути ливневых стоков, вы можете подумать об установке подпорной стены, чтобы перенаправить лишнюю воду от вашего двора.Это может быть дорогостоящим решением, начиная примерно с 4000 долларов за подпорную стену из сухого штабеля и от 10 000 до 13 000 долларов за подпорную стену из литого бетона.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Вертикальный французский водосток

Скопление воды во дворе может убить траву и другую растительность. Неглубокий внешний водосток может направлять воду в специально отведенное место, иногда называемое вертикальным французским водостоком.Вертикальный дренаж может быть таким же простым, как водосборник, заполненный камнями или гравием, который удерживает избыток воды, или он может быть более сложным и включать заглубленные резервуары, которые собирают воду, а затем позволяют ей медленно стекать. Вертикальный французский слив начинается от 100 до 300 долларов и идет вверх, в зависимости от типа.

Дренажный насос

Дренажный насос может потребоваться для внутреннего или наружного французского дренажа, если вода не может стекать естественным путем под действием силы тяжести. Дренажный насос находится в отстойном ведре, и когда вода из канализации заполняет ведро до заданного уровня, отстойник включается и выкачивает воду на поверхность земли.Если необходим дренажный насос, он может добавить к стоимости еще от 150 до 300 долларов.

Фото: Depositphotos.com

Французские водостоки Виды стоимости

Французские водостоки подходят как для внутреннего, так и для наружного использования, и цена будет варьироваться в зависимости от того, какой из них необходим для решения проблемы дренажа. Лучшим и наиболее доступным решением является установка адекватного дренажа, когда дом построен. В это время подрядчик имеет свободный доступ к земле под цокольным этажом и по периметру цокольного этажа.Это также время, чтобы выровнять окружающий двор, чтобы вода могла стекать из дома.

Внутренний французский слив Стоимость

Несмотря на то, что французский внутренний водосток можно установить в любое время, он обычно устанавливается в существующих домах, в которых просачивается подвал или образуются лужи. Это важный проект из-за необходимости вырыть бетонный пол и вырыть траншею под ним для установки водостока. Стоимость установки внутреннего французского водостока за погонный метр колеблется от 40 до 100 долларов, в зависимости от степени доступности и сложности.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Внешний французский дренаж Стоимость

Во время нового строительства лучше всего установить внешний французский дренаж, также называемый дренажной плиткой, по периметру подвала перед обратной засыпкой. В настоящее время для установки дренажа достаточно просто добавить несколько дюймов мелкого гравия (количество определяется местными нормами), уложить перфорированную трубу в гравийную подушку и покрыть трубу дополнительным гравием.Установка дренажа в настоящее время может стоить от 10 до 50 долларов за погонный фут. Выемка траншей для установки дворовой канализации в существующем дворе может стоить от 30 до 90 долларов за погонный фут.

Стоимость французского дренажа: нужен ли мне французский дренаж?

Вода и основа не смешиваются. Даже в относительно сухом климате, предусмотрев случайные дожди и поверхностные стоки, вы предотвратите ущерб от воды в будущем. Первоначальные инвестиции во французский водосток варьируются. На нижнем уровне установка неглубокого внешнего водостока, который защитит фундамент или другие участки двора от образования луж, может стоить всего 500 долларов, что делает его доступным и относительно простым решением.

С другой стороны, домовладельцы могут заплатить до 18 000 долларов за французскую внутреннюю канализацию, которая устраняет затопление подвала. Почти во всех случаях деньги, потраченные на предотвращение повреждения водой, являются инвестицией в стоимость дома.

Климат

Дома в регионах с обильными дождями подвергаются большему риску повреждения стоячей водой и затопления как внутри дома, так и во дворе. Несмотря на то, что существует множество способов предотвратить заболачивание двора и перенаправить воду, установка французского водостока является одним из наиболее распространенных вариантов.Стоимость французского дренажа варьируется в широких пределах (от 500 до 18 000 долларов США) и будет варьироваться в зависимости от того, где расположен французский дренаж (внутри или снаружи), а также от его длины и глубины. Тем не менее, большинство домовладельцев заплатят около 5000 долларов.

Состояние газона после дождя

Если во дворе уже не разбит дождевой сад и не заполнен различными влаголюбивыми растениями, большинству домовладельцев не нравится избыточное скопление воды на газоне. Когда трава и большинство растений находятся под водой более нескольких часов, это может увеличить риск корневой гнили и грибковых заболеваний.Отвод воды через установку шторного водостока стоит в среднем от 1000 до 5000 долларов и может улучшить общее состояние газона.

У вас заболоченный газон?

Профессионал может установить французский слив. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Строительство подпорной стены на холме

Подпорная стена может защитить дом и двор от естественного стока, если дом расположен на холме или склоне, но сама подпорная стена может подвергаться воздействию бокового давления воды который накапливается на задней стороне.Со временем это давление может повредить подпорную стену, поэтому некоторые подрядчики могут порекомендовать установить французский дренаж вдоль задней части подпорной стены, чтобы немного снизить давление воды. Дренаж, обычно устанавливаемый при возведении стены, увеличивает стоимость проекта примерно на 25–50 долларов.

Затопление подвала

Наиболее распространенной причиной установки внутреннего французского трапа является затопление подвала. Наводнение, даже если оно всего на дюйм или меньше, может привести к повышению уровня влажности, повреждению деревянного каркаса, уничтожению хранимого имущества и снижению товарности дома.Это один из самых дорогостоящих французских дренажных проектов, в среднем от 5000 до 9000 долларов, но он может стоить до 18000 долларов и более, в зависимости от доступности и размера.

Отсутствующая дренажная система

В то время как строгие строительные нормы и правила требуют обеспечения дренажа для новых домов, дома часто строились с некачественными или отсутствующими дренажными системами до того, как общины приняли эти нормы. Предположим, можно провести раскопки вокруг внешнего фундамента существующего дома.В этом случае внешняя дренажная система может быть установлена ​​в среднем по цене от 1000 до 10 000 долларов США, в зависимости от глубины и длины дренажа.

Французский водосток Стоимость: своими руками или найм профессионала

Установка французского водостока в некоторых случаях может быть проектом своими руками, но, поскольку он включает в себя земляные работы, большинство домовладельцев захотят нанять профессионального подрядчика. Профессиональная установка особенно полезна, если вы устанавливаете внутренний французский водосток и вам нужно пробить бетон или если ваша почва плотная или каменистая.Профессионалы будут иметь оборудование и навыки, необходимые для борьбы с этими осложнениями. Помните, что установка своими руками не имеет гарантии, в то время как подрядчик, скорее всего, даст гарантию на работу в течение года или около того.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Как сэкономить деньги на французском дренаже

Установка метода дренажа необходима для предотвращения повреждения подвала и двора, но для многих это дорогая перспектива при средней стоимости по стране около 5000 долларов.Большую долю в цене профессионально установленного межкомнатного французского водостока составляют трудозатраты. Напротив, на цену наружного водостока может повлиять стоимость использования тяжелого оборудования, такого как траншеекопатели, или необходимость ремонта ландшафта после установки. Учитывайте следующие факторы, которые могут сэкономить на общих затратах.

  • Перед установкой спринклерной системы необходимо установить внешний французский дренаж. Прокладка траншей через двор с существующей спринклерной системой замедлит проект, что увеличит количество рабочих часов.Это также увеличивает риск повреждения существующей спринклерной системы. Стоимость ремонта или установки новой спринклерной системы может добавить к проекту от 1708 до 3523 долларов.
  • Сохраняйте грязь и перемещайте ее на место. Во время рытья траншей для установки внешнего французского водостока удаляется много грязи, и если вы можете использовать эту грязь где-то еще на участке (возможно, для повышения уклона возле фундамента), вы можете сэкономить на сборах за удаление грязи.
  • Попробуйте сделать неглубокий водосток своими руками. В то время как большую часть установки французского водостока следует оставить профессионалам, домовладелец-энтузиаст может сэкономить от 50 до 100 долларов в час на затратах на рабочую силу, выполнив часть или всю работу.Прежде чем копать, позвоните по номеру 811 и помните, что вам все равно может понадобиться разрешение.

Вопросы, которые необходимо задать о стоимости французского дренажа

Большинство подрядчиков, занимающихся фундаментом и дренажом, придут, рассмотрят ситуацию и назовут домовладельцу цену за выполнение работы. Как и во всех крупных проектах, хорошей идеей будет получение двух или более предложений, прежде чем нанимать подрядчика. Кроме того, задав следующие вопросы, вы узнаете, что вы получаете за свои инвестиции.

  • Это оценка или предложение? Если вы получаете твердую ставку, подрядчик обязуется не превышать цену заявки, а смета не дает гарантии, что окончательная стоимость не подскочит.
  • Не могли бы вы перечислить расходы? Когда вы получаете более одного предложения, может возникнуть соблазн выбрать самое низкое, но перед этим сравните предложения каждого подрядчика. Если что-то не учтено в предложении, например стоимость вывоза мусора, вы можете понести дополнительные расходы.
  • У вас есть акции? Перед весенними дождями подрядчики по фундаменту и дренажу часто бывают очень заняты, потому что домовладельцы стремятся решить проблемы с дренажем.Подрядчик может предложить специальную сниженную цену летом или осенью, когда бизнес замедляется.

Хотите установить французский водосток?

Профессионал может сделать это за вас. Получите бесплатную предварительную оценку проекта от ближайших к вам экспертов.

+

Часто задаваемые вопросы

Устранение проблем с канализацией в доме или во дворе может быть дорогостоящим, а установка французского дренажа может стоить от 500 до 18 000 долларов, в зависимости от размера и степени проблемы. Хотя устранение проблем с канализацией — это инвестиция в собственность, у домовладельцев, вероятно, возникнет несколько вопросов.

В. Могу ли я самостоятельно установить французский слив?

Если в проекте требуется только неглубокий водосток, вы можете сделать его своими руками. Однако в большинстве случаев этот проект лучше оставить профессионалам. В среднем перфорированная труба стоит от 50 до 200 долларов, а мелкий гравий — от 500 до 1000 долларов. Аренда траншеекопателя с ручным управлением может стоить вам от 100 до 200 долларов в день.

В. Покрывает ли страхование домовладельцев французские стоки?

Большинство страховых полисов домовладельцев не покрывают расходы на установку французского водостока.Тем не менее, если вы беспокоитесь о дренаже в будущем, вы можете добавить французский дренажный райдер в свой существующий полис за дополнительную плату.

В. Каков срок службы французского дренажа?

При правильной установке французский трап прослужит не менее 30–40 лет.

В. Куда уходит вода из французского водостока?

В зависимости от правил вашего района, вы можете сбрасывать воду в ливневую канализацию, ирригационную канаву или сухой колодец.

В. Насколько глубоко нужно копать для французского дренажа?

Средняя глубина траншеи должна быть не менее 18–24 дюймов ниже площади, требующей дренажной защиты. То есть ниже уровня земли во дворе и ниже пола в подвале.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ДОСТИГАТЬ ДНЯ УТЕЧКИ МОЖЕТ БЫТЬ СЛИВ – Baltimore Sun

Читатель, который написал нам, чтобы спросить нас о проблеме с водой в ее подвале, попал в нужное место.В течение нескольких месяцев после того, как Кароль переехала в свой нынешний дом, она думала, что единственная надежда на подвал — установить трамплин наверху лестницы.

Откуда шла вода? Почему его было так много? Починка будет стоить целое состояние? Немногие бытовые проблемы так раздражают, как вода в подвале.

«Не всегда, но несколько раз вода просачивалась в заднюю часть моего подвала», — говорит читатель. «Я подумал о том, чтобы сделать гидроизоляцию с помощью дренажной плитки и дренажного насоса.Тем не менее, у меня есть некоторые оговорки относительно того, действительно ли мне это нужно. Мой подвал не пахнет плесенью и в основном сухой. Тем не менее, кажется, что то, как пойдет дождь, определит, попадут ли некоторые из них.

никогда не бывает затопленным — достаточно, чтобы намочить полы в определенной области. Судя по моим оценкам, [дренажная плитка и дренажный насос стоят] довольно дорого.»

Читатель прав, высказывая сомнения по поводу установки дренажной помпы и дренажной плитки — это определенно крайняя мера.Мало того, что это дорого — около 20 долларов за погонный фут за плитку плюс несколько сотен за насос — это не лучшее решение, если вода поступает из любого места, кроме как из-под пола.

Несмотря на то, что система дренажных насосов и дренажной плитки отводит любую воду, попадающую в подвал, это не решение, если проблема в стенах. Вы же не хотите, чтобы вода проходила сквозь стены, особенно если они из старой каменной кладки. Даже если вы слейте его сразу, он повредит раствор и может даже расколоть кирпичи или блоки.

Итак, первое, что нужно сделать, это выяснить, откуда берется вода.

В большинстве случаев он незаметно проникает в подвал откуда-то с уровня земли — со двора или бетонной площадки рядом с домом.

Проверьте все желоба и водосточные трубы, чтобы определить, действительно ли они отводят воду от дома. Убедитесь, что все разъемы все еще подключены и что вода не выливается снизу в место, которое не сливается.

Иногда водосточные трубы сливаются в трубу.Если эта труба выйдет из строя, вода вместо этого польется в землю и может попасть оттуда в подвал. Если вы подозреваете, что это происходит, попробуйте направить воду в другое место (используйте пластиковую трубу длиной 4 дюйма) и посмотрите, поможет ли это. Если вы не можете перенаправить воду, единственным решением может быть выкопать трубу и изучить ее.

Если с желобами и водосточными трубами все в порядке, а трубы нет, проверьте землю или бетон рядом с домом, чтобы убедиться, что он имеет уклон.Если вы не можете определить уклон, просто взглянув на него, используйте уровень.

Посмотрите также на дворы соседей — если двор соседа выше, вы можете получать всю его воду, а также свою собственную.

Если есть место с уклоном в неправильном направлении, исправьте его. Если это всего лишь часть лужайки, вы можете исправить ее самостоятельно, немного творчески подобрав лопату. Если проблема в старом бетоне, вам, возможно, придется заливать новый бетон с желобом, который будет отводить стоки туда, где они будут стекать.

Если вода идет со двора соседа, попробуйте заручиться его помощью в решении проблемы. Возможно, вам придется обновить оба двора, чтобы создать низину или болото на границе участка, которое будет захватывать воду и уносить ее.

При проверке откосов проверьте фундамент. Могут быть очевидные признаки проникновения воды — трещины, места, где бетонный тротуар мог осесть и оторваться от фундамента, или где вода может подрезать тротуар.

Если ваш дом благоустроен, осмотрите листву и найдите углубление, в котором может собираться вода.(Скопление листьев вокруг фундамента соберет много воды.) Удаление куста может оставить углубление, где вода собирается и в конечном итоге просачивается в подвал. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с ландшафтом, вы можете недорого решить их с помощью мешка верхнего слоя почвы и небольшого количества семян травы.

Окна подвала часто являются местами, куда попадает вода. Если в окнах есть колодцы, убедитесь, что они хорошо стекают, или накройте их, чтобы не допустить попадания воды. Если колодцев нет, убедитесь, что подоконники находятся выше уровня земли.Иногда сменяющие друг друга поколения ландшафтных дизайнеров закрывали подоконник. Убедитесь, что сами подоконники в хорошем состоянии. Проверьте на наличие трещин или зазоров. Если подоконники деревянные, они могут прогнить и нуждаются в замене кирпичом или бетоном.

Два других сооружения могут быть источниками утечки воды: крыльцо и наружная лестница в подвал. Иногда дождь может пройти через крыльцо и попасть на почву под ним, которая может не иметь уклона от фундамента. Если вода скопилась вокруг фундамента (по крайней мере, в старом доме), она, скорее всего, найдет путь в подвал.Внешние лестницы в подвал должны иметь дренаж, сливной насос или какой-либо другой сток. Если они забиваются, может собираться вода. Если на лестнице нет водостока, ее следует либо оборудовать, либо накрыть, чтобы вода не попадала внутрь. под цокольным этажом — может быть, родник или результат подъема уровня грунтовых вод после шторма.

Но прежде чем ставить тяжелую артиллерию в виде дренажного насоса и осушающих плиток, попробуйте установить только дренажный насос.

Дренажные насосы обычно устанавливаются в пластиковую яму глубиной около 30 дюймов. Иногда эта яма достаточно глубока, чтобы собирать подповерхностные воды без дренажной плитки. Убедитесь, что выпускное отверстие дренажного насоса установлено таким образом, чтобы вода откачивалась из дома. Не смейтесь — мы видели, как откачиваемая вода просто стекала обратно в подвал, где падала в яму для отстойника, откуда ее откачивали. . . вы получаете картину. Если одного дренажного насоса недостаточно, чтобы поддерживать подвал в сухом состоянии, пришло время установить дренажную плитку.

Иногда, конечно, источник воды совершенно загадочен. Рассмотрим случай с подвалом Кароля, где проблемы с водой были вызваны выходом из строя сложного, но глупого набора старых терракотовых водосточных труб.

По причинам, известным только строителям 1912 года, трубы шли от наружных водосточных труб обратно в дом и под цокольный этаж в задний угол, где они должны были впадать в другую трубу, которая шла под задним двором и вышла в естественной дренажной трясине.Труба на заднем дворе засорилась (вероятно, корнями деревьев), трубы под полом подвала протекали (из-за чего это выглядело как повсеместная проблема с грунтовыми водами), и каждый раз, когда шел дождь, вливалось несколько сотен галлонов воды. Кто-то пытался устраните проблему, перенаправив водосточные трубы в пластиковую трубу, но они не смогли заполнить отверстия в устьях старых труб.

Источник воды мог бы остаться загадкой, но монтажник водоотливной помпы, разбивая бетон для размещения дренажной ямы, наткнулся на терракоту.

На то, чтобы выяснить, в чем дело, ушли месяцы, решение стало довольно простым: залить бетоном входные отверстия старых водосточных труб, установить водоотливной насос. Это было не так дорого, как дренажная система по всему периметру, и это значительно лучше, чем смыв!

Далее: Анатомия окна.

Г-н Джонсон является менеджером по строительству в Службе жилищного строительства в Балтиморе. Г-жа Мензи — домашний редактор The Sun.

Если у вас есть вопросы, комментарии, советы или опыт работы с домами, которыми вы хотите поделиться, напишите нам по адресу HOME WORK, The Sun, 501 N.Calvert St., Baltimore, Md. 21278. Вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и опыт будут опубликованы в отдельных колонках.

вода — Решит ли внутренняя гидроизоляция мои проблемы с влажностью?

Я строитель жилых домов, первые 35 лет жизни прожил в Милуоки и Ошкоше. Как правильно заметил один из других людей — нет, внутренний водный барьер не решит полностью проблемы с дренажной плиткой.

С учетом сказанного, я думаю, что вы можете столкнуться с простой конденсацией, а не с дренажной плиткой.Земля за стенами вашего подвала будет холоднее, чем воздух в подвале, а иногда и намного холоднее. Этот холод достаточно эффективно передается (особенно если это монолитный бетон) через стены посредством теплопроводности. Используя психрометрическую диаграмму, мы можем видеть, что теплый воздух способен удерживать гораздо больше водяного пара, чем холодный воздух, условно говоря. Собственно, именно поэтому влажность и называется «относительной влажностью», потому что она зависит от температуры воздуха.

Итак, внутренние стены вашего подвала ведут себя как ледяной стакан лимонада в теплый влажный летний день.Теплый воздух в непосредственной близости от стекла охлаждается до температуры ниже точки росы. Более холодный воздух не может нести столько «зерен» воды, и он буквально начинает капать дождем на внешнюю поверхность вашего стекла (конденсация).

Капли воды начнут сливаться на стене подвала и, в конце концов, начнут стекать вниз под действием силы тяжести. Там вода может начать скапливаться и выглядеть очень похоже на провал дренажной плитки. Если стены не окрашены, нижняя часть блоков/бетона потемнеет, так как они впитывают стекающую вниз воду.

Хорошей новостью является то, что эту теорию «конденсации» легко проверить! Просто покрасьте участок стены с помощью Drylok (или любого другого герметика для блоков) и посмотрите, что получится. Если это конденсат, то краска практически не предотвратит конденсацию влаги на поверхности стены. Это потому, что это все та же температура. Однако краска может «скрыть» водяной конденсат, потому что вы больше не увидите эффект потемнения, который вода оказывает на бетон. Однако, если вы проведете рукой по окрашенной стене, вы, вероятно, все еще почувствуете воду на поверхности.Объединение в основании может на самом деле выглядеть хуже, чем раньше, потому что Drylok работает; это предотвращает впитывание воды в бетон, как это было раньше.

Сейчас я живу в очень жарком и влажном штате Южная Каролина, и здесь в основном ползают. Существует правило жилого кодекса, которое гласит, что должно быть минимальное количество вентиляционных отверстий, чтобы «высушить» пространство для ползания. Проблема в том, что вы боретесь с законами природы, когда пытаетесь «высушить» участок под домом воздухом с 90-процентной влажностью, который к тому же на 20-30 градусов теплее.Как и ожидалось, теплый и влажный воздух конденсируется повсюду… эффект, прямо противоположный тому, для достижения которого предназначался воздушный поток. «Зимой» здесь вообще нет проблем, потому что воздух под домом часто теплее, чем снаружи.

Осушитель будет вашим единственным действительно экономичным вариантом в жаркие и влажные летние месяцы, когда стены холодные…. если проблема заключается в конденсации. Если это действительно сливная плитка, вы можете установить систему отстойника на проблемных стенах в дополнение к установке/замене внутренней сливной плитки.Единственное правильное решение в этом случае — это выкопать экстерьер, починить дренажную плитку, сделать стены гидроизоляционными, установить доску с ямочками и заново выровнять. Это дорого … обычно от 25 000 до 50 000 долларов в зависимости от количества стен и необходимости добавления внутрь каких-либо стальных арматурных балок.

Часто задаваемые вопросы — Плунжи

Вы занимаетесь монтажом?

Мы являемся только производителем и поставщиком — установка осуществляется самостоятельно через местного строителя, строителя бассейнов или структурного ландшафтного дизайнера; в зависимости от вашего местоположения.В некоторых штатах и ​​территориях вы даже можете сделать это самостоятельно в качестве владельца-застройщика.

Узнайте больше о нашем процессе здесь +

Должен ли бассейн стоять на бетонной плите?

Да, в качестве фундамента для каждого плунги, на который можно установить плунги, требуется сборная бетонная плита.

Может ли он летать над землей?

Да, Plungie можно установить полностью над землей, полностью в земле, полуутопленным или даже на крыше.

Нужно ли одобрение совета?

Сертификация/утверждение совета требуется для любого пула в Австралии.Документация отличается от штата к штату, и мы предоставим необходимую документацию. Это можно сделать через совет напрямую или через частного сертификатора.

Вы заботитесь о сертификации и одобрении?

О сертификации/утверждении совета заботится ваш установщик или вы сами как владелец-строитель.

Могу ли я попросить кого-нибудь посмотреть мой блок и выполнить процесс вместе со мной?

Являясь только производителем и поставщиком, мы не посещаем объекты и не назначаем установщиков Plungie.Мы рекомендуем обратиться к местному застройщику в вашем районе. Информацию о подъеме и установке наших плунжеров можно найти ниже, чтобы они могли предоставить необходимую им информацию о месте установки.

Какую информацию мне нужно предоставить крановой компании?

Крановой компании потребуются размеры и вес бассейна, а также расположение точек подъема. Они указаны в наших схемах подъема:

Схема подъема Arena +
Схема подъема Studio +
Исходная схема подъема +
Схема подъема Max +

Если он идет над землей, нужен ли мне забор?

Правила фехтования различаются от штата к штату.В большинстве штатов полное ограждение требуется, если бассейн ниже 1,2 м. Мы рекомендуем обратиться в местный совет за конкретными правилами в вашем регионе.

Насколько далеко должен быть мой бассейн от моей границы?

Требования к границам необходимо обсудить с местным советом, так как они будут различаться в зависимости от условий вашего участка и местоположения.

Может ли он идти по наклонному блоку?

Plungie идеально подходит для любого участка, включая наклонные блоки.

Можно ли использовать сам пул для сохранения моего блока?

Да, бассейн можно использовать для удержания земли.Проектирование, которое мы предоставляем, охватывает определенный уровень удержания, все, что выходит за рамки этого уровня, потребует проектирования для конкретной площадки с вашей собственной консультацией.

У меня песчаная почва — можно ли на ней плунги?

Да, требования к плите различаются в зависимости от типа почвы, но Plungie — идеальное решение для песчаной почвы. У нас есть готовые спецификации, в которых будут подробно описаны требования.

Может ли бассейн выдержать вес настила или забора?

Plungie не рассчитан на нагрузку.Непосредственная фиксация элементов конструкции аннулирует десятилетнюю гарантию на конструкцию.

Что требует или не требует разрешения

Раздел 105.1 Строительного кодекса Флориды требует следующего разрешения:

105.1 Обязательно.

Любой владелец или уполномоченный представитель владельца, который намеревается построить, расширить, переделать, отремонтировать , переместить, снести или изменить использование здания или сооружения, или возвести, установить, увеличить, переделать, отремонтировать , удалить, преобразовать или заменить любые ударопрочные покрытия, электрическую, газовую, механическую или водопроводную систему, установка которых регулируется настоящим кодексом, или инициировать выполнение любой такой работы, должны сначала подать заявку в Строительный служащий и получить необходимое разрешение .

Исключение для определенных механических работ

Разрешения не требуются для следующих механических работ:

  • Любой переносной нагревательный прибор;
  • Любое переносное вентиляционное оборудование;
  • Любой переносной холодильный агрегат;
  • Любой трубопровод для пара, горячей или охлажденной воды внутри любого нагревательного или охлаждающего оборудования, регулируемого настоящим Кодексом;
  • Замена любой детали, которая не изменяет ее одобрение и не делает ее небезопасной;
  • Любой портативный испарительный охладитель;
  • Любая автономная холодильная система, содержащая 10 фунтов (4.54 кг) или менее хладагента и приводятся в действие двигателями мощностью 1 л.с. (746 Вт) или менее.
  • Установка, замена, удаление или измерение любого устройства управления нагрузкой.

Работа, не требующая разрешения

Разрешения не требуются для следующих работ:

  • Коммерческая низковольтная охрана, охрана, кабельное телевидение и телефонная установка.
  • Коммерческая покраска (требуется местная лицензия подрядчика).
  • Коммерческая мойка под давлением.
  • Жилые навесы (только настенные) в односемейных или двухквартирных домах (примечание: для многоквартирных домов и коммерческих зданий требуется разрешение).
  • Установка или снятие жилого шкафа.
  • Ремонт гипсокартона в жилом доме, если он находится за пределами зоны затопления.
  • Ремонт гипсокартона жилого помещения, если он расположен в зоне затопления а, и ремонт составляет 100 кв.футов или меньше. Однако, если ремонтные работы расположены как в , так и в Зоне затопления, и площадь ремонта превышает 100 кв. футов, то требуется разрешение, сопровождаемое эскизом плана этажа, показывающим, где проводятся работы.
  • Озеленение жилых домов, за исключением разбрызгивателей.
  • Подпорные стены для благоустройства жилых помещений, при условии, что стена удерживает только почву, требует разрешения на строительство. Если высота 47 дюймов или меньше , требуется только проверка зонирования. Если высота 48 дюймов или больше , необходимо предоставить инженерные планы, а также обзор здания и зонирования.
  • Установка или удаление напольных покрытий в жилых помещениях, таких как ковер, плитка или ламинат.
  • Ремонт обшивки пола жилых помещений площадью менее 100 кв. футов, где работа не включает ремонт несущих балок пола.
  • Жилые низковольтные установки, включая охрану, кабельное телевидение и телефон.
  • Окраска жилых помещений (для подрядчиков требуется местная лицензия).
  • Жилая обшивка.
  • Перголы для жилых помещений, при условии, что они являются отдельными, отдельно стоящими (не прикрепленными к какой-либо другой конструкции) и имеют максимальный размер 12 футов.x 12 футов без фундамента, без кровли или обшивки, без электричества или водопровода, который соответствует Постановлению о зонировании (пожалуйста, позвоните в отдел зонирования по телефону 941.743.1964).
  • Мойка высокого давления в жилых помещениях.
  • Бытовые спутниковые антенны (бетонная плита должна иметь разрешение).
  • Жилые навесы, изготовленные из пластика или резины, площадью 68 кв. футов или менее. Однако они должны соответствовать ограничениям по зонированию и должны быть перемещены и закреплены в случае угрозы тропического шторма.
  • Установка сайдинга в жилых помещениях (до 100 кв. футов).
  • Замена откосов жилого дома. (до 25 кв. футов).
  • Жилые солнечные маты для обогрева жилых бассейнов (для фотоэлектрического или других видов солнечного нагрева требуется разрешение).
  • Установка лепнины в жилых помещениях (до 25 кв. футов).
  • Асфальтовые или гравийные подъездные пути (должны рассматриваться в индивидуальном порядке; может потребоваться разрешение на проезд).
  • Замена только дверной панели (без рамы).
  • Замена электрооборудования, подобное за подобным.
  • Флагштоки. Хотя разрешение не требуется, существуют и другие требования:
    • Флагшток должен соответствовать ограничениям по высоте Района Зонирования, в котором флагшток должен быть расположен.
    • Флагшток не должен располагаться в пределах сервитута, если только владелец не получил утвержденное разрешение на занятие сервитутом через Отдел услуг по недвижимости округа.
    • Флагшток не должен мешать обзору и должен располагаться вне любого треугольника видимости.
    • Позвоните по номеру 800.432.4770 в течение 2 рабочих дней до раскопок.
  • Замена стекла только в окнах и дверях.
  • Мелкий ремонт, соответствующий критериям Раздела 105.2.2 Мелкий ремонт Строительного кодекса Флориды 2014 года.
  • Пастбище/изгородь из проволочной сетки только для сельскохозяйственных целей.
  • Замена сантехники, как на подобное.
  • Повторный просмотр.
  • Инсталляция из речного камня.
  • Ремонт кровли площадью менее 100 кв. футов («1 кв. фут»), если работа не включает ремонт ферм или стропил.
  • Замена сетчатой ​​двери.
  • Экранирование существующих крытых патио, балконов, навесов для машин, веранд или веранд с помощью типичной защиты от насекомых, которая не увеличивает и не изменяет площадь здания.
  • Чердачные вытяжные вентиляторы на солнечных батареях.
  • Палатки площадью 400 кв. футов или менее, не предназначенные для размещения более 50 человек.
  • Замена плитки пола в ванной/душевой (если в работу входит замена поддона, то необходимо разрешение).
    Теплый пол водяной своими руками в частном доме под плитку с насосом: Водяной теплый пол своими руками под стяжку – технология монтажа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.