Септик из бетонных колец своими руками схема: Как сделать септик из бетонных колец своими руками

Септик из бетонных колец своими руками: схема — Инжи.ру

Содержание:

Какие варианты септика можно обустроить своими руками?Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИПУстройство септика из бетонных колецСтавим кольца из бетона и заделываем швыУстановка перелива из пластиковой трубыПерфорированные кольцаСекреты от ведущих специалистов, касающиеся экономииЗаключение

Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.

Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.

Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование  уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.

Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.

Какие варианты септика можно обустроить своими руками?

Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В  то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.

Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.

Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.

Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.

Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.

Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров  в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.

Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.

Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП

Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.

Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.

Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.

Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Важно. Поэтому нужно «хорошенько» раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

Ставим кольца из бетона и заделываем швы

Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.

Следует учесть.  Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.

Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.

Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.

Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.

Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.

Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.

Установка перелива из  пластиковой трубы

Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.

Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного «болтается». Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.

Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами,  особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.

 Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.

Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.

Перфорированные кольца

Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.

Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.

Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии

Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.

Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.

Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.

Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.

Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив  канализационных стоков из дома и дачи.

Заключение

Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.

Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.

Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.

Септик из бетонных колец своими руками: схемы и устройство

Если пластиковые септики не внушают вам доверия, изготовьте собственный, с аэрацией и раздельными камерами. Для этих целей самый выгодный вариант — бетонные кольца, и сегодня мы расскажем, как правильно их установить, гидроизолировать и провести внутри сеть коммуникаций.

 

Схема и принцип работы септика с раздельными камерами

 

Септик — обобщающее определение систем многоуровневой очистки сточных вод, в основу которых заложено использование естественных биологических процессов. К сожалению, большинство «фирменной» продукции — лишь попытка стандартизировать работу ВОС, хотя подобные сооружения всегда возводились лишь по индивидуальному проекту, в котором учтены:

· особенности грунта и рельефа;

· уровень грунтовых вод;

· температурный режим;

· химический состав стоков.

 

К этому перечню нередко добавляется ещё ряд более специфичных показателей.

В домашнем строительстве септик требует чуткого подхода, организации и планирования работы сооружения во всех возможных режимах, включая аварийные. Все процессы, касающиеся как осветления воды, так и защиты камер от негативного внешнего воздействия, должны прорабатываться до мелочей.

Первая камера — герметичная колонна первичного отстойника (ПО). Её объём определяется из расчёта 200 л на человека в сутки в течение как минимум трёх дней на случай нештатной работы. Вместительность ПО эквивалентна ёмкости второй камеры (реактора или аэротенка), соответственно, нужно учитывать возможность трёхкратного залпового сброса, уберегая септик от самозатопления.

 

Обычный септик использует гравитационный принцип перемещения воды между камерами и никак не способствует стремительному развитию колоний бактерий. Септики, снабжённые системой аэрации и перемещения стоков, обладают ускоренным режимом очистки за счёт привлечения в процесс аэробных микроорганизмов, но требуют дорогого технического оснащения и являются энергозависимыми: до 1,4 кВт·Ч/сут и около 3–5 кВт·Ч/сут при работающем подогреве.

В качестве предостережения сделаем небольшой экскурс, касающийся вопросов подготовки к обустройству септика. Прокладывайте подземную часть вводной магистрали септика трубой ПНД 125 мм SDR 17. Её внутренний диаметр позволяет натянуть около 50 см на конец 100 мм канализационной трубы, свободный от раструба. Отвод осветлённой воды лучше выполнять такой же трубой, но диаметром, соответствующим фитингу дренажного насоса.

 

Какие кольца и как их вкапывать

 

Одно из ключевых свойств септика — герметичность камер ПО и аэротенка. Без этого стоки будут просачиваться в верховодку, загрязняя источники питьевой воды, ухудшая характеристики почвы, что привлечёт внимание служб санитарно-эпидемиологического контроля.

Имея дело с кольцами, сложно добиться глухой гидроизоляции: зимнее пучение разрывает стыки, кольца смещаются от подвижек грунта. Одних только качественных изоляционных материалов недостаточно, необходима система скрепления колец.

 

Другая проблема любой герметичной камеры — её эквивалентная плотность может оказаться ниже плотности грунта, поэтому со временем септик начнёт выдавливать наружу. Всё это приводит к выводу, что стандартной колодезной шахты из колец по методу последовательного вкапывания явно недостаточно.

Кольца нужно использовать с четвертью (замком) для надёжного стыкования. Сперва на нужную глубину откапывается шурф, диаметром на метр больше колец. Дно заливается в два этапа. Первый нижний слой 80 мм, армированный сеткой, с четырьмя анкерными закладными, диаметрально удалёнными от центра на внешний радиус кольца. Второй слой заливается на следующий день пескобетоном на 30 мм, затем ещё до схватывания в шурф опускается и устанавливается между закладными нижнее кольцо.

 

Предварительно кольца первых двух камер нужно обработать одним или двумя слоями обмазочной гидроизоляции. Особенно тщательно вскрываются замки на торцах, и наносится свежий слой мастики при установке каждого нового кольца. Рекомендуется крепление сквозь стенки П-образных скоб с резьбой на концах из итогового расчёта через каждые 40 см.

 

После установки шахты она накрывается колпаком с выпуском по сторонам не менее 150 мм на уровне в 100–120 см ниже грунта. По расположению закладных в колпаке сверлятся 16 мм отверстия, затем ёмкость стягивается термоукреплённой арматурой диаметром 14 мм на резьбовых сгонах. Горло каждой камеры может собираться из колец, но при высоком уровне грунтовых вод его лучше отлить монолитно с колпаком или устроить глиняный замок на уровне верховодки.

 

С наружной стороны колонны укрываются слоем вспенённого пенополиуретана, возможно с фольгированной подложкой. Не в целях утепления, а как средство скомпенсировать пучение грунта, и не дать ему примёрзнуть к кольцам. Оставшееся пространство можно засыпать дорожным щебнем, но зачастую его заполняют откопанной глиной — это зависит от типа и состава местного грунта.

 

Не все ёмкости одинаково герметичны

 

Вода, выходящая из второй камеры, на 99% очищена от твёрдых частиц и жира, но загрязнена биологически и требует доочистки в слое почвы. Так что, вопреки «глашатаям» от маркетинга, сбрасывать воду из септика на рельеф категорически не допускается.

С функцией поля фильтрации отлично справится колодец из колец с перфорацией. Вкапывать кольца можно последовательно, но лучше всё же начать с котлована и устроить по сторонам 20-см отсыпку щебнем, упреждая заиливание отверстий. Для упрощения земляных работ можно заменить одну глубокую ёмкость парой поменьше. Также предпочтительно удалить фильтрующий колодец от камер септика на 5–7 метров, чтобы грунт вокруг камер меньше насыщался влагой.

 

При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй и вторую с третьей посредством метровых отрезков 110 мм ПВХ трубы, расположенных с разницей по уровню в 50 см. Трубу ПНД диаметром 70 мм проложите от дна второй камеры до середины первой. Также не забудьте соединить аэротенк трубой ПНД с фильтрующим колодцем. Выводы труб в первых камерах уплотняются и герметизируются, затем комплектуются вертикально ориентированными тройниками, чтобы забор перетекающей жидкости происходил из слоя на 2–3 метра ниже поверхности, где нет твёрдого ила и лёгких фрагментов.

1 — входная труба сточных вод; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — ПНД-труба Ø110; 7 — ПНД-труба Ø70; 8 — щебень (гравий)

 

 

Система аэрации септика

 

Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий через очищаемые стоки нужно периодически пропускать воздух — около 1300 л·м³/ч. Чем сильнее распылены пузырьки воздуха, тем эффективнее и быстрее проходит аэрация. С этим хорошо справляются мембранные диффузоры, использующиеся в рыбных хозяйствах для снабжения бассейнов кислородом. Располагать их нужно в метре от дна аэротенка в количестве от одного до трёх штук, в зависимости от размера и производительности всей системы.

1 — компрессор; 2 — силиконовые трубки; 3 — мембранный диффузор

 

Соединяются диффузоры посредством силиконовых трубок, выведенных через переливные трубы к горлу ёмкости. Компрессор может располагаться либо на оборудованной площадке внутри аэротенка, либо в обустроенном рядом с ёмкостями кессоне.

 

Перемещение масс между камерами

 

Септик нужно обязательно снабжать погружным шламовым насосом, который не только предупредит затопление, но и поможет с периодической очисткой от накопившегося отработанного ила. По умолчанию он подвешен на середине второй ёмкости, но поплавок выведен на полметра выше выходного отверстия. Так насос в экстренном порядке избавит от излишков осветлённой воды, сбросив её в фильтрующий колодец, и не позволит септику затопить себя.

1 — трос; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — трубчатый диффузор

 

По второй закладной трубе между камерами происходит перекачка активированного ила в первичный отстойник, что ускоряет размножение бактерий и работу всего септика. Чтобы не использовать ещё один насос, конец трубы плавно опускается в 30 см от дна, а внутри устанавливается производительный трубчатый диффузор, работающий как эрлифт с высотой подъёма до двух метров.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

устройство, схема, установка + установка

Сплошной септик из бетонных колец позволяет организовать очистку сточных вод до 70%, но процент очистки в нем ниже, чем на высокотехнологичных биостанциях (98%). Хотя такая система в разы дешевле, а ее устройство проще. Почему бы не использовать его для обустройства канализации на даче, верно?

Хотите построить септик самостоятельно и не знаете с чего начать? Мы поможем досконально разобраться во всех тонкостях этого вопроса. В статье подробно рассматривается устройство бетонного накопительного устройства, подробные схемы его устройства. А также пошаговый процесс монтажа, начиная с подготовки материалов и заканчивая запуском системы в эксплуатацию.

Статья дополнена наглядными фото и видео, в которых анализируются нюансы функционирования септика и процесс строительства двухкамерной очистной станции.

Содержание статьи:

• Как разместить септик на участке?
• Нюансы расчета необходимой мощности
• Схемы септиков
• Монтаж септика с двумя отстойниками
  • Шаг №1 — выбор расходных материалов и инструментов
  • Этап №2 – рытье котлована под септик
  • Этап №3 – установка отстойников
  • Этап №4 – монтаж системы вентиляции
  • Этап №5 – монтаж системы фильтрации
  • Этап №6 — подготовка к запуску
• Выводы и полезное видео по теме

Как разместить септик на участке?

Бетонные кольца — хороший материал для изготовления канализации в частном домовладении. Если территория не относится к природоохранным зонам, то на канализации можно сэкономить, так как стоимость такого септика составляет половину цены покупки очистных сооружений.

Перед началом работ необходимо определить тип почвы на участке. Выбор системы фильтрации зависит от ее характеристик, так как конструкция септика из бетонных колец предполагает наличие нескольких емкостей. По санитарным нормам вода перед сбросом в грунт должна подвергаться трехсуточному и более отстаиванию.

Тип грунта можно определить, выкопав котлован, опросив соседей, владеющих колодцем или колодцем, запросив информацию у организации, ведущей строительство или бурение рядом с участком.

Фотогалерея

Фото

Септики представляют собой подземные отстойники, в которых происходит переработка стоков путем отделения нерастворимого осадка от воды. Затем вода поступает в систему очистки почвы, а анаэробы перерабатывают органический ил

Камеры септика собираются в форма колодцев из бетонных или железобетонных колец, последовательно устанавливаемых в котлован

Септик однокамерный по сути является накопительным устройством. Его необходимо опорожнять по мере накопления запасов. Чаще всего используется в раздельной канализации для приема грязной воды из кухни, бани, бани

В двухкамерном бетонном септике производится переработка сточных вод. В первой камере они оседают и перерабатываются анаэробами. Вторая камера работает с системой доочистки грунта, через которую осуществляется сброс воды в грунт

Чем больше камер в септике, тем выше степень очистки сточных вод. Их может быть больше трех. В песчаных грунтах выпускную камеру всегда устраивают в виде поглощающего колодца, имеющего вместо дна грунтовый фильтр

Поглощающий, он же фильтрующий колодец представляет собой бетонную шахту без дна. Вместо них в камеру засыпают фильтрующие породы — гравий, щебень и песок

Если фильтрующий колодец заглублен в грунт с малым расходом, например, в супеси, то фильтр дополняется боковой перфорацией для увеличения скорость оттока воды

Из бетонных колец строят не только камеры септика, но и все виды подземных точек, необходимых для контроля работы канализационной системы и ее обслуживания

Принцип работы септика

Бетонная кольцевая конструкция

Принцип работы однокамерного септика

Организация двухкамерного септика

Трехкамерный септик из бетонных колец

Особенности устройства колодец всасывающий

Перфорированное кольцо для фильтрации

Люк канализационный

Чуть выше коэффициент фильтрации суглинка, чуть выше супеси. Однако их фильтрационные свойства еще недостаточны для устройства на указанных выше глинистых грунтах систем обработки почвы.

Кроме того, почти всем глинистым грунтам свойственна пучинистость — способность увеличиваться в размерах при промерзании и уменьшаться при оттаивании. Эти сдвиги грунта могут легко вытолкнуть бетонные резервуары, полностью их разрушить или просто сдавить до появления трещин.

Если участок расположен в холмистой местности, с большой долей вероятности имеет каменистый грунт. В этом случае нужно сделать выбор в пользу наземных очистных сооружений или накопительных резервуаров

Песок, гравий, галька и гравийные осадочные породы обладают хорошими поглощающими свойствами. Они свободно пропускают воду в свою толщу, не препятствуют ее движению в нижележащие слои.

Правда, крупнообломочные отложения типа гравия и гравия встречаются преимущественно в поймах рек, а гравий — у подножия скальных образований.

Пропуск глины почти нулевой. Этот тип грунта относится к водостойким – водоотталкивающие породы, не впитывающие и не пропускающие воду через свою толщу.

На речных и горных склонах фильтрующие сооружения не подходят, так как часть дренажной жидкости не сможет пройти цикл доочистки, достаточный для сброса в почву.

Поэтому нормальными условиями для устройства полей фильтрации, поглотительных колодцев и установки инфильтраторов считаются песчаные грунты всех степеней крупности и плотности, кроме пылевидных.

Кроме геологических условий, необходимо соблюдение норм его расположения от жилых домов и источников воды.

Эта информация прописана в санитарных нормах и должна соблюдаться. Стоит избегать расположения септика близко к месту произрастания деревьев, так как их корневая система может нанести вред строению

При несоблюдении санитарных норм возможно биологическое загрязнение воды. В канализационных стоках развиваются опасные возбудители инфекционных заболеваний. К ним относится кишечная палочка, вызывающая тяжелые отравления. Она легко попадает в источник питьевой воды через грунтовые воды.

Нюансы расчета необходимой мощности

Для организации септика из него необходимо произвести расчет объема исходя из суточного расхода воды. По нормам на одного постоянно проживающего человека необходимо 200 куб. литров воды в сутки.

Фотогалерея

Фото

Особенности однокамерного септика

Устройство трех камер в одном колодце

Средний объем двухкамерного септика

Объем многокамерного септика

Первая емкость для отстаивания должна иметь объем трехкратного размера потребления (200 л) на человека. Вторая емкость с дном для отстаивания должна иметь объем, равный 1/3 размера первой.

Правила строительства двухкамерных очистных сооружений можно найти в .

Количество колец можно определить, разделив объем бака на объем кольца. Размер их бывает мелкий, средний и крупный.

Для расчета будут использованы параметры среднего кольца. КС-10-9, внутренний диаметр которого 1 м, высота 90. Одно кольцо имеет объем 700 литров

Для семьи из двух человек:

Объем первого бака = (200*2)*3= 1200 литров.
Объем второй и третьей емкости = 1200 / 3 = 400 литров.

Количество колец на две емкости = (1200 + 400) / 700 = 4
Количество колец на три емкости = (1200 + 400 + 400) / 700 = 5

Результат: 2 кольца на отстойник, 2 для отстойника и один для дренажного колодца.

Для семьи из трех человек:

Объем первого бака = (200 * 3) * 3 = 1800 литров.
Объем второй и третьей емкости = 1800 / 3 = 600 литров.

Количество колец на две емкости = (1 800 + 600) / 700 = 4
Количество колец на три емкости = (1 800 + 1200) / 700 = 6

Результат: 2 кольца на отстойник, 2 для отстойника и два для дренажного колодца.

Схемы септиков

Схемы септиков из бетонных колец предполагают наличие одной, двух или трех камер, где осаждаются осадки и происходит их биологическая переработка.

Однокамерный септик обеспечивает трехдневное отстаивание. Требуется откачка лишнего ила каждые 3-6 месяцев. Качество очистки не превышает 50%

По сути, однокамерный септик представляет собой обычное накопительное устройство, стоки из которого откачиваются канализацией.

Септик двухкамерный обеспечивает 5-6 суточное отстаивание сточных вод. Уровень очистки составляет 70%. Откачивать лишний ил каждые 12 месяцев

Первый и второй контейнеры должны иметь дно. Далее следует третий отсек, где также проводится очистка грунта. Следующим этапом очистки является удаление осадка в ячейках и осветление сточных вод в почву через дно.

Трехкамерный септик обеспечивает 7-9 суточное отстаивание стоков. Уровень очистки составляет 80%. Откачивать лишний ил каждые 2 года

Все камеры устроены с монолитным дном, очистка производится отстаиванием. Осевшая жидкость сбрасывается в инфильтратор или поле фильтрации для последующей утилизации в почву.

В зависимости от впитывающей способности грунта можно выбрать несколько вариантов фильтрации для септика из бетонных колец:

1. Септик с .
2. Септик с поглощающим колодцем.
3. Септическая система с фильтрующим патроном (инфильтратором).

Наиболее распространенным вариантом фильтрации является дренажный колодец. Используется при хороших впитывающих свойствах почвы.

Для повышения производительности его нижнее кольцо перфорировано. Это увеличивает площадь фильтрации. Если уровень грунтовых вод меньше трех метров, от этого варианта нужно отказаться.

Между уровнем условного дна поглотительного колодца и максимальным уровнем грунтовых вод в осенне-весенний сезон дождей нет необходимого по нормативам счетчика, установлено поле фильтрации. Для его возведения на участке должно быть достаточно места.

При его установке используются перфорированные трубы или туннели. Для равномерного распределения стоков между септиком и полем фильтрации устанавливается распределительный колодец.

Это лучшее решение для участков, где уровень грунтовых вод не превышает 2,5 метра. Следует помнить, что между нижней кромкой дрены поля фильтрации и кровлей водонасыщенного пласта также должна быть толща грунта толщиной не менее метра.

Фильтрующий патрон — аналог фильтрующего поля, но дороже. Это среднее значение между фильтрующим колодцем и системой аэрационных труб. Он состоит из прямоугольного бетонного резервуара с несколькими перегородками внутри. Верх покрыт бетонными плитами.

Данная конструкция не получила широкого распространения в странах СНГ.

Вам необходимо заранее определиться с системой фильтрации, так как это позволит заранее подготовить котлован необходимого размера и глубины.

Если фильтрующие системы устанавливаются после завершения монтажа, могут быть повреждены трубы и резервуары. Поэтому пространство, граничащее со стенкой второго отстойника, придется копать вручную без применения спецтехники.

Установка септика с двумя отстойниками

Перед началом работ необходимо проверить уровень грунтовых вод. Это можно сделать, если в доме есть погреб или подвал, без бетонного дна. Необходимо измерить высоту от потолка до поверхностного слоя грунта. Это глубина, на которую можно копать.

Чтобы узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно выкопать небольшую в диаметре, но глубокую яму. Грунтовые воды начинаются тогда, когда появляется явно влажная земля. Это верный признак, дальше копать не нужно.

Глубину залегания грунтовых вод можно определить по внешнему виду извлеченного из котлована грунта. Если он насыщен водой, то глубину его добычи можно принять за самостоятельно определяемый ПГП

После того, как стал известен примерный уровень водного промысла, можно приступать к земляным работам. Необходимо наметить место, где будет располагаться септик. Для этого нужно наметить ямки. Для этого нужно взять строительную нить или любую прочную нить, отмерить 80 см. Привяжите к обоим концам два колышка.

Вставьте один конец посередине того места, где вы планируете разместить первый отстойник. Нарисовать круг. Это примерный диаметр желаемой ямы. Далее нужно отступить на метр, и провести границы для второго резервуара. Далее необходимо наметить границы фильтрационной структуры.

Границы ямы следует обвести по периметру колышками, между которыми натянуть нить. Легче ориентироваться при копании

Шаг №1 — выбор расходных материалов и инструментов

Прежде чем приступить к работе, вам необходимо собрать все необходимые материалы и инструменты.

Для работы вам потребуются:

• перфоратор и сверло большое по бетону;
• насадка миксера к пуансону;
• лопаты лопаты и штыковые лопаты;
• лестницы;
• уровень:
• ведра;
• емкость для замешивания раствора;
• прочная нейлоновая веревка;
• шланг;

Материалы для монтажа септика из бетонных колец:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• битум или жидкое стекло;
• металлические скобы;
• минеральная вата или пенополистирол;

После того, как будет подобрано и подготовлено оборудование для всех этапов работ, можно приступать к копанию ямы.

Фотогалерея

Фото

Перед устройством септика из бетонных колец разрабатываем котлован. Легче разрабатывать экскаватором, дешевле — вручную

Если в здании уложен маловлажный песок, не способный держать форму стен, по периметру укрепляем их деревянной конструкцией

Устраиваем дно камеры, принимающей стоки и предназначенной для их отделения от кольцо бетонное с монолитным дном

Из обычных железобетонных колец собираем колодец необходимой высоты. Перед установкой каждого элемента торец предыдущего обрабатывается раствором и прокладывается канатом, пропитанным битумом

Различия в конструкции абсорбирующей камеры: она не имеет дна в обычном понимании. На дно котлована устанавливаются кольца, затем внутрь засыпается гравий и песок – мощность насыпки не менее метра

Оба колодца бетонного септика закрываются бетонными кольцами с отверстиями для горловины

Если необходимо увеличить высоту колодца, установив горловины, к которым крепим люковые кольца с крышками

Шаг 8: Если планируется отстой сточных вод в две бетонные камеры, обе сооружаются с герметичным дном, а вторая подключается к фильтрующему полю

Формирование приямка под септик

Армирование стен при необходимости

Дно камеры герметичное

Монтаж рядовых бетонных колец

Конструкция абсорбционной камеры

Монтаж деталей перекрытия

организация горловин для камер септика

Фильтрационное поле для очистки сточных вод

Шаг №2 — рытье котлована под септик

Если вы считаете, что копать в таких объемах вручную сложно, то можете поэтому воспользоваться услугами организаций, оснащенных спецтехникой.

Вместе с рытьем котлована необходимо заказать удаление лишнего грунта, так как глубокие слои, как правило, суглинистые, и не пригодны для использования на садовых участках.

На дно котлована необходимо насыпать песок там, где будут установлены нижние кольца баков. Толщина песчаной подушки 20-25 см. Основание должно быть выровнено. Далее песок необходимо пролить водой, чтобы произошла усадка. После прессования песчаной основы можно переходить к установке колец.

Этап №3 — установка отстойников

Для установки предварительно доставленных на площадку бетонных колец под септик необходимо построить фундамент. Для этого по периметру дна котлована устраивается деревянная опалубка. Высота стенок опалубки должна быть на уровне 30-40 см.

После возведения опалубки необходимо уложить армирующую сетку и развести цементный раствор. Для этого нужно взять 1 часть цемента на три части ПГС (смесь песка и гравия).

Раствор можно смешать строительным миксером. В качестве пластификатора в раствор можно добавить две столовые ложки жидкого мыла. Это сделает бетон более устойчивым к давлению и влаге.

После заливки основания необходимо выждать от 10 до 14 дней, пока раствор затвердеет и наберет необходимую прочность. Опалубку можно не снимать. Если используется арендованное оборудование, в качестве основы целесообразно приобрести готовые бетонные плиты.

После того, как база готова, можно монтировать кольца. Вес бетонных конструкций впечатляет, поэтому нужно использовать подъемный кран. Установка контейнеров осуществляется поэтапно.

Первое кольцо погружено в бетонное основание. Вслед за ним падает и садится второй. Кольцо необходимо перемещать плавно, избегая ударов или проскальзывания. После установки выполняется растяжка.

В обоих кольцах по краям делаются отверстия, в них вставляются железные скобы, которые загибаются снаружи контейнеров

На следующем этапе, пока крышка не опущена, необходимо замазать швы между кольца. После установки перекрытия в баке станет темно и есть риск оставить необработанные стыки. Для этого используется цементный раствор.

Вас также может заинтересовать информация о гидроизоляции септика из бетонных колец, подробно.

Для удобства перемещения внутри бака установлены ходовые кронштейны. Они необходимы для обслуживания септика в случае засоров или разгерметизации.

Соседний отстойник устанавливается таким же образом. В обоих резервуарах нужно сделать отверстия для канализационных труб и смонтировать их. Вход для сточных вод должен быть выше переливной трубы между баками.

Далее необходимо установить перекрытие с отверстиями, достаточными для того, чтобы через них мог пройти человек.

Поверх перекрытий необходимо установить одно бетонное кольцо малого диаметра. Таким образом получается небольшая камера, которая будет изолировать емкость от холодного воздуха

На этом установка септика из бетонных колец завершена, и следует монтаж вентиляционной системы.

Этап №4 — установка системы вентиляции

Вентиляция необходима для поступления воздуха в систему, что обеспечивает нормальное функционирование микроорганизмов. Они перерабатывают бытовые сточные воды и освобождают от органической составляющей. Для обеспечения постоянной циркуляции воздушных потоков необходимы две вентиляционные трубы.

Первая труба монтируется на участке канализационной трубы, максимально приближенном к стенам жилого дома. Монтаж с внутренней стороны стены является лучшим решением, но также может быть установлен снаружи.

В этом случае необходимо проложить электрический кабель для утепления трубы, так как при столкновении теплого и холодного воздуха в ней образуется конденсат, перекрывающий доступ кислорода.

Должен быть закреплен с помощью застежек или хомутов. Длина вертикального фонового стояка должна быть не менее высоты стены дома.

Вентиляция также устраняет неприятный запах, который периодически появляется из контейнеров и может распространяться по всему дому. Часто это происходит при длительном отсутствии живой и пересыхающей жидкости в сифоне.

Вторая труба монтируется в перекрытие отстойника. Для этого при помощи перфоратора в потолке пробивается отверстие, соответствующее диаметру вентиляционной трубы.

Воздуховод должен возвышаться над поверхностью земли на 70-100 см. Положение этой трубы будет зафиксировано под действием силы тяжести грунта и не нуждается в дополнительном креплении.

Еще одним способом решения проблемы неприятного запаха является установка , которая устанавливается в месте вывода канализационной системы из дома.

Шаг №5 — установка системы фильтрации

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства поля аэрации и фильтрующего колодца.

Вариант №1 — обустройство фильтрующего поля

Из второй бетонной емкости труба выходит в распределительный колодец. Для колодца можно использовать пластиковую бочку, в которой вырезать отверстия, подходящие для труб аэрации.

Вы можете приобрести уже готовый дистрибутив.

Производится многими компаниями, производящими системы очистки. Вы можете купить готовое поле аэрации к распределительному колодцу или сделать его самостоятельно из канализационных труб

Для этого необходимо приобрести трубы исходя из размера поля. Для семьи из четырех человек достаточно площади 20 квадратных метров (10×2). Для этого вам понадобятся три трубы длиной по 10 м. Кроме того, вам понадобятся три угловые трубы, куда будут монтироваться вентиляционные трубы.

Поле предварительно засыпается песком и гравием для улучшения впитывающей способности почвы.

Перфорированные трубы, подсоединенные к распределительному колодцу, укладываются на подготовленный дренаж. На концах аэрационных труб монтируются угловые трубы, в которые устанавливается фоновый стояк, по одному на каждую трубу.

После этого трубы закрывают геотекстилем и засыпают смесью щебня с песком, затем выравнивают. По мере заиления поле фильтрации необходимо перемещать или очищать, меняя дренаж.

Вариант №2 — установка фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец имеет ряд преимуществ перед полем аэрации. Занимает меньше полезной площади на участке.

Но качество очищенной воды будет выше на поле аэрации, так как перед попаданием в грунтовые воды стоки будут фильтроваться грунтом, а его слой под полем аэрации намного больше, чем у колодца с дренажем. Площадь колодца не справляется с тем количеством стоков, которое получает участок аэрации.

Фильтрационный колодец должен располагаться на расстоянии не менее 2 метров от отстойника. Это необходимо для того, чтобы исключить подвижки грунта и деформацию фундамента при аварийных протечках и затоплении

Монтаж колодца производится по тем же принципам, что и отстойников, за исключением бетонирования днища резервуара. Кроме песчаной подушки на дно колодца следует уложить щебень, гравий или другой фильтрующий состав. Стандартная мощность грунтового фильтра в поглотительном колодце рассчитывается от 1 м и более.

Для увеличения пропускной способности фильтрационный колодец можно дополнить боковым дренажем. Для его обустройства нижнее бетонное кольцо септика необходимо перфорировать.

Можно найти модели колец, в которых уже есть отверстия, но найти их сложно. Поэтому отверстия целесообразнее делать самостоятельно с помощью перфоратора

. Этот процесс лучше всего делать на поверхности, пока кольцо не будет опущено в яму. Также нужно сделать отверстие для перелива воды из емкости для отложений, оно должно быть расположено чуть ниже предыдущего перелива.

Стенки и стыки фильтрующего колодца должны быть скреплены скобами, но герметизировать их не нужно. Подключив переливы, можно вкапывать конструкцию. Первое кольцо необходимо обсыпать щебнем снаружи, до стыка со вторым сегментом. Остальной объем можно засыпать грунтом с приусадебного участка.

Этап №6 — подготовка к запуску

Если температура зимой опускается ниже 30 градусов, необходимо подготовить изоляцию для помещения. Поскольку сам контейнер находится ниже уровня промерзания, в дополнительном утеплении он не нуждается.

Для утепления крышки нужно взять пенопласт и вырезать круг, подходящий по диаметру внутреннему малому бетонному кольцу.

Пена практически не разлагается и прослужит много лет. Чтобы его было удобно снимать для проверки септика, можно сделать отверстие посередине, куда просунуть капроновую веревку. С обратной стороны пенопласта веревку нужно привязать к короткой и узкой доске, а другой конец оставить

Далее нужно вырезать саму крышку. Для этого подойдет обычная фанера достаточной прочности. К нему можно прикрутить дверную ручку, чтобы ее было удобно открывать. Аналогичным образом стоит утеплить внутренние крышки второго отстойника и дренажного колодца.

Перед использованием септика первый отстойник должен быть заполнен водой на 1/4 его объема. В наполненную емкость, что поможет септику быстрее достичь полной емкости.

После этих действий необходимо закрыть люки.

Выводы и полезное видео по теме

На видео поэтапно показан процесс монтажа двухкамерного септика:

Как функционирует септик:

Если строительство септика из бетонных колец будет осуществляться с соблюдением правил, то он прослужит 20 лет .

Нельзя забывать о правилах эксплуатации и своевременного обслуживания. Трубы изготовлены из пластика, поэтому их легко повредить. Категорически запрещается размещать технику или автомобиль в месте, где расположены резервуары.

Вы строите септик на своем участке? У вас есть вопросы в процессе? Задайте их в комментариях к этой статье — мы постараемся помочь вам найти правильное решение в данной ситуации.

Септик из бетонных колец своими руками и его схема

Использование бетонных колец для автономной канализации обусловлено их положительными качествами. Обладают хорошей устойчивостью к перепадам температур, большим залповым выбросам, давлению на грунт. Бетонные изделия очень прочные, а конструкции из них недорогие и вместительные.

В основе конструкции лежат бетонные кольца, уложенные друг на друга. Очистка бытовых отходов осуществляется путем отстаивания и дальнейшей фильтрации в отдельно устроенных емкостях.

В настоящее время возможно строительство трех типов конструкций:

• однокамерные;
• двухкамерный;
• трехкамерный.

Грамотно устроенный трехкамерный вариант обеспечит максимальную очистку стоков

Однокамерный септик из бетонных колец, схема которого представляет собой просто усовершенствованный вариант выгребной ямы, предназначен только для сбора и отстаивания нечистот. Поэтому для ее очистки придется постоянно вызывать мусоровоз. Однокамерный септик из бетонных колец можно построить в загородном доме, где сезонно проживает небольшое количество людей.

В плане очистки хозяйственно-бытовых стоков эффективнее устройство из бетонных колец 2 колодца. Схема такого септика включает два резервуара. В одном из них накапливаются примеси. Через некоторое время они распадаются на тяжелые фракции и оседают на дно, а отстоявшаяся вода переходит в другую емкость, на дне которой имеется дренажный слой из песка и гравия.

Наиболее полное очистное сооружение — септик своими руками из бетонных колец с тремя камерами … Первые две камеры используются для отстойника отходов, а третья выполняет роль дренажного колодца. Устройство септика из бетонных колец, схема такого типа – самый оптимальный вариант канализации в частном доме. Очистка сточных вод в трехкамерной конструкции достигает 90% при соблюдении всех нюансов монтажных работ.

Основные этапы монтажных работ при строительстве септика из бетонных колец:

• устройство ямы;
• установка бетонных колец;
• поставка канализационных труб;
• Устройство системы вентиляции;
• герметизация стыков;
• Устройство полов и засыпка.

Устройство котлована

Земляные работы могут производиться с помощью спецтехники или вручную. При строительстве нового дома котлован лучше копать экскаватором … Но при этом следует учитывать один нюанс: при рытье котлована ковшом получается котлован, форма и размеры которых намного больше тех, которые требуются для установки септика из бетонных колец. Самостоятельно спустить в такую ​​яму изделия весом 400 кг и более будет непросто. Вот почему приходится пользоваться услугами крана … Копание вручную занимает гораздо больше времени, но позволяет сделать котлован точно по размеру.

Бетонные кольца с дном должны быть установлены в котлован в первую очередь, т.е. — дно

Дно котлована должно быть забетонировано для предотвращения попадания в почву неочищенных сточных вод. Если септик сделан из бетонных колец и его устройство предполагает использование специальных изделий с дном, то дно ямы бетонировать не нужно.

Если строится трехкамерный вариант из бетонных колец для бани или дома, то в третьем фильтрующем колодце подушка из гравия и песка толщиной 50 см . .. На этапе рытья котлована , делаются траншеи для труб, соединяющих резервуары и выходящих из дома. На дно траншей насыпается слой песка толщиной 10 см.

Монтаж

Так как бетонные элементы достаточно тяжелые, для их установки в котлован используется подъемный кран или самодельная лебедка. Можно использовать и другой способ — последовательную установку колец с подрезкой, но этот способ очень трудоемкий. К тому же довольно неудобно бетонировать дно септика, в котором уже установлены кольца.

После установки кольца необходимо скрепить между собой цементно-песчаным раствором . Дополнительно их можно скрепить металлическими скобами. Эта мера предосторожности предотвратит растрескивание колец во время сезонных движений грунта.

Подача канализационных труб

В установленных кольцах пробиты отверстия для труб. Труба, транспортирующая сточные воды к первому колодцу, расположена под небольшим углом … Труба, соединяющая первый и второй колодцы, должна быть на 20 см ниже предыдущей, а труба, подающая очищенные сточные воды к фильтрующему колодцу, должна быть установил еще на 20 см ниже.

Устройство вентиляционной системы

Для обеспечения вентиляции септика необходимо присоединить сливную трубу к вентиляционному стояку, идущему на крышу здания … Труба стояка в диаметре должна быть не менее чем труба, транспортирующая бытовые стоки в септик.

Если вентиляционную трубу сделать меньше сливной, то сливы будут создавать «поршневой» эффект, а это приводит к исчезновению гидрозатвора в сифонах сантехнических приборов. В результате в помещение начинают проникать запахи канализации.

Поэтому очень важно построить септик из бетонных колец, вентиляция которого будет максимально эффективной. выполняют две основные задачи:

• исключают разрежение воздуха в канализационных трубах;
• устраняют неприятные запахи из канализации и колодцев.

Герметизация стыков между кольцами и трубами

Обычный бетон, вопреки распространенному мнению, не выдерживает критики. Не исключение и септик из бетонных колец.