Потолок утеплитель – Как правильно утеплить потолок под холодной крышей - sk-amigo.ru

Содержание

Лучший утеплитель для потолка: фольгированный, рулонный, негорючий, сыпучий

Оптимальный утеплитель для потолка выбирается с учетом характеристик материала, конструктивных особенностей помещения, природно-климатических условий проживания и типа монтажа изолятора. Предварительное изучение вышеперечисленных нюансов позволяет приобрести ТИМ, максимально снижающий затраты на отопление жилья.

Коротко о теплоизоляторах и способах их задействования

Все термоизоляционные материалы условно систематизируются на 3 группы: покрытия, монтируемые изнутри сооружения, изделия, укрепляемые на внешней стороне потолка (задействуемые в утеплении пола чердака) и универсальные.

Установка первого типа ТИМов сохраняет неизменной площадь жилой комнаты, частично защищает поверхность от воздействия влаги и продлевает срок эксплуатации здания.

Чердачные конструкции из бетонных плит позволяют пресекать теплопотери при помощи любых материалов. Если перекрытия здания выполнены из дерева, особое внимание следует обращать на вес термоизолятора и коэффициент его паропроницаемости (способность задерживать водяные пары провоцирует образование плесени, грибка).

Утеплить помещение изнутри можно в любое время года, но проведенные работы снизят высоту потолков.

Принимая решение, какой утеплитель лучше приобрести, следует учитывать:

Экологическую безопасность товара.
Прочность.
Био-, морозостойкость.
Способность отталкивать влагу.
Огнеупорность.
Эластичность, устойчивость к сжатию, отсутствие усадки.
Сложность монтажа.
Длительность эксплуатации.

К числу востребованных ТИМов для потолка относятся рулонные утеплители, сыпучие и фольгированные группы изделий, с подробным описанием которых можно ознакомиться ниже.

Материалы отражающего (рефлекторного) вида

Материалы рассматриваемого типа снижают интенсивность тепловой конвекции благодаря наличию отражающей поверхности. Категория включает самоклеящиеся изделия, фольгоизолон, а также пенопласт и базальтовую вату со специальными покрытиями.

Плюсами описываемых ТИМов являются:

гидроизолирующие свойства;
безопасность для здоровья человека;
продолжительность срока службы;
морозостойкость, эластичность;
легкость монтажа.

Наиболее популярный фольгированный утеплитель — фольгоизолон. Основой этого долговечного, не выделяющего вредных веществ, легкого и экономичного стройматериала является вспененный полипропилен (полиэтилен). На 1 либо обе стороны изделия нанесено металлизированное покрытие или фольга. ТИМ отличается небольшой толщиной, для его нарезки не требуются специальные инструменты; может использоваться как внутри помещений, так и для термоизоляции перекрытий с внешней стороны.

Пенополистирол с двусторонним покрытием эксплуатируется при температуре до +170ºC, характеризуется коррозионной стойкостью. Фольгированная базальтовая вата, реализуемая в рулонах и плитах толщиной до 100 мм, невосприимчива к воздействию агрессивных сред. Материалы рекомендуется задействовать для утепления чердачных конструкций.

Теплоизолятором нового поколения признан самоклеющийся Пенофол C-типа. ТИМ относится к группе универсальных товаров, используется при температурах от +100 до —60ºC, отличается биостойкостью, инертностью к атмосферным воздействиям. Гибкое покрытие легко монтируется, может применяться для утепления криволинейных поверхностей. Минимальный срок службы Пенофола с клеевым слоем — 25 лет.

Группа засыпных термоизоляционных материалов

Засыпные ТИМы используются для пресечения теплопотерь внутри кровли. В числе их преимуществ — долговечность, повышенные тепло-, звукоизолирующие свойства.

Характеристики современных ТИМов

Среди перспективных востребованных утеплителей — керамзит, вермикулит, эковата.

Первый из перечисленных изоляторов — сыпучий утеплитель с пористой структурой, изготавливаемый из глины. В числе его недостатков — гигроскопичность (гранулы поглощают воду), способность выделять токсины под воздействием повышенных температур. Максимально снизить теплопотери позволяет слой керамзита толщиной до 16 см.

Эковата является продуктом рециклинга макулатуры, применяется для любых типов покрытия, не требует монтажа гидроизоляции. Дополнительные компоненты экологичного изделия — уменьшающие горючесть вещества (антипирены), минеральные связующие. Ряд потребителей задействуют материал путем обычной засыпки, но минимизировать наличие температурных мостов можно лишь путем использования специальных выдувных агрегатов. Необходимая для термоизоляции толщина слоя варьируется в пределах 35-40 см.

Вермикулит — потолочный утеплитель минерального происхождения. Востребованность ТИМа обусловлена его положительными характеристиками, среди которых:

огне-, биостойкость;
экологичность;
отсутствие усадки;
длительность эксплуатации.

Слой гранул высотой в 10 см снижает теплопотери на 90%. В числе недостатков материала — гигроскопичность, высокая стоимость.

Свойства продукции классического типа

К традиционным материалам относятся древесная стружка, опилки. В сравнении с современными ТИМами они менее удобны в эксплуатации, отличаются повышенной горючестью и часто повреждаются грызунами. Минусы рассматриваемых изоляторов компенсируются экологичностью, низкой теплопроводностью и существенным (от 10 лет) сроком службы. Кроме того, опилки — самый дешевый утеплитель; зачастую отходы пиломатериалов можно вывезти с территории деревообрабатывающих предприятий абсолютно бесплатно.

При выборе стружки следует отдавать предпочтение сухой продукции средних размеров (вес мелких частиц больше, при засыпании они пылят), получаемой при распиле хвойных деревьев (смола снижает риск возникновения грибка). Наименьшая толщина покрытия, позволяющая увеличить энергоэффективность здания, варьируется в пределах 30–50 сантиметров.

Эксперты рекомендуют смешивать материалы с цементом, глиной — полученный состав слоем в 20 см обеспечивает необходимый уровень термоизоляции.

Утепление перекрытий минераловатными, льняными изделиями

Выбирая, чем лучше утеплить потолок, клиенты строительных магазинов зачастую останавливаются на теплоизоляторах, поставляемых в рулонах — ТИМах изо льна, минеральной ваты.

Первое из перечисленных покрытий изготавливается из натуральных и полиэфирных волокон, обрабатывается антипиренами. Льняной материал относится к числу безопасных, биостойких звуконепроницаемых товаров. ТИМ, деформированный при намокании либо механическом воздействии, восстанавливает свою первоначальную форму в кратчайшие сроки.

Средний срок службы изделий — 75 лет. Длина рулона, как правило, составляет 6 м, ширина — 1 метр, толщина — 5 см. Резка и монтаж материала не требуют использования специальных инструментов. Основной минус льняного термоизолятора — высокая стоимость.

Минвата — биостойкий негорючий утеплитель, выпускаемый в 3 позициях (каменная, шлаковая, стекловолоконная продукция). Два последних из перечисленных видов товара задействуются для снижения теплопотерь со стороны чердака; первый тип может быть использован изнутри помещения.

В перечне достоинств минерального изолятора:

прочность;
устойчивость к воздействию агрессивных сред;
долговечность;
относительно невысокая цена.

Шлаковый материал применяется в температурном диапазоне от −50 до +300ºC; максимальные положительные температуры, при которых разрешена эксплуатация стекловолоконной и каменной продукции — 450 и 600ºC соответственно. Толщина и ширина рулонов ТИМов варьируются от 600×50 до 1200×60 миллиметров.

Для защиты утеплителя от влаги рекомендуется задействовать паро-, гидроизоляционную пленку.

Монтировать минвату следует в защитной одежде, перчатках: при контакте с кожей волокна могут спровоцировать возникновение аллергических реакций.

Коротко о пенопласте и пенополистироле

Рассматриваемые ТИМы — разновидность утеплителей, выпускаемых в форме плит. Для производства материалов используются гранулы полистирола.

Пенополистирол и пенопласт относятся к числу изоляторов, которыми можно утеплять потолочные перекрытия со стороны чердака. Изделия монтируются только на ровной поверхности; при необходимости — дополнительно заливаются цементно-песчаным раствором.

Основным недостатком утеплителей является повышенная горючесть, достоинством — низкая стоимость.

Чтобы понять, в чем отличия между покрытиями и какой лучше пресекает теплопередачи, следует ознакомиться с характеристиками товаров в таблице ниже.

Свойства	Пенопласт	Пенополистирол
Водопоглощение (%)	4,0	0,4
Плотность (кг/м3)	15–35	28–45
Прочность на сжатие (МПа)	0,05–0,20	0,25–0,50
Рабочие температуры (ºC)	от +75 до -50
Теплопроводность (Вт/м·K)	0,036–0,050	0,028

Бюджетность ТИМов побуждает потребителей задействовать описываемые изделия для утепления жилых помещений изнутри, но, согласно нормам СНиПов, такой способ пресечения теплопередач может нанести вред здоровью жильцов: спустя 15-20 лет после монтажа плиты начинают разрушаться, выделять токсины (в т. ч. стирол).

Перед тем, как приступить к теплоизоляции сооружения, следует внимательно изучить технологию выполнения работ: процесс, проведенный с учетом всех нюансов, позволит снизить потери тепла до минимума.

kakpotolok.ru

физика, материалы, технология своими руками в частном доме +квартире

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Схемы утепления потолка и крыши

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

Физика и особенности технологии утепления сверху.
Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

Ввиду всего этого далее будут затронуты и вопросы утепления крыш, но только с точки зрения возможности производства работ изнутри без разборки кровли, т.е. в любое время года, «на ходу».

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3, т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Правильная и неправильная укладка теплоизоляции

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы, температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Пленки для утепления

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Схема утепления крыши ЭППС

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток утепления пенопластом – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не дает усадки, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна, т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три:

Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары Ch4OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

Способы утепления деревянного потолка с чердака

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри. Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Схема утепления мансарды

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

В заключение

Напоследок упомянем еще о такой актуальной для горожан теме, как утепление застекленной лоджии. Хотя потолка в ней мало, но в технологии утепления много с ним общего хотя бы потому, что работы ведутся изнутри, см. сюжет ниже.

Видео: правильное утепление на примере лоджии

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Утеплитель для потолка: чем лучше утеплить потолок

От качества утепления потолка в частном доме будет зависеть комфорт проживания в нём

Тепловая изоляция (утепление) потолка может выполняться и сверху (с чердачной стороны), и снизу (в комнате). Главное, только, чтобы при этом соблюдалась необходимая для каждого метода технология утепления потолка.

Существует немало материалов, используемых для этой цели: одни используются частными домовладельцами десятилетиями, другие — относительно нового поколения. Поэтому конкретного ответа на вопрос: «Какой утеплитель лучше для потолка?» нет. Ведь в каждой конкретной ситуации, с учётом конструктива потолка, размеров и назначения помещения и прочих нюансов, любой материал может стать лучше других.

Список применяемых утеплителей не такой уж большой — если говорить не о брендах, а о видах. Про основные варианты утепления мы и расскажем в данной статье.

Виды утеплителей

В розничной торговле большой ассортимент от производителей теплоизоляционных материалов, и чем утеплить потолок, решает каждый в отдельности. Предлагаемые нашему вниманию плитные, рулонные и сыпучие материалы различны по своему составу и методу изготовления. Коротко разберем основные виды утеплителей и способы их применения.

Какая должна быть система утепления? А каким материал?

Фольгированная минеральная вата

Минеральная вата может представлять собой текстильное волокно различного типа, имеющее наименование, которое зависит от метода его получения.

Например:

если волокно получено из расплавов пород вулканического происхождения, то такой материал называют «камневатой»;
шлаковатой зовут волокна, получаемые из доменного шлака;
когда материал выработан из расплавов стекла, то он называется стекловатой.
Толщина слоя такого утеплителя может колебаться от 2 до 20 см.

Поставляется минвата в виде рулонов и тюков, а значит, она может быть похожа и на блок и на ковровую дорожку. И рулонный, и плитный вариант могут иметь одну сторону, покрытую фольгой. Для чего это нужно?
Дело в том, что вата является достаточно гигроскопичным материалом, и попадающий на её поверхность конденсат рано или поздно сделает своё чёрное дело. Со временем такой утеплитель начнёт гнить, поэтому минвату обязательно нужно защитить.
Если материал нефольгированный – значит, нужно отдельно монтировать пароизоляционную мембрану, ту же фольгу, или хотя бы простой полиэтилен.

ВНИМАНИЕ! Работая с любым вариантом минеральной ваты, необходимо применять средства защиты: очки, респираторы, перчатки и одежду закрытого типа. Пыль от ваты вызывает не только зуд на коже, но и аллергические реакции. Это, пожалуй, самое неприятное свойство данного материала.

Фольгированный пенополиэтилен

Это утеплители для стен и потолков нового поколения, изготавливаемые на основе вспененного полиэтилена. Он так же может иметь, или же не иметь поверхностный слой фольги. Как и в случае с минватой, есть и рулонный, и плитный вариант.

Толщина материала колеблется от 3 до 20 мм, но при этом он намного опережает прочие утеплители по эффективности.

Изолон типа А

Полиэтиленовые потолочные утеплители существуют нескольких типов. Рассмотрим их на примере Изолона.

Для жилых помещений применяют 3 варианта:

А — фольга с одной. Стороны служит отражающим слоем для тепла, исходящего из помещения. Закрепляют на основании тарельчатыми дюбелями, а фольгированный слой при этом должен смотреть в сторону тёплого помещения.;
В – фольга с двух сторон. Применяется для закладки в междуэтажные перекрытия.
С – с одной стороны фольга, а с другой – плёнка-самоклейка. Убрав её, плиту можно просто приклеить к основанию. Очень удобно использовать на потолках сложной конфигурации.

Стыки плит или полотен обязательно склеивают металлизированным скотчем.

Пенопласт

Этот материал есть вспененная ячеистая пластиковая масса, выпускаемая в виде квадратов правильной формы, имеющих размеры 1х1м. Толщина листов варьируется от 2 до 10 см. Кроме того, варьироваться может и плотность материала: 15-25 кг/м2 (для утепления, в основном, используется пенопласт, плотностью 25 кг/м2).

Используем пенопласт – наиболее дешёвый вариант для потолка

Пенопласт может использоваться и в качестве промежуточного утеплителя подвесных и настенных каркасов, и вместо черновой основы перед шпаклевкой потолка.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол экструдированного (экструзионного) типа, который вырабатывается посредством экструзии полимеров. Другими словами, его получают продавливанием материала через необходимую форму, вырабатывая, таким образом, листы с размерами 120х60 см.

Толщина листов бывает от 10 до 200 мм. В строительстве, как правило, используется материал, имеющий плотность либо 35, либо 45 кг/см2.

Пеноплекс

По сути, это тот же пенопласт, только выработанный по другой технологии. Он более прочен, и поэтому в случае с потолками его применяют в основном, когда планируется последующее оштукатуривание. Наиболее популярные марки: Полиплекс, Пеноплекс, Техноплекс. Материал плитный, может иметь разные цвета. Периметр листа обычно имеет фаску для удобства укладки.

Керамзит

Керамзит, наряду с крошкой полистирола или вермикулита относится к категории сыпучих утеплителей. Он изготавливается из глины легкоплавких сортов, порист и очень легок. Выполняется он в виде гранул овальной формы.

применяем керамзит — насыпной материал

Применяют его, обычно, в качестве засыпки чердака дома, потолок которого надо утеплить. Кроме того, он используется, как тепловая подушка под стяжку, заливаемую иногда на чердаках.

Далее попробуем рассмотреть различные методы и технологии.

Технологии

Так как материалы имеют разную структуру и форму, то и способы их монтажа отличаются.

Метод первый: утепление сверху (с чердака)

Утеплитель потолка, устанавливаемый с чердачной стороны, может быть абсолютно любым, ведь этот материал не обязательно закреплять. Необходимо лишь наиболее плотным образом перекрыть плоскость так, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. В основном, это касается сыпучих материалов.

Утепление потолка сверху

В таком случае вопрос: «Чем лучше утеплить потолок?», не особо актуален. Это вполне может быть такой утеплитель, у которого ниже цена. И который будет обладать необходимым уровнем тепловой изоляции. В основном, в качестве утеплителей со стороны чердака, применяется минвата, либо керамзит.

Другой способ

Чтобы установить утеплитель потолка с нижней стороны, необходим или специальный каркас подвесного типа, или крепления. Ведь крепить материал на потолок придется, что называется, на весу. Наиболее простым способом может быть заполнение утеплителем пространства между основным потолком и подвесным.

В этом случае, неважно какой теплоизолятор применяется, его просовывают через подвесы потолочного каркаса, после чего устанавливают на место профили (из металла или дерева). Правда, этот способ хорош только тогда, когда есть возможность спустить подвесной потолок на столько, чтобы в образовавшееся место можно было смонтировать материал.

Используем пенополиэтилен

Такой материал, как фольгированный пенополиэтилен, можно применять, как утеплитель на потолок практически любого типа. Ведь его можно закрепить посредством двухстороннего скотча, а потом, прямо сквозь него, укреплять подвесы и каркас.

Изолон

Кроме того, материалы можно прокладывать в промежутках внутри каркаса, между металлических (деревянных) профилей.
Однако, при укладке жестких изделий, например, пенопласта, либо экструзионного пенополистирола, могут оставаться зазоры, которые лучше всего заполнять пеной.
Кстати, для утепления, особенно, если это чердачное перекрытие или потолок мансарды, можно использовать и пенные материалы.
Они не столь популярны в сравнении с теми материалами, о которых говорилось выше, столько из-за цены, сколько потому что, без соответствующего оборудования тут не обойтись, и своими руками такую работу не сделаешь.

На фото — утепление мансардного потолка Пеноизолом

Толщина материала выбирается, исходя из его вида и условий эксплуатации помещения. Инструкция по монтажу теплоизоляторов любого типа, как, впрочем, и видео, легко отыщется в сети. После просмотра ролика вам будет легче справиться с поставленной задачей и определиться, какой лучше материал использовать в данном конкретном случае.

sdelaipotolok.com

какой лучше, стандартная толщина, эффективная укладка и крепление своими руками, фото- и видео-инструкция

Минеральная вата – утеплитель потолка

Теплоизоляция потолка осуществляется, как сверху, со стороны чердака, так и снизу, со стороны комнаты, важно только, чтобы при этом были соблюдены технологии, соответствующие тому или иному способу утепления. Однозначного ответа на вопрос: «Какой утеплитель для потолка лучше выбрать?»- не существует, так как в той или иной ситуации, при том или ином мнении любой материал может оказаться наиболее приемлемым. Как правило, для утепления потолка применяют пять материалов, это минеральная вата, фольгированный пенополиэтилен, пенопласт, полиплекс и керамзит (читайте также о назначении потолочного диффузора).

Виды утеплителей

Минеральная вата

Фольгированная минеральная вата

Минеральной ватой называются текстильные волокна, полученные либо из расплава стекла (стекловата), либо из расплава доменных шлаков (шлаковата), либо из расплавов вулканических пород (камневата). Толщина утеплителя для потолка в виде минваты может быть от 20 до 200мм.
Минвата поставляется в рулонах и в тюках и, соответственно, может выглядеть как блок или как ковровая дорожка. Последний тип выпуска может иметь фольгированную сторону, которая существенно увеличивает эффект теплоизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

Рулон фольгированного пенополиэтилена

Фольгированный пенополиэтилен представляет собой вспененный полиэтилен, наклеенный на слой алюминиевой фольги. Толщина утеплителя может быть от 1 до 20мм, ширина рулона – 1м.
Несмотря на малую толщину утеплителя он достаточно эффективен, благодаря фольге, которая выполняет функцию теплоотражателя. Иногда тонкий фольгированный пенополиэтилен применяют в комбинации с другим утеплителем, налаживая друг на друга, например, ним закрывают минеральную вату, что, во-первых, увеличивает мощность термобарьера и, во-вторых, не позволяет распыляться канцерогенным веществам, исходящим от минваты.

Пенопласт

Пенопласт разной толщины

Пенопласт как утеплитель, представляет собой вспененную ячеистую пластиковую массу, заключённую в квадрат правильной формы, со сторонами 100×100см. Толщина продукта бывает разной и колеблется от 20 до 100мм. Также разной может быть и плотность таких блоков: 15кг/м² или 25кг/м² (именно такая плотность пенопласта, как правило, применяется в строительстве для утепления помещений).
Листы пенопласта применяются как промежуточный утеплитель для настенных и подвесных каркасов, так и устанавливается в виде черновой основы перед тем, как шпаклевать потолок . В зависимости от назначения меняется и плотность материала.

Полиплекс

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол или полиплекс получают методом экструзии полимеров, то есть его продавливают через нужную форму и получают листы 120×60см. Толщина материала начинается с 10мм и заканчивается 200мм, причём включая в себя все промежуточные размеры, кратные нулю. Обычно в строительстве применяют продукцию плотностью 35кг/см²или 45кг/см².
Пеноплекс бывает разного цвета, по периметру листа сделана фаска для более плотной укладки. Благодаря высокой плотности, такой утеплитель на потолок чаще всего применяется, как черновое основание для шпатлёвки.