Поставить забор из профнастила: Забор из профнастила — цена с установкой в Москве. Заказать забор из профлиста под ключ

Содержание

Забор из профнастила своими руками

Выбирая изготовление забора из профнастила своими руками, владелец загородного или частного дома защищает свою территорию от постороннего доступа и чужих взглядов, одновременно сэкономив на услугах мастеров-строителей. Отличающийся доступной ценой, неплохой прочностью и высокой долговечностью материал устанавливается без привлечения сторонних специалистов – хотя для этого и придётся воспользоваться специальной инструкцией. Выполнение основных и подготовительных работ требует от исполнителя определённого опыта и временных затрат. Зато их результатом становится сокращение расходов на благоустройство и возможность контролировать все этапы, убеждаясь в качестве их выполнения.

Содержание статьи

Преимущества забора из профлиста

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, стоит познакомиться со списком основных преимуществ материала. Тем более что список достаточно большой, что делает профлисты одним из самых популярных материалов для устройства ограждений. И главным плюсом можно назвать высокую скорость возведения. Даже при использовании бетонных фундаментов строительство занимает в несколько раз меньше времени, чем при выборе бетонных, кирпичных или кованых оград. забор из профнастила

Так выглядит забор из профнастила на ленточном фундаменте

К другим преимуществам ограждений из профлиста относят:
1. Отсутствие необходимости в серьёзном опыте выполнения таких работ. Самым сложным этапом в процессе сооружения будет сварка – но даже без неё, при желании, можно обойтись.
2. Сравнительно невысокую стоимость используемых при строительстве материалов. Создать забор из профлиста могут позволить себе даже семьи с небольшим доходом.
3. Надёжную защиту от посторонних взглядов. Сплошная конструкция закрывает территорию лучше сетки или штакетника – особенно, если выбрать высоту от 2 и более метров.
4. Неплохую прочность профильного листа, создающего серьёзное препятствие для злоумышленников, если оставить незакрытой верхнюю острую кромку материала.
5. Длительный срок эксплуатации. Выбирая качественные профлисты и придерживаясь всех требований к монтажу, можно рассчитывать на 25-30 лет использования ограждения.
6. Эстетичный вид конструкции, которая может отлично вписаться в ландшафт участка, если подобрать ограждение в тон к другим конструкциям – стенам или крыше дома.

7. Простой уход за забором. Профлисты легко отмываются, не боясь использования бытовой химии, и даже могут самоочищаться во время дождя.
Дополнительный плюс такого забора – незначительное снижение уровня шума. Поэтому ограждение станет неплохим вариантом для защиты от звуков шумной автострады. Хотя для полной звукоизоляции стоит предусмотреть специальные шумозащитные экраны вдоль прилегающей к источнику шума границы участка или качественные стеклопакеты в доме.

Как рассчитать забор из профнастила

Работы по созданию ограждения из профлиста стоит начинать с определения расходов и точного количества используемых в процессе строительства материалов. Перед расчётом требуется измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить его на территории расположение опор. Также стоит определиться с высотой ограды и глубиной, на которую будут закапываться столбы. забор из профнастила схема с размерамиЗабор из профнастила схема с размерами

Основной расчёт состоит из определения количества таких элементов:

1. Листов профнастила. Для получения расчётного значения длину ограждения делят на полезную (с учётом нахлёста для соединения) ширину профлиста.
2. Опор, число которых зависит от расстояния между ними. Опоры обычно устанавливают не дальше 2,5-3 м друг от друга. Дистанция должна быть примерно одинаковой для всей ограды.
3. Поперечных лаг. Специалисты советуют определять количество этих элементов по высоте забора из профнастила. Для 2 м достаточно располагать лаги в 2 полосы. При высоте больше 2 м желательно выбирать 3 лаги. Общая длина получается умножением периметра на число полос.
Заглушек будет столько же, сколько и опор, а пластин держателей – в 2-3 раза больше (в зависимости от количества полос лаг, которые должны крепиться к столбам). Объёмы краски определяются по площади поверхности – на 1 кв. м уходит 50-70 г. При расчёте количества саморезов по металлу для забора из профнастила учитывается число полос – если их 2, на каждый лист понадобится 6 шурупов, для трёхполосной конструкции принимают по 9. Если в качестве крепления для забора из профнастила без сварки применяются заклёпки, их следует приобрести вдвое больше, чем расчётное число шурупов.

Как построить забор из профнастила своими руками

схема забора из профнастилаСхема забора из профнастила

Одним из основных этапов проектирования ограждения является выбор, какой профнастил лучше для забора. В большинстве случаев, предпочтение отдаётся листам, тип которых начинается на литеру C. Эти материалы предназначены специально для сооружения оград, в отличие от кровельных типов Н и НС. Можно применять и листы с маркировкой A, хотя встречаются они намного реже.
Продолжая выбирать подходящий вариант, переходят к определению более точных параметров:
• Цифры в маркировке обозначают высоту ребёр листа в миллиметрах. Например, профнастил С8 показывает, что волны выступают за осевую линию на 8 мм – этот тип считается оптимальным для ограждения.

профильный лист профнастил с8

Хотя на открытых территориях, для которых характернее сильный ветер, рекомендуется выбирать модель C10 или даже профнастил

С21 с очень жёсткой поверхностью.

профильный лист профнастил с21

• Высота листа принимается в пределах 2-2,5 м. Ширина может быть до 12 м, в зависимости от выбранного варианта.
• Оптимальная и рекомендуемая толщина профнастила для забора – от 0,45 до 0,5 мм. Для высокого забора стоит принимать этот параметр не меньше 0,6 мм.
• Для защиты листов может использоваться краска или оцинковка. Порошковая окраска считается лучшим выбором для ограды, но и обходится дороже. Ещё один неплохой вариант – листы, покрашенные с одной стороны и оцинкованные с другой.
Перед монтажом ограды следует подготовить и все необходимые инструменты – болгарку для резки и зачистки материалов, ножницы по металлу, лопату для выкапывания ямок под опоры. Бетон для фундамента можно замешивать вручную или использовать для этого небольшую бетономешалку. Замеры проводятся с помощью рулетки, а разметку на опорах и листах стоит выполнять с помощью маркера. Отверстия сверлятся шуруповёртом с насадкой M8, а для крепления поперечин к столбам можно использовать и крепёж, и сварку.

Монтаж забора из профнастила

До начала работ исполнителю стоит определиться с конструкцией ограждения. Самыми прочными опорами считаются кирпичные столбы – однако из-за высокой стоимости и сложности изготовления чаще всего выбирают металлические столбы. Выбирая фундамент, обращают внимание на предполагаемый срок службы ограждения. Для заборов, рассчитанных на несколько лет, подойдёт отдельные основания на каждый столб. Конструкции, которые должны простоять не меньше 20-30 лет рекомендуется устанавливать на ленточных фундаментах.
После выбора подходящих вариантов опор и основания определяется и покупается необходимое количество материалов. Для расчётов принимается расстояние между столбами для забора из профнастила 2,5-3 м. Все опоры отмечаются на местности – для этого достаточно использовать небольшие деревянные колья, которые соединяют с помощью капронового шнура. Размечается на территории и место для установки ворот, и углы, и дополнительные калитки (не стоит оставлять только один вход на большую территорию).

Фундамент под забор из профнастила

Для установки столбов выбирают один из трёх вариантов основания:
• установка забора из профнастила на ленточном фундаменте, для которого понадобится выкапывать по периметру траншею;

• монтаж на отдельных фундаментах под каждой опорой; расстояние столбов для забора из профнастилаНеправильная установка столбов

• закапывание столбов в землю без основания (рекомендуется только для невысоких заборов).
Выбирая, как сделать фундамент под забор из профнастила, учитывают его вертикальные размеры, которые зависят от типа грунтов. Для глинистой почвы глубина ямы под основания должна быть не меньше 0,9 м, для рыхлой почвы– 1,2 метра.

Подробней о том, как устраивать ленточный фундамент, можно узнать, познакомившись с материалами статьи «Ленточный фундамент: как рассчитать и сделать самостоятельно».

Какие столбы нужны для забора из профнастила

Опоры, на которых будут крепиться профлисты, должны иметь такие характеристики:
• высокую прочность, способную компенсировать парусность профнастила и предотвратить падение ограждения;
• долговечность – желательно, чтобы опоры не нужно было менять даже при ремонте забора;
• внешний вид, который не должен нарушать стиль всей конструкции.

При определении, какие столбы нужны для забора из профнастила, в основном отдают предпочтение стальным трубам – прочным, долговечным и соответствующим дизайну ограждения. Не совсем подходят для такой ограды бетонные опоры, а кирпичные будут слишком дорогими и требуют больше времени на установку. Деревянные столбы отличаются невысокой прочностью и со временем теряют внешний вид.
Оптимальный вариант опоры для ограждения – профильная труба с сечением 80х80 мм и стенкой 3-миллиметровой толщины. Для высоких оград размер столбов для забора из профнастила может быть и 100х100 мм. Допускается устанавливать и круглые опоры. Рекомендуемый диаметр труб для забора из профнастила  – 60-80  мм.

Установка столбов для забора из профнастила

В тех случаях, когда опоры устанавливаются на ленточных фундаментах, выполняют следующие действия:
1. Выкапывается траншея по периметру участка. Глубина выбирается в зависимости от климата и грунтов (0,8-1,2 м), ширина – около 0,3-0,5 м.
2. Насыпается на дно траншеи щебень и песок.
3. Устанавливается опалубка (в качестве материала для которой можно использовать доски), возвышающуюся над землёй на 15-20 см, и делается гидроизоляция.

4. Далее выполняют обвязку траншеи арматурой – прутками диаметром 10 мм, которые соединяются сваркой или связывают между собой проволокой.
5. Устанавливают столбы и связывают их с арматурой с помощью той же сварки.
6. Готовится бетонный раствор, которым заливают опалубку до нужного уровня.
Для ограждений, которые предполагается использовать не больше 10-15 лет, допускается устанавливать опоры без фундамента, прямо в почву. Способ монтажа столбов зависит от характера почв и грунтовых вод. Обычно пользуются забивкой, частичным или полным бетонированием и бутованием. Заглушки для столбовПосле установки столбов сверху одеваются заглушки

Поперечные лаги для забора из профнастила

В качестве поперечин на забор из профнастила допускается применение квадратных или прямоугольных металлических труб с сечением 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Количество полос рассчитывается заранее. Для обычного забора достаточно двух поперечин, для высокой ограды желательно предусмотреть три. Расстояние от крайних лаг до верха ограждения или земли не должно быть меньше 200-300 мм.

Трубы нарезают на части нужной длины и крепят к столбам под углом 90 градусов с помощью х-кронштейнов. Х-кронштейн для крепления без сварки забора из профнастилаХ-кронштейн для крепления без сварки забора из профнастила

Для проверки перпендикулярности пользуются уголком и уровнем – чтобы лаги сходились друг с другом, рекомендуется делать это по всему периметру. Забор с х-кронштейнами, собранный без сваркиЗабор с х-кронштейнами, собранный без сварки

До начала установки листов рекомендуется покрасить лаги полностью со всех сторон, защищая металл от воздействия осадков и влажности.

Как крепить профнастил на забор

Соблюдение правил крепления профнастила позволяет уменьшить риск появления ржавчины и повысить эксплуатационный срок ограждения. Крепление для забора из профнастила без сварки

Крепление для забора из профнастила с резиновой прокладкой

Порядок действий следующий:
1. Сначала монтируется первый лист – так, чтобы его крайняя (накрывная) волна накрыла первую волну следующего профлиста. Рекомендованная длина стыка – 50 мм.
2. Следующие листы устанавливаются и соединяются таким же способом.
3. Профнастил крепится на поперечных лагах – по три самореза на каждую полосу. Шурупы вкручивают шуруповёртом со специальной насадкой по краям листа и в середине. Для ветреного региона рекомендуется вкручивать саморезы через 1 волну.
При креплении профлиста к лагам саморезы вкручиваются в нижние волны. Если соединяются два листа, крепёж должен располагаться в верхних точках изгибов поверхности. Шурупы не следует закручивать до упора – это может привести к повреждению самого крепежа и его уплотнительной резинки. саморезы для профнастила на заборКак правильно затянуть саморез по профнастилу

Кроме того, соскочивший шуруп может поцарапать поверхность профнастила, увеличив риск коррозии и ухудшения декоративных характеристик материала.

Верхняя планка для забора из профнастила

Фактически, этап установки листов можно назвать последним – ограждение считается законченным и готовым к эксплуатации. Однако если в задачи владельца участка не входит повышение безопасности территории путём оставления незакрытой сверху острой кромки, желательно закрыть её специальной заборной планкой. декоративная планка на забор из профнастилаВерхняя планка для забора из профнастила

Элемент имеет П-образный профиль и позволяет сделать конструкцию не только более эстетичной, но и менее травмоопасной.
Для установки планок не требуется специальный крепёж – она легко одевается на лист и фиксируется за счёт точного соответствия размерам волн. Поэтому при покупке этих деталей следует обратить внимание на маркировку и наличие завальцовки. Так, для профлиста с 8-миллиметровыми изгибами понадобится планка шириной 8 мм. При наличии завальцовки та же ограда потребует покупки 10-миллиметрового элемента.

Подведение итогов

Монтаж заборов из профлистов требует правильного выбора материалов, подготовки подходящих инструментов и выполнения подготовительных работ. Немало времени придётся потратить на установку фундаментов и опор. Исполнитель должен будет правильно закрепить поперечины и установить сами профлисты, потратив на ограждение всего участка не один день, а для большой территории – даже несколько недель. Однако результатом этой работы станет надёжная защита от лишнего внимания и проникновения. Притом, что из расходов на строительство ограждения будет исключена статья оплаты услуг специалистов – важный момент для людей, которые предпочитают не только экономить, но и получать определённый опыт, не лишний для владельца загородного дома.

Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция с фото

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Некоторые марки профлиста Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

схема забора из профлиста

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

  • металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
  • металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
  • профлист;
  • саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
  • цемент;
  • песок;
  • мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

  • лопата штыковая;
  • бур электрический или ручной;
  • шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • емкость для приготовления раствора;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу;
  • сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

  1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
  2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
  3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

разметка

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

чертеж забора из профлиста

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
  2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

выкапывание ям

установка столба

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

  1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  2. столб опускается в ямку;
  3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
  4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
  5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
  6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
  7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
  8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

установка столбов в бетон

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
варианты крепления лагов Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

монтаж поперечных лаг

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

использование перемычек для крепления лаг

крепление на кроншейн

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
  2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
  3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
  4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

крепление профнастила

монтаж профнастила

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

схема ворот из профнастила

крепление ворот

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Видео по теме


Технология изготовления забора из профнастила своими руками – подробно по шагам

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

В статье упоминаются категории:
Заборы из профнастила цена с установкой под ключ в Москве

Профессиональный монтаж забора из профнастила от Лиги Заборов

Установка забора из профнастила в МосквеУстановка забора из профнастила в Москве

Чтобы забор из профнастила стал устойчивым, долговечным и безопасным, в полной мере выполнял базовые функции, надо его устанавливать в строгом соответствии с действующими нормами безопасности, техническими правилами. Только опытные мастера с высокой квалификацией способны установить конструкции правильно. Они соблюдают алгоритмы, требования монтажа.

Определяющее значение здесь имеют комплектующие материалы и детали. Используются элементы только промышленного производства, от заслуживших доверие компаний. Цепочка посредников сведена к минимуму, благодаря чему и стоимость конструкции вполне демократичная. Заказывают заборы из двустороннего профнастила под ключ: они обладают разнообразными индивидуальными чертами, изготавливаются они по требованиям клиента, индивидуальные черты определяются дополнительными личными пожеланиями заказчика. Но при этом обязательно соблюдаются и все базовые нормы, чтобы обеспечить высокие эксплуатационные характеристики конструкций, их безопасность и долговечность.

Обратите внимание: даже красивый, прочный, оригинальный забор из металлического профиля вы сумеете заказать в нашей компании по приемлемой цене. У нас обязательно действует система бонусов и дополнительных скидок, мы готовы уменьшить цену на работу по изготовлению, на установку и монтаж, а также на сами материалы, из которых потом и конструируется забор.

В нашей работе крайне важен опыт, тщательность и творческий подход. Высокий профессионализм мастеров обеспечивает соответствующие результаты работы. Специалисты готовы спроектировать, смонтировать и установить ограждения практически любого уровня сложности. Мастера учитывают малейшие нюансы, учитывают отличительные характеристики рельефа, грунта.

На ряде объектов выставляется жесткая система требований относительно применяемых материалов, производимых работ. Крайне важно соблюдать неукоснительно правила безопасности, создавать соответствующий внешний вид конструкций, добиваться необходимых эксплуатационных свойств. Если на складе нет определенного типа забора, опытные мастера всегда готовы реализовать индивидуальный проект. Установка выполняется в оговоренные сроки, качественно и оперативно.

Забор из профлиста своими руками: фото интересных решений

Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста

I. Разметка прилегающей территории.

Перед началом разметки важно снять замеры периметра Вашего земельного участка. Далее подсчитаем ориентируемое количество требуемых опор (шаг 2-3 м)

Только потом можем приступать к самой разметке. Начинаем с «разбития» колышек во всех углах участка. Поочередно соединяем колышки хорошо натянутой нитью. При помощи рулетки снимаем окончательные размеры и готовим целостный проект ограждения.

II. Монтаж опор.

В качестве опорных столбов вашего забора могут послужить металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения. Заказывая опоры, следует учесть, что в идеале 1/3 длины столба будет закопана. Например, для забора высотой 2 м, потребуется фундаментная яма глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть заказываем трубы длиной не менее 3 м.

После того, как ямы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).

Очень важно проводить монтаж опор строго вертикально, а значит не забудьте при заливке раствора в яму приложить уровень и проконтролировать, что бы все было ровно!

III. Монтирование поперечных лаг забора.

Конструировать забор следует из расчета 1 лага на 1 м высоты забора. То есть, для забора высотой не более двух метров нужно установить параллельно пару лаг.

Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами.

IV. Установка профнастила.

Завершающим этапом является крепление листов профнастила к каркасу забора. Стыковываем листы внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.

Заклепки лучше использовать стальные, а не алюминиевые, дабы избежать гальванопары между двумя разными ме

Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция
Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки

Забор своими руками из профнастила: мастер-класс

Для забора из профнастила рекомендуется использовать так называемые стеновые или универсальные листы, но большой разницы между ними нет. Толщина листов различных видов отличается не более чем на 0,2 мм. Такая разность влияет на скорость течения окислительных процессов, но никак не отражается на сложности проникновения к дачным участкам нежелательных лиц. 

Забор из профнастила своими руками

Забор из профнастила своими руками

Практический совет. Не стоит обращать большого внимания на толщину листов и высоту профиля. Эти параметры почти не влияют на эксплуатационные характеристики ограждений.

Забор из профнастила – лучшее решение для участка

Забор из профнастила – лучшее решение для участка

Во время проделывания лазов или отверстий злоумышленники даже не заметят, какие листы им пришлось резать, толщиной 0,4 мм или 0,5 мм. Зато эта разница отлично заметна во время покупки материала, стоимость отличается значительно. Существующие в реализации профлисты без особых усилий разрезаются стальными ножами, использовать специальные инструменты и приспособления нет надобности. Такие ограждения выполняют скорее декоративную, а не защитную функцию. Преимуществ конструкций всего две: быстрота возведения и красивый внешний вид. 

Забор из фигурного профнастила

Забор из фигурного профнастила

Содержание статьи

Варианты конструкций заборов 

В зависимости от используемых материалов, архитектурных решений и технологии строительных работ все заборы имеют несколько видов.  

Вид ограждения Краткое описание особенностей и эксплуатационных характеристик 
На металлических опорах 

На металлических опорах 

Самый дешевый вариант, весь дачный участок можно оградить в течение нескольких дней. Чаще всего металлические опоры бетонируются, но есть более простые варианты – ямки забрасываются камнями и трамбуются землей. За все время эксплуатации заборов случаи вытаскивания опор злоумышленниками не наблюдались, если их прочно зафиксировать камнями, то устойчивости достаточно для противостояния ветровым нагрузкам. В качестве металлических опор используется любой прокат соответствующих размеров и увеличенной толщины стенки. Нижние участки надежно защищаются от окислительных процессов.  
На кирпичных столбиках 

На кирпичных столбиках 

Более дорогие варианты изготовления ограждений. Столбики делаются из облицовочного кирпича или камня, устанавливаются на фундаменты, для исключения колебания из-за замерзания/размерзания почвы используется песчаная подушка. Столбики значительно увеличивают время строительства забора и повышают сметную стоимость работ. Расстояние между ними выбирается с учетом ширины профилированных листов.  
На ленточных фундаментах

На ленточных фундаментах

Одни их самых дорогих конструкций ограждений, по всему периметру заливается обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Исключает возможность подкапывания ограждений, полностью защищает территории от проникновения бродячих собак и диких животных. Глубина ленточного фундамента в пределах 50–60 см, компенсационная подушка обязательна. В ленте могут бетонироваться металлические опоры или ставиться кирпичные столбики.  
Сплошные 

Сплошные 

С наружной стороны забор полностью сплошной, опорные столбики зашиваются листами. Для таких ограждений размеры листов не имеют большого значения, покрытия могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Достоинства – упрощается процесс строительства, нет надобности снимать точные размеры. Недостаток сплошных ограждений – площадка должна быть ровной, предварительно делается планировка периметра под уровень или нивелир.  
Секционные 

Секционные 

Каждый пролет разделен опорами или столбиками, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров листов. Главное достоинство – есть возможность сооружать ограждения на наклонных участках, перепад по высоте значения не имеет. Такие конструктивные особенности понижают трудоемкость работ, что уменьшает общую сметную стоимость объекта.  
Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы для профнастила

Кроме невысоких значений прочности, профнастил имеет еще один важный недостаток – большую парусность. Именно это свойство надо принимать во внимание при расчетах устойчивости конструкции, рекомендуется делать опоры максимально прочными.  

Видео — Дешевый забор из профнастила

Цены на профнастил

Профнастил

Этапы строительства забора 

Чем лучше вы подготовитесь к возведению ограждения, тем дешевле оно обойдется и тем быстрее закончатся строительные работы.  

  1. Снятие размеров. Надо подсчитать длину всего забора. Замерьте границы участка, определитесь с местом установки ворот и калитки. Ворота могут быть распашными или раздвижными, с механическим или ручным приводом. Если участок имеет перепады по высоте, то надо принять решение об используемых конструктивных решениях сооружения. Разметка участка

    Разметка участка

  2. Рассчитайте примерное время строительства и разбейте его по видам работ на этапы. Такое планирование позволит дисциплинировать процесс и контролировать производительность своего труда.  Нарисуйте эскиз, на нем обозначьте контрольные точки, расположение всех элементов ограждения, план фундаментов, разрез кирпичных столбиков и т. д. Еще раз проверьте значения, при необходимости внесите соответствующие корректировки. Схема забора

    Схема забора

  3. Подсчитайте количество строительных материалов, проката, профилированных листов и крепежа. Сделайте ревизию своих инструментов, недостающие надо докупить, одолжить или арендовать. Перечень инструментов зависит от технических характеристик ограждения и технологии возведения.  Инструменты стоит подготовить заранее

    Инструменты стоит подготовить заранее

На заметку! Выберите дату начала строительства, учитывая не только свободное время, но и погодные условия.  

Все рекомендованные подготовительные этапы пройдены – начинайте сооружение забора.  

Пошаговая инструкция изготовления забора из профнастила своими руками 

Забор делается из самого дешевого профнастила – поверхности только оцинкованы без декоративного покрытия полимерными красками, толщина листов 0,4 мм, длина 2 м, ширина стандартная 120 см. Мы монтируем профнастил с нахлестом одной волны, но это необязательно.  

Практический совет. Можете крепить листы встык или с небольшим зазором. Такой метод дает возможность на каждом листе экономить 5–8 см ширины, на двадцати листах получается один лишний. А если еще оставлять между ними зазоры примерно 5 см шириной, то экономия становится двойной, это уже очень существенно.  

К примеру, надо поставить забор на дачном участке площадью 15 соток, площадь земли составляет 1500 м2, это прямоугольник со сторонами 100×150 м. Соответственно длина периметра равняется 100+100+150+150 = 500 метров. Для забора с креплением листов с нахлестом надо купить минимум 500:1,1= 454 листа.

Упаковка и выгрузка профнастила

Упаковка и выгрузка профнастила

Теперь подсчитаем, сколько потребуется листов, если их фиксировать не с перекрытием, а с зазором 5 см. Как выше уже упоминалось, эта технология дает возможность экономить один лист на каждые десять смонтированных, соответственно, для забора потребуется на 45 листов меньше, чем при традиционном способе фиксации. Осталось только узнать стоимость материалов в вашем регионе и прикинуть общую экономию.  

Цветные саморезы для крепления профнастила

Цветные саморезы для крепления профнастила

Но и это еще не все преимущества. Уменьшается расход метизов, требуется меньше времени на их фиксацию. 

Окончательное решение принимайте самостоятельно, но мы советуем не делать сплошной забор, а выбирать бюджетный вариант фиксации листов. Никто чрез щели за вами специально подглядывать не будет. Если появится такая личность, то она в любом месте проделает себе отверстие, тем более что продырявить тонкий профнастил не составляет никакого труда.  

Шаг 1. Осмотрите территорию участка по периметру установки забора.

Территория участка до строительства

Территория участка до строительства

Уберите ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.  

Шаг 2. Замерьте длину забора. Эти данные требуются для расчета количества листов и метража проката. Купите все стройматериалы.  

Шаг 3. По крайним точкам ограждения выкопайте ямы под опоры.

Яма

Яма

Цены на различные виды ручных буров

Бур ручной

Мы их будем делать из металлического проката. Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время замерзания/размерзания. 

Замер глубины лунки

Замер глубины лунки

Практический совет. Для угловых столбов, опор под калитку и ворота рекомендуется брать более прочный прокат, в нашем случае квадратную трубу 80×80 мм с толщиной стенки 2 мм. Промежуточные можно делать из прямоугольной трубы 60×40 мм.  

Шаг 4. Подготовьте столбики к бетонированию, для этого болгаркой с камнем по металлу разрежьте прокат на куски длиной 280 см. Два метра – высота ограждения, а 80 см уходит в землю. 

Резка металла болгаркой

Резка металла болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Работайте болгаркой очень осторожно, освободите рабочее место от посторонних предметов. Трубу надо прочно удерживать ногой, отрезаемый кусок должен свободно висеть. Не позволяйте во время резания трубы клинить диск, он вырывается с очень большой силой и может травмировать ноги. Обращайте внимание на направление вращения, искры всегда должны отбрасываться на мастера, а не в противоположную сторону.  

Шаг 5. Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка, по уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их.

Выставлять опоры нужно строго вертикально

Выставлять опоры нужно строго вертикально

Делается это в такой последовательности:

  • аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки;
  • при помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок;
  • приготовьте раствор. Делать его можно в тачке, мешать совковой лопатой;
Приготовление раствора

Приготовление раствора

  • постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение;
  • палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы.  
Забетонированный столбик

Забетонированный столбик

Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней.  

Интересно знать. Бетон – уникальный материал, который с течением времени постоянно увеличивает показатели прочности. Только процесс этот протекает с замедлением. Если в первые 14 дней он набирает 50% максимальной прочности, то через месяц 90%, через год 97%, через сто лет 99,9% и так далее. Конечно, процесс намного сложнее и зависит от многих факторов, но вышеописанная тенденция сохраняется во всех случаях.  

Шаг 6. Замерьте расстояние между крайними столбиками и рассчитайте количество промежуточных, расстояние между ними не должно превышать три метра. Если это условие не соблюдать, то горизонтальные элементы будут неустойчивыми, что оказывает негативное влияние на качество забора.  

Шаг 7. Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.  

Шаг 8. При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.

Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ

Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ

Диаметр отверстия 20 см, глубина примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

Шаг 9. Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых. В нашем случае высота над землей 190 см, длина в яме 90 см, общий размер 190+90=280 см.  

Практический совет. Для того чтобы можно было точно выставлять столбы и забивать их в землю, рекомендуется сделать специальный упор. Отрежьте от большого профиля кусок длиной до 10 см, заварите торец пластиной, элемент надевайте на промежуточные опоры.  

По нитке точно выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения. 

Установка промежуточных столбиков

Установка промежуточных столбиков

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой

Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой (пластиной)

Шаг 10. В специальном ящике приготовьте раствор для бетонирования столбиков, пропорции один к трем. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Перемешайте сухие ингредиенты, затем залейте водой и опять перемешайте раствор до получения однородной массы необходимой консистенции.  

Шаг 11. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора. На этом самые тяжелые физические работы закончены.  

Финишные операции 

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Осталось приварить горизонтальные элементы, изготовить калитку и зашить ограждение профилированными листами.

Крепление верхних перемычек

Крепление верхних перемычек

Приваривание горизонтальных элементов

Приваривание горизонтальных элементов

Каркас забора и внешняя рамка калитки

Каркас забора и внешняя рамка калитки

Изготовлен каркас двери калитки

Изготовлен каркас двери калитки

Так называемые горизонтальные поперечины делаются из трубы 25×30 мм, приваривайте их заподлицо с поверхностью промежуточных опор, расстояние между ними примерно 150 мм. Пользуйтесь пузырьковым уровнем и контрольными нитями. Для удержания профилей в нужном положении можно сделать приспособление, оно фиксируется в торец столбика, а специальные пластины удерживают трубу в нужном положении. 

Приспособление для удержания листов

Приспособление для удержания листов

Металлические поверхности очистите от грязи и ржавчины, прогрунтуйте и покройте красками для внешних работ. Сделайте калитку и прикрутите листы металлического профиля. Листы также можно удерживать приспособлением, принцип его изготовления ничем не отличается от первого, изменяется только высота фиксации удерживающей полочки.

Проверка положения листа

Проверка положения листа

Разметка для крепежа

Разметка для крепежа

Фиксация листов через 1 волну

Фиксация листов через 1 волну

Цены на популярные модели дрелей

Дрель

Забор зашит профлистом

Забор зашит профлистом

Забор с калиткой после обшивки профнастилом

Забор с калиткой после обшивки профнастилом

Видео — Как сделать забор из профнастила своими руками

90000 Corrugated board production | Fefco 90001 90002 90003 Most boxes are printed in one or more colours to identify the product they are going to contain, the product manufacturer, the box manufacturer and other information regarding the distributed goods. Different converting operations are carried out according to the customer's specification and according to the type of packaging. The two main categories are the regular slotted box and the die-cut box. The latter concerns packaging that requires a very precise cutting and which can have a complex design.90004 90003 Regular slotted boxes are usually produced with an in-line flexographic Printer / Slotter / Folder / Gluer which, in one operation, prints, cuts, folds and glues the board into its final shape. 90006 The die-cut boxes are manufactured on a die-cutter (rotary or flatbed) which cuts and creases the board. 90006 After converting, the corrugated packaging is put on a pallet and delivered to the customer. 90004 90009 90010 90011 B = breadth of the box 90012 90011 L = length of the box 90012 90011 H = height of the box 90012 90017 90003 90019 Fig.1e Box blank 90020 90004 90022 90003 90019 Fig. 1f Converted box 90020 90004 90003 Figure 1e shows an example of a box blank and Figure 1f shows the result when this blank is erected as a converted box 90006 The corrugated board composition of the corrugated box depends on the function that it has to fulfil. 90006 The consumption of liner and fluting can be calculated from the dimensions of the box, grammage of the liners and fluting, what kind of flute i.e. wave type used and weight of the sheet before die cutting. Different wave types lead to different heights of the corrugated layer and to different paper consumption (due to the take-up factor). In Table 1 indicative figures are given for different flute types, as an example. 90004 90019 Table 1 Flute types 90020 90003 * facings excluded 90004 90035 90036 90037 90038 Flute 90039 90038 Flute height * mm 90039 90038 Number of flutes per m length of the corrugated board 90039 90038 Take-up factor 90039 90038 Glue consumption g / m2, glue layer 90039 90048 90037 90050 A 90051 90050 4,8 90051 90050 110 90 051 90050 1,50-1,55 90051 90050 4,5-5,0 90051 90048 90037 90050 B 90051 90050 2,4 90051 90050 150 90 051 90050 1,30-1,35 90051 90050 5,5-6,0 90051 90048 90037 90050 C 90051 90050 3,6 90051 90050 130 90 051 90050 1,40-1,45 90051 90050 5,0-5,5 90051 90048 90037 90050 E 90051 90050 1,2 90051 90050 290 90 051 90050 1,15-1,25 90051 90050 6,0-6,5 90051 90048 90037 90050 F, G, N 90051 90050 0,5-0,8 90051 90050 400-550 90051 90050 1,15-1,25 90051 90050 9,0-11,0 90051 90048 90109 90110 90003 The take-up factor governs the amount of fluting material required to manufacture the corrugated board.It allows for the fact that, when laid out flat before converting, the area of ​​fluting material required to manufacture a defined area of ​​corrugated board is greater than the surface of the converted board itself. 90006 For example, a typical take-up factor for C-flute is 1.43, meaning that 1.43m2 of fluting (measured flat) is required to manufacture 1m2 of converted corrugated board, as shown in the example below: 90004 90003 90004 90003 90004 90003 90019 Figure 1g illustrating the take-up factor 90020 90004 90003 90004 90035 90036 90037 90050 Example: 90051 90050 FEFCO Code 0201 90051 90048 90037 90050 Box weight: 90051 90050 650 g 90051 90048 90037 90050 Dimensions: 90051 90050 575 x 385 x 225 mm (L x B x H) 90006 corrugated board C flute 90051 90048 90037 90050 Facings: 90051 90050 Kraftliner 175 g / m2, Testliner 175 g / m2 90051 90048 90037 90152 Corrugating 90051 90048 90037 90050 Medium: 90051 90050 Recycled Fluting 140 g / m2 90051 90048 90037 90152 The composition of the corrugated board is then: 90051 90048 90037 90050 90051 90050 g / m2 90051 90048 90037 90050 Kraftliner 90051 90050 175 90 051 90048 90037 90050 Recycled Fluting 90051 90050 1,43 x 140 = 200 90051 90048 90037 90050 Testliner 90051 90050 175 90 051 90048 90037 90050 Glue 90051 90050 2 x 5 = 10 90 051 90048 90037 90050 Grammage 90051 90050 560 90 051 90048 90109 90110 90003 The corrugated board manufacturer can give the weight of the sheet before die-cutting.For a standard type construction the weight can also be calculated using the International Fibre Board Case Code published by FEFCO. In this code the form of the box blank is shown and by using the box dimensions it is possible to calculate the total length and width of the blank. Adding a 20 mm broad strip to the edges of the blank gives a fair estimate of the sheet area before die-cutting. 90004 90003 In the example L tot = 1,95 m and W tot = 0,61 m. The dimensions of the sheet are: 90006 Asheet = (1,95 + 0,04) x (0,61 + 0,04) = 1,2935 m2 90006 and the weight: 90006 Msheet = 1,2935 x 560 = 724 g 90004 90003 Assuming 3% as corrugator trimmings (i.e. h 90211 corrugator 90212 = 0,97, a common value for modern corrugators), the consumption of liner and fluting can be calculated as follows: 90004 90035 90036 90037 90050 90051 90050 90051 90050 g / box 90051 90048 90037 90050 Kraftliner 90051 90050 175 * 1,2935 / 0,97 = 90051 90050 233 90 051 90048 90037 90050 Recycled Fluting 90051 90050 200 * 1,2935 / 0,97 = 90051 90050 267 90 051 90048 90037 90050 Testliner 90051 90050 175 * 1,2935 / 0,97 = 90051 90050 233 90 051 90048 90037 90050 Glue 90051 90050 10 * 1,2935 / 0,97 = 90051 90050 13 90 051 90048 90037 90050 90051 90050 90051 90050 746 90 051 90048 90109 90110 90003 Total (shavings) = 746 - 650 = 96 g / box = 12,9% of the input.90004 90003 90019 Please note that this is only an example of a particular box of a certain standard type construction. 90020 90004 90003 Corrugated board boxes are far from standardised. They show a huge variation in composition, design and appearance. Boxes are tailor made to fit the box user's needs and requirements which are determined by the product to be packed. The percentage of trimmings / shavings vary according to the design of the packaging. 90004 90003 Since standard boxes do not exist, the database is set up in a flexible way giving the user the possibility to make calculations for any composition needed and using project specific assumptions on transport distance, waste management scenarios etc.90004 .90000 All About Coroplast & the Versatility of Corrugated Plastic Signs 90001 90002 90003 Corrugated plastic. Cor-plastic. Coroplast. 90004 This sign and plastic sheeting material has many names and even more uses. Due to its unique blend of durability and affordability, corrugated plastic board is an incredibly popular choice for short-term signage and containers. 90005 90002 If you are considering using corrugated plastic in an upcoming project, here is everything you need to know and consider about this highly versatile material.90005 90008 What is Coroplast? 90009 90002 Coroplast is the trademarked brand name of the world's largest producer of corrugated plastic. Corrugated plastic boards are essentially plastic cardboard, and are made from three layers of thin, polypropylene plastic substrate. The product consists of a zig-zagged layer of plastic sandwiched between two smooth layers of plastic sheeting - also known as twin-wall plastic sheeting. Coroplast's layered structure makes corrugated plastic incredibly lightweight and shock absorbent.90005 90002 90013 90005 90008 What is polypropylene? 90009 90002 Polypropylene, often abbreviated PP or referred to as a # 5 plastic, is a thermoplastic polymer that is incredibly stable. Polypropylene is ideal for Coroplast projects because it is chemically inert and has a neutral pH - that means that it can be exposed to heat, cold, chemicals, and solvents without degrading. Furthermore, polypropylene is chemically stable enough that it can be mixed with additives to give the resulting material special properties, like flame retardancy, UV-protection, static resistance, or bright custom colors.90005 90008 What are the advantages of using corrugated plastic boards? 90009 90002 Coroplast is a unique blend of durable, affordable, lightweight, and pliable. This combination makes it incredibly versatile such that it can be used in all sorts of projects and displays. 90005 90002 90003 Durability 90004 - Coroplast board is not invincible and is not meant to be displayed forever, but it can take a serious beating from the rain, the sun, or human handling before showing any signs of aging.Coroplast also is impervious to damage from insects and rodents. 90005 90002 90003 Affordability 90004 - Coroplast is the market's most inexpensive material for outdoor display. Printing onto and cutting Coroplast is a straightforward and inexpensive process that does not require highly specialized equipment. 90005 90002 90003 Lightweight 90004 - Transporting, distributing, and displaying Coroplast is complication-free. You definitely will not have to worry about the wall collapsing or anyone losing a toe should it fall.90005 90002 90003 Pliability 90004 - Coroplast is sturdy enough to lay flat on its own, but flexible enough to give you a lot of options. Cut it, bend it, staple it, punch holes in it for grommets ... whatever you need to do! 90005 90002 90040 90005 90008 What are common uses of corrugated plastic? 90009 90002 The most common use of corrugated plastic is for temporary outdoor signage, especially for yards. Campaign signage, home security notices, real estate signs, "for sale" signs, and parking signs are all examples of outdoor signs that are often made from corrugated plastic boards.90005 90002 Coroplast can also be used to construct containers and packaging. Being both lightweight and sturdy, many postal services construct mail carriers out of Coroplast. 90005 90002 90049 90005 90008 Lifespan of corrugated plastic 90009 90002 Like any material, the lifespan of your Coroplast display depends on the conditions it is subjected to. When displayed outdoors in normal conditions, Coroplast will normally last about a year before it may begin to show a bit of warping or discoloration.When laminated with a matte finish for extra protection, a coroplast sign will look its best for longer. Coroplast can last virtually forever when kept indoors and not subjected to much wear and tear. 90005 90008 Coroplast sign printing 90009 90002 Corrugated plastic is a fabulous material for printing. Either an image can be printed onto acrylic and then applied to the Coroplast, or the graphic can be printed directly onto the plastic. Because the plastic sheeting usually comes in a bright white color, the full color spectrum looks great on corrugated plastic.90005 90002 90060 90005 90008 Is polypropylene recyclable? 90009 90002 Yes! Corrugated plastic made from polypropylene is 100% recyclable under Resin Code 5. How to recycle polypropylene depends on where you live. Not every curbside recycling program will accept it, but any recycling facility will. Prior to recycling your Coroplast board, remove any accessories that are not made of polypropylene, like metal stakes or grommets used in display. Your recycled corrugated plastic can be melted down and reformed for a wide variety of uses, especially for household wares made from plastic like bins, brooms, ice scrapers, and trays.90005 90066 90002 Your old corrugated plastic sheets can be recycled into a number of common household plastic products. 90005 90002 It is also important to note that polypropylene is not biodegradable, so it is best if you opt to recycle your old corrugated plastic boards rather than throwing them in the trash where it will end up in a landfill. 90005 90008 Is polypropylene toxic? 90009 90002 Polypropylene # 5 plastic is non-toxic for humans and animals at a wide range of temperatures. Where many other plastics leach poisonous BPAs, Coroplast is safe for the whole family.Polypropylene is considered the by the FDA to be among the safest plastics available because it is so heat resistant - even scalding hot beverages can be served in polypropylene containers without any toxins leaching out. Some polypropylene containers are even manufactured to be microwave safe. This means your corrugated plastic boards are food-safe, non-toxic, and perfectly reusable. 90005 90008 Ways to reuse corrugated plastic 90009 90002 All finished with your Coroplast signs? Coroplast board is recyclable, but it is also a highly reusable product.Corrugated plastic is an incredibly useful material to have around the house if you are crafty. Save those sheets to make some neat Coroplast projects of your own! 90005 90002 Coroplast is non-toxic and food-safe (unlike PVC), so it is safe to use around children and animals. In recent years, owners of small animals like guinea pigs and ferrets have taken to using Coroplast to build homemade cages and playgrounds for their pets. If you are baby-proofing your house, you can use it to wrap sharp corners and barricade anything that might be tempting for your child to climb on.Because corrugated plastic is waterproof and retains its structural integrity, you can build some pretty useful things out of it. Attach several sheets to make a bicycle basket or even a birdhouse. Pinterest has plenty of great ideas to turn your old yard sign into something useful or beautiful. Recycled Coroplast projects are a fun and environmentally-friendly way to get in the DIY spirit. 90005 90002 90082 90005 90008 Downsides of corrugated plastic 90009 90002 We recommend Coroplast for a wide variety of projects, but it's certainly not a fit for everyone.Here are some reasons you may consider a different sign material: 90005 90088 90089 Coroplast board 90003 does not look expensive or permanent 90004, because it is neither of those things. We do not recommend using corrugated plastic for the main, permanent sign for your business. First of all, it will not last forever and will show its age after about a year. Second of all, it looks (and is) cheap. Read about materials better suited for businesses here. 90092 90089 Photographs can be printed onto corrugated plastic, but it is 90003 not the best medium for photography printing 90004.Vector images are much better suited to the aesthetic of Coroplast. If your main priority is that a photograph looks great, we'd recommend opting for foam core instead. 90092 90089 Coroplast board 90003 can bend and warp 90004, especially if exposed to intense heat or left in a hot car. If you need a material that will remain rigid no matter what, we recommend Sintra. 90092 90089 Coroplast may be non-toxic and easily recyclable, but it's 90003 production is not particularly environmentally friendly 90004.Polypropylene is among the least environmentally damaging plastics to produce due to its low density and thermal resistance, but it is not biodegradable and also does produce substantial carbon waste during production. If environmental sustainability is an important factor in your project, consider using recycled Coroplast or an Eco-Plastic material rather than purchasing new corrugated plastic boards. 90092 90105 90002 90005 90008 Ways to display Coroplast signs 90009 90002 Corrugated plastic board is incredibly versatile and gives you many options for hanging.Here are some of the most common ways to display corrugated plastic signs. 90005 90002 90003 Hooks 90004 - One of the most common ways that you see coroplast signs hanging up is with punctured holes in the sign. The proprietor of the sign will often puncture holes in the sign so that they can insert either a hook, grommet, or zip tie to hang it out. The only problem is that when you poke holes in your coroplast sign, they can start to deteriorate more quickly over time. To prevent further tears and also give the sign a more refined look, you can use grommets.90005 90002 90003 A-Frame signs 90004 - A-Frame signs are especially useful if you would like to display your sign on a sidewalk during business hours but take it down after closing. They also give you the possibility of changing out the image on a regular basis - this is a great solution if your business cycles through specials and sales! 90005 90002 90003 Wire mounting stakes 90004 - The classic yard sign is printed on corrugated plastic and then mounted to wire stakes, which are then lightly hammered into the earth.90005 90002 90125 90005 90008 Caring for corrugated plastic signs 90009 90002 If you want to make sure that your Coroplast signs stay looking bright and new for years of use, there are a few tips that you should follow for keeping your sign in top condition. 90005 90002 90003 Wipe it Down 90004 - If you are planning on reusing your sign outdoors or using it outside occasionally, you are going to want to make sure that you wipe it down every once in a while. If you are using your Coroplast sign primarily as a temporary outdoor display, you should be sure to that you take it inside to wipe off any dirt or debris.You do not need any special kind of cleaner, just a little soap, some water, and light scrubbing will do the trick.You can also use a solution of vinegar and water to kill any germs or bacteria that may be clinging to your sign . 90005 90002 90003 Proper Storage 90004 - If you are using your coroplast sign seasonally or occasionally, how are you supposed to store it when it's not in use? The best way that you can store your sign is to keep it somewhere safe where it will not be smashed underneath or between anything.Keep in mind that the sign is durable and incredibly resilient to impact, but excess pressure for long periods of time could still make your sign bend or crumple. If you can lay it flat or stand it up against a wall, that's perfect. If you can store your sign at about room temperature, that is ideal for keeping your sign looking new the longest, but you should not have any issues storing it in a storage room, shed, or garage that experiences changes in temperature. That's just another pointer for keeping your sign looking better for longer.90005 90002 90003 Avoid Folding 90004 - If your sign was not designed to be folded, do not fold it or keep it folded. Folding can cause your sign to wear out faster and lose its flat-lying form. 90005 90143 90144 90145 90003 Have more questions about Coroplast and how you can use it for your next project? Leave a comment below or give us a call at! 90004 90148 90149 Like This? Sign up to read more 90150.90000 Building a Board on Board Cedar Fence! Full Tutorial with Video 90001 90002 Ok if you missed last week's post, I am in the process of rebuilding the privacy fence around our backyard. Instead of going with another standard pine picket fence we decided to upgrade to a board on board cedar fence with a nice top cap and trim. All the initial decisions are covered in detail in PART 1 of this series; if you have not done so already, check it out! 90003 90002 Before jumping into the tutorial here are the things I used in this portion of the project: 90003 90002 [one_third] 90003 90002 [/ one_third] 90003 90002 [one_third] 90003 90002 [/ one_third] 90003 90002 [one_third_last] 90003 90002 [/ one_third_last] 90003 90002 At this point, all of my stringers are in place and I am ready to move forward with a top cap.You can very easily make a similar fence without the added cost of a top cap, but I decided on it not only because we prefer the look of a top cap but also because the top cap adds to the stiffness and the strength of the fence. In addition to adding some stiffness to the top of the fence, the top cap also serves as a nice solid reference for placing the pickets, and ensures you are getting the same bottom gap on every picket. If you decide to not use a top cap, a mason line is needed to establish your top reference.90003 90002 90021 Note: 90022 A mason line is basically a nice tight straight line (typically made from nylon) which runs from a starting point or pole, and is tied off to an end point or pole. The line usually has a small "line level" hung from it as a level reference. Once the line is tied off, it serves as the stopping point for the top of the picket. 90003 90002 90003 90002 In my case, I'm going with 2 "x 6" x 16 'cedar for the top cap. Before lifting the first 2 × 6 into the air and on top of the stringer, I needed to decide how much of an overhang I wanted on the frontside (or pretty side) of the fence.I decided I wanted 2-1 / 2 ". This might seem like a lot but remember that I'm going to have two pickets (1/2 "each) and also the trim (another 1/2") on this side so after everything is installed I'll only have 1 " of over hang remaining. This will leave the overhang on the backside of the fence 1-1 / 2 ". 90003 90002 * For the sake of clarity, throughout this text the "frontside" will refer to the picket side of my fence and the "backside" will refer to the pole side of my fence 90003 90002 90003 90002 After deciding the overhang, I prepped the first 2 × 6 for installation.I mitered the end of the 2 × 6 so that the next top cap that will butt up to it a littler nicer. This is strictly an aesthetic choice, you could leave both ends at a straight cut and just butt them up against one another. 90003 90002 90003 90002 90021 Installing The Top Cap 90022 90003 90002 I used my circular saw to cut the miter on the end. 90021 Note: 90022 When cutting 45's with a circular saw, the amount of blade contact area goes up quite a bit and can make the cut a bit trickier than a standard straight cut.If you choose to do the same, just be very careful and mindful of kick back. Oh yeah - another thing I did not realize until this project is the blade reference on the saw deck is not the same on 45's as it is for square cuts. 90003 90002 The first top cap went up to the top stringer just after the miter is cut. I started at the closest corner of my yard and made the end of the 2 × 6 flush to the end of the top stringer. I used a short scrap piece of wood as a spacer to make lining up the 2 × 6 go quicker.Some of the stringers had a bit of bow to them and would need to be pushed one way or another. Cody helped me with this portion and would move the stringer or the top cap in the direction I needed based on what my little gauge block told me, and I would set the top cap in position with 2-1 / 2 ring shank nails. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90021 Note: 90022 I later switched from nails to 3 "exterior wood screws. The nail gun I was using would not allow for longer nails and I was not overly impressed with how well the nails kept the top cap secured.The screws worked much better. 90003 90002 Now I just repeated with another 2 × 6. 90021 Note: 90022 When you get to a corner be sure to I account for the adjacent top cap. You'll need to leave room for the adjacent top cap to slide into position and make it look seamless. 90003 90002 90021 Installing Cedar Board on Board Pickets 90022 90003 90002 After installing the top cap I could finally move on to placing my first pickets in place! This was beyond exciting for me since it finally felt like the new fence was taking shape.Starting at the same corner where I began with the top cap, I placed my first picket. I positioned it flush with the ends of the 3 stringers, made sure it lightly touched the bottom of the top cap and then POW! POW! POW! - I shot in the first few nails. 90003 90002 90003 90002 Lets talk about these nails real quick. You know how some old fences have those ugly brown streaks that seem to pour out of the nail holes? That's because the nails are rusting inside of the picket and the rusty finish is basically running off of the nail and staining the wood every time it rains.It's because of this I chose to use stainless steel nails. Over time, these nails will not rust and will not cause streaking. However, these nails are a lot more expensive to use coming in just over 5 cents per nail or $ 191 for a box of 3600 nails. Unfortunately, our fence required about 1-1 / 2 boxes of nails for our entire fence. 90003 90002 To make installing the pickets easier I cut a spacer that is 3 "wide. My pickets measure 5-1 / 2 "wide so this means I'll have slightly over 1" of overlap on each side of the board when everything is installed.This is important because these boards will shrink over time and I do not want any gaps eventually showing up ... that would defeat the purpose of going with a board on board fence. 90003 90002 90003 90002 I made the spacer from a picket by ripping it down on my table saw. I also installed a simple drawer handle on the front so that I could easily grab it to move around in between pickets. 90003 90002 I started by laying down a handful of back pickets, using two nails per stringers to install them.Then I would double back and repeat the process, laying down the front pickets. 90021 Note: 90022 be sure to check for plumb every few pickets just to make sure you are not getting too far off. If you are, then just correct for it by leaning the top or the bottom of the picket out by a small amount and then continue on. 90003 90002 If you are mindful of where you place your nails you can actually end up covering up a lot of them. On the top two nails, be sure to place them within 3 "of the top of the picket so that the final trim board will end up hiding them.On the center and bottom nails, place them within 1 "of the edges of the picket and the top picket will end up hiding them. 🙂 90003 90002 90003 90002 90021 Tip: 90022 I ended up having to do this job in the summer and something I found really useful is using a canopy to straddle the fence to provide some shade. It's still hot but it at least keeps the sun from just roasting you. Since I was working under the canopy I would lay down as many back pickets as I could within the shade, then double back to install the top pickets.If you are not working within the confines of limited shade, then you can very well lay down all the back pickets at once then work on the front pickets. Either way works. 90003 90002 After I got done with an entire side of pickets, I would wrap around to the next side and repeat. It roughly took an entire day per side to picket. 90003 90002 90021 Adding Trim 90022 90003 90002 Finally, after all the pickets were installed I moved on to the quickest step of the entire project! Adding the trim on the frontside.This trim is made from a simple 1 "x3" and butts directly against the top cap and covers the dog ears of the pickets. Again, this is not required but I do think it gives the fence a very nice uniform look. I attached the trim using 4 or 5 nails per 8 'joint and I left the ends at straight cut and butted the boards against one another. 90003 90002 90003 90002 Annnnd that's where I have to stop this week. I originally planned to include the boxes in this tutorial but they ended up taking up a lot of time and I want to be able to go into full detail on how I installed them.If your'e still on board with this project, head over to PART 3 where I go into detail about the installation of the boxes around the steel posts, the trim to pretty them up, as well as making a gate. 90003 90002 90003 90002 Be sure to check out PART 1 of this project if you missed it. Also, below is a video showing an overview of the building process. 90003 90002 90103 90104 90003 90002 If you liked this project and want to stay up to date with what I'm building, then be sure to sign up for my email newsletter and you'll get an email when I post something new.See you soon! 90003 90002 * 90109 Disclosure: Some links in this email are affiliate links meaning, I may get a commission if you make a purchase. Thanks for your support in this way! 90110 90003 .90000 How to Build a Board On Board Cedar Fence 90001 90002 The time has come for me to replace this tired old fence around our property. The old 6 'pine privacy fence has been holding up reasonably well since 1979 but has reached the end of its rope. We've done our best to nurse it along for a few years but it's finally time to take it off life support and replace it. To replace it, I'll be building a board on board cedar fence to give our backyard complete privacy. Fortunately the original owner of this home installed heavy-duty 3-½ "steel posts and set a concrete footer around the entire perimeter of the property so I will not have to replace the posts.However, almost all of the other steps in this tutorial can apply directly to someone who is looking for a guide on how to replace their privacy fence and upgrade to a board on board cedar fence. 90003 90002 90005 Things I Used In This Video: 90006 90003 90002 [one_third] 90003 90002 Ear Plugs 90011 Triton Multi-Stand 90011 Port-A-Band Saw 90011 Port-A-Band Saw Stand 90011 Sitting Stool 90011 Triton Circular Saw 90011 Face Shield 90003 90002 [/ one_third] 90003 90002 [one_third] 90003 90002 Face Shield 90011 Grinder 90011 Welding Hood 90011 Welding Gloves 90011 Welding Jacket 90011 Welding Magnets 90003 90002 [/ one_third] 90003 90002 [one_third_last] 90003 90002 Welder 90011 MIG Pliers 90011 Chainsaw 90011 Triton Impact (small) 90011 Triton Impact (large) 90011 Shade Canopy 90003 90002 [/ one_third_last] 90003 90002 Alright first off, lets talk about choice of material and cost! 90011 I had this job quoted by a couple of companies and all of the bids came in at just over $ 10,000.Eek, that's steep. Since I do not mind the work, I decided to tackle the job myself. I got pricing quotes on material from several companies, including the big box store and after hearing the numbers I purchased our fencing material through a local supplier; the bill was just over 5k for 290 'worth of board on board # 2 cedar pickets (that are pre stained), 2 × 6 top cap, and 1 × 4 upper trim. 90003 90002 90046 Reasons I did not go through the big box store: 90005 90006 90049 90003 90051 90052 The big box store does not sell material that is pre stained.That is not so bad in itself but the problem is the stain was going to cost me $ 500 alone and at least a day in labor, whereas I could buy pre stained material through a local supplier and it come out to $ 50 cheaper than the big box store quote. (That really made the choice for me there). 90053 90052 The big box store does not sell cedar 2x4s. Since I'm going with cedar pickets I wanted to go with cedar 2x4s for the stringers so that it all matched and looked nice but the big box store only sells them in pine.Even stained, they would also look different. 90053 90052 They also do not sell 16 '2x6s. The top cap of the fence is made by a 2 × 6 laying on top of the fence, and it's really nice having the choice of going with a longer joint of material but if you go through the big box store then you will be limited to 8 'joints for the top cap. 90053 90058 90002 I am by no means telling you not to go through the big box stores, I'm just simply explaining my reasoning for going with a local supplier so you can understand my thought process.90003 90002 When looking at buying cedar pickets there are two tiers of quality, # 1 and # 2. I considered opting for the more expensive # 1 picket for reasons of appearance and fewer knots, but every local fencing contractor I spoke with told me I would not really notice the difference. Consequently, I chose # 2 pre-stained pickets. You can save a little money by going with raw material and applying the stain yourself. However when the fence is complete, there will be a small portion of the picket which is not treated because of the board on board arrangement.Additionally, the supplier of my material uses a "dip stain" process where the entire picket is submerged in fluid where it sits for a while to absorb the stain / sealer. This is more effective at protecting the picket than a conventional spray-on stain / sealer. 90003 90002 90003 90002 Lastly, I chose to use cedar stringers (sometimes called rails or runners) rather than pine. Some builders prefer pine stringers and say that it's more durable and long lasting than cedar. However, others say the exact opposite about the issue.Ultimately I went with cedar since it will be much closer in color to the fence than the pine ever could be (even after staining them) and we will just make sure we stay on top of keeping the material well treated in this crazy Texas weather. 90003 90002 We got really lucky with the previous owner of the house because he installed 3-1 / 2 "diameter, 1/4" wall steel pipe for posts ... ..he obviously did not want it going anywhere. This is awesome because it means we do not have to replace any of the posts and if we were replacing the fence with a standard picket fence then no changes to the posts would need to happen.However, since we are upgrading to a board on board fence, the poles need to be extended to span the full height of the fence to give it the support it needs. 90003 90002 Now lets talk about the dimensions I went with ... 90003 90002 When completed, my fence will measure 74-1 / 2 "tall. This is the measurement from the ground to the top of the top cap. The pickets measure 72 ". Since we have a concrete footer, I am going with a 1 "gap between the bottom of the picket and the concrete footer, this means I needed to extend all of my posts to 73".90005 90006 If you do not have a concrete footer then I recommend going with a standard 2 "gap to prevent premature decay of the bottom pickets. If you go with a 2 "gap the top of your posts will need to measure 74" from the ground. 90003 90002 Before getting into the nitty gritty details of the new fence, here are a few photos of the old fence - do not judge me:) 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 To start, the first thing I did was remove all of the plastic caps which were on top of the steel posts.For this I simply used an old piece of scrap wood and a hammer and worked the cap from side to side as I drove it upward and off of the post. 90003 90002 90003 90002 It's safe to say the posts were originally cut with a cutting torch since the ends of them were kind of crooked and all 38 were cut to different heights. Rather than having to use a tape measure and measure from the concrete footer to the highest point of each post every time, I devised a simple little measuring stick. I cut a piece of scrap material at exactly 73 "long and then cut the first three feet off of an old junk tape measure.I then attached the 3 'section of tape measure to the piece of material with small wood screws. This makes it much easier to place the "measuring stick" against the pole and then quickly glance at the portion with the tape to get a dimension on the extension piece. 90003 90002 90003 90002 On average, the poles needed about 8-1 / 2 "of added length. Multiply that over all the posts I have and that put my steel order at about 30 'of extension material. To the Google box I went and found a local supplier who had the material on the shelf in 10 'joints.90005 Note: 90006 If you are local to the Dallas / Fort Worth area, I went with Discount Steel. 90003 90002 To cut the steel I'm using a portable band saw that Milwaukee recently sent me (aka "port-a-band") and a mobile base that very quickly turned the port-a-band into a stationary unit. This worked perfectly for making good clean repeatable cuts through this 1/4 "wall material. When using one of these saws, make sure your material is level and square. Also you do not have apply pressure to the cut, just let the weight of the tool advance the progress of the cut for you.90003 90002 90003 90002 90003 90002 90005 Note: 90006 This portion of the tutorial obviously does not apply to those who are building their fence from scratch. Standard length poles can be bought off the shelf and will not require modifications. 90003 90002 90005 Welding on the Pole Extensions 90006 90003 90002 It was finally time to make some sparks! Have I mentioned that I love welding ?? I mean really - I love it! Although the pole extensions were time consuming, it was a lot of fun and really good practice for me.If you're in the market for a welder, the Lincoln Electric 210 MP is where it's at ... .super easy to use. 90003 90002 90003 90002 To begin attaching the extensions I first had to go to each posts and cut away a few pickets to give me access to the back of the posts so that I would have room to weld. I did this with my circular saw but when I reached the section of my fence where an extension cord did not reach, I switched to using a chainsaw. 90003 90002 To start welding I used 3 right angle welding magnets to hold the extension in place.I would then double check the placement to make sure it was inline with the pole, tack it in three places, and finally weld the entire joint. However I'll admit that this is a bit easier said than done. I learned quickly this welder pulls more current than my outdoor outlets had to offer. Consequently I made my way to the local big box store where I got my hands on a heavy-duty gas generator through their tool rental program. The generator was a pain to lug around but it worked perfectly. 38 poles later and I was done.I really do not know how those pipeline welders do it - aside from the 100+ degree Texas heat, wearing all of the protective gear while operating a welder is no easy task! 90005 Note! 90006 My poles are painted silver and not galvanized. Remember that if your poles are galvanized then it's toxic to weld and will require a respirator that protects against toxic fumes. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 After all the extensions were welded on, I went back and gave them all a quick coat of paint to give them a coat of protection.I was not able to match the previous paint that's on the pole exactly but I was not concerned because I'll be building boxes around the posts when it's all said and done. 90003 90002 90003 90002 90005 Tearing Down the Old Fence 90006 90003 90002 I could now put my focus on some deconstruction of the old panels, and I must say, this was a fun step. 90003 90002 Now most fences use lag bolts to secure the panels to the post brackets, however my fence was held on with carriage bolts. Eh. This means to remove the old panels I had two choices: Remove each of the nuts from the brackets holding the stringer to the fence post then wrestle the whole 8 'panel loose.Orrrrrr, I could use a chainsaw and cut off the bulk of the panel then just work off a small 1 'section. If you've been following my work up to this point I do not think you need any help guessing which direction I went:) 90003 90002 90003 90002 So there I was sawing through my first panel - 15 seconds and the whole thing fell to the ground. Totally the right choice! I cut all of the stringers as close to the brackets as possible and my husband muscled them to the curb in a nice neat pile.I made sure to cut in between pickets, only cutting the 2 × 4 stringer, so that I could avoid hitting any nails. We repeated this process until the entire section of the fence was removed from the poles. 90003 90002 90005 Note: 90006 We are only doing one section of our fence at a time because we and all our neighbors have animals. So instead of demoing all three sides at once we would tear down one section then build it back up, then repeat with the next side. If you do not have animals to worry about then it would be much easier to do one step completely throughout the entire fence before moving to the next.90003 90002 The next step was to remove the small amount of material still attached to the pole that was left behind from dropping the panels. This part went pretty smooth. I use an impact and socket to remove all the nuts from the carriage bolts then kicked or hammered the material off. 90005 Note: 90006 when removing the old hardware I just let it drop to the ground and later came back with a magnet. 90003 90002 90003 90002 90005 Installing the Fence Stringers 90006 90003 90002 At this point I was almost ready to start hanging some material up but since I extended the poles the brackets needed to be shifted around slightly to span the new distance.The bottom bracket did not need to be moved but the top bracket needed to be placed at the very top of the posts so that when the stringer is attached, its top edge is level with the top of the post. The middle bracket simply got secured at the middle point between the top and bottom bracket. 90003 90002 After all the brackets were in their final position, I began attaching the stringers. Since this part is a two person job, I enlisted the help of my husband. The stringers are held to the bracket using 1/4 "x 1-1 / 2" zinc coated lag bolts.These have a 1/2 "hex head and drive into the stringer very easily with the help of an impact drill. 90003 90002 90003 90002 90005 Note: 90006 My fencing job required about 700 lag bolts. I was able to save 75 $ on the cost of bolts by buying from a local supplier instead of the big box store. If you are in the Dallas / Fort Worth area, I used Fort Worth Bolt and Tool. 90003 90002 Hanging the stringers was pretty straightforward. The posts are about 93 "apart so each one of the 8 '2 × 4 stringers got cut down a little bit.We would then position the bracket on the middle of the stringer, drive in one lag bolt on one side, make sure it was level, then begin driving in the remaining bolts. 90003 90002 90003 90002 90005 Note: 90006 My impact driver has loads of torque and would strip the hole out quickly if I was not careful. If you're repeating this project be careful to not turn your threaded hole into mush by over tightening. 90003 90002 Ok and that's where I have to stop for this week. This is a huge job so I'm having to break up the tutorial over a few posts.If you're still motivated to learn more check out part 2 of this build where the fence begins to take shape! 90003 90002 PART 2 - PICKETING THE FENCE 90003 90002 If you want to see an overview of the building process then check out the video I put together: 90003 90002 90180 90181 90003 .
Поставить забор из профнастила: Забор из профнастила — цена с установкой в Москве. Заказать забор из профлиста под ключ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *