Плиточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Техника и технология скрутки проволочной петли на перекрестье арматуры2 Геометрия вязального крючка3 Насадка для шуруповерта4 Самодельный ручной крюк […]

Содержание статьи1 Виды гнутых закладных арматурных изделий2 Технические требования3 Приспособления для гнутья холодным методом Застройщику приходится гнуть арматуру для фундамента […]

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 Нормативы3 Параметры3.1 Ширина3.2 Глубина3.3 Угол наклона4 Типы и структура5 Самые распространённые виды отмосток5.1 Бетонная5.2 Асфальтобетонная5.3 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Техника и технология скрутки проволочной петли на перекрестье арматуры2 Геометрия вязального крючка3 Насадка для шуруповерта4 Самодельный ручной крюк […]

Содержание статьи1 Виды гнутых закладных арматурных изделий2 Технические требования3 Приспособления для гнутья холодным методом Застройщику приходится гнуть арматуру для фундамента […]

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 Нормативы3 Параметры3.1 Ширина3.2 Глубина3.3 Угол наклона4 Типы и структура5 Самые распространённые виды отмосток5.1 Бетонная5.2 Асфальтобетонная5.3 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Техника и технология скрутки проволочной петли на перекрестье арматуры2 Геометрия вязального крючка3 Насадка для шуруповерта4 Самодельный ручной крюк […]

Содержание статьи1 Виды гнутых закладных арматурных изделий2 Технические требования3 Приспособления для гнутья холодным методом Застройщику приходится гнуть арматуру для фундамента […]

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 Нормативы3 Параметры3.1 Ширина3.2 Глубина3.3 Угол наклона4 Типы и структура5 Самые распространённые виды отмосток5.1 Бетонная5.2 Асфальтобетонная5.3 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.


3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.


Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

  • Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
  • Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
  • Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
  • Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м2. Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

  • Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
  • Оказывает пониженное давление на грунт.
  • Не подвержен деформациям и усадке.
  • Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

  1. Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
  2. Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
  3. Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
  4. Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
  5. Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
  6. Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
  7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см2, используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см2. Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см2.

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м2. Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м2, то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

  • ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
  • СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
  • СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
  • ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

  • Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
  • С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
  • Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

  1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
  2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

  1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
  2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

  1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
  2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
  3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

  1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
  2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
  3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
  4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
  5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

  1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
  2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
  3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

  1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
  2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
  3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
  4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
  5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
  6. Монолитная конструкция (плита).
  7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

  1. Через шурфы.
  2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

  1. Вид грунтового основания.
  2. Несущая способность почвы.
  3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

  1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
  2. От начальной точки откладывается прямой угол.
  3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
  4. Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
  5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
  6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

  1. Утеплителя.
  2. Гидроизоляции.
  3. Подготовки.
  4. Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно: при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

  1. Вручную (помогут пошаговые фото).
  2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

  1. Снимающаяся (деревянная).
  2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

  1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
  2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

  1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
  2. Телега для заливки монолитного фундамента.
  3. Лопаты и ведра.
  4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
  5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
  6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
  7. Мастерок.
  8. Угольник, для проверки точности углов.
  9. Арматура.
  10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
  11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Укладка фундаментной дренажной плитки | сделай сам.ком

Фундамент Установка дренажной плитки является необходимым шагом для предотвращения просачивания воды в подвал или под фундамент. Этот тип системы может стоить вам значительной суммы денег, если вы решите нанять подрядчика для завершения задачи, но, учитывая тот факт, что на самом деле это довольно простая работа, домовладелец, обладающий некоторыми базовыми знаниями и навыками, должен действительно подумать. занять день или два и завершить работу самостоятельно.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся:
  • Bobcat
  • Лопата
  • Выбор
  • Сливная плитка (сливная труба)
  • Гидроизоляционный материал
  • Камень (смесь мелкого гравия)
Шаг 1: Подготовка участка

Прежде чем приступить к любому проекту, связанному с земляными работами, позвоните инспектору, чтобы узнать, где проходят газовые, электрические, телефонные и другие линии. Убедитесь, что все точно помечено, и что во время копания вы перемещаете любые кабели или линии по мере их достижения.Никогда не отсоединяйте эти линии или трубы. Вместо этого поддержите их там, где они не мешают раскопкам.

Шаг 2. Раскопки участка

Используйте Bobcat или подобное оборудование и осторожно раскопайте участок рядом с фундаментом. Копайте как можно ближе к бетону, не сколов и не царапая его. Копайте до самого нижнего края, еще раз убедившись, что вы не разрезаете какие-либо линии или трубы, которые уже установлены. Завершите эту задачу киркой и лопатой, чтобы у вас был доступ к голому бетону.

Шаг 3: Изоляция ямы

После того, как яма будет готова, положите на дно слой камня, а затем выложите гидроизоляционным материалом. Это сохраняет устойчивость основания, на которое будет уложена плитка, а также предотвращает попадание грунта или камня в систему через имеющиеся дренажные отверстия.

Этап 4. Укладка дренажной плитки

Затем дренажная труба укладывается поверх камня и гидроизоляционного материала. Если трубу необходимо соединить секциями с помощью стыков, обязательно используйте на них сантехнический очиститель и герметик, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Шаг 5: Нанесите больше камня

После того, как дренажная плитка установлена ​​на место, добавьте сверху около 6 дюймов каменной смеси. Это позволяет воде эффективно стекать, в то же время предотвращая попадание грунта или камней в систему, что может привести к закупорке дренажной трубы и ее неэффективной работе.

Шаг 6. Засыпьте яму

С помощью Bobcat заполните яму землей, удаленной на первом этапе. Старайтесь засыпать землю медленно, чтобы не повредить трубу тяжелым оборудованием.

Установка водосточной системы не очень сложная работа, поэтому с ней справится любой домовладелец. Однако будьте готовы потратить на работу несколько дней, и если вы не знаете, как управлять Bobcat, найдите время, чтобы узнать, как работают педали и органы управления, прежде чем приступить к проекту.

Могу ли я установить дренажную плитку самостоятельно? Почему DIY может…

11 августа 2014 г. • Мэтью Сток.

Можно ли установить дренажную плитку самостоятельно? Почему сделай сам может стать НЕ

Дренажная плитка — одно из лучших решений проблемы с водой в подвале.

Установленный внутри подвала, он снижает гидростатическое давление под фундаментом и устраняет два очень распространенных источника просачивания – воду, протекающую через трещины в полу и/или стык бухты.

Снаружи он может уменьшить боковое давление перенасыщенного грунта, окружающего фундамент, и удалить уровень грунтовых вод выше нормы из-за повышения уровня грунтовых вод, связанного с погодными условиями.

Лучший способ установки водосточной плитки любого типа — во время строительства, до засыпки фундамента или заливки цокольного этажа.Это не только самая простая установка, но и наименее затратная, поскольку она устраняет необходимость в земляных работах, необходимых при переоснащении дренажной плитки.

Поскольку система водосточной плитки довольно проста и может быть построена из легкодоступных материалов, многие самодельщики испытывают искушение хотя бы попробовать установить ее самостоятельно. Это не невозможно, но определенно не рекомендуется. На это есть несколько причин.

Сливная плитка своими руками — не лучшая идея

Давайте кратко рассмотрим, как устанавливается сливная плитка.

В интерьере сливная плитка находится под цокольным этажом рядом с фундаментом. В существующем доме установка начинается с удаления полосы бетонного пола по периметру подвала. Затем почва внизу выкапывается, чтобы создать траншею рядом с опорами.

Насыпают слой промытого гравия, сверху укладывают гофрированную дренажную черепицу, обернутую «носком» из фильтрующей ткани, и направляют к отстойнику. Трубу засыпают еще одним слоем гравия, а пол заменяют бетонным.

Снаружи необходимо удалить любую конструкцию, которая примыкает к дому, например, подъездную дорожку, тротуар, террасу или патио. Затем до основания выкапывается фундамент и устанавливается такая же подстилка из мытого камня. Наружная водосточная плитка обычно делается из перфорированной трубы из ПВХ, которую необходимо установить, приклеить и вывести к дренажному насосу, ливневой канализации или выходу на дневной свет.

Затем трубу засыпают гравийной подушкой, а затем котлован засыпают.

Звучит просто, не так ли? По правде говоря, дренажная плитка не является сложной системой — один отраслевой эксперт говорит: «Это просто труба и камень.  Однако, как и при любом другом ремонте или улучшении дома, гораздо лучший результат получается у того, кто действительно знает, что делает.

Однако самым большим препятствием для установки водосточной плитки своими руками является объем работ. Давайте посмотрим на установку с точки зрения труда.

При укладке внутренней водосточной плитки команда появляется и отбивает несколько сотен квадратных футов бетона, который необходимо вытащить из подвала в 5-галлонных ведрах.Затем они выкапывают несколько кубических футов почвы, вынося из подвала дополнительные ковши.

Затем идут еще 5-галлонные ведра, полные гравия. Гравий засыпается в траншею и рассыпается, и устанавливается труба. Затем еще ведра, полные гравия, чтобы покрыть его.

После этого заливают ведрами бетон, чтобы заменить снятый участок пола. Бетон закончен, и работа, наконец, сделана. На это у опытной бригады из 5 или 6 монтажников могло уйти два дня.

Снаружи нет бетонного пола, но нужно много копать — вплоть до основания фундамента, глубина которого может достигать восьми футов, чтобы создать траншею, достаточно широкую, чтобы в ней можно было стоять и работать. Затем идет весь этот гравий, ПВХ. трубу отрезать, подогнать и склеить, и еще гравий. После всей этой работы все, что осталось сделать, — это засыпать тонны грунта обратно в котлован и как можно прочнее уплотнить его.

Устали еще? Такой объем работы, даже для домовладельца с кучей сильных и желающих друзей, является пугающим предприятием, которое большинству людей просто не следует начинать.Для тех, кто все еще чувствует, что может справиться с этим, есть другие соображения:

  • Что, если работа, которая сейчас погребена под тоннами грунта и/или бетона, была выполнена неправильно?
  • В случае возникновения проблемы гарантия или другие средства правовой защиты отсутствуют.
  • Есть большая проблема с вывозом мусора. (Куда вы кладете всю эту грязь и битый бетон и как вы их туда доставляете?)

Даже строительные подрядчики, у которых есть рабочая сила, признают свои ограничения и передают работы по укладке дренажной плитки подрядчику по гидроизоляции подвала.

Использование навыков «сделай сам» может быть полезным для поддержания сухости подвала — прочистите водосточные желоба и водосточные трубы, следите за чистотой оконных колодцев и т. д. — но не часто распространяется на сливную плитку, лучше это сделать профессионалу. В компании U.S. Waterproofing мы установили мили водосточной плитки, как внутри, так и снаружи, и сохранили подвалы сухими для наших 300 000 довольных клиентов. Почему бы не получить наш бесплатный совет по водосточной плитке вместо того, чтобы пытаться сделать это самостоятельно?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию прямо сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Метки: установить сливную плитку самостоятельно

Архив учебного центра

Укладка крупноформатной стеклянной плитки в душе: 10 шагов для выполнения

Если вы устанавливаете стеклянную плитку большого формата (в соответствии с ANSI A137.2, любая плитка размером более 3 x 3 дюймов или девять квадратных дюймов) в душе, знаете ли вы, какие шаги следует предпринять и какие вопросы задать? Как мы упоминали в предыдущих статьях, укладка плитки в душевых требует тщательной подготовки, учитывая экстремальные условия, создаваемые рабочими душевыми.Большая стеклянная плитка может добавить сложности.

>> См. Как бороться с обесцвечиванием плитки в душе

В этой статье технический тренер NTCA Марк Хайнлайн CTI #1112 делится своими советами о том, как подготовиться к этому проекту, который включает в себя стеклянную плитку 3×12 (также известную как плитка метро), которая считается большим форматом для стекла.

Установка стеклянной плитки? Вот 10 шагов, которым нужно следовать, и вопросы, которые нужно задать

Стеклянная плитка метро представляет собой красивую настенную плитку, особенно вокруг воды, где мерцание воды подчеркивает прозрачность стекла.

В то же время при неправильном обращении установка стекол в душевых может быть проблематичной, особенно большого формата. Подозреваемые преступники включают:

  • Стеклянная плитка, не предназначенная для использования в душевых
  • Подложка, которая не была должным образом подготовлена ​​и имеет прогиб
  • Тепловой удар
  • Не используется раствор, подходящий для стеклянной плитки
  • Недостаточное время отверждения  
  • Не включая движение или мягкие суставы при изменении плоскости.

Для успешной установки душа из стеклянной плитки необходимо заранее планировать и задавать множество вопросов. Вот десять шагов, которые нужно выполнить, и вопросы, которые нужно задать перед установкой крупноформатной стеклянной плитки в душе.

Шаг 1. Получите инструкции по установке у производителя или дистрибьютора стеклянной плитки

.

Свяжитесь с производителем стекла и запросите инструкции по установке.

Спросите, какой материал для укладки рекомендуется и подходит ли их плитка для использования в душе.Если инструкций нет, обратитесь за помощью к дистрибьютору. Если инструкций по-прежнему нет, найдите другого производителя стекла, который предоставляет письменные инструкции.

Только производитель знает свое стекло и то, как оно будет реагировать или подвергаться воздействию деформации, теплового удара, прилипания к строительному раствору и отверждения. Получение инструкций производителя является важным первым шагом.

>> См. Игнорируете ли вы указания производителя затирки?

Шаг 2. Выберите гидроизоляционную мембрану или подложку

Во влажной среде лучше всего использовать гидроизоляционную мембрану или водонепроницаемую подложку.

Вопросы, связанные с отверждением раствора, заслуживают одинакового внимания независимо от того, какая мембрана, гидроизоляционная система или подложка используются.

Просмотрите литературу производителей мембран и подложек и свяжитесь с их техническим отделом, чтобы обсудить это с ними.

Шаг 3. Убедитесь, что подложка ровная и не прогибается

Независимо от того, какая подложка используется, убедитесь, что она плоская и имеет очень ограниченное или нулевое отклонение.

Крупноформатное стекло особенно подвержено поломке при движении и отклонении.Плоская подложка поможет обеспечить равномерное покрытие вашего связующего покрытия. Это поможет обеспечить равномерное и тщательное отверждение.

>> См. Правильно ли вы подготовили основание для плитки?

Шаг 4. Выберите подходящий раствор для стеклянной плитки

Поговорите с производителем схватывающего материала о выбранном растворе. Некоторые производители делают специальный раствор для стеклянной плитки, который на самом деле имеет маркировку «Раствор для стеклянной плитки». Убедитесь, что вы рассматриваете эти специализированные минометы.

Убедитесь, что раствор очень хорошо прилипает к стеклу и особенно к подложке, удерживающей стекло на месте.

Другая проблема заключается в том, что строительный раствор не дает усадки при отверждении. Если это произойдет, значительные напряжения на стекле могут привести к его отслоению, растрескиванию во время отверждения или потенциальному растрескиванию даже после отверждения.

Шаг 5. Планирование увеличения времени отверждения раствора

Перед заливкой швов и нанесением герметика на изменения плоскости требуется длительное время отверждения раствора.

Производитель раствора может помочь вам определить правильное время отверждения. Не позволяйте владельцу или другим продавцам торопить эту часть процесса.

Шаг 6. Добавьте компенсаторы

Как и при любой укладке плитки, при укладке стекла особенно важно учитывать каждое изменение плоскости с помощью мягкого деформационного/деформационного шва. Должен быть чистый, прямой, открытый стык при всех изменениях плоскости, включая внутренние углы, пол к стене, стена к потолку и колонны.

>> См. Зачем нужны компенсационные швы при укладке плитки?

Шаг 7. Прогнозирование вероятности теплового удара  

Стеклянная плитка большого формата (стеклянная плитка размером более 9 квадратных дюймов) очень чувствительна к тепловому удару.

  • Когда на холодное стекло попадает горячая вода или пар (может быть где угодно в душе), стекло может быстро расшириться и треснуть.
  • Если помещение кондиционировано (или даже нет), изменения температуры в стекле могут быть резкими и быстрыми.

Некоторые виды стекла не выдерживают таких резких перепадов температуры. Некоторые трещины могут появиться быстро, а некоторые могут появиться только со временем.

Опять же — трещины от термического удара могут возникнуть в любом месте душа. Если подложка расширяется и сжимается из-за тепловых изменений, это также может оказывать неблагоприятное воздействие на стекло.

Шаг 8. Используйте 100% силиконовый герметик, рассчитанный на прилипание к стеклу 

Все изменения плоскости должны быть заполнены 100% силиконовым герметиком, рассчитанным на прилипание к стеклу.Если вы не знакомы с этими продуктами, производитель вашего установочного материала может помочь вам определить, какой из них лучше.

Шаг 9. Используйте «системный» подход к настройке материалов 

Использование системного подхода к монтажным материалам, включая строительный раствор, цементный раствор, герметик и, в зависимости от используемой системы, основание и гидроизоляцию, является разумным выбором.

Это гарантирует, что все компоненты спроектированы так, чтобы работать вместе, и производитель будет поддерживать вас, чтобы гарантировать установку.

Шаг 10. Ознакомьтесь с рекомендациями по установке плитки в руководствах

Наконец, просмотрите обсуждение стеклянной плитки большого формата, которое вы можете найти в Справочном руководстве NTCA, Справочнике TCNA и ANSI A137.2.

>> См. Справочное руководство NTCA: бесценный инструмент для производства плитки

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

Станьте сертифицированным установщиком плитки

При укладке плитки необходимо правильно выполнить множество действий, особенно в душе и особенно в душе с крупноформатным стеклом.Предварительное планирование и исследования помогут вам обеспечить успех вашего проекта.

Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы стать сертифицированным установщиком плитки (CTI). Как CTI, вы выделяетесь из толпы и знаете, как предвидеть проблемы с установкой плитки до того, как они возникнут. Сделайте это правильно с первого раза и получите соответствующую оплату.

 

Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 22 августа 2017 г. и обновили ее.

Что такое плачущая плитка? Нужно ли это моему дому? | EverDry Толедо

То, как ваша собственность справляется с отводом воды, — это одно из ваших не могу не заметить.Если у вас были опасения по поводу гидроизоляции вашего дома, вы можете слышал про вариант под названием плачущая плитка. Что такое плачущая плитка? Это эффективная система сбора и отвода воды от вашего дома, назад века!

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плакучей плитке и почему ваш дом можно было бы остаться уязвимым без него!

Плакучая плитка защищает ваш дом от воды

Вода рядом с вашим фундаментом — это постоянный риск. Это могло быть тяжелый дождевая вода, таяние снега или затопление из близлежащих источников воды.Давление строит под землей и давит на строительство вашего дома, вызывая трещины, которые в конечном итоге могут привести к нарушениям. Как только эти нарушения происходят, они может означать тысячи на ремонт и потерю имущества из-за повреждения водой.

Плакучие плитки, также известные как дренажные плитки, представляют собой разновидность труб. система, используемая для безопасного сбора и сброса подземных вод вдали от вашего фундамент. Первоначально назван, когда аналогичные системы были разработаны с использованием терракоты. плитка, современные водосточные системы используют пластик.

При использовании для защиты фундамента подвала они обычно называют французскими стоками. Но плачущие установки плитки могут быть использованы для сельскохозяйственные поля тоже!

Как работает плакучая плитка для гидроизоляции подвала

Преимущество плачущей плитки в том, насколько она проста и эффектно это! Современные трубы из плакучей плитки укладываются с облицовкой мелких отверстий верх трубы. Они установлены под землей в траншеи, которая уходит вниз из вашего дома.

Когда грунтовые воды скапливаются и поднимаются по трубе, они фильтруются в через отверстия и разряжен далеко от вашего фонда.

Вы Также можно установить внутреннюю сливную плитку. Как правило, это второй шаг, когда система внешней дренажной плитки не будет работать должным образом. Они работает очень похоже на внешнюю дренажную систему, с добавлением использования дренажный насос, помогающий откачивать сточные воды в ливневую канализацию.

Что ожидать от наружной установки плакучей плитки

Процесс установки французской водосточной системы точно не Сделай сам! Это включает в себя огромный объем работы и включает в себя тщательное копание и усилия по укладке труб.

Для установки плача требуется всего несколько основных шагов. плитка, хотя каждый шаг невероятно физически требователен:

  1. Копание траншеи
  2. Засыпка гравия
  3. Установка дренажной трубы
  4. Засыпка траншеи

Засорилась ваша плачущая плитка?

Как и любая трубная система, проложенная вокруг дома, плакучая плитка подвержены проблемам с корнями или почвой. Чрезмерное накопление почвы внутри трубы могут привести к засорению, что препятствует полному сливу воды вдали от дома.

Со временем вода будет скапливаться в трубе до тех пор, пока это не позволит тот же тип давления, который могут вызвать типичные затопленные грунтовые воды. Если оставить в покое, крупный засор может привести к серьезным трещинам или повреждению фундамента вашего дома!

Если вы подозреваете, что проблема с плачущей плиткой, найдите эти знаки:

Лучший способ узнать, есть ли проблема с вашей дренажной плиткой стоит обратиться к специалисту для осмотра. Они могут искать признаки вторжение воды или давление, а затем отследить его до источника.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ ежегодную инспекцию фонда

Лучший способ сохранить сухость в подвале — обратиться к профессионалам. гидроизоляция. EverDry Toledo может помочь с БЕСПЛАТНЫМ подвалом на 20 баллов. осмотр! Мы поможем вам узнать, находится ли ваш дом под угрозой ущерб от воды и какие решения лучше всего послужат вам.

Свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначьте встречу или позвоните нам по телефону (419) 469-5833 и назначьте встречу осмотр сегодня!

Оставайтесь на связи с EverDry Toledo в социальных сетях, чтобы учиться больше подвальных советов и трюков!

Facebook | Твиттер | Хоузз | Инстаграм

Как укладывать плитку и заливать раствором стены душа

Последним этапом реконструкции душевой является укладка плитки и затирка швов. стены душа.Финишная линия проекта.

При облицовке душевых стен вы хотите избежать мелких кусочки плитки вдоль одной стены. Измерьте и убедитесь, что вы разделить разницу, если вы должны избежать этого. Если это не может избегать, и вы знаете, что у вас будут небольшие разрезы плитки вдоль одного стены, убедитесь, что та часть душа, которая наиболее видна, когда вы входите, есть полные куски плитки и менее заметная стена получает более мелкие части.

Первый слой плитки на стене душевой является наиболее важным. это как фундамент дома. Я знаю, мы пытались сделать пол по периметру душевой ровным, но его никогда не бывает совершенным. Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку по периметру стены провести кусок плитки по стене с прокладкой внизу и отметьте верхнюю часть плитки. Сейчас возьмите уровень и отметьте линию уровня вокруг душа периметр, включая сиденье.Эта линия должна быть одновременно как отметка, которую вы сделали ранее на высоте около 12 дюймов.  Это будет целевой линией для вашего первого ряда настенной плитки. Начиная с самый видимый угол душевой, укладка плитки всухую с распоркой внизу и посмотрите, совпадает ли он с линией. Если нет, то обрежьте нижний край плитки так, чтобы верх совпадал с нарисованной линией на стене. Обратно смажьте свою первую плитку зубцами 3/8 x 1/4 дюйма. шпатель (предполагая 12-дюймовую плитку) и модифицированный тонкий набор.Сухая посадка следующую плитку с прокладкой внизу и посмотрите, соответствует ли она линии. Продолжайте так вокруг основания душа. Это займет некоторое время, но как только вы получите эту строку, завершите остальную часть настенная плитка полетит. С идеально ровным первым рядом плитке вы не будете бороться с неровными плитками на всем протяжении стены.

Накройте напольную плитку, чтобы предотвратить беспорядок, и продолжайте укладка настенной плитки. Я использовал прокладки для плитки 3/16 дюйма. проект.

Последняя плитка уложена над душевой кабиной. Применить тонкий набор таким образом, чтобы плитка поверх бордюра наклонялась в душ. Эти плитки должны иметь уклон 1/8 дюйма или около того с одной стороны на другую. Дайте всей настенной плитке высохнуть в течение 24 часов.

Заполните плитку резиновой теркой и отшлифованной затиркой так же, как пол и протрите губкой с водой, пока плитка не станет чистой.

Душевая плитка готова.Единственное, что осталось, это установка душевой двери и установка накладки на смеситель для душа. См. инструкции по установке для каждого из этих элементов, как эти шаги сильно различаются в зависимости от производителя.

Сделанный. Надеюсь, вам были полезны эти инструкции.

Шаг 1: Снос душа

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь на душевой

Шаг 4: Как построить пол для душа 1 (бордюр и предварительный уклон)

Шаг 5: Как построить пол душевой кабины 2 (вкладыш, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Установка панели для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамью для душа

Шаг 8: Как выложить плиткой пол в душе

Шаг 9: Облицовка стен душевой плиткой и затирка швов

Руководство по установке французского дренажа

Если вы изучаете французские водостоки, вы, вероятно, уже сталкиваетесь с некоторыми проблемами дренажа и хотите узнать больше о том, какие типы проблем могут решить французские водостоки и подходят ли они для вашей собственности.

В зависимости от того, где вы живете, самый важный слив в вашем доме может располагаться не на кухне или в ванной. На самом деле, это может вообще не быть частью вашей внутренней сантехники. Вместо этого самым важным водостоком может быть траншея, заполненная гравием, и перфорированная труба в ландшафте или рядом с фундаментом вашего дома. Хотя вы его почти не видите, его роль очень важна для защиты вашего дома от повреждения водой.

Это французская канализация, и если вы никогда не слышали об этой важной мере безопасности канализации, этот веб-сайт создан для того, чтобы предоставить вам все, что вам нужно знать.

Содержание статьи

Что такое французская дренажная система?

Французский водосток, который также можно назвать дренированием по периметру, плакучей плиткой или сельскохозяйственным водостоком, представляет собой заполненную гравием траншею, включающую перфорированную или щелевую трубу. Эти дренажи используются для отвода поверхностных или грунтовых вод от определенного участка, например, от фундамента дома. Французские дренажи направляют воду с уровня поверхности к самой нижней точке и позволяют ей просачиваться через гравий на уровне поверхности в канализацию.Этот гравий также блокирует прохождение лишнего мусора. Затем вода собирается в перфорированную трубу, проходящую у основания водостока, и направляется от дома в более подходящее место для дневного освещения или инфильтрации. Французские водостоки отличаются от типичных поверхностных водостоков тем, что они собирают воду по всей длине водостока, а не в одном конкретном месте. Французские дренажи также могут предотвратить сбор и скопление воды в определенных областях, насыщая землю под ней, что может привести к проблемам с водой на поверхности или под ней.Вместо этого эта вода направляется в более подходящее место, например, в сухой колодец или в область по вашему выбору. Системы подземного дренажа использовались на протяжении веков, помогая во всем, от контроля сельскохозяйственных стоков до дренажа дворов. Они бывают разных форм, но все они похожи по конструкции и функциям на традиционную французскую дренажную систему. Самые ранние французские дренажи представляли собой простые канавы, заполненные гравием. Хотя многие предполагают, что происхождение французского дренажа восходит к Франции, на самом деле считается, что название дренажа произошло от имени бывшего юриста и У.С. Помощник министра финансов Генри Флэгг Френч, который популяризировал их в своей книге 1859 года «Дренаж фермы». Френч использовал секции кровельной черепицы для создания своих собственных водостоков, прежде чем более поздние разработки включили перфорированные водостоки для предотвращения засорения.

Как работает французский дренаж?

Помните, что жидкость всегда ищет самую низкую точку, до которой она может добраться, по самому легкому пути, легко перемещаясь в пустые карманы в рыхлой почве. В этом секрет французского водостока: он обеспечивает надежно легкий путь, создавая затонувший канал, который побуждает воду просачиваться из окружающей почвы и течь по гладкому руслу.Гравитация необходима для правильного функционирования французского водостока, поскольку он сначала выталкивает воду вниз с поверхности и из насыщенной почвы, а затем тянет ее по наклонной вниз трубе к желаемой точке сброса.

Характеристики французской дренажной трубы

Одним из наиболее распространенных материалов для труб, используемых для создания французского водостока, является пластик из-за его долговечности. Есть два часто используемых варианта труб: гофрированные и ПВХ. Оба они легкие, но гофрированная труба может быть гибкой, а ПВХ прочнее и жестче.Независимо от того, из чего сделана труба, она должна быть прорезана или перфорирована через равные промежутки времени, чтобы вода могла поступать и течь по системе.

Другим вариантом для областей, где требуется установка французской дренажной трубы, является система EZflow, представляющая собой трубу, которая уже окружена заполнителем и тканевой сеткой. Сама сливная труба изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, имеет гофру и перфорацию. Альтернативы французским водосточным трубам, такие как эта, являются гибкими и имеют заранее заданную длину, обычно 5 или 10 футов каждая.

Учет других размеров также является неотъемлемой частью установки французского дренажного трубопровода, так как диаметр трубы будет влиять на то, сколько воды может пройти через нее. Перфорированная французская дренажная труба диаметром 4 дюйма, вероятно, подойдет для большинства жилых помещений, но в районах, где ожидается хороший сбор воды и сильное насыщение почвы, может потребоваться труба большего диаметра. Для коммерческого или сельскохозяйственного использования может также потребоваться перфорированная труба большего диаметра для французских дренажных систем.

Французский дренаж Стоимость

Как и в любом проекте, оценка стоимости установки французского водостока должна быть сделана до начала работ. Затраты на французскую дренажную систему в основном зависят от используемых материалов, включая трубы, заполнитель, ткань, соединители и торцевые заглушки. Могут быть и другие сопутствующие разрешения, сборы или аренда оборудования. Многие профессионалы считают, что традиционная французская канализация стоит от 20 до 30 долларов за фут, но стоимость самодельной французской канализации может также включать аренду оборудования, такого как траншеекопатель или уплотнитель.

Чтобы рассчитать стоимость, начните с определения количества каждого компонента, которое вам понадобится. Длину трубы можно определить, измерив расстояние от точки сбора воды до выпускного отверстия. Ткань можно определить аналогичным образом. Количество необходимого гравия можно оценить, рассчитав длину траншеи, умножив ее на ширину и глубину, необходимую для полного покрытия трубы. Добавьте общую стоимость труб, ткани и заполнителя, чтобы получить базовую стоимость первоначальной установки.Калькулятор французского дренажа может помочь более точно определить стоимость системы французского дренажного типа, подсчитав длину необходимой траншеи, а также количество труб, необходимых для заполнения этой траншеи.

Смета стоимости установки французского водостока также должна учитывать трудозатраты. Специалисты по дренажу доступны для найма и взимают разные суммы за свою работу, но даже проект «сделай сам» можно изучить с точки зрения затрат и выгод.

Применение французского дренажа

Французские водостоки используются по всей стране владельцами жилой, коммерческой и муниципальной собственности, которые сталкиваются с проблемами дренажа, которые могут повредить их дома, здания и имущество или ограничить использование газонов и ландшафтных зон.Поскольку вода течет вниз по путям наименьшего сопротивления, она может скапливаться на затонувших стенах и барьерах, где со временем разрушает материал. Тогда даже небольшая трещина может позволить воде проникнуть в нежелательное место, разрушив имущество, создав опасность для здоровья и многое другое. Просачивание в подземное помещение, такое как подвал или даже подвальное помещение, может быть чем угодно: от неприятности до серьезной проблемы.

Французский дренаж полезен при решении проблем дренажа для:

  • Фундаменты зданий, подвалы и подвальные помещения
  • Газоны и ландшафтные зоны
  • Спортивные площадки, игровые поля и игровые площадки
  • Внутренние дворики и проезды с твердым ландшафтом
  • Подпорные стенки
  • Любая зона, подверженная поверхностному или подповерхностному насыщению

Простой способ установить французский водосток — это посмотреть, где скапливается вода, особенно если она простояла несколько часов или дней после дождя.Глинистая почва может способствовать этой проблеме, так как она хорошо удерживает воду. Глина также может засорить французскую дренажную систему, фильтруя мелкие частицы в заполнитель, где частицы заполняют щели и препятствуют проникновению воды. По этой причине может помочь представление о французском сливе как об еще одном его прозвище — «буррито сливе». Качественный буррито, безусловно, представляет собой плотно завернутый пакет различных ингредиентов. Ничто не войдет внутрь, если вы не положите его туда сами. Точно так же дренаж для буррито состоит из необходимых компонентов (перфорированной трубы и заполнителя), окруженных фильтрующей тканью, чтобы не допустить попадания даже мелких частиц, которые могут скапливаться и блокировать свободный поток воды.

Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, будет ли этот метод соответствовать вашим потребностям, вот некоторые распространенные проблемы дренажа, с которыми сталкиваются домовладельцы, и то, как французский дренаж может уменьшить или устранить эти проблемы.

  • Наводнение на вашем заднем дворе. Если из-за проливных дождей ваш двор превратился в нежелательный водоем или весенняя оттепель затопила ваш двор, вам может помочь французский водосток. Размещение французского водостока в этом влажном регионе позволяет стоку собирать нежелательную воду и перенаправлять ее в более безопасное место, возвращая вам ваше зеленое пространство.
  • Повреждение вашего внутреннего дворика. Ваш внутренний дворик является большим источником гордости и местом встречи для семьи и друзей, но избыток воды может повредить участок, испортить брусчатку, а также создать питательную среду для комаров, лишая вас возможности проводить время на открытом воздухе. Французский водосток может работать как щит, собирая воду до того, как она достигнет внутреннего дворика, и отводя ее. Это устранит стоячую воду, в которой нуждаются комары.
  • Повреждение фундамента и низкоуровневых участков, таких как подвал. Проверьте стены в подвале. Если вы заметили затхлый запах или мокрый пол, вам срочно нужен французский слив. Французский дренаж может предотвратить попадание этой воды в ваш дом, защитив ваш подвал от затопления и фундамент вашего дома от дополнительных повреждений.

Дизайн французского дренажа

При проектировании и установке французского водостока необходимо учитывать множество факторов. Уклон имеет важное значение, так как трасса для спуска должна быть достаточно наклонной, чтобы вода текла к намеченному месту назначения.Некоторые эксперты рекомендуют разные углы для разных типов труб, например, минимальный уклон 2% для гофрированных труб. Однако в целом французский водосток должен опускаться не менее чем на 1 процент глубины на каждые 100 футов длины.

Другие элементы, которые следует учитывать, включают:

  • Глубина французского дренажа: Глубина от 8 дюймов до 2 футов должна быть достаточной для многих водоотводных проектов, хотя и связанных систем, например, построенных вокруг фундаментов и подземных жилых помещений, а также оснований подпорных стен , может быть глубже.
  • Французский дренажный заполнитель: Размер используемого гравия может варьироваться от мелкого гравия до более крупных речных камней. Если используется заполнитель разных размеров, более мелкие куски обычно располагаются ближе к трубе, а более крупные — ближе к поверхности и на ее поверхности.
  • Французская водосточная труба Длина: Это описано выше и действительно зависит от конкретных элементов проекта. Разумеется, труба должна быть достаточно длинной, чтобы доставить воду из подземных участков, где она скапливается, в конечную точку, где она выходит на свет.
  • Французский сток: Уклон является важным фактором в поддержании свободного стока воды, так же как размещение заполнителя и окружающая ткань для предотвращения засорения трубы мусором.

Установка французского дренажа

Вот пошаговое руководство по установке французского водостока на вашем участке.

  • Определите лучшее место. Определение наилучшего местоположения зависит от того, где расположены проблемные зоны, близлежащей высоты и состояния почвы.Используйте приведенные выше советы по проектированию, чтобы помочь с размещением, чтобы обеспечить правильный уклон, глубину и многое другое. Что касается почвы, предпочтительнее песчаная почва, расположенная в труднодоступном месте, но ваш установщик найдет лучшее решение, исходя из уникальных особенностей вашей собственности.
  • Приготовьтесь копать французскую канализацию. Это ваш французский дренаж, но он касается не только вас. Необходимо учитывать городские нормы, и вы должны знать, как ваше новое дренажное решение повлияет на ваших соседей.Это также идеальное время, чтобы связаться с местной коммунальной службой, чтобы обозначить любые подземные линии до начала раскопок. Как только вы начнете копать, глубина дренажа должна быть от восьми дюймов до двух футов, в зависимости от ваших потребностей и доступных вариантов.
  • Измерение уклона. Этот процесс начинается с вбивания в землю двух кольев, чтобы обозначить размеры траншеи. Между ними привязана натянутая веревка, что позволяет легко измерять уклон в начале процесса копания.На протяжении всего процесса будут проводиться регулярные измерительные проверки.
  • Вырыть траншею поперек склона. Рытье траншеи является наиболее трудоемкой частью проекта, и по мере ее рытья необходимы постоянные измерения уровня. Ширина траншеи будет зависеть от того, насколько велика проблема дренажа. Небольшие проблемы с дренажем можно решить с помощью траншеи шириной от 5 до 6 дюймов, в то время как для более крупных проблем потребуется траншея большего размера.
  • Добавьте ткань. После того, как траншея будет вырыта, она будет облицована ландшафтной тканью, а затем добавлен гравий. Эта ткань предотвращает смешивание грязи с гравием и способствует просачиванию воды. После того, как ткань наложена, сверху насыпают небольшую порцию гравия, чтобы углы ткани можно было обернуть вокруг этого гравия, удерживая его на месте.
  • Добавить трубу. Поместите прорезную или перфорированную трубу на дно траншеи. Трубу нужно направить к выходу, чтобы стекать подальше от дома.
  • Засыпка гравием. Слив почти завершен. Теперь гравий любого размера, который вы выберете, будет засыпан лопатой. Как только гравий будет засыпан, покройте его еще одним слоем ландшафтной ткани, а затем покройте его верхним слоем почвы и новым дерном.

Вот и все, семь простых шагов для установки французского водостока и устранения проблем с канализацией в вашем доме.

Защита от радона своими руками. Пошаговое руководство по созданию дома без радона

Введение

Системы защиты от радона

— отличный способ удалить радон из вашего дома, если у вас был высокий уровень радона в течение длительного периода времени, а другие наши советы по снижению содержания радона не сработали.

Тем не менее, установка систем защиты от радона своими руками — это немалый подвиг, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке системы защиты от радона своими руками.

Содержимое:

  • Кому подходит самодельная защита от радона?

  • Ваш базовый обзор средств защиты от радона своими руками

  • Как уменьшить содержание радона своими руками: пошаговое руководство  

  • Резюме 

Кому подходит самодельная защита от радона?

Установка системы защиты от радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вы можете почувствовать, что не сможете избежать этих расходов.Вы, конечно, не должны обходиться без системы смягчения в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку для защиты от радона своими руками.

Мы намекали на это выше, но стоит повторить: установка системы защиты от радона — серьезная задача. Ознакомьтесь с шагами, описанными в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы к этому. Если какие-либо этапы установки вызывают у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы.Вы сэкономите себе много головной боли и времени, а возможно и денег. Нет ничего хуже, чем тратить бесчисленные часы и деньги на самодельную установку по снижению радона только для того, чтобы проверить уровень радона и убедиться, что он остается прежним!

Ваш базовый обзор средств защиты от радона своими руками

Установка системы защиты от радона включает несколько этапов. Основной целью системы является удаление радона из дома. Радон поднимается из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить из дома через крышу.Вы не ослышались: воздух должен идти от земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, которые проходят внутри или снаружи дома, и вверх и наружу через крышу.

Таким образом, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через крышу. Это также включает в себя сверление отверстий в фундаменте вашего подвала и на крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и чтобы влага не просачивалась через крышу.Предотвращение попадания влаги является ключевым фактором, и, возможно, стоит присмотреться к «вентиляционной шапке» — небольшому колпаку, надеваемому на выход трубы, чтобы предотвратить попадание воды. 

Другим важным элементом для установки является вентилятор. Вентилятор создает в трубе всасывание, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеяться. Вентилятор располагается на чердаке или, как правило, в верхней части системы. И если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не соприкасался с холодным воздухом в верхней части дома и не вызывал конденсацию влаги.Обидно было бы решить одну проблему, радон, лишь бы создать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вам понадобится в вашей системе защиты от радона, — это манометр (манометр), обычно просто манометр, который показывает, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы узнаете, что именно вам нужно и что нужно сделать, чтобы установить систему защиты от радона в вашем доме.

Для получения полной пошаговой информации со ссылками на продукты, которые вам понадобятся, продолжайте читать это руководство по снижению содержания радона своими руками.

Как уменьшить содержание радона своими руками: пошаговое руководство  

Теперь пришло время начать проект по смягчению последствий. Ниже приведен список того, что вам понадобится, и пошаговое руководство для начала работы.

Что вам понадобится:

  • 3-4” ПВХ (в зависимости от входного/выходного отверстия вашего вентилятора)
  • Коленные суставы в соответствии с конструкцией вашего дома
  • Изоляция трубопровода (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
  • ПВХ клей
  • Радоновый вентилятор
  • Манометр
  • Гидравлический цемент
  • Стержень бэкера
  • Ножовка
  • Наждачная бумага для удаления заусенцев с трубы
  • Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Сверлильный станок Roto (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Циркулярная пила

1.Получить начальное значение радона

Первый шаг к уменьшению содержания радона в вашем доме — понять, где в вашем доме высокий уровень радона и насколько он высок. Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем долгосрочный детектор. Они дороже, чем краткосрочные детекторы, но они сообщают вам об уровне радона в вашем доме в течение многих лет, и вы будете знать, что ваши самодельные средства защиты от радона сработали!

Краткосрочные детекторы дают вам показания только в течение нескольких дней, а затем они готовы; их нельзя использовать повторно.Для получения дополнительной информации о разнице между типами тестов на радон прочитайте нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вы захотите контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Оцените возраст вашего дома

Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы защиты от радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементных плит, вероятно, не идеальна.Идеальный наполнитель пористый, то есть позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высосать воздух. Неидеальная насыпь – плотная, либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больше усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Структура

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вы должны проанализировать структуру вашего дома на наличие пары ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначальной постройки, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома.Это может иметь место, если ваша фундаментная плита не полностью сплошная, а это означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, для каждого из которых потребуются разные системы смягчения, что усложняет установку системы смягчения радона своими руками.

Во-вторых, текущие дренажные системы. Есть ли у вас в доме французская канализация или дренажная плитка, через которую можно выводить радон? Если это так, вам может не понадобиться сверлить фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заполнения использовался под фундаментной плитой.Если нет, то можно просверлить отверстие и проверить. Вы хотите насыпь, похожую на гравий, потому что она способствует воздушному потоку. Влажный песок или земля пропускают намного меньше воздуха. Если у вас влажная земля, вам нужно просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, втягивать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий компромисс фонда. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заткните трещины, даже микротрещины, в плите.Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам понадобится труба из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов [на Amazon нет хороших вариантов]. Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях вашего дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в отношении вашего конкретного дома.

Во-первых, вам следует избегать прокладки трубы через жилые помещения, так как это выглядит плохо.Итак, есть ли путь, который вы можете выбрать, избегая часто посещаемых мест? Общие решения включают в себя прокладку его из подвала в пристроенный гараж и через крышу гаража или через чулан внутри дома. Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это помогает системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши в точке, которая находится на расстоянии не менее 10 футов от любых окон в горизонтальной плоскости.Это связано с тем, что труба вытесняет газ радон, и если она находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных отрезков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленчатыми или другими соединениями и ПВХ-клеем, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналог), чтобы разрезать трубопровод и очистить его от заусенцев (что необходимо для обеспечения герметичности).

5. Размещение вентилятора

Вам нужно будет разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или на улице (наименее предпочтительно).Это требуется от системы защиты от радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор поднимает радон, но затем не может вытеснить его из дома. Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​​​система смягчения. Размер впускного/выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения содержания радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Сверление отверстий

Найдите хорошее место в фундаменте для бурения.Идеальное место — рядом со стеной, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы сверлить, измерьте отверстие немного больше, чем диаметр вашего ПВХ. С помощью отбойного молотка просверлите фундамент, пока не дойдете до заливки ниже. Примите необходимые меры, если эта заливка плотная. Вы, вероятно, захотите иметь роторный бур, чтобы помочь создать начальное отверстие в земле под отверстием для фундамента.

Вам нужно будет использовать ручную пилу или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, полы и крыши, связанные с прокладкой трубы от фундамента до крыши.

7. Прокладка трубы

Протяните трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и закреплена скобами от крыши до подвала. В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод проходит через пространство, температура которого может отличаться от остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе.Поместите последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и запечатайте ее в системе. Теперь вы готовы сделать все это герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент, чтобы герметизировать крышу и фундамент соответственно. У вас также должен быть опорный стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте перед нанесением гидравлического цемента на шов.

9. Тестирование системы

Наконец, вам нужно убедиться, что ваша система снижает содержание радона.Для этого включите вентилятор и, проделав небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для проверки), используйте дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы посмотреть, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент к месту трубопровода смягчения последствий. Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.


Резюме

Вам нужно многое обдумать, устанавливая систему защиты от радона своими руками. Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно. Тем не менее, есть несколько профессиональных средств по снижению содержания радона, которые могут сделать эту работу за вас и являются доступными, учитывая объем работы.

И после установки вашей системы защиты от радона важно продолжать тестирование на радон. Не хотелось бы перестать проверять радон, довериться системе, а потом не заметить неисправности системы.Таким образом, долгосрочный детектор радона также является хорошей инвестицией, поскольку вы устанавливаете свою систему смягчения радона.

 

.
Плиточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.