Плиточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Содержание

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

  • Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание
  • Строим плитный фундамент на простом грунте
    • Разметка и нарезка пятна фундамента
    • Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция
    • Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу
    • Как заливается плита своими руками
  • Заключение

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

  • Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
  • Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
  • Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
  • Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м2. Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Содержание:

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента.

Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.


3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.


Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Как построить настил над бетонным патио (сделай сам)

Идеальное решение для безнадежной плиты

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Ваш старый бетонный дворик раздражает? Вы можете избежать затрат и беспорядка, связанных с его разрывом, просто привинчивая деревянные шпалы и настилая их.

Необходимые инструменты

  • Циркулярная пила
  • Дрель/шуруповерт — аккумуляторная
  • Перфоратор
  • Уровень
  • Торцовочная пила

Необходимые материалы

  • 1/2 дюйма. отделка из толстого ПВХ
  • 3/16 x 3 1/4 дюйма. шурупы по бетону
  • Настил
  • Лента гидроизоляционная
  • Пластиковые прокладки
  • Самонивелирующийся состав
  • Обработанный 2x4s

Раньше! Сильно поврежденная бетонная плита перекрытия

Семейный мастер на все руки

Это был самый ужасный внутренний дворик: сильно потрескавшийся и покрытый воронками, некоторые участки поднялись из-за мороза, другие просели после 50 лет оседания. Первоначально она была облицована плиткой, затем плитка была соскоблена, а на рябую поверхность нанесен слой краски. К счастью, у нас есть несколько отличных идей для наружных полов вместо бетона, начиная со строительства террасы!

Плиту с такими повреждениями невозможно починить. Но это можно скрыть — и эта статья покажет вам, как это сделать. Результаты выглядят так же, как колода, но получить их намного проще и дешевле, чем создавать колоду с нуля. В большинстве случаев этот проект также дешевле, чем новый внутренний дворик, установленный подрядчиком. Местные подрядчики оценили затраты от 7 до 10 долларов за квадратный фут на удаление этого внутреннего дворика и заливку новой плиты. Вы, вероятно, могли бы заменить свой внутренний дворик самостоятельно за меньшую стоимость этого проекта, но снос дома и заливка бетона — это большая и изнурительная работа.

Будет ли он работать на вашем патио?

Даже если ваш внутренний дворик в ужасном состоянии, вы можете накрыть его настилом. Трещины, кратеры и сезонные перемещения по трещинам не проблема. Но остерегайтесь следующих трех ситуаций:

  • Если участок сильно потрескался и из года в год заметно проседает, любой настил, который вы уложите поверх него, также просядет и образуется впадина. В большинстве случаев оседающий бетон в конце концов перестает тонуть, поэтому отложите этот проект до тех пор, пока это не произойдет.
  • Этот проект повышает уровень вашего внутреннего дворика на 2-1/2 до 3-1/2 дюйма (в зависимости от толщины вашего настила и от того, ставите ли вы прокладки под шпалы или нет). Таким образом, любые дверные пороги, примыкающие к внутреннему дворику, должны быть, по крайней мере, настолько выше бетона. Если нет, то этот проект вам не подойдет. Если вы живете в климате, где земля промерзает, оставьте дополнительные 1/2 дюйма, чтобы сезонное «морозное пучение» могло поднять плиту, не повредив порог.
  • Лестница, ведущая во внутренний дворик, может усложнить этот проект. Чтобы высота ступенек была одинаковой, вам придется поднять ступени на то же расстояние, на которое вы поднимаете патио (от 2-1/2 до 3-1/2 дюйма). На бетонных ступенях это простая работа: вы можете обращаться с ними так же, как с патио, прикручивая шпалы к ступеням и подступенкам и настилая их.

Проект шаг за шагом (16)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 27 августа 2019 г.

Советы профессионалов: как установить поддон для душа Dry-Pack Советы

Pro: Как установить поддон для душа Dry-Pack | Руководство по поддону для душа своими руками

Руководство по проекту

Уровень проекта: средний

Продолжительность проекта: 3–4 часа, более 2 дней

Используемые продукты
Необходимые инструменты
  • Гидроизоляционная мембрана и клей
  • Основные инструменты для каркаса
  • Мерный ковш
  • 5-галлонное ведро для смешивания
  • Электрический лопастной миксер
  • Деревянная или резиновая терка
  • Стальной шпатель
  • Уровень

Project Prep

Душевой поддон является важнейшей основой вертикального душа. Вода — беспощадный враг, поэтому срезание здесь углов может привести к быстрому и дорогостоящему выходу из строя всего душа.

В этом руководстве по проекту ознакомьтесь с основными методами изготовления душевого поддона из раствора после того, как будет установлен каркас душа.

Однако, поскольку душевой поддон — это только одна часть уравнения, перед началом проекта важно ознакомиться с местными строительными нормами, а также со Справочником Североамериканского совета по плитке (TCNA) (TCNA) и ANSI108.1 для получения дополнительных сведений. .

  1. Оцените необходимое количество материала. Хорошим правилом является принятие 2-дюймовой глубины для душевой зоны.
  2. Используйте Калькулятор плит   для получения быстрых результатов.

Совет по проекту: Используйте приложение Sakrete, чтобы быстро измерять, оценивать и покупать прямо со своего телефона.

Смеситель

Поддоны изготавливаются в два этапа. На каждом этапе используется один и тот же метод смешивания «сухой упаковки».

  1. Надев средства защиты органов дыхания, вылейте Sand Mix в ступку для раствора или 5-галлонное ведро.
  2. Добавьте в смесь около 1/4 рекомендуемого количества воды и начните смешивать.
  3. Проверьте консистенцию смеси.
  4. Правильная консистенция сухой упаковки достигается, когда вы можете сформировать «снежный ком» из смеси руками. Если вы можете подбросить «снежок» на несколько дюймов в воздух, не разбивая его, вы попали в цель.
  5. Если «снежок» крошится, добавьте еще воды и снова перемешайте. Если смесь слишком влажная, добавьте больше сухой смеси. Следите за пропорциями смешивания для следующей партии.

Подготовка к предварительному уклону

Первый слой душевого поддона находится под гидроизоляционной мембраной. Этот шаг, которым часто пренебрегают, создает дренажный канал для воды, если верхние слои душевого поддона скомпрометированы.

  1. Отрежьте лист строительной бумаги или толя, чтобы он подходил к нижней части душевого поддона и служил разделительной мембраной.
  2. Установите металлическую решетку или арматуру поверх разделительной мембраны, прикрепив ее к основанию с помощью гвоздей или скоб.
  3. Рассчитайте уклон пола, измерив расстояние от водостока до самой дальней стены в футах. Цель — 1/4 дюйма уклона на фут от стены до стока.
  4. Умножьте это расстояние на 0,25, затем прибавьте 1/2 дюйма, чтобы определить верхнюю точку слоя раствора в дюймах. Отметьте эту точку и продлите ее по всему периметру душа.
    1. Например, если слив находится в 3 футах от душа, ваша верхняя точка находится на высоте 1,25 дюйма над полом. (3 x 0,25 = 0,75 плюс 0,5 = 1,25)
  5. Установите сливной фланец на 1/2 дюйма выше основания пола, чтобы использовать его в качестве нижней точки для вашего уклона. Заглушите слив, чтобы убедиться, что он остается чистым во время установки поддона для раствора.

Подсказка по проекту: Почему предварительный уклон? Если мембрана установлена ​​ровно на черновом полу, вода не будет иметь пути к стоку и вызовет появление плесени, разрушение плитки и, в конечном итоге, разрушение всей емкости для раствора.

Создание строительного раствора для предварительного наклона

  1. Высыпьте достаточное количество сухой упаковки Sand Mix в основание душа, чтобы сформировать ровный периметр вокруг всего душевого поддона на верхней отметке.
  2. Уплотните слой по периметру резиновой или деревянной теркой, многократно утрамбовывая материал.
  3. Используйте ручной уровень, чтобы поддерживать уровень по всему периметру. Проверяйте уровень как с каждой стороны, так и от края до края.
  4. После того, как периметр будет выровнен, заполните центр душевого поддона, чтобы начать создание грубого уклона от краев к сливу. Упаковывайте материал по мере продвижения.
  5. После того, как неровный уклон достигнут, используйте линейку, чтобы убедиться, что у вас есть плавный уклон от края до стока во всех направлениях. При необходимости добавьте больше материала и продолжайте укладку.
  6. Подождите 24 часа, прежде чем переходить к следующему этапу.

Совет по проекту: Сделайте последний проход стальным шпателем, чтобы получить гладкую поверхность. Хотя это и не обязательно, это гарантирует, что гидроизоляционная мембрана не будет истираться поверхностью слоя раствора перед уклоном.

Установка гидроизоляционной мембраны

Гидроизоляционная мембрана обеспечивает надлежащий отвод влаги. Затирка и строительный раствор не являются полностью водонепроницаемыми, поэтому пропуск этого шага может привести к катастрофическим последствиям.

  1. Отрежьте гидроизоляционную мембрану примерного размера.
  2. Гидроизоляционная мембрана должна выступать примерно на 6 дюймов вверх по стенам (проверьте местные строительные нормы и правила) и закрепляться только сверху.
  3. Углы должны быть согнуты, а не обрезаны, и в идеале должны быть склеены одобренным производителем герметиком или клеем.
  4. После установки мембраны аккуратно надрежьте крест-накрест основание дренажа, стараясь не выходить за пределы фланца основания.
  5. Загните обрезанные края в основание водостока и установите зажимное кольцо и выступы буртика. Уплотнительное кольцо с одобренным производителем герметиком.

Совет по проекту: На этом этапе следуйте инструкциям производителя гидроизоляционной мембраны.

Создание основного слоя раствора

Когда гидроизоляционная мембрана установлена, пришло время нанести последний слой Песочная смесь вниз. Глубина этого слоя будет определяться высотой регулируемого водостока, но должна быть не менее ½ дюйма.

  1. Повторите раздел «Подготовка к предварительному уклону» (шаги 3, 4 и 5), чтобы рассчитать уклон окончательного слоя раствора.
  2. Установите регулируемый слив в расчетной нижней точке, чтобы использовать ее в качестве эталона. Не забудьте заклеить сливное отверстие лентой, чтобы оно оставалось чистым.
    Плиточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *