Пароизоляция на потолок в деревянном доме: Пароизоляция потолка в деревянном доме

Содержание

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Одним из основных условий при строительстве частного дома остается монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии. Ее важность неоспорима, ведь все водяные пары, которые в любом случае будут образовываться в помещении, устремляются вверх. Если на создание паробарьера махнуть рукой, то материалы, используемые для обустройства потолка, будут медленно, но уверенно пропитываться влагой, что повлечет за собой образование конденсата.
Результат ожидается плачевным: деревянные покрытия пострадают от грибка, который спровоцирует гниение элементов конструкции. Следовательно, даже если на строительство было выделено ограниченное количество финансов, на создании пароизоляционного барьера экономить крайне не рекомендуется, ведь все последующие ремонтные работы будут ощутимо сказываться на кошельке хозяина дома.
Если же вопрос экономии стоит остро, то решить эту проблему можно с помощью самостоятельной укладки пароизоляционного материала, ведь, по сути, особые знания здесь не нужны – главное уметь держать в руках и правильно пользоваться некоторыми инструментами.

Пароизоляция и ее важность

При обустройстве потолков в ванных комнатах, банях или саунах вопрос пароизоляции заслуживает тщательного рассмотрения, так как именно она обуславливает правильный микроклимат в помещении.

Результатом грамотного монтажа пароизоляции в деревянном доме считают следующее:

  • Увеличение эксплуатационного срока кровельного материала; 
  • Сведение к минимуму рисков возникновения плесени либо грибка на конструктивных элементах постройки; 
  • Устранение теплопотерь сквозь щели; 
  • Создание дополнительной защиты кровли при возможном возгорании.

Примечательно, что большинству современных пароизоляционных материалов не требуется дополнительное обслуживание на время их использования, следовательно, единично грамотно проведенные монтажные работы позволят сохранить семейный бюджет в будущем.

Что предлагает строительный рынок

На современном рынке можно найти впечатляющий ассортимент высококачественных паробарьеров, изготовленных из экологически чистых материалов, которым присущи высокие показатели огнестойкости.

Категория дешевых и максимально простых материалов включает в себя полиэтилен и пергамин, использование которых не позволит насладиться комфортным микроклиматом в комнате, поскольку будет отсутствовать циркуляция воздуха. Также не стоит забывать и о быстром износе самих материалов. Поэтому перед покупкой подобного рода пароизолятора следует несколько раз подумать.
В противовес полиэтилену на рынке представлены окрасочные пароизоляционные материалы, в числе которых значатся поливинилхлоридные и каучуковые лаки и разнообразные мастики:

  • Холодные асфальтовые; 
  • Горячие битумные; 
  • Битумно-линго-сульфонатные; 
  • Битумно-кукерсольные.

Также большой популярностью пользуются разнообразные мембранные пленки:

  • Пленки с переменной паропроницаемостью. Прекрасно функционирует как в условиях сухого, так и влажного воздуха. Примечательно, увеличение пропускной способности такого материала напрямую зависит от возрастания влажности в помещении; 
  • Пленки с ограниченной паропроницаемостью. Контролируют вывод лишней влаги из помещения. Кстати, максимальное количество вывода влаги будет зависеть непосредственно от выбранной мембраны; 
  • Пленки, укомплектованные алюминиевой фольгой. Таким материалам присуща отражающая функция и повышенные показатели пароизолирующих свойств. Вдобавок, результатом монтажа этой пленки станет дополнительная теплоизоляция – часть теплового изучения будет отражаться и возвращаться назад в комнату. Выбор такой мембраны будет максимально выгодным при ремонте ванных комнат, бань или саун. 

Вносим конкретику в ассортимент

С целью облегчения выбора пароизоляционного материала для деревянных перекрытий можно ознакомиться со следующей продукцией, которая кроме своих прямых обязанностей порадует рядом дополнительных функций.
«Алукрафт». Этот материал имеет трехслойную структуру – фольга, полиэтилен, крафт-бумага – что позволяет создать максимально качественный паробарьер с внутренней стороны теплоизоляции. Его применение, главным образом, уместно в саунах и банях. Монтаж осуществляется непосредственно под панелями либо вагонкой внутри комнаты. для крепления достаточно использовать алюминиевый скотч и строительный степлер.

«Армофол». Материал, одна либо две стороны которого имеют фольгированное покрытие. В его основе лежит стеклянная сетка. Примечательно, что некоторые разновидности «Армофола» дополнены самоклеющимся слоем, что значительно ускоряет процесс монтажа. Станет удачным приобретением в случае, если необходимо позаботиться о пароизоляции перекрытий, мансард, бань или ванных комнат. Использование материала также решает проблему с тепло- и гидроизоляцией.
«Изоспан В». Имеет двухслойную структуру: одна сторона имеет гладкую поверхность, вторая – шероховатую, благодаря чему удерживается конденсат и осуществляется его последующее испарение. Этот материал создает качественную внутреннюю защиту помещения от водяных паров. Монтаж осуществляется с внутренней стороны теплоизолятора.
«Пенофол». В одночасье решает проблему, связанную с гидро-, тепло и пароизоляцией. Имеет вид многослойного композита, состоящего из вспененного полиэтилена, одна либо две стороны которого имеют покрытие в виде алюминиевой фольги. На рынке представлено несколько разновидностей материала: так «Пенофол А» отличается наличием фольгированной пленки только с одной стороны, у «Пенофол В» фольгированное покрытие имеет каждая з сторон, тогда как «Пенофол С», помимо фольгированной поверхности, обладает еще и самоклеющейся стороной. Такое разнообразие продукции делает возможным выбор оптимального варианта материала в каждом отдельном случае. Однако, для того чтобы теплоизоляция оказалась максимально качественной, рекомендуется использовать перфорированный «Пенофол».
Использование «Пенофола» максимально удобно: в местах стыка слои могут быть наложены друг на друга либо же для их соединения разрешается использовать специальную самоклеющуюся алюминиевую ленту.

Укладка пароизоляции в чердачном помещении

Перед непосредственным монтажом пароизолирующего слоя на потолке, необходимо позаботиться о проведении соответствующих работ в чердачном помещении.
Для этого, между балками перекрытий укладывают слой утеплителя. Здесь одинаково уместно использование как плитных, так и рулонных материалов. Конечно, лучше отдать предпочтение первому варианту, ведь плитный утеплитель со временем не будет деформироваться, а их монтаж может осуществляться вплотную к бортам ячейки. Чаще всего работы проводятся с использование минеральной либо каменной ваты.
Настил пароизолятора проводится поверх балок, между которыми был проложен утеплитель. С целью экономии финансов допускается использование толя или рубероида. Укладка материала проводится перпендикулярно балкам с небольшим нахлестом (минимум 10 см). Фиксатором могут служить нержавеющие гвозди. Для проклейки стыков подходит специальная лента.

После этого на перекрытия набивают контрбруски, которые будут плотно удерживать пароизоляционный материал, при этом создавая вентиляционный зазор. Кстати, после этого разрешается приступать к укладке чердачного пола.

Особенности пароизоляции деревянного потолка

Когда вопрос с укладкой пароизоляционного материала на чердаке будет решен, можно начинать соответствующую процедуру и внутри помещения. Конечно, здесь имеются свои нюансы:

  • Верхнее перекрытие внутри помещения также имеет вид многослойной конструкции. Все работы проводятся на черновом потолке, который набивают по аналогии с чердачным полом. Затем укладывается пароизоляция; 
  • В случае необходимости, перекрытия можно дополнительно защитить, а для устранения всех обнаруженных щелей используются специальные составы; 
  • Теперь наступает этап с грунтовкой поверхности. Лучше отдать предпочтение раствору, в состав которого входят антисептики; 
  • К монтажу пароизоляционного материала приступают только после полного высыхания грунтовки. Нарезать пароизолятор лучше полосами, длина которых будет несколько превышать необходимый размер. Дело в том, что они должны заходить на стену в среднем на 20 см; 
  • Укладка полос осуществляется внахлест (в среднем, 10 см), после чего их фиксируют на потолке строительным степлером. Важно, чтобы пароизолятор немного провисал: как отмечают опытные строители, это позволит свести к минимуму риск возможного разрыва пленки в результате температурных колебаний; 
  • Для обработки швов используются стыковочные водонепроницаемые ленты. 

Как завершающий штрих в проделанной работе – создание обрешетки. Выбор можно делать в пользу деревянных брусков, а можно приобрести металлический профиль (к примеру, если чистовой потолок будет выполнен на основе гипсокартона). Такая обрешетка, точно так же, как и в случае с изоляцией чердачного пола, будет отвечать за надежную фиксацию пленки к потолку и вентиляцию самой конструкции. После этого можно смело приступать к обшивке вагонки потолочным материалом.

Укладка пароизоляции на межэтажные перекрытия

Пароизоляция деревянных перекрытий между этажами выполняет не только изначально отведенную ей задачу. В любом случае, ходьба жильцов будет вызывать вибрацию, следовательно, частички утеплителя будут медленно просачиваться сквозь любые щели. В особенности, когда финишная отделка представлена вагонкой. Следовательно, паробарьер станет дополнительной защитой от попадания в воздух пыли, незначительное количество которой не принесет никакой пользы дыхательным путям человека.
Укладка пароизоляционного слоя между теплыми этажами может быть выполнена посредством самого простого материала – полиэтиленовой пленки. Ее фиксируют к балкам перекрытий с помощью степлера. Нахлест полос друг на друга составляет 15 см, после чего стыки обрабатываются специальной лентой. Затем на изоляционную мембрану набиваются рейки, которые станут основой для окончательной отделки. Наличие обрешетки обеспечивает грамотную циркуляцию воздушных масс между пароизолятором и чистовым потолком.

Пароизоляция потолка в помещениях с высоким уровнем влажности

При обустройстве потолков в помещениях, где постоянно наблюдается повышенный уровень влажности либо имеет место особый температурный режим (сюда относим ванные комнаты, кухни, бани), рекомендуется отдавать предпочтение специальным пароизоляционным пленкам. Можно использовать как полипропиленовые пленки, так и пленки, имеющие напыление вискозы с одной стороны либо с отсутствием такового. В случае с двусторонними материалами важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона была направлена в сторону помещения, а гладкая была повернута к утеплителю. Наличие специального напыления способствует оседанию и удерживания капель конденсата на своей поверхности, которые в дальнейшем будут испаряться благодаря заблаговременно созданной воздушной прослойке.
Потолки в помещениях типа парилки дополняются пароизоляционными материалами на основе фольгированной крафт-бумаги, что обеспечит одновременное теплоотражение.

Грамотно выполненные работы по тепло- и гидроизоляции перекрытий деревянного потолка позволят значительно увеличить эксплуатационный срок самой конструкции, создадут максимально комфортный микроклимат внутри комнат, а также будут способствовать снижение расходов на отопление всего дома в зимний период.
Также все изоляционные работы должны осуществляться таким образом, чтобы не был нарушен доступ достаточного количества свежего воздуха, ведь воздухообмену отведена немаловажная роль для создания здоровой и безопасной атмосферы жилья.

особенности правильной укладки пароизоляции в деревянных перекрытиях дома

Частное домостроительство – это не только современные многоэтажные загородные коттеджи. Большая часть построек в частном секторе или пригороде – это здания, к которым предъявляются только требования надёжности и долговечности, а не внешней привлекательности. В сельских постройках нет особой необходимости наводить внешнюю красоту, так как главные критерии надёжности заложены внутри строения. К одним из таких параметров долговечности здания относится качественная пароизоляция потолка в деревянном перекрытии дома.

Пароизоляцию недаром считают одним из самых важных элементов, которому уделяют особое внимание в процессе ремонта квартиры или возведения частного дома. Именно качественный пароизоляционный слой может полностью защитить строение от скопления влаги в чердачном перекрытии, виде конденсата. При этом все монтажные работы благодаря современным материалам можно выполнить самостоятельно с минимальными временными и денежными затратами.

Но для начала нужно рассмотреть, как проводятся монтажные работы по защите потолка от пара, почему это имеет такую важность в деревянных перекрытиях, какие материалы для этого лучше использовать и какие нюансы такого процесса нужно учитывать. Только комплексный подход к пароизоляции потолка в деревянном доме позволит качественно выполнить работу и защитить своё жильё от пара.

Для чего нужно изолировать потолок от пара?

Все процессы жизнедеятельности человека в доме, будь то принятие ванной или приготовление пищи, и даже включённое отопление в зимние холода обязательно приводят к образованию водяного пара. Работающая стиральная машина, включённый посудомоечный агрегат, кипящий на плите чайник – всё это факторы, приводящие к увеличению уровня влажности в помещении. А если вспомнить законы физики, то тёплые воздушные массы к которым относится и пар устремляются вверх, встречая, на своём пути преграду в виде потолочного перекрытия. Поэтому и нужно обустраивать пароизоляцию потолка, которая позволяет достигнуть определённых целей:

  • значительное увеличение эксплуатационного ресурса кровельных материалов, используемых, для сооружения потолочного перекрытия;
  • предотвращение образования грибковой плесени в чердачном помещении;
  • снижение потерь тепловой энергии через потолочную поверхность;
  • увеличение пожаробезопасности деревянного потолочного перекрытия в доме.

Правильно обустроенный пароизоляционный слой потолка из качественных строительных материалов с соблюдением всех правил проведения монтажных работ не требует дополнительных мероприятий по обслуживанию на протяжении всего срока службы, который достаточно длительный.

Материалы для пароизоляции деревянного потолка

Естественно, добиться качественной защиты потолка и, как следствие, всего дома, можно только при комплексном подходе. Помимо пароизоляции, нужно побеспокоиться об утеплении и гидроизоляции деревянного перекрытия, что позволит добиться прекрасного результата: уменьшение потерь тепла, защита от конденсата и пара. С этой целью часто используют материалы рулонного типа: полиэтиленовая или фольгированная плёнка, а также современный мембранный пароизолятор. Учитывая то, что укладку пароизоляционного слоя, выполняют совместно с монтажом гидроизоляции потолка, то такие материалы имеют схожие характеристики и могут взаимно заменяться:

  • Плёнка из полиэтилена считается универсальным материалом, который используется для пароизоляции. Такой материал обладает достаточно высокой прочностью благодаря армированию с помощью специальной сетки или ткани. При этом производители предлагают пароизолятор перфорированного и неперфорированного типа, хотя это не влияет на основные параметры материала. В процессе монтажа плёнки соседние полосы укладываются внахлёст и проклеиваются на стыках специальной соединительной лентой.
  • Фольгированный плёночный пароизолятор из полиэтилена армируется специальной сеткой и имеет металлизированную поверхность, с одной стороны. Благодаря такой конструктивной особенности материала можно решить сразу два вопроса – создать слой, отражающий, тепло и качественную пароизоляцию. С этой целью плёнку укладывают металлизированным боком вниз, что позволяет отражать тепло, поднимающееся, из комнаты обратно в помещение. Такой эффект позволяет в значительной мере снизить тепловые потери.
  • Плёнка из полипропилена имеет слой, поглощающий влагу, состоящий из целлюлозно-вискозного волокна. Благодаря этому образующийся конденсат не осаживается на поверхности, а впитывается материалом, не позволяя влаге проникнуть в теплоизоляционные слои. А благодаря воздушному зазору между слоями утеплителя и пароизолятора влага полностью испаряется.

Гидроизоляционная мембрана – самый современный пароизолятор, который широко используют в частном домостроительстве. Особенностью такого материала является высокая паропроницаемость. При этом благодаря влагопоглощающему покрытию пар, который конденсируется на мембранах, впитывается в них, не проникая дальше в теплоизолятор.

Инструкция создания паробарьера

Конструкция потолочного перекрытия, как и сама кровля дома, напоминает «пирог», состоящий, из слоёв каждый из которых отвечает за определённые функции. Поэтому существует определённая последовательность того, как уложить пароизоляцию на потолок.

  1. В качестве верхнего слоя выступает пол в чердачном помещении. Его основным предназначениям является защита деревянного перекрытия, от разного рода загрязнений позволяя свободно передвигаться по чердаку без повреждения теплоизоляционного покрытия.
  2. Укладка напольной поверхности на чердаке выполняется поперёк несущих балок основного перекрытия на контр бруски, которые укладываются вдоль. Этими брусками выполняется прижимание к балкам пароизоляционного материала. Благодаря этому появляется зазор для вентиляции пространства между плёнкой и напольной поверхностью чердака.
  3. В промежуток между несущими балками деревянного перекрытия укладывают теплоизоляционный материал. С этой целью используют утеплители плитного или рулонного типа. Специалисты отдают предпочтение плитному материалу, так как он не усаживается в процессе эксплуатации и не впитывает в себя влагу. Но широкого применения в деревянных постройках пенопласт или пенополистирол не получил из-за высокой горючести материала.
  4. Поэтому при утеплении потолка деревянного перекрытия лучше использовать каменную или базальтовую вату. При этом особое внимание нужно уделить плотности и толщине утеплителя – параметрам, которые напрямую влияют на сбережение тепла в помещении при очень низких температурах.
  5. С нижней стороны несущих балок деревянного перекрытия закрепляют доски, выступающие в качестве основы, на которую будет укладываться чистовая отделка потолка. После этого на черновой потолок крепят пароизоляционный слой.
  6. Пароизоляционный материал прижимается к черновой потолочной поверхности посредством специальной обрешётки из металлического профиля или деревянного бруса в зависимости от материала, который будет использоваться для финишной отделки потолка.
  7. На завершающем этапе обустраивается нижний слой перекрытия потолка. Для чистовой отделки используют различные декоративные или отделочные материалы в зависимости от предпочтений домовладельца.

Применение в качестве пароизоляции потолка современного, надёжного и практичного материала даёт возможность защитить деревянное перекрытие дома от повреждений и продлить эксплуатационный ресурс всего здания. Но это, возможно, только при налаживании качественной вентиляции в чердачном помещении и между слоями материалов потолочного перекрытия.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок?

Рулонную пароизоляцию закрепляют на черновом потолке, прижимая к несущей конструкции перекрытия деревянной обрешёткой или металлическим профилем. Важно, чтобы при раскатывании рулонного утеплителя соседние полосы в местах стыков ложились внахлёст до 100–150 мм. Для герметизации стыков они проклеиваются специальной самоклеящейся лентой.

Проводить все монтажные работы лучше с помощником. При этом один человек раскатывает и прижимает материал к балкам, при необходимости выравнивая полосы, а второй занимается непосредственным крепежом пароизоляции. Если выполняется укладка пароизоляционных мембран важно, чтобы они были обращены гладкой поверхностью к черновому потолку, а шероховатой частью внутрь помещения.

Крепление рулонного материала выполняется посредством использования степлера, которым пробивают полосы, предварительно подложив кусочек картона или другого плотного материала. После предварительной фиксации материала его окончательно закрепляют брусками обрешётки или металлическим профилем. В местах, примыкании плёнки к стенам её герметизируют самоклеящейся лентой.

Советы от профессионалов

Использование пароизоляции и утеплителя позволяет избежать образования плесневого грибка, который поражает деревянное перекрытие дома. Сам процесс, несложный, и вполне выполним своими руками. Для этого все поверхности качественно очищаются от грязи, и пыли, а обнаруженные щели замазывают герметикам.

Сложностью проведения таких работ считается правильный выбор качественного утеплителя и пароизоляционного материала, так как их ассортимент просто огромен. Многих интересует вопрос, а существует ли универсальный материал, который подошёл бы для всех видов работ. Но, к сожалению, его ещё не придумали. Поэтому придётся подбирать качественную комбинацию различных материалов.

Монтажные работы по укладке пароизоляции, сами по себе, несложные. Но сам процесс подразумевает множество тонкостей, которые новичок в строительном деле может не учесть. Особенно это актуально при проведении всех работ своими руками. Хотя при возможности можно нанять бригаду профессионалов, которые за определённую плату выполнять все работы качественно и в минимальные сроки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какая пароизоляция лучше для деревянного потолка: в доме, бане, ванной

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

  • «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
  • Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
  • DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

  • Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
  • Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
  • Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: советы по монтажу

Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

  • продления срока службы строительных материалов;
  • защиты от грибка, плесени и гнили;
  • контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Назначение пароизоляции

Основное назначение пароизоляции на потолке – защита строительных конструкций от конденсирующейся влаги. Во время купания и стирки влажность в этом помещении существенно повышается. Поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх, он конденсируется на потолке и строительных конструкциях перекрытия.

Но, если в ванной кирпичного или блочного дома с железобетонными перекрытиями потолок не нуждается в особой защите от конденсирующейся влаги, то в постройке из дерева такая защита просто необходима. Это связано с особой чувствительностью древесины к влаге.

Пароизоляция потолка в деревянном доме имеет следующее назначение:

  • продлевается срок службы деревянных конструкций перекрытия, кровельных материалов и всей стропильной системы;
  • устройство пароизоляции помогает защитить деревянные конструкции перекрытия и чердака от появления гнили и плесени;
  • благодаря гидроизоляции уменьшаются теплопотери через потолок;
  • пожаробезопасность потолочных конструкций повышается.

Если над ванной находится жилое помещение, то благодаря пароизоляции в нем поддерживается оптимальный микроклимат и влажность.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

  1. Пол
  2. Изоспан В
  3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
  4. Контррейка
  5. Балка
  6. Черновой потолок
  7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

  • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
  • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

Вместо пароизоляции «Изоспан В»

в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

  • «Изоспан RS»
  • «Изоспан C»
  • «Изоспан DM».

Инструкция по монтажу

(на примере «ИЗОСПАН В»).

Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
  • Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
  • Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
  • Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Преимущества пароизоляционных работ

Образование водяного пара – естественный процесс, который зависит от условий окружающей среды. На образование повышенного уровня влажности может влиять влажная уборка или интенсивное приготовление пищи, а также другие бытовые занятия. Тёплый пар стремится выйти через потолок и, если его пароизоляция выполнена неверно, он осядет на утеплителе, вследствие чего утеплительный слой со временем потеряет эксплуатационные характеристики.

Грамотно устроенный пароизоляционный слой способен увеличить срок эксплуатации системы стропил и материалов кровли в целом, снизить потери тепла, предотвратить образование гнили, плесени и грибка, увеличить пожарную безопасность конструкции кровли. К тому же, качественные изолирующие материалы служат очень долго и не нуждаются в реставрации.

Одним из самых прогрессивных утеплителей является плёнка с фольгированным покрытием. Помимо высоких изоляционных качеств, она способна отражать тепло внутрь помещения, что особенно актуально в зимнее время. Во время укладки утеплителя необходимо внимательно отнестись к тому, какой стороной она монтируется: если стороны перепутаны, вся работа окажется напрасной.

Пароизоляция укладывается при помощи специальных скоб, однако можно обойтись и гвоздями, имеющими широкую шляпку – они обязательно должны быть оцинкованы во избежание коррозии.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленка

Схема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

Общие вопросы монтажа паровой защиты

Перед тем, как приступить к установке пароизоляции, необходимо выполнить ряд общих рекомендаций. Они выполняются не зависимо от того, снаружи проводится монтаж или внутри помещений. Состоят в следующем:

  • монтаж материала должен проводится маркировкой на себя;
  • полотна должны перехлестывать друг друга;
  • строительный скотч для склеивания полос должен быть не менее 10 см;
  • выход полос у оконных и дверных проемов должен проводится с запасом. Запас складывается, необходим на случай деформации древесины.

Не надо путать гидроизоляцию и паровую защиту. Гидроизоляция служит для защиты от влаги, которая может быть в результате дождя, тумана, таяния снега или льда. Пароизоляция защищает от образовавшегося конденсата, создает условия для нормального движения воздуха. 

  • Пароизоляционный материал должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей.
  • Перед началом монтажа рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Наличие пыли может в последствии привести к закупориванию микроотверстий, и материал перестанет дышать.
  • Древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Преимущества изделия

Среди достоинств материала можно выделить следующие:

  • Прочность и долговечность.
  • Увеличение срока эксплуатации утеплителя.
  • Хорошая защита пола или других конструкций от губительного влияния влаги.
  • Экологическая безопасность.
  • Изоспан В способен предотвратить развитие таких неприятных последствий влияния влаги, как грибок и плесень.
  • Изделие не допускает проникновения элементов утеплителя в комнату.
  • Нет необходимости в наличии определенных навыков в работе с этим материалом.
  • Простота монтажа изоспана В. Для разрезания полотна используются обычные ножницы. При этом оно не рвется во время сгибания и растягивания.
  • Невысокая стоимость при отличных технических качествах изделия.
  • Небольшой вес, что позволяет применить плёнку для защиты любых помещений.
  • Благодаря специальным противопожарным добавкам, полотно способно самостоятельно тухнуть во время возгорания.
  • Возможность применения в кирпичном и деревянном доме.

Конструкция перекрытия

Конструкция и пол второго этажа в деревянном доме Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
  2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
  4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
  6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
  7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
  8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Принципы монтажа пароизоляции

Пароизоляция – это защитная прослойка из специально предназначенного материала, укладываемая между деревянными перекрытиями и утеплителем. Даже при наличии качественного теплоизолирующего материала, такая мера необходима. Если в теплый период пар легко испаряется, свободно проходя через утеплитель, то зимой он это сделать не сможет – дойдет до точки росы, превратится в конденсат и будет накапливаться в утеплителе.

Поэтому, утепляя потолок, следует сразу проложить и слой пароизоляции. Предпочтение отдается фольгированным материалам, так как они выполняют тройную функцию: теплоизоляции помещений, отражают тепло обратно в комнаты и защищают потолок от пара.

Рулонные материалы раскатывают и накладывают полосы на черновой потолок внахлест, с заходом друг на друга на 15-20 см. Необходимо, чтобы потолок был закрыт пароизоляционным материалом сплошным слоем. Хотя соединение швов строительным степлером и допускается (с подкладкой под скобы полосок картона), лучше набивать на соединительные швы тонкие рейки, которые плотно и без повреждений прижмут полотна к основанию.

Натягивать материал нельзя, в готовом виде он должен слегка провисать, так как при резких температурных колебаниях он может деформироваться и лопнуть. При укладке полиэтиленовой пленки шероховатая сторона должна оставаться снаружи; для лучшего эффекта можно проложить два слоя пленки так, чтобы они соприкасались друг с другом гладкими сторонами.

Особенности Изоспан АМ

Изоспан АМ представляет собой специальный пленочный материал, который используется в строительстве совместно с различными утеплителями. Технически это своеобразная мембрана, в структуре которой присутствуют микропоры.

Основной задачей данного продукта является защита утеплителя от внешних негативных факторов, таких как:

  • ветер;
  • конденсат;
  • низкие температуры;
  • влага.

Его могут располагать как с одной, так и двух сторон теплоизолятора. Изготавливают пленку из полипропилена, который неспособен долго выдерживать прямые солнечные лучи.

Технически Изоспан можно эксплуатировать в таких условиях не дольше 3 месяцев. Исключается это закрыванием различными декоративными элементами.

Следует отметить, что материал обладает несколькими отличительными техническими характеристиками.

  • Эксплуатировать материал можно в диапазоне температур от -60 до +80 градусов. Если их нарушить, тогда вещество со временем потеряет свои физические характеристики и придет в непригодность.
  • Высокие показатели растяжения и прочности. Нагрузка на разрыв этого материала не достигает показателей 125/95 Н/5 см и выше. Достигается это внедрением специальных добавок, которые укрепляют структуру продукта.
  • Плотность вещества может достигать 110 г/м². Это относительно небольшой вес, который практически не влияет на конструкционные особенности кровель и других поверхностей.
  • Форма выпуска рулоны. Ширина одной бобины варьируется от 1,4 до 1,6 м. В самом рулоне может присутствовать от 35 до 75 м² материала.
  • Показатели гидроизоляции достигают 1550 г/м²/сут.

Среди особенностей также можно выделить способность к растяжению. Это влияет на долговечность службы и стойкость к внешним факторам. Следует отметить, что подобные показатели могут варьироваться. Это зависит только от партии и технологии производства.

Как укладывается пленка

Инструкция для пароизоляции обычно поставляется производителем вместе с материалом. Однако некоторые мастера не знают, какой стороной правильно монтировать этот материал. Если инструкции в комплекте нет, можно воспользоваться несложными общими рекомендациями.

Для некоторых видов пароизоляции крайне важно правильное расположение слоев. У полипропиленовых паронепроницаемых разновидностей изнанка и лицевая сторона идентичны. В этом случае нет разницы, какой стороной уложить материал.

Однако чаще всего в продаже представлены односторонние пленки. К таким разновидностям в первую очередь относятся противоконденсатные материалы. Они с одной стороны имеют тканевую шероховатую поверхность. Именно этой стороной монтируют такую мембрану внутрь комнаты при обустройстве потолка. Это правило характерно и для фольгированных разновидностей.

В случае тканевых материалов и пленок с алюминиевым напылением монтаж не вызывает сложностей. Однако этого нельзя сказать о диффузных материалах. К таким пленкам обязательно прилагается инструкция производителя. Определить внешне, какой стороной монтировать пароизоляцию, в этом случае достаточно сложно. Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию, следует также рассмотреть окраску пленки. Чаще всего производители делают наружную сторону более яркой.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

  • стены начнут кривиться или вздыматься;
  • конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
  • материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
  • в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
  • если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
  • увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
  • наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Процесс утепления

Большая часть малых частных домов и дач имеют деревянные перекрытия. Такая конструкция наиболее популярна, ведь является легкой и простой в монтаже. Чердачные перекрытия такого типа чаще всего имеют такую структуру:

  1. Обшивка жилой части дома.
  2. Слой пароизоляции.
  3. Брусы перекрытия.
  4. Утеплитель для чердачного перекрытия.
  5. Слой гидроизоляции.
  6. Конечная отделка.

Сооружение перекрытия в частном доме чаще всего начинается с установки деревянных балок. Стоит отметить, что рекомендуется использовать брус длинной до 4 м, так как при большей длине придется прибегнуть к установке дополнительных подпорок или же использовать металлические конструкции.

После установки балок монтируется слой пароизоляции. Она крепится снизу балок и не дает пару с нижнего помещения попасть на слой теплоизоляции. Для такого вида работы лучше всего использовать армированный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы являются значительно прочнее своих аналогов, а процесс монтажа — значительно проще. Ко всем этому рекомендуется использовать сплошной слой пароизоляции. Если конструкция перекрытия не позволяет этого, то поперек балок крепится обрешетка, на которую прикрепляется пароизоляция с перехлестом в 10-15 см.

До того как чердачный пирог будет полностью упакован, стоит обработать все деревянные элементы специальным раствором, который защитит их от гниения и паразитов, что благоприятно скажется на всей конструкции перекрытий. Далее укладывается выбранный тип теплоизоляции. Укладывается он между балок в несколько слоев. Количество слоев определяется из показателя теплопроводности вещества. Рекомендуется соблюдать нахлест для лучшего удержания температуры. После теплоизоляции укладывается слой пленки для изоляции от влаги.

Если требуется создать функционирующие помещение, то необходимо позаботиться о том, чтобы на чердаке был надежный и крепкий пол. Чаще всего, проводя утепление перекрытия, используют толстую фанеру, МДФ или ДСП. Листы укладываются поверх балок и надежно крепятся шурупами.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: материалы и особенности монтажа

Чем отличаются законы физики от тех, по которым живет общество? Правильно: вторые приходят и уходят, а первые — остаются с нами навсегда. Как бы порой мы ни хотели обратного. Одна из больших проблем для современных частных домов — потоки теплого воздуха, которые неизменно поднимаются к перекрытию. И если для построек с бетонным основанием это не представляет особой угрозы, то для коттеджей с потолочной конструкцией из дерева — смерти подобно. Правда, решение есть, и называется оно — пароизоляция для потолка в деревянном покрытии. О том, какие материалы лучше всего подобрать и правильной последовательности монтажа, и пойдет речь ниже.

Почему пароизоляция необходима для домов, где имеются деревянные потолочные перекрытия?

Законы физики никто не отменял: в своей повседневной жизни человек активно пользуется различными благами — готовит еду на кухне, принимает душ, нагревает помещение в холодное время при помощи специальных приборов, стирает, гладит, моет, убирает и еще много чего делает, побочным эффектом которого становятся пары горячего воздуха. Как мы уже отметили выше, поднимаются они аккурат к потолку, а точнее к тем балкам, которые обеспечивают его устойчивость и безопасные эксплуатационные качества. Пройти сквозь них невозможно — обшивка из утеплителя преграждает этим парам дальнейший путь, и они «благополучно» оседают в нем самом, сперва способствуя его разрушению, а затем и неминуемому гниению уже деревянных элементов потолочного основания.

Думается, нет нужды повторять в очередной раз, что бывает, если гниют потолки в деревянном доме? Вся отделка идет насмарку (смотреть варианты отделки потолка в деревянном доме).

Что называют пароизоляцией?

Если кратко, то пароизоляция — это комплекс мер, направленных на создание особой защиты от проникновения влажных потоков воздуха в конструктивные деревянные элементы здания.

Правильно выполненная пароизоляция позволяет предупредить гниение потолочного перекрытия, снижает вероятность появления плесени и грибка практически к минимуму и содействует повышению общего уровня пожарной безопасности вашего дома.

Все это, безусловно, звучит очень сухо и вряд ли так подействует на эмоциональное восприятие рядового владельца частного дома, как это сделает нежданно нагрянувшая локальная катастрофа. Но на деле преимущества пароизоляции потолка очевидны тем людям, которые заинтересованы в установлении в своих «жилищах» безопасного для здоровья микроклимата.

Уважение к себе и своим близким? Без этого — никак, а значит, есть резон углубиться в изучение того, как и чем производится пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии в современных условиях.

Материалы

Пергамин

Один из самых известных и дешевых способов защитить деревянные балки потолка от конденсата. Представляет собой очень плотный картон, обильно пропитанный нефтяным битумом. В немалой степени популярен благодаря элементарному монтажу. Чаще всего используется для пароизоляции в банях, где требуется не только защита от пара, но и полноценная гидроизоляция.

Самые распространенные в торговых сетях решения — П-250, П-300.

Пленки из полиэтилена

  • чаще всего используются для защиты утеплителя в перекрытии дома, где есть неотапливаемый чердак
  • демонстрируют лучший показатель коэффициента диффузии
  • выпускаются как в однослойном, так и в двухслойном варианте

Сфера применения — частные дома, бани. Если для первых чаще всего используется обычная полиэтиленовая пленка, то для вторых — уже армированная, двухслойная, так как она имеет дополнительный отражающий слой.

Пленки из полипропилена

  • сочетают вискозные и целлюлозные волокна
  • гарантируют безупречную механическую прочность
  • не боятся ультрафиолетовых лучей
  • удобны для использования
  • демонстрируют отличный показатель по шкале сопротивления пару

Такой вид пароизоляционного материала является логичным усовершенствованием рассмотренных выше.

Пароизоляционные мембраны

  • самый надежный и качественный материал для пароизоляции и гидрозащиты
  • требует более сложного и внимательного монтажа

Это последнее слово в нише современных материалов для пароизоляции потолка, которое, как это зачастую и бывает, существенно более эффективно и практично для организации правильного микроклимата в доме, чем все предыдущие материалы вместе взятые. Использование подобных мембран базируется на так называемой односторонней проницаемости — когда вода или пар просачивается в материал, но дальше выйти не может.

Есть и исключение — дышащие мембраны, которые беспрепятственно пропускают пар в направлении снизу-вверх и используются главным образом в тех помещениях, где очень важным представляется сократить толщину утепляемого перекрытия.

Одна из популярных торговых марок — Изоспан. Также пользуются спросом Алукрафт, Армофол, Пенофол и дорогая Delta Luxx.

Забавно, но прообразом современной дышащей мембраны является старая добрая береста, которую вовсю использовали для защиты потолка от пара в саунах и банях. Ее укладывали корой вверх, а внутренней стороной — вниз. Такая природная смекалка выполняла двойную функцию — защищала от назойливых дождей сверху, а снизу — препятствовала проникновения потоков горячего воздуха в деревянные балки перекрытия потолка.

Как осуществляется монтаж? Небольшая поэтапная инструкция

Следует знать, что пароизоляция для потолка с перекрытием из дерева принесет свои плоды только в том случае, если вы правильно подготовили так называемый потолочный пирог. Лучше всего скажет об этом наглядность — изучите приведенное ниже изображение и сверьтесь с тем, что имеете в вашем случае.

Лишь только после того, как вы убедились в том, что ваш «пирог» сделан правильно, приступайте к непосредственному монтажу пароизоляционного материала на подготовленные балочные конструкции потолка.

Обработка дерева грунтовкой с антисептическими компонентами.

Подготовка кусков используемого материала. Здесь есть одна тонкость — лучше всего отрезать от рулона на 20-30 см больше, чем нужно, так как специалисты рекомендуют часть пленки либо мембраны оставлять на прилегающие к потолочному основанию стены.

Готовые полосы монтируются на потолок внахлест, допустимое наложение материала — не более 15 см. Если имеются какие-либо стыки между полосами, то в срочном порядке их нужно проклеить специальными строительными клейкими лентами.

Непосредственно закреплять пароизоляционный материал на перекрытии следует при помощи строительного степлера. Так вы сможете добиться идеальной фиксации к потолку и предупредить отслаивание пленки или мембраны в ходе эксплуатации.

Залог успешной пароизоляции для потолка — 100%-ная герметизация стыков со стеновыми конструкциями. Используйте для этого уже вышеупомянутые самоклеящиеся строительные ленты.

Важно знать: процесс монтажа пароизоляции потолка нельзя назвать сложным и многоэтапным, однако выполнить в одиночку его, увы, не получится. Лучше всего задействовать для всех манипуляций как минимум трех человек. В таком случае два человека будут равномерно поднимать подготовленные фрагменты пароизолятора к перекрытию, а третий — планомерно его фиксировать степлером.

[media=https://youtu.be/AtUjQrJOL6A]

Подводим итог

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии — не прихоть, не роскошь и совсем не мелочь, которой можно пренебречь, а самая настоящая необходимость. Если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в вашем доме был нормальный микроклимат, а деревянное перекрытие не угрожало вашей собственной жизни и жизни близких из-за прогнивших балок. Изучение теоретических основ монтажа выбранного вами материала для пароизоляции потолка в деревянном перекрытии может помочь вам осуществить процедуру самостоятельно, но без помощи двух-трех рабочих не обойтись. Отнеситесь крайне серьезно к каждому этапу работ — в будущем это поможет вам испытывать от жизни в построенном лично доме только удовольствие, а не горькое разочарование и перманентную головную боль по стабильно выстреливающим каждым день конструкционным недостаткам.

Фото: vk.com

какой стороной укладывать пленку, как правильно, материалы и виды

Пароизоляция для потолка — защита конструкций дома от проникновения пара

Для того чтобы защитить конструкции дома и обеспечить стабильный температурный режим, при строительстве применяют необходимые материалы, которые обеспечат домам надежную защиту. Пароизоляция для потолка – это один из способов избавления помещения от образовавшегося пара и влаги. Для различных целей применяют разные виды пароизоляционных систем. Материал нужно выбирать в зависимости от выдвигаемых требований к пароизоляции. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – надежный способ защитить дом от внешних и внутренних воздействий.

Содержание материала:

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Виды материалов:

  • Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, взаимозаменяемы.
  • Пленки из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным слоем.
  • Пленки из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто испаряется.
  • Мембраны. Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

Пароизоляция чернового потолка (видео)

Современные виды пароизоляции для потолка

На современном строительном рынке представлено большое количество материалов, которые используются для защиты конструкции дома от влаги и конденсации пара, предотвращения попадания влаги в утеплительный слой.

Виды пароизоляции:

  • Пенотерм или изоспан. Он состоит из пенопропилена, предварительно вспененного, слоя фольги из алюминия, который отвечает за пароизоляцию. Материал не впитывает влагу, является долговечным и надежным. Температура его применения достигает 150 градусов, он низкопроводим, имеет высокую сопротивляемость передаче тепла.
  • Пленка из полиэтилена. Простой полиэтилен часто используется для пароизоляции. Он защищает дерево от гниения и намокания, а утеплитель – от проникновения влаги. Использовать материал по всему периметру помещения нельзя, так как возникнет парниковый эффект.
  • Фольга из алюминия. При покрытии нужно аккуратно обращаться с материалом. Фольга – надежный материал, который противостоит коррозии, отражает тепло и возвращает его внутрь помещения.

Не стоит экономить на пароизоляции для потолка, лучше сделать один раз, выбрав материал подороже, зато вы будете знать, что он прослужит не один год

Материалы подходят для покрытия в качестве недорогого пароизоляционного материала – эковата, картон или бумага, пропитанные олифой или воском.

При укладке важно следить за правильным размещением слоев: гладкая сторона должна помещаться в направлении попадания влаги, пористая – в направлении утеплителя.

При выборе материалов важно учитывать их качество, здесь действует схема, чем дороже материал, тем лучше его пароизоляционные способности.

Пароизоляция чернового потолка: этапы работ

Прежде чем перейти к обзору пароизоляции чернового потолка, нужно разобраться с тем, что несет в себе это понятие. Черновой потолок в разных видах здания отличается в зависимости от того, используются при возведении здания: бетонные питы или деревянные балки.

Черновой потолок – это потолочное перекрытие, возведенное строителями при постройке здания. В зависимости от используемых материалов, перекрытия несут различные функциональные нагрузки.

Деревянная конструкция отличается от бетонной, имеет свои характеристики и особенности.

Особенности чернового потолка

Исходя из вида и предназначения чернового потолка, будет зависеть выбор пароизоляционного материала

  • В основе конструкции лежат балки из дерева.
  • Конструкция потолка является основой потолка.
  • Потолочное перекрытие формируется на основе чернового потолка.

При возведении чернового потолка необходимо ясно решить, какие функциональные обязанности будут на него возложены. От этого будет зависеть его подготовка, качество и стоимость материалов.

Советы по отделке чернового потолка
  • Крепить пароизоляционный материал к балкам.
  • Набить не обрезную дощечку с определенным шагом.
  • Постелить теплоизоляцию.
  • Положить пол на втором этаже деревянными дощечками.
  • Выравнять и уложить слой декора.

При отделке чернового потолка, как правило, пароизоляционный материал крепят к балкам

Каждый материал выполняет важные функции, поэтому отделка должна быть выполнена строго поэтапно.

Существует несколько способов пароизоляции чернового потолка для деревянном доме. Один из них наиболее простой. Он заключается в том, что к нижней части балок прикрепляется дощатый настил. Пароизоляционные материалы нужно стелить сверху конструкции. Второй способ подразумевает крепление черепных брусков. На них укладывается черновое покрытие. Тогда пароизоляцию можно уложить снизу или сверху конструкции.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка лучше всего

Изучив характеристики каждого материала, который применяют для пароизоляции потолка, можно сделать выводы касательно наилучшего варианта для жилого помещения с деревянным перекрытием. Какой материал класть, решать хозяевам дома.

Для жилых помещений наилучшим вариантом пароизоляции будет использование многослойных мембран.

Этот материал имеет качественную структуру, которая гарантирует высокий результат и долгий срок службы.

Структура многослойной мембраны
  • Гладкая сторона, которая укладывается стороной к утеплителю.
  • Шероховатая сторона, состоящая из напыленных вискозных волокон. Ее нужно укладывать в сторону помещения.

Пароизоляционная мембрана — лучший материал для защиты потолочного перекрытия от пара

Пароизоляционная мембрана действует таким образом: ворсистая сторона удерживает молекулы воды при обильном увлажнении воздуха. Со временем вода испаряется, что предотвращает появление конденсата.

Для того чтобы монтаж был удобным, используют трехслойную пленку. Этот вид изоляции используют, если кровли имеют наклон, что вызывает дополнительные нагрузки на систему пароизоляции. Между гладким и шероховатым слоем находится слой из стеклосетки, который обеспечивает дополнительную защиту.

Полиэтиленовая пленка – это дешевый вид пароизоляционного материала. Такое покрытие имеет ряд отрицательных характеристик: создает парниковый эффект, быстро приходит в негодность, материал не обеспечивает испарение влаги поэтому конденсата может накапливаться в разных местах.

При выборе материалов важно внимательно отнестись к их качеству. От этого будет зависеть укладка, подшивка и срок ее службы.

Пароизоляционные материалы (видео)

К выбору пароизоляционных материалов для потолка важно подходить с большой ответственностью. Именно от качество выбранных материалов будет зависеть надежная защита конструкции от перепадов температур, образования конденсата и скопления воды в неподобающих местах. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор высокоэффективных материалов. Их цена отвечает функциям, которые они выполняют – чем надежнее и качественнее материал, тем дороже будет его стоимость.

задачи и виды, технология работы

На чтение 7 мин Просмотров 98 Опубликовано Обновлено

Потолок – это сложная конструкция, позволяющая утеплить помещение, защитить от образования конденсата и вывести избыток влаги из комнаты. Пароизоляция – один из обязательных элементов потолочного пирога.

Необходимость пароизоляции для потолка в деревянном доме

Пароизоляцию монтируют, чтобы избежать скопления конденсата

Дерево обладает способностью регулировать микроклимат в помещении: впитывает избыток влаги и выводит наружу, а при слишком сухом воздухе в комнате отдает накопленную внутри влагу. Однако в современных домах, где установлены герметичные пластиковые окна, действует очень эффективное отопление, а стены дополнительно теплоизолируются, это свойство превращается в недостаток.

Чтобы эффективно обогреть комнату, отопители размещают как можно ниже, ведь там накапливается холодный воздух. Нагретый газ поднимается к потолку. Уровень влажности в теплом воздухе выше. Соприкасаясь с холодной поверхностью, воздух отдает влагу. Часть дерево выводит наружу, но при избыточной влажности оно просто не справляется с таким объемом. На поверхности потолка или, что хуже, внутри утеплителя появляется конденсат.

Избыток образуется за счет высокой герметичности современного жилья. Обычные старые окна пропускали тепло, но одновременно выводили и влагу. Теперь это можно сделать только за счет дополнительной вентиляции.

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
  • Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
  • Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
  • Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Устройство пароизоляционного барьера

Пример устройства потолка в деревянном доме

Пароизоляция на потолок в частном доме является элементом многослойной конструкции из отделки, утеплителя, гидроизоляции, основания и прочего. Устраивается пирог так: каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен обладать более высоким уровнем паропроницаемости.

Потолочная конструкция состоит из таких слоев:

  • Чистовая отделка – гипсокартонные листы, вагонка, доски. Характер обшивки практически роли не играет.
  • Пароизоляция – слой, препятствующий прохождению пара вместе с воздухом.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция – слой, защищающий теплоизолятор от действия воды извне.
  • Плита перекрытия, если потолок подшит снизу.

В таком варианте дерево – балки, лаги, настил из досок – выступают последним слоем, и показатель паропроницаемости материала по сравнению с тепло- и гидроизоляцией у него самый высокий. Паропроницаемость паробарьера должна быть максимальной, так как это первый слой в конструкции. Для частных деревянных домов выбирают материал со способностью пропускать пар, равный долям единицы. Учитывают, что этот показатель должен быть заметно ниже, чем у утеплителя.

Если теплоизоляция выполняется сверху, со стороны чердака или 2 этажа, паробарьер устанавливается на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Выбор пароизоляционных материалов

Паробарьеры разделяют по принципу действия:

  • Стандартные – не пропускают пар внутрь утеплителя. Устанавливаются только с внутренней стороны конструкции.
  • Мембраны с отражающим эффектом – чаще всего фольгированные. Такой материал не только не пропускает пар, но и сохраняет внутри тепло. Мембраны чаще используют в банях и саунах.
  • Мембраны с контролируемой проницаемостью – при появлении теплого воздуха, пар выветривается через поры мембраны. При охлаждении процесс прекращается. Такой вариант ставят на дачах или в домах, которыми пользуются нерегулярно.
  • Пленки с переменной проницаемостью – специальная разработка для тех случаев, когда паробарьер можно установить только сверху, а в потолочной конструкции отсутствуют вентиляционные зазоры. Материал выполняет также роль ветрозащиты.

Выбирают вариант для пароизоляции потолка в частном доме с учетом конструкции потолочного пирога, его площади, характера верхнего помещения – теплый чердак, холодный, мансарда.

Пергамин и полиэтилен

Пергамин

Для пароизоляции раньше часто использовались полиэтиленовые пленки. Безусловно, этот материал вовсе не пропускает пар. Но именно это превращается в недостаток. Влага оседает прямо на пленку или чистовой настил потолка, образуя конденсат.

Однако такие материалы очень устойчивы к механическому воздействию, не чувствительны к перепадам температуры. Поэтому в деревянных домах они все же используются в тех случаях, когда чердак утепляют снаружи с помощью насыпных материалов – керамзита, например.

Пергамин – пленка с более высокой паропроницаемостью – до 70 мг/м² в сутки. Пергамин берут для защиты жилых помещений. Если влажность не достигает высокого уровня – для спальни, коридоров, гостиной.

Диффузионные мембранные пленки

Полотна из нетканого полипропилена или полиэтилена на базе прочного двухслойного каркаса. Пленки двухсторонние: шершавая сторона исключает появление конденсата, гладкая – препятствует проникновение пара внутрь теплоизолятора.

По степени паропроницаемости различают 3 категории:

  • Мембраны малой диффузии – до 300 г пара на 1 м² за сутки. Предназначены для внутренних перегородок и потолочных перекрытий под жилой этаж.
  • Средней диффузии – от 300 до 1000 мг/м² за стуки. Используются в регионах с умеренным климатом.
  • Высокой диффузии – более 1000 мг/м². Их применяют в областях, где перепад температур внутри и снаружи здания очень велик, что способствует повышенному образованию конденсата.

Супердиффузионные мембраны рассчитаны на толстый слой утеплителя.

Окрасочная пароизоляция

К этой категории относят битумные мастики, битумно-кукерсольные, а также ПВХ- и каучуковые лаки с мембранным эффектом. Покрытие очень тонкое, но препятствует проникновению влаги внутрь. При этом отток пара из слоя утеплителя производится.

Обычный лак такую функцию не выполняет.

Многофункциональные изоляторы

Полимерная мембрана

Многослойные полимерные диффузионные мембраны могут выполнять сразу несколько функций. Диффузионная мембрана с отражающим слоем одновременно защищает потолочную конструкцию от пара и сохраняет тепло в доме, причем очень эффективно. Большинство мембранных пленок играет роль паробарьера и ветрозащиты. Армированные двух- и трехслойные пленки не пропускают воду с одной стороны, а с другой – задерживают пар.

Многослойные паробарьеры выпускаются в виде рулонов и листов.

Жидкая резина

Материал используется для заливки плоских кровель малой и большой площади. Жидкая резина растекается по поверхности, образуя слой одинаковой толщины, быстро застывает и превращается в плотную, эластичную мембрану. Она очень хорошо приклеивается к поверхности и устойчива к механическим повреждениям.

Жидкая резина применяется для отделки потолков только в нежилых помещениях.

Необходимые инструменты и материалы

Для пароизоляции на потолок в деревянном или бревенчатом доме потребуются:

  • паробарьер с необходимой степенью паропроницаемости;
  • скотч для крепления;
  • прижимные планки, строительные скобы и кусочки картона.

Из инструментов нужны только ножницы для разрезания полотна.

Особенности монтажа

Схема укладки паробарьера проста. Если потолок подшивается снизу, пленку крепят после установки утеплителя. Если сверху – мембрану кладут на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Рекомендации следующие:

  • Полосы укладывают внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивает скотчем или монтажной лентой.
  • Герметизируются места примыкания к деревянным стенкам, а не только к балкам.
  • Пленка должна лежать без натяжения. Лучше с небольшим провисом.
  • На балки полотно закрепляется строительными скобами и прижимными планками. Чтобы не повредить пленку, в местах крепления под нее подкладывают куски картона.
  • Фольгированную мембрану крепят зеркальной стороной внутрь чердака.
  • В местах, где проходят трубы или дымоход, пленку заворачивают, обматывают вокруг трубы и изолируют монтажной лентой.

Пароизоляция – необходимый элемент потолочной конструкции. Материал подбирают по уровню паропроницаемости, учитывая устройство потолка, вид верхнего помещения, климатических условий.

Как утеплить потолок деревянного дома снаружи. Утепляем потолок в деревянном доме своими руками

Одной из проблем частного дома является утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху теплая квартира, то в нашем случае над головой только холодный чердак, а то и просто улица. Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если по каким-то причинам это невозможно сделать со стороны чердака?

Выбор материалов

Начнем с изоляционной конструкции.Он будет многослойным; мы должны выполнить последовательно:

  • Наружная паро- и гидроизоляционная изоляция;
  • Обрешетка для заполнения теплоизоляционным материалом;
  • Собственно теплоизоляция;
  • Внутренняя пароизоляция;
  • Наконец, потолок нужно подшить любым отделочным материалом.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции чаще всего используется пергамин

– недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами.Однако, если вам нужна дополнительная страховка от протечек, лучше всего подойдет старая обычная полиэтиленовая пленка. Он абсолютно водонепроницаем и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

Пароизоляционные полотна укладываются внахлест. Если потолок наклонный (например, на чердаке), пленку укладывают рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние полотна. Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность.

Зачем нужны все эти меры? Злейший враг минеральных и эковатных утеплителей – конденсат. Влажная минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные свойства. А влажность в помещении зимой всегда намного выше, чем на улице (см.).

Обратите внимание: если мы утепляем железобетонный пол снизу, верхний слой пароизоляции не нужен. Между влагонепроницаемым бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

Теплоизоляционный материал

В качестве изоляции чаще всего используются два материала:

  1. Пенополистирол. Он из пенополистирола. Плиты, которые он продает, достаточно большие; рекомендуемая толщина для умеренного климата – 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока – 10.

Основное преимущество в том, что этот утеплитель негигроскопичен, не отсыревает. Если да, то при любых колебаниях влажности качество утепления потолка не изменится (см. ).

  1. Минеральная вата (стекловата, эковата, базальтовая вата и другие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

Кроме того, он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а о свойствах пенополистирола не утихают жаркие споры о возможном вреде для здоровья.

Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными.На любом строительном портале можно найти убежденных приверженцев обоих способов утепления; поэтому мы не будем навязывать читателю ту или иную позицию.

Скажем так, пенопласт со временем меняет свои свойства в меньшей степени, причем не только во влажной среде: минвата со временем спекается. Даже если обеспечена идеальная пароизоляция.

Если в качестве теплоизоляции выбрать пенополистирольные плиты, внутренний слой пароизоляции также бесполезен. Достаточно просто проклеить швы между плитами широким скотчем (см. ).

Иногда на него просто приклеивают пенопласт. Снизу покрывается слоем декоративной штукатурки – и потолок готов.

Обрешетка

Используются два типа обрешетки: деревянные и оцинкованные профили .

Деревянный немного дешевле и немного проще в установке. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не поражается грибком и не служит пищей для насекомых.

Нюанс: если речь идет об утеплении потолка деревянного дома изнутри, то можно смело делать обрешетку из бруса или рейки. Действительно, какой смысл делать натяжной потолок прочнее и долговечнее стен и потолков? Конечно же, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

Подача документов

Здесь все в ваших руках. Быстрее всего подшить потолок стеновыми панелями из ПВХ.Плюс их легко чистить.

Однако гипсокартон даст ровную поверхность без швов; можно соорудить как реечный потолок, так и подвесной плиточный потолок… Выбор материала — исключительно вопрос личных предпочтений и бюджета, выделенного на ремонт.

Основные операции

В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда наверху имеются балки с подшитым к ним дощатым перекрытием.Климат умеренный; будем утеплять минеральной ватой толщиной 50 мм.

  1. Вооружившись степлером, крепим полиэтиленовую пленку к потолку. Он полностью остановит поступление влаги к доскам из помещения и продлит жизнь нашему потолку. Необходим нахлест в десяток сантиметров полотен.
  2. Наполняем ящик. Зашьем потолок панелями ПВХ; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать о толщине теплоизоляции и возьмем брус 50х50.

Набивать будем поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не будут провисать, а минеральную вату не придется резать по ширине. Большинство роллов имеют этот размер.

  1. Зазоры между брусками засыпаем минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волокна ваты летучи.

  1. Снова вооружившись степлером, зашиваем ящик снизу вторым слоем полиэтилена.Дополнительно проклеиваем стыки листов скотчем: чем большую герметичность обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
  2. Наконец, последний этап: подшиваем стеновые панели снизу. Не будем заострять внимание на том, как это делается: способы установки уже описаны сотни раз.

Пришить панели к деревянному ящику — задача не из простых.

Заключение

Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри.Не нужно бояться зимы. Обратной стороной было то, что мы потеряли около шести сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежна… Успехов в ремонте!

Деревянные дома сами по себе теплые постройки. Поэтому многие горожане предпочитают загородные коттеджи, а не тесные городские квартиры. Такие дома экологичны и практичны в эксплуатации. Летом они сохраняют приятную прохладу, зимой прекрасно сохраняют тепло. Но, несмотря на эти качества древесины, полностью защитить жилье от ветровых нагрузок и сильных морозов можно только утеплив потолок в деревянном доме.

Теплоизоляционные материалы необходимы даже в деревянных домах для поддержания комфортных условий.

Варианты утепления потолка

Для перекрытия домов из дерева применяют бревна или брус, которые впоследствии обшивают досками. Утепление потолка может производиться изнутри здания или со стороны чердака. Если дом еще не достроен, можно использовать любой из этих вариантов. В обоих случаях теплоизоляция выполняется в несколько этапов:


Если в комнатах уже облицованы потолочные поверхности, то проводить теплоизоляцию изнутри невыгодно, так как нужно будет покупать отделку материал для потолочной основы снова.При этом значительно уменьшится высота потолка, а сам процесс работы достаточно трудоемок.

Материалы теплоизоляционные

На современном рынке строительных материалов представлен достаточно большой ассортимент продукции, в том числе утепление потолка для деревянного дома. Каждый из них отличается своими эксплуатационными характеристиками, порядком установки, а также рекомендуется для конкретных случаев. Для утепления деревянных перекрытий частных домов чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату, опилки или керамзит.

Как правильно утеплить потолок своими руками вы узнаете из этого видео:

Особенности пенополистирола

Пенополистирольные плиты — отличный вариант для выполнения теплоизоляции загородного дома. Это легкий утеплитель, абсолютно безопасный для окружающей среды. Внешне пенополистирол похож на стандартный пенопласт, но производится по совершенно другой технологии и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Пенополистирол – прочный, легкий материал, не боящийся влаги

Его преимущества:

  • В отличие от обычного пенополистирола, пенополистирол практически не крошится, имеет более длительный срок службы;
  • если сравнивать с минеральной ватой, то этот материал не боится влаги; Плиты пенополистирола
  • тоньше базальтового утеплителя, но так же сохраняют тепло.

К недостаткам этого изолятора можно отнести его горючесть и высокую стоимость.Также не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянного потолка, если в здании есть грызуны. Он всячески привлекает их для обустройства нор и ходов.

Минеральная вата

Этот утеплитель наиболее востребован на рынке. Его используют многие владельцы частных домов. К преимуществам материала относятся:

  • высокие теплосберегающие характеристики;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная стоимость;
  • отличная звукоизоляция.

Минеральная вата — один из самых теплоудерживающих материалов

Среди недостатков минеральной ваты можно выделить низкий уровень экологической безопасности, притяжение влаги, постепенную потерю первоначальных показателей теплоизоляции.

Преимущества опилок

Опилки – натуральный, очень легкий материал , который абсолютно безопасен для окружающей природной среды, здоровья человека. Утепление опилками считается бюджетным вариантом, так как сырье можно получить бесплатно или купить за копейки.

Основным недостатком такого изолятора является повышенная пожароопасность, так как он легко воспламеняется. А также опилки со временем могут сгнить или засохнуть, привлечь грызунов.

Характеристики керамзита

Керамзит также очень часто используется для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Материал изготовлен из пористых гранул глины. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Основное преимущество – самый длительный срок эксплуатации среди других теплоизоляторов.Это прочный, пожаробезопасный материал, который не боится воды.

Внутреннее утепление перекрытий

Этот вариант предназначен для теплоизоляции зданий еще на этапе их возведения перед чистовой отделкой внутри помещений. В противном случае это дорогое удовольствие, так как, помимо утепления, придется заново облицовывать потолок.


Внутреннее утепление потолка проводится перед отделочными работами

Теплоизоляция таким способом идеальна при использовании для потолков в качестве финишного покрытия для гипсокартона, пластиковых панелей, потолочных реечных конструкций. Рекомендуемые материалы для изготовления внутренней теплоизоляции своими руками:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата.

Порядок утепления потолка в деревянном доме:


На этом теплоизоляция потолка завершена, и можно приступать к его отделке. Тип отделочного материала выбирается на усмотрение владельца дома.

Наружная теплоизоляция минеральной ватой

Наружная теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами с использованием различных изоляционных материалов.Соответственно от этого будет зависеть стоимость работ. Каждый застройщик всегда стремится сэкономить. Но в данном случае это не рекомендуется. Некачественный, некачественный материал в холодных регионах будет плохо удерживать тепло, при этом срок службы у него небольшой. Соответственно, на обогрев дома придется тратить больше денег, а ремонт делать гораздо раньше. Поэтому сэкономить в любом случае не получится.


Утепление минеральной ватой технология дорогая, но одна из самых эффективных

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

  • непосредственно теплоизоляционный материал — минеральная вата;
  • монтажная пена;
  • пергаментная пленка для пароизоляции;
  • Скотч;
  • степлер со скобами;
  • плиты или смесь песка и цемента.

Прежде чем приступить к утеплению потолочного основания, необходимо подготовить его к работе. Для этого нужно убрать с чердака весь мусор, подмести поверхность основания.

Последовательность теплоизоляционных работ снаружи дома:


Аналогично выполняется теплоизоляция деревянного потолка со стороны чердака с использованием пенополистирольных плит. Эти материалы можно комбинировать для улучшения теплоизоляционных характеристик.При этом первый слой будет из пенополистирола, второй – из минеральной ваты. Все остальные шаги такие же.

Не рекомендуется использовать для теплоизоляционных работ дешевые материалы, так как они не отличаются длительным сроком службы, плохо сохраняют тепло в процессе эксплуатации. Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют летом, чтобы полностью исключить попадание влаги на теплоизоляционный материал.

Безусловно, утепление потолка в деревянном доме крайне необходимо, так как теплый воздух всегда устремляется вверх и выходит из него через крышу.Многих владельцев частных домовладений интересуют варианты создания теплоизоляции потолочного пространства в деревянных постройках. На сайте есть видео и фото, которые в доступной и понятной форме демонстрируют процесс крепления теплоизоляционных материалов. Изначально деревянный дом – это теплое жилище, но его можно дополнительно утеплить, важно только понять, как правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Особенности создания теплоизоляции

С точки зрения утепления деревянной конструкции потолок считается одним из самых сложных мест, и на это есть несколько веских причин:

  • нельзя допускать значительного веса создаваемой конструкции, так как на элементы кровли ложится дополнительная нагрузка;
  • есть ограничения по толщине изоляционного материала;
  • снаружи должна быть обеспечена надежная гидроизоляция;
  • Крайне неудобно проводить работы на потолке.

Специалисты советуют задуматься о теплоизоляции потолка деревянного дома еще на этапе проектирования. Но что делать, если здание уже возведено?

Холодный чердак

Когда над жилым помещением находится пустой чердак и на балки перекрытия уложен дощатый пол, то существует несколько вариантов, как утеплить потолки в деревянном доме.

Номер опции 1 . Самый доступный способ создания теплоизоляции – использование насыпного утеплителя – например, керамзита или древесных опилок.Чтобы они не упали вам на голову, пол мансарды выстилают полиэтиленовой пленкой, которая одновременно будет выполнять функцию пароизоляции. Испокон веков на чердаках роль утеплителя отводилась соломе и сену, и сегодня владельцы частных домов часто пользуются таким дешевым вариантом (читайте также: «»). Чтобы теплоизоляция была эффективной, считается, что ее слой должен быть около 10 сантиметров.



Когда на чердаке в будущем планируют ходить, пусть и иногда, надо положить сверху доски или щиты.Желательно, чтобы они не опирались на теплоизоляцию – утеплитель не должен сжиматься.

Мансарда на лето

Правда, для реализации этого варианта необходимо покрыть теплоизоляцию твердым покрытием, которое должно лежать на лагах.


Недостаток места над потолком

Часто в деревянных домах нет доступа в пространство, расположенное над потолком. Предположим, что целью является достижение максимальной теплоизоляции, если потолок из таких материалов, как фанера, доски или OSB, подшивается снизу к балкам перекрытия.Разумеется, высота потолка при этом уменьшится, так как внутри здания необходимо создать теплоизоляцию.


Порядок работы следующий:

монтажные рейки
  • устанавливаются через слой пароизоляции, для этого в них просверливаются отверстия под саморезы и притягиваются отверткой;
  • не всегда имеет смысл крепить планки в виде решеток.Если потолок зашивается панелями ПВХ, то достаточно установить рейки параллельно на расстоянии около 50 сантиметров;
  • с последующим слоем теплоизоляции. Утеплить потолок деревянного дома пенопластом несложно (см. ). Его плиты плотно входят между мягкими планками. Если используется минеральная вата, то ее фиксируют тонкой веревкой, которая крепится к гвоздям, прибитым к рейкам сбоку;
  • третий слой, играющий роль пароизоляции, крепится к ламелям так же, как и первый.Даже если где-то провиснет утеплитель, декоративный потолок исправит недостатки;

Часто владельцы частных домов предпочитают подшивать потолок таким материалом, как гипсокартон, но для его монтажа используют профиль из оцинкованного железа, который прикручивается к потолку саморезами. В противном случае конструкция под тяжестью собственного веса когда-нибудь, но обязательно рухнет вниз и хорошо, если не на голову домочадцев. Все дело в том, что гипсокартон тяжелее ПВХ-панелей, поэтому к его монтажу нужно подходить ответственно.

Если деревянное сооружение строится в районе с теплыми климатическими условиями, то достаточно будет тонкого слоя теплоизоляции, например, изолон, на который сверху нашита вагонка.

Существуют различные способы утепления потолков в деревянном доме. Так что пенопластовая плитка для отделки потолка является хорошей теплоизоляцией.

Владельцев недвижимости должно интересовать не только то, как утеплить потолок в деревянном доме, так как потери тепла происходят достаточно интенсивно, если оконные проемы и входные двери не загерметизированы.Во-первых, нужно обратить внимание на состояние утепления кровли. Когда не в порядке, то, в первую очередь, целесообразно решить эту проблему.

Утепление потолка в деревянном доме лучше проводить на этапе проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, вагонки по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают деревообрабатывающие материалы : ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались натуральные утеплители : мох, пакля, лен или пенька.Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиной или цементным раствором, керамзитом и другими сыпучими материалами.

Сегодня чаще используются синтетические материалы : минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан. Идеальный вариант утепления потолка в деревянном доме влагостойкие теплоизоляционные материалы . Но, если перекрытие потолка в сухом помещении, то лучший утеплитель для потолка деревянного дома минеральная вата .

Минвата

делится на три вида: стекловата , шлаковая , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловата применяется для холодных чердачных перекрытий, каменная вата – для утепления перекрытий как изнутри, так и снаружи, шлаковата – для утепления трубопроводов, септиков, хозяйственных построек.

Перед утеплением деревянного потолка в частном доме сделайте расчеты толщины утеплителя , площади заполнения … На каждом рулоне или упаковке теплоизоляционных плит имеется показатель геометрических размеров утеплителя, R-значение или коэффициент теплопроводности. Определите необходимое количество материала, затем приобретите гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, которые обычно входят в комплект утеплителя, приобретите инструменты и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то подойдет влагостойкий стекловатный рулонный материал, он укладывается на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм.Для средней полосы России достаточно теплоизоляции ROCKWOOL толщиной 150 мм.

Утеплитель влагостойкий укладывается на пол или потолок без пароизоляции, при условии, что помещение под ним сухое.

Затем, если чердак предполагается использовать для хранения вещей, укладывают пароизоляционную пленку , прибивают на лагах рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и укладывают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это чердак? Лучшее решение — натуральные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны чердака.

Здесь работы по утеплению начинаются с монтажа гидроизоляционной пленки (2), также можно использовать пароизоляцию «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

При планировке мансарды, дополнительной жилплощади, потолок в деревянном доме лучше утеплять базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ним кухня или санузел.Утеплитель (3) укладывается между лагами внахлест, сверху накрывается пароизоляционной пленкой Изоспан (4), а затем к лагам прибивается контробрешетка (5) для создания вентиляционного зазора.

Вместо обрешетки можно прибить войлочную звукопоглощающую демпферную планку и положить на нее половую доску. На схеме предлагается использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и затем чистовой пол.

Утепление перекрытия между этажами в деревянном доме

Утепление перекрытия первого этажа в деревянном доме Утепление межэтажное … Здесь требования к толщине утеплителя не существенны, ведь если часть тепла проникнет в помещения второго этажа, то оно пригодится для отопления.

Здесь выбор утеплителя основывается на двухкомпонентных качествах : тепло- и звукоизоляция. Этими качествами обладают теплоизоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами повышенной плотности несколько отличается от традиционной: укладка утеплителя в пространство между лагами перекрытия.

Примечание. Под подвеску (3) помещается демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплэкс» — пенопласт плотный, крепится жидкими гвоздями к деревянному перекрытию потолка, все щели и зазоры заполняются пенопластовым уплотнителем (4), который также является демпфером между стеной и потолком. Добавьте сюда подвесной потолок из гипсокартона – получите отличную тепло- и звукоизоляционную защиту. Кстати, вместо потолка из гипсокартона используются натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как при строительстве, так и при эксплуатации. Если вы обнаружите, что потолок недостаточно утеплен из-за пустот, образовавшихся из-за усадки утеплителя, то вы всегда можете заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой , которая является легкой и совершенно безвредной для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не подвержен плесени, грибковым заболеваниям, влагостоек и долговечен.Для утепления межэтажных перекрытий прекрасно заполняет пустоты, особенно в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления … ​​Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома с подвальными помещениями

Многие деревянные дома строятся на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цоколях, перекрытых плитами из легкого бетона, которыми служат перекрытия гаражей и подсобных помещений.Простым способом утепления таких помещений является потолочное покрытие пенополиуретаном с использованием вспенивающих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизоляционного покрытия.

Такое покрытие можно сделать и на деревянный пол. Способ выгоден тем, что не требует дорогостоящих подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, недостатки метода:

  • Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
  • Непереносимость УФ-лучей;
  • Дорого по сравнению с другими методами.

Хотя в денежном выражении этот способ ненамного дороже строительства дополнительных лаг и укладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Решать вам, но этот метод становится все популярнее:

  • Отсутствие затрат на подготовительные работы;
  • Высокая скорость выполнения работ;
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео про утепление потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления перекрытий деревянных домов, можем констатировать, что для утепления сухих помещений можно обойтись без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения цокольного типа лучше всего утеплять пенополиуретаном. Чтобы дополнить толщину утеплителя, лучше использовать засыпки, потому что они лучше справляются с заполнением пустот в особо сложных местах.

Утепление потолка в деревянном доме – задача не из легких. Дело в том, что выбрать оптимальный вариант довольно сложно.Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепление потолка осуществляется с помощью опилок. Этот материал дешев и его легко установить самостоятельно. Однако специалисты утверждают, что опилки – очень ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

Несомненно, рулонные материалы – лучший вариант для внутреннего утепления. Они имеют малый удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего использовать стекловату.

Процесс утепления деревянного потолка рулонным материалом:

  1. Сначала нужно прибить гвозди к потолку.Однако они должны немного торчать.
  2. Натяните нить или леску на гвозди.
  3. Далее необходимо уложить утеплитель. Установку желательно производить с напарником, так как одному справиться с укладкой слоя утеплителя и протягиванием нити очень сложно.
  4. Затем прикрепите к потолку специальную ленту, которая будет действовать как материал, препятствующий образованию конденсата.
  5. Глубже забейте гвозди.
  6. Прикрепите гипсокартон или другой отделочный материал к потолку.

При монтажных работах старайтесь не допускать появления зазоров. Даже небольшие зазоры могут привести к утечке тепла. Кроме того, в больших щелях может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянного потолка снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, то можете утеплить его снаружи. Установить своими руками несложно. Желательно утеплить потолок снаружи при помощи пенопласта. Этот материал долговечен и прост в монтаже.Вместо пенопласта можно использовать минеральную вату.

Перед началом работ необходимо очистить чердак от различных предметов. После очистки необходимо снять мерки. Стоит отметить, что для утепления нужно использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Утепление пенопластом выполняется в следующем порядке:

  1. Обшить все чердачное помещение листами.
  2. Заполните швы полиуретановой пеной.
  3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить поверх армированной сетки.

Алгоритм утепления потолка снаружи минеральной ватой:

  • Сначала необходимо очистить чердак и провести предварительные замеры.
  • Затем нужно собрать каркас для пола. Не забудьте установить лаки на раму.
  • После этого необходимо уложить гидроизоляционный слой.В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пергамин.
  • Укладка листов минеральной ваты. По возможности избегайте пробелов.

Утепление потолка в деревянном доме с использованием опилок и пенофола: пошаговая схема

Хорошую изоляционную смесь можно приготовить из опилок и цемента. Для монтажных работ вам понадобится пергамин. Вместо него можно взять любой другой теплоизоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара мешков опилок и цементный раствор.

Чтобы смесь служила долго, нужно обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не слишком маленькими. При наличии в опилках запаха плесени использовать их категорически запрещается.

Схема утепления потолка в доме цементно-опилочным раствором:

  1. Сначала обработайте деревянный потолок специализированными противогрибковыми средствами.
  2. Нанесите гидроизоляционный слой по всей площади пола.
  3. Смешайте опилки с цементом.
  4. Полученную смесь равномерно уложите по всей площади потолков.
  5. Утрамбовать раствор. Для этого можно просто немного пройтись смесью.

В наше время широкое распространение получил пенофол, так как этот материал недорогой и простой в монтаже. Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме пенофолом:

  1. Сначала нужно прикрепить пенофол к поверхности.Для этого можно использовать скобы или шурупы. Можно скрепить листы встык.
  2. Далее проклейте стыки листов скотчем.
  3. Затем сделайте деревянный каркас из реек. Такая конструкция поможет избежать образования конденсата.
  4. Установите гипсокартон на раму.

Утепление деревянного потолка пенополистиролом своими руками

Утеплить потолок в деревянном доме можно пенополистиролом. Этот материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции.Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. Кроме того, этот материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно утеплить дом этим материалом, придерживайтесь следующего алгоритма:

  • Для начала нужно уложить материал между балками. Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
  • Заполните швы полиуретановой пеной. Зазоров быть не должно, так как если они есть, возрастает риск утечки тепла.
  • Покройте потолок досками.Проделывать эту процедуру нужно только в том случае, если вы собираетесь использовать чердак.

Также может быть полезен материал как утеплить потолок в бане:

Также можно использовать обрешетку для утепления, в этом случае алгоритм будет следующим:

  1. Для начала необходимо сделать предварительную разметку.
  2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку из оцинкованного профиля.
  3. Поместите листы полистирола между профилями.Заполните все швы пенополиуретаном.
  4. Подгибка панелей.
  5. Если на стене есть щели, их необходимо закрыть специальными потолочными плинтусами.

Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Существует несколько вариантов утепления потолка. Если у вас есть возможность, желательно утеплить свой дом пенополистиролом. Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Минеральная вата также является хорошим теплоизоляционным материалом.Стоит отметить, что при выборе способа утепления нужно обращать внимание на ровность потолка. Если она имеет большое количество перекосов, целесообразно утеплить жилище снаружи с помощью рулонных материалов.

Как изолировать потолок с выступом и канавкой

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

В современном мире DIY путаница с тем, как изолировать что-то вроде шпунта и паза (T&G) на потолке, может расстроить даже эксперта.Будь то старый дом или вы хотите установить новый T&G, расширяющиеся и сужающиеся свойства дерева T&G приводят к проблемам с изоляцией. К счастью, мы нашли лучшие методы, которые помогут вам установить изоляцию для потолка T&G.

Для изоляции потолка с гребнем и пазом: 

С выходом на чердак:  

  • Установите пароизоляционный слой на обратной стороне шпунта и паза.
  • Нанесите пену с открытыми порами толщиной три дюйма от шпильки к шпильке.В качестве альтернативы используйте распылительную пену с закрытыми порами, нанесенную толщиной один дюйм; он действует как собственный барьер для пара.
  • Заполните до верха балок вдуваемым целлюлозным материалом.

Без выхода на чердак:

  • Осторожно снимите шпунт и канавку.
  • Установите изоляционный материал между балками/каркасом.
  • Установите гипсокартон, загерметизируйте и установите обратно шпунтовые доски.

Изоляция потолка с гребнем и пазом, особенно во время реконструкции, является довольно сложной задачей.Но если вы узнаете об изоляции и природе шпунта и канавки, то сможете победить эту проблему. В этом посте мы собрали результаты нашего исследования и включили соответствующую информацию о том, как правильно изолировать потолок в виде шпунта и паза. Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы узнать все, что вам нужно знать для реализации вашего проекта!

Зачем утеплять потолок?

Вы изолируете потолок в первую очередь для того, чтобы климат внутри помещения отличался от климата снаружи, не увеличивая счет за электроэнергию.Еще одна причина, по которой вы изолируете потолок, — это защита вашего дома от проникновения воды, которая вызывает плесень, грибок и гниение ваших строительных материалов.

Изоляция потолка соответствующими материалами, включая пароизоляцию, предотвратит обе эти проблемы. Холодно или тепло, ваше местоположение определяет, какой тип изоляции и пароизоляции вы должны использовать. Давайте посмотрим на варианты материалов, которые у вас будут для изоляции потолков с пазами и шпунтами.

Какой утеплитель используется для потолков?

Для потолков в современном доме может использоваться несколько типов изоляции, а также несколько типов для потолков с пазами и шпунтами.Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

R-значения — что это такое?

Изоляция оценивается чем-то, что называется R-value . «R» означает сопротивление . Различные термины, такие как R-рейтинг  или R-фактор , также описывают это. «R» — это просто число, обозначающее степень изоляции материала. Чем больше число, тем больше он изолирует.

Типы изоляции

Жесткие плиты из пенопласта

Плюсы: Прочный и долговечный, он также блокирует пар

Минусы: Края должны быть заделаны, а доски могут треснуть при движении дома

Рулонное стекловолокно

Плюсы: Легко режется, не требуется герметизация кромок

Минусы: Нет пароизоляции

Ватин

Плюсы: Подходит для стандартных рам и продается с пароизоляцией или без нее

Минусы: Трудно использовать в нестандартной конструкции

Вдуваемый целлюлозный/изоляционный наполнитель

Плюсы: Подходит для труднодоступных мест и мест с препятствиями

Минусы: Нет пароизоляции

Распылительная пена — с открытыми или закрытыми порами

Основное различие между распыляемой пеной с открытыми и закрытыми порами заключается в том, что открытые поры не обеспечивают паронепроницаемость, а закрытые поры обеспечивают.Значения R также различаются: изоляция с открытыми ячейками составляет 3,5 ранда на дюйм, тогда как изоляция с закрытыми ячейками составляет 6 рандов на дюйм.

Посмотрите это видео, если хотите более подробное объяснение:

Теперь, когда вы понимаете, зачем утеплять и какие виды утепления, давайте обсудим, как это сделать.

Как изолировать потолок с гребнем и канавкой

Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может понадобиться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти ; Изоляция потолка T&G — сложная установка, о которой спорят даже профессионалы.

Для утепления потолка T&G со стороны чердака без снятия плит:

  • Удалите любую существующую изоляцию: вы сможете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще находится в хорошем состоянии.
  • Удалите поврежденную, заплесневелую или гниющую подложку T&G.
  • Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
  • Отремонтируйте любую расшатанную, поврежденную или гниющую древесину.

Снизу надежно прибейте болты T&G к верхней раме.После того, как T&G прикреплен к каркасу;

  • Положите слой крафт-бумаги (паростойкая, прочная плотная бумага) непосредственно на заднюю часть T&G; обрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
  • С помощью напыляемой пены с закрытыми или открытыми порами загерметизируйте всю основу от балки до балки, вплоть до дерева. Помните, что регион, в котором вы живете, определяет тип распыляемой пены и толщину ее нанесения.
  • После того, как вы нанесли требуемую толщину распыляемой пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.

Ваш T&G теперь изолирован; нет необходимости в затыкании.

Для утепления потолка T&G снизу, если нет доступа на чердак:

  • Осторожно снимите каждую плату T&G; удалите свободные гвозди и отложите доски в сторону. Умный совет: перекрасьте или загерметизируйте T&G, пока он снят с потолка, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!
  • Удалите незакрепленные гвозди с потолочных балок.
  • Установить ватин между балками; не сжимайте, иначе он потеряет свою способность изолировать.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.
  • Установите гипсокартон на весь потолок. Закрепите края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Нет необходимости шлифовать.
  • Переустановите T&G поверх гипсокартона. Не забудьте оставить расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.

Ваш T&G теперь изолирован!

Для тех, у кого нет возможности утеплить чердак или нет навыков для демонтажа T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственным вариантом является заделка щелей, чтобы ограничить утечку тепла или холодного воздуха из помещения.Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.

Нужно ли герметизировать потолок в шпунт и паз?

Реальность шпунта и паза такова, что он является декоративным, но не очень хорош для изоляции помещения, что может вызвать проблемы, если оно не было должным образом изолировано. По свойствам он подобен деревянному полу; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от времени года. По этой причине герметизация не всегда лучший вариант.

Однако, если вы обнаружите, что у вас есть причина зачеканить потолок T&G, лучше всего использовать продукт, обладающий некоторой способностью растягиваться и расширяться вместе с древесиной.

Если появляются какие-либо трещины, вы всегда можете замазать их небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.

Этот вид герметика полезен для использования на расширяющемся/сжимающемся материале. Смотрите это на Амазонке.

Как герметизировать потолок в шпунт и паз?

Если вы хотите герметизировать потолок в шпунт и паз, но у вас нет возможности его изолировать или снять и переустановить, как описано выше, то следующим лучшим вариантом будет заделка любых трещин, которые образовались из-за к расширению/сжатию, возрасту или плохой установке.

  1. Носите вентилятор или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в местах трещин, включая края потолка.
  2. С помощью пистолета для герметика заделайте все трещины и края потолка, удалив излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенного T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но высыхает прозрачным.
  3. Когда герметик высохнет, перекрасьте поверхность валиком и нанесите 2-3 слоя краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), нанесите 2-3 слоя прозрачного защитного герметика.

Почему язык и паз деформируются?

Шпунт и паз могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не дали акклиматизироваться к влажности окружающей среды в помещении, где он был установлен. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать дереву полежать неделю или больше в том же помещении, в котором оно будет установлено.

Еще одна причина, по которой шпунт и паз могут деформироваться, — это неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство для расширения и сжатия.

Аналогично укладке деревянного пола; вам нужно оставить достаточно места, примерно от 3/8 до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление древесины.

Вкратце

Помните, что T&G – это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете запечатать герметиком для некоторого усиления изоляции.

Акклиматизируйте все новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически безвредную пену для распыления. Теперь вы сможете наслаждаться красотой своего потолка долгие годы!

Подробнее о смежных темах при утеплении потолка читайте в следующих постах:

Усаживается ли пенопластовая изоляция со временем?

Настройки температуры распыляемой пены [проблемы с холодным и жарким климатом]

Общие результаты инспекции дома – пароизоляция

Помимо того, что это непривлекательно, подполье может быть источником многих домашних проблем, поэтому оно должно быть частью вашего регулярного ухода за домом.Один из результатов инспекции дома, который мы в Nest Egg часто видим, это отсутствие или неадекватное пароизоляционное покрытие. Пароизоляция обычно представляет собой пластиковый «вкладыш», который покрывает грязный грунт в подполье. Его цель – предотвратить испарение влаги из грунта в подполье.

Толщина пароизоляционного пластика измеряется в милах. Как минимум, пароизоляция пространства для ползания должна быть 6 мил. Чтобы дать перспективу, лист бумаги обычно имеет толщину 4 мила. Один пенни равен примерно 60 милам.

Влага создает больше всего проблем для подполья. Влага может привести к повреждению деревянной конструкции, изоляции, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также вызвать рост органических веществ. Повреждение древесины проявляется в виде гнили, что делает ее слабее. Это может привести к перемещению конструкции, оседанию и наклону опор. Наличие влаги в изоляции снижает ее теплоизоляционные свойства. Изоляция будет удерживать влагу, что приведет к повышению уровня влажности в подполье. Удержание воды увеличит ее вес, что приведет к падению изоляции с балки пола, перестанет изолировать дом и приведет к увеличению затрат на электроэнергию.

Система HVAC часто имеет воздуховоды в подвальном помещении. Влажность здесь тоже не повредит. Мы часто видим провисание воздуховодов из-за влаги внутри воздуховода. Их придется заменить. Эта влага часто приводит к органическому росту в подполье. Уровень влажности выше 20-25% может привести к органическому росту. Кроме того, система в подполье забирает воздух из подполья и направляет его в кондиционируемый дом. Любая влага (или органический рост/аллергены), присутствующая в подполье, будет направлена ​​в ваш дом.

Таким образом, поддержание низкого уровня влажности в подвальном помещении важно для многих систем вашего дома. Добавление полного пароизоляционного покрытия — один из самых простых способов поддерживать низкий уровень влажности. Если он отсутствует полностью или не покрывает 100%, это стоит сделать. Эту работу может выполнить квалифицированный подрядчик или разнорабочий.

 

 

 

Пароизоляция / Замедлители диффузии паров – определение

на испанском языке

El Inglés es el idioma de control de esta página.En la medida en que haya algún конфликтный entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual Que con cualquier traducción por Internet, la Conversion no es sensible al contexto y puede Que no traduzca el texto en su significado original. Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точного перевода текста. Por благосклонность, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.

Английский является управляющим языком этой страницы. Если есть какие-либо противоречия между текстом на английском языке и переводом, английский язык имеет преимущественную силу.

Щелчок по ссылке перевода активирует бесплатную службу перевода для преобразования страницы на испанский язык. Как и при любом интернет-переводе, преобразование не зависит от контекста и может не привести текст к его первоначальному значению. Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точности переведенного текста. Обратите внимание, что некоторые приложения и/или службы могут работать не так, как ожидалось, после перевода.

Estoy de Acuerdo / Я согласен Свернуть ▲

Пока будете осматривать чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под чердачным утеплителем. Пароизоляцией может быть толь, крафт-бумага, прикрепленная к стекловолокну, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете подумать о покраске внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и способствовать повреждению конструкции.

Источник – Министерство энергетики:

В большинстве климатических условий США пароизоляционные материалы или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влаги в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал. До сих пор используется старый термин «пароизоляция», хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или проницаемость.Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей водяного пара:

Замедлители парообразования класса I (менее 1 проницаемости):

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Полиэтиленовый лист
  • Резиновая мембрана

Замедлители испарения класса II (от 1 до 10 проницаемости):

  • Вспененный или экструдированный полистирол без покрытия
  • Бумага с асфальтовым покрытием 30 фунтов
  • Фанера
  • Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители испарения класса III (более 10 проницаемостей):

  • Гипсокартон
  • Изоляция из стекловолокна (нелицевая)
  • Изоляция из целлюлозы
  • Доска пиломатериалов
  • Бетонный блок
  • Кирпич
  • Бумага с асфальтовым покрытием 15 фунтов
  • Домашняя пленка

Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность в:

  • Подвалы
  • Потолки
  • Подпольные пространства
  • Этажи
  • Плитный фундамент
  • Стены

Эффективный контроль влажности в этих зонах и во всем доме должен также включать воздухонепроницаемые аппликации в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей диффузии паров

Замедлители диффузии паров обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара.Эти типы замедлителей диффузии пара обычно механически крепятся и герметизируются в местах стыков.

Более тонкие типы мембран поставляются в рулонах или в качестве составных частей строительных материалов. Типичные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Еще один тип – это картон на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

В условиях мягкого климата таких материалов, как окрашенные гипсокартонные плиты и гипсовые покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Лучше всего они работают, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне структурного узла — к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком/влажном климате.

Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и максимально близкой к идеальной. Это особенно важно в очень холодном климате и в жарком и влажном климате. Обязательно полностью заделайте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Накройте все соответствующие поверхности, иначе вы рискуете конденсировать влажный воздух внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Термическое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия способствуют плесени и гниению древесины.

Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

За исключением обширных проектов реконструкции, трудно добавить такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара в существующий дом. Получение энергетического аудита и тщательное устранение любых утечек, которые он выявляет, является очень эффективной стратегией для замедления движения влаги в вашем доме и из него.

Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на стенах и потолках, если только вы не живете в экстремальных северных климатических условиях. Краски с «пароизоляцией» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если показатель перманентности краски не указан на этикетке, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и иметь относительно большую толщину при нанесении.Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем матовые краски, а акриловые краски обычно лучше, чем латексные. Если вы сомневаетесь, нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Комбинированные воздушные барьеры/замедлители диффузии пара

Воздушный барьер/замедлитель диффузии пара пытается обеспечить диффузию водяного пара и контроль движения воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южных климатических условий, где крайне важно предотвратить попадание влажного наружного воздуха в полости здания в сезон охлаждения.

Во многих случаях воздушные барьеры/замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких из следующих материалов:

Воздушные барьеры/замедлители диффузии пара, как правило, располагаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой или фактически могут являться внешней отделкой. Ключом к тому, чтобы заставить их работать эффективно, является постоянное и тщательное уплотнение всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, сантехнических труб и вентиляторов.

Недостающие зазоры любого размера не только увеличивают энергопотребление, но и повышают риск повреждения дома влагой, особенно в сезон охлаждения. Воздушный барьер/замедлитель диффузии пара также должен быть тщательно осмотрен после установки, прежде чем он будет закрыт другими работами. Если обнаружены небольшие отверстия, вы можете заделать их с помощью герметика, полиэтилена или ленты из фольги. Участки с большими отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой соседний деревянный каркас.

Узнать больше

Каталожные номера


Зеленый
Общие сведения о пароизоляции

Контроль влажности | Замедлители испарения, бытовые, установка

Замедлитель испарения определяется как материал или система, которые адекватно задерживают проникновение водяного пара в определенных условиях. Люди, находящиеся в здании, некоторые бытовые приборы, растения и сантехника выделяют влагу, переносимую воздухом в виде пара.

Необходимо контролировать движение водяного пара в домах.Замедлитель пара помогает предотвратить конденсацию водяного пара в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, а также в кровельных и чердачных помещениях. При наличии достаточного количества воды гниение и распад древесины могут нанести значительный ущерб. Крафт-облицовка на утеплителе является пароизолятором. Это может уменьшить движение влаги через ваши стены, полы и потолки. Позвоните в местный отдел выдачи разрешений на строительство, чтобы узнать о местных строительных нормах и правилах в отношении необходимости использования замедлителей испарения.

Где должен быть установлен замедлитель пара?

В районах с холодным климатом зимой пароизолятор следует устанавливать внутрь в сторону теплого жилого помещения, а зимой на теплую сторону. Во влажном климате или в районах, где широко используются системы кондиционирования воздуха, если требуется замедлитель испарения, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы замедлителей испарения

Любой материал с коэффициентом проницаемости 1 или ниже считается подходящим парозащитным материалом для жилищного строительства.(Показатель водопроницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал.) В таблице ниже показаны рейтинги водопроницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику ASHRAE по основам и другим отраслевым источникам.

Замедлители испарения и пермские рейтинги
Замедлитель испарения Пермь Рейтинг
Изоляционная облицовка, крафт-бумага 1,0
Фанера ¼ дюйма (пихта Дугласа, наружный клей) 0.7
Изоляционная облицовка, фольга Крафт, ламинат 0,5
Латексная краска, замедляющая испарение, толщиной 0,0031 дюйма 0,45
0,002 дюйма Полиэтилен 0,16
0,004 дюйма Полиэтилен 0,08
0,0006 дюйма Полиэтилен 0,06
Алюминиевая фольга толщиной 0,00035 дюйма 0,05
Алюминиевая фольга 0.001 дюйм толщиной 0,01

Без замедлителей испарения и пермских свойств
Гипсокартонная плита толщиной 3/8 дюйма (обычная) 50
4-дюймовая необлицованная минеральная вата 30
Типичная латексная краска — толщина 0,002 дюйма 5,5–8,6
4,4 фунта/100 футов2 Обшивочная бумага, пропитанная асфальтом 3,3
Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей) 1.9

Когда требуется замедлитель испарения?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции значительно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.

Строительные нормы и правила Международного совета по нормам (ICC) 2009 г., сводка:

  • Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители испарения как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара, чем ниже проницаемость, тем меньше водяного пара будет проходить через замедлитель пара.
    • Класс I – парозамедлители с очень низкой проницаемостью – рассчитаны на 0,1 перм или менее. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями пара I класса.
    • Класс II – парозамедлители с низкой проницаемостью – номинальная проницаемость выше 0,1 и меньше или равна 1,0 пром. Облицовка крафт-бумагой соответствует пароизоляции II класса.
    • Класс III — замедлители испарения со средней проницаемостью — рейтинг выше 1.0 допусков и меньше или равно 10 допусков. Латексная или эмалевая краска считается пароизолятором класса III.

Климатические зоны для замедлителей испарения класса III Пароизоляторы

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах при любых из указанных условий.

9092
Климатические зоны Строительство
1, 2, 3, 4 Все стеновые конструкции

Вентилируемая облицовка* по ОСБ

Вентилируемая облицовка* поверх фанеры

Вентилируемая облицовка* по ДВП

  • 2
  • 2
  • 2
    Морской 4 Вентилируемая облицовка* поверх гипса

    Теплоизоляционная обшивка с R-значением ≥ 2.5 на стене 2×4

    Изолированная обшивка с коэффициентом R ≥ 3,75 на стене 2×6

    вентилируемая облицовка * над OSB

    вентилируемая облицовка * по поводу фанеры

    вентилируемая облицовка * над Fiberboard

    вентилируемая облицовка * над гипсом

    изолированный оболочкой с R-значение ≥ 5 более 2 × 4 стенка

    изолированный со значением R ≥ 7,5 на стене 2×6

    6 Вентилируемая облицовка* поверх ДВП

    Вентилируемая облицовка* поверх гипса

    Теплоизоляционная обшивка с R-значением ≥ 7.5 на стене 2×4

    Изолированная обшивка с коэффициентом R ≥ 11,25 на стене 2×6

    7 и 8
    Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 10 на стене 2×4

    Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 15 на стене 2×6

    Замедлители испарения в теплых климатических зонах 1, 2, 3 и 4

    IRC не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлитель испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования замедлителей испарения класса I (очень низкая проницаемость) замедлители парообразования.Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах.

    В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низкой проницаемостью могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.

    В очень теплом и влажном климате, если используется пароизолятор, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.

    Замедлители испарения в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4):

    Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см. карту климатических зон). Для стен подвала или любой части стены, находящейся под землей, или стен из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием, пароизоляция не требуется.

    Департамент энергетики Климатические зоны

    NAIMA разработала карту, на которой показаны рекомендуемые уровни теплоизоляции для различных климатических зон.Они основаны на рекомендациях Министерства энергетики США (DOE) и Международного кодекса энергосбережения (IECC). IECC — это типовой строительный кодекс США.

    Карта климатических зон Министерства энергетики США


    * Вентилируемая облицовка включает в себя виниловый нахлест или горизонтальный алюминиевый сайдинг, установленный поверх атмосферостойкого барьера, как правило, оберточной бумаги или 15-фунтовой строительной бумаги, или кирпичного шпона с минимальным зазором 1″ между кирпичом и атмосферостойким барьером.

    Домашняя пленка и пароизоляция — одно и то же

    Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я бы очень хотел, чтобы существовала технология транспортера из «Звездного пути», чтобы я мог добраться туда за считанные секунды и действительно посмотреть, что происходит. © Copyright 2021 Tim Carter

    Утепление дома и пароизоляция СОВЕТЫ

    Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, Джорджия, прислала мне интересное электронное письмо:

    «У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос, который я есть о пленке дома против пароизоляции.

    Пристройка представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборным потолком и бетонным полом. Нужна ли мне пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

    Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить домашнюю пленку Styrofoam Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

    Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете связаться со мной, это здорово.Еще раз спасибо.»

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

    Отличается ли домашняя пленка от пароизоляции?

    Что ж, Дженис, давайте обсудим два разных материала. так как они очень разные, даже если невооруженным глазом могут показаться почти идентичными продуктами Оба обычно поставляются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки

    Что такое упаковочные материалы? представленный на рынке в 1970-х годах.Эти изделия предназначены для защиты от воды деревянных элементов каркаса дома, как зонт защищает вас от дождя во время дождя.

    Это вторичная защита от повреждений водой.

    Некоторые современные упаковочные материалы для дома похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они ПРИКЛЕИВАЮТСЯ к внешней деревянной обшивке, а также к слою домашней пленки чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть потрясающую фотографию этой удивительной домашней упаковки.

    Является ли фетровая бумага хорошей альтернативой домашней обертке?

    Оберткой для дома, проверенной временем, была пропитанная асфальтом войлочная бумага.Я разобрал много домов, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок прекрасно справился с задачей предотвращения попадания воды на деревянный каркас.

    Войлочная бумага — это фантастический продукт, который может прослужить в доме более 100 лет. Проблема в том, что войлочная бумага более трудоемка в установке, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а обертка для дома — в рулонах шириной 9 футов.

    Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

    Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, что может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

    Эти продукты должны наноситься снаружи конструкции на древесно-стружечные плиты (OSB) или фанеру, прибитые к стойкам стены. Затем вы наносите отделочный наружный погодный барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх обертывания дома.

    Видео о барьере проникновения воздуха

    Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как один из оригинальных барьеров проникновения воздуха устанавливается в доме.

    Продукты становятся лучше?

    На мой взгляд, домашняя пленка второго и третьего поколения намного лучше оригинальных.Последние продукты имеют встроенные дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом проникает через пленку дома, может легко стекать по стене и капать на землю внизу.

    Продукты первого поколения могли задерживать воду, потому что вода не могла легко уйти.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

    Проходит ли водяной пар через пленку для дома?

    Обертывания предназначены для пропуска водяного пара, но не пропускают жидкую воду.Они работают так же, как причудливая ткань Gortex в куртках и обуви.

    Очень важно, чтобы любой водяной пар, достигший обратной стороны воздушной преграды, продолжал двигаться, попадая в воздух вокруг дома.

    Пароизоляция STOP Vapor

    Пароизоляция используется для предотвращения проникновения водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкоснется с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

    Полагаю, вы видели образование конденсата на холодной поверхности, когда летом ставили холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

    Через пять-десять минут у основания банки образуется лужа воды. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

    Должны ли быть пароизоляции на теплой стороне стены?

    Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стоек стен в холодном климате и снаружи дома в жарком и влажном климате.Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более прохладной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.

    Когда появились пароизоляционные материалы?

    Пароизоляционные материалы появились только в 1960-х годах, когда мы стали свидетелями бурного роста индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создания пароизоляции.

    Более того, в неизолированных домах без кондиционера пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволяла любой жидкой воде испаряться и снова превращаться в газ, где она не могла вызвать гниение, плесень или плесень.

    Исправление

    Суть в том, Дженис, что вам нужно снять цементный сайдинг и установить что-то вроде обшивки дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в районе страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашей пристройки.

    Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила требуют для вашего района размещения пароизоляции.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

    Журнал Home Energy — Модернизация :: Outward Bbound: Добавление эффективного жилого пространства


    | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
    | Домашняя энергия Домашняя страница | Предыдущие выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

    Журнал Home Energy Online, январь/февраль 1996 г.



    Добавление эффективного жилого пространства


    Дэвид Коннелли Легг

    Дэвид Коннелли Легг — консультант по энергетике и тренер из Оберна, штат Массачусетс.


    Уделяя внимание оболочке здания, строители могут убедиться, что счета за электроэнергию не растут быстрее, чем их дом.

    Вы когда-нибудь замечали, как со временем растут дома? По мере того, как семья становится больше, растет и дом. Люди понимают, что пора переезжать или пристраивать свой дом, когда дети подрастают, уровень шума в доме становится невыносимым и спрятаться просто негде.В то время как некоторые реконструкторы расширяются вверх на чердак (см. «Красавица и чудовище наверху» HE , март/апрель 1995 г., стр. 27), многие добавляют жилое пространство, трансформируя крыльцо, переделывая гараж или добавляя крыло.

    Худшие энергетические проблемы дома часто возникают из-за того, как он увеличивается. К счастью, есть много способов экономично увеличить дом, при этом как можно меньше увеличивая счета за электроэнергию. Многие из описанных методов также применимы при переоборудовании дома, который был реконструирован.

    Переделайте правильно —
    сделай это туго Многие домовладельцы жалуются, что переоборудованные комнаты — самые холодные части дома зимой и самые жаркие летом. Отчасти это связано с тем, что эти помещения изначально не предназначались для проживания. Реконструированные помещения могут иметь неадекватную герметизацию воздуха и неправильную изоляцию, а также проблемы с системой отопления, такие как искривленные или негерметичные воздуховоды. В дополнение к чрезмерным затратам на отопление и охлаждение, в увеличенных домах часто возникают проблемы, связанные с контролем влажности и качеством воздуха.

    По мере того, как ремонтники и домовладельцы добавляют новое жилое пространство, элементы каркаса, а также системы отопления и охлаждения дома часто становятся более сложными. Сложный каркас может привести к большему количеству пустот в изоляции и большему количеству байпасов для утечки воздуха.

    Некоторые из самых серьезных проблем — это то, что профессионалы в области утепления называют ключевыми узлами. Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, верандами, полами и потолками.Как правило, гораздо больше воздуха и тепла уходит через ключевые соединения, чем через более очевидные места утечки, такие как двери и окна.

    Модернизация может предоставить возможности для чудес экономии энергии, а также расточительные ошибки. Это может быть хорошее время, чтобы сделать полную энергетическую реконструкцию, утеплить стены и устранить утечки воздуха, пока рабочие все равно находятся в доме. Обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, поскольку внутренние стены поднимаются и открываются полости для расширения электрических и механических систем в новом пространстве.Если на это обратить внимание, реконструкция может улучшить общие энергетические характеристики дома.



    Эта новая семейная комната, пристроенная к задней части существующей кухни, является хорошим примером того, как умелый реконструктор решает как функциональные, так и дизайнерские проблемы. В данном случае заказчик беспокоился о потере света и вида из кухонного окна. Преобразовав существующее окно, видимое слева на фотографии, в сквозное окно, застройщик сохранил часть дневного света, отрезанного пристройкой.Чтобы увеличить количество света, он добавил в новую комнату большую энергосберегающую стеклянную дверь.

    Выровнять границы

    Нужно выйти за рамки известных мер по энергосбережению. Недостаточно утеплить стены, пол и потолок. Ключевые соединения между этими компонентами также должны быть герметизированы и изолированы, иначе изоляция не будет работать должным образом. Чтобы получить наилучшие характеристики, воздушная изоляция и изоляция должны быть скоординированы, чтобы гарантировать, что граница давления и тепловая граница непрерывны по всему дому.Граница давления — это барьер (например, каркас, гипсокартон или герметик), который предотвращает проникновение наружного воздуха и удаление внутреннего воздуха. Тепловая граница – это граница между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Граница давления должна находиться на теплой стороне изоляции, которая должна располагаться на одной линии с границей теплопередачи.

    Тщательно изолировать

    Модернизация дает прекрасную возможность тщательно изолировать и создать эффективный воздушный барьер (граница давления) в стенах, потолках и полах.Методы переоборудования стен аналогичны переоборудованию и перепланировке помещений. Лучше всего установить изоляцию в недостаточно изолированных или пустых наружных стенах до установки нового гипсокартона, стенового покрытия или сайдинга. Это снижает затраты, поскольку монтажникам не нужно снимать и заменять сайдинг. Они могут просверлить существующий сайдинг или штукатурку, и им не нужно будет затыкать отверстия, так как они все равно будут закрыты позже. Целлюлоза высокой плотности — лучший выбор, потому что она изолирует и герметизирует стену за один раз.Бригада изоляторов должна использовать заливные трубы и герметизировать ключевые соединения. Материал следует выдувать до плотности 3,5-4 фунта/фут3, чтобы противостоять воздушному потоку и избежать оседания с течением времени.

    Деревянный каркас составляет около 20% типичной каркасной стены или потолка. Хотя между стойками может быть изоляция, сама древесина имеет умеренно низкое значение R. Слой жесткой теплоизоляции под этим новым сайдингом или гипсокартоном значительно улучшит общую теплопроводность стены и сократит кондуктивные потери тепла через стеновые стойки.Это может быть рентабельно только в более суровых климатических условиях. При использовании стекловолокна для изоляции наружных стен или потолков с открытым каркасом отрежьте, распушите и установите войлок, чтобы полностью заполнить полость. Стекловолокно не может сопротивляться потоку воздуха и будет работать плохо, если есть какие-либо пустоты или байпасы, например, когда верхняя часть полости стены не герметизирована.



    При добавлении крыла ремонтники могут воспользоваться теми же энергосберегающими функциями, что и в новом строительстве.Здесь рабочий завершает монтаж эффективного окна в двухэтажной пристройке.

    Предотвращение проблем с влажностью

    Нанесение полиэтиленовой пароизоляции на теплую сторону утеплителя задержит попадание влаги и воздуха в полости стен и чердаки. Это сохранит тепло и влагу внутри и поможет предотвратить появление грибковых зарослей на стенах и чердаках. Пароизоляция должна быть уложена внахлест и герметизирована по всем швам лентой или герметиком.Чтобы быть эффективным, оно должно быть непрерывным; поэтому он должен простираться на соседние стены, полы и потолки. Старайтесь поддерживать нахлест не менее 12 дюймов на всех швах. Плотно прижмите пленку к углам и следите за тем, чтобы она устанавливалась ровно, чтобы она не мешала монтажу отделочных материалов.

    Трещины и зазоры в существующих стенах и потолках должны быть заделаны, чтобы обеспечить эффективную воздушную преграду. Сделайте воздушные или пароизоляционные барьеры непрерывными, герметизируя их вплоть до окон, электрических розеток, распределительных коробок и любых труб и проводов, проходящих через стены и потолки.Практичным вариантом для новых коробок для электропроводки является установка их внутри герметичных пластиковых коробок, таких как коробки производства Lessco.

    Закрыть все байпасы

    Сантехнические трубы и дымоходы часто проходят через потолки. Отверстия, вырезанные сантехниками вокруг труб, можно заделать пеной или герметиком. Дымоход часто имеет 2-дюймовый зазор вокруг него, который позволяет кондиционированному воздуху выходить через потолок.Этот зазор можно заделать листовым металлом и термостойким герметиком. Ключевые соединения могут быть герметизированы целлюлозой высокой плотности или жесткими материалами и герметиком. Жесткие материалы могут быть под рукой уже в проекте реконструкции. Для этого отлично подходят куски фанеры, жесткая изоляция и гипсокартон.

    При правильном использовании дверца воздуходувки является хорошим инструментом для определения утечки воздуха и проверки местоположения и непрерывности границы давления. Проверка дверцы воздуходувкой до и после работы может помочь определить, что птичник не слишком тесный и достаточно воздуха для топочных устройств.Недостаточная подача воздуха может привести к обратной тяге дымохода и образованию угарного газа. Угарный газ и другие загрязняющие вещества могут иметь серьезные последствия для здоровья и даже привести к летальному исходу. Очень важно проводить испытания дверцы поддува и испытания на безопасность систем отопления, горячего водоснабжения и газовых плит, особенно при затягивании всего дома с использованием этих методов (см. Проверка безопасности горения: как не убить своих клиентов, HE Mar/ Апрель 1995 г., стр. 19 и Рекомендации по герметичности здания: когда дом слишком тесный? HE март/апрель 1993 г., стр.13).



    Почти любое крыльцо можно превратить в круглогодичное жилое пространство благодаря креативному дизайну и эффективному планированию энергопотребления.

    Определение потребностей в отоплении и охлаждении

    Одно из важных решений, которое примет ремонтник, — как обогреть и охладить новое жилое пространство. Существующих систем отопления и охлаждения часто будет достаточно для кондиционирования нового помещения, , если будет уделено пристальное внимание воздушной герметизации и изоляции.Утепление остальной части дома снизит нагрузку на эти системы. Расширение системы принудительной подачи воздуха в новое помещение может потребовать прокладки новых воздуховодов, и специалисты по ОВКВ должны устранять утечки воздуховодов по всей распределительной сети, пока они есть. Если в новом помещении требуется дополнительный обогрев и охлаждение, помните, что электрическое отопление обычно дорого обходится. (Статью о выборе системы отопления ищите в следующем выпуске Home Energy .)



    Рис. 1.Стык стены и крыши крыльца. Чтобы кондиционированный воздух не уходил, важно установить обшивку на наружной стене в месте примыкания к крыше крыльца.
    Преобразование крыльца Открытое или закрытое, крыльцо можно превратить в круглогодичное комфортное жилое пространство, приложив немного фантазии и немного труда.

    Проблемный стык

    Одним из аспектов преобразования крыльца, который часто упускают из виду, является соединение крыши крыльца и стены дома.Строители в старину, а некоторые и сегодня не устанавливали обшивку стен на участке наружной стены, примыкающем к полости крыши крыльца (см. рис. 1). Это не заметно и экономит деньги на пиломатериалах, но уж точно не экономит на отоплении и охлаждении. Кондиционированный воздух в этой стенной полости может легко попасть в пространство между потолком крыльца и крышей крыльца и выйти незамеченным. Проблема особенно серьезна в двухэтажных домах с шаровым каркасом, где полость балки между первым и вторым этажами открыта в одно и то же пространство.Это похоже на поток нагретого или охлажденного воздуха, вытекающего прямо наружу.

    Это по-прежнему будет большой потерей энергии, даже если стена и краевая балка изолированы, что в любом случае редко делается, потому что войлок из стекловолокна или свободно наложенная целлюлоза не могут остановить поток воздуха. Первым шагом в решении проблемы является получение доступа путем удаления части потолка крыльца. Стык может быть герметизирован жестким материалом и герметиком или упакован стекловолокном, набитым в сверхпрочные полиэтиленовые пакеты, или плотной целлюлозой.Если используются жесткие материалы, они, в свою очередь, должны быть изолированы с холодной стороны; в противном случае они могут стать барьерами для холодного воздуха, которые будут задерживать конденсат и приводить к проблемам с влажностью в стене. Жесткая изоляция, используемая для этой цели, должна иметь толщину не менее 1 дюйма в умеренном климате и толще в суровом климате.



    Эффективность окон иногда является наиболее важным фактором в обеспечении комфортного переоборудования веранды.

    Крепление изоляции пола

    Неправильная изоляция пола – еще одна распространенная проблема в подъездах, полы в которых часто бывают деревянными. Если внизу нет перекрытия или полноценного подвала, нижняя часть пола крыльца должна быть утеплена войлочной или вдувной изоляцией. Изоляция будет работать наиболее эффективно, если она находится в непосредственном контакте с напольным покрытием.

    Распространенной ошибкой является крепление войлочной изоляции к нижней части балок перекрытия с помощью скоб и подложки из крафт-бумаги.Мало того, что это создает воздушное пространство для прохождения тепла через изоляцию, но бумага и скобы часто не могут удерживать изоляцию на месте более нескольких лет. (Это также означает, что пароизоляция находится на холодной стороне в жарком климате, что может привести к проблемам с влажностью.) Стержни из пружинной стали, которые проходят между балками, также обычно падают через несколько лет.

    Когда крыльцо не имеет полностью закрытого фундамента, изоляция пола крыльца нуждается в защите от непогоды.Фанера для наружных работ, прикрепленная к нижней части балок пола, защитит и удержит изоляцию на месте, а также позволит использовать дутую изоляцию или изоляцию из войлока. Обертка, например Тайвек, защитит от ветра. Другой метод обеспечения изоляции из войлока — использовать пластиковую сетку или проволочную сетку, прикрепляемую степлером к балкам пола через каждые 6-8 дюймов. В любом случае полость между балками перекрытия должна быть полностью заполнена изоляцией. Эти методы изоляции полов часто очень хорошо работают и для пристроек, поскольку они часто строятся над подпольями.Если есть закрытый подпольный фундамент с земляным полом, пол должен быть покрыт пластиковым грунтовым покрытием для контроля влажности.

    Ремонтники часто упускают из виду необходимость эффективного воздушного барьера на теплой стороне изоляции пола. Самое простое и эффективное место для размещения воздушного барьера — это верхний деревянный пол крыльца. В большинстве случаев потребуется подложка из фанеры, чтобы обеспечить гладкую поверхность ковра или другого напольного покрытия.Фанера, предназначенная для наружных работ, может использоваться в качестве комбинированной воздушно-пароизоляции. Заделайте все стыки фанеры герметиком, включая стык со стенками. Другой вариант — уложить на пол пластиковый пароизоляционный материал, заклеить все швы скотчем или герметиком, а затем закрыть пластик фанерой или паркетной доской.



    Добавление комнат увеличивает площадь дома; это также может привести к сложным соединениям, где трудно поддерживать выравнивание температурных границ и границ давления.

    Что делать с Windows

    Проблемы с комфортом, связанные с окнами, часто проявляются в переоборудованных верандах. Отчасти это связано с тем, что закрытые веранды обычно имеют много окон. Окна тоже обычно негерметичны, так как все, что они должны были сделать для крыльца, — это защитить от дождя и снега, а не от жары или холода. Если окна не очень энергоэффективны, не обеспечивают потрясающий вид или не выходят на юг (в жарком климате), возможно, лучше убрать некоторые из них.Это обеспечит больше полезного пространства на стене и позволит избежать проблем с комфортом, возникающих в комнате с окнами. В холодном климате большая площадь холодного стекла приводит к большим теплопроводным потерям, а также может поглощать лучистое тепло тела, из-за чего комната кажется намного холоднее, чем она есть на самом деле. В южном климате это может привести к нежелательному притоку тепла.

    Оставшиеся окна следует тщательно оценить и рассмотреть вопрос о ремонте, герметизации или замене. Часто хороший способ сэкономить деньги заранее состоит в том, чтобы заклеить окна, предполагая, что они могут быть защищены от уплотнений, и установить воздухонепроницаемые штормовые окна с низким уровнем излучения (см.17).

    Преобразование гаража При переоборудовании гаража и крыльца может быть сложно расширить существующую систему распределения тепла на новое помещение. Электрический обогрев дешев и прост в установке, и его часто выбирают для этих помещений, но он дорог в эксплуатации. Когда для реконструкции планируется электрическое отопление, лучше всего утеплить стены, потолки и полы и даже подумать о суперизоляции, построив дополнительную стену из каркаса.

    Если для переоборудованного помещения требуется отдельная система отопления, одним из вариантов является компактный и эффективный обогреватель закрытого типа, работающий на газе, пропане или керосине.В отличие от невентилируемых обогревателей, многие новые модели отводят выхлопные газы через стену, а также забирают воздух для горения непосредственно снаружи. Еще одна проблема, о которой следует помнить при переоборудовании гаража, — это необходимость обеспечить достаточное количество наружного воздуха для горения, если существующая домашняя печь или водонагреватель находятся в гараже.

    В гаражах никогда не бывает адекватных окон, поэтому люди обычно добавляют их при преобразовании гаража в жилое помещение. Есть смысл потратить дополнительные деньги на окна с высоким R-значением, особенно если будет использоваться электрическое отопление.Отопление гаража можно планировать с прицелом на солнечные источники. Если одна сторона выходит на юг, туда можно установить окна. Если добавляется большая площадь стекла, может потребоваться некоторая форма изоляции окна для холодных зимних ночей. Остерегайтесь недорогих алюминиевых раздвижных стеклянных дверей; они склонны к утечкам воздуха и имеют очень низкое R-значение.

    Варианты плитного перекрытия

    Полы в гаражах обычно имеют бетонные плиты, которые могут служить для хранения дневного солнечного тепла.Участки плиты, используемой в качестве тепломассы, должны быть облицованы плиткой, а не ковром, а плита должна быть утеплена по внешнему периметру. Однако изоляция плит требует некоторых копаний, и это может быть непрактично из-за рельефа местности или расположения подъездных путей, тротуаров и ландшафтного дизайна.

    Если тепловая масса не используется, ковровое покрытие может быть достаточным для изоляции в умеренном климате. В холодном климате пол из неизолированных плит будет холодным и неудобным. Если внешняя изоляция не работает и плита не будет использоваться для хранения тепла, можно построить деревянный пол.Один из экономически эффективных подходов состоит в том, чтобы положить 2 x 4 каркаса на ровную поверхность, поместить листы экструдированного полистирола толщиной 112 дюймов между элементами каркаса, а затем добавить фанерный пол. Если плита наклонена к центральному сливу в полу, необходимо будет либо построить систему шпал из балок перекрытия, либо залить бетоном, чтобы сначала выровнять ее. Чтобы дождь не повредил этот новый пол и изоляцию, может потребоваться дренажный желоб на подъездной дорожке сразу за стеной гаража (где когда-то были гаражные ворота).

    Добавление крыла Добавляя крыло к дому с нуля, легко включить все энергоэффективные меры, которые могут быть реализованы в новом строительстве. Реконструктор может спланировать каркас и изоляцию, чтобы создать тесное пространство, хорошо защищенное от непогоды. К сожалению, в этих новых пространствах часто возникает несколько проблем.

    Сводчатые потолки делают большие счета

    Многие одноэтажные пристройки, построенные сегодня, имеют сводчатые (соборные) перекрытия.Для этих потолков характерны три серьезные проблемы с изоляцией. Первая проблема связана с уклоном сводчатого потолка. Обычно вентиляционные отверстия из пенополистирола (белые листы пенополистирола размером 2 фута на 14,5 дюймов) используются для поддержания вентиляционного воздушного пространства над изоляцией в наклонном потолке. К сожалению, холодный воздух часто дует в вентиляционные отверстия софита и создает ветрозащиту в изоляции. Это снижает коэффициент R теплоизоляции откоса и часто вызывает появление холодных пятен, которые могут привести к образованию плесени и грибка или повреждению влагой полости откоса.Одним из решений этой проблемы является использование второго слоя фанерной обшивки или листов жесткой изоляции в скате с деревянной обвязкой между слоями, чтобы создать прочное, герметичное воздушное пространство под настилом крыши для вентиляции. Это пространство должно простираться от вентиляционного отверстия в основании склона до вентиляционного отверстия на коньке на вершине.

    Вторая распространенная проблема – примыкающая к дому фронтонная стена сводчатого потолка. Часто эта фронтонная стена примыкает к некондиционированному чердаку, где на плоском потолке укладывался утеплитель.Это означает, что торцевая стена фронтона находится на тепловой границе и должна быть изолирована, но часто это не так. Кроме того, изоляция склонна выпадать из стены, так как она открыта со стороны чердака, как и коленная стена. Изоляция там должна быть хорошо закреплена с помощью пластиковой сетки, мелкоячеистой сетки, домашней пленки или полос обрешетки. В суровых климатических условиях второй слой изоляционных плит можно прикрепить скобами или прикрепить полосами обрешетки к стойкам и торцевой стене фронтона. Для достижения наилучших результатов вертикальную изоляцию можно покрыть домашней пленкой, такой как Tyvek.

    Третья проблема сводчатых потолков — довольно распространенное встроенное освещение. В типичном сводчатом потолке даже самые лучшие светильники, рассчитанные на контакт с изоляцией — те, которые не имеют утечек воздуха, — по-прежнему не оставляют достаточно места над светильником для изоляции. В результате верхняя часть каждого светильника полностью неизолирована. Одной из альтернатив является трековое освещение (но используйте эффективные компактные люминесцентные или галогенные светильники). Специально разработанные фермы сводчатого потолка, которые добавляют больше глубины потолочной полости, предлагают еще один способ решения этой проблемы и увеличения значения R по всему потолку.



    Рис. 2. Стык двухэтажного дома с одноэтажной пристройкой. Общая стена часто открыта на чердак, не утеплена и загружена проводами и трубами, пробитыми при реконструкции.

    Дырявая общая стена

    Я неоднократно сталкивался с домами, где самой большой проблемой была общая стена между домом и пристройкой (см. рис. 2).Инфракрасное сканирование нередко выявляет эту внутреннюю стену как самую холодную стену в доме. Почему? Он очень часто выходит на чердак наверху, неизолирован и загружен проводами и трубами, которые были пробиты во время реконструкции.

    В большинстве случаев дополнительная стена на самом деле представляет собой две стены с пространством между ними. Это пространство обычно может быть герметизировано сверху пенным герметиком или жесткими материалами или заполнено целлюлозой высокой плотности. Он должен быть загерметизирован в соответствии с потолком пристройки или потолком старой части дома или обоими.В некоторых домах (например, в старом фермерском доме, в котором я вырос) пространство может быть достаточно большим, чтобы через него можно было пройти. Тогда даже плотная целлюлоза бесполезна. Для герметизации такого большого пространства требуются умные столярные работы (грязь и пот тоже) и прочные жесткие материалы, такие как фанера и гипсокартон, скрепленные гвоздями или шурупами, а также пенопластовый герметик.

    С подобными проблемами часто сталкиваются при реконструкции старых домов, которые многократно выросли. Чтобы найти их, может потребоваться некоторая исследовательская операция с пилой.Модернизация — лучшее время для решения этих проблем, и у ремонтника часто есть навыки плотника, чтобы сделать это.

    Инвестиции
    Это окупается Модернизация дает возможность улучшить энергетические характеристики дома за счет воздушной герметизации и изоляции. При правильном выполнении эти процедуры могут стать отличной инвестицией. Они повышают энергоэффективность, окупают себя, повышают ценность и повышают комфорт. Они даже делают дом тише и препятствуют проникновению грызунов и других вредителей.

    Правда переделывать дороже? Р.С. Компания Means (ведущая компания, предоставляющая информацию о затратах) оценивает затраты на пристройку более чем в 70 долларов США за квадратный фут. Изоляция и герметизация составляют небольшую часть этих затрат. Разница в стоимости между просто добавлением изоляции и надлежащей изоляцией и воздушной герметизацией всего лишь на пенни больше за квадратный фут.

    Пароизоляция на потолок в деревянном доме: Пароизоляция потолка в деревянном доме

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.