Обустройство крыши: Устройство крыши дома: элементы и технология монтажа

Содержание

Устройство крыши дома: элементы и технология монтажа

Знать устройство крыши поможет правильно провести ее монтаж, а значит и надежно защитить все строение от атмосферных явлений. А из каких основных элементов и систем состоит эта конструкция? Какие существуют нюансы монтажа? Давайте разберемся.

Деревянные конструкции крыши

Любая конструкция для прочности должна быть оснащена каркасом. Именно он будет выдерживать все нагрузки. Устройство крыши дома также не обходится без создания каркаса. Для этого используются различные деревянные элементы и крепежные приспособления. Среди основных составляющих каркаса кровли можно назвать следующее:

  • Верхняя обвязка или мауэрлат;
  • Стропильная система;
  • Обрешетка.
Схема крепления мауэрлата

Мауэрлат – это основа любого крова. В качестве материала для этого элемента используется мощные деревянные брусья. Если дом выполнен из бревен, то мауэрлатом может служить их верхний ряд. Изредка используется армированный бетон.

При строительстве важно надежно закрепить мауэрлат на стене, ведь имен она нем будут держаться все остальные элементы крыши. Также очень важно, чтобы этот элемент был выровнен по горизонтали. Если эти два требования не будут выполнены, то монтаж кровли пройдет некачественно, и в скором времени придется заново браться за инструменты.

Следующим важным элементом крыши является стропильная система. Для ее создания используются деревянные брусья. Система состоит из стропил, установленных на мауэрлат или непосредственно на стены дома. Кроме этого, в ее состав входят опорные балки, которые поддерживают всю конструкцию.

Стропильная система полностью повторяет форму будущей крыши. Она имеет столько же скатов, сколько и кровля. Но кроме придания формы стропильная система играет другую, более важную роль. На вашу крышу всегда будут оказывать влияние различные факторы. Ветер, дождь, снег, вес самой кровли и других материалов – все это должна выдержать система стропил. Поэтому ее расчет – эта одна из важнейших задач при строительстве.

Но на стропильную систему трудно настелить кровельный материал. Поэтому используется обрешетка. Такая система представляет собой доски, в определенном порядке закрепленные на стропилах. В результате получается поверхность, на которую можно легко закрепить и кровельный материал, и другие элементы.

Не стоит забывать о том, что дерево может подвергаться опасности со стороны плесени, насекомых и огня. Чтобы ваша кровля прослужила достаточно долго, все деревянные конструкции крыши нуждаются в защите. Для этого используют различные пропитки, которыми необходимо предварительно обработать все элементы.

Крыша дома – это важный и довольно сложный элемент. В ее состав входят различные системы. Но в первую очередь – это каркас. Именно он будет выдерживать все нагрузки, и поддерживать саму крышу. Каркас состоит из  мауэрлата (но в некоторых случаях можно обойтись и без него), стропильной системы и обрешетки. Для их строительства используются деревянные брусья и доски. При этом важно четко просчитать и сконструировать все системы, в противном случае о прочности крыши говорить не приходиться.

Устройство крыши — кровельный «пирог»

Перечисленные выше элементы считаются основой крыши, которая должна поддерживать всю конструкцию и придавать ей прочность. Но стропильная система и обрешетка не сможет защитить ваш дом от атмосферных явлений. Для этого необходимо монтировать так называемый кровельный «пирог». Именно он будет предохранять вас от дождя и снега.

В первую очередь стоит узнать основные составляющие такого «пирога». Сюда входят следующие слои:

  • Пароизоляция;
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция;
  • Кровельный материал.
Схема кровельного «пирога»

Каждый из этих слоев «пирога» выполняет свою важную роль. Но тут стоит учитывать, какое чердачное помещение вы будете строить. Если оно будет «холодным», то делать утепление нет необходимости. Но при теплом чердаке, все эти элементы обязательны.

Первым на обрешетку стропил укладывается пароизоляция. Этот барьер не даст влаги из воздуха чердака проникнуть в утеплитель. Следом монтируется теплоизоляционный слой. Тут стоит выбирать легкий материал, чтобы снизить нагрузки на стропила. Как правило, для утепления выбирают минеральную вату.

Очень важным слоем является гидроизоляция. Ее укладывают как при холодном, так и при теплом чердачном помещении. Гидроизоляция служит дополнительной защитой от проникновения внутрь атмосферных осадков.

Стоит помнить, что между теплоизоляционным материалом и гидробарьером необходимо оставлять пространство в 20-30 мм. Такая воздушная прослойка необходимо для вентиляции крыши. Если ее не предусмотреть, то материалы кровли начнут гнить и вся конструкция быстро придет в негодность.

Заключительным слоем такого «Пирога» служит кровельный материал. Сложность его монтажа зависит от характеристик. Можно украсить свою кровлю керамической черепицей. Такой кров придаст дому респектабельный вид, но вот ее монтаж обойдется вам весьма дорого.

Самым популярным на сегодняшний день вариантом кровельного материала является профилированный лист и металлочерепица. Такой распространенность есть свои объяснения. Во-первых, эти материалы стоят недорого. Во-вторых, их монтаж не займет много времени. Кроме того, и профилированный лист и металлочерепица служат довольно долго.

Очень часто в кровельный «пирог» добавляется еще один слой. Многие специалисты для улучшения проветривания крыши рекомендуют устанавливать контробрешетку. Поверх слоя гидроизоляции набивается рейки. При этом их направленность должна быть поперек, направлению основной обрешетки. На такое основание монтировать металлочерепицу и профнастил гораздо удобней и надежней.

После установки стропильной системы и других основных элементов каркаса крыши наступает время покрыть все это кровельным «пирогом». Слои паро- и гидроизоляции, утеплителя и самой кровли служит основной защитой от атмосферных явлений. Если сделать все правильно, с соблюдением всех рекомендаций специалистов, то ваша кровля будет надежно защищать вас от любой непогоды.

Устройство крыши: что нужно знать

Крыша является одним из важнейших элементов архитектурного дизайна именно поэтому устройство крыши во многом определяет общее восприятие здания. Поэтому архитекторы придумывают все новые варианты конструкций и стараются использовать новейшие материалы.

Тем не менее, самым распространенным вариантом до сих пор остается двухскатная крыша на основе деревянного каркаса. Рассмотрим основные элементы такой конструкции, тем более что и устройство крыши более сложной конфигурации (многоскатной или мансардной) или вальмовой кровли подразумевает использование тех же элементов.

Итак, любая скатная крыша состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обрешетки и кровли.

Рисунок 1. Устройство крыши и ее основные компаненты

Мауэрлат – это опорная элементы в конструкции устройства кровли для стропильных ферм, изготавливаемая из деревянного бруса или бревна, стесанного с одной стороны. Он воспринимает на себя все силовые нагрузки крыши и передает их на стены. По этой причине в случае, если стены выполнены из облегченных материалов, типа пенобетонных или газобетонных блоков, следует использовать мауэрлат в виде жесткой рамы, уложенной по периметру внешних стен. В случае монолитных стен допускается использовать в качестве мауэрлата отдельные куски бруса длиной не менее 0,5 м под каждую стропильную ногу. В рубленых деревянных домах в качестве мауэрлата используется верхний венец сруба, а в каркасных – верхний обвязочный брус.

Мауэрлат укладывается вдоль внутренней поверхности стены и крепится к ней с помощью анкеров или закладных шпилек. С внешней стороны стена должна иметь бортик, не допускающий соскальзывание мауэрлата наружу. Необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию древесины от материала стен.

Стропила – это главный силовой элемент несущей конструкции крыши, поэтому для их изготовления нужно использовать только высококачественную древесину хвойных пород без дефектов, с уровнем влажности не более 18-22%. Требуемое сечение определяется расчетом, при этом учитываются величина пролета, угол наклона, шаг стропил, вес кровли, ветровая и снеговая нагрузка.

Рисунок 2. Возможные виды стропил – висячие и наслонные

Существует два типа стропил – висячие и наслонные. Наслонные стропила в двухскатных крышах используются, когда помимо внешних несущих стен имеется и промежуточная опорная конструкция – внутренняя несущая стена или колонны. При этом оба конца стропильной ноги лежат на опорах. Такие конструкции используются для перекрытия небольших, до 6 м, пролетов.

Висячие стропила опираются только на мауэрлат, закрепленный на внешних несущих стенах. В этом случае при устройстве крыши, для придания жесткости конструкции и разгрузки стен, от горизонтальных нагрузок используются дополнительные элементы, такие как затяжки, стойки, подкосы, которые совместно со стропильными ногами образуют стропильную ферму. Затяжки не дают стропильным ногам разъезжаться и воспринимают на себя горизонтальные нагрузки. Стойки распределяют вертикальные составляющие нагрузки, а подкосы разгружают стропила и уменьшают их изгиб. В целом получается геометрическая форма, составленная из треугольников, которая обеспечивает максимальную жесткость.

Рисунок 3. Варианты крепления основания стропил на мауэрлат при устройстве крыши

В устройстве крыши очень важно правильно выбрать конструкцию соединительных узлов. Особенно это касается узлов стропильных ферм, которые воспринимают весьма значительные нагрузки и при этом обеспечивают устойчивость всей крыши в целом. Приходится применять сложные соединения с использованием шипов, одинарных и двойных зубов, дополнительно усиливая их хомутами или стяжными болтами. В последнее время широко используются для усиления соединений стальные перфорированные накладки и уголки, закрепляемые с помощью саморезов.

Рисунок 4. Варианты крепления конькового прогона

Нижние углы стропильной фермы закрепляются на мауэрлате, а верхние на коньковом прогоне. Такое

устройство крыши считается очень надежным. Для устойчивости конструкции в направлении перпендикулярном плоскости стропильных ферм необходимо обеспечить диагональные связи между соседними стропилами. Для этого используют доски, соединяющие низ одной стропильной ноги с серединой следующей.

Рисунок 5. Варианты сплошной обрешетки при устройстве крыши

После установки стропильных конструкций приступают к изготовлению обрешетки. В зависимости от типа кровельного материала делают сплошные или разреженные обрешетки. Но во всех случаях рекомендуется делать двухслойную обрешетку. Непосредственно на стропилах закрепляется гидробарьерный материал. Лучше всего использовать в этом качестве диффузионную мембранную пленку, которая не пропускает воду внутрь чердака, но пропускает водяные пары изнутри наружу. Поверх этой пленки вдоль стропил набиваются бруски, образующие так называемую контробрешетку. И уже на ней монтируется собственно обрешетка. Такая конструкция обеспечивает гидроизоляцию нижележащего слоя утеплителя, а зазор, образуемый контробрешеткой, позволяет свободно вентилироваться пространству между утеплителем и кровлей.

Рисунок 6. Варианты разреженной обрешетки при устройстве крыши

При устройстве крыши обрешетка изготавливается из брусьев или досок, укладываемых перпендикулярно стропилам с шагом, определяемым в зависимости от применяемого кровельного материала. В случае использования мягких рулонных материалов применяется сплошная обрешетка. В последнее время для изготовления сплошной обрешетки чаще используют не доски, а влагостойкую фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП).

Следует помнить, что обрешетка служит не только основанием для укладки кровельного материала, но она еще и придает дополнительную устойчивость стропильным конструкциям, поэтому ее крепление к стропилам должно быть надежным. Прибивать ее следуют гвоздями, длина которых втрое превышает ее толщину.

Рисунок 7. Схема «кровельного пирога» при утепления кровли в процессе ее устройства

По статистике в среднем 25% тепловых потерь в доме приходится на крышу. Чтобы уменьшить эти потери устройство крыши должно предусматривать соответствующую теплоизоляцию. Но дело не только в экономии тепла. Неправильный температурный режим приводит к тому, что в холодное время года деревянные конструкции крыши подвергаются активному воздействию конденсата, что отрицательно сказывается на их долговечности.

Теплоизоляция крыши обеспечивается установкой матов из теплоизоляционного материала изнутри между стропилами. Самым распространенным, и одним из самых лучших теплоизоляционных материалов для этой цели является минеральная базальтовая вата. Она не впитывает влагу, а сделанные из нее маты отлично держат форму.

Рисунок 8. Пример монтажа обрешетки и гидроизоляции

Благодаря использованию двухслойной обрешетки и мембранной пленки мы уже обеспечили необходимые условия вентиляции и гидроизоляции утеплителя с внешней стороны. Теперь необходимо еще организовать пароизоляцию изнутри. Для этого всю внутреннюю поверхность нужно покрыть пароизоляционной пленкой, закрепив ее степлером к стропилам. Швы закрепляются специальной герметизирующей лентой. В случае, если чердак не жилой, пароизоляцию можно делать на перекрытии под полом чердака, перекрывая доступ паров влаги из жилого помещения.

Ну и наконец, для завершения темы «Устройства крыши» нам осталось разобраться с кровельным материалов и способом его укладки. У каждого кровельного материала своя технология укладки, поэтому просто рассмотрим, какие их виды сейчас пользуются наибольшей популярностью.

Еще недавно самыми популярными кровельными материалами были асбоцементный шифер и листовая оцинкованная сталь, но сейчас оба этих материала сдают свои позиции. Асбоцемент перестают применять, потому что это экологически грязный материал. А листовая оцинкованная сталь, не смотря на массу своих преимуществ, теряет популярность из-за того, что изготовление кровли из этого материала требует много квалифицированного ручного труда и потому обходится недешево.

Сейчас из кровельных материалов наиболее популярны металлочерепица и профнастил. Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с многослойным полимерным покрытием. Она легкая, проста в монтаже, выпускается в самых разнообразных цветах. Срок службы – 25-50 лет. Профнастил выпускается как из обычной оцинкованной стали, так и из стали с покрытием как у металлочерепицы и, соответственно, имеет такие же характеристики.

Популярны и их неметаллические аналоги – мягкая черепица и ондулин или еврошифер. И тот и другой материал изготавливаются на битумной основе, гарантийный срок эксплуатации – 15 лет.

элементы, конструкция и узлы кровли


Пожалуй, главным элементом в строении всего дома является его крыша. Чтобы ее построить, нужно знать устройство крыши, ее основные узлы, а также подобрать правильные и оптимальные кровельные материалы, чтобы конструкция крыши прослужила долгие годы и при этом не давала течь, а также могла бы сохранить дом от неблагоприятных погодных воздействий.

Чаще всего, чтобы возвести каркас крыши, используют стропильную систему. Она достаточно надежна, проверена веками, в такой системе можно использовать различные виды материалов. Конечно, наибольшее распространение получили стропильные конструкции из дерева. Они очень практичны, достаточно легки в установке, в отличие от конструкций из металла или железобетона. Поэтому даже при возведении домов из кирпича используют устройство кровли со стропильной системой основе деревьев твердых пород.

Существует огромное разнообразие видов крыш: односкатные, двухскатные и другие. Но чаше всего, в возведении жилых зданий или частных домов, используется двухскатная конструкция крыши. Поэтому и в данной статье будут рассматриваться материалы и виды стропильных систем именно для этого вида крыш. Односкатные крыши тоже, конечно же, используются в строительстве. Но их применяют в хозяйственных постройках, таких как сараи, хлев и другие.

Общие принципы при монтаже стропильных систем

Перед началом установки стропильной системы в строение крыши, по периметру здания или же под каждой стропильной ногой, устанавливают брусок, так называемый мауэрлат. Его кладут для того, чтобы потом сверху можно было бы спокойно устанавливать стропильную систему. Если дом возведен из кирпича, то мауэрлат закрепляют специальными штырями.

Определившись с тем, каким будет каркас крыши и угол наклона, можно приступать к сборке крайних стропил. Затем можно устанавливать конек, который будет соединять всю стропильную конструкцию, к нему же потом можно будет крепить промежуточное стропы.

Очень важно при этом проверять правильность их установки по отношении к крайним парам.

При установке стропил расстояние между ними можно устанавливать на свое усмотрение, оно может быть и 60 сантиметров и все 90. Для более удобного монтажа всего кровельного каркаса используют доску, которая должна быть миллиметров 50 в толщину, а ширина доски должна составлять от 150 до 200 миллиметров. Доска шириной в 200 миллиметров, без всякого сомнения, будет давать основательность и прочность всей стропильной системе, даже если будут строить в северных регионах.

Деревянные части всей стропильной системы необходимо пропитать специальными растворами, которые будут обеспечивать пожарную безопастность и невозможность появления грибка на древесине, так как очевидно, что строение крыши должно быть защищено.
Устройство крыши не обязательно должна быть исключительно в форме треугольника. Просто это наиболее распространенный вариант, приемлемый для установки остальных элементов крыши.

Крыша с висячими стропилами Висячие стропила

Почему же данный вид стропил называют висячим? Ответ заключается в том, что название такое появилось из-за того, что самая нижняя часть ноги стропил иногда вылезает из стены и выглядит это так, как будто она «зависает в воздухе». Ну а для того, чтобы стропа не свалилась, ее упирают в балку из дерева, которая должна проходить по периметру всего здания.
Такая конструкция крыши позволяет уравновесить все элементы кровли. Под грузом снега кровля может нести значительные нагрузки. Стропильные ноги могут сжиматься достаточно сильно, но из-за того, что низ стропилин имеет упор в мауэрлат, то кусок бруса отлично гасит возникающее напряжение под давлением снежных масс.

Если вдруг подует сильный боковой ветер, тогда некоторые стропила работают на растяжение, а нижняя балка (мауэрлат) — на сжатие. Таким образом, напряжение как бы ходит по всей кровле, в то же время, не давая выхода наружу и не разрушая строение крыши.

Такое устройство кровли делает стены, практически, свободными от возникающих нагрузок. Всю основную нагрузку берет на себя стропильная система и мауэрлат. На сами стены попадает лишь ничтожная часть нагрузок, которые не являются критичными и не могут разрушить конструкцию всего здания.

Если сруб будет слишком большим, тогда может возникнуть ситуация, при которой без дополнительных подпорок конструкция кровли может сильно прогнуться. В затяжку упор также делать не рекомендуется. Что же делать в этом случае? Древние строители использовали, так называемую, «бабку». Это специальная стропильная система с подвеской, которая растягивается. «Бабка» является родоначальником первых ферм.

Фермами сегодня, можно назвать любые строительные конструкции, которые созданы для того, чтобы перекрывать огромные помещения в строительстве не только зданий, но и мостов. Все узлы кровли в этом случае работают по принципу процесса сжатия — разжатия. Это с успехом позволяет применять в конструкции крыш небольшие сечения во всей структуре фермы.

Такое неординарное решение было придумано не каким-нибудь ученым, а практиками — плотниками, которые таким образом двинули некий прогресс в деле строительства крыши.

Кровля с наслонными стропилами

Наслонные стропила — это такое устройство крыши дома, которое достаточно хорошо способно распределять равномерно нагрузку на все узлы кровли.

Стропила такого типа, которые опираются на обвязку, сделанную из дерева и состоящую из мауэрлата, а также подстропильного бруса, можно с успехом применять для небольших построек.

Без внутренних опор наслонная система способна перекрыть только небольшие пролеты, всего лишь не более 6 метров. При наличии несущих дополнительных стен на них можно дополнительно устанавливать стойки, как дополнительные элементы кровли.

Если при строительстве наслонной системы использовать ригель, который будет стягивать стропильные ноги, то в таком случае величина пролета значительно увеличится и уже может достигать 8 и более метров. А если применять две опоры, тогда и покрытие пролета можно будет увеличить до 16 метров.

При постройке жилого здания пролеты больших размеров встречаются не так часто, в таком случае наслонные конструкции можно применять практически в каждом частном доме.

В данном типе конструкции важное значение приобретает такой узел кровли, как мауэрлат. Этот элемент защищает от образования конденсата, а также предотвращает гниение той конструкции крыши, где происходит примыкание кровли к стене. Поэтому важно помнить, что мауэрлат должен быть покрыт изоляционным слоем.

Не только мауэрлат должен быть изолирован. Если деревянные перекрытия соприкасаются с металлическими или бетонными узлами здания, то их также нужно покрыть гидроизоляцией. Отличным выходом из этой ситуации будет использование рубероида в два слоя. Материал не очень дорогой, но довольно практичный.

Монтаж наслонной стропильной системы

Правильное закрепление стропил на подстропильном брусе — это один из самых важных моментов в монтажных работах всего устройства кровли.

Монтаж наслонных стропил

Сам мауэрлат при этом должен быть очень надежно закреплен. Обычно, эти элементы кровли закрепляют металлическими штырями, которые бетонируют в стену. Глубина посадки при этом должна составлять не менее 40 сантиметров. В иных случаях применяют болты, которые также бетонируют в стены.
То, как правильно закреплены стропила на подстропильном брусе, это очень важный момент при монтаже наслонной кровельной системы.
Прежде всего, надежно должен быть закреплен сам мауэрлат, для этого используют либо металлические штыри, бетонируемые в стену на глубину не менее 40 см, либо, закрепляемые таким же образом, болты.

Часто используются и такие элементы кровли, как скобы, которые крепят сами стропила к мауэрлату. Мауэрлат — это брус, стороны которого составляют 140-160 миллиметров.

Чаще всего в строительстве домов и возведении стропильных систем используют в качестве материала именно дерево. Это легкий в монтаже материал. Устройство крыши дома с применением бетонных или металлических стропильных систем в частном строительстве — явление крайне редкое.

Для скрепления элементов кровли, а также строп, используют такие соединения, как шипы, зубы и противни.
Чтобы установка стропил была максимально правильной, нужно тщательно просчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на кровлю, а уже потом подходить к монтажу.

При возведении кровли на сырых срубах из дерева установка стропильных систем в каркас крыши требует особого внимания.

Если сруб сырой, то нужно обращать внимание на, так называемый, коэффициент усадки. Он может в разных случаях составлять от 4 до 6 и более процентов. Это нужно учесть при установке крыши, так как за год такой сруб может подсохнуть и сократиться на 15 — 20 сантиметров.

Многие фирмы, занимающиеся строительством, обычно учитывают эту информацию и предлагают проекты домов, где устройство кровли имеет несколько вариантов, в том числе и «послеусадочный». Чтобы найти нужную информацию по данному вопросу достаточно выполнить поиск в Интернете с помощью запроса, например, «эксплуатируемая кровля устройство».

Для решения данной проблемы можно пойти несколькими путями. Можно установить стропила, в конструкции которых будут «скользящие» опоры. В иных случаях установить под все опоры компенсаторы усадки, основанные на болтах домкрата.

Про недостатки первого из способов все понятно, слишком долгое ожидание. Домкраты на болтах — вариант неплохой, но он требует, если и не хирургической точности, то очень близкой к этому. В этом случае наиболее выигрышным является установка скользящих креплений.

Скользящие крепления хороши еще и тем, что даже после того, как усадка произойдет, дерево — это такой материал, что все равно будет со временем постепенно видоизменяться. И хотя эти изменения будут совсем незначительными, но они будут иметь постоянный характер, а поэтому установка скользящих конструкций будет как нельзя кстати.

Вот как выглядит в общих чертах такое крепление. На мауэрлат, который обеспечивает примыкание кровли к стене, набивают брусок под определенным углом, или сам мауэрлат делают нужной формы. Затем закрепляют уголок, который имеет некоторый загиб. Под эту загнутую конструкцию устанавливают специальную рельефную пластину.

Так как предполагается, что путь скольжения будет направлен наружу, то эту рельефную пластину лучше всего закрепить на стропилах так, чтобы было как можно больше свободного расстояния для хода по направлению к коньку здания.

Стоит учесть тот факт, что стропила должны опираться на брус, конструкция может быть подвижной, но еще одним подвижным элементом должно быть шарнирное крепление в коньке.

Наслонные стропила могут иметь соединение встык друг с другом, при этом необходимо использовать пластины из металла. Устройство кровли должно быть таким, чтобы присутствовал определенный угол на торцах. Это необходимо в случае, когда стропила нужно будет переместить, чтобы они не были бы слишком близко друг к другу. При втором варианте крепления в накладку можно соединить стропила и закрепить их на болты.

Конструкции наслонных стропил

Стропильные системы, узлы кровли которых содержат шарнирные элементы или плавающее соединение, можно отнести к такому виду соединений, как безраспорные.

Крыша с наслонными стропилами

В таких соединениях нагрузка полностью не ложится на мауэрлат и на остальные конструкции стен. Другое дело — распорные системы. Здесь коньковое соединение обычно очень прочно закрепляется, при этом опора, которая крепится на мауэрлат шарнирным креплением, как вариант, может быть — соединение типа «зуб», тогда нагрузка ложится еще и на стены.
Стропильную систему данного типа можно считать гибридной, потому что здесь используются элементы как наслонных, так и висячих систем.

Но так как ноги стропил принимают на себя всю основную нагрузку, то в этом способе крепления коньковый брус становится практически необязательным элементом системы.

При установке системы на распорках, отверстия в местах соединения болтов должны быть меньше на несколько миллиметров, чем диаметр, закрепляемых болтов. Если отверстия будут слишком большими, тогда может случиться так, что под воздействием нагрузок повредится мауэрлат, а это может неблагоприятно воздействовать на весь каркас крыши.

В те времена, когда нет снега и других вредных погодных воздействий, при ненагруженном состоянии и при правильном монтаже стропильных систем нагрузка на все узлы кровли должна быть примерно одинаковой. А вот в зимнее время нагрузка может на каждом из скатов значительно меняться, и об этом тоже важно помнить.

При неправильном монтаже стропил может произойти сдвиг всего строения крыши, а в отдельных случаях привести к полному обрушению.

Многообразие материалов для отделки крыши

Разнообразие на рынке кровельных материалов, с помощью которых выполняется отделка крыши, может поразить любого неискушенного в строительстве человека, ведь в зависимости от типа строения можно использовать те или иные материалы, которые оптимально подойдут под решаемые задачи. Стоит очень тщательно подойти к вопросу о подборе материала, при этом нужно учитывать такие факторы, как тип стропильной конструкции, строение крыши, предполагаемые нагрузки, а также знать способности несущих стен и перекрытий.

На данный момент существует два подразделения кровельных материалов:

  • мягкие кровельные материалы;
  • жесткие кровельные материалы.

В каждом из этих категорий есть десятки названий наименований и фирм, запутаться в которых проще простого. Рассмотрим лишь самые основные материалы из двух групп, и области их применения под решаемые задачи.

Мягких кровельных материалов фирм, производителей рулонных видов, великое множество. Важно помнить лишь то, что эти материалы, как правило, служат для гидроизоляции. Это отличные материалы для бетонных или других типов твердых кровель при устройстве крыши дома.
Также мягкие материалы подразделяются еще на два вида, в зависимости от основы, из которых они состоят:

  • битумные;
  • полимерные;
  • битумно-полимерные.
Битумные материалы для кровли

Какую бы основу они не содержали, у них есть одно общее для всех свойство, а именно — способ нанесения. Исключительно все мягкие материалы наносятся методом наплавления на весь каркас крыши, но перед этим процессом всю крышу необходимо обработать специальными для этих случаев мастиками.
У этого типа материалов, есть и существенные недостатки. Отделка крыши такими материалами делает ее неустойчивой к различным погодным условиям, например, к солнечным лучам или к воздействию высоких температур. От неблагоприятных воздействий материал может ссохнуться и потрескаться, а это, естественным образом, пагубно влияет на всю крышу целиком, так как нарушается ее герметичность.

К основным мягким кровельным материалам можно отнести рубероид, ондулин, гибкую черепицу.

Жесткий кровельный материал

Жесткие кровельные материалы более надежны в эксплуатации, и, пожалуй, одно из самых хороших достоинств этого типа материалов заключается в том, что они имеют очень долгий срок службы.
Такие материалы при правильном монтаже и уходе могут прослужить, как минимум 30 лет, а в некоторых случаях и гораздо больше. К наиболее яркими представителями этого типа кровельных материалов можно отнести металлочерепицу, фальцевую кровлю, кровлю из профнастила, медную кровлю.

Определяясь с тем, какой тип кровельного материала необходим для монтажа на каркас крыши, не стоит покупать только те материалы, которые являются самыми дорогими. Большая цена — это не всегда является показателем качества товара. Нужно выбирать по критериям соотношение цена — качество, а чтобы сделать правильный и осознанный выбор, необходимо изучить полный спектр, представленных на рынке, товаров.

Стоит отметить, что в зависимости от выбора того или иного строительного материала для устройства крыши дома, можно заранее просчитать предполагаемую нагрузку, определиться с типом и видом стропильных систем, и тогда возведенная крыша будет надежным защитником от любой непогоды, создавая уют и теплоту семейного очага!

Устройство крыши частного дома – изучаем схемы

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

  • Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
  • Вальмовыеконструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
  • Полувальмовые кровли. Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
  • Шатровые крыши. Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
  • Ломаные кровельные конструкции. Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
  • Многощипцовые кровли. Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

  • материал перекрытия поверхности кровли;
  • брус коньковый;
  • несущая внутренняя стенка;
  • ноги стропильные;
  • стойки опорные;
  • мауэрлат;
  • подкосы;
  • обрешетка;
  • металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

 

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Особенное внимание при обустройстве кровли уделяется огнестойкости используемого материала, который дополнительно обрабатывается специализированными негорючими составами. [/wpsm_box]

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

  • Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
  • Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
  • Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
  • Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
  • От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
  • Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
  • Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется  на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

https://www.youtube.com/watch?v=sxgBJv2HKKM

Деревянная крыша — конструкция, устройство деревянной кровли своими руками

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Для покрытия деревянной крыши рекомендуется использовать:

  • Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

  • Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

  • Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

  • Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

  • Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Далее устройство деревянной крыши своими руками продолжается по следующему плану:

  • Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

  • Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

  • Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

  • Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

  • Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

  • Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

  • Укладка кровельного «пирога».

  • Монтаж обрешетки.

  • Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Если крыша будет теплой, то рекомендуется такая последовательность укладки слоев:

  • Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

  • Утеплитель. Чаще всего — это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

  • Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

Монтаж крыши — как правильно выполнять основные работы (100 фото)

Монтаж двускатной крыши включает в себя ограждающие элементы. Несущие элементы — стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Двухскатная крыша включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

Монтаж односкатной крыши наиболее простой вариант. Её используют для хозяйственных построек и жилых домов. Среди преимуществ можно выделить малый расход материала и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

На выбор угла кровли влияет используемый материал и региональные особенности климата. Если материал рулонный или профилированный настил — 5-8°. При использовании металлической черепицы или фальцевого покрытия — 18-35°.

Начинать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

Наибольший вес у керамической черепицы. Обратите внимание на дополнительные крепёжные конструкции.

В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертёж самой крыши. Там должны быть помечены все важные места соединения стропил. Рассмотрим этапы монтажа крыши своими руками.

Установка стропил

Стропила делятся на несколько видов:

Наклонные — используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под наклоном. Когда крыша односкатная, применяются внешние стены для монтажа. Если двускатная система — внутренняя и внешние стены. Не обязательно крепить стропильные ноги, достаточно их просто разместить по одной плоскости.

Висячие — элементы формируют стропильную ферму, для крепления которой используются внешние стены. Такая конструкция подразумевает упор ног стропил друг на друга.

Монтаж конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом сооружении. Если на земле, то потребуется заказывать автомобильный кран.

Дома из бруса и бревна не требуют обязательного укрепления стен для последующего монтажа кровли. Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в последующем для монтажа мауэрлата — бруса, выполняющего роль фундамента будущей крыши.

Выступ шпилек по высоте составляет 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно проложите слой гидроизоляции из рубероида поверх армированного пояса. Рубероид сворачивают в 2 слоя. Специальный антисептик препятствует сгниванию дерева.

На сечение стропил оказывают влияние несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (градус наклона кровли).

В средней полосе РФ используются обычно двускатные крыше в частном строительном секторе. Наиболее современным материалом считается металлочерепица. Шаг стропил составляет 120 см и под 30 градусами.

Обрешетка

Сверху на стропила прибивается обрешетка. Выбранный материал покрытия крыши будет влиять на обрешетку, которая может быть с шагом и сплошной.

Сплошную используют для мягкой черепицы, в качестве подложки применяют тонкий листовой материал или фанеру. С шагом обрешетку применяют для ондулина, профлиста и металлочерепицы. Ширина досок будет составлять 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, следом монтируется сплошной настил из доски. Ширина покрытия составляет 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая кровля представляет из себя подобие сэндвича. При самостоятельном монтаже кровельного материала не забудьте про гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить появление влаги на слое теплоизоляции, из-за конденсата с внутренней стороны помещений. Материал пароизоляционный монтируется в слое утеплителя и отделки.

Наиболее распространенный материал мембранная пленка. Пленкой застилают каркас крыши с нахлёстом на конек в 10-15 см. Для крепления используется строительный степлер. Там где идет примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены — используют специальный скотч.

Монтаж кровельного материала

Когда укладка всех слоев подойдет к своей заключительной стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже самого кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

Фото монтажа крыши

Также рекомендуем посетить:

Как правильно сделать крышу дома — элементы обустройства

Решить задачу как правильно сделать крышу дома, чтобы она прослужила долго без ремонта, поможет домовладельцу информация в интернете и техническая литература на данную тему. Нужны определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции крыши, ее узлах и деталях, о видах материала и технологии проведения работ по обустройству покрытия кровли. 

В свою очередь скатные крыши по своей форме подразделяют на:

В действительности геометрических конструкций крыш больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной кровли во многом зависит от его архитектурного облика и предназначения подкровельного пространства. Это может быть как ровный скат, так и ломаная причудливая конструкция с разнообразной кривизной. 

Стройматериалы для постройки крыши 

После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность кровли и стропильная конструкция, и рассчитать его количество. Самым прочным считается покрытие из черепицы, но она по сравнению с металлическими листами и шифером весит намного больше за счет того, что делают ее из обожженной глины. Выбор материала в дальнейшем отразится на долговечности крыши. 

Для постройки системы стропил потребуется приобрести пиломатериалы из натуральной древесины – брус, доски, рейки, а для этого надо знать, как посчитать объем леса. Также необходимо купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляцию, крепежные изделия, в том числе саморезы и гвозди. Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкционного решения крыши и вида покрытия. 

Элементы стропильной системы 

Главной деталью стропильной системы является стропило. Кроме этого конструкция содержит следующие основные элементы:

  • мауэрлат — для него используют брус, изготавливаемый из хвойных пород деревьев. Он необходим для соединения кирпичной, бетонной, а также металлической частей здания и стропильной системы. Передает нагрузку от веса крыши на стены постройки. Наиболее часто используемыми размерами мауэрлата считаются 150х100 миллиметров, либо 150х150 миллиметров, гораздо реже можно встретить брус с сечением 100х100 или 200х200 миллиметров;
  • лежни – необходимы для снятия весовой нагрузки с перекрытия, которая передается от кровельной конструкции посредством стоек. Таким образом, влияние веса крыши перенаправляется на большую площадь. Размер лежней зависит от параметра стоек. Главное, чтобы стойка полностью опиралась на лежень;
  • стойки – выполняют функцию столбиков, которые поддерживают прогон и опираются на лежни;
  • прогон — представляет собой брус из натуральной древесины, он не дает стропилам прогибаться. Данный элемент крыши дома применяют в стропильной конструкции, когда используются тяжелые кровельные материалы на длинных скатах;
  • стропило – главная деталь каркасной системы, с его помощью строят скелет крыши. Невозможно просчитать конструкцию кровли и составить проект без расчета размеров стропил. 

 

Угол наклона скатов крыши 

Уклон кровли вычисляют относительно линии горизонта в процентах или градусах. Перевод из одной единицы измерения в другую отражается в специальной таблице. Информация, как правильно сделать крышу дома и выбрать кровельный материал, поможет определиться с углом наклона скатов. Для каждого вида покрытия крыши имеется нормативная минимальная величина уклона. Читайте также: «Как строить крышу».

 

Зависит уклон от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:

  • с маленьким наклоном;
  • со средним уклоном;
  • с сильным наклоном. 

Также на величину уклона скатов влияет:

  • дизайнерское решение относительно оформления здания и его внешнего вида;
  • вид кровельного материала, поскольку для каждого из них существует рекомендуемый угол наклона;
  • способность конструкции крыши противостоять ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам. Чем сильнее в данной местности ветер, тем меньше должен быть уклон скатов. В противном случае с увеличением угла наклона уменьшается сопротивляемость ветру и повышается парусность – в результате чего крышу может просто снести. С другой стороны на крутом скате снег и дождь долго не задерживаются в отличие от кровли, имеющей минимальный угол наклона. 

Как измерить уклон кровли

В технической документации (на чертежах и схемах) уклон крыши принято обозначать буквой «і». Как уже говорилось, измеряют его в процентном выражении или в градусах. Узнать угол наклона можно либо путем математического расчета, либо пользуясь геодезическим прибором под названием уклономер. Также для измерения уклона крыши пользуются электронными и капельными уровнями с уклономерами. 

Когда такого прибора нет, производят математические вычисления. Для этого потребуется знать расстояние от конька до карниза крыши по вертикали (H) и длину отрезка между верхней и нижней точкой ската по горизонтали (L). Формула для расчета угла наклона ската выглядит следующим образом: i = H:L. Полученный результат в процентах узнают, умножив его на 100. 

Минимальные уклоны и кровельные покрытия

До того, как правильно делать крышу, выбирают кровельное покрытие, исходя из уклона ската кровли.

Согласно нормативной документации, минимальный наклон должен составлять:

  • для поверхности из битумных рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя – от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
  • для кровли, выполненной из битумных 2-слойных рулонных покрытий, не более 15%;
  • если используется шифер – 9 градусов или 16%;
  • для покрытия из ондулина — минимум 5 градусов;
  • когда применяется керамическая или битумная черепица, минимальный наклон должен составлять 11 градусов;
  • в случае использования металлочерепицы – около 14 градусов. 

Шпренгельная кровельная система

Шпренгельными системами называют стержневые конструкции, которые устанавливают в дополнение к основному несущему каркасу для его усиления и придания ему большей жесткости. В качестве таких систем обычно используют фермы, которые изготавливают из металла или натуральной древесины. В деле усиления конструкций шпренгели получили широкое применение.  Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – понятная пошаговая инструкция».

Элементы шпренгельной системы подразделяются на детали, на которые оказывается:

  • основная нагрузка;
  • ближайшая местная нагрузка;
  • нагрузка, которая относится как к стропильной конструкции, так и к шпренгелю. 

Обустройство крыши с теплоизоляцией

Нормативы, определяющие как правильно сделать кровлю, предусматривают создание изоляционных слоев для обеспечения надежной защиты внутренних помещений здания. 

Кровельный «пирог» выглядит следующим образом:

  • первый слой, самый нижний – пароизоляция, она необходима для защиты утеплителя;
  • второй слой – теплоизоляционный материал;
  • третий слой – гидроизоляционная пленка;
  • четвертый слой (финишный) — кровельное покрытие.

Специалисты советуют прежде, как смонтировать кровлю, поместить утеплитель между стропилами. Чаще всего используют минеральную вату, поскольку она отличается долговечностью, экологической безопасностью, легкостью, устойчивостью к изнашиванию. Пенопласт наоборот не рекомендуется к применению по причине высокой токсичности и огнеопасности. Слой укладываемого теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров. 

 

Создание вентилируемой крыши 

При создании теплой крыши требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, между утеплителем и кровлей. Вызвано это в первую очередь необходимостью:

  • предотвращения образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
  • обеспечения естественного движения воздушных масс на чердаке, путем создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д.;
  • удаления влаги со слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции крыши;
  • снижения возможности образования наледи на поверхности кровли. 

Чтобы обеспечить вход воздуха, на нижней поверхности карниза делают зазоры, суммарная ширина которых не может быть меньше 20 миллиметров, если подшивка выполнена из дерева. Когда она сделана из пластикового сайдинга или алюминия, для подшивки необходимо использовать материалы с перфорацией. 

Для того чтобы воздух, циркулировать которому помогает разность в давлении, мог покинуть подкровельное пространство, устраивают вытяжной вентиляционный выход в направлении от конька к карнизу. Его делают на расстоянии примерно одного метра от конька. 

Создание вентиляционного зазора на крыше 

Вентиляционный зазор – это составной элемент системы вентиляции пространства под кровлей. Он представляет собой щель, находящуюся между гидробарьером и кровлей – по ней циркулирует воздух в направлении от карниза к коньку, аэраторам, дефлекторам и другим вентиляционным выходам, которые находятся на скате в верхней части. 

Создать вентзазор можно с использованием контр-рейки (бруса из хвойных пород деревьев), имеющего размер 50х50 миллиметров, поскольку по ширине стропила сечение равно 50 миллиметрам. Нижний зазор под настилом по длине конструкции составлять должен не меньше 100 миллиметров. 

Расчет бруса для создания вентзазора

Высота вентканалов и размеры входных отверстий для вентиляции делают в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних кровельных слоев. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, тогда высота вентканала должна быть равна 100 миллиметрам, когда он составляет от 5 до 25 градусов – 60 миллиметров. В том случае, если размер наклона 25-40 градусов – 50 миллиметров, когда угол превышает 45 градусов – более 40 миллиметров. Приведенные значения актуальны при длине ската до 10 метров. Если этот параметр больше, тогда высоту вентиляционного зазора необходимо увеличить на 10% или предусмотреть монтаж аэрационных патрубков. Такой параметр вентзазора как высота одновременно является размером бруска для контррейки. Стандартно длина брусков составляет 3 метра. 

До того, как поставить крышу на дом полностью, поверх гидроизоляции, установленной на стропила, монтируют контррейку с помощью 90-миллиметровых ершенных гвоздей, их забивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая промежуток не более 50 сантиметров. 

Как обустроить свесы крыши, детали на видео:

Обустройство мест примыкания труб 

Обустройство обхода мест нахождения труб для разных кровельных покрытий отличается. Оно выполняется с использованием комплектующих изделий для кровли. Сделать правильно и эстетично примыкание кровельных материалов к трубам – мероприятие особо важное. Подрезать шифер или черепицу нетрудно, больше проблем вызывает монтаж примыкания, ведь нельзя допустить возникновения в дальнейшем протечек. 

Например, для металлочерепицы или металлопрофиля и аналогичных материалов применяют металлические планки примыкания в соответствии с цветом покрытия. Для крыш, выполненных их листов шифера, используют более дешевые комплектующие из оцинковки. 

В случае укладки на кровлю битумной черепицы примыкание к трубе обеспечивает ендовый ковер. Для натуральных черепиц применяют специальную клейкую ленту вместе с металлическим фартуком в соответствии с цветом покрытия для крыши. 

Дизайн крыши в Home Designer Pro

22:30

2200 — Обзор профессионала Home Designer

7:48

2207 — Знакомство с интерфейсом

1:38

2209 — Масштабирование и панорамирование

6:23

2302 — Работа с несколькими окнами и представлениями с вкладками

6:39

2211 — Знакомство с обозревателем библиотек

4:07

2303 — Работа с библиотечными фильтрами в Home Designer Pro

3:34

2304 — Использование обозревателя библиотек в нескольких Windows

1:29

2305 — Обновление существующего содержимого библиотеки Home Designer

7:53

2212 — Настройка панели инструментов

7:19

2306 — Работа с панелями инструментов и кнопками инструментов в нескольких окнах

1:36

2213 — Настройки

6:04

2214 — настройки по умолчанию

3:30

2216 — Шаблоны: создание собственных

3:40

2217 — Управление файлами

4:42

2218 — Камеры: 3D-просмотры

7:56

2500 — Камеры — Опции обзора камеры

2:27

2507 — Экспорт и просмотр панорамных видов 360 градусов

2:05

2223 — Параметры отображения в Home Designer Pro

1:48

2502 — Копирование сохраненных камер

3:54

2219 — Навигация в 3D

8:47

2307 — Создание пошаговых руководств с регулируемым переходом между ключевыми кадрами

2:36

2308 — Виды бокового отсечения и фасада

3:30

2221 — Сохранение и восстановление просмотров камеры

5:16

2309 — Создание новых фонов для изображений с камеры

4:43

2224 — Наружные стены

6:24

2311 — Строительство различных типов стен

3:51

2225 — Параметры по умолчанию

2:28

2226 — Внешние размеры авто

7:22

2312 — Автомат Внутренние размеры

3:52

2227 — Ручные размеры

5:02

2228 — Размеры в Home Designer Pro

6:26

2229 — Комнаты и внутренние стены

3:59

2505 — Рисование стен под любым углом

2:45

2230 — Помощник по планированию пространства

3:46

2231 — Двери и окна

3:11

2232 — Создание многоуровневых планов этажей

1:47

2233 — Справочный дисплей

1:52

2234 — Фундаменты и подвалы

2:11

2235 — Подвалы обхода

1:07

2236 — Подвалы дневного света

3:30

2314 — Вырезы в фундаменте для гаражных ворот

7:16

2237 — Автоматические крыши

4:39

2238 — Дизайн крыши в Home Designer Pro

3:48

2239 — Использование инструмента «Линия фронтальной крыши»

5:37

2240 — Схема типичного слухового окна

9:38

2242 — Авто слуховые инструменты Home Designer Pro

1:48

2243 — Автоматический возврат крыши и изменяемый свес

6:25

2244 — Собор, поднос и кессонные потолки

2:41

2503 — Создание потолка полки для растений

7:18

2245 — Индивидуальные потолочные плоскости

12:39

2246 — Лестница

6:04

2247 — Инструменты для рампы

5:20

2249 — Обрамление

6:22

2250 — Обрамление: Фермы

1:16

2315 — Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

13:30

2251 — Шкафы

6:04

2252 — Шкафы в Home Designer Pro

4:32

2313 — Размеры шкафов на вертикальных проекциях

6:15

2316 — Добавление приборов и приспособлений в шкафы

3:19

2253 — Шкафы специальной формы

5:09

2326 — Установка ножек шкафа

5:05

2254 — Диваны

7:11

2255 — Использование нестандартных столешниц

4:52

2327 — Создание собственных панелей

3:28

2256 — Багет

3:40

2319 — Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил

5:51

2257 — Поиск и использование объектов библиотеки

1:19

2259 — Обработка окон

3:48

2504 — Создание ниши в стене

3:04

2260 — Применение изображения к кадру

2:07

2320 — Использование объектной пипетки

5:54

2261 — Архитектурные блоки

6:12

2262 — Импорт 3D-символов

2:11

2263 — Создание периметра ландшафта

4:56

2329 — Данные о высоте местности, подпорные стены и модификаторы

2:19

2330 — Инструменты для работы с рельефом и водными объектами

4:33

2265 — Импорт данных о местности из GPS или текстового файла

2:46

2331 — Ландшафтные стены, бордюры и ступеньки

2:46

2269 — Конструктор оросителей

5:31

2328 — Добавление грядок и растений

6:23

2274 — Патио

4:00

2204 — Создание колод

5:14

2276 — Палубная лестница

7:09

2275 — Обрамление палубы

3:18

2277 — Бассейны

5:27

2278 — Дорожные и тротуарные инструменты

3:19

2280 — Импорт домашнего фото для добавления ландшафта

4:16

2321 — Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro

3:57

2281 — Добавление текста

2:35

2282 — Выноски и маркеры

6:19

2322 — Стили текста для текста и меток

5:40

2323 — Стили текста в Home Designer Pro

1:16

2512 — Использование пользовательских водяных знаков

5:06

2283 — Создание и редактирование объектов САПР

1:53

2324 — Использование одного и того же типа линии для редактирования

2:21

2284 — САПР в разрезе и фасадах

3:16

2285 — Визуальные снимки САПР

6:51

2511 — Использование области редактирования и инструментов CAD для растягивания

4:18

2286 — Электроинструменты

3:48

2288 — Настенные покрытия

8:49

2289 — Применение материалов в 3D

6:31

2290 — Выбор цвета

7:40

2291 — Пользовательские текстуры

7:19

2293 — Списки материалов

6:22

2294 — Просмотры печати

7:59

2295 — Печать в Home Designer Pro

8:46

2296 — Макеты

3:56

2287 — Багет

4:30

2299 — Создание чердака

2:07

2300 — Создание окон под углом

3:35

2301 — Крыльцо экрана — Quick Tip

1:06:24

10139 — Домашний дизайнер — Дизайн кухни

10:49

10140 — Совет для домашнего дизайнера — Пользовательские балки

1:38:26

10138 — Домашний дизайнер — Быстрый старт

38:44

10141 — Домашний дизайнер — Начальный дизайн крыши

1:04:08

10142 — Home Designer Pro — Расширенный дизайн крыши

1:11:04

10176 — Домашний дизайнер — Проект перепланировки

25:29

10167 — Реконструкция и проектирование крыши вручную

1:09:17

10143 — Домашний дизайнер — Вебинар по ванной

34:59

10144 — Домашний дизайнер — Ландшафтный дизайн

1:04:05

11075 — Сравнение главного архитектора и домашнего дизайнера Pro

Какой дизайн крыши подойдет для моего следующего дома? Вот четыре наиболее часто используемых конструкции крыши

С эстетической точки зрения способ конструкции крыши может иметь большое влияние не только на архитектурный дизайн, но и на ее функциональность.Выбор подходящей крыши — важное решение для любого домовладельца при строительстве нового дома или модернизации существующего, поскольку крыша не только защищает дом и его жителей, но также играет определяющую роль в общем виде и стиле дома. , а также может обеспечить такие преимущества, как энергоэффективность и долговечность. Давайте рассмотрим четыре популярных стиля крыш и характеристики каждого из них.

Ниже представлена ​​иллюстрация четырех популярных линий крыши:

Двускатная крыша:

Конструкция двускатной крыши — одна из самых простых конструкций крыши, позволяющая сделать перевернутую или перевернутую крышу V форма.Помните, в начальной школе вы научились рисовать дом? Кто знал, тогда мы все рисовали конструкции двускатных крыш! Что делает его настолько популярным, так это то, что наклон или наклон фронтонов варьируется, что дает архитекторам возможность использовать его в различных архитектурных стилях от ремесленников до современных, до домов в колониальном, деревенском и тюдоровском стиле. Фронтоны также можно использовать в качестве дополнительного украшения входных подъездов, мансардных окон и гаражей.

Плюсы : Двускатная крыша легко сбрасывает воду, снег и мусор, обеспечивая при этом большую вентиляцию чердака.Еще одним замечательным моментом является то, что их легко спроектировать и построить, что снижает затраты на рабочую силу. Двускатные крыши можно покрыть практически любым кровельным материалом, включая бетонную черепицу. Ваш кровельный подрядчик может предоставить более подробную информацию.

Минусы : Если вы живете в некоторых районах Солнечного пояса, этот стиль крыши может не для вас. Двускатные крыши могут стать проблемой при сильном ветре и суровой погоде, что может лишить их права на страховые скидки. Если рамы не обеспечивают надлежащей поддержки, крыша может рухнуть и рухнет.

Плоская крыша:

Плоские крыши обычно встречаются на коммерческих или промышленных зданиях. Однако их можно устанавливать и на жилых домах. Плоские крыши практически не имеют уклона; мелкий угол наклона будет около 1-2 градусов. Плоские крыши не идеальны, поскольку они не проливают дождь и снег так быстро, как наклонная крыша. Обычно такие крыши можно встретить на зданиях и домах в стиле модерн. Однако в традиционных домах также могут быть плоские крыши над крыльцами и гаражами, а также слуховые окна над навесом.

Плюсы : Просто! Плоские крыши можно использовать как акцент на жилом доме вместе с красивой шатровой крышей. Поскольку это полностью плоская поверхность, такие объекты, как системы отопления и охлаждения, можно без проблем размещать на крыше — обычная практика в коммерческих кровлях.

Минусы : урон водой. Плоские крыши терпят удары из-за суровой погоды, и при небольшом уклоне или без него вода не имеет выхода, что приводит к коррозии и дорогостоящему ремонту крыши.

Шатровая крыша:

Шатровая крыша, безусловно, является наиболее распространенным стилем крыши, встречающимся в бунгало и коттеджах, и была неотъемлемой частью таких стилей, как американский Foursquare. Тем не менее, шатровая крыша использовалась во многих различных стилях архитектуры и в самых разных конструкциях. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны. Это место стыка двух смежных скатов крыши. Некоторые сложные крыши имеют несколько вальм. Этот стиль крыши также часто сочетается с двускатным стилем, чтобы придать крыше больше разнообразия.

Плюсы : Вальмовые крыши — одна из самых сильных конструкций кровли. Наклон внутрь со всех четырех сторон вальмовой крыши делает ее отличным дизайном как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Эти конструкции также позволяют использовать больше вентиляции и величественные сводчатые потолки или чердаки. Многие кровельные материалы будут работать с шатровой крышей, но бетонная черепица явно подчеркивает красоту этой конструкции и обеспечивает дополнительную защиту для климата с суровыми погодными условиями.

Минусы : Шатровые крыши дороже в строительстве из-за их сложности.Точно так же дополнительные швы могут облегчить проникновение воды, создавая утечки, которые образуются, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Мансардная крыша:

Мансардные крыши характерны для архитектуры французского Возрождения, и их очень сложно построить. Сегодня эти крыши иногда используются в одно- и двухэтажных жилых домах, ресторанах, домах в стиле второго ампира, французских усадьбах или деревенских домах, а также в домах в неоэклектичном стиле.У них нет фронтонов, а сама крыша состоит из четырех скатов, по два с каждой стороны дома.

Pro : Эта крыша во французском стиле дает дополнительное жилое или складское пространство в верхней части дома. Это идеально подходит для тех, у кого небольшой участок земли, который хочет создать полноценный чердак или чердак. Это также дает домовладельцам гибкость, чтобы позже вносить дополнения в свой дом по мере изменения их потребностей, добавляя при этом стиля и характера.

Минусы : Низкий скат мансардной крыши обычно не идеален для мест, где выпадает снег.Мансардные крыши также обычно стоят дороже из-за украшений и деталей, которые входят в конструкцию.

Независимо от того, какой стиль крыши вы выберете, компания Eagle Roofing Products всегда готова помочь. У нас есть более 10 различных профилей на выбор в широком спектре цветов и сочетаний, которые хорошо сочетаются практически с любым типом архитектурного стиля. Кроме того, наши представители Eagle Account всегда готовы ответить на вопросы о том, как бетонная черепичная крыша может быть жизнеспособным вариантом для вашего следующего жилого или коммерческого проекта.Свяжитесь с нами сегодня! Посетите: https://eagleroofing.com/about-us/team-eagle/sales-teams/

Кровля: проектирование, установка, техническое обслуживание Эффективность воздействия



Руководители и владельцы определили конструкцию крыши как наиболее важный фактор, влияющий на долгосрочную производительность. Существует значительный разрыв между воспринимаемой важностью дизайна крыши по сравнению со всеми другими факторами.Тем не менее, слишком часто менеджеры просят подрядчиков по кровельным работам представить заявку, которая просто включает собственный проект подрядчика или объем работ, вместо того, чтобы указывать дизайн.

Без подробной спецификации, которая позволяет всем сторонам делать ставки «от яблок к яблокам», подрядчики, надеясь получить работу, часто предоставляют дизайн с наименьшими затратами. Менеджер получает не лучший дизайн, а самый дешевый.

Качественная конструкция крыши составляет всего 2-7 процентов от общей стоимости 20-летней кровельной системы.Несмотря на низкую стоимость, дизайн является наиболее важным фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики кровли.

Рекомендации по установке

Работа по установке крыши — самый затратный фактор и, в некоторых случаях, наибольшее влияние на эксплуатационные характеристики кровли. Если подрядчик не установит крышу должным образом, крыша не будет соответствовать ожиданиям, независимо от качества конструкции крыши или материалов.

Главное внимание менеджера при выборе подрядчика — обеспечение того, чтобы он мог предоставить высококвалифицированную, квалифицированную и добросовестную бригаду кровельщиков.Менеджеры должны проверять отзывы и прошлые результаты.

Управление материальными потоками

На рынке постоянно появляются новые и улучшенные гидроизоляционные материалы. К сожалению, новое и улучшенное может означать менее дорогое. Стоимость мембраны, а не ее проверенные характеристики, слишком часто являются решающим фактором при выборе кровельной системы. Но менеджеры должны иметь в виду, что разница в стоимости между высококачественной, проверенной временем кровельной мембраной и недорогой товарной маркой обычно составляет менее 10 процентов от общей стоимости системы.

Менеджеры, стремящиеся к долгосрочным результатам, должны провести свое исследование. Дополнительные затраты на качественную, проверенную продукцию невелики в контексте всего проекта и вполне оправдывают вложенные средства. Не менее важен правильный дизайн и установка всех других продуктов кровельной системы, помимо мембраны — изоляции, крепежных элементов, клея, листового металла и т. Д.

Вопросы технического обслуживания

Менеджеры должны внедрить программу профилактических осмотров и технического обслуживания сразу после того, как подрядчик установит крышу.Слишком часто менеджеры полагают, что, поскольку гарантия распространяется на новую крышу, они могут игнорировать обслуживание в течение первых нескольких лет срока службы крыши.

Но многие недостатки конструкции и изготовления могут развиться в течение первых нескольких лет срока службы кровли, и даже самый мелкий дефект может превратиться в серьезную проблему, если рабочие не устранят его немедленно.

Строительная инспекция

Как упоминалось ранее, менеджеры и владельцы рассматривают установку кровельной системы как один из двух наиболее важных факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики кровли.Монтаж также сложен и опасен, и для большинства проектов строительства крыш он также является самой большой затратой.

Из-за высокого риска и затрат, связанных с установкой, менеджерам необходимо провести всестороннюю инспекцию строительства, чтобы убедиться, что подрядчики соблюдают проектные спецификации и требования по обеспечению качества, а также соблюдают стандарты безопасности.

Условия гарантии

Фактором, который владельцы и менеджеры занимают самое низкое место при оценке долговечности кровли, является гарантия производителя.Некоторые производители кровельных мембран продают кровельные гарантии, а не кровельные мембраны. Двадцать лет назад 10-летняя гарантия на кровлю на рабочую силу и материалы была нормой. Теперь производители предлагают 20- и даже 30-летнюю гарантию.

Прежде чем платить 0,15–0,20 доллара за квадратный фут за 30-летнюю гарантию, возможно, стоит ознакомиться с ограничениями и исключениями гарантии. Менеджеры должны помнить, что производители пишут гарантию, чтобы обезопасить себя.

Среди исключений из гарантии и особых условий, которые делают гарантию недействительной:

  • отсутствие надлежащего обслуживания
  • ремонт самовольный
  • Несвоевременное уведомление производителя об обнаружении утечки
  • транспорт или склад материалов
  • прудинг
  • аномальные климатические условия
  • повреждений из-за ветра более 42 миль / ч.

На основании этих исключений производители могут объявить почти все гарантии на кровельные системы недействительными. Большинство ожидает, что 80 процентов их гарантий будут аннулированы, потеряны или забыты.

Как и в случае с любым другим строительным элементом, ничто не заменит правильное проектирование крыши, использование проверенных временем продуктов, высокое качество изготовления, контроль качества строительства и текущее обслуживание кровли. Риски сокращения любого из этих факторов слишком высоки, чтобы их игнорировать, и часто приводят к дорогостоящим и преждевременным выходам из строя крыши.

Кент Мэттисон, ИП, старший консультант, президент и партнер Benchmark Inc., консалтинговой фирмы по кровлям и дорожным покрытиям в Сидар-Рапидс, штат Айова.






Связанные темы:

Комментарии

Проектирование пристройки крыши | HGTV

Если вы хотите, чтобы ваше дополнение выглядело так, как будто оно могло быть оригинальной частью дома, а не второстепенной мыслью, сосредоточьтесь на линии крыши.Независимо от того, насколько хорошо сочетаются остальные элементы дизайна и материалы, сочетающиеся с домом, если вы не сделаете крышу правильно, ваше дополнение будет выглядеть именно так: добавление, прикрепленное к стене дома.

Надстройка крыши. Если вы добавляете к фронтальному концу дома (боковая стена, которая поднимается до пика крыши), довольно легко расширить существующую линию крыши на новое пространство, говорит Курт Шульц, риэлтор-архитектор-строитель в Пасадена, Калифорния.Это простое и недорогое решение, которое хорошо сочетается с основным домом. Но это также довольно необычно, потому что большинство пристроек находится в передней или задней части дома, где есть двор, а не по бокам. «А когда вы строите под углом 90 градусов к фронтону, — говорит Шульц, — все становится сложнее».

Односкатная крыша. Это простейшее решение — одинарный откос, прикрепленный к исходному дому на высокой точке и наклоненный к внешней стене пристройки.По словам Шульца, подрядчику легко построить и сэкономить на бюджете домовладельца, но при этом новое пространство выглядит очевидным дополнением. По его словам, это может снизить ценность ваших улучшений, особенно если они видны с улицы. Все большее число зажиточных сообществ теперь имеют строительные нормы и правила, запрещающие навесные крыши над жилыми помещениями.

Двускатная крыша. Двускатная крыша состоит не из одного ската, а из двух скатов, которые пересекаются на вершине, идущей по середине крыши.Когда ваша двускатная крыша совпадает с углом и пропорциями других линий крыши дома, она добавит визуального интереса и характера дому, делая дополнение похожим на актив, принадлежащий дому.

Слуховые аппараты. Слуховое окно — это небольшая двускатная крыша, которая выступает под углом 90 градусов от основной крыши, обычно для размещения одного или нескольких окон. Это полезно, если вы расширяете верхний этаж своего дома, потому что слуховое окно эффективно поднимает потолок там, где в противном случае у вас низкие карнизы.А один или несколько слуховых окон можно использовать для украшения и связывания крыш как над домом, так и над его пристройкой.

Десять правил конструкции крыш: правда?

Как часы, в прошлую пятницу Мартин Холладей разместил свою еженедельную статью в блоге под подпиской «Размышления ботаника-энергетика на советнике по экологическому строительству». Хотя в целом я всегда с нетерпением жду того, что он скажет, я особенно с нетерпением ждал возможности прочитать это о «Десяти правилах проектирования крыш» Мартина. Хотя он сделал довольно много хороших моментов (неудивительно), и я узнал гораздо больше о его взрослении в торговле (т.е. как кровельщик), там было много вещей, которые я просто не мог не покачать головой.

Конечно, Мартин предлагал эти «правила проектирования с точки зрения кровельщика». К сожалению, он мог забыть, что он «энергетический ботаник», и некоторые люди могут забыть, что он смотрел на это только через очки кровельщиков (то есть не было перезвона в случае утечек или других проблем, которые могут показаться кровельщиками, но не т). Похоже, что у нас обоих есть «твердое мнение о крышах».Поэтому без извинений я настоящим (с уважением) представляю свое мнение… »

1. Избегайте Valley

У меня нет аргументов в пользу« попробуйте спроектировать крышу без впадин. Долины концентрируют воду и часто забиваются льдом. Гораздо чаще возникают протечки или проблемы с ледяной плотиной возле долин, чем в середине простой наклонной крыши ». Хотя здесь нам редко приходится беспокоиться о льду, одна из самых больших проблем с ними заключается в том, что листья редко очищаются, что приводит либо к закупорке воды, либо к участкам, которые просто промокают.

Что касается основной причины проблемы, а именно «дизайнеров» и ошибочного мнения о том, что нужно вырезать крышу, чтобы сделать ее интересной — я должен согласиться и не согласиться. Да, некоторые архитекторы перегибают палку, в то время как в других случаях они необходимы, исходя из местности и ряда других факторов.

Всплыв немного ранее в статье, я заметил, что он упомянул под ошибками, что видит «черепичную крышу с плохо сплетенной впадиной между крышами с разными уклонами. (Когда кровельщик не обращает внимания, эти переплетенные впадины имеют тенденцию уходить в сторону.На самом деле, самая большая ошибка, которую я вижу, — это в первую очередь использование плетеной ендовы — гораздо лучший метод (который к тому же более щадящий) — это использование ендовы и обрезка черепицы.

2. Просто скажите «нет» слуховым окнам и мансардным окнам:

Эээээээ, я думаю, я понимаю, почему он добавил раздел упреждающих комментариев, адресованный дизайнерам внизу. Как правило, я согласен с тем, что чем менее сложна крыша, тем меньше вероятность того, что проблема может возникнуть позже. С точки зрения зонирования, здоровья, освещения, ограничений по высоте и даже с точки зрения дизайна мансардные окна, световые люки и солатрубки действительно имеют свое место.

3. Безусловный вентилируемый чердак лучше изолированной крыши

Если Мартин говорит только о вентилируемых чердаках по сравнению с вентилируемым изолированным собором, это имело бы смысл. К сожалению, это не было полностью прояснено, и я бы сказал, что сборка с горячей крышей превзойдет любой из этих вариантов почти в любой день недели, особенно если над ней будет установлена ​​«холодная крыша». Ниже приведены мои мысли о его четырех причинах:

  • Причина 1A: Стропила недостаточно глубокие — ну, может быть, если нанять архитектора, а не дизайнера, который знает, что должно произойти, это не будет проблемой.Кроме того, даже в случае модернизации всегда можно добавить пену снаружи, как указывает Мартин в другой статье.
  • Причина 1B : Это дешевле — в большинстве случаев да, но это зависит от конструкции, и если вы говорите о надлежащим образом герметизированном чердаке с перегородками или просто о том, где они сдуваются и уходят. Точно так же, хотя это может быть дешевле с самого начала, со временем, вероятно, этого не произойдет, особенно если там есть какие-то механические устройства.
  • Причина 2: О, мой любимый: «Если вы оставите свои стропильные пролеты неизолированными, будет легче обнаружить протечки в крыше.«Действительно, легче обнаружить проблему, прокручивая 12–18 дюймов изоляции? Сколько раз вы обнаруживали протечку в крыше именно там, где она обнаруживается — может быть, в 10 или 20% случаев? Пока мы этим занимаемся, насколько плохи кровельщики в Северной стране? Клянусь, почти все там звучат так, будто каждая крыша протекает, и никто ничего не может сделать, чтобы предотвратить это.
  • Причина 3: Легче герметизировать чердак, чем потолок собора? Осмелюсь сказать, учитывая все эти проблемы с ледяными плотинами на севере, реальность говорит об обратном.В любом случае, на самом деле нужно заставить кого-то сделать это правильно с первого раза, что, я бы сказал, является проблемой почти везде.
  • Причина 4: Обшивка влажной крыши высыхает быстрее — это правда, но почему она вообще мокрая? Как прекрасно отмечает Мартин в статье, упомянутой выше (1A), «Хотя вентиляция крыши может помочь высушить влажную кровельную обшивку, важно ограничить поток водяного пара, выходящего из дома, чтобы кровельная обшивка никогда не становилась влажной вначале. место.

4. Лучшая форма крыши — это простая двускатная или шатровая крыша

Очень хорошие моменты, хотя я бы добавил, что широкие свесы являются проблемой во многих областях, где бывают сильные ветры. Если это вообще возможно, вы хотите, чтобы ваши выступы составляли 2 фута или меньше (16 дюймов или меньше для районов с сильным ветром), а их размер основывался на положении солнца зимой и летом. Если ваши выступы слишком велики, вы просто можете блокировать зимний солнечный свет, который обеспечит вам бесплатное тепло.

5. Не уменьшайте уклон своей крыши на полпути между коньком и карнизом

Для всех наших северных соседей он делает хорошее замечание, поскольку у вас есть снеговые нагрузки, о которых нужно беспокоиться. Тем из нас, кто живет на юге, я бы в основном рекомендовал игнорировать этот совет по большей части, особенно если вы планируете обертывать патио, чтобы контролировать солнечный свет и снижать связанную тепловую нагрузку, а также позволять открывать окна. Однако, если вы планируете это сделать, переход менее 3/12 для секции внутреннего дворика вызывает проблемы, и вам нужно будет время от времени очищать эту область (листья, иголки, фрисби).

6. Асфальтовый войлок имеет больше смысла, чем синтетическое кровельное покрытие

Извините, позвольте мне перестать смеяться… это дешевле и позволяет дереву сохнуть снаружи… Мммм, мы забыли другой элемент над ним, который, по сути, является другим пароизоляция, а с каких это пор дешевле лучше? Я согласен с тем, что если вы собираетесь быть дешевым, лучше подойдет войлок 30 #. Лично, если я собираюсь выбрать менее дорогой вариант, я буду придерживаться минимум I&W на всех швах и краях крыши.(Сушка в крыше)

7. Сантехнические вентиляционные трубы должны проходить через крышу возле конька, а не возле карниза

С моей стороны нет аргументов, просто давайте не будем увлекаться и размещать их там, где они пересекаются с коньком и / или проблемы с потоком воздуха, выходящим из этой области. (Кодекс требует, чтобы все вентиляционные отверстия были как минимум на 6 дюймов выше кровли и на 6 дюймов выше высоты, на которой обычно скапливается снег)

8. Выберите металлическую кровлю или асфальтовую черепицу

Конечно, я понимаю, и еще раз уточняется, что это просто мнение, и он перечисляет некоторые хорошие плюсы и минусы не только здесь, но и в других статьях, — но о долговечности, сборе дождевой воды и многих других факторах, которые следует тщательно обдумать, прежде чем просто уйти — я возьму черепицу или металл.На самом деле есть несколько веских причин, по которым бетонная черепица так широко используется во многих южных районах страны, на севере и т. добавить солнечные батареи — металлическая крыша со стоячим фальцем (у них есть зажимы, которые крепятся к швам, таким образом, нет проникновения в крышу).

9. Получите правильные детали высечки

AMEN и хороший трюк с использованием кедровой черепицы со ступенчатой ​​кровлей и асфальтовой черепицы — возможно, однажды мне придется попробовать это.Теперь, если мы сможем поработать только над проблемами с капельными краями… (ну, по крайней мере, здесь)

10. Предвидеть ледяные дамбы

К счастью, я не живу так далеко на севере, но, как и следовало ожидать, он дает отличные advice

5 простых принципов:

Короче (и поскольку этот пост стал таким длинным), я думаю, что Мартин сделал несколько хороших замечаний и вещей, которые следует учитывать, но называть их правилами — это натяжка. С точки зрения кровельщика, каждый архитектор или «дизайнер» должен помнить о пяти ключевых моментах или принципах;

  1. Чем проще и круче, тем лучше; постарайтесь свести к минимуму или исключить впадины, слуховые окна, изменения наклона и проникновения
  2. Если у вас есть сложность в конструкции, разработайте «исправление», чтобы оно длилось и не провалилось (см. комментарий впадины выше для примера)
  3. Выберите правильный материалы и отделочные решения, основанные на доме, климате, местоположении и возможном будущем использовании или планах
  4. Не забывайте предвидеть другие потенциальные проблемы, связанные с климатом или местоположением, и проектировать соответственно (сильный ветер, снег, солнце, много деревьев / листья, нарушение теплоизоляции чердака в северном климате)
  5. Думайте, как капля воды; Неважно, какие материалы вы используете, если они установлены или указаны неверно — так что проектируйте эти проблемные области, мигая и детали, с самого начала, так как возвращаться позже намного дороже

Проектирование и установка холодной крыши на Крыши SIP

Тодд Фратцель об изоляции, кровле

Вентилируемая холодная крыша

В вентилируемых крышах нет ничего нового, однако вентилируемые холодные крыши используются на крышах SIP для предотвращения образования ледяных плотин, повреждений от захваченной влаги и создания второго уровня защиты на герметичность кровли.В этой статье я покажу вам, как мы используем вентилируемые холодные крыши в домах с деревянным каркасом, у которых есть кровельные панели SIP.

На фото выше вы видите каркасный дом, который мы построили. Крыша состоит из традиционных стропил с деревянным каркасом и прогонов, которые поддерживают структурные изолированные панели (СИП). SIP — это панели из вспененного уретана толщиной 6-1 / 2 дюйма, которые создают удивительный изоляционный слой и отличный пароизоляционный слой. Хотя уретановая изоляция может препятствовать попаданию водяного пара изнутри на холодную поверхность крыши, эти панели имеют стыки, через которые может проходить воздух.Если содержащий воду воздух проходит через стыки в SIP-панелях, он может удариться о холодную поверхность кровли и конденсироваться, что приведет к возможным проблемам гниения на SIP-панелях.

Чтобы избежать такой ситуации, мы используем вентилируемую холодную кровлю . Холодная крыша очень похожа на традиционные вентилируемые крыши в том смысле, что воздух может проникать в карниз крыши через вентиляционное отверстие. Воздух поднимается по скату крыши и выходит на вершину крыши. Для этого мы устанавливаем обвязку из сосны размером 1 × 3 вдоль крыши через каждые 18 ″.Затем мы устанавливаем слой обшивки 5/8 ″, который будет нашей последней поверхностью крыши под черепицей или металлической крышей.

Как вы можете видеть выше, улавливатель создает воздушные пустоты между обшивкой крыши 5/8 ″ и верхней частью сип-панелей. Деталь потолка для этого дома будет включать непрерывную вентиляционную решетку шириной 2 дюйма. Конек крыши будет включать традиционный коньковый переходник.

На фото выше вы видите две части лицевой панели. Нижняя часть представляет собой 1 × 8, прикрепленную непосредственно к концу SIP-панели.Верхняя часть 1×3 прибивается к концу обвязки 1×3, заподлицо с верхней частью верхней обшивки крыши и свисает ниже обвязки. Мы установили кусок алюминиевой ленты на нижней части ремня, плотно прилегая к лицевой стороне нижней фасции и плотно прилегающей к задней части верхней фасции. Эта деталь также создает очень красивую линию тени.

Без этой детали крыша может быть подвержена образованию ледяных дамб в результате таяния на солнце и возможного повреждения водой из-за утечки водяного пара, попадающего на холодную поверхность SIP.Это может показаться дополнительным и дорогостоящим шагом, но он абсолютно необходим для продления срока службы крыши и обеспечения кровли, не требующей обслуживания.

План крыши (7 из 11)


План расположения крыши — это, безусловно, наиболее неправильно понимаемая часть плана дома, по крайней мере, для обычного человека. Строители и люди, знакомые с домостроением, знают, почему это так. Большинство людей предполагают, что набор планов будет содержать всю информацию, которая вам понадобится для строительства дома, и большинство людей ошибаются.

Если вы читали нашу публикацию о плане расположения фундамента, вы помните, что существует слишком много факторов, участвующих в создании фундамента, чем можно охватить в заранее составленном наборе планов дома. То же самое верно и для планировки крыши, в разных регионах страны будут разные требования и нормы для конструкции крыши. Вот почему мы предоставляем макет, а не конкретные инструкции по сборке или механике. Мы просто пытаемся сообщить функциональный дизайн и условия, необходимые для строительства фасада вашего дома в соответствии с планом

.

Лист компоновки крыши будет содержать основную информацию для местного производителя или инженера стропильных ферм, чтобы спроектировать стропильные фермы в соответствии с вашими местными нормами и правилами.Вы увидите это примечание в своем плане планировки крыши… «Только для целей проектирования». Это связано с тем, что после того, как ваш план будет передан вашему инженеру-строителю и / или производителю фермы, потребуется спроектировать ваши фактические фермы и / или элементы каркаса для вашего конкретного местоположения.

Обустройство крыши: Устройство крыши дома: элементы и технология монтажа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.