Кран маевского сломался: Сломался барашек (маховик) на вентиле как и чем открыть кран без барашка?

Содержание

Не греет электрический или водяной полотенцесушитель: причины и решение

Содержание:

  1. Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать
  2. Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Вы столкнулись с тем ,что полотенцесушитель плохо греет? Причин такого явления может быть несколько. О каждый из них читайте в нашей статье.


Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать


Почему не греет полотенцесушитель в ванной? Причин прекращения работы водяного полотенцесушителя может быть несколько:

  1. Если полотенцесушитель водяной не греет, нужно посмотреть, прежде всего, как он подключен к горячему теплоносителю – параллельно или последовательно. При параллельном подключении, полотенцесушитель может не нагреваться из-за невысокой температуры теплоносителя, а также в ночное время при недостаточном разборе горячей воды и отсутствии обратной циркуляции.
  2. Нередки случаи, когда на лето краны на полотенцесушителе перекрываются, чтобы снизить температуру в ванной комнате, а потом не полностью открываются.
  3. Когда же полотенцесушитель подключен к отопительной системе, то после запуска отопления, нередко система завоздушивается. При наличии на водяном полотенцесушителе специального крана Маевского, воздух легко стравливается. Вы можете стравить воздух, попуская гайку, которой присоединяется полотенцесушитель к стояку. Но такой способ опасен, поэтому лучше эту работу доверить специалисту. Проблему освобождения от воздушных пробок полотенцесушителя может решить стравливание воздуха со всего стояка системы.
  4. Нередко причиной нарушения работы данного отопительного прибора является засорения изгибов полотенцесушителя окалиной, появившейся в результате ремонта стояка по ходу подачи воды. Это в большей степени касается приборов с параллельным подключением, поскольку при последовательном подключении высокое давление, как правило, проталкивает окалины.
  5. Случается, хоть и редко, что полотенцесушитель из-за плохой воды засоряется накипью и отложениями. Тут без снятия, тщательной очистки и промывки никак не обойтись.

Все это может быть также причиной того, что не греет полотенцесушитель лесенка.


Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя


Если не греет электрический полотенцесушитель, поиск причины нужно проводить от простого к сложному.

Прежде всего, необходимо проверить, не сработал ли защитный автомат на щитке. Если да, то его следует включить и понаблюдать несколько минут. Если он вновь отключит электропитание, тогда поиски неисправности нужно продолжить.

Электрический полотенцесушитель может не работать по нескольким причинам:

  1. Первая и наиболее простая причина – не поступает электроэнергия к прибору. Здесь проблема чаще всего либо в соединении вилка-розетка, если подключено посредством кабеля, или в корпусе модуля (при скрытом монтаже).
  2. Следующая частая причина – неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). Тут выход один – необходима его замена.
  3. Когда же полотенцесушитель нагревается только в месте нахождения ТЭНа, тогда, скорее всего, причина в прекращении циркуляции теплоносителя (минерального масла, воды, антифриза) из-за его засорения. Устранить можно только разборкой прибора.
  4. Еще одной причиной может быть выход со строя автоматического терморегулятора.

Известно, что неквалифицированный ремонт электрического полотенцесушителя может не только вывести прибор из строя, но при использовании привести к поражению электрическим током. А при непрофессиональном монтаже и демонтаже водяного полотенцесушителя, он может дать течь при внезапном повышении давления в системе.

Если установить причину неисправности полотенцесушителя вам удалось самостоятельно, то для ремонта мы все же рекомендуем приглашать специалиста.

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить


На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

  • В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
  • Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.

     

  • Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.
  • Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.

Батареи греются неравномерно по трем основным причинам: неправильный расчет мощности котла, радиаторов отопления, циркуляционного насоса. Также ошибки, допущенные во время монтажа трубопровода, упущения при пуско-наладке отопления.

 

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.

Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

  • Недостаточная циркуляция теплоносителя. Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
  • Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.
  • Засорение батареи. Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
  • Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

     

  • Неправильная работа системы отопления. Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

В старых системах отопления кран Маевского зачастую не предусматривался. Если чугунные радиаторы остаются холодными внизу после включения центрального обогрева – это свидетельствует о воздушной пробке. Удалить воздух можно, немного отпустив зажимную муфту.

Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

Падение давления в системе отопления

      В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,   откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

   

 


причины поломки, срок службы чугунных радиаторов и системы в многоквартирном доме, что делать если не греет, куда звонить при прорыве и завоздушивании

Как неприятно встречать зиму с холодными батареями в квартире! Как правило, такая ситуация возникает по ряду причин, и лучше знать о них заранее, а так же о том, к кому в таком случае обращаться за помощью.

Одним из оснований бить тревогу часто становится срок службы радиаторов отопления в квартире. Чтобы не доводить ситуацию до критической, нужно знать основные признаки поломки системы отопления.

Типы радиаторов

Если чугунные батареи стали использовать с 1857 г в России, то такие новшества, как стальные, алюминиевые и биметаллические обогревательные конструкции появились относительно недавно.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, а так же свой срок замены батарей отопления в квартире:

  • для систем из алюминия – это 20-25 лет;
  • биметаллические радиаторы прослужат до 30;
  • стальные – самые недолговечные, всего 15-20 лет;
  • современные чугунные батареи будут радовать теплом до 35 лет.

Заявленный в техпаспорте срок службы батарей отопления в квартире не всегда совпадает с реальностью, так как в данном случае огромную роль играет то, как они будут эксплуатироваться.

Чтобы определиться, какой тип радиаторов использовать, нужно обратить внимание на следующие параметры:

  1. Какое рабочее давление в отопительной системе дома, а какое указано в техпаспорте, и насколько они совместимы.
  2. Следует узнать Ph и чистоту теплоносителя и соотнести ее с системой отопления.
  3. Температура нагрева так же должна совпадать.

Каждый из параметров нужно проверить на совместимость с выбранным типом, и только после этого решать, делать ли ремонт отопления в квартире, и какие радиаторы для этого использовать.

Рабочее давление для многоэтажек составляет от 8 до 16 атмосфер, тогда как у выбранной отопительной системы она должны быть на 2 атм. выше. О состоянии теплоносителя можно узнать в компании, поставляющей тепло в дом.

Если ориентироваться при выборе радиаторов исключительно на их прочность, то нужно учесть, что чугун достаточно хрупкий металл, система из стали в местах соединения элементов начинает быстро коррозировать, а алюминий при повышенной кислотности теплоносителя разрушается.

Долговечность отопительной системы

Как показывает практика, срок службы чугунных радиаторов отопления в квартире, как и алюминиевых, и стальных сильно зависит от рабочего и испытательного давления в системе. Например, каждый новый сезон при ее запуске батареи испытывают на себе сильнейший гидравлический удар.

Только биметаллические батареи стойко его выдерживают на протяжении многих лет. Для чугунных, алюминиевых и стальных конструкций – это каждый раз испытание на прочность, что сказывается на их долговечности.

Немаловажную роль так же играет качество сопутствующих элементов, благодаря которым конструкции можно отключать, ремонтировать или даже менять.

К ним относятся:

  • клапаны выпуска воздуха;
  • шаровые краны для отключения системы.

Они нужны когда требуется ремонт батарей (радиаторов) отопления в квартире или при появлении течи.

Быстрое удаление воздуха из системы снимает нагрузку с ее элементов, что позитивно сказывается на их долговечности.

Причины поломки

Если отопительная система вышла из строя не из-за ее «древности», то следует искать неисправность в другом.

Это может быть:

  1. Несоответствие радиатора системе многоквартирного дома. Это может быть связано с давлением или качеством теплоносителя.
  2. Огрехи при подключении к трубам, что может вызвать прорыв спустя время.
  3. Условия эксплуатации не подходят данному типу радиаторов из-за частых перепадов давления.
  4. Если теплоноситель слишком замусорен, то это вызывает скопление взвесей в местах крепления, что в свое время приведет к течи.
  5. Прокладки между секциями так же не вечны, и выход одной из них из строя способно нарушить целостность системы.

Основным визуальными признаком, что с системой что-то не так является явная течь, тогда как внутренние повреждения, например, завоздушенность или засоренность можно определить по температуре в комнате.

Почему не греют?

Крайне неприятно в разгар зимнего сезона столкнуться с тем, что либо вся, либо часть отопительной системы холодная. Чтобы разобраться, почему не греет радиатор отопления в квартире, причины нужно искать в том, что же мешает притоку теплоносителя в систему.

Их всего несколько:

  1. Этому может способствовать завоздушивание системы отопления в многоквартирном доме, что можно выявить либо тактильно, прощупав батареи в поисках холодного участка, либо по звуку теплоносителя, который вынужден «продавливаться» сквозь нарушенный участок.
  2. Если в системе недостаточно воды, то это приведет к воздушной пробке во всей конструкции из-за отсутствия должной ее циркуляции.
  3. Когда отопительная установка старая, то ее «слабым звеном» становятся заторы в трубах. За многие годы эксплуатации взвеси и ржавчина, оседающие на дне, забивают самую узкую их часть. Это так же можно обнаружить тактильно.
  4. Если батареи были подключены неправильно, то они останутся холодными, а горячими будут только трубы.

Устранить некоторые из причин можно самостоятельно, например, удалить воздушную пробку.

Лопнула батарея отопления в квартире — ваши действия:

  1. При наличии циркуляционного насосаего нужно отключить, чтобы снять избыточное давление на систему.
  2. Открыть кран Маевского, а если таковой отсутствует, то снять заглушки с батареи.
  3. Эти действия вызовут выход воздуха из системы, что происходит при характерном его шипении.
  4. После того, как из открытого крана пойдет вода, его перекрывают.

Необходимо заранее подготовить емкости для теплоносителя и дождаться, когда свист из системы прекратится полностью. Спустя некоторое время можно проверить радиаторы на наличие тепла – если они горячие, значит, все сделано правильно.

Если причиной того, что радиаторы не греют, является нехватка теплоносителя, то такую работу не следует проводить самостоятельно, не имея соответствующего опыта. Когда вода поступает в систему, могут образоваться воздушные карманы. Засорение системы так же нужно доверить мастерам, так как для этого придется удалять для чистки или полной смены ее поврежденных участков.

Ремонт батарей отопления в квартире

Главный вопрос, возникающий, когда случаются проблемы с отоплением в квартире, куда обращаться, и кто будет платить за ремонт.

Так как неполадки с радиаторами, особенно устаревшими, случаются часто, то судебные «стычки» между жильцами и коммунальными службами так же. Представители ЖЭКа каждый раз утверждали, что в их ведении только та часть отопительной системы, что находится в подъезде, тогда как хозяева пострадавших квартир доказывали обратное.

Так было до тех пор, пока не приняли закон о коммунальной собственности, по которому вся система отопления, даже та, что находится в частных квартирах, находится в ведении коммунальных служб. За тем, чтобы все радиаторы эффективно работали, следят мастера организации, обеспечивающей теплом, а жильцы дома ежемесячно отчисляют деньги на капитальный ремонт системы отопления в многоквартирном доме, если таковой понадобится.

Не работает отопление в квартире, куда звонить? При любых неполадках системы, нужно звонить в соответствующую службу и ее представители устранят их бесплатно.

Это не касается случаев, когда отопление в порядке, а жильцы решили сменить радиаторы на более новую модель. В данном случае вся замена происходит за счет владельцев квартиры.

Когда течет радиатор отопления в квартире, это вызвано следующими причинами:

  1. Срок их службы давно истек, и прорыв, был только вопросом времени.
  2. Они не выдержали давления при летних профилактических работах. Это может быть связано с неправильным выбором батарей отопления.

Чтобы самостоятельно устранить прорыв батареи отопления в квартире, что делать обычно не рекомендуется, можно использовать клей на основе эпоксидной смолы, но только в качестве временного решения проблемы, пока не подъедут мастера из аварийной службы.

Если причина течи в рассохшейся прокладке, то ее можно заменить самостоятельно при условии, что в системе нет воды. Если авария произошла в отопительный сезон, то во избежание ожогов лучше самостоятельно ничего не предпринимать.

Как видно из вышесказанного, чтобы не дожидаться крайних случаев, нужно следить за отопительной системой, и если она не греет, издает непонятные звуки или течет, то следует звонить в ЖЭК или аварийную службу.

В том случае, если срок радиаторов давно истек, не нужно проверять их на долговечность, а поменять на более современную модель, подходящую по параметрам.

Почему полотенцесушитель в ванной не нагревается и что делать

В статье рассказываем, почему полотенцесушитель не нагревается, рассмотрим системы, работающие от системы горячего водоснабжения и электрические. Некоторые проблемы можно решить буквально за несколько минут, другие потребуют серьезного вмешательства и затрат. 

Что делать, если не работает полотенцесушитель:

Водяное устройство

Электрический полотенцесушитель

Убрать воздушную пробку 

Такая проблема возникает и с приборами, вмонтированными в отопительную систему. Во время осеннего подключения батарей, воздух вытесняется в завершающие элементы системы — полотенцесушители. Это мешает циркуляции воды. Чтобы устройство снова стало горячим, нужно стравить воздух. 

Бывает, что полотенцесушитель не греет после отключения горячей воды. Когда ее уже включили обратно, змеевик остается холодным. В этом также виновато завоздушивание. И в том, и в другом случае нужно действовать по одной из двух схем. Первая — для современных змеевиков. Вторая — для оборудования старого образца. 

Если на устройстве есть кран Маевского (он может быть спрятан под колпачком, в уголке, на одном из выходов ) или другой вентиль для стравливания воздуха, следуйте следующим образом. 

Инструкция по работе с краном Маевского
  • Выверните вентиль так, чтобы из него пошла вода. Подставьте миску, чтобы не залить пол. 
  • Дождитесь пока закончится шипение и жидкость потечет тонкой струйкой.
  • Закройте клапан обратно. 

Иногда вентили установлены с двух выходов и тогда нужно стравить оба по очереди. Если воздухоотводчика нет, то придется использовать другой метод. 

Инструкция по работе без воздухоотводчика
  • Положите на пол тряпку или поставьте ведро, большую миску. 
  • Немного открутите верхнюю гайку, которая присоединяет змеевик к стояку. 
  • Из места соединения с шипением пойдет вода. Дождитесь пока шипение закончится и закрутите гайку обратно. 

В некоторых домах убрать воздушную пробку можно только из квартиры соседей с верхнего этажа или чердака, если на нем расположены домовые коммуникации. Иногда бывает так, что воздушная пробка устранена, а прибор все еще не нагревается или через полчаса остывает обратно. В этом видео показано, что делать в такой ситуации.  

Устранить засор

Если стравливание воздуха не помогло, возможно, дело в накипи. Она появляется из-за плохого качества воды. Змеевик в этом случае будет греться плохо или останется холодным. 

Обратите внимание. Прочистка оборудования, подключенного к отопительной системе, производится только в период летнего отключения. 

Инструкция по устранению засора
  • Перекройте подачу воды и подставьте вниз ведро, чтобы слить оставшуюся внутри воду. Или же опустите выход змеевика в ванну. 
  • Снимите полотенцесушитель и разберите его.
  • Залейте внутрь горячий раствор с «Антинакипином», «Кротом», щавелевой или лимонной кислотой, столовым уксусом. Два последних порошка разбавляют в пропорции 2-3 ложки на литр воды. Остальные — согласно инструкции. Раствор нужно оставить внутри трубы на некоторое время. 
  • По истечении этого времени прочистите ее ершиком, сантехническим тросом или гнущимся прутом с металлической губкой. 
  • Промойте ее еще раз, под сильным напором воды и установите обратно. 

Старые устройства снять самостоятельно не получится. К тому же засоры в них могут быть слишком въевшимися и троса с чистящими средствами для их очистки не хватит. В этом случае лучше вызвать сантехника. 

Проверить систему водоснабжения

Змеевик, встроенный в неисправную ГВС, прогревается только при открытом кране с горячей водой. Так как постоянной циркуляции нет, полотенцесушитель не греет. Самое простое решение такой проблемы — установка электрического оборудования или подключение к отопительной системе. 

Исправить неправильный монтаж

Температура обогревателя может меняться в зависимости от того, куда он установлен. Если он расположен далеко от стояка, горячая вода может попросту не попасть в него. Наиболее удачным считается монтаж, при котором теплоноситель подается в верхнюю часть устройства, а уходит из нижней. 

Правильные способы подключения
  • Диагональным. Подача воды осуществляется в дальний верхний выход, а обратка — в ближний нижний. Трубы присоединяются под уклоном от 3 до 30 мм, без изгибов. 
  • Боковым. Теплоноситель подается и уходит из выходов, расположенных на одном уровне. Трубы располагаются с небольшим уклоном или строго горизонтально. 

Желательно, чтобы верхняя часть обогревателя не находилась выше точки отбора воды. Если это условие сложно выполнить — установите кран Маевского. Нижняя перекладина, напротив, должна быть выше точки обратной магистрали. При соблюдении условий подключения, эти два типа монтажа обеспечат постоянную циркуляцию теплоносителя и сведут к минимуму завоздушивание. 

Проверить правильность подключения у соседей

При замене полотенцесушителя соседи могут изменить схему подключения и перекрыть стояк. В этом случае сначала нужно вызвать сантехника — он может исправить ситуацию. Если это не сработает, можно жаловаться в УК или в местное отделение жилищной инспекции. Иногда устройство не нагревается должным образом из-за действий коммунальных служб — когда температура поступающей воды не соответствует установленным нормам. 

Заменить устаревшее оборудование

Если ничего не помогает, а оборудование установлено очень давно, единственный способ решить проблему — поменять его. К тому же, в старых трубах засоры будут скапливаться быстрее. 

Электрические обогреватели считаются достаточно надежными, но также могут выходить из строя. 

Причины поломки

  • Перегоревший ТЭН. 
  • Неисправность терморегулятора. 
  • Проблемы с проводкой. 
  • Засор. 

Устранить засор

Засоры появляются только в комбинированных устройствах — они работают от ГВС и электричества. Чтобы проверить, есть ли внутри пробка, включите прибор и через несколько минут проверьте его температуру рядом с ТЭНом и на другом участке змеевика. Если нагреватель теплый, а остальная труба холодная — в ней может быть накипь. Снимите оборудование так, чтобы жидкость не вытекла и прочистите сантехническим тросом. 

Проверить электрику

Если же обогреватель остается холодным, проблема кроется в электрической части. Искать неисправность можно по следующей схеме:

  • Осмотрите розетку. При отсутствии визуальных повреждений, проверьте ее с помощью индикаторной отвертки. При необходимости замените розетку. 
  • На некоторых устройствах есть терморегулятор. Покрутите его. Слабый щелчок говорит об исправности. 
  • Настройте мультиметр на фиксацию уровня сопротивления постоянному току и проверьте сопротивление ТЭН и провода. Показатели первого должны быть меньше 1 ОМа, второго — приближаться к бесконечности. Если отображаются другие цифры — проводку меняют.
Диагностика ТЭН мультиметром: 
  • Разберите нагревательный элемент и аккуратно отсоедините провода, соединяющие его с системой электрообеспечения. В этом поможет руководство пользователя.
  • Выставьте шкалу измерения на Ω и укажите максимальную величину. 
  • Прозвоните по отдельности все провода и сам ТЭН. 
  • Если показатель стремится к нулю — в системе есть короткое замыкание. 

Заменить оборудование

Заменить электронагреватель просто. Вам понадобится отвертка и гаечные ключи. Сухой ТЭН откручивают и ставят новый. Если он соприкасается с жидким теплоносителем, змеевик откручивают, в подходящую емкость выливают жидкость, меняют нагреватель и заливают теплоноситель обратно. 

В статье мы рассказали, почему не греет полотенцесушитель в ванной, и что делать в каждом из случаев. Чтобы починить оборудование, подключенное к ГВС, работайте в последовательности, которую мы описали.

Давление в двухконтурном газовом котле то падает, то повышается

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий!
Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.
В этой статье рассмотрим проблемы с давлением в котле, а именно два типа этой проблемы.

  1. Когда давление постоянно только падает.
  2. Случаи когда давление скачет, то вверх, то вниз.
  3. Есть ещё случаи когда давление только растёт, но об этом в другой статье, ссылка будет ниже.

P. S. — Всё описанное я производил на примере своего  Аристона, но эти проявления будут общими практически для любого котла. Итак, к делу.

Быстрая навигация по статье

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема – проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно, иногда в течении нескольких дней / недель понижается.

Есть две причины почему такое может происходить:

Первая связанна с утечкой теплоносителя из системы, рассмотрим чем это опасно и как искать утечку.
Вторая будет связанна с расширительным баком, но там целый букет, не только снижение давления

 Утечка в системе отопления

Первое что следует проверить при медленном снижении давления это утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов. А в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно, вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка, но в таком случае и давление упадёт моментально.
Чаще всего утечка будет в виде капелек и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу. К тому же большинство моделей котлов имеет защиту и при недостаточном давлении просто отключаются, хорошо если вы будете дома и отреагируете на проблему, а если дома долго никого нет???? То это может обернуться ещё куда большими трудностями.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите “капель” из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе – Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина – Расширительный бак.
Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

 

Расширительный бак

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно “постараться”. Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно – бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение в баке происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.


Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.


Давление то поднимается, то падает – котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.


ПЕРВАЯ СТАДИЯ – Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ – На манометре котла давление постоянно “гуляет” В режиме отопления поднимается, возможно даже выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ –  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.


Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

 

 

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 

 

 

 

 

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

  1. Выключаем котёл от сети.
  2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
  3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т – на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
    Давление в котле должно быть ноль!
  4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник – сливной штуцер при этом открыт.
  5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
  6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу – часто указанно)
  7. Закрываем сливной штуцер.
  8. Открываем все краны к котлу – всё что закрывали.
  9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
  10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает – давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Что делать, если вы затопили соседей снизу?

Уверены в своей внимательности и думаете, что никогда не затопите квартиру этажом ниже? К сожалению, эта нежелательная ситуация может возникнуть в любом доме. Даже при регулярной проверке труб, аккуратном использовании техники, перекрывании перед уходом запорных кранов случаются протечки.

Рис. 1. Потоп в квартире

Причинами затопления соседей снизу чаще всего бывают поломки в общедомовой системе водоснабжения и неисправность установленного смесителя. В тот момент, когда вы спасаете собственное жилье, приходят люди, требующие оплаты за ремонт квартиры и восстановление мебели. В этой статье мы расскажем, как избежать большой компенсации за ущерб и не испортить отношения с соседями.

Первые действия

Если вы залили соседей, рассуждайте здраво и сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь на провокации, не вступайте в конфликты, извинитесь, постарайтесь наладить контакт.

Как правило, новость о заливе соседей снизу узнают, находясь на работе или на отдыхе. Нередко потопы происходят ночью, потому что многие люди включают стиральные или посудомоечные машины в поздний час. Необходимо как можно быстрее устранить причину протечки, в обязательном порядке вызвать аварийную службу.

Не все жильцы обмениваются контактными телефонами, поэтому владельцы квартиры узнают о неприятной ситуации только после возвращения домой. К этому моменту сантехник перекрывает стояк. Виновникам затопления необходимо убрать воду с пола и приступить к переговорам с людьми, проживающими этажом ниже.

Рис. 2. Необходимо быстро устранить аварию

Если потоп обнаружен вами

1. Попытайтесь своими силами остановить воду или уменьшить ее поток, перекрыв стояк. Выключите бытовую технику, прекратите подачу электроэнергии, воспользовавшись щитом на лестничной клетке.

2. Вызовите сантехника. Он определит, кто виноват в этой ситуации. Если протечка появилась в общем стояке до запорной арматуры, отвечать будет управляющая компания. Если водопроводные трубы прорвало за краном, который ограничивает подачу воды, виновными будете признаны вы.

3. Спуститесь к соседям снизу. Если их нет, позвоните в управляющую компанию: она должна перекрыть воду в стояке.

4. Если вы затопили квартиру соседей, сфотографируйте последствия. Это поможет точно определить размер причиненного ущерба.

5. Вызовите специалиста управляющей компании. Он должен составить акт о затоплении помещения, оценить ущерб.

6. Попробуйте уладить конфликт мирным путем. Если сложились добрососедские отношения, можно договориться о сумме возмещения, устраивающей обе стороны.

7. Когда с вами не хотят разговаривать или запрашивают слишком большую сумму, обращайтесь в суд. Предварительно независимый эксперт должен оценить повреждения.

8. Такие проблемы можно исключить в дальнейшем – просто установите систему защиты от протечек.

Если потоп обнаружили соседи

Рис. 3. Соседи обнаружили протечку

Впустите их в свою квартиру. Если о сложившейся ситуации сообщили соседи, возможно, наводнение не очень заметно для вас. Также авария может произойти за пределами вашего жилья. Не следует утверждать, стоя на пороге, что в доме ничего не течет. Впустите потерпевших, вместе с ними осмотрите возможные места аварии.

Порядок действий должен быть таким же, как в случае самостоятельного обнаружения. Потерпевший сосед вызовет сотрудников аварийной службы. Ваш повторный вызов ускорит их приезд и подтвердит заинтересованность в устранении последствий.

Как оценить ущерб

Можно обратиться в управляющую компанию. Она соберет специальную комиссию и отправит ее на место аварии. Эксперты зафиксируют повреждения, определят виновника происшествия. Также возможен вызов независимого оценщика, имеющего лицензию на проведение экспертиз.

Акт о нанесении ущерба – первичное доказательство происшествия. В нем указывают:

  • причину и место аварии;
  • описание имеющихся повреждений;
  • затопленную квартиру и квартиру, в которой прорвало трубу;
  • данные владельцев жилья.

Акт подписывают хозяева, инженер из управляющей компании, сотрудники аварийных служб. Если вызван оценщик, составлен документ об ущербе, но вас не пригласили на эту процедуру, можно не заверять документ своей подписью и оформить заявление о разногласиях для вашей управляющей компании.

Не следует затягивать время или проводить процедуру сразу после того, как вы затопили квартиру соседей. Последствия проявляются в течение нескольких дней, поэтому лучшее время для назначения экспертизы – одна неделя после залива.

Как избежать возмещения ущерба

Чтобы не отвечать за протечку, необходимо доказать:

  • возникновение форс-мажорных обстоятельств;
  • виновность других (третьих) лиц;
  • отсутствие причинно-следственных связей.

К форс-мажорным обстоятельствам относят стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, ураганы, военные конфликты. Решение о признании форс-мажора принимают муниципальные органы власти.

Виновность третьих лиц доказывают, используя разграничение эксплуатационной ответственности. В ходе судебного заседания требуют привлечения к процессу настоящего виновника.

Самое сложное – доказать отсутствие причинно-следственных связей с происшествием. Требуется подтвердить годность поврежденных элементов системы водоснабжения. В качестве свидетеля вызывают мастера, который монтировал водопровод в доме. Во время судебного заседания заказывают техническую экспертизу, призванную установить причину неисправности. Если выявлена ошибка монтажа, к ответственности можно привлечь строительную компанию.

Если застрахована ответственность владельца квартиры

Даже если вы залили соседей, можно избежать возмещения ущерба. Для этого требуется застраховать свою ответственность в качестве владельца недвижимости. Страховая компания будет обязана оформить выплаты пострадавшим лицам, если вы затопили соседей.

Сначала уведомите страховщика о том, что наступил страховой случай. Если не сделать это вовремя, вам откажут в выплате. Затем действуйте по опубликованной выше инструкции, состоящей из восьми пунктов.

Когда квартира застрахована, компенсацию соседям платит их страховая компания. Потом она выставляет вам счет на выплаченную сумму. Размер компенсации зависит от условий договора.

Решение вопроса в суде

Если ситуация произошла по вине другого лица, соберите доказательства: фото, видео, составленные акты, пригласите свидетелей. В этом случае суд встанет на вашу сторону. Если в потопе виноваты вы, согласно ст. 210 Гражданского кодекса, производится возмещение ущерба.

Когда потерпевший хочет обратиться в суд и его не устраивает мировое соглашение, можно попробовать отговорить от такого шага. Предлагаем напомнить, что он, как истец, будет обязан оплатить госпошлину и услуги привлеченного юриста.

Что делать, если вы снимаете жилье

Согласно ГК РФ, за состоянием жилплощади должны следить собственники. Даже если вы затопили соседей, отвечать за это придется владельцам. Арендатора можно привлечь к ответственности только в двух случаях: если причина затопления – его прямое вредительство, или если договор предусматривает обязанность содержать инженерные системы в надлежащем состоянии, вовремя их ремонтировать.

Как предотвратить протечки

Беспроводная система защиты от протечек Neptun приносит двойную пользу: защищает от потопа квартиру и предотвращает залив соседей. Комплект состоит из модуля управления, шаровых кранов с электрическим приводом, датчиков контроля.

Датчики устанавливают в местах, где появление протечек наиболее вероятно:

  • под стиральной машиной,
  • под раковиной и ванной,
  • на полу за унитазом,
  • рядом с ванной комнатой в коридоре.

Рис. 4. Пример размещения комплекта в стандартной квартире

При возникновении аварийной ситуации система Neptun мгновенно обнаруживает проблему и передает сигнал о ней на модуль управления. Шаровые краны сразу же перекрывают водоснабжение. Обычно их устанавливают на вводе воды в дом.

Рис. 5. Внешний вид радиодатчика

При обнаружении протечек также срабатывает звуковая или световая сигнализация. Когда проблема устранена, подача воды восстанавливается с помощью всего лишь одной кнопки, расположенной на модуле управления.

Рис. 6. Внешний вид модуля управления

В случае затопления мы рекомендуем придерживаться порядка действий, описанного в данной статье. Грамотная стратегия поможет снизить степень вашей ответственности перед пострадавшими от потопа лицами.


Ваш кран сломался? Причины, решения и интересные факты

Если кран ломается, это обычно происходит из-за известковых отложений, которые накапливались годами.

Это делает материал пористым, так что в какой-то момент достаточно одного энергичного движения, чтобы оторвать кран.

Также редко используемые угловые краны могут сломаться, если их крутить рывком – особенно досадно, если кусок соединительной трубы застревает в резьбе.

В этой статье мы расскажем, как поступить с этими проблемами и кто должен платить за ремонт в съемных квартирах.

Что делать, если сломался кран

Если сломался кран, первое, что нужно сделать, это перекрыть воду.

Для этого поверните соответствующий угловой вентиль под раковиной в ванной/кухне вправо.

В качестве альтернативы можно отключить воду для всего дома с помощью главного запорного клапана. Обычно он располагается в подвале.

Теперь лучше пойти в ближайший хозяйственный магазин со сломанным краном, чтобы найти замену подходящего размера.

Важно знать, используете ли вы фитинг высокого или низкого давления . В последнем случае нельзя, например, закручивать кран перлатором.

Тип фитинга указан на упаковке. Узнайте в нашей отдельной статье, как легко идентифицировать фитинги низкого давления .

Замена штуцера

Если отломился только изогнутый носик смесителя, достаточно вкрутить замену.

Если часть штуцера все еще застряла в резьбе и не может быть откручена, вы узнаете, как действовать далее в этой статье.

Для замены всего фитинга выполните следующие действия:

  1. Перекройте воду с помощью угловых вентилей или главного вентиля.
  2. Откройте кран, чтобы слить лишнюю воду.
  3. Открутить шланги штуцера от угловых кранов и, при необходимости, котла. Лучше всего иметь наготове полотенце, чтобы собрать оставшуюся воду из труб.
  4. Ослабьте резьбовое соединение на нижней стороне раковины. Теперь можно потянуть штуцер вверх.

Чтобы собрать новый фитинг, просто выполните эти шаги в обратном порядке.

Вот видео только что описанной процедуры:

Сломан смесительный рычаг

Если у вашего однорычажного смесителя отломилась ручка, скорее всего, она уже пористая. Особенно с дешевой фурнитурой, которая уже капает и скрипит, это только вопрос времени, когда она сломается.

Можно ли заменить рычаг или придется покупать совершенно новый фитинг, зависит в первую очередь от производителя. В случае с дешевыми моделями вполне может быть, что запчастей нет в наличии.

Также следует проверить, не поврежден ли только рычаг или картридж под ним. В последнем случае его, конечно, тоже нужно заменить, чтобы рычаг держался.

Обрыв резьбы крана/углового клапана

Эта проблема может возникнуть при замене угловых клапанов, а также шаровых кранов для внешних подключений и стиральных машин.

Возможно, вы захотите открутить его от резьбы в стене и заменить. Даже с применением силы труба вообще не двигается — пока окончательно не оторвется.

Если вам не повезло, труба оторвалась настолько сильно, что часть ниппеля все еще застряла в резьбе. Это досадно, но не повод отчаиваться: Есть несколько способов снова вытащить такой кусок трубы:

1. Если отломившийся кусок не глубоко в резьбе, можно попробовать трещотку или рожок гаечный ключ с подходящей головкой, чтобы вытащить его. Секция трубы может быть отвинчена таким образом.

2. В качестве альтернативы возьмите тонкое долото и поместите его на застрявший кусок трубы.

Аккуратно ударьте долотом в направлении отвинчивания в направлении отвинчивания (обычно против часовой стрелки), чтобы деталь ослабла. Не прилагайте слишком много усилий, чтобы не повредить резьбу.

Внимание : Заранее убедитесь, что труба надежно закреплена. Если вы забьете его в стену, у вас будут большие проблемы с его извлечением.

3. Также можно взять тонкий пильный диск и отпилить трубу по длине изнутри. Теперь вы должны быть в состоянии согнуть его и вынуть с помощью отвертки.

Но будьте осторожны: с тонкими отрезками трубы вы рискуете повредить резьбу.

4. Если обычные инструменты не помогли, можно купить подходящий винтовой экстрактор и использовать его для извлечения секции трубы.

Вставьте экстрактор винтов в резьбу так, чтобы он присоединился к секции трубы. При необходимости слегка постучите по нему молотком.

Оставшуюся часть можно удалить, повернув ее против часовой стрелки. Для этого можно использовать плоскогубцы или гаечный ключ.

A Совет : Даже если кажется, что секция трубы не движется, не следует прилагать слишком много усилий.Вместо этого распылите на него средство для удаления ржавчины и подождите некоторое время, прежде чем применять средство.

Как заменить сломанный кран или угловой вентиль?

После того, как вы сняли кусок трубы с резьбы, можно приступать к замене.

Независимо от того, угловой ли это кран, водопроводный патрубок в душе или шаровой кран – перед тем, как вкрутить сменную деталь, необходимо зашероховать и загерметизировать резьбу на ниппеле.

Придание шероховатости выполняется следующим образом:

Возьмите полотно пилы и проведите им несколько раз по ниппелю трубы под углом 45°.При этом поворачивайте трубу, пока не сделаете всю поверхность шероховатой.

Существует два способа герметизации ниппеля: тефлоновая лента и пенька.

Герметизация тефлоновой лентой

Этот метод менее требователен и поэтому является лучшим выбором для начинающих, даже если он не так надежен, как герметизация пенькой.

  1. Сначала убедитесь, что на резьбе нет остатков клея или других загрязнений.
  2. Проверьте, правая или левая резьба.
  3. Плотно натяните тефлоновую ленту и наденьте ее на резьбу в направлении вращения. В зависимости от длины резьбы достаточно 2–4 витков.
  4. Оторвите тефлоновую ленту (как у скотча) и скрутите обертку рукой, пока она не станет как можно туже. Нить должна быть хорошо видна под тефлоновой лентой.
Запечатывание пенькой

Этот классический метод требует некоторой практики. Если вы сделаете это правильно, нить будет крепко держаться десятилетиями.

Для герметизации вам потребуется:

  • Уплотнительная пенька
  • Стальная щетка
  • Паста Neo Fermit

1. Оторвите кусок конопляного шнура – ​​лучше чуть больше, чем меньше.

2. Поместите пеньки на переднюю часть нити и плотно заверните ее в направлении вращения (в основном по часовой стрелке), пока пеньки не будут держаться сами по себе. Если она ослабнет, пройдитесь проволочной щеткой по направлению вращения по пеньку на резьбе.

3. Затем пальцем равномерно нанесите пасту Neo Fermit на резьбу для дальнейшего улучшения уплотнения.

Кстати: Если вы присоединяете угловой или шаровой кран с керамическим уплотнением, вы сохраняете уплотнение.

Вот краткая видеоинструкция по только что описанной процедуре:

Сломался кран – кто платит?

Если вы сдаете жилье и у вас сломался кран, возникает вопрос, кто будет оплачивать расходы на материалы и ремонт. Это зависит от того, кто или что причинило ущерб.

Обратите внимание, что эти правила и законы также могут различаться в разных странах.Следующая информация является примером, основанным на законах об аренде в Германии.

В случае повреждения, вызванного естественным износом, расходы несет арендодатель.

Это тот случай, например, когда кран стал настолько пористым за годы известковых отложений, что в какой-то момент он ломается, даже если его просто повернуть с небольшим усилием.

Иная ситуация, если ущерб причинен арендатором, т.е. рвет слишком сильно.

Также обратите внимание на положение о мелком ремонте, содержащееся во многих договорах аренды.

В нем говорится, что арендатор несет ответственность за повреждение часто используемых объектов, если не превышен определенный предел стоимости. Этот лимит должен быть прямо указан в договоре аренды.

Верхний предел стоимости индивидуального ремонта часто устанавливается на уровне 90–150 €. Верхний предел для мелкого ремонта также должен быть установлен на весь год: нормой является 8% годовой арендной платы без учета непредвиденных расходов.

Опять же, обязательно ознакомьтесь с конкретными законами в вашей стране.Этот ресурс может помочь вам приступить к изучению соответствующих законов США

Совместное использование означает заботу 🙂 !

[addtoany]

Вам также может понравиться…

Как подключить полотенцесушитель к горячей воде. Подключение полотенцесушителя своими руками. Схема подключения полотенцесушителя

В этом пошаговом мастер-классе мы научимся устанавливать полотенцесушитель лестничный с нижним подключением. Выполним монтаж и разводку труб к стояку, закрепим сантехнику в соответствии с нормативными нормами.

Шаг 1: Разметка и штробление стены

В ванную комнату приобретается один из двух видов полотенцесушителя: электрический или водяной. Первый вариант проще в установке, но требует больше энергии. Поэтому чаще всего устанавливают водяной полотенцесушитель. Подключается к общей системе отопления или стояку горячей воды.

Подключение полотенцесушителя к отоплению нецелесообразно. Продолжительность отопительного сезона составляет 6 месяцев, поддерживать трубы горячими круглый год не получится, в отличие от подключения к стояку ГВС.В этом варианте также возможны трудности. Вам нужно будет получить разрешение на отключение воды во всем доме. В отопительный сезон это будет проблематично, велика вероятность аварийной ситуации. Поэтому рекомендуем подключить полотенцесушитель к стояку ГВС.

Замена старого полотенцесушителя советского образца в ванной производится с помощью болгарки, вырезается змеевик вместе со стояком.

После демонтажа и перекрытия воды делаем разметку.Отмечаем карандашом места нижнего подключения и расположение патрубков на развод. При установке этой сантехники придерживаемся СНиП. По нормативам высота установки полотенцесушителя должна быть на расстоянии 1,2 м от уровня пола и располагаться не менее 0,6 м от раковины, ванны и другого сантехнического оборудования.

Полотенцесушитель можно установить над стиральной машиной, обеспечивая беспрепятственный доступ к технике. Сушка лестничного типа, как и в нашем случае, монтируется на такой высоте, чтобы до последней перекладины мог свободно дотянуться человек среднего роста.При разметке также учитывайте, что полотенцесушитель не должен располагаться на расстоянии более 2 м от стояка, иначе установка спровоцирует большие потери тепла.

Далее выдалбливаем в облицованной части стенки полости под трубы. Для изготовления штробы можно использовать специальный штроборез или обычную болгарку с дрелью. Носите защитную маску и очки во время измельчения. Если вы оставляете трубы на виду, пропустите этот шаг.Устанавливаем шаровые краны на концах стояка для выхода пластиковых труб, благодаря им вы в любой момент можете перекрыть/возобновить подачу воды.

Шаг 2: Электропроводка и трубопроводы к полотенцесушителю

Общая схема подключения полотенцесушителя одинакова для всех типов устройств. С одного конца подается вода, а с другого вода забирается из системы. Приступаем к расколу. Припаиваем полипропиленовые трубы от шаровых кранов к водопроводу к осушителю.Подготавливаем дополнительные инструменты и материалы, которые потребуются при работе – паяльник и ножницы для полипропиленовых труб, соединительную арматуру (уголки и муфты-американки). Для разводки системы отопления используем пластиковые трубы со стекловолокном d=20 мм. Закрутите заглушки.

Временно закрепить на место полотенцесушитель без окончательной фиксации и обмотки, выставить ровно по горизонтали и вертикали, закрепить сантехнику на дюбель-шурупы. Муфты-американки должны выступать из стены на толщину плитки, которой она будет облицована.

Шаг 3: Штамповка и облицовка

После установки полотенцесушителя по уровню увлажняем стену от пыли и заделываем штробу шпаклевкой.

Снаружи оставляем наружную часть резьбового полипропиленового фитинга, остальное зашпаклевываем.

Как только замазка затвердеет, снять полотенцесушитель. Окончательно мы его установим, когда будем облицовывать стены плиткой.

Шаг 4: Установка кулачков и креплений

Плитка уложена, теперь идет окончательная установка полотенцесушителя.Со стороны стояка вырезаем в плитке окошко для ревизионной дверки. Через него убеждаемся, что краны закрыты, откручиваем пробки.

В комплекте с полотенцесушителем идут эксцентрики с узкой и широкой резьбой, ½ и ¾ дюйма со смещением. Вкручиваем эксцентрик вручную в резьбу, выходящую из стены, вставляя узкой частью, предварительно намотав уплотнительную резьбу. Устанавливаем ровно, без перекосов, слегка не дотягиваем, чтобы можно было отрегулировать положение полотенцесушителя.Затяните соединение гаечным ключом.

Не забываем об установке прокладок, сверху ставим отражатели, которые скроют место соединения трубы с сантехникой. Наматываем полотенцесушитель вручную, выставляем по уровню, поворачивая эксцентрики.

Крепим устройство и делаем отметки, где будет находиться верхнее крепление полотенцесушителя к стене. В последний раз, когда снимаем полотенцесушитель, сверлим отверстия под дюбели-шурупы в отмеченных местах специальной дрелью на плитке, чтобы избежать растрескивания плитки.

Для крепления пластика будем использовать жидкие гвозди Point 96. Это кристально чистый фиксатор, который после нанесения создает невидимый шов, подходит практически для всех поверхностей. Еще одной особенностью является основной бой. Никаких дополнительных болтов или креплений не требуется.

Люк установлен, при необходимости легко открывается для осмотра и перекрытия кранов.

Подключение полотенцесушителя к горячему водоснабжению процедура не очень сложная, но, как и монтаж любого оборудования в системе требует соблюдения определенного порядка операций и соблюдения СНиП 2-04-01-85 .Конечно, к системе отопления можно подключить полотенцесушитель, что особенно распространено в частных домах с индивидуальным отоплением. Но самым распространенным и оптимальным способом подключения к централизованному отоплению является подключение через систему горячего водоснабжения. Одним из важных преимуществ такого подключения является независимое функционирование нагревателя от отопительного сезона, т.е. схема подключения полотенцесушителя к стояку с горячей водой позволяет получить обогрев помещения при использовании воды.

Принцип подключения всех видов полотенцесушителей одинаков: к одному концу устройства организуется подача воды, а ко второму – обратка (отток воды).

В зависимости от модификации полотенцесушителя возможны разные варианты подключения:

  • Соединение с расположением вверху, когда горячий теплоноситель подается сверху, а отводится снизу;
  • Нижнее соединение;
  • Диагональное соединение с входом вверху и выходом внизу на противоположной стороне.Это соединение можно комбинировать с верхним и нижним соединением в сушилках лестничного типа.
  • По центру в нижней части полотенцесушителя.

Иногда встречаются модели на 4 точки подключения. Обычно это довольно большие сушилки с горизонтальными сушильными трубами, которые требуют высокой интенсивности нагрева.

Подготовительные работы перед подключением к системе ГВС

1. Если уже была установлена ​​модель морально устаревшая или подвергшаяся коррозионным деформациям, то ее демонтируют.
2. После покупки нового блока необходимо сделать разметку стены для крепления с учетом особенностей и габаритов нового полотенцесушителя. При разметке необходимо учитывать, что полотенцесушитель должен располагаться на расстоянии не более 2 м от стояка – иначе будут слишком значительные потери тепла.
3. Перед фиксацией крепежа строительным уровнем проверьте точность горизонтального положения.
4. Фиксирующие застежки. Оптимальный вариант – не жесткое, а регулируемое крепление за счет резьбового соединения.

Важно! Все работы по подключению проводятся только после отключения подачи воды на стояк через центральный кран.

Схема установки полотенцесушителя может быть выполнена двумя способами:

1. Последовательное подключение батареи отопления в систему горячего водоснабжения, т.е. линия от центрального крана до смесителя воды оборвана, и к этому месту подключается полотенцесушитель. Стоит отметить, что такое подключение достаточно существенно влияет на изменение температуры воды в кране, поэтому не актуально его использование при низких температурах воды в магистрали, т.к. полотенцесушитель заберет практически все тепло, и из крана будет течь чуть теплая вода.

2. Параллельное соединение , при котором в магистрали горячего водоснабжения создаются ответвления для подключения полотенцесушителя, а между врезками устанавливается кран, регулирующий подачу горячей воды через отопительный прибор. Такая схема подключения полотенцесушителя к ГВС не редкость, ведь она актуальна при очень высоких или низких температурах воды в магистрали, чтобы оставалась возможность регулировать тепловые режимы водопроводной воды и отопления.

Технология врезки полотенцесушителя в систему горячего водоснабжения достаточно проста, но для начала необходимо определиться со способом подключения.Если в магистрали ГВС гарантировано поддерживается постоянная температура воды в пределах 60-70 градусов, то можно использовать упрощенную последовательную схему подключения полотенцесушителя к стояку. Но, в жизни бывает всякое, поэтому для перестраховки рекомендуется использовать вторую схему подключения с параллельными кранами и вентилями, регулирующими прохождение теплоносителя.

Что нужно для подключения полотенцесушителя к ГВС

1. Обычно полотенцесушитель продается в комплекте с креплениями и элементами крепления, но в любом случае при покупке нужно проверить их наличие, а при необходимости (отсутствие или ненадежная конструкция) приобрести дополнительно.При выборе монтажных и крепежных элементов необходимо учитывать общую (рабочую, с жидкостью) массу полотенцесушителя.

2. Схема подключения полотенцесушителя к ГВС требует приобретения дополнительной соединительной арматуры, для которой учитывается способ крепления к полотенцесушителю и водопроводу:

При прокладке новых коммуникаций для отопителя чаще всего используется металлопластиковая труба, которая может соединяться либо через специальные резьбовые фитинги, либо с помощью пайки.Ни в коем случае не допускается установка труб уменьшенного сечения относительно существующих коммуникаций.

Если после центрального водопровода остались старые стальные трубопроводы, то лучше всего провести модернизацию (замену) всех водопроводных коммуникаций. В противном случае вам придется устанавливать большое количество переходников со старых труб на новые.

Если нагреватель имеет наружную резьбу (штуцерную), то необходимо приобрести разъемные муфты с внутренней резьбой («американки»), которые позволят при необходимости без проблем демонтировать полотенцесушитель.Моделей разъемных резьбовых муфт очень много, чтобы правильно подобрать их для врезки в сантехнические коммуникации.

3. Схема установки полотенцесушителя должна обеспечивать безопасное снятие или отключение нагревателя, поэтому на запорную арматуру, подключенную к водопроводной магистрали, устанавливаются соединительные «американки». При этом к крану смесителя рекомендуется оставить «прямую» водопроводную магистраль, а на ней установить запорный кран в районе ответвлений полотенцесушителя.

4. Правильное расположение полотенцесушителя по горизонтали очень важно для его надежной работы. в утеплителе может образоваться воздушная пробка, не позволяющая полностью прогреть трубу. Для устранения таких проявлений в схему включены краны Маевского.

Вопросы пользователей:

  • Добрый день. Строители выполнили разводку полотенцесушителя в многоквартирном доме. По стояку шаг ввода и вывода к полотенцесушителю около 25-30 см (это было по проекту самого дома).Между этими кранами вставка около 20 см меньшего диаметра
  • Здравствуйте! В моей квартире полотенцесушитель врезан в две трубы: горячей воды и обратки. Подскажите, пожалуйста, чем это чревато с соседями сверху и снизу. И еще, в самой квартире полотенцесушитель не всегда горячий, а горячую воду можно получить спустив большой
  • Дайте совет как правильно подключить ПС «лестница» Условия следующие: 1. Квартира на первом этаже.2. Горячая вода подается снизу по однопроволочной трубе (на входе на выход всего одна труба) 3. Диаметр стояка 32мм (полипропилен, внутренний диаметр трубы
  • Добрый день! Но как тогда соединить «лесенку» высотой 900 мм с нижним подключением, если отводы от стояка ГВС 500 мм. Ведь не получается, что «верхний отвод от стояка должен быть выше верхнего подключение полотенцесушителя, и, наоборот,
  • диаметр стояка горячего водоснабжения квартиры ф25мм и такие же диаметры выпусков.Трубы диаметром 32 мм уложены на полотенцесушитель длиной 5 м. Трубы укладывались от врезки в стояк вниз к полу, переходя по полу к противоположной стене. На повороте стены в
  • установлен новый полотенцесушитель, одз слесари требуют установить перемычку, но в квартирах перемычек нет, дом 12 этаж, живу на 10 этаже, горячая вода есть до 6 этажа а в остальных квартирах вода теплая
  • спасибо за совет, вопрос 2-х трубный стояк.По проекту байпаса нет, а с новым полотенцесушителем байпас обязателен?
  • Здравствуйте! В моей квартире полотенцесушитель подключен к системе горячего водоснабжения по параллельной схеме. На байпасе между врезками устанавливается вентиль. ДЭЗ требует снять вентиль с байпаса. Справедливо ли это утверждение? Заранее спасибо за ответ. ели
  • Добрый день! Собираюсь заменить обычный П-образный полотенцесушитель на лесенку 600х800 с универсальным подключением.Расстояние между подводящими трубами для П-образного полотенцесушителя – 32 см. Длина труб от стояка до полотенцесушителя около 70
  • Здравствуйте. Делаем ремонт в новой квартире, изначально подключение полотенцесушителя от ГВС идет в обратку, на обратке стоит счетчик и обратный клапан. Но почему-то вода не циркулирует, счетчик стоит на месте. Мы не можем понять, что происходит! Р
  • как подключить полотенцесушитель, если стояки расположены в коридоре?
  • Добрый день, подскажите как можно подключить полотенцесушитель параллельно радиатору на одну трубу.полотенцесушитель будет висеть над радиатором. как провести из одной трубы?
  • Добрый день, в санузле параллельно стояку заменен П-образный полотенцесушитель из гнутой нержавейки на новый П-образный 1″. И полотенцесушитель, и подключение от стояка. 1″, а угловой отвод между ними 3/4″. Может быть, в этом причина того, что по

При ремонте ванной комнаты вам придется решать, подключать полотенцесушитель своими руками, или привлекать профессионалы в этом.В этой статье собраны рекомендации по подключению полотенцесушителя, и даже если вы не будете заниматься этим самостоятельно, полученная информация поможет вам контролировать процесс монтажа.

А это во многих случаях помогает серьезно улучшить качество работы!

Установка полотенцесушителя

Установка полотенцесушителя: общая информация

Куда мы подключаемся?

Схема подключения полотенцесушителя предусматривает два варианта врезки трубы:

  • В системе отопления (независимо от того, централизованной или автономной)
  • К системе горячего водоснабжения

В большинстве случаев именно второй вариант предпочтительнее, так как, во-первых, горячая вода в системе отопления есть только в отопительный сезон — т.е.е. полгода в лучшем случае. При этом в трубах почти всегда есть горячая вода.

Во-вторых, сам процесс подключения полотенцесушителя к системе отопления может осуществляться только вне отопительного сезона: в мороз никто не позволит отключить отопление и слить воду из труб, так как последствия для дом может быть поистине катастрофическим.

Способ подключения

Перед тем, как подключить полотенцесушитель, необходимо определиться со способом его подключения.В большинстве домов советской постройки полотенцесушитель представляет собой зигзагообразную трубу на стене ванной комнаты, и если вы планируете ее заменить, то вам нужно будет подобрать модель полотенцесушителя соответствующего диаметра с нижним подключением.

Подключаемый полотенцесушитель

  • Если диаметр трубы менее 23 мм, расстояние должно быть 35 мм или более
  • При диаметре трубы 40-50 мм — минимальное расстояние 50 мм

Соединительная арматура

Подключенный полотенцесушитель необходимо проверить на герметичность, выполнив пробный пуск.Если все в норме, а протечек нет, то прибор можно использовать.

Подключение электрического полотенцесушителя

Отдельно следует рассмотреть такой вопрос, как подключение электрического полотенцесушителя. Здесь самой важной вехой является правильное подключение устройства к электрической сети, что позволит избежать возникновения короткого замыкания или возгорания.

Подключение электрического полотенцесушителя

Для этого обязательно:

  • Заземление полотенцесушителя
  • Подключение устройства через устройство защитного отключения (УЗО, в народе именуемое «автоматом»)

Внимание!

Если планируется подключение электрического полотенцесушителя к розетке, расположенной непосредственно в ванной комнате, необходимо установить розетку с водонепроницаемым корпусом.

Другими словами, розетку необходимо «утопить» в стену, а ее отверстие закрыть специальной изолирующей заглушкой.

Если вы внимательно изучите всю информацию, представленную в этой статье, то, скорее всего, у вас больше не должно возникать вопроса, как правильно установить полотенцесушитель. Так что с самостоятельной установкой этого устройства вы точно справитесь!

Наша сегодняшняя тема — полотенцесушитель в системе горячего водоснабжения. Выясним, всегда ли можно заставить его работать непрерывно и круглосуточно и как подключить полотенцесушитель в разных схемах водоснабжения.Давайте начнем.

ГВС и циркуляция

Начнем с небольшого лирического отступления.

В многоквартирном доме может быть тупиковой и циркуляционной. В первом случае вода движется по единому розливу и тупиковым стоякам только при потреблении ее через один из сантехнических приборов.

При отсутствии водозабора водосбросы и стояки постепенно остывают за счет неизбежных потерь тепла.

Эта особенность тупиковой системы имеет три практических значения:

  1. При длительном отсутствии разбора горячей воды (например, по утрам) ее приходится долго сливать до получения комфортной температуры;
  2. Из-за тепловых потерь температура воды в квартирах, удаленных от лифтовой установки, может опускаться до 55°С и ниже;

Тем временем: текущий набор правил SP 30.В Постановлении № 13330.2012 прямо указано, что независимо от способа приготовления горячей воды она должна подаваться к пунктам разбора с температурой от 60 до 75 градусов.

  1. Полотенцесушитель на горячем водоснабжении по определению не может быть горячим круглые сутки: при отсутствии водозабора он будет остывать.

Все эти проблемы успешно решаются в системах с рециркуляцией. Чем они отличаются от тупиков?

  1. В доме два кувшина с горячей водой;

  1. К ним по очереди подключаются стояки.Количество стояков, подключаемых к розливу, совсем не обязательно должно быть одинаковым: часто на три кормушки приходится один обратный стояк;
  2. На верхнем этаже или (реже) на чердаке стояки соединяются перемычками, оборудованными кранами Маевского или автоматическими воздухоотводчиками для удаления воздушных пробок;

  1. Перепад давления между розливами в зависимости от применяемой схемы теплоснабжения и схемы горячего водоснабжения обеспечивается перепадом давления между подачей и обраткой теплотрассы, дроссельными шайбами ​​в элеваторном узле или циркуляционными насосами .

В результате мы получаем две крайне приятные особенности системы – мгновенный нагрев воды при открытии крана, вне зависимости от расположения квартиры в пределах дома, и круглосуточную работу полотенцесушителей.

Конечно, если они правильно подключены. Что подводит нас вплотную к следующему вопросу: как правильно подключить полотенцесушители к горячему водоснабжению?

Схемы подключения

У нас есть три сценария для рассмотрения:

  1. Жилой дом с тупиковым горячим водоснабжением;
  2. Жилой дом с оборотным горячим водоснабжением;
  3. Частный дом или автономный водонагреватель в квартире. В этом случае у нас есть полная свобода действий: системы горячего водоснабжения с полотенцесушителями можно проектировать с нуля.

Подробнее узнать о том, как монтируются полотенцесушители, поможет видео в этой статье: вашему вниманию будет представлена ​​схема подключения, вспомогательная арматура и принципиальная схема ГВС.

Тупик ГВС

Полотенцесушитель подключается между стояком и подводом горячей воды. На входе подачи воды в осушитель установлен запорный вентиль.Нагрев змеевика, по понятным причинам, возможен только при протоке воды через ваши краны.

Неужели невозможно реализовать непрерывную циркуляцию через змеевик — хотя бы создав замкнутый контур и снабдив его циркуляционным насосом?

Можно, но бессмысленно.

Есть две причины:

  1. Циркуляционная система должна иметь источник тепла для нагрева воды, компенсирующий потери тепла через трубы.Очевидным кандидатом на роль такого источника является стояк горячего водоснабжения. Только — вот беда! — он, как и сам змеевик, остывает при отсутствии забора воды;
  2. Недорогой циркуляционный насос стоит около 2000 рублей и потребляет 50-70 Вт. Недорогой электрический полотенцесушитель стоит столько же и имеет потребляемую мощность 30-80 Вт. Принцип бритвы Оккама, не рекомендующий излишне усложнять себе задачу, отсекает оборотное горячее водоснабжение как неоправданно усложненное решение.

Циркуляция ГВС

Подробная инструкция по подключению осушителя к оборотному водопроводу содержится в уже упомянутом СП 30.13330.2012. Согласно тексту документа, полотенцесушители должны быть подключены к трубопроводам подачи ГВС (читай — размещены в разрыве стояков горячего водоснабжения, соединенных с розеткой подачи). Подключение к циркуляционным стоякам (обратке) допускается при условии установки запорной арматуры и байпаса.

Обратите внимание: автор настоятельно рекомендует придерживаться этой схемы подключения даже при монтаже питающей катушки. Запорная арматура обеспечит возможность отключения осушителя в летнюю жару, а байпас предотвратит остановку циркуляции в группе стояков при его отключении.

Автономная система ГВС

Как реализовать горячее водоснабжение с полотенцесушителем в системе с автономным приготовлением горячей воды при самостоятельном монтаже?

Устройство устанавливается в разрыв закольцованного розлива или подачи ГВС.Циркуляция в них обеспечивается насосом.

Подключение контура к источнику тепла определяется не столько его типом, сколько наличием или отсутствием дополнительного выхода для подключения циркуляционного трубопровода.

Вот два примера электрических схем.

Насос заставляет воду циркулировать по замкнутому контуру между врезками котла. Котел (в данном случае косвенного нагрева) должен иметь три врезки: две для подключения контура ГВС и одну для подпитки.

Капитан Судьба подсказывает: подключение электрокотла с циркуляционной трубой полностью идентично показанному на схеме.

Если котел или любой другой прибор (газовая колонка, двухконтурный котел, проточный электронагреватель напорного типа) не имеет циркуляционной врезки, реализуется схема с трехходовым термостатическим смесителем: ГВС циркулирует по замкнутому контуру и нагревается для компенсации потерь тепла.По мере потребления воды контур питается от системы холодного водоснабжения.

Заключение

Надеемся, что смогли ответить на вопросы читателей. Удачи!

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды обеспечивает дополнительное место для сушки белья и позволяет добиться благоприятного микроклимата в ванной комнате. Особенности этого дополнительного обогревателя, принцип работы и нюансы монтажа будут рассмотрены ниже.

Разновидности водяных полотенцесушителей

На рынке представлено несколько вариантов водяных устройств. Змейка – самая простая из них, часто встречающаяся в построенных еще в советское время многоквартирных домах. Конфигурация встроена в центральную систему горячего водоснабжения.

В новостройках используется отдельная розетка при подключении к общему стояку. Преимуществом этого способа является возможность использования других модификаций: классического полотенцесушителя в виде буквы «П» или популярного устройства «лесенка».Последние стали пользоваться большим спросом благодаря простоте использования, оригинальности дизайна и функциональности.

Рабочий инструмент и материалы

В общий перечень материалов и инструментов, необходимых для выполнения правильного подключения, входят:

  • кронштейны для монтажа устройства;
  • трубы полипропиленовые соответствующего диаметра;
  • муфты и фитинги;
  • краны шаровые;
  • ножницы для резки труб;
  • Аппарат для сварки враструб.


Этапы установки

В некоторых случаях для подключения купленного полотенцесушителя может потребоваться демонтаж уже установленного оборудования. Если это современная конструкция и она была установлена ​​правильно, то демонтировать ее не составит труда. Сложности возникнут при снятии старой катушки, так как придется дополнительно заменить стояк. Есть два способа замены: в пределах своей квартиры и с перерезанием новой трубы у соседей, живущих сверху и снизу.

Совет! «Стояк лучше заменить полностью, так как держать старые трубы в плитах перекрытия небезопасно».

Начать следует с согласования рабочего вопроса с соседями и управляющей компанией. Если у компании, которая будет выполнять работы, есть необходимая документация, проблем с разрешением у официальных лиц возникнуть не должно. Особенно, если новое устройство по техническим параметрам похоже на старое.

Процедура заключается в разрезании змеевика вместе с трубой сначала в собственной квартире, затем у соседей.После этого на полученных концах центральной трубы делается резьба, через перекрытие пропускается новый трубопровод и подключается к системе.

Правильным шагом будет вставить перемычку, чтобы в случае образования протечки в соединительных узлах полотенцесушителя ее можно было легко перекрыть, не перекрывая подачу воды по входу. Другое название перемычки – байпас. Элемент представляет собой отрезок трубы, подсоединяемый отводами к месту расположения шаровых кранов. Сами краны перекроют подачу воды в случае необходимости.

Боковая установка полотенцесушителя

Вам не придется устанавливать дополнительную дренажную систему, если вы прибегнете к варианту с боковым подключением. Благодаря этому врезка сантехнического оборудования будет производиться непосредственно в существующую водопроводную сеть. При такой схеме подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды потребуется использовать сварочный аппарат. Сварные швы выглядят не эстетично и иногда ненадежно. Но при использовании качественных элементов и профессионально выполненной работе монтажников конструкция прослужит долго, а соединения не будут протекать.

Существует ряд требований, соблюдение которых позволит правильно подключить устройство:

  1. Диаметры используемых трубопроводов должны совпадать друг с другом. При наличии переходов от одного диаметра к другому велик риск возникновения критического давления в устройстве. В результате возникают течи или разрываются сварные швы.
  2. При замене любого полотенцесушителя стоит измерить и зафиксировать расстояние между центрами двух отверстий (впускного и выпускного). Значения межцентрового интервала для демонтированного и купленного устройства должны совпадать.
  3. Благодаря боковой схеме подключения трубопроводы можно легко скрыть в стене с помощью плитки. Поэтому стоит позаботиться о надежной гидроизоляции узлов. Для этих целей используются качественные муфты и прокладки.
  4. Следует стараться делать качественные соединения всех элементов, так как велика вероятность резкого повышения давления в трубопроводе или возникновения перепадов.

Схемы и принцип подключения

Подключение дополнительного обогревателя в ванной производится в строгом соответствии с действующими нормами.В противном случае сотрудники управляющей компании требуют демонтажа. Любая схема подключения не должна нарушать требования СНиП 2-04-01-85. Многоквартирные дома используют систему центрального отопления только в холодное время года. Горячее водоснабжение осуществляется круглый год, поэтому к этому стояку целесообразно будет подключить полотенцесушитель. В проектной документации на эту тему есть отдельный пункт.

Тип полотенцесушителя существенно не влияет на принцип подключения.Главное в этом деле сделать бесперебойную подачу воды и ее отток. Расположение основных компонентов зависит от типа используемой конструкции и условий монтажа. Есть несколько правильных вариантов подключения.

Один из самых эффективных способов встраивания полотенцесушителя – подача теплоносителя через верхний вход, выход смонтировать в нижней части. Схема работает при использовании бокового и диагонального подключения, байпас не делается более узким и смещенным.

Важно! «На байпасе запрещается устанавливать краны любого типа, делать его слишком узким. Это может привести к замедлению циркуляции, снижению температуры воды, подаваемой в квартиры соседей.

Основные моменты

При наличии профессиональных навыков вопрос, как подключить полотенцесушитель к стояку, не станет камнем преткновения на пути к созданию уюта в ванной комнате. Если получено согласие от чиновников и соседей, то все работы можно выполнить самостоятельно.


Учет некоторых нюансов в монтажных работах позволит избежать серьезных ошибок:

  • расположение сантехнического оборудования лучше определить заранее;
  • Измерительные работы важно выполнять с высокой степенью точности;
  • все комплектующие (муфты, фитинги, кронштейны, краны) должны быть в наличии;
  • следует заранее позаботиться о выборе способа подключения.

Встраивание полотенцесушителя в трубопровод с горячей водой – непростая сантехническая задача.Правильным решением с точки зрения качества будет обращение в надежную специализированную компанию, занимающуюся данным видом работ. Опытные специалисты правильно и легко подключатся к системе горячего водоснабжения. Если есть достаточный опыт, есть знания об особенностях монтируемого устройства, то есть смысл подключить его самостоятельно. Подключение своими руками позволит сэкономить значительную сумму денег. Результатом станет комфортная обстановка в ванной и всегда в наличии свежие сухие полотенца.

способов избавиться от воздушных пробок, назначение и установка автоматического клапана. Как стравить воздух с аккумулятора если нет крана Маевского Как правильно стравить воздух с аккумулятора

Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей.Но даже у отопления есть свои недостатки. Во-первых, это очень сухой воздух, который можно увлажнить с помощью специального аккумуляторного увлажнителя. Во-вторых, есть много технических моментов, один из которых мы сегодня обсудим.

Что такое воздушный поток батареи и как его определить?

Если вы заметили, что батареи не прогреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, возможно, проблема в том, что вам нужно только стравить воздух из батареи, которая не совсем горячая.Эта статья подробно расскажет вам, как стравить воздух из аккумулятора.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно причина сбоя системы.

Сначала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или, наоборот, слишком горячие, возможно, проблема непосредственно в ТЭНе, а может быть, в батареях скопился какой-то другой осадок. Также следите за тем, чтобы из аккумуляторов не капала вода. Возможно, в батарее есть утечка, тогда нужно просто отключить систему отопления и .

Если в результате предпринятых действий ситуация не изменится, возможно, гайка подверглась коррозии и подлежит замене. Бывают случаи, когда на верхних этажах батареи остаются холодными, а этажом ниже батареи очень хорошо прогреваются. В таких случаях целесообразно вызвать мастера, который специализируется в этой области.

И если в результате детального осмотра системы отопления вы не обнаружили никаких других проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, то вам просто нужно понять, как стравить воздух из батареи.

В частных домах с автономной системой отопления иногда возникает необходимость слива воды с помощью расширительного бака, который всегда находится в самой высокой точке системы отопления.

После того, как вода будет слита, подождите некоторое время, а затем открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка вылазит сама при повышении температуры радиатора. Если эти действия не привели к желаемому результату, доведите воду в системе отопления до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет наружу.

Также имейте в виду, что в местах изгиба трубопровода может образоваться воздушная пробка, по этой причине при монтаже системы отопления необходимо соблюдать оптимальное расстояние направления уклонов при прокладке трубопровода.

Если фактический уклон трубы отличается от расчетного или трубопровод образует петлю, то необходимо установить дополнительные воздухоотводчики.

Подробнее: Утеплитель для труб отопления – выбираем оптимальный вариант

Современные производители радиаторов отопления порой не очень добросовестны в своем производстве, и в результате мы получаем некачественный радиатор, что может принести дополнительные головные боли.А все потому, что, сколько бы вы не выгоняли воздух из батареи, сделанной не по стандартам, воздух в ней будет бесконечен. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. Решение этой проблемы только одно – купить новый качественный аккумулятор.

Если вам ближе формат видео инструкции, посмотрите видео ниже. Все показано поэтапно.

Надеемся, что материал был вам полезен. Пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей ниже.

Согрейте свой дом, а не воздушные батареи!

Отопление включено, но радиатор в доме еще холодный? Датчик на приборной панели вашего автомобиля показывает выше нормы? В обоих случаях есть вероятность, что в аккумуляторе или радиаторе скопился воздух, мешающий их нормальной работе. К счастью, эта распространенная проблема легко решается. С помощью нескольких простых инструментов радиатор в вашем автомобиле или радиатор в вашем доме скоро будут делать то, для чего они предназначены — эффективно рассеивать тепло.

шагов

Прокачка аккумулятора в вашем доме

    Запустите диагностику аккумулятора. В верхней части батареи — именно оттуда нужно стравливать воздух — там холодный воздух. Поэтому при включении отопления (или при включении тепловых сетей) либо вся батарея, либо ее верхняя часть будет холодной, а нижняя – горячей. К сожалению, полностью холодная батарея может свидетельствовать и о других проблемах (они описаны ниже — прочтите их, прежде чем продолжить).В противном случае необходимо удалить воздух из аккумулятора. Будьте осторожны — батареи могут быть очень горячими. Защищайте руки при проверке температуры батареи.

    Найдите ключ от радиатора. Если вы решили прокачать аккумулятор, сначала нужно найти что-нибудь, чтобы открыть «воздушный клапан». Найдите небольшой клапан вверху на одной стороне аккумулятора. Этот клапан обычно имеет небольшую квадратную деталь, которую можно поворачивать для регулировки клапана. Радиаторный ключ — недорогой металлический инструмент, необходимый для открытия и закрытия воздушных клапанов.Купить их можно практически в любом хозяйственном магазине. Найдите ключ для радиатора, подходящий по размеру для вашей батареи, или найдите в ящике с инструментами небольшой ключ или любой другой инструмент, подходящий по размеру для поворота клапана.

  • В некоторых современных батареях клапаны сконструированы таким образом, что их можно повернуть с помощью стандартной плоской отвертки. На многих батареях есть краны Маевского с запорной арматурой игольчатого типа. Чтобы открыть такой вентиль, нужно установить ключ в специальную резьбу, и медленно поворачивать его против часовой стрелки.
  • Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть ключ для радиатора, отвертка или гаечный ключ (вам может понадобиться несколько инструментов), которые позволят вам открыть вентили на каждом радиаторе в вашем доме. Когда дело доходит до деаэрации, лучше разрядить все батареи в доме.
  • Выключить нагрев. Перед тем, как стравить воздух, обязательно отключите систему отопления (если речь идет о частном доме, это сделать несложно, если живете в многоквартирном доме, то придется ждать весны, когда тепло сети отключают отопление), так как работающая система отопления может еще больше проветрить всю систему.Содержимое батареи должно полностью осесть, прежде чем вы начнете ее сдувать. Подождите некоторое время, пока рассеется тепло в системе отопления, затем проверьте батарею на нагрев. Если какая-либо часть батареи все еще горячая, подождите, пока она полностью не остынет, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Открыть вентили батареи. Убедитесь, что впускной и выпускной клапаны находятся в положении «открыто». Затем вставьте ключ радиатора (отвертку или другой инструмент) в нужное место воздушного клапана, расположенного в верхней части аккумулятора.Поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Должен появиться шипящий звук – если да, то вы все делаете правильно, из аккумулятора выходит воздух.

    • Открытие воздушного клапана позволит выйти холодному воздуху, предотвратив попадание жидкости через трубы, подключенные к системе отопления.
  • Собрать воду из клапана. Как правило, при выходе воздуха из аккумулятора из воздушного клапана капает вода. Вам понадобится кухонное полотенце или какая-нибудь тряпка, чтобы собрать капли.Вместо этого вы можете использовать небольшую миску или тарелку.

    Подождите, пока из воздушного клапана перестанет капать вода. Когда из воздушного клапана выходит ровный поток воды (а не смесь капель воздуха и воды), значит, вы выпустили весь воздух, который был в вашей батарее. Снова затяните воздушный клапан (поверните по часовой стрелке) и убедитесь в отсутствии утечек. Используйте тряпку, чтобы вытереть воду, пролитую вокруг аккумулятора.

    Повторите этот процесс с каждой батареей в доме. Чтобы убедиться, что вся система отопления вентилируется, лучше всего прокачать все батареи, даже если проблема только в одной. Чтобы система отопления работала исправно, нужно регулярно стравливать воздух из батарей. В большинстве случаев достаточно выпускать воздух один раз в год, а также после каждого ремонта или любой модификации системы отопления.

  • Если у вас котельная система отопления, проверьте уровень давления котла. Выпустив лишний воздух из батарей, вы снизили общее давление в системе отопления вашего дома.Если давление падает слишком низко, тепло может не доходить до некоторых радиаторов (особенно тех, которые расположены на верхних этажах вашего дома). Для восстановления давления в системе отопления может потребоваться доливка воды в котел.

    • Для отопления дома вполне достаточно давления 0,8–1 бар. Чем выше давление, тем выше высота, на которую ваша система сможет передавать тепло. Дома, которые слишком низкие или слишком высокие, могут потребовать более низкого или более высокого давления в котле соответственно.
    • Если ваш котел имеет автоматическую систему заполнения, она должна автоматически поддерживать давление 0,8-1 бар без вашего вмешательства. Если нет, долейте воду вручную — откройте кран подачи воды в бойлер, пока давление не поднимется до 0,8-1 бар.

    Выпуск воздуха из радиатора автомобиля

    1. Ищите признаки выхода из строя радиатора автомобиля. Воздух из радиатора автомобиля необходимо удалить по той же причине, что и из домашнего аккумулятора — в системе охлаждения автомобиля образовалась воздушная пробка.В результате антифриз перестает эффективно циркулировать, что приводит к перегреву автомобиля. Если вы испытываете один или несколько из следующих симптомов, скорее всего, радиатор вашего автомобиля нуждается в прокачке.

      • Аномально высокая температура на датчике температуры панели приборов.
      • Утечка жидкости из радиатора.
      • Странные запахи из двигателя, особенно сладковатые (из-за вытекания и/или горения антифриза).
      • Также, возможно, стоит стравить воздух из радиатора после замены деталей в системе охлаждения или после проведения технического обслуживания.Во время технического обслуживания в систему может попасть воздух – следите за показаниями температуры после любых изменений в системе охлаждения.
    2. Найдите и ослабьте воздушный клапан автомобиля. В некоторых автомобилях в систему охлаждения встроены воздухоотводчики, которые работают за счет выпуска воздуха, точно так же, как и воздухоотводчики на домашнем аккумуляторе. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где найти воздушный клапан. Обычно он располагается в самой высокой точке системы охлаждения, чтобы наиболее эффективно выпускать воздух, который обычно поднимался бы вверх.

      • Чтобы выпустить воздух из радиатора автомобиля с помощью выпускного клапана, просто ослабьте его, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха. Используйте тряпку, чтобы собрать любую пролитую охлаждающую жидкость, а затем снова затяните клапан, когда потечет устойчивый поток охлаждающей жидкости.
      • В некоторых автомобилях Нет специальных воздушных клапанов. Не переживайте, выпустить воздух из радиатора такой машины все же можно, но другими способами (читайте ниже).
    3. Обязательно ослабьте или снимите крышку радиатора, прежде чем поднимать автомобиль.
      • В некоторых моделях автомобилей радиатор может располагаться не спереди — если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
    4. Завершите процедуру очистки и наполнения . После того, как вы выпустили воздух из радиатора вашего автомобиля, рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость. Возможно, воздух, который был внутри, искусственно увеличивал количество отображаемой приборами охлаждающей жидкости — может быть нехватка охлаждающей жидкости в системе, о которой вы даже не подозревали.Удалите старую охлаждающую жидкость из системы и добавьте новую охлаждающую жидкость в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ниже приведены общие инструкции по замене охлаждающей жидкости в автомобилях:

      • Дайте двигателю полностью остыть.
      • Поместите сливной поддон под сливной клапан радиатора, чтобы собрать старую охлаждающую жидкость.
      • Заполните радиатор автомобиля водой, затем слейте ее через сливной кран.
      • Закройте сливной кран и добавьте новую охлаждающую жидкость – обычно это смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50 (не водопроводной воды, так как она может содержать растворенные вещества).
      • Снова прокачайте радиатор, чтобы удалить весь воздух, попавший в процессе очистки и заполнения.
    • Выполняя эту процедуру, надевайте старую одежду – аккумуляторная батарея или жидкость радиатора могут быть очень грязными.
  • Большую часть времени проблем нет. Но иногда вдруг в доме становится холодно или появляются странные звуки в радиаторе отопления. Что бы это могло быть? К сожалению, в данном случае в системе отопления есть воздух, а значит, надо стравливать воздух оттуда.Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

    Воздушность в батарее: что это такое и как определить

    Что такое воздушность в батарее отопления? Под этим понятием понимается скопление воздуха, чаще всего в верхней части радиатора отопления. Такая ситуация становится проблемной и довольно распространенной для тех, кто живет в многоэтажках на одном из последних этажей. Причин такой проблемы может быть несколько:

    • Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах.В том случае, если работы проводились с трубами отопления в жилом квадрате, велика вероятность попадания в систему небольшого воздушного потока.
    • Произошла утечка охлаждающей жидкости в одной из секций (значит, требуется немедленная проверка системы для устранения течи).
    • Особенность системы теплого пола. Проблема воздушности системы – действительно частая картина при наличии системы теплого пола, особенно если она имеет сложную схему и множество ответвлений.

    Чугунный аккумулятор

    • Высокотемпературная вода содержит воздух и чем чаще он обновляется в системе, тем выше вероятность неисправности.
    • Если появление воздушной «пробки» совпадает по времени с пуском общей теплотрассы, то более вероятно, что причиной завоздушивания стал пуск системы.

    Консультации. Если вы живете в частном доме, то, в принципе, не стоит слишком беспокоиться о воздушности системы (если она небольшая).Дело в том, что в частных системах отопления чаще всего теплоноситель меняется очень редко, а значит, воздух необходимо стравливать самостоятельно в течение нескольких дней.

    Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко упала или батарея стала холодной лишь частично, она может даже начать булькать — все это признак воздушности.

    Выпуск воздуха без крана Маевского

    Большинство радиаторов домашнего отопления имеют специальное устройство, помогающее максимально облегчить задачу стравливания воздуха — или автоматический клапан.

    Но вот вопрос: что делать, если на аккумуляторе такого аппарата просто нет? Если у вас перед глазами именно такая картина – скорее всего, они установлены в вашем доме. На такие аккумуляторы довольно часто устанавливается простая вилка, которая закручивалась на паклю, покрытую краской. Кроме того, его еще и покрывали слоем краски при покраске батарей отопления.

    Кран Маевского

    Сложно снять, чтобы получить доступ к теплоносителю, находящемуся в системе.По этой причине самым простым выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка будет кран Маевского на батарее). А если соседи, например, уехали или вы сами арендатор верхнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

    Итак, вам нужно запастись тазом, ведром и множеством тряпок. Кроме того (голыми руками эту «барьерку» не взять), понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски.В противном случае вы просто не сможете сдвинуть вилку с «мертвой» точки.

    Итак, сначала нанесите растворитель на место установки заглушки и подождите 15 минут. После этого плавно начинайте двигать разводной ключ по резьбе до тех пор, пока пробка не начнет подавать. Вы услышите, как воздух начнет стравливаться. Когда звук стихнет (признак нехватки воздуха), обязательно оберните вокруг штекера слой «фумки» и вставьте на место. При желании можно немного закрасить место соединения штекера с аккумулятором.

    Консультации. Перед началом работы желательно закрыть стояк для безопасной эксплуатации, иначе при достаточно резком рывке вы полностью выкрутите пробку и воду из батареи уже не остановить.

    Вы узнали о том, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей стравливания воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

    Установка крана на батарею: видео

    Эта статья о том, как удалить воздух из системы отопления и как предотвратить его повторное проветривание.В ней я расскажу о решениях для разных схем отопления и разного уровня подготовки читателя, о причинах возникновения воздушных пробок и профилактике их образования.

    Стравливание воздуха при запуске обогрева.

    Почему это плохо

    1. Что вредит воздушной пробке в контуре водяного отопления?

    Основная опасность в том, что он способен полностью остановить циркуляцию во всем контуре или на отдельном его участке. Разность давлений в типовой системе отопления многоквартирного дома между смесью после водоструйного элеватора и обраткой (то есть в начале и в конце отопительного контура) не превышает 0.2 кгс/см. На отдельном стояке он соответствует давлению в несколько сантиметров водяного столба.

    Распределение давления в элеваторном блоке.

    Этой разницы недостаточно, чтобы преодолеть разницу в плотности между воздухом и водой. В результате верх стояка остается завоздушенным, и циркуляция теплоносителя в нем невозможна. Последствия — отсутствие отопления в квартирах, а в первые же серьезные морозы — разморозка участка отопительного контура.

    Чугунная батарея, придавленная льдом.

    Мало того: в большинстве многоквартирных домов советской постройки для отопления до сих пор используются черные стальные трубы. Его контакт с воздухом в условиях повышенной влажности резко сокращает срок службы трубопровода. Коррозия, знаете ли.

    Откуда берется воздух

    1. Откуда берутся воздушные батареи? Разве контур не должен заполняться круглый год?

    Должен.На этот счет существует строжайшая инструкция «Тепловых сетей», ответственных за эксплуатацию центрального отопления.

    Только — вот беда! — кроме инструкций есть еще и суровая реальность:

    • Лето — пора ревизии и ремонта запорной арматуры на стояках и в элеваторных узлах. Заполнить контур и стравить воздух из каждого стояка после замены каждого вентиля и промывки, жилищная организация просто разорится на оплате водопотребления, если это сделать;

    Лето самое время пересмотреть запорную арматуру для отопления.

    • Жильцы квартир во время отпуска часто озадачиваются заменой и переносом радиаторов. При этом опускают и стояки, а то и весь дом;
    • При закрытии клапанов и охлаждении контура объем охлаждающей жидкости в нем падает. Физика однако. Стоит открыть любой вентиль — и стояк с шумом будет засасывать воздух;
    • Наконец, остывшие чугунные радиаторы после прекращения нагрева часто начинают течь между секциями.Причина в том же тепловом расширении. После десятой-пятнадцатой течи в одном подъезде слесарь оказывается перед непростым выбором: потратить все лето на разборку аккумуляторов с заменой прокладок или просто сбросить цепь за пару месяцев, оставшихся до осени.

    Течь между чугунными секциями. Загляните весной во все квартиры страны.

    Как сделать яму

    Способ вентиляции отопительного контура вполне предсказуемо зависит от двух факторов:

    • из его конфигурации.Нижняя и верхняя системы наполнения устроены по-разному;
    • От кого вы — арендатор одной из квартир или слесарь, обслуживающий многоквартирный дом. Это определяет вашу цель: нужно ли вам пытаться пробежать максимально возможное количество стояков, не поднимаясь на верхние этажи.

    Сантехник входит в подвал как администратор.

    Нижнее заполнение, уровень доступа — пользователь

    1. Как выглядит демонтаж тамбура в доме с нижним заполнением, если Вы собственник одной из квартир в многоквартирном доме?

    Ключевой особенностью нижнего заполнения является попарное соединение стояков отопления.Подача и возврат розлива расположены в подвале; стояки отсекаются от них вентилями, после чего идут заглушки или краны для слива воды.

    Весь воздух из системы отопления нижнего заполнения вытесняется в верхнюю часть каждой пары стояков. В квартирах на верхнем этаже или (реже) на чердаке между стояками имеется перемычка. Непосредственно на нем или в пробке одного из радиаторов находится кран Маевского — простое устройство, позволяющее стравливать воздух.

    Кран Маевского на радиатор отопления.

    Жильцу верхнего этажа достаточно открутить кран на пол-оборота и дождаться, пока из него потечет вода тонкой струйкой вместо шипящего воздуха. Если вы живете внизу – нанесите визит соседям сверху в удобное для них время.

    Если жильцы верхнего этажа не заселились или находятся в отъезде, проблема решается жилищной организацией, обслуживающей дом. Ваша задача исправить заявку на отсутствие тепла в квартире.

    Если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, вы вправе потребовать перерасчет за отопление, поэтому жильцы обычно стараются сделать все возможное и невозможное для запуска стояка.

    Перерасчет на отопление делается, если в вашей квартире не соблюдаются санитарные нормы по теплу.

    Нижнее заполнение, уровень доступа — администратор

    1. Как выгнать воздушные пробки из системы отопления нижнего заполнения, если вы на «ты» с сантехникой и имеете доступ в подвал?

    Обход всего отопительного контура.Для этого достаточно закрыть один из кранов отопления дома и открыть слив в канализацию, расположенную перед ним; если воздух не вышел через 5-10 минут, систему можно перепустить в обратном направлении (с подачи на обратку или с обратки на подачу).

    Не забудьте, замкнув сброс, вернуть вентили в рабочий режим: запорные вентили на входе и выходе отопительного контура должны быть полностью открыты.

    Шток вышел, клапан открыт.

    Если проблема касается отдельных стояков, то во многих случаях их можно обойти и из подвала. Закрыв вентиль на одном из парных стояков, откройте на нем воздушник. Если вместе с водой из крана выходит большое количество воздуха, у вас есть шанс на успех.

    В первую очередь это касается пары стояков, один из которых простаивает, а на втором установлены отопительные приборы. При пуске воды на сброс из рабочего в неработающий стояк всегда происходит полное удаление воздуха.

    Один из парных стояков питает радиаторы, второй простаивает.

    Если на стояке вместо дефлекторов стоят заглушки — не отчаивайтесь, можно попробовать решить проблему и в этом случае.

    Вот два очевидных решения:

    • Перекрыть оба стояка и, спустив их, установить вместо одной из заглушек шаровой кран с наружной и внутренней резьбой. Незапланированные расходы (цена шарового крана DN15 — DN20 составляет примерно 100-200 рублей) вряд ли покажутся вам кошмаром на фоне отсутствия отопления;

    Капли на стояках избавят вас от лишних проблем при следующем старте.

    • Закройте оба клапана на стояках, а затем отвинтите одну из заглушек. Перегнав стояк на сброс, остановите его и заверните заглушку обратно, после чего запустите в рабочий режим. Вода, висящая в относительно тонкой трубке, не даст ей набрать новую порцию воздуха.

    Этот прием работает только в начале отопительного сезона, когда температура смеси на выходе из элеватора не превышает 45 градусов. На морозе вместо запуска стояка вы получите довольно серьезные ожоги.

    Верхнее заполнение, уровень доступа — администратор

    1. Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним заполнением?

    Особенностью этой системы является розлив корма, размещенный на чердаке дома с обраткой, расположенной в подвале. Каждый стояк отключается в двух точках — вверху и внизу; все стояки равны и имеют одинаковую температуру на одном этаже.

    Схема отопления с верхним наполнением.

    При запуске контура происходит вытеснение воздуха из батареи отопления и далее из стояка в приточное заполнение, а затем в закрытый расширительный бак, расположенный в его верхней точке. Открыв вентили дома, необходимо подняться на чердак и на время открыть кран в верхней части бака. После вытеснения воздуха теплоносителем циркуляция во всех стояках восстановится.

    Вверху справа закрытый расширительный бачок с клапаном для выпуска воздуха.

    Если вы далеки от секретов арматуры и задвижек, просто обратитесь в сервисную компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно стравить воздух из батареи не получится, а с чердака наполнить жителей верхнего этажа легко.

    Частный дом, уровень доступа — администратор

    1. Что делать в частном доме, если не запускается контур отопления или его часть?

    Плохо то, что универсальных рецептов не существует: схема отопления частного дома всегда разрабатывается индивидуально.

    Хорошо, что дизайнеры руководствуются теми же принципами:

    • При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются возле циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу теплоносителя). Воздухоотводчик также может быть установлен в корпусе котла. Если в контуре есть воздух, возможно, воздушный клапан просто забит мусором или накипью;

    Группа безопасности котла. В центре находится автоматический воздухоотводчик.

    • Клапан выпуска воздуха устанавливается на индивидуальных нагревателях только в том случае, если они расположены над заливкой. Если заливка происходит под потолком или на чердаке – ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;

    Радиатор расположен ниже начинки. Воздух будет выталкиваться вверх.

    • Каждая скоба (наполняющий отвод в вертикальной плоскости) также всегда снабжается вентиляционным отверстием. Если по каким-то причинам их нет, можно попробовать перегнать розлив на слив одним из способов, описанных выше.

    Причиной отсутствия циркуляции чаще всего является не воздух, а полностью или частично закрытая дроссельная заслонка на одном из нагревателей или участках контура.

    На фото — дроссель на патрубке радиатора. Если он закрыт, аккумулятор будет холодным.

    Безопасность

    1. Чего нельзя делать при выпуске воздуха ?

    Воображение человека поистине безгранично, поэтому приведу лишь повторные случаи из моей практики.

    Конечно, из репертуара квартирников: у сантехников есть свои причуды.

    • Не выкручивайте шток из вентиляционного отверстия полностью. Под напором горячей воды его невозможно завернуть назад;
    • Не пытайтесь открутить сам корпус смесителя. Даже пол оборота. Если нить оборвется, затопление квартиры станет неизбежным;

    Безопасно откручивать воздухоотводчик только при опущенном стояке.

    • Еще хуже было бы частично открутить любую из пробок радиатора, чтобы выпустить воздух.Были прецеденты. В последнем известном мне случае кипятком было залито 6 этажей.

    Очень, очень неразумно.

    Профилактика

    1. Можно ли своими руками доработать систему отопления, чтобы не столкнуться с проблемой проветривания?

    Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме, вы можете.

    Рецепт предельно прост:

    • В автономной схеме подключить отопительные приборы по схеме «снизу вниз».Даже если внутри радиатора скопится воздух, это не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. В этом случае батарея будет горячей по всему объему за счет собственной теплопроводности;

    При такой схеме подключения даже наполненная воздухом батарея будет горячей.

    • Установите автоматические воздухоотводчики в верхней части стояка или всего контура. Они редко требуют обслуживания и продувают воздушные пробки без вашего участия.

    Автоматический воздухоотводчик вполне может заменить кран Маевского на любом аккумуляторе.

    Заключение

    Как видите, все проблемы проветривания отопления вполне решаемы. Подробнее о возможных решениях вы можете узнать из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Удачи, товарищи!

    Теплоноситель обеспечивает нас теплом в холодное время года. Однако часто бывают ситуации, при которых аккумулятор прогревается не полностью. Они возникают из-за скопления воздуха в дальней части радиатора, что препятствует наполнению радиатора горячей водой.Поэтому его надо как-то удалить. Для этого используется кран Маевского, принцип действия которого основан на стравливании воздушных карманов при ослаблении запорного конусного клапана.

    Кран Маевского установлен в верхней части радиатора отопления. Он может управляться автоматически или вручную. При открытии клапана всего на пол-оборота воздух в системе выходит из него, освобождая место для теплоносителя. Это устройство используется на любых типах радиаторов, в том числе и старого образца.

    Воздушные пробки внутри системы отопления неизбежно возникают в следующих случаях:

    • при установке новой системы отопления;
    • при ремонте системы и удалении из нее воды;
    • при установке новых радиаторов;
    • при подсосе воздуха в систему во время ее работы;
    • , когда происходит постепенное выделение пузырьков воздуха из воды, что является естественным физическим явлением;
    • при наличии коррозионных процессов, которые сопровождаются выделением определенного количества воздуха.Особенно подвержены таким процессам алюминиевые радиаторы в городских квартирах.

    Устройство и работа крана Маевского

    Классический кран Маевского изготовлен из латунных сплавов, устойчивых к коррозии. Представляет собой корпус, внутри которого находится конусный игольчатый клапан. Этот клапан Маевского управляется запорным винтом, регулируемым снаружи. Находясь в закрытом положении, клапан способен надежно удерживать охлаждающую жидкость внутри радиатора. При повороте винта в сторону проходное отверстие клапана открывается, выпуская воздух внутрь обогревателя.

    Снаружи металлический корпус часто имеет белый пластиковый кожух, придающий смесителю более изысканный и современный вид. Устройство изделия может различаться в отдельных его модификациях, но принцип работы крана Маевского всегда остается одним и тем же. Устройства отличаются внешним диаметром резьбы , благодаря чему можно легко подобрать нужный вариант для любого радиатора. Бывают метчики с резьбой 1 дюйм, ¾ или ½ дюйма.

    Для управления регулировочным винтом используется крановый ключ Маевского или обычная отвертка.Четырехгранный ключ удобен тем, что занимает мало места, позволяя управлять регулировочным винтом, даже если радиатор находится в труднодоступном месте.

    В некоторых случаях работу крана можно контролировать вообще без использования инструментов. Для этого достаточно повернуть вентиль рукой, обеспечив начало стравливания воздуха.

    Разновидности

    Существует три типа воздухоотводчиков, отличающихся принципом работы и конструкцией:

    1. Кран ручной Маевского . Это простейшее устройство, которое управляется вручную. При обнаружении неравномерного нагрева радиатора клапан можно открыть ключом или любой отверткой, а затем, по мере выхода воздуха из радиатора, повернуть клапан в обратную сторону.

    2. Автоматический кран . Отличием автоматического крана является отсутствие ручного управления его работой. Его конструкция и принцип работы несколько отличаются от функционирования ручного крана.Автоматический кран изготовлен из латуни в виде цилиндра, но игольчатый вентиль в его конструкции не предусмотрен. Вместо этого используется пластиковый поплавок. Как работает автоматический кран Маевского? Пластиковый поплавок в зависимости от наличия воздуха в системе перемещается внутри крана и управляет открытием и закрытием клапана. Все происходит без вмешательства человека.

    Фото выше наглядно демонстрирует принцип работы автоматического крана Маевского.

    Все автоматические смесители имеют возможность ручного управления тем, что можно использовать при засорении проходного отверстия.

    3. Кран со встроенным предохранительным устройством . В этом типе крана Маевского принцип его работы несколько отличается от обычного стравливания воздуха. Предохранительный клапан способен контролировать давление теплоносителя в системе. Если давление теплоносителя превысит предельное значение, достигнув 15 атмосфер, сработает клапан и начнет принудительно стравливать теплоноситель из системы отопления.Это предотвращает повреждение отдельных элементов системы в случае аварии.

    Особенно актуален монтаж воздухоотводчиков с предохранительными клапанами в системах отопления из полипропиленовых и металлопластиковых труб, которые могут не выдерживать повышенного давления.

    Особенности выбора

    При выборе модели устройства следует учитывать некоторые особенности радиаторов:


    Как установить кран Маевского

    Установка клапана производится в обязательном порядке в верхней части радиаторного устройства со стороны, противоположной потоку теплоносителя, так как именно в этом месте происходит сбор воздуха.Следует учитывать особенности каждой системы. Если в доме установлена ​​вертикальная система отопления, то на радиаторы верхнего этажа устанавливаются краны Маевского. Кроме того, на всех отопительных приборах, которые выводятся на стояк ниже верхней оси подключения, устанавливаются воздухоотводчики.

    При использовании горизонтальной системы краны монтируются на все без исключения отопительные приборы, к которым они могут быть подключены.

    Если кран Маевского устанавливается на напольный радиатор, расположенный горизонтально и параллельно поверхности пола, то его размещают вверху самой высокой точки радиатора.Регулировочный винт направлен вверх.

    Во многих ванных комнатах установлены полотенцесушители, которые нагреваются за счет циркулирующего внутри них теплоносителя. На такие устройства устанавливается кран Маевского для полотенцесушителя. Установка имеет некоторые особенности. Если полотенцесушитель имеет нижнее подключение, то для него уже предусмотрено место для вкручивания крана. А вот для моделей с боковым подключением необходимо доработать. В подающую трубу врезается тройник, в который вкручивается кран. Выход воздуха должен быть направлен в сторону от стены.Некоторые модели полотенцесушителей желательно оснастить даже двумя воздушниками.

    Порядок установки крана на радиатор

    1. Перед началом установки крана необходимо слить воду из системы.

    2. Отвинтить крышку, расположенную в верхней части радиатора.

    3. Вверните кран вместо заглушки. Смеситель стандартно поставляется с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность его установки. Для более надежной герметизации на резьбу метчика рекомендуется накрутить ФУМ-ленту или промасленные льняные волокна.

    Если осуществляется установка крана на старую чугунную батарею , не имеющую отверстия, то производится следующая доработка. В чугунной пробке просверливается отверстие, которое имеет немного меньший диаметр, чем у резьбы метчика. Нарезание резьбы выполняется внутри чугунной заглушки. После этого выполняется примерка и вкручивание воздухоотводчика.

    Эксплуатационные характеристики

    Рассмотрим, как пользоваться краном Маевского. Для этого желательно подставить под батарею какую-нибудь емкость и запастись сухой тряпкой.С помощью гаечного ключа или отвертки стопорный винт поворачивают против часовой стрелки на четверть или пол-оборота. Воздух будет с шипением выходить из системы. Когда он выйдет полностью, из крана потечет вода. Необходимо дождаться, пока вода начнет течь непрерывно. После этого стопорный винт можно затянуть.


    Если воздух успешно стравили, а аккумулятор остался холодным, то это признак засорения. Чтобы прочистить засорившуюся батарею, придется прибегнуть к помощи сантехников.

    Совет: Если в системе отопления предусмотрены насосы, осуществляющие принудительную циркуляцию теплоносителя, их необходимо отключить за 10 минут до стравливания воздуха. При включенных насосах воздух не будет скапливаться вверху радиатора, а будет разноситься по системе потоком воды.

    Если отверстие крана забито, его можно прочистить иглой или другим острым предметом.

    Если клапан длительное время не использовался, вращение регулировочного винта может быть затруднено из-за образования на нем коррозии.В такой ситуации используйте аэрозольную смазку WD-40. Уже через несколько минут после нанесения его на резьбу винта его можно легко открутить. По окончании отопительного сезона желательно смазать регулировочный винт силиконовой смазкой. В этом случае резьба не будет разрушаться от воздействия на нее охлаждающей жидкости.

    При необходимости замены крана Маевского используйте два разводных ключа. Одним ключом нужно придерживать пробку на радиаторе, а вторым – откручивать кран.Если этого не сделать, то откручивание крана может ослабить пробку и привести к потере ее герметичности.

    Мы разобрали, как самостоятельно стравить кран Маевского из системы и как управлять устройством с автоматическим управлением. Если обеспечить необходимый уход за этим устройством, своевременно его проверять и чистить, устройство прослужит долго, не доставляя никаких проблем своим владельцам.

    Цена крана Маевского зависит от его типа, материала изготовления, диаметра и начинается от 30 руб.

    спецназовцев будут стрелять под диплом

    «Мы пришли из-за угла» и «Никто не хотел умирать»: укрытия уходят в XIX век. Проблема, как вы увидите, не нова. С появлением огнестрельного оружия русские, немцы, американцы и израильтяне пытались решить ее по-своему. Аппараты были не ахти, но интересные и интересные.

    Начнем с нашего, с русского. В книге Ю. Каторин Ф., Волковский Н. Л., Тарнавский В. В. «Уникальное и парадоксальное военное снаряжение», сообщается, что еще в 1868 г. генерал артиллерии Маевский предложил сделать ствол пушки изогнутым.

    А вот кривой ствол — согласитесь, это забавное решение проблемы одно из первых приходит на ум — он нужен был не для стрельбы из-за угла, а для улучшения качества стрельбы дисковыми гильзами.

    Потом была Первая мировая война. Напичканный свинцом воздух явно не должен был высовываться из окопов. Но воевать, конечно, надо было, ведь русские военачальники думали о защите своих воинов.

    «Тендер» выиграли мастера-финские оружейники, предложившие устройство, позволяющее посылать пули во врагов, не появляясь из окопов.

    Потом стрелял из винтовки Мосина. Для нее финны придумали хитрый прием. Сначала они, грубо говоря, сделали подставку для винтовки и удлинили спусковой крючок. А чтобы воин видел, куда направляются пули, прибор оснастили перископом, но без Зума. Но для перезарядки всю конструкцию приходилось возвращать в траншею, что считалось не очень удобным.

    По большому счету, именно описанный выше принцип используется сегодня израильтянами, о развитии которого речь пойдет ниже.Однако этому предшествовали еще скрученные стволы. Они даже придумали слово «изогнутый».

    Так выглядел и использовался немецкий Куммерлауф (фото с сайта somethingawful.com и lexikon-der-wehrmacht.de).

    Канал Дискавери на эту тему пишет, что идея изгибать стволы винтовок для стрельбы из-за угла во время Великой Отечественной войны пришла в голову советским солдатам во время Сталинградских боев. Правда ли это, сказать сложно, хотя некоторые видели в военном журнале ППШ с кривым стволом.

    Вообще не совсем понятно, когда в СССР появилось криволинейное оружие — то ли в 1943 году, то ли после войны. Известно, что у автоматов Горюнова и Калашникова гнулись стволы. Этими экспериментами занимались Н. Ф. Макаров и К. Г. Куренков. Кривые пулемёты предназначались для танкистов, чтобы они могли стрелять в обширные, находящиеся в танке, «мёртвые» зоны.

    Ага, Калашников со стволом, загнутым вниз (!) на 90 градусов, заставляет усомниться в реальности происходящего.Однако танкистам такой «поворот» не понравился, и в Советском Союзе гнуть стволы перестали.

    Понятно — ствол гнулся в одну сторону и не разгибался вообще. Чтобы стрелять из такой прицелки, нужна не только практика, но и особый талант.

    А вот немцы, хотя стволы и не гнулись, в 1943 году устройство для стрельбы из укрытий приняли официально. Этих устройств было выпущено от полутора до 8 тысяч штук. Krummerlauf («Голый хобот») — так называлась эта штука.

    По сути, это была насадка с перископом и изогнутым удлинителем ствола. Проще говоря, использование Krummerlauf было похоже на стрельбу из кухонного крана. Забравшись под раковину, вставьте ствол в трубу, и пуля по кривой летит в мишень, которую вы нашли загодя с помощью того же перископа. №

    Вариант «И» предназначался в основном для штурмового карабина пехотинцев, а вариант «П» — для танкистов. Но на самом деле версий было больше, и они позволяли снимать под разными углами — от 30 до 90 градусов.Тот, что для карабина Sturmgewehr-44, изменил траекторию пули на 30 градусов.

    Krummerlauf мог бы быть полезен для городского боя, но на «обычном» поле боя лишний металл и стекло были просто смешны. Солдаты шутили, что «согнутый ствол» годится для борьбы с карликами или гигантскими разумными гусеницами. Дело в том, что «скрученные» пули часто пролетали мимо цели, и оружие просто заклинивало. Поэтому устройство использовалось редко.

    7,62-мм изогнутый пулемет системы Калашникова (фото с вооружения.ру).

    Тем временем американцы не скучали — сделали аналогичный прибор «Круммерлауф» для своих заправщиков. Выстрелили из автоматов в кривую траншею, повернули упреждение, и те, что в «мёртвом» пространстве, стали мёртвыми, но без кавычек.

    По окончании Великой Отечественной войны в США о хитростях стрельбы из-за угла не забыли. Но в основном устройства рекламировались с экипировкой «солдат будущего» и сводились к видеокамере на стволе или шлеме воина.К сожалению, нам не удалось найти ярких примеров.

    Как вы заметили, мы возвращаемся к современным реалиям. Так, поверив якутскому изданию «Наше время», узнаем, что в 1990-х годах «российский» конструктор Александр Голодяев разработал прицел, оснащенный световодным шнуром.

    Объектив прицела крепится на оружии, а окуляр прямо перед стрелком.Теперь вести прицельный огонь можно, только выставив руку из укрытия.

    Конструкторами НПО «Спецтехника и связь» разработано устройство «Драйв», объединившее крепление к оружию времен Первой и Второй мировых войн с световым прицелом.»Как это часто бывает, о судьбе отечественных изобретений сегодня ничего не слышно.

    Между тем в создании «стрелок из-за угла» явный мировой лидер. Это израильские конструкторы, которые удалось за три года разработать систему, которую сейчас испытывают спецподразделения 15 стран мира, в том числе и Россия, компания Corner Shot Holdings LLC из Флориды стала всемирно известной благодаря изобретателю Амоса Голана, ветеран спецназа.

    Вещь такая же красивая, как и многие смертоносные вещи (фото Corner Shot).

    Во время первого палестинского восстания в конце 1980-х несколько израильских солдат получили ранения при штурме дома через входную дверь. Этот случай натолкнул Голана на мысль о создании зарядного устройства для проведения спецопераций в городских условиях.

    Система Corner Shot не имеет изогнутого штока, поэтому «разбита» на две основные части. На передней части, рычаг которой боец ​​может повернуть на 63 градуса влево или вправо, размещается пистолет (Беретта, Глок, Кольт или любой другой) и съемная видеокамера с объективом для масштабирования изображения.

    Опционально сюда добавляются инфракрасный прицел, глушитель, пламегаситель, пусковая установка для резиновых пуль, слезоточивый газ и тому подобное. Якобы Corner Shot можно модифицировать до такой степени, что в систему вставляется винтовка М-16. А 9-мм пистолет, благодаря камере, точно стреляет метров на 100.

    Так сказать, сзади находится монитор, передающий качественное цветное изображение, получаемое камерой. Естественно прицел показывается, а так же дистанция до цели.

    Судя по всему, скоро израильская система появится на вооружении российского спецназа (фото Corner Shot).

    Сразу блок питания и триггер. Только вот для перезарядки оружия его нужно убрать с линии огня. О том, что оборудование Corner Shot может быть самым разным, говорит диапазон цен на него — от трех до пяти тысяч долларов.

    С появлением израильской системы, судя по тому резонансу, который имело это событие, еще можно поставить крест на разработке «иностранного» оружия.Единственное, что осталось устранить в плане доработок — это стрельба по людям по разные стороны от прицела Corner Shot.

    Однако на фоне такого яростного международного терроризма устройства для безопасного ведения огня еще не скоро выйдут из моды.

    Для чего нужен перепад давления в системе отопления? Давление то падает, то поднимается, что делать? Ремонт газового двухконтурного настенного котла

    Индивидуальная система отопления дома – это необходимость.Ведь никому не хочется мерзнуть в собственном доме, тем более, что морозы в России очень лютые. На данный момент одной из самых распространенных является газовая система отопления с подключенным к ней контуром ГВС. То есть, затрачивая минимум усилий и небольшую сумму, вы получаете и теплые батареи, и горячую воду. Однако довольно часто владельцы дома с такой системой отопления сталкиваются с неприятной проблемой – падает давление в системе отопления или повышается давление в системе отопления.Какова основная причина этого?

    Давление — важный параметр нагрева не менее температуры

    Каковы причины?

    Самая частая причина того, что падает давление в системе отопления – банальное отключение электроэнергии. То есть система просто не работает — и датчики давления просто не могут ничего показать выше 0. Выход и ситуации очень прост — использовать альтернативные источники питания. Или если перебои с электричеством крайне редки и очень кратковременны — просто дождитесь, пока электричество снова появится.

    Следует отметить, что длительное бездействие системы может привести к разморозке радиаторов — и вас ждет в лучшем случае очень дорогой ремонт. Ну а в худшем — капитальный ремонт системы с заменой большого количества ее компонентов.

    Что делать, чтобы этого не произошло? Есть несколько достаточно простых и, в то же время, очень действенных рекомендаций, которые помогут своевременно восстановить работу. двухконтурная система.

    В первую очередь следует тщательно проверить его на герметичность.Ведь во многом падение давления в системе отопления сигнализирует именно о том, что появилась такая мелкая поломка. В большинстве случаев любой владелец сможет устранить течь своими руками, не прибегая к услугам мастера. Самый простой способ определить течь — просто протереть место соединения (соединение, привод) обычной бумажной салфеткой. Иногда утечка незначительна, и под поврежденным местом не образуется лужа – и при этом давление значительно падает.К счастью, устранить течь несложно.

    Течь в системе отопления

    Еще одной причиной, по которой упало давление в системе отопления, может быть сбой настроек. расширительный бак. Поэтому, если проверить систему на герметичность не получилось, обратите внимание на работу бака.

    Как известно, расширительный бачок служит для нормализации давления в системе — так, он препятствует повышению или понижению давления в системе отопления.

    Дело в том, что при нагревании вода немного увеличивается в размерах (на 3.7%), тем самым создавая дополнительное давление в системе. Избыток, образующийся в результате нагрева, поднимается в бак, а в случае снижения температуры теплоносителя спускается из него.

    Показания манометра при различных условиях расширительного бака

    Как понять, что расширительный бачок является причиной того, что он не проталкивает систему отопления? Это довольно просто. При нагреве воды давление может повышаться, что приводит к аварийному падению давления в баке через специальный клапан.Соответственно после охлаждения теплоносителя давление находится на уровне ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А дальше давление в системе отопления регулируется по простой инструкции:

    • полностью перекрыть вентили системы как на подаче, так и на обратке.
    • с помощью сливного штуцера котла полностью сливаем воду.
    • через ниппель выпускаем весь воздух из расширительного бачка.
    • с помощью подключенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном бачке до 1,5 бар. При этом не стоит переживать, если из фитинга вытечет вода.

    Нагнетание воздуха в систему отопления автомобильным насосом

    • снова выпустить воздух.
    • если к баку подходит шланг от котла, отсоединить его. Это позволит слить оставшуюся воду. После полного удаления охлаждающей жидкости шланг следует подсоединить обратно.
    • с помощью автомобильного насоса снова поднимаем давление в баке до рекомендованного инструкцией уровня.
    • закрыть штуцер, через который сливалась вода.
    • открыть краны и заполнить системы водой.

    После всех этих манипуляций можно включать котел. Если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена в зеленый цвет – давление в системе нормальное и не стоит знать, как оно бывает при скачках давления в системе отопления.

    Мембранный расширительный бак – принципы расчета

    Часто причиной потери давления в системе отопления является неправильный выбор двухконтурного котла отопления. То есть в расчете учитывается площадь помещения, в котором будет выполняться отопление. Этот параметр влияет на выбор площадных радиаторов отопления – они используют сравнительно небольшой объем теплоносителя. Однако иногда после расчета радиаторы заменяют трубами, на которые расходуется гораздо большее количество воды (и этот факт не учитывается).Соответственно, именно такая ошибка в расчете приводит к недостаточному уровню давления в системе.

    Расширительные баки бывают разных размеров.

    Для нормального функционирования двухконтурной системы на 120 литров теплоносителя вполне достаточно расширительного бачка объемом 6-8 литров. Однако это число основано на системе, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно, он больше расширяется, таким образом заполняя расширительный бачок полностью.Такая ситуация приводит к экстренному спуску лишней жидкости с помощью специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе не хватает жидкости для поддержания давления на нормальном уровне.

    При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится — а это может вызвать разморозку системы. То есть без своевременного вмешательства человека и принудительного восполнения количества воды система может быть серьезно повреждена.

    Во избежание такой неприятной ситуации (вряд ли кто-то обрадуется поломке системы отопления в холодное время года) необходимо тщательно рассчитать объем необходимого расширительного бака. В закрытых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является использование мембранного расширительного бака, выполняющего функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.

    Таблица для определения максимального объема жидкости, который может вместить бак

    Конечно, рассчитать точное количество воды в трубах системы отопления достаточно сложно.Однако примерный показатель можно получить, умножив мощность котла на 15. То есть, если в системе установлен котел мощностью 17 кВт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 литров. Этот показатель полезен для расчета подходящего объема расширительного бака.

    Объем расширительного бачка можно найти по формуле (V*E)/D. В данном случае V – показатель объема теплоносителя в системе, E – коэффициент расширения теплоносителя, а D это уровень эффективности танка.

    D рассчитывается так:

    D = (Pmax-Ps)/(Pmax +1).

    Здесь Pmax — максимально допустимый уровень давления во время работы системы. В большинстве случаев — 2,5 бар. Но Ps — это коэффициент давления наддува бака, обычно 0,5 бар. Соответственно, подставив все значения, получим: Д = (2,5-0,5)/(2,5+1) = 0,57. Далее, учитывая, что у нас котел мощностью 17 кВт, рассчитываем наиболее подходящий объем бака – (255*0,0359)/0.57 = 16,06 л.

    Обязательно обратите внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого составляет 6,5 литров. Таким образом, для правильной работы системы и предотвращения таких случаев, как перепады давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 литров. Такой регулятор давления в системе отопления способен его нормализовать.

    ООО «ТеплоСтройМонтаж».


    В последнее время увеличилось количество желающих заменить старую систему отопления на новую — более современную и экономичную. У многих это связано с переходом на автономный вариант отопления, у некоторых – по причинам морального и физического износа отопительных агрегатов и приборов, а некоторых просто не устраивает устаревший тип отопительного оборудования. Такой массовый спрос на отопительное оборудование и услуги по его установке породил большое количество некачественного товара и непрофессиональных работников, не имеющих достаточной квалификации.

    Причины снижения давления в системе отопления

    Наиболее частой причиной снижения давления в системе является протекание теплоносителя на стыке деталей. В лучшем случае это можно определить визуально. Хуже – если такие протечки происходят в трубах, замурованных в стяжку пола или спрятанных за кожухом. Советы залить горчицу в течь не следует принимать во внимание, так как горчица может вызвать засорение тонких отверстий в теплообменниках. В этой ситуации есть два выхода: либо сломать стену или пол, в котором спрятана труба, либо отрезать трубу с дефектом от системы и проложить новую ветку вокруг.(См. также: )

    Если видимых дефектов нет, а давление падает, то причиной может быть образование накипи в теплообменнике. Это может произойти при длительной работе котла в условиях работы с водой повышенной жесткости. Как правило, в районах с жесткой водопроводной водой используют специальные добавки, которые делают воду более мягкой.

    Давление в системе отопления также падает из-за наличия микротрещин в теплообменнике, которые могут быть следствием физического износа, профилактической промывки, заводского брака.Через такие щели происходит утечка охлаждающей жидкости из системы. Этот дефект очень сложно обнаружить, так как вода вытекает медленно, а с горячих поверхностей влага очень быстро испаряется. Эту проблему можно решить, пропаяв теплообменник или заменив его.

    Также необходимо проверить расширительный бачок котла с помощью автомобильного манометра. Если при накачивании давление не увеличивается, то это сигнал, свидетельствующий о разрыве камеры. Если бак встроенный, то его глушат и заменяют внешним баком с подходящими параметрами.

    Причины падения давления в системе отопления иногда сложно определить самостоятельно. В этом случае полезно будет обратиться за помощью к специалистам.

    Всем привет! Думаю, вы согласитесь, что не очень весело оставаться без отопления и горячей воды в зимние дни. И такая перспектива в моем доме выпадала несколько раз. О том, как я с этим боролся и какие знания приобрел в этом вопросе, хочу рассказать.

    В моем доме уже лет шесть на создание уюта работает газовый двухконтурный настенный котел ARISTON CLAS 24 FF.Несомненно, вещь чрезвычайно удобная, кто пользовался, например, газовыми колонками лет с начала девяностых, тот поймет.

    Но, как говорится, ничто не вечно, а потому рано или поздно приходится сталкиваться с отказом техники выполнять намеченную работу. Хотя я и практиковался на своем, так сказать, Аристоне, некоторые неисправности будут свойственны любому котлу. Итак к делу:

    Падает или повышается давление в котле, в чем причины

    Одной из частых неисправностей является то, что давление в системе отопления медленно падает и при падении ниже нормы котел отключается.

    Есть две причины

    Утечка в системе отопления

    Первая причина вообще не связан с котлом; это скорее проблема самой системы отопления. А именно элементарная утечка теплоносителя из патрубков или радиатора, но что чаще всего используется в качестве теплоносителя? Это правильная вода!

    Верь! Иногда обнаружить такую ​​утечку непросто, но факт в том, что лужи на полу вы не увидите, ну, конечно, если это не серьезная утечка, но чаще всего это просто капли, вытекающие, например, из под крышкой радиатора, или некачественное соединение или пайка, и этих капель вы не увидите, т.к. в отопительный сезон из нагретых труб они моментально испаряются.В результате медленно, но верно давление падает, воду заливаешь снова и снова и это продолжает убивать радиаторы и трубы.

    не редкие современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические тоже приходят в негодность, иногда в малозаметных местах, между ребрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчина, конечно, но различные химические процессы тоже приводят их в негодность. Их нужно внимательно осматривать при поиске утечки.

    Обнаружение разного рода утечек будет легче, если на время отключить отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление примерно до 2.5 бар. Внимательно осмотрите сами радиаторы, патрубки, места пайки.

    Еще одним источником утечки теплоносителя из системы является сам котел. Например, негерметичен первичный теплообменник или места его подключения. Но пока это мелкие капельки, вы ничего не заметите, они испаряются. По мере того, как она начнет течь активнее, вы заметите «капли» из котла.

    Второй причина падение давления в системе отопления и, соответственно, в котле связано с расширительным бачком.Бачок расширительный предназначен для компенсации давления, создаваемого при расширении нагретого теплоносителя, это емкость, разделенная мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполнена теплоносителем (читайте воду). При нагревании вода расширяется и заполняет бак, при охлаждении снова выталкивается в систему отопления.

    А) В крайне редком случае может быть неисправность самого бака. Например, корпус танка потерял герметичность.Или может быть разрыв мембраны внутри бака, но он не такой деликатный, поэтому нужно приложить усилия, чтобы его порвать. Но если это происходит, то теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом. Определить не сложно, в верхней части бачка есть золотник через который нагнетается воздух (как в машине, велосипеде) если при нажатии на золотник из бачка выбрасывается вода, бачок под замену.

    Б) Во втором случае причина в том, что воздух из той части расширительного бачка, в которой он должен находиться, вышел или не имеет достаточного давления.

    Может выглядеть так: ПЕРВАЯ ЭТАП … Давление в котле падает медленно, примерно раз в неделю приходится подливать котел, при этом в самой системе отопления нет утечек. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ На манометре котла давление постоянно «гуляет» в режиме отопления поднимается до срабатывания предохранительного клапана, в режиме ГВС падает до значений менее 1 бар и далее котел начинает крутиться выкл., срабатывает защита. ТРЕТЬЯ ЭТАП Если воздуха в баке совсем не осталось, то давление на манометре падает до нуля вообще на очень короткое время, иногда за минуту .

    Вывод: Вам необходимо создать давление в расширительном баке вашего котла.

    Как накачать расширительный бак котла

    A Соединение для слива воды в контур центрального отопления (CO)

    В Подключение выхода воды к контуру горячего водоснабжения (ГВС)

    С Подключение газа

    D Вход холодной воды

    E Подключение для подачи воды из контура ЦО

    S Выход предохранительного клапана

    T сливной кран

    F Кран для заполнения

    Как правильно накачать воздух в расширительный бачок

    Мы следуем заданному порядку

    1.Закройте все котлы, подающие и обратные клапаны.
    2. Откройте сливную пробку котла. (T) Слейте воду из котла, давление в котле должно быть равно нулю.

    3. Подключаем насос через золотник, при этом сливной штуцер открыт, воды в расширительном бачке быть не должно. Насос можно использовать любой, т.к. есть автомобильная золотник и еще понадобится манометр для измерения давления, тоже автомобильный — я использовал автокомпрессор. Правда, для этого пришлось тащить аккумулятор домой, но с электрокомпрессором будьте осторожны, не выключите его вовремя, не перекачайте.
    4. Насос должен качать воздух до тех пор, пока из сливного штуцера не перестанет течь вода.
    На данном этапе основная цель освободить Бака от воды
    5. Выпускаем накачанный воздух.
    6. Снова надуваем, контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1,1-1,3 бар. (см. паспорт — часто указывается)
    7. Закрыть сливной штуцер.
    8. Открываем все краны к котлу — все, что было закрыто.
    9. Подпитываем котел через клапан подпитки (F) до давления примерно 1.2-1,5 бар.
    10. Запускаем котел.
    Если в доме, где находится двухконтурный котел, постоянно не живут, только наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую ​​картину. Дома долго никого нет, свет гаснет, соответственно котел тоже выключается, вода остывает — давление в системе из-за низкого давления в расширительном баке падает ниже выключателя котла- на пороге.Электричество включается, но котел не запускается, слишком сильно упало давление. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете, что ваш дом замерз, вода в трубах замерзла, а радиаторы нещадно рвут их. Это ледниковый период для вас. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть. 🙂

    «Почему падает давление в системе отопления и как вернуть давление обратно?» — если вас интересует этот вопрос, то с вашей системой отопления случилась какая-то беда.Но не волнуйтесь, это поправимо. Теперь разберемся с причинами возникновения эффекта перепада давления, и со способами устранения такого сбоя.

    5 Наиболее вероятные причины потери давления

    Основными причинами падения давления в системе являются:

    1. 1. Разгерметизация элементов электропроводки — труб и радиаторов. В этом случае система теряет теплоноситель и давление.
    2. 2. Поломка в расширительном бачке, который уже не может работать как компенсатор и поддерживать заданное давление.
    3. 3. Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или тепловой трубе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых долей атмосферного давления.
    4. 4. Дефект целостности теплообменника котла отопления. Ваш отопительный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
    5. 5. Разгерметизация клапана, перекрывающего линию нагнетания охлаждающей жидкости.

    Как видите, основной причиной потери давления является разгерметизация одного или нескольких элементов.Поэтому для повышения давления необходимо, во-первых, устранить течь, а во-вторых, долить в систему охлаждающую жидкость. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют особых усилий – запорный узел пользователь закрывает «легким движением руки», то с остальными казусами придется немного повозиться дольше. А теперь мы научим вас, что делать, когда давление в котле падает.

    Как вычислить виновника потери давления?

    Итак, самое главное понять, что именно привело к потере давления.Для этого следуйте алгоритму. Сначала берем обычное бумажное полотенце и протираем всю фурнитуру. При этом после каждого стыка нужно внимательно осматривать салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если да, то причина найдена. Если нет, вам нужно двигаться дальше.

    Во-вторых, подстеливаем под батареи сухие газеты и протираем все патрубки той же промокательной бумагой. При обнаружении мокрого места течь локализуется. Если нет, переходите к следующему пункту. В-третьих, измеряем давление в расширительном бачке и накачиваем его.Это можно сделать с помощью обычного велосипедного насоса и заводского манометра. Давление больше не падает — поздравляю, вы решили проблему с воздушной камерой. Но если после прокачки давление резко падает или не отклоняется от исходного, у вашего гидробака порвалась мембрана. Если давление падает плавно, идем дальше.

    В-четвертых, выключаем котел и закрываем вентили на напорной и обратке, отсекая ТЭН от системы. Замеряем давление в течение часа — если оно не падает, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник.Кроме того, в котле Навьен или любой другой двухконтурной установке может быть неисправность воздухоотводчика или редукционного клапана. В-пятых, проверяем запорный кран на выходе для слива теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его необходимо перекрыть или заменить (лучше вырезать еще один по течению). После локализации течи или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это сделать? Об этом мы поговорим ниже.

    Что делать для устранения разгерметизации труб и радиаторов

    Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем латки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков.Поэтому, если причиной падения давления в газовом котле является негерметичная труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите гораздо меньше времени, чем на поиск течи.


    Заплатка для полимерной трубы вырезается из куска арматуры и приклеивается к месту течи с помощью специального состава, адаптированного для полипропилена или полиэтилена. Медную трубу можно паять, стальную трубу можно сваривать. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника, возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры.Прижмите заплатку к трещине и притяните ее к корпусу трубы хомутами.

    Скол или трещину на аккумуляторе можно удалить сваркой, пайкой. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, используйте эпоксидный компаунд «жидкая сварка», который наклеивается на течь и прижимается к трубе хомутом или винтовым хомутом. С негерметичным соединением еще проще. Цанговые хомуты затягиваются более туго, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы.С резьбовыми приводами поступают наоборот – откручивают контргайку, накручивают на трубу несколько витков ФУМа или пакли с силиконовой пропиткой и затягивают прижимную гайку на старое место.

    Как починить гидробак — инструкция для всех

    Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: «Поднимаю давление, но ничего не происходит». При этом сам расширительный бак может стоять отдельно или быть частью котла. Как мы уже говорили выше: отсутствие реакции на прокачку компенсатора — первый признак дефекта его мембраны.Что делать в этом случае? Конечно, меняйте эту мембрану:

    • Открываем вентиль под баком, отсекая этот узел от системы отопления.
    • Демонтируем бак, скрутив его с вентиля. Причем под него нужно заранее поставить пустой таз или ведро, куда будет сливаться остальная вода, содержащаяся в емкости. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтаж следует производить через час после закрытия донного клапана.
    • Вскрываем корпус компенсатора, отвернув гайки на фланце.Гайки при этом лучше закручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке узла фланца используйте ту же схему.
    • Собираем бак и ставим его на место, прикрутив на вентиль. Обратите внимание на американскую арматуру – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под ваш бак стоит штатный штуцер, меняйте его на американский.
    • Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса.Оптимальное давление в этом случае 1,5-3 атмосферы.
    • Откройте вентиль под баком и добавьте в систему необходимое количество воды.


    По этой схеме можно ремонтировать только разборный танк. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же размера. Поступайте так же, если бак встроен в обогреватель. Этот совет актуален не только для котлов марки Navien , но и для оборудования других производителей.

    Как стравить воздушную пробку из радиатора без потери давления

    Сначала нужно определить место воздушной пробки. Его легко локализовать по характерному булькающему звуку, сопровождающему протекание теплоносителя по заполненному воздухом участку. После этого неплохо было бы записать начальное давление, считав показания манометра. Ориентироваться на этот показатель будем до поднятия давления в котле, после удаления воздушного пузыря.

    Выключить котел или циркуляционный насос (если последний не входит в состав водонагревателя). Напорное оборудование создает импульс в теплосети, обеспечивая циркуляцию, и при травлении воздушной полости это усилие будет лишним.

    Далее подставьте ведро или тазик под кран Маевского воздухонаполненной батареи и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Через отверстие в кране сначала будет выходить воздух (с шипением, как из опускающегося воздушного шара), а потом будет капать вода.Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи снова выйдет воздух. Закрывайте вентиль только после того, как убедитесь, что из крана течет только вода.


    Затем считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте кран подачи воды в разводку из водопровода, следя за показаниями манометра. Как только они приблизится к стартовой отметке (мы ее записали ранее), закройте кран подачи воды.Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы слышите журчание или бульканье, проделайте все вышеперечисленные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.

    Что делать, если источником проблемы является котел?

    Если источником проблемы является котел, то, скорее всего, потребуется вызов мастера из сервисной компании или сервисного центра. Ремонтировать газовое оборудование могут только специально обученные люди.Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании(при неработающей системе вентиляции) приводит к увеличению концентрации «коктейля» газовоздушной смеси до взрывоопасного уровня.

    Более того, даже небольшой искры в патроне достаточно, чтобы активировать взрыв. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка сделать это приведет к весьма плачевным последствиям. В итоге, если падение давления в системе вас не сильно беспокоит, дождитесь окончания отопительного периода и вызовите мастера котла.Если вы не хотите или не можете терпеть это безобразие, слейте воду из системы и снова вызовите мастера. Самостоятельный ремонт Мы не рекомендуем котел с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака ни в коем случае.

    В некоторых случаях падает давление в системе отопления. Для того чтобы устранить разницу, следует быстро принять своевременные меры. Колебания показателей сжатия приводят к поломкам отопительных приборов вплоть до полного прекращения их работы.Для устранения причин неисправности следует изучить некоторые теоретические основы. Это поможет вам понять, почему возникает проблема.

    Элементы регулирования давления в системе отопления

    Разновидности давления

    В закрытой системе отопления различают несколько видов давления:

    1. статический;
    2. динамический;
    3. допустимая рабочая.

    Статическое сжатие отражает силу, которую имеет охлаждающая жидкость в состоянии покоя.Показатель определяется высотой водяного столба. динамическое давление возникает при движении теплоносителя. На этот показатель влияют трубы отопления стен. Допустимое рабочее сжатие отражает максимально возможное общее давление. Его нельзя превышать.

    Падение давления определяется по разнице значений компрессии на участке обратки и на участке подачи.

    Значения давления

    При автономных системах степень сжатия должна быть в пределах полутора-двух атмосфер.Значение в три атмосферы уже будет критическим и приведет к разгерметизации и поломке отопительных приборов.

    При перекачке жидкости давление не должно превышать полутора атмосфер. Нужно понимать, что при прогреве системы теплоноситель увеличивает объем в соответствии с физическими законами. Тогда давление поднимется до оптимального рабочего значения.

    Манометр для определения показателя давления

    Для поддержания оптимального давления в системе отопления предусмотрены расширительные баки, не допускающие чрезмерного повышения давления.Их начинают использовать, когда сжатие достигает двух атмосфер. Избыток теплоносителя при его расширении отводится в расширительные бачки.

    При недостаточном объеме расширительного бачка может наблюдаться повышение значения компрессии до критических значений.

    Для решения этой проблемы предусмотрены предохранительные клапаны

    . Они сливают лишний теплоноситель, поддерживая работу системы отопления дома в пределах нормы.

    Работа предохранительных клапанов при неправильном расчете объема расширительного бака в ряде случаев приводит к снижению значения компрессии.

    Почему падает давление

    Важно понять, почему падает степень сжатия. Снижение давления в системе отопления может быть спровоцировано следующими факторами:

    • выход из строя котла;
    • протечка в трубах;
    • течи в отопительных приборах.

    При проверке системы отопления следует последовательно изучить герметичность трубопровода, радиаторов, а также проверить исправность котельного оборудования.Это позволит определить уровень возникновения проблемы и своевременно принять меры по ее устранению.

    Схема устройства закрытой системы отопления

    На схеме показан пример устройства системы отопления закрытого типа. Состоит из: котла отопления, радиаторов, расширительного бака, насоса, трубопровода. Синие и красные линии показывают движение нагретого и охлажденного теплоносителя по трубопроводу. Знание устройства системы отопления частного дома поможет в определении причин падения показателей компрессии.

    Поиск утечек

    Способ поиска утечек теплоносителя зависит от типа трубопровода в системе отопления частного дома. При открытом варианте разводки труб отопления выявить место протечки не так уж и сложно. Следует оценить качество монтажа труб отопления и герметичность соединения каждого элемента. Вода под трубами отопительных батарей говорит о протечке.

    Необходимо тщательно проверить секции отопителя на наличие следов коррозии.Следы ржавчины на радиаторных приборах свидетельствуют о его повреждении.

    При снижении компрессии в системе отопления со скрытой разводкой выявить место протечки достаточно сложно. Для этого нужно вызвать сантехника, который с помощью профессионального оборудования определит место негерметичного участка трубы.

    После этого следует полностью слить охлаждающую жидкость. Чтобы это стало возможным, при проектировании системы отопления дома предусмотрена установка сливного клапана.После слива воздух нагнетается в трубопровод с помощью компрессора. Перед этим требуется с помощью кранов отрезать котел и радиаторы. Воздух, поступающий в трубопровод под давлением, выпускается с характерным звуком в местах слабых соединений и микроскопических трещин.

    Утечка в трубопроводе является наиболее распространенной причиной падения давления.

    Устранение течи

    После выявления течи производится необходимый ремонт, он предусматривает следующие действия:

    • резка и замена поврежденного участка трубопровода;
    • исправление слабых соединений;
    • обмотка уплотнительной лентой;
    • замена неисправных узлов системы на рабочие элементы.

    Ремонт разрывов трубопровода должен выполняться квалифицированным сантехником. Если потери давления не определяются, то необходимо проверить исправность котельного оборудования.

    Определение исправности котла

    Котельное оборудование осматривает инженер с соответствующим уровнем квалификации. Постоянное и медленное снижение давления, которое фиксирует манометр котла, должно требовать периодической подпитки системы. Неисправность котла возможна в следующих случаях:

    • появление микроскопических трещин в теплообменном блоке;
    • урон от гидравлического удара;
    • неисправность крана.

    Следует понимать, что после включения котла отопления в течение нескольких дней происходит снижение компрессии в системе. Это нормально и может быть связано с наличием воздуха, растворенного в воде в системе. Со временем это устраняется автоматически или путем ручной деаэрации батарей.

    В течение некоторого времени после включения систему отопления следует часто подпитывать, чтобы довести значения компрессии до допустимых значений. Если эксплуатация уже перевалила за месяц, а давление в системе отопления все равно падает, объем расширительного бака был рассчитан неправильно.Именно поэтому срабатывает предохранительный клапан и жидкость вытесняется. По мере снижения температуры воды давление уменьшается. В том случае, если объем бака рассчитан правильно, а компрессия все же снижается, следует определить участки разгерметизации.

    Грамотный совет специалиста, что делать при падении давления в системе представлен в этом видео.

    Таким образом, либо протечки в трубах отопления, либо неправильная работа котла, либо неверный расчет объема расширительного бака приводят к снижению давления.При снижении значения давления следует проверить все эти факторы и устранить их в случае обнаружения.

    Не стоит пытаться устранить проблему самостоятельно, если у вас нет профессиональных навыков сантехника. Только опытный специалист в короткие сроки определит локализацию проблемы и сможет принять меры по ее устранению.

    В контакте с

    как правильно стравить воздух из радиаторов? Как стравить воздух из батареи отопления краном Маевского Автоматический стравливатель воздуха из батареи

    Казалось бы, что может быть проще слить воду из системы отопления? Ведь для этого достаточно подсоединить к аккумулятору сливной шланг и открыть воду.Однако неправильно выполненная операция может привести к самым неприятным результатам, особенно при возникновении непредвиденных ситуаций в квартирах, где можно просто залить водой всех соседей. О правилах удаления жидкости из системы отопления мы и поговорим в этой статье.

    Сливаем теплоноситель в квартире правильно

    Вмешиваться в работу системы отопления необходимо только в том случае, если такие действия необходимы для нормальной работы коммуникаций, предупреждения или устранения поломок.Например, невозможно заменить радиатор в комнате без предварительного слива жидкости. Кроме того, необходимо удалить жидкость из труб при протечках, загрязнении системы и при необходимости заменить теплоноситель на новый.

    В автономной системе отопления дома проще всего слить теплоноситель. Для выполнения таких работ не требуется специальных разрешений и согласований, так как даже возникновение непредвиденных ситуаций в этом случае не может нанести существенный вред людям.Для замены теплоносителя выполняем следующие работы:

    1. 1. отключаем котел отопления;
    2. 2. ждем полного остывания воды в системе;
    3. 3. закрыть вентиль подачи в систему холодной воды;
    4. 4. открыть специальные воздушные клапаны, которые обязательно присутствуют в закрытых коммуникациях.

    Современные тепловые сети имеют сливные краны, которые располагаются в самой нижней точке системы – обычно на обратке в непосредственной близости от котла.После выполнения операций, описанных выше, к этому крану подсоедините шланг, по которому можно будет слить воду из контура. Когда в сети теплоснабжения не осталось теплоносителя, можно приступать к ремонту коммуникации, замене ее поврежденных элементов или любым другим работам, для которых выполнялся слив.

    Правильно слить воду из труб и батарей автономной системы сложнее, если в доме установлен «теплый пол». В этом случае для удаления теплоносителя придется подключить к входному патрубку сети компрессор, который поможет вытеснить воду из труб с помощью давления воздуха.Хотя не всегда нужно полностью сливать воду из системы. Например, если вам нужно заменить только одну батарею отопления в доме, сливать теплоноситель можно только с нее, конечно, если конструкция системы и особенности ее монтажа позволяют это сделать.

    Крайне желательно предусмотреть возможность слива воды из конкретного радиатора путем установки вентилей и кранов.

    Чтобы при соблюдении описанных рекомендаций замена охлаждающей жидкости не вызвала больших проблем, необходимо заранее подготовить емкость подходящего размера.В него должна без остатка влиться вся жидкость от автономного теплоснабжения. В некоторых случаях можно просто использовать длинный шланг, который протягивается от сливного крана отопления на улицу. Однако чем длиннее шланг и чем он старше, тем выше вероятность возникновения протечек при ремонте тепловой сети.

    Слив теплоносителя из системы отопления, расположенной в многоквартирном доме, значительно сложнее. Если вам нужно вывести воду из коммуникации, чтобы ее модернизировать, то придется освобождать от теплоносителя весь стояк, проходящий по всем квартирам, расположенным в одной вертикали.Такой ремонт требует предварительного согласования с предприятием, обслуживающим теплоснабжение многоквартирного дома.

    Услуга по сливу воды со стояка платная, выполняется работниками ответственной организации, ее стоимость зависит от времени проведения ремонта. Самые дорогие стоки зимой в отопительный сезон, а самые дешевые летом. Поэтому следует заранее планировать модернизацию и обслуживание ТЭНов.

    Как заменить радиатор – порядок демонтажа в многоквартирном доме

    Легче всего заменить радиатор в относительно новых квартирах, в которых правильно проведены инженерные коммуникации, а строителями предусмотрена возможность слива жидкости из системы не затрагивая общий стояк.Чтобы заменить радиатор в такой квартире, сначала перекрывают запорную арматуру на вводе батареи, тем самым прекращая подачу воды на отдельные участки тепловой сети, но не прекращая циркуляцию жидкости в целом. Ваши дальнейшие действия по работе с теплоносителем зависят от того, предусмотрены ли конструкцией системы выпускные краны на радиаторах. Если есть краны, то нужно только подсоединить к ним шланг и слить жидкость в большую емкость.

    При однотрубном отоплении надо работать иначе. Придется предварительно открыть вентиль на байпасе (байпасе), являющемся резервным путем для охлаждающей жидкости, которая используется для замены радиатора. Только после открытия вентиля на байпасе можно закрывать запорные вентили с обеих сторон самой батареи.

    После этого можно приступать к отключению радиатора от тепловой сети в доме. При установке нового аккумулятора взамен сломавшегося аккумулятора необходимо проверить герметичность соединения, проверить затяжку контргаек и только после этого постепенно открывать вентили на входе и выходе из радиатора.В конце можно открыть кран Маевского и медленно закрыть байпас, чтобы радиатор заполнялся постепенно. Медленное заполнение системы предотвратит гидроудар, а воздух выйдет из батареи через клапан Маевского. Кран можно закрыть после того, как через него начнет течь вода.

    Решаем проблемы с тепловой сетью

    Проблемы с инженерными коммуникациями случаются достаточно часто, однако для ремонта теплоснабжения вовсе не обязательно всегда удалять теплоноситель из труб.К наиболее частым проблемам нагрева относятся:

    • попадание воздуха в контур системы;
    • загрязнение;
    • недостаточный диаметр труб системы;
    • циркуляционный насос малой мощности;
    • отсутствие обратных клапанов в сложных сетях;
    • различные ошибки при монтажных работах.

    Проблемы в теплосети часто связаны друг с другом. Например, журчание воды в трубах может быть вызвано как попаданием воздуха в трубы, так и плохой герметизацией стыков, наличием протечек.Чтобы система обеспечивала квартиру необходимым количеством тепловой энергии и не доставляла неудобств пользователям, ее необходимо постоянно проверять. Следите за качеством соединения, стравливайте воздух через краны Маевского, а если не получается найти проблему и избавиться от нее самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалам.

    Своевременный вызов специалистов при обнаружении малейших признаков проблем в работе отопления позволит избежать серьезных неисправностей, для устранения которых придется потратить свои деньги и время, получить разрешение на слив воды из стояка и согласовать ваша работа с ответственными органами.

    Эта статья о том, как удалить воздух из системы отопления и как предотвратить его повторное проветривание. В ней я расскажу о решениях для разных схем отопления и разного уровня подготовки читателя, о причинах возникновения воздушных пробок и профилактике их образования.

    Почему это плохо

    1. Что вредит воздушной пробке в контуре водяного отопления?

    Основная опасность в том, что он способен полностью остановить циркуляцию во всем контуре или на отдельном его участке.Разность давлений в типовой системе отопления многоквартирного дома между смесью после водоструйного элеватора и обраткой (то есть в начале и в конце отопительного контура) не превышает 0,2 кгс/см. На отдельном стояке он соответствует давлению в несколько сантиметров водяного столба.

    Этой разницы недостаточно, чтобы преодолеть разницу в плотности между воздухом и водой. В результате верх стояка остается завоздушенным, и циркуляция теплоносителя в нем невозможна.Последствия — отсутствие отопления в квартирах, а в первые же серьезные морозы — разморозка участка отопительного контура.

    Мало того: в большинстве многоквартирных домов советской постройки до сих пор используется отопление из черной стали. Его контакт с воздухом в условиях повышенной влажности резко сокращает срок службы трубопровода. Коррозия, знаете ли.

    Откуда берется воздух

    1. Откуда берутся воздушные батареи? Разве контур не должен заполняться круглый год?

    Должен.На этот счет существует строжайшая инструкция «Тепловых сетей», ответственных за эксплуатацию центрального отопления.

    Только — вот беда! — кроме инструкций есть еще и суровая реальность:

    • Лето — пора ревизии и ремонта запорной арматуры на стояках и в элеваторных узлах. Заполнить контур и стравить воздух из каждого стояка после замены каждого вентиля и промывки, жилищная организация просто разорится на оплате водопотребления, если это сделать;

    Лето пора ревизии запорной арматуры для отопления.

    • Жильцы квартир во время отпуска часто озадачиваются заменой и переносом радиаторов. При этом опускают и стояки, а то и весь дом;
    • При закрытии клапанов и охлаждении контура объем охлаждающей жидкости в нем падает. Физика однако. Стоит открыть любой вентиль — и стояк с шумом будет засасывать воздух;
    • Наконец, остывшие чугунные радиаторы после прекращения нагрева часто начинают течь между секциями.Причина в том же тепловом расширении. После десятой-пятнадцатой течи в одном подъезде слесарь оказывается перед непростым выбором: потратить все лето на разборку аккумуляторов с заменой прокладок или просто сбросить цепь за пару месяцев, оставшихся до осени.

    Как сделать яму

    Способ вентиляции отопительного контура вполне предсказуемо зависит от двух факторов:

    • из его конфигурации. Нижняя и верхняя системы наполнения устроены по-разному;
    • От кого вы — арендатор одной из квартир или слесарь, обслуживающий многоквартирный дом.Это определяет вашу цель: нужно ли вам пытаться пробежать максимально возможное количество стояков, не поднимаясь на верхние этажи.

    Нижнее заполнение, уровень доступа — пользователь

    1. Как выглядит демонтаж гидрозатвора в доме с нижним заполнением, если вы собственник одной из квартир в многоквартирном доме?

    Ключевой особенностью нижнего заполнения является попарное подключение стояков отопления. Подача и возврат розлива расположены в подвале; стояки отсекаются от них вентилями, после чего идут заглушки или краны для слива воды.

    Весь воздух из системы отопления нижнего заполнения вытесняется в верхнюю часть каждой пары стояков. В квартирах на верхнем этаже или (реже) на чердаке между стояками имеется перемычка. Непосредственно на нем или в пробке одного из радиаторов находится кран Маевского — простое устройство, позволяющее стравливать воздух.

    Жильцу верхнего этажа достаточно открутить кран на пол-оборота и дождаться, пока из него потечет вода тонкой струйкой вместо шипящего воздуха.Если вы живете внизу, нанесите визит соседям сверху в удобное для них время.

    Если жильцы верхнего этажа не заселились или находятся в отъезде, проблема решается жилищной организацией, обслуживающей дом. Ваша задача исправить заявку на отсутствие тепла в квартире.

    Если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, вы вправе потребовать перерасчет за отопление, поэтому жильцы обычно стараются сделать все возможное и невозможное для запуска стояка.

    Нижнее заполнение, уровень доступа — администратор

    1. Как выгнать воздушные пробки из системы отопления нижнего заполнения, если вы на «ты» с сантехникой и имеете доступ в подвал?

    Обход всего отопительного контура. Для этого достаточно закрыть один из кранов отопления дома и открыть слив в канализацию, расположенную перед ним; если воздух не вышел через 5-10 минут, систему можно перепустить в обратном направлении (с подачи на обратку или с обратки на подачу).

    Не забудьте, замкнув сброс, вернуть арматуру в рабочий режим: запорная арматура на входе и выходе отопительного контура должна быть полностью открыта.

    Если проблема касается отдельных стояков, то во многих случаях их можно обойти и из подвала. Закрыв вентиль на одном из парных стояков, откройте на нем воздушник. Если вместе с водой из крана выходит большое количество воздуха, у вас есть шанс на успех.

    В первую очередь это касается пары стояков, один из которых простаивает, а на втором установлены отопительные приборы. При пуске воды на сброс из рабочего в неработающий стояк всегда происходит полное удаление воздуха.

    Один из парных стояков питает радиаторы, второй простаивает.

    Если на стояке вместо дефлекторов стоят заглушки — не отчаивайтесь, можно попробовать решить проблему и в этом случае.

    Вот два очевидных решения:

    • Перекрыть оба стояка и, спустив их, установить вместо одной из заглушек шаровой кран с наружной и внутренней резьбой.Незапланированные расходы (цена шарового крана размером DN15 — DN20 составляет примерно 100-200 рублей) вряд ли покажутся вам кошмаром на фоне отсутствия отопления;

    • Закройте оба клапана на стояках, а затем отвинтите одну из заглушек. Перегнав стояк на сброс, остановите его и заверните заглушку обратно, после чего запустите в рабочий режим. Вода, висящая в относительно тонкой трубке, не даст ей набрать новую порцию воздуха.

    Данная методика работает только в начале отопительного сезона, когда температура смеси на выходе из элеватора не превышает 45 градусов.На морозе вместо запуска стояка вы получите довольно серьезные ожоги.

    Верхнее заполнение, уровень доступа — администратор

    1. Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним заполнением?

    Особенностью этой системы является розлив корма, размещенный на чердаке дома с обраткой, расположенной в подвале. Каждый стояк отключается в двух точках – вверху и внизу; все стояки равны и имеют одинаковую температуру на одном этаже.

    При запуске контура воздух вытесняется из радиатора и далее из стояка в приточное наполнение, а затем в закрытый расширительный бачок, расположенный в его верхней точке. Открыв вентили дома, необходимо подняться на чердак и на время открыть кран в верхней части бака. После того, как воздух вытеснится теплоносителем, циркуляция во всех восстановится.

    Вверху справа находится закрытый расширительный бачок с клапаном для выпуска воздуха.

    Если вы далеки от секретов арматуры и задвижек, просто обратитесь в сервисную компанию. В доме верхнего розлива вы не сможете сами стравить воздух из батареи, а с чердака наполнить жителей верхнего этажа легко.

    Частный дом, уровень доступа — администратор

    1. Что делать в частном доме, если не запускается контур отопления или его часть?

    Плохо то, что универсальных рецептов не существует: схема отопления частного дома всегда разрабатывается индивидуально.

    Хорошо, что дизайнеры руководствуются теми же принципами:

    • При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются возле циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу теплоносителя). Воздухоотводчик также может быть установлен в корпусе котла. Если в контуре есть воздух, возможно, воздушный клапан просто забит мусором или накипью;

    Группа безопасности котла. В центре находится автоматический воздухоотводчик.

    • Клапан выпуска воздуха устанавливается на индивидуальных нагревателях только в том случае, если они расположены над заливкой. Если розлив происходит под потолком или на чердаке, ищите в его верхней части воздушный клапан для отопления;

    • Каждая скоба (наполняющий отвод в вертикальной плоскости) также всегда снабжается вентиляционным отверстием. Если по каким-то причинам их нет, можно попробовать перегнать розлив на слив одним из способов, описанных выше.

    Причиной отсутствия циркуляции чаще всего является не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из нагревателей или участках контура.

    На фото — дроссель на патрубке радиатора. Если он закрыт, аккумулятор будет холодным.

    Безопасность

    1. Чего нельзя делать при выпуске воздуха ?

    Воображение человека поистине безгранично, поэтому приведу лишь повторные случаи из моей практики.

    Конечно, из репертуара квартирников: у сантехников есть свои причуды.

    • Не выкручивайте шток из вентиляционного отверстия полностью. Под напором горячей воды его невозможно завернуть назад;
    • Не пытайтесь открутить сам корпус смесителя. Даже пол оборота. Если нить оборвется, затопление квартиры станет неизбежным;

    • Еще хуже было бы частично открутить любую из пробок радиатора, чтобы выпустить воздух.Были прецеденты. В последнем известном мне случае кипятком было залито 6 этажей.

    Профилактика

    1. Можно ли своими руками доработать систему отопления, чтобы не столкнуться с проблемой проветривания?

    Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме, вы можете.

    Рецепт предельно прост:

    • В автономной схеме подключить отопительные приборы по схеме «снизу вниз».Даже если внутри радиатора скопится воздух, это не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. В этом случае батарея будет горячей по всему объему за счет собственной теплопроводности;

    • Установите автоматические воздухоотводчики в верхней части стояка или всего контура. Они редко требуют обслуживания и продувают воздушные пробки без вашего участия.

    Заключение

    Как видите, все проблемы проветривания отопления вполне решаемы.Подробнее о возможных решениях вы можете узнать из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Удачи, товарищи!

    На улице грядут холода, приближается отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, заполняя систему. Вместе с этим приходят ежегодные проблемы в виде едва теплых радиаторов с воздушными карманами. О том, как выпустить воздух из аккумулятора, пойдет речь в этой статье.

    Рассмотрим три возможных варианта производства работ:

    • при наличии воздухоотводчика;
    • , если на радиатор установлен обычный кран;
    • нет фурнитуры.

    Выпустить воздух из батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком — краном Маевского, не составляет труда. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.

    Примечание. Различные модификации крана Маевского могут комплектоваться винтами для разных инструментов. Чаще всего их делают под обычную плоскую отвертку, иногда под специальный ключ или с пластиковой ручкой, не требующей инструмента.

    Расстелив тряпку на полу, нужно убедиться, что боковое отверстие сливного клапана не направлено в сторону стены. Если да, то его нужно чем-то накрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты. Далее под отверстие подставляется емкость, и отверткой (или другим инструментом) аккуратно и медленно выкручивается винт до появления характерного шипения. Здесь нужно остановиться и подождать, пока звук не исчезнет.

    Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в аккумуляторе уже закончился и все вышло. Часть ее остается смешанной с охлаждающей жидкостью, поэтому нужно еще немного открутить винт, пока из отверстия не пойдет вода. Здесь надо быть особенно осторожным, так как в первые моменты охлаждающая жидкость может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать вентиль. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, через несколько минут нужно ощупать ранее холодную часть батареи, она должна нагреться.Если этого не произошло, операцию следует повторить.

    Часто на различных интернет-ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений от отопительного оборудования. Например, что перед тем, как открутить игольчатый клапан воздухоотводчика, нужно сходить в подвал и перекрыть весь стояк. Или еще хуже — что придется ждать, пока охлаждающая жидкость в системе остынет.

    Помните, что воздух будет покидать аккумулятор только под давлением вытесняющей его воды.Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сведете напор и успешность вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при выключении напор водяного столба над вашей квартирой сохранится, но его величины будет недостаточно.

    Вывод прост: если вы не планируете разбирать обогреватель, то для выполнения работ по воздухоотводу ничего перекрывать не нужно, нужно только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли руки.

    Вентиляция с краном

    Суть метода в том, что воздух «выдавливается» из системы, если скорость движения воды на этом участке увеличивается. При этом турбулентный поток «подхватывает» с собой кислород, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. Для этого вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.

    Чтобы стравливать воздух из радиатора таким способом, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза.Иначе придется бегать с ведрами, иногда довольно долго. Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего плавно открывается вентиль. Причем желательно открыть его по максимуму, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри аккумулятора.

    Важно. Степень открытия клапана определяется локально. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать клапан не нужно.

    Операция может занять продолжительное время, это зависит от размера воздушной пробки и давления в сети отопления. Чем быстрее течет вода, тем быстрее она удалит весь воздух. Процесс следует контролировать по степени нагрева холодных секций нагревателя.

    Выпуск воздуха без крана

    Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и прочей арматуры. Хорошая новость для тех, у кого современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно открутить верхнюю заглушку.Правда, придется закрывать все тряпками и выполнять операцию очень медленно и аккуратно. Полностью выкручивать пробку не нужно, необходимо сделать 1-2 оборота, чтобы через резьбу прошел воздух.

    Консультация. Батареи часто поставляются с шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попробовать выпустить через них воздух.

    Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 проводить операцию гораздо рискованнее.Мало того, что сдвинуть большую старую гайку непросто, так еще и есть опасность, что после затяжки прокладка перестанет держаться и появится течь. Затем вас ждет изнурительная работа по опорожнению стояка и установке того самого клапана Маевского в пробку. Хотя для таких мероприятий предполагается привлекать бригаду местных коммунальных служб.

    Кто должен стравливать воздух из батарей в квартире?

    Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательства конкретного государства.Например, в РФ есть Постановление Госстроя от 27 сентября 2003 года, в соответствии с которым ситуацию при наличии воздуха в радиаторах должны исправлять работники ЖКХ. Подобные законодательные акты есть и в других странах СНГ.

    На практике работники ЖКХ давно возложили эту ответственность на жителей 5, 9, 16 и других верхних этажей. Хотя, по словам домовладельцев, в некоторых городах сантехнические бригады после запуска системы добросовестно проверяют отопительные приборы в каждой квартире и устраняют воздушную пробку.

    Заключение

    Операция по удалению воздуха из аккумуляторов не самая сложная, особенно если установлена ​​соответствующая арматура. В случае, когда арматуры нет, нужно позаботиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. При этом цена вопроса совсем небольшая.

    Даже правильно и качественно собранная система отопления иногда может иметь определенные неисправности. Часто они связаны с наличием воздушных пробок в трубопроводе или радиаторах.О том, как этого не допустить и как устранить эту проблему, мы поговорим в рамках статьи.

    Где воздух в воде

    Наличие воздуха в системе отопления – достаточно частое явление, характерное не только для многоквартирных домов, но и для частных домов.

    Появляется по нескольким независимым друг от друга причинам:

    1. Первый — проведение ремонтных работ в межотопительный период. Они могут быть связаны как с заменой, так и с .
    2. Ошибки, допущенные при монтаже системы отопления, заключающиеся в несоблюдении необходимого уклона или некачественной герметизации стыков. Цена таких ошибок высока.
    3. Снижение давления в системе, связанное с прорывом или неисправностью насосной станции.
    4. Воздух, содержащийся непосредственно в воде в виде микропузырьков, при нагревании выделяется и скапливается в «удобных» для него местах.

    Способы избавления от заторов воздуха

    В настоящее время в сантехнике применяют два основных метода удаления воздуха из системы.Первый заключается в установке автоматического воздухоотводчика, второй – в установке приборов ручного управления, обычно закрепленных на радиаторах.

    Назначение и установка автоматического клапана

    Внимание!
    Задумываться над проблемой проветривания системы отопления, которая в особо тяжелых случаях может потребовать даже ее полного осушения, следует еще на этапе проектирования и последующего монтажа.
    Необходимо обеспечить постоянный уклон 3-5 o по направлению течения теплоносителя от самой нижней точки трубопровода к высшей.

    Не лишним будет предусмотреть установку расширительного бачка, который позволит воздуху свободно удаляться. Дополнительно в нескольких точках по ходу течения теплоносителя следует предусмотреть места для монтажа автоматических воздухоотводчиков. Даже системы с достаточным давлением не застрахованы от завоздушивания.

    Автоматические клапаны могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Обязательным условием их установки является наличие качественного фильтра, так как устройства очень требовательны к качеству теплоносителя.

    Устанавливаем кран Маевского

    Внимание!
    Ни в одном официальном строительном документе — СНиПе или ГОСТе — не используется наименование, указанное в заголовке абзаца.
    Пригоден для использования «игольчатый клапан радиатора».
    Однако в специализированных магазинах продавец быстрее откликнется на именное название устройства.

    Представляет собой небольшую модифицированную гайку, оснащенную торцевым клапаном, открывающимся отверткой или специальным ключом.

    В советское время на радиаторы часто ставили простые вентильные краны, что приводило к массовому забору воды из системы.

    Воздухоотводчик радиатора монтируется в одно из верхних резьбовых отверстий отопителя. При любом способе подключения аккумулятора один из них обычно свободен.

    Нижнее свободное отверстие закрыто заглушкой. Монтаж крана Маевского внизу нецелесообразен, так как стравливать воздух из радиатора отопления будет сложно – он скапливается в верхних точках.

    Для установки крана своими руками потребуется разводной или трубный ключ и обмотка.В качестве последнего можно использовать специальную сантехническую ленту (фум-ленту) или натуральный лен в паре с герметиком.

    Это руководство поможет вам:

    1. Обязательно слейте воду из системы перед выполнением работ или перекройте радиатор запорными кранами.
    2. Убедитесь, что диаметры отверстия и метчика совпадают.
    3. Оберните несколько витков лентой или льняной пенькой. Лен лучше дополнительно смазать небольшим слоем трубного герметика.
    4. Вкрутите смеситель до упора так, чтобы сливное отверстие было обращено в сторону от стены и было направлено вниз под углом примерно 60°.

    Как удалить воздух из радиатора

    Не все пользователи знают, как правильно стравить воздух из радиатора отопления. Это приводит ко многим проблемам.

    Несмотря на то, что процесс доступен даже слабому полу, при соблюдении ряда правил:

    1. Во-первых, при выполнении работ в частном доме выключайте подкачивающий насос непосредственно перед тем, как стравливать воздух из алюминиевого радиатора или другого типа отопителя.
    2. Вооружитесь специальным ключом с квадратным отверстием или отверткой (предварительно изучите свой вариант крана Маевского).
    3. Обязательно подготовьте металлическую емкость объемом 0,5 — 1 литр с удобной ручкой . Стеклянную посуду лучше не использовать – если она упадет, вы получите не только лужу, но и обилие острых осколков.
    4. Подсоедините емкость к выпускному отверстию крана и осторожно отвинтите вентиль .

    1. Наличие характерного шипения указывает на выпуск воздуха . Вместе с ним может выйти небольшое количество воды, примите меры по защите кожи рук при ожогах.
    2. Клапан не откручивать более чем на 1,5-2 оборота . Отсутствие шипения и подтекания воды свидетельствует об отсутствии воздушной пробки именно в этом радиаторе.
    3. После прекращения шипения закрутить клапан .

    Используя приведенную выше последовательность действий, вы легко сможете восстановить качественную работу системы отопления своей квартиры или частного дома без дорогостоящей «помощи» коммунальщиков.

    Вместо послесловия

    Наличие отопления не всегда гарантирует комфорт и тепло в помещении.Даже при качественной работе системы никто не застрахован от возникновения такой распространенной проблемы, как завоздушивание. Приведенный выше материал поможет разобраться в причинах явления и устранить его. Подробнее об этом смотрите в тематическом видео в этой статье.

    Система отопления нуждается в постоянном контроле. Нередко в нем возникают воздушные пробки, что нарушает его функционирование и может стать причиной аварийной ситуации. Чтобы этого избежать, нужно знать способы, помогающие стравить воздух из аккумуляторов.Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещений и устранить неприятные звуки, часто возникающие в таких случаях.

      Показать все

      Причины завоздушивания

      Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, провоцирующие его, следующие:

      В ряде случаев завоздушивание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. В частных домах часто используют пластиковые трубы. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при монтаже.

      Признаки и опасности воздушных пробок

      Некоторые утверждают, что проветривать батарею в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не нужно, но это мнение ошибочно. Если сделать тепловое изображение радиатора, содержащего пузырьки воздуха, то можно увидеть, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.

      Поэтому при проветривании системы эффективность обогрева заметно падает. Даже когда температура на улице не опустится ниже -3 °С, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе котла отопления также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

      Хозяин дома при попытке запуска системы отопления слышит журчание и бульканье в батареях, что свидетельствует о необходимости осуществить спуск воздушных масс.В некоторых случаях звуки более резкие и напоминают стук деревянной палкой по металлу. Это нужно срочно исправить, так как возможна неисправность котла. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно постучать по ним в разных местах металлическим предметом. В зоне скопления воздушных масс звук громче и выше.

      При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не сможет протолкнуть ее в трубы.Это приводит к более резкому и громкому стуку. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

      Кран на аккумуляторе — для выпуска воздуха и слива воды.

      Кроме того, металл аккумуляторов и труб при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят устройство из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации.Именно поэтому рекомендуется стравливать воздух из радиаторов отопления при первых признаках пробок.


      Способы решения проблемы

      На сегодняшний день существует несколько способов, помогающих выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может отличаться. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, и в многоквартирных домах одинаково функционирует центральное отопление.

      Для работы нужен специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет и обычная отвертка. Рядом стоит держать достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно приступать к опусканию шлюза одним из популярных способов.

      Кран Маевского

      Кран Маевского часто используется в квартирах. Это своего рода клапан игольчатого типа, расположенный в верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае инструменты не нужны. При работе с краном нет необходимости перекрывать весь стояк и ждать остывания теплоносителя. Это снизит рабочее давление. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие манипуляции:

      Далее необходимо закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме его необходимо заливать повторно в том случае, когда насос включается вручную.

      Автоматический воздухоотводчик

      Такая система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухоотводчик устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество охлаждающей жидкости и при скоплении воздушных масс выпускает их. При уменьшении количества воды он опускается и автоматически открывает клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные аварийные ситуации.

      #86.КАК ПРОДУВАТЬ ВОЗДУХ ИЗ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ?

      Однако у прибора есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя. Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

      Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды.При правильном использовании может прослужить долго.


      Вилка аккумулятора

      Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи исправно работают во многих зданиях. Нормально стравить воздух из них проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо них на радиаторы устанавливаются специальные заглушки, фиксируемые краской и паклей. Чтобы стравить воздух, выполните следующие действия:

      Осторожно, но крепко затяните крышку.Резьбу рекомендуется дополнительно обмотать специальной лентой, что поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после фиксации разрешается вновь открывать кран, подающий воду в систему. Этот метод редко используется в домашних условиях и требует определенных навыков. При их отсутствии лучше обратиться к специалисту.

      В частном доме

      Маевский установлен во многих домах, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако обычно таких устройств нет в наличии, из-за чего единственным способом будет спуск через расширительный бачок.

      Такой прибор является незаменимым элементом любой системы отопления в доме. Он может быть открытым или закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, а проветривание системы обычно означает понижение уровня воды в баке. Для устранения проблемы достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

      Если в системе отопления закрытый бак, единственным решением проблемы является стравливание воздуха через радиаторы. Перед этим рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из контрольной трубы, выходящей из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

      После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не устранена, рекомендуется стравить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям. Следует отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появляться при интенсивной работе котла отопления.

      Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода чрезмерно нагревается, начинает выкипать и выливаться через контрольный патрубок расширительного бачка.В результате он становится пустым и при наличии щелей, нарушающих герметичность, в систему начинают поступать воздушные массы. Далее можно стравить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо ликвидировать дыры или щели. В противном случае спуск придется регулярно повторять.

      Как стравить воздух из системы охлаждения Ауди 80. [@2015]

      Методы профилактики

      Чтобы постоянно не стравливался воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске системы отопления.Открытый тип системы предусматривает самозаполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все вентили, обеспечив беспрепятственное движение воды.

      Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрыть при заполнении радиаторов. Если система отопления закрытая, алгоритм несколько иной. Первым делом необходимо закрыть все вентили, кроме того, который запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах.Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует стравить воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

      Воздух в аккумуляторе — распространенная проблема в домах и квартирах. , препятствующий нормальному нагреву помещения. При соблюдении рекомендаций специалистов справиться с ней сможет и обычный человек без профессиональных навыков.

     

    .
    Кран маевского сломался: Сломался барашек (маховик) на вентиле как и чем открыть кран без барашка?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.