Каркасный дом 6 на 4 своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

  • Проект каркасного дома «Паули-2», 7*9 м, 49 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Хитчинс» 9*7,5, 50 кв.м.

  • Проект каркасного дома «Кейт», 11*8 м, 83 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Брик», 9.7*8.8, 75 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Аристократ», 10*9,6, 120 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Викинг-2», 8,5*10,6, 162 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Каштан», 8,9*7,9, 129 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Паули», 8,5*7 м, 47 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Айрис», 15*11,5 м, 140 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Искона», 7,4*7,2 м, 93 м.кв

  • Проект каркасного дома «Коралл», 11,5*8 м, 97 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Примула», 8,5*6 м, 44 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Люси-2», 6*8 м, 74 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Ксения», 10*12 м, 105 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Мокки-Лайт», 4,5*8 м, 22 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Терем-1» 8*9, 101 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Валенсия», 7*9,5 м, 107 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Ланта», 8*8 м, 109 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Балчуг-2» 6*8, 60 кв.м.

  • Проект каркасного дома «Теремок 1» 6*8, 83 кв.м.

  • Проект каркасного дома «Балчуг-3» 6*6, 76 кв.м.

  • Проект каркасного дома «Терем-2» 6*9, 98 кв.м.

  • Проект каркасного дома «Канцлер», 10*9 м, 140 м.кв.

  • Проект каркасного дома «Аллегро», 7*8 м, 101 м.кв.

  • Строительство каркасных домов своими руками

    Возводится дом разными способами: поэлементно, блоками, по технике конструктора. Проще всего – пошагово устанавливать несущую систему, утепление и отделку:

    1. Фундамент
    Подойдет свайный или ленточный фундамент, заглубленный на 50 см. Сваи – бетонные, железобетонные или металлические – закрепляют либо вкручивают в бетон и ждут от 1 дня до 2 недель (зависит от материала) до застывания. Сверху сваи соединяются ростверком. Фундамент обрабатывается гидроизоляционной мастикой, сверху кладут рубероид.

    2. Нижняя обвязка и пол
    Нижняя обвязка – просушенные обрезные доски или брусья, которые передают вес всей конструкции на ее основание. Раскладывается по периметру основания. Сверху кладется утеплитель, а затем крепится лежень на болтах. Далее монтируется пол, опирающийся на лежень и укрепленный снаружи брусом, или установленный в вырезанные в нижней обвязки пазы. Также можно прикрепить пол в стык к лежню металлическими кронштейнами. Следующий этап – утепление пола ДСП или пенополиуретаном.

    3. Каркасные стены
    Традиционно, чтобы смонтировать каркасные стены, используют стойки, ригели, укосины, утеплители и обшивку. Можно использовать метод «канадской платформы»: заготовить секции горизонтально на черновом полу и затем выставить их вертикально. Если вы используете СИП-панели, то соединяйте их брусьями и полиуретановым клеем. Можете также применить немецкую технологию «фахверк» (расположить стойки поверх утеплителя) или шведскую – сделать стены из двух обрешеток (внешнего утеплителя и внутренней облицовки).

    4. Перекрытие
    Перекрытие происходит путем крепления досок, двутавровых балок, брусьев или кругляков. При установке соединяйте доски перекрытия и стойки каркаса, чтобы сделать конструкцию жестче. Брусья крепятся на кронштейны с помощью гроздей (саморезы использовать нельзя) в стык к обвязке или укладываются поверх и скрепляются с лобовой доской.

    5. Стропильная система и кровельный материал
    Монтаж стропильной системы начинается с установки крайних опор и стропил. Между крайними точками конструкции натягивается шнур, по которому крепятся серединные коньковые балки. На них укладывается брус, который нужно стыковать над опорами. Стропила нарезаются и монтируются, опираясь на брус. Далее конструкция усиливается наклонными балками, ветровыми ригелями, карнизными планками, гидроизоляцией. Затем устанавливается водосточная система и кладется кровля.

    Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

    Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

    Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

    Каркасный дом своими руками 6х8: пошаговая инструкция

    Для сооружения такого типа дома требуется несырое место, желательно с хорошей дренажной системой. Проект дома нужно составлять исходя из того, как вы планируете пользоваться домом: весь год или только сезонно. Пространство между щитами, которое заполняется утеплителем, позволяет комфортно жить в доме и зимой.

    Каркасный дом – строим своими руками

    15 Июня 2017 Решив построить частный жилой дом, важно продумать не только его внешний вид и планировку, но и метод возведения, а также виды используемых материалов. Классические варианты, из кирпича или бетона, сопряжены с длительными работами, проводимыми профессиональными строителями. Более простое и легкое для исполнения решение – здание каркасного типа. В этой статье представлена пошаговая инструкция на тему того, как правильно построить каркасный деревянный дом своими руками.

    Главное отличие такой технологии строительства в том, что она доступна для реализации даже одним мастером, без подсобников.

    Каркасное строительство: инструкция к сооружению каркаса

    В пошаговом строительство каркасного дома сооружение каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности монтажа каркасных опор, балок, уключин и ригелей необходимо учесть начинающему строителю?

    Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

    Дома каркасного типа являются весьма долговечными и надежными строениями. Наряду с этим, при возведении такой постройки понадобиться минимум материалов и труда. Основой такого дома является каркас, выполненный из дерева. Внешне каркасную постройку можно отделать практически любым материалом.

    Однако, невзирая на простоту постройки, при возведении каркасного дома необходимо учитывать особенности конструкции и соблюдать правила работы.

    Почему именно 6Х6 лучше

    Использование стандартных размеров строительных материалов, очень удобно, и главное, выгодно. Не надо дополнительно тратиться на соединение или обрезку деталей. Это относится и к строительству каркасного дома. Стандартная длина доски – 6 метров.

    Поэтому дом 6Х6 обладает всеми преимуществами, которое дает использование материалов стандартной длины. Возводить дом, в таком случае, будет значительно быстрее и проще, при этом строение будет обладать высоким качеством и надежностью.

    Строительство двухэтажного каркасного дома — okarkasnih.ru

    Для того чтобы построить двухэтажный каркасный дом, необходимо четко понимать перечень всех необходимых типов работ, алгоритм их проведения и возможность использования тех или иных дизайнерских решений оформления. Надо придерживаться всех рекомендаций специалистов, позволяющий качественно и надежно выполнять поставленные перед собой задачи.

    Отличительными особенностями возведения каркасных зданий являются быстрые сроки проведения работ, незначительные финансовые затраты, экологическая безопасность и хорошие эксплуатационные свойства сооружений. Именно поэтому такие дома в настоящее время пользуются значительным спросом, как в России, так и во многих других странах мира.

    • Особенности строительства
    • Плюсы двухэтажного дома
    • Пошаговая инструкция
      • Фундамент
      • Каркаса первого этажа
      • Верхняя обвязка
      • Каркас второго этажа
      • Монтаж крыши
      • Ветрозащита
      • Утепление
      • Отделка
    • Проекты домов
      • Каркасный дом 6 на 6
      • Каркасный дом 6 на 8
      • Каркасный дом 9 на 9

    Каркасные дома не зря называют энергоэффективными. Жилые здания такого типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обычной технологии. К достоинствам относятся простота сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом своими руками — вполне посильная задача для человека, владеющего навыками работы с деревом и запасом необходимых инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция.

    Каркасники возводят в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных скандинавских и североамериканских стран подтверждает прочность и долговечность сооружений. За короткий период на строительной площадке появляется благоустроенное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и американские разработки.

    Содержание

    • Каркасный дом — пошаговая инструкция
      • Цены на цемент и основы смесей
    • Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
    • Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
      • Ставим обвязку и лаги
      • Утепление и настил пола
    • Шаг 3: Каркасные стены
      • Способы сборки каркаса
      • Установка и сечение стоек
      • Укосины или раскосы
      • Углы каркасного дома
    • Шаг 4: Перекрытие
      • Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
    • Шаг 6: Утепление

     

    На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.

    Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

    1. Подготовительные работы
    2. Фундамент каркасного дома
    3. Устройство пола
    4. Устройство стен
    5. Крыша каркасного дома
    6. Утепление пола, стен и крыши

    Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

    Подготовка участка

    Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

    Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

    Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

    Разметка дома

    Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

    Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

    Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

    Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

    Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

    Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

    Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

    Особенности строительства

    Одна из главных особенностей строительства каркасных домов заключается в том, что их можно без проблем возвести за довольно короткий промежуток времени. Всего за месяц новое здание может быть полностью готовым для того, чтобы в него вселилась семья. К тому же в настоящее время существует возможность заказать двухэтажный каркасный дом 7 на 7 или 8 на 8 метров под ключ.

    Постройка в разрезе с основными элементами.

    Плюсы двухэтажного дома

    Двухэтажный каркасный дом своими руками может построить практически любой человек. Для этого необходимы определенные знания, которые можно получить из данной статьи. А строительные навыки развиваются за весьма быстрый промежуток времени.

    К основным преимуществам двухэтажных домов специалисты относят следующие качества:

    • Возможность построить дом на ограниченном земельном участке. Если у человека площадь его владений не позволяет возвести большой дом в один этаж, сооружение двухэтажного каркасного здания – наиболее надежный и корректный выход из сложившейся ситуации.
    • Освобождение места на участке для сада, огорода или же детской площадки. Как в сельской, так и в городской местности, перечисленные элементы экстерьера дома являются вполне необходимыми большинству людей.
    • Экономия финансовых средств. Это связано прежде всего с компактными размерами некоторых конструктивных элементов, требующих значительных денежных затрат. Прежде всего это касается крыши, фундамента и теплоизоляционных слоев. Поэтому цена двухэтажных каркасных домов является вполне доступной большинству жителей страны.
    • Возможность четкого зонирования внутреннего пространства. Планировка двухэтажного каркасного дома позволяет создать на первом этаже помещения для приема гостей и основного быта, а на втором этаже спальни.
    • Красивый и презентабельный внешний вид. С уличными светильниками на фасаде, каркасное сооружение будет выделятся из всех остальных зданий на улице, привлекая взгляды соседей.
    Готовый дом в два этажа.

    При этом важно понимать не только то, почему данные здания стоит возводить, но и то, как построить двухэтажный каркасный дом, чтобы он длительное время использовался на благо владельца и его семьи.

    Фундамент

    Проекты домов каркасные двухэтажные подразумевают использование наиболее популярных типов фундаментов. Среди них стоит обратить внимание на:

    • Столбчатый;
    • Свайно-винтовой;
    • Ленточный.
    Обвязка брусом.

    Наиболее предпочтительным для каркасного дома является свайно-винтовой фундамент. Это обусловлено простотой его применения, низкими денежными затратами, а также возможностью использования на различных типах грунтов. Если почва на участке достаточно рыхлая, то использование свай – лучший вариант обеспечения устойчивости всего сооружения.

    Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов:

    • Нет необходимости использования специальной техники;
    • Оперативный монтаж – до 24 часов;
    • Большое количество разновидностей свай;
    • Отличная несущая способность;
    • Проведение всех работ по низкой цене, также как и закупка материалов;
    • Возможность осуществления монтажа в любое время года.

    Основным недостатком свайно-винтового фундамента является невозможность под зданием организовать подвал. Дабы начать работу, необходимо соответствующим образом провести подготовление выбранного участка. Вся поверхность в любом случае должна быть ровной и чистой от растительности.

    Установка свай по углам должна осуществлять на глубину около 0,5 м. Шаг между элементами должен быть незначительным – от 0,7 до 1,2 м. Чтобы завершить создание фундамента из свай, нужно осуществить бетонирование стволов и произвести монтаж оголовков.

    Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

    Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

    Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно – сама плита и будет являться полом первого этажа.

    А вот в случае, если фундамент ленточный – бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

    Каркас пола в доме

    Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть – будет гораздо меньше проблем после.

    Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

    Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

    Монтаж лаг – несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

    1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.

    Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.

    1. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

    Каркаса первого этажа

    Процесс нижней обвязки должен осуществляться из бруса размером 150х150, 200х250 или 200х200 м. Прежде чем уложить брус, их верхушки стоит смазать мастикой. Необходимо разместить их на двойном слое рубероида, который будет выступать в качестве гидроизоляции. Дополнительно брус для обвязки следует обработать антисептиком.

    На заметку Брус обязательно установить на подготовленные сваи по периметру. Нужно скрепить в лапу и при помощи гвоздей длиной до 120 мм. Углы следует усилить при помощи металлических уголков или скоб.

    На фото двухэтажных каркасных домов можно заметить, что монтаж силового каркаса осуществляется довольно просто. Для этого используются доска различных размеров – 100х50, 150х50 и 200х50 мм.

    Силовой каркас дома.

    Каркас второго этажа

    Каркасный двухэтажный дома 6 на 8 м. возводится практически таким же образом, как и все остальные здания такого типа. Конструкция верхнего этажа должна практически в точности повторять особенности первого этажа.

    Каркасный дом в два этажа.

    Стойки каркасного дома нужно устанавливать на вторую верхнюю обвязку таким же образом, как это происходило первоначально на фундаменте. Между элементами необходимо предусмотреть укосины, которые будут препятствовать колебаниям здания во время порывов ветра. Обвязка каркаса перед установкой крыши проводится таким же образом, как и между этажами.

    Ветрозащита

    Проект двухэтажного каркасного дома 6 на 8, 6 на 6 или 9 на 9 метров обязательно требует выполнения работ, направленных на защиту дома от разнообразных атмосферных явлений. Для этого чаще всего используются соответствующие пленки, которые крепятся с внешней стороны здания на каркас при помощи строительного степлера.

    Технониколь для защиты.

    Основные функции ветрозащиты заключаются в следующем:

    • Препятствование попадания влаги внутрь дома.
    • Блокировка продувания здания в слабых местах порывами ветра.
    • Обеспечение свободного выхода пара наружу.

    На каркас сначала крепится соответствующая пленка или мембрана, поверх чего можно организовывать внешнюю отделку.

    Утепление

    Двухэтажный каркасный дом 9 на 9, 8 на 8 или 6 на 6 метров обязательно необходимо соответствующим образом утеплять. Это обусловлено тем, что в зимний период времени в доме без соответствующего слоя будет холодно и некомфортно.

    Вертикальное перекрестное утепление

    Укладывать утеплительный материал необходимо между стойка каркаса. Лучше всего для этого использовать минеральную вату. Главное разместить утеплитель таким образом, чтобы нигде не было щелей, способствующих проникновению внутрь дома холодного воздуха.

    Отделка

    Проект каркасного двухэтажного дома 6х6, 8х8 или 9х9 подразумевает использование самых разнообразных материалов для внешней отделки. Это касается сайдинга, имитации бруса, камня. Порядок выполнения данного типа работ такой:

    • Первоначально нужно зафиксировать на каркасе обрешетку, сделанную из брусков размеров 40х50 мм. Шаг крепления при этом должен быть около 590 мм. В дополнение можно будет использовать металлические профили.
    • Прежде чем использовать обрешетку на здании, нужно ее обработать антисептическими и огнеупорными веществами.
    • Монтаж отделочного покрытия осуществляется в соответствие с типом материала.
    Внешняя отделка имитацией кладки.

    Лучше всего проводить отделку экологически чистыми материалами, которые позволяют создать необычный и привлекательный внешний образ здания.

    Двухэтажный каркасный дом с мансардой

    Пространство, отведенное под чердак, нередко используется как второй этаж каркасного дома. Но для реализации такого решения конструкция скатов крыши должна быть спроектирована особенным образом, чтобы можно было при необходимости увеличить пространство чердака. Такой этаж носит название мансардного, а само решение дает возможность в значительной степени сэкономить строительные материалы и увеличить жилую площадь.

    Очень часто чердачный этаж выполняет роль кабинета или спальни. Преимуществом обустройства мансарды можно назвать более бюджетную стоимость, благодаря исключению перекрытий верхних участков стен.

    Особенно востребованы каркасные дома с мансардой компактного размера. Стандартные размеры таких строений – 6х4, 6х6, 6х8 или 8х8 м. Общая площадь такого дома будет составлять от 50 до 130 кв. м.

    Каркасный дом 6 на 6

    Двухэтажный каркасный дом 6 на 6 – это здание, которое подходит прежде всего для самых маленьких участков. На первом этаже такого сооружения можно разместить прихожую и общую комнату с кухней. Последние два помещения могут быть объединены между собой для того чтобы расширить пространство.

    Схема постройки 6 на 6 м.

    На верхнем этаже проект двухэтажного каркасного дома 6 на 6 метров позволяет организовать либо одну большую спальню, либо две незначительных по своей площади комнатки для отдыха.

    Санузел лучше всего разместить на первом этаже, выделив ему небольшой участок. Это можно сделать даже под лестницей на второй этаж, что позволяет существенно сэкономить свободное пространство, которым каркасный дом двухэтажный 6х6 метров не может похвастаться.

    Каркасный дом 6 на 8

    Двухэтажный каркасные дома 6 на 8 метров тоже пользуются существенной популярностью. Они позволяют более рационально организовать пространство здания. Главное для этого – продумать правильную планировку. Она должна основываться на количестве членов семьи, а также предназначении сооружения.

    Расположение помещений строения.

    Каркасный двухэтажный дом 6х8 метров позволяет организовать мансарду, балконы и многие другие элементы, которые будут не только красивым дополнением здания, но и его важной функциональной частью.

    Каркасный дом 9 на 9

    Проект каркасного двухэтажного дома 9 на 9 метров отличается тем, что он позволяет, кроме обязательных комнат дополнительно еще выделить помещения для кабинета, столовой или же гостевой.

    Каркасные дома 9 на 9 метров не могут разместиться на слишком маленьких участках, где дополнительно еще будет организована детская площадка, огород или сад. Именно поэтому очень важно правильно предварительно осуществить распределение полезной площади таким образом, чтобы приусадебной территорией было удобно пользоваться.

    Видео: строительство дома площадью 160 кв. м

     

    Как построить каркасный дом своими руками

    Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.

    В этой статье подробно остановимся на особенностях подобного строительства, разбив весь процесс на отдельные шаги.

    Содержание:

    Этап 1. Подготовка участка под строительство

    Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:

    • расчистка участка;
    • разметка места под строение.


    Расчистка земли

    Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность. Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.

    Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.

    Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.



    Проведение разметки

    Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.

    Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.

    Этап 2. Закладка фундамента

    Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только тип самого грунта.

    Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.



    Обустройство свайно-винтового фундамента

    Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).

    Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.

    Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.



    Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением

    Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а также в случае с находящимися высоко грунтовыми водами такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.

    Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.

    Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.

    Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.



    Плитный фундамент

    У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.

    В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны близкие грунтовые воды.

    Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.

    Этап 3. Обустройство полов

    В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.



    Бетонный пол

    Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.

    Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.

    При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.

    Деревянный пол

    Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.

    Обвязка брусом фундамента

    Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание без основания не допускается.


    Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.

    Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.

    1. Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид, сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.


    2. В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.


    3. Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии


    4. В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр. Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.


    5. После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки из металла. Крепят их на длинные саморезы.


    После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.

    Сооружение каркаса пола

    Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.

    Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.

    Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.


    При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.

    Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:

    1. Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция входила плотно.

    2. Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т.е. 150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.

    3. Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.

    Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

    Они следующие:

    1. Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.

    2. Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.

    3. Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.

    Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.

    Этап 4. Монтаж стен

    После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.

    На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.

    Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.

    Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:

    1. Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
    2. Установка и крепление стен в вертикальном положении.
    3. Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.

    Сборка стены на полу с местами под окна и двери

    Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.

    К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.

    Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.

    Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас

    Работа выполняется поэтапно:

    1. Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.

    2. Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра стойки.

    3. Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.

    4. Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.


    5. Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
    6. Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Также вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.

    7. Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.

    8. Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.

    Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.

    Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:

    1. После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.

    2. После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.

    3. Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.

    4. В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.

    Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.

    Обвязка стен поверху

    После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.

    По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы. Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.

    Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.

    Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.

    Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.

    Установка внутренних перегородок в каркасном доме

    По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:

    1. Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
    2. Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами. Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
    3. Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.

    Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.

    Этап 5. Возведение кровли

    Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.

    В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.

    Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.

    Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.

    Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.

    Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме

    Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться. При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.

    Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.

    Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:

    1. Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие. Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
    2. Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
    3. Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
    4. Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
    5. Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.

    Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.

    пошаговая инструкция строительства и утепления

    Содержание статьи

    В проблеме, связанной с тем, чтобы построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция может сыграть большую, если не центральную и самую значимую роль. Подобные дома с полным основанием считаются одними из наиболее надежных, теплых и экологически чистых, в то же время недорогих и экономичных типов индивидуальных построек. Они очень распространены в странах северной Европы, Канаде и северных штатах США, поскольку достаточно хорошо подходят для сейсмически активных районов с холодным климатом. К тому же возведение такого дома не требует больших затрат труда и времени. Единственное, что стоит помнить при выборе такого типа дома, — это то, что длина одной его стены не должна превышать 10 м и он не должен иметь никаких скругленных внешних стен.

    Подготовительные работы и устройство фундамента

    Для начала нужно определиться с проектом будущего дома, то есть с его размерами и количеством этажей, и особенно с ориентировочной массой. Желательно, чтобы длина стены была кратна стандартным размерам листа ОСП (равному 125 на 250 см), это облегчит дальнейший процесс и сведет к минимуму количество неиспользованного материала. После этого нужно исследовать почву на участке, и исходя из этого выбрать тип фундамента. Он может быть столбчатым, ленточным или винтовым. Столбчатый или винтовой — несколько дешевле, но требует последующего утепления и отделки цоколя, к тому же в этом случае невозможно будет обустроить подвальное помещение под домом.

    Поэтому для строительства каркасного дома наиболее надежным и долговечным будет ленточный фундамент. Глубина его закладки может быть небольшой, поскольку масса каркасного дома сравнительно невелика.

    Достаточно подушки из 15 см песка и 10 см гравия калибром 2 см. После этого по всему периметру укладываются ряды арматуры сечением 12 мм и заливаются бетонным раствором так, чтобы образовалась бетонная лента толщиной 50 см и шириной 40 см. Для дома размером 6 на 10 м ленточный фундамент должен включать одну продольную и две поперечные перемычки. При этом доски на опалубку желательно брать 5 на 10 см, потому что впоследствии их можно будет снять и использовать для возведения стоек каркаса и их обвязки.

    После того как щиты опалубки установлены по размеру фундамента, нужно не забыть для защиты от раствора проложить по всему ее внутреннему объему полиэтиленовую пленку. Только после этого можно вязать арматурный каркас. Для этого пруток сечением 12 мм нарезается на хлысты (12 по 9992 мм и 16 по 5992 мм), которые кладутся по 2 в ряд с поперечинами из отрезков по 32 см того же сечения (через каждые 40 см), затем скрепляется вязальной железной проволокой. К получившейся лестнице крепятся вертикальные отрезки прутка длиной 42 см, к ним крепится конструкция, аналогичная нижней. После этого можно заливать раствор песка с цементом, смешанный в пропорции 4:1, и выдержать его не менее 14 дней.

     

    Сборка обвязки и чернового пола

    Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает в качестве первого шага создания деревянного каркаса сборку обвязки. Перед укладыванием ее брусьев поверх фундамента необходимо положить слой гидроизоляции, проще всего для этого взять рубероид и уложить его двумя слоями. Нижняя обвязка является основанием всей каркасной конструкции. Она собирается из брусьев 20 на 20, 15 на 15 или 20 на 25 см. Они кладутся по всему периметру фундамента и по линиям будущих стен внутренних помещений, будучи предварительно покрыты антисептическим веществом.

    Между собой брусья соединяются в полдерева вырезанными пазами и крепятся гвоздями длиной не менее 12 см. По углам дополнительно можно гвоздями длиной 5-6 см набить плоские металлические уголки. К фундаменту обвязка крепится анкерными болтами сечением 16 мм и длиной 300 мм, которые не менее чем на 10 см должны входить в толщу фундаментной плиты. Отверстия под них сверлятся в бетоне на расстоянии не более 2 м друг от друга. На брусья обвязки обязательно кладутся доски, перекрывающие места их стыковки. Они покрываются антисептиком и прибиваются гвоздями длиной 12 см.

    После этого можно начинать класть черновой пол. Он кладется на лаги, в качестве которых можно положить доски сечением 5 на 15 см, или брусья 10 на 15 см. Эти лаги крепятся в вырубленные под них в брусьях пазы. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см. После этого на лаги набиваются продольные бруски, и можно настилать доски. Для этой цели доски можно взять и необрезные, что даст некоторую финансовую экономию. Затем пространство между лагами застилается пергамином, который крепят степлером, и поверх него кладется утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Далее на лаги стелются доски 4 на 15 см, которые нужно уплотнить с помощью клиньев или скоб.

    Возведение каркасной конструкции

    Перед сборкой нужно тщательно измерить параметры пола, который должен быть ровным и строго горизонтальным. В противном случае весь каркас может оказаться перекошен, что создаст в дальнейшем неразрешимые проблемы. Только после этого можно начинать собирать каркас. Для этого можно использовать доски 10, 15 или 20 на 5 см. Они отрезаются на высоту потолка первого этажа, она обычно составляет в таких домах от 2,5 до 3 м. Затем первыми выставляются угловые стойки и крепятся большими стальными уголками. После этого можно ставить остальные вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укрепить с помощью временных укосин, чтобы они не расшатались.

    Дальше таким же образом закрепляются все промежуточные брусья каркаса. При этом на каждую из стоек можно ставить две короткие укосины или на одной длинной крепить сразу несколько, что сэкономит время. Затем ставятся опоры для потолочных балок, а за ними — те из брусков, которые будут каркасом для межкомнатных перегородок. К нижней обвязке они все крепятся стальными уголками на саморезах. Для оконных и дверных проемов коробки вставляем между вертикальными стойками, закрепляем опорными брусками. После этого кладется верхняя обвязка.

    Для нее также берутся брусья, аналогичные нижней обвязке, в которых вырезаются пазы. Они обязательно должны быть одинаковыми, чтобы нигде каркас не перекосило. Их кладут на торцы вертикальных стоек и прибивают гвоздями так, чтобы они вошли минимум на 10 см, по 2 — с каждой стороны. Далее можно снять временные укосины и заменить их постоянными. На каждую из стоек они ставятся по 2 снизу, столько же — сверху. Это снимет часть нагрузок со стыков обеих обвязок и добавит прочность всей конструкции.

     

    Монтаж потолочных балок и стропил

    Балки потолка делаются из брусьев 5 на 1,5 см, которые кладутся на расстоянии 50 см друг от друга. Их можно крепить в вырубленные пазы или на стальные уголки. Их должны подпирать как внешние стойки, так и стойки внутренних перегородок. Теперь можно заняться стропилами для крыши. Для них используются брусья 5 на 15 см, которые соединяют краями торцевым соединением под углом 50°. Сначала на 3 опоры кладется центральная балка. Описанным выше способом делаются крайние ребра стропил, опирающиеся на нее, а затем все промежуточные. После этого они обшиваются поперечной обрешеткой под настил кровли с шагом 35 см.

    Это основа для двускатной кровли. Сразу оговоримся, что конфигурация крыши целиком зависит от изначального проекта, выбранного заказчиком. Она может иметь различное количество скатов — от 2 до 4, расположенных под разными углами наклона. Большое значение имеет и наличие мансарды, слуховых окон и т. п. Сама кровля может быть покрыта различными видами материалов, установка каждого из которых имеет свои особенности. Не стоит забывать, что она нуждается в многослойном утеплении, как и стены.

    Обшивка вертикального каркаса

    Для стен каркасного дома используется многослойная схема. Сначала наружная поверхность каркаса обшивается ориентированно-стружечными плитами, или ОСП. Этот материал достаточно устойчив к воздействию сырости и имеет хорошую прочность. После установки плиты желательно обработать антисептиком и антипиреном, чтобы предотвратить возгорание и заражение плесенью и жучком. Выходит своего рода щитовой дом, который готов к дальнейшему утеплению. С внутренней стороны крепится утепляющий материал, толщина слоя которого зависит от конкретных климатических условий окружающей местности и свойств самого материала. Им заполняются промежутки между стойками.

    Одно из главных преимуществ такой стены состоит в том, что ей не нужно времени на усадку, и к отделке можно приступать практически сразу. Поверх утеплителя натягивается парозащитная пленка с нахлестом в 20-30 см. После этого стену можно обшивать сайдингом, вагонкой или иным материалом (снаружи), гипсокартонными плитами — изнутри. На утепленный пол кладется та же плита ОСП, из которой сделаны стены. Далее все зависит от вкусов хозяев и их материальных возможностей. Таково поэтапное возведение дома каркасной конструкции. Неслучайно она считается самой экономичной и быстровозводимой.

    Можно ли построить хороший каркасный дом своими руками | Эксперты

    Меня часто спрашивают, можно ли построить каркасный дом своими руками. С одной стороны я понимаю логику вопроса, ведь я профессиональный строитель и могу оценить сложность строительства каркасного дома своими руками. С другой стороны, я ведь не знаю, насколько у вас много опыта в строительстве и достаточно ли элементарных знаний. Но, если говорить в общем, то да, построить каркасник самостоятельно вполне реально. Главное – правильно подготовиться и вооружиться необходимыми знаниями

    Павел Усманов

    Архитектор

    Каждый этап строительства заслуживает отдельной, объемной и очень подробной статьи. А если рассказывать обо всех возможных типах фундамента и кровельной конструкции, то материала наберется на целую книгу. Я постараюсь обозначить и вкратце описать все этапы строительства каркасного дома своими руками, чтобы вам было понятнее, какую именно информацию в дальнейшем нужно будет изучать.

    Чтобы мой рассказ не воспринимался как просто рассуждения с форума, то для начала представлюсь. Зовут меня Павел Усманов, я профессиональный строитель. Обучался я в Архангельском Государственном Техническом Университете на специальности ПГС.

    Вместе с командой опытных строителей мы создали компанию «Домостроительные Технологии». На сайте организации вы можете увидеть уже построенное нами жилье. Также в каталоге есть проекты каркасных домов, которые я создал еще до появления «ДСТ». Ну а теперь давайте вернемся к каркаснику, который вы собираетесь построить.

    Строительство каркасного дома своими руками – пошаговая инструкция

    Перед тем, как брать в руки доски (строганные доски камерной сушки) и молоток, нужно подготовить место для постройки.

    Шаг 1 – планировка стройплощадки. На площади, отведенной под дом, удаляется вся растительность. В дальнейшем это значительно облегчит разметку под фундамент.

    Если участок имеет уклон или какие-либо неровности, его также придется выровнять. Конечно, если вы планируете делать фундамент на винтовых сваях, то на уклон можно и не обращать внимания.

    После того, как площадка была очищена, можно приступать к разметке под фундамент с использованием колышков. При этом не забываем, что разметку нужно делать как под внешние, так и под внутренние стены.

    Шаг 2 – фундамент. Большой плюс каркасного дома в том, что для него можно использовать разные типы фундаментов. Я рекомендую не экспериментировать с обычными ленточными фундаментами, а сразу использовать более надежные и технологичные конструкции:

    • Утепленный финский фундамент.
    • Утепленная шведская плита.
    • Фундамент на винтовых сваях ( самый простой и наименее технологичный)

    Первые два типа фундамента представляют собой сложные конструкции, которые соорудить самостоятельно будет невероятно сложно, поэтому для строительства дома по каркасной технологии своими руками лучше выбирать винтовые сваи.

    Такой тип фундамента состоит из ввинченных в землю свай, для соединения которых в единую конструкцию используется обвязка. Перед тем, как вы начнете заказывать сваи в строительном магазине, необходимо рассчитать глубину их ввинчивания. Она обязательно должна быть ниже уровня промерзания земли, в противном случае в зимний период пучение грунта будет выталкивать сваи.


    Фото 1. Каркасное домостроение

    Монтаж свай выполняется в несколько этапов:

    • На подготовленном участке по предварительно сделанной разметке начинаем по одной ввинчивать сваи. При этом нужно следить, чтобы вкручивались эти массивные трубы строго вертикально с максимальным отклонением от уровня не больше, чем на 2 см.
    • Выравнивание свай по горизонтали. Для этого используется гидроуровень, лазерный уровень или нивелир и болгарка, при помощи которой отпиливаются излишки.
    • Каждая свая заполняется бетоном. Это повысит жесткость всей конструкции и увеличит срок эксплуатации сваи.
    • К каждой свае привариваются металлические оголовки.
    • К установленным оголовкам крепится металлический или деревянный ростверк, который распределит нагрузку на сваи и станет опорой для стен каркасного дома.

    Шаг 3 – монтаж пола. Следующий этап нашего пошагового строительства каркасного дома своими руками – пол. Для каркасного дома больше всего подходит деревянный пол.

    Делаем каркас пола. Поверх обвязки укладываем балки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина листа утеплителя. Крепятся лаги при помощи стандартных гвоздей и никаких саморезов. Чтобы повысить жесткость конструкции между балками в распор крепится доска.

    Снизу балки подшиваются досками или щитами. Вся эта конструкция перекрывается слоем гидроветрозащитной мембраны. Листы утеплителя укладываются между балками. Обычно толщина утепляющего слоя составляет от 15см до 20см.

    Непосредственно на утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана и ОСП (при желании можно использовать не плитный стройматериал, а доски). Ну вот, пол готов, идем дальше.

    Шаг 4 – установка стен. Следуем дальше нашей инструкции по строительству каркасного дома своими руками и начинаем собирать стены, а точнее каркас. Еще раз напоминаю, что для строительства каркасного дома нужно использовать строганную доску камерной сушки и никаких пиломатериалов естественной влажности (от этого напрямую будет зависеть долговечность вашего дома).

    Итак, поэтапно собираем стену:

    • Определяемся с высотой потолка в доме и к полученной цифре добавляем еще 15см (на верхнюю и нижнюю обвязку).
    • Расстояние между стойками обычно соответствует размеру листа утеплителя.
    • Раскладываем верхние и нижние доски на новеньком полу нашего каркасника, размечаем места крепления вертикальных стоек, а затем прибиваем их гвоздями.
    • Если у вас мало помощников или стена слишком длинная, то ее можно собирать по частям.
    • Для оптимальной диагональной жесткости добавляем перемычки между стойками, а так же подкосы(не забываем об оконных и дверных проемах).
    • Поднимаем стены, крепим их к полу и соединяем между собой. На этом этапе конструкции могут быть подвижными, поэтому их нужно дополнительно закрепить подпорками. После этого делаем верхнюю и нижнюю обвязку.

    Когда каркас готов, наружную сторону облицовываем ОСП-3 плитами. Пирог утепления может выглядеть по-разному. Я привожу один из самых распространенных вариантов, который используется при строительстве каркасников по канадской технологии.


    Фото 2. Строительство каркасного дома

    Идем от внутренней стороны к наружной:

    • Гипсокартон или ГВЛ. Если вы хотите максимальную звукоизоляцию. Можно монтировать его в два слоя.
    • Пароизоляционная прослойка. Для этого нам подойдет полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200мкм.
    • Минеральный утеплитель. Укладываем его на всю глубину каркаса.
    • ОСП-3 толщиной не меньше, чем 12мм.
    • Гидро-ветрозащитная пленка.
    • Фасадный сайдинг или доска (выбор того или иного материала будет зависеть исключительно от ваших предпочтений).

    И еще немного о стенах каркасного дома. Внутренние перегородки можно делать не настолько массивными, как наружные стенки. Утеплитель укладывать нужно, тут утепляющий слой будет выполнять роль звукоизоляции.

    Шаг 5 – кровельная конструкция. Крыша каркасного дома имеет стропильную конструкцию. При этом ее форма может быть разнообразной. Выбор того или иного варианта будет зависеть от вашего опыта в кровельном деле, количество стройматериалов, которые вы готовы потратить на кровлю, наличия мансардного помещения. Конструкция крыши каркасного дома ничем не отличается от кровли для кирпичных домов.

    В завершение этого короткого путешествия по основным моментам поэтапного строительства каркасного дома своими руками, дам несколько советов по облицовке фасада. На фасаде экономить не стоит. И не потому, что дешевый отделочный материал хуже смотрится. Просто если вы купите недорогой виниловый сайдинг, его уже через несколько лет придется менять. Доска покрашенная самостоятельно дешевыми красками потребует перекраски через 2-3 года, особенно на солнечной стороне. Вся экономия сведется в ноль, а роботы будет в два раза больше. Если же вы берете качественный фиброцемент, то о ремонте фасада можно забыть на несколько десятков лет.


    Фото 3. Строительство каркасных домов под ключ

    Для облагораживания кровли лучше не использовать металлочерепицу, а заказать качественную «гибкую черепицу». Во-первых, так вы не будете слышать ужасающе громкий шум дождя, а во-вторых, такой отделочный материал прослужит вам гораздо дольше. Кстати, за границей «гибкую черепицу» монтируют не на голые доски (как часто делают в нашей стране), а на плитные материалы.

    Если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельную постройку каркасного дома, обращайтесь в компанию «Домостроительные Технологии». Мы строим как по типовым, так и по индивидуальным проектам. В каталоге нашего сайта есть уже построенные нами дома, поэтому вы сможете самостоятельно убедиться в нашем профессионализме.


    Виктор17 апреля 2020 в 16.43Ответить

    Где в каркасных домах должны устанавливаться укосины?

    Павел17 апреля 2020 в 16.44Ответить

    С наружной стороны строения практичнее, а по – ходу дела, учитывая разные аспекты, укосины можно располагать с любой из сторон с обязательной врезкой в нижний и верхний пояс.

    Написать комментарий

    Как сделать фоторамку (Руководство для рукодельниц)

    Фото: istockphoto.com

    Что такое искусство? Критики и философы могут бесконечно обсуждать этот вопрос, но мы думаем, что он довольно прост: если вокруг него рамка, то это искусство! Менее простой — но не настолько сложный, чтобы вам не стоило пытаться — создать собственную рамку для фотографии. Начинающим столярам нравится этот проект, а для многих других он может значительно сэкономить деньги. Всего за выходные, при условии, что у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для фотографии, которая останется с вами на всю оставшуюся жизнь.

    Инструменты и материалы

    Следующие шаги применимы в общем случае, независимо от того, какую породу дерева вы хотите использовать (или имеете под рукой) или какого размера рамку для картины вы хотели бы иметь. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить фоторамку размером 11″ x 14″ из кленовой доски размером 1″ x 4″ длиной 4 фута.

    Шаг 1

    Установив настольную пилу на расстоянии 1-1/2″ (от лезвия до упора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута.Они должны быть точно такой же ширины, поэтому пропустите более широкий из двух через настольную пилу во второй раз. (Конечно, если бы вы хотели, чтобы рама была шире или уже, вы бы соответственно настроили настольную пилу.)

    Шаг 2

    С помощью фрезера вырежьте шпунт размером 1/2″ x 1/2″ — то есть прямолинейный паз — вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей. Картина будет прилегать к шпунту, поэтому, если вы планируете обрамить предмет (или использовать мат) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шлиц.

    Шаг 3

    С помощью торцовочной пилы отрежьте один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы шпунт проходил вдоль того места, которое должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, как только вы закончите вырезать угол в каждой доске, края шпунта должны быть напротив более длинной (и более острой) стороны.

    Шаг 4

    Измерьте длинную сторону фотографии, которую вы собираетесь вставить; добавьте 1/16″ к этому измерению. Затем выберите одну из двух досок и перенесите этот общий размер на ее сторону с пазом, отметив расстояние.Здесь срежьте угол в 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезу под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы у вас получилась пара одинаковых частей. На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и вырезания, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое будет помещено в рамку. Убедитесь, что вы держите шпунтованную сторону внутри рамы.

    Шаг 5

    Соберите четыре детали в прямоугольную форму, не забывая всегда располагать шпунтовый паз внутрь.Нанесите столярный клей на каждый стык, затем скрепите детали с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом должны помочь. Излишки клея сразу же удаляйте. Дайте высохнуть в течение ночи.

    Шаг 6

    Отшлифуйте рамку, затем сотрите опилки влажной тканью. После того, как вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применить выбранный вами вариант отделки. (Если вы строите из красивой древесины, я рекомендую закончить льняным маслом.) Закончив заготовку, переверните ее обратной стороной (с шпунтом) вверх. Вставьте в раму кусок стекла, вырезанного по размеру, затем положите изображение на стекло лицевой стороной вниз и накройте его подложкой. У вас есть несколько вариантов крепления всего на месте, включая точки остекления или скобы.

    Поздравляем, вы создали шедевр. Возможно, вы даже решите полностью отказаться от картины, потому что сама рама — настоящее произведение искусства!

    Схемы изготовления стеклянного аквариума своими руками и пошаговые инструкции

    Создание пресноводного или морского аквариума своими руками (DIY) может быть как увлекательным, так и сложным.Используйте этот список материалов, инструкции по предварительной сборке и полные пошаговые инструкции, чтобы построить 55-галлонный стеклянный аквариум из стекла толщиной 1/4 дюйма. Этот аквариум состоит из двух торцевых частей стекла, вставленных внутрь заднего и переднего стекла, а также передней, задней и двух боковых панелей, установленных поверх нижнего основного стекла.

    Работа со стеклом

    Аквариум, построенный с использованием этих инструкций, имеет размеры 14 дюймов в высоту, 4 фута в ширину и 14 дюймов в глубину, но его также можно настроить для меньших размеров.Если вы планируете построить более высокий или большой аквариум, обратитесь к калькулятору толщины аквариумного стекла , чтобы убедиться, что ваше стекло имеет правильный коэффициент безопасности.

    Используйте эти советы для работы со стеклом:

    • Спланируйте заранее, прежде чем резать стекло, нарисовав хорошую схему. Если вы не чувствуете себя комфортно при резке стекла, попросите профессионального стекольщика вырезать и подготовить детали для вас.
    • Используйте точные измерения, чтобы обеспечить правильную посадку и избежать утечек.
    • Несомненно, вы будете надевать на свой танк капот с подсветкой, поэтому спроектируйте его соответствующим образом.Не кладите на аквариум сплошную стеклянную крышку, так как это ограничивает эффективность газообмена кислород-углекислый газ, что приводит к плохой или недостаточной аэрации аквариума.

    Список материалов

    Помимо одного дна, одного переднего, одного заднего и двух торцевых стеклянных элементов, вам понадобятся следующие предметы для сборки аквариума.

    • Однолезвийные лезвия
    • Ацетон
    • Нетоксичный 100-процентный силиконовый герметик. Рекомендуется использовать 100-процентный силиконовый герметик All-Glass Brand или аналогичный продукт.
    • Рулон бумажных полотенец
    • Моющийся фломастер
    • Рулон клейкой ленты
    • Наждачная ткань или наждачная бумага из карбида кремния
    • Для аквариума большего размера, превышающего 30 галлонов, рекомендуется установить как минимум одну опорную скобу » в центре бака. Это можно сделать, вырезав кусок стекла шириной шесть дюймов, чтобы он соответствовал «внешним» краям передней и задней панелей, а затем прикрепив его на место с помощью силикона. Для дополнительной прочности вы можете склеить две скобы вместе с помощью силикона или, особенно для более длинных резервуаров, установить две отдельные скобы из стекла на одинаковом расстоянии от каждого конца резервуара.

    🏘️ Как построить дом Венди

    Введение

    Дом Венди

    Дом Венди — это, по сути, игровой домик с несколькими женскими элементами. Проявив немного воображения, вы можете добавить в свой дом Венди индивидуальные штрихи, чтобы создать уникальную и особенную обстановку, которая подарит детям часы удовольствия!

    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):

    Этот дом имеет высоту 78 дюймов, длину 92 дюйма и ширину 48 дюймов с дополнительным настилом шириной 28 дюймов вдоль передней части.

    Метрическая версия:

    Этот дом имеет высоту 2 метра, длину 2,3 метра и ширину 1,2 метра с настилом шириной 700 мм вдоль фасада.

    Описание Планы и пошаговые инструкции, как построить дом Венди (игровой домик для девочек) У меня были эти планы дома Венди и …

    Объяснение размеров бруса

    Размеры бруса, указанные в этом проекте, являются готовыми или «фактичными» размерами. Например: если вы пришли на лесопилку и попросили кусок обработанного каркасного бруса 75 мм х 50 мм, фактический размер бруса будет не 75 мм х 50 мм, а 65 мм х 46 мм (или около того).

    Запутались? Ну, 75 мм x 50 мм был приблизительным размером древесины до того, как она была выстрогана, выровнена или калибрована, и до сих пор упоминается на лесопилках как 75 мм x 50 мм, хотя конечный размер составляет 65 мм x 46 мм, плюс-минус мил. Отсюда и используемый здесь термин «например, 75 мм x 50 мм».

    О пиломатериалах.
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):

    Размеры пиломатериалов, указанные в этом проекте, являются готовыми или «фактичными» размерами.
    Основание пола изготовлено из обработанного пиломатериала размером 1 1/2″ x 5 1/2″.Пол — доски 3/4″x 3 1/2″.

    Пояснения к размерам бруса

    Размеры бруса, упомянутые в этом проекте, являются готовыми или «фактическими» размерами. Например: если вы пришли на лесопилку и попросили кусок обработанного каркасного бруса 75 мм х 50 мм, фактический размер бруса будет не 75 мм х 50 мм, а 65 мм х 46 мм (или около того).

    Запутались? Ну, 75 мм x 50 мм был приблизительным размером древесины до того, как она была выстрогана, выровнена или калибрована, и до сих пор упоминается на лесопилках как 75 мм x 50 мм, хотя конечный размер составляет 65 мм x 46 мм, плюс-минус мил.Отсюда и используемый здесь термин «например, 75 мм x 50 мм».

    Весь каркас из пиломатериалов 1 1/2″x 2 1/2″ (например, 2×3), за исключением коньковой балки размером 1 1/2″x 3 1/2″ (например, 2×4) . Стойки также сделаны из пиломатериалов размером 1 1/2″ x 2 1/2″.

    Примечание: Каркасные пиломатериалы других размеров.  Все пиломатериалы для каркаса, упомянутые в этом проекте, представляют собой пиломатериалы размером 1 1/2″ x 2 1/2″, обработанные (обработанные) 2×3. Если этот размер запаса недоступен в вашем регионе, используйте пиломатериалы 1 1/2″x 3 1/2″ (например, 2×4), но внесите необходимые корректировки размеров.
    В качестве альтернативы можно разрезать пиломатериал размером 1 1/2″x 5 1/2″ (например, 2×6) пополам, чтобы получить запас 1 1/2″x 2 1/2″.

    Метрическая версия:

    Все пиломатериалы, используемые для строительства дома Венди, легко доступны у большинства продавцов древесины или поставщиков строительных материалов.
    Основание пола изготовлено из 145 мм x 46 мм (например, 150 мм x 50 мм), обработанного (калиброванное, гладкое покрытие), покрытого стандартным сосновым настилом 90 мм x 32 мм.
    Весь запас каркаса имеет размеры 65 мм x 46 мм (например, 75 мм x 50 мм), за исключением коньковой балки размером 90 мм x 46 мм (например, 100 мм x 50 мм) и стоек размером 65 мм x 46 мм (например, 75 мм x 50 мм), обработанных снаружи. использовать.

    Планы: Боковая и передняя высота

    Стандарт (FT и дюйм) Версия:
    Высота планы (сторона)
    Высота планы высоты (спереди)

    метрическая версия:
    Фасадные чертежи (сбоку)
    Фасадные чертежи (спереди)

    Пол, список резки рамы и инструкции

    Список вырезов пола и рамы.
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):

    [a]    1 1/2″ x 5 1/2″: краевая балка; 2 @ 92″ в длину.
    [b]    1 1/2″ x 5 1/2″: обычная балка; 5 @ 73″ в длину.
    [c]    3/4″ x 3 1/2″: террасные доски; (случайные 175 футов).
    [d]    1 1/2″ x 2 1/2″: нижняя пластина; 2 @ 87″ и 2 @ 48″.
    [e]    1 1/2″ x 2 1/2″: верхняя пластина; 2 @ 87″ и 2 @ 48″.
    [f]    1 1/2″ x 2 1/2″: шпилька; 18 @ 45″.
    [g,h]    1 1/2″ x 2 1/2″: блокировка и прочее; (случайные 50 футов).
    [i]    1 1/2″ x 2 1/2″: опора коньковой балки; 2 @ 19 1/4″.
    [j]    1 1/2″ x 3 1/2″: коньковая балка; 1 @ 92″.
    [k]    1 1/2″ x 2 1/2″: обычное стропило; 10 @ 32 3/4″.
    [l]    1 1/2″ x 2 1/2″: односкатное стропило; 5 @ 36″.
    [м]    1 1/2″ x 2 1/2″: навесная стропильная опора; 5 @ 5 3/8″.
    [n]    1 1/2″ x 2 1/2″: односкатная балка; 1 @ 92″.
    [o]    1 1/2″ x 2 1/2″: столб; 3 @ 48″

    Метрическая версия:

    [a]    145 мм x 46 мм: краевая балка – 2 @ длиной 2300 мм.
    [b]    145 мм x 46 мм:   обычная балка – 5 при длине 1808 мм.
    [c]    90 мм x 32 мм: террасные доски – (произвольно 53 м).
    [d]    65 мм x 46 мм: нижняя пластина – 2 на 2170 мм и 2 на 1200 мм.
    [e]    65 мм x 46 мм: верхняя пластина – 2 на 2170 мм и 2 на 1200 мм.
    [f] 65 мм x 46 мм: шпилька – 18 на 1108 мм.
    [g,h]    65 мм x 46 мм: блокировка и прочее – (случайные 15 м).
    [i]    65 мм x 46 мм: опора коньковой балки – 2 на 480 мм.
    [j]    90 мм x 46 мм: коньковая балка – 1 @ 2300 мм.
    [k]    65 мм x 46 мм: обычные стропила – 10 на 820 мм.
    [l]    65 мм x 46 мм: односкатное стропило – 5 @ 905 мм.
    [м]    65 мм x 46 мм:   опора односкатной стропила – 5 @ 135 мм.
    [n]    65 мм x 46 мм: пристенная балка – 1 @ 2300 мм.
    [o]    65 мм x 46 мм:   пост – 3 @ 1200 мм

    Инструкции
    Шаг первый: Детали
    • Отрежьте все детали по длине, как указано в списках выше.
    • Рядовые стропила  [k]  имеют срез под углом 45° на каждом конце.
    • Навесные стропила [l]  имеют срез под углом 10° на одном конце и срез под углом 55° (непрямоугольный) на другом конце.
    • Опоры односкатных стропил  [м]  имеют срез 10° на одном конце и срез 45° на другом конце.
    • Все остальные детали квадратной формы.
    Стандарт (FT и дюйм) Версия:
    Метрика версия:

    База, пол и план этажа
    Шаг 2: База и этаж
    • на уровне , плоский участок земли образует прямоугольник, прибивая два краевых (более длинных) бруса [a]  к двум обычным (более коротким) брусьям [b] .
    • Прибейте еще три промежуточных общих балки  [b]  на месте на равном расстоянии друг от друга (см. план каркаса пола ниже).
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):
    • Используйте 4-дюймовые оцинкованные гвозди.
    • Убедитесь, что основание пола имеет квадратную форму, измерив по диагонали от угла к углу. Когда диагонали равны, то основание квадратное.
    • Отрежьте как можно больше досок настила на полную длину настила 92″, уложите и прикрепите их к раме пола.
      Любые более короткие отрезки или обрезки должны соединяться на балке.

    Важно!    При укладке террасных досок убедитесь, что вдоль передней части каркаса стены остается зазор 3/8 ″ (между террасными досками), чтобы захватить нижнюю часть облицовки (сайдинга).Смотрите изображение.

    Метрическая версия:
    • Используйте оцинкованные гвозди длиной 90 или 100 мм.
    • Убедитесь, что основание пола имеет квадратную форму, измерив по диагонали от угла к углу. Когда диагонали равны, то основание квадратное.
    • Отрежьте как можно больше досок настила на всю длину настила 2300 мм, уложите и прикрепите их к раме пола.
      Любые более короткие отрезки или обрезки должны соединяться на балке.

    Важно!   При укладке террасных досок убедитесь, что вдоль передней части каркаса стены остается зазор в 10 мм (между террасными досками), чтобы достать нижнюю часть облицовки (сайдинга).Смотрите изображение.

    Каркасы стен и план расположения стоек
    Шаг третий: Каркасы стен
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):
    • Разложите нижние пластины d 10 пол, чтобы сформировать прямоугольник 48″ x 92″. Положите верхние пластины [e]  поверх нижних пластин и отметьте положение стоек на краях обеих пластин (см. схему расположения пластин и стоек ниже).
    • Разделите пластины [d] и [e] и установите шпильки [f] на место.Вырежьте и закрепите блокировку  [g]  между стойками  [f]  , как показано на схеме «планы».
      Прибейте каркас стены вместе.
      Всего будет четыре настенных рамы, две торцевые рамы, а также передняя и задняя рама.
    • Установите рамы на место и соедините гвоздями. Убедитесь, что нижние пластины прямые и прикрепите их к полу.
    • Убедитесь, что все углы вертикальны (по отвесу), и прикрепите временные диагональные распорки к внутренней стороне стеновых рам.
    Метрическая версия:
    • Положите нижние пластины [d] на пол, чтобы получился прямоугольник 2300 мм x 1200 мм.Положите верхние пластины [e]  поверх нижних пластин и отметьте положение стоек на краях обеих пластин (см. схему расположения пластин и стоек ниже).
    • Разделите пластины [d] и [e] и установите шпильки [f] на место. Вырежьте и закрепите блокировку  [g]  между стойками  [f]  , как показано на схеме «планы».
      Прибейте каркас стены вместе.
      Всего будет четыре настенных рамы, две торцевые рамы, а также передняя и задняя рама.
    • Установите рамы на место и соедините гвоздями. Убедитесь, что нижние пластины прямые и прикрепите их к полу.
    • Убедитесь, что все углы вертикальны (по отвесу), и прикрепите временные диагональные распорки к внутренней стороне стеновых рам.

    Каркас крыши и детальный план крыши
    Шаг четвертый: Каркас крыши
    • Центрируйте две коньковые опоры [i]  поверх двух концевых рам и зафиксируйте в вертикальном положении.
    • Сбалансируйте коньковую балку  [j]  поверх коньковых опор  [i]  и закрепите на месте с помощью гвоздей, вставленных под углом через концы коньковой балки в опоры.
    • Закрепите 10 обычных стропил  [k]  на месте (по 5 с каждой стороны), начиная с крайних стропил, а затем промежуточных.
    • Закрепите опоры навесных стропил  [м]  на нижнем конце верхних стропил  [k] . (См. схему ниже.)
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):
    • Закрепите навесные стропила [l]  на месте поверх нижних опор стропил [м] , и так далее. что верхняя часть навесных стропил  [l]  находится на высоте 12 3/4″ от низа верхних стропил  [k] .(См. рисунок ниже.)
    Метрическая версия:
    • Закрепите односкатные стропила  [l]  на месте поверх нижних стропильных опор  [м] , и так, чтобы верхняя часть односкатные стропила  [l]  находятся на высоте 320 мм от низа верхних стропил  [k] . (См. схему ниже.)
    • Прибейте балку  [n]  к концам нижних стропил.
    • Крепление трех стоек [o]  отвес под балку  [n] .Один столб посередине и по одному на каждом конце.

    Крыша Блокировка, детализация и легенда

    Облицовка (сайдинг) и фасция

    Шаг пять: Блокировка и Purlins
    Стандартный (FT и дюйм) Версия: 5
    • от 1 1 /2″ x 2 1/2″ пиломатериала, измерьте, отрежьте и закрепите два ряда брусков  [p]  между навесными стропилами  [l] , один ряд сверху и один ряд посередине, как показано на рисунке. на схеме ниже.
    • Также с помощью пиломатериалов 1 1/2″ x 2 1/2″ закрепите два ряда прогонов  [q]  поверх передних обычных стропил  [k] . Расположите, как показано на схеме ниже, с одним рядом на вершине и одним рядом над навесными стропилами  [l] .
    Метрическая версия:
    • Из бруса 65 мм x 46 мм отмерить, вырезать и закрепить два ряда брусков  [p]  между навесными стропилами  [l] , один ряд поперек верха и один ряд поперек верха ряд через середину, как показано на схеме ниже.
    • Также с помощью бруса 65 мм x 46 мм закрепите два ряда прогонов  [q]  поверх передних верхних стропил  [k] . Расположите, как показано на схеме ниже, с одним рядом на вершине и одним рядом над навесными стропилами  [l] .

    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   (размеры пиломатериалов см. в списке раскроя).

    a: балки
    b: балки
    c: настил
    d: нижние пластины
    e: верхние пластины f: шпильки
    g: блокировка
    h: блокировка
    i: опора балки
    j: коньковая балка k: стропила
    l: нижние стропила
    м: стропильная опора
    n: односкатная балка
    o: стойки p: блокировка
    q: прогоны
    s: накладка конька
    S1: обшивка задней и боковой стен R1: обшивка односкатной крыши
    S2: передняя стена обшивка
    R2: обшивка задней крыши
    R3: обшивка передней крыши
    S3: обшивка фронтона

      Покрытие, детальный план и схема раскроя
    дюймов) версия:
    • Из шести полных листов фанеры размером 48″ x 96″ x 9/32″ вырежьте отдельные детали, необходимые для покрытия стен и крыши.
    • Размер отдельных деталей см. на изображении «Детали для резки фанерного листа».

    Примечание. Вы можете использовать фанеру толщиной 3/8″, если хотите что-то более существенное.

    • Закрепите стеновые панели так, чтобы нижняя часть заканчивалась на 3/8″ ниже нижней пластины. Передние панели нужно будет проверить (разметить и обрезать) вокруг нижних стропил  [l] . Отметьте и вырежьте любые окна (возможно, вы захотите сделать здесь причудливую форму), двери или выступающие края.Гвоздь с 2-дюймовыми оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Сохраните вырез двери нетронутым, так как он позже станет дверью.
    • Затем прикрепите боковую панель фронтона [S3]  поверх панели боковой стенки  [S1] , отметьте треугольную форму фронтона, вырежьте и закрепите на месте. Вставьте отрезок оцинкованного горизонтального уплотнителя так, чтобы он проходил под нижней частью боковой панели фронтона  [S3] и поверх боковой панели  [S1] . См. схему.
    Шаг седьмой: обшивка крыши

    Фанерные панели крыши [R1] , [R2] и [R1] можно крепить так же, как и стеновые панели.
    Панели крыши будут выступать по периметру (спереди, сзади и по бокам) примерно на 2″.

    Метрическая версия:

    Из шести полных листов фанеры размером 2400 мм x 1200 мм x 7 мм вырежьте отдельные детали, необходимые для покрытия стен и крыши.
    Размер отдельных деталей см. на изображении «Детали для резки фанерного листа».

    Примечание. Вы можете использовать фанеру толщиной 10 мм, если хотите что-то более существенное.

    • Закрепите стеновые панели так, чтобы нижняя часть заканчивалась на 10 мм ниже нижней пластины.Передние панели нужно будет проверить (разметить и обрезать) вокруг нижних стропил  [l] . Отметьте и вырежьте любые окна (возможно, вы захотите сделать здесь причудливую форму), двери или выступающие края. Гвоздь с оцинкованными гвоздями с плоской головкой 40 мм или 50 мм. Сохраните вырез двери нетронутым, так как он позже станет дверью.
    • Затем прикрепите боковую панель фронтона [S3]  поверх панели боковой стенки  [S1] , отметьте треугольную форму фронтона, вырежьте и закрепите на месте.Вставьте отрезок оцинкованного горизонтального уплотнителя так, чтобы он проходил под нижней частью боковой панели фронтона  [S3] и поверх боковой панели  [S1] . См. схему.

    Обшивка крыши и дверь
    Этап восьмой: Обшивка конька, обшивка и борт баржи
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах): в данном случае) один и тот же тип древесины, а именно пиломатериал размером 1″ x 4″ (грубо распиленный), обработанный пиломатериал.

    Коньковая накладка – это доска на коньке крыши, предназначенная для гидроизоляции. Облицовка и доска для баржи — это доски, охватывающие дом в верхней части стен, спрятанные под свесом облицовки крыши.
    Доска вдоль передней и задней части дома называется бордюрной доской, а доска, идущая вверх по фронтону по бокам дома, называется баржевой доской (грабельной доской).
    Закрепите все 3-дюймовыми оцинкованными гвоздями.

    Рисунок может быть вырезан на лицевой панели и доске баржи, а используемая форма зависит исключительно от личных предпочтений.

    Подобный узор можно сделать на бордюрных панелях и досках баржи, используя дно банки с краской (или аналогичный материал) в качестве шаблона, чтобы отметить круги, а затем вырезать лобзиком.

    Метрическая версия:

    Покрытие конька, бордюр и бортовая доска (в данном случае) изготовлены из одного и того же типа древесины, а именно из обработанной сосны размером 100 мм x 25 мм.

    Коньковая накладка – это доска на коньке крыши, предназначенная для гидроизоляции. Облицовка и доска для баржи — это доски, охватывающие дом в верхней части стен, спрятанные под свесом облицовки крыши.
    Доска вдоль передней и задней части дома называется бордюрной доской, а доска, идущая вверх по фронтону по бокам дома, называется баржевой доской (грабельной доской).
    Закрепите все с помощью 75-мм оцинкованных гвоздей с откидной головкой.

    Рисунок может быть вырезан на лицевой панели и доске баржи, а используемая форма зависит исключительно от личных предпочтений.

    Подобный узор можно сделать на бордюрных панелях и досках баржи, используя дно банки с краской (или аналогичный материал) в качестве шаблона, чтобы отметить круги, а затем вырезать лобзиком.

    Шаг девятый: Дверь
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):
    • Вырезанный из дверного проема кусок фанеры теперь можно превратить в дверь. Обрежьте нижний край (около 3/4 дюйма), чтобы дверь легко открывалась, и отшлифуйте края. С обеих сторон двери должен быть зазор около 1/4″.
      Укрепите дверь деревянными брусками размером 1″ x 4″, прибитыми к задней части.
    • Закрепите дверь с помощью уплотнителей и клиньев и привинтите петли.См. схему.
    • Прибейте кусок дверного упора (1″x 1″) к стойке дверного косяка, 1 9/32″ (толщина двери) снаружи. Это действует как дверной упор и защита от ветра и непогоды.
    • Возможна установка желаемой дверной ручки/замка/защелки.
    Метрическая версия:
    • Вырезанный из дверного проема кусок фанеры теперь можно вставить в дверь. Обрежьте нижний край (около 20 мм), чтобы дверь легко открывалась, и отшлифуйте края.С обеих сторон двери должен быть зазор около 5 мм.
      Укрепите дверь деревянными гвоздями 100 мм x 25 мм, прибитыми к задней части.
    • Закрепите дверь с помощью уплотнителей и клиньев и привинтите петли. См. схему.
    • Прибейте кусок дверного упора (25 мм x 25 мм) к стойке дверного косяка на 32 мм снаружи (толщина двери). Это действует как дверной упор и защита от ветра и непогоды.
    • Возможна установка желаемой дверной ручки/замка/защелки.

    Окно и перила
    Шаг десятый: Окна
    • Нарисуйте шаблон окна, например, продолговатый, сердце или 4 квадрата (учитывая периметр оконной рамы) и вырежьте с помощью головоломка.Сначала просверлите отверстие в фанере с помощью сверла достаточно большого размера, чтобы в него можно было вставить полотно электролобзика.
    • После того, как окна вырезаны, накройте их продолговатым куском акрилового листа толщиной 1/8″ (пластиковое стекло). Убедитесь, что акриловый лист больше, чем оконные отверстия, чтобы можно было нанести водостойкий герметик и завинтить.
    • Верхние части акрилового листа на боковых стенках должны быть заправлены под существующую гидроизоляцию.
    • Окно можно закрепить наличником.
    Шаг одиннадцатый: Поручни
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):
    • Отрежьте верхнюю и нижнюю перекладины размером 1 1/2″ x 3 1/2″ по длине (чтобы они поместились между стойками ) и сделайте на них фальц (вырежьте канал вдоль центра каждой детали).
    • Только на одной стороне карандашом проведите две линии на расстоянии 1″ друг от друга по длине в центре поручней. (См. подробную схему поручней). Установите лезвие циркулярной пилы на глубину 3/4 дюйма и сделайте несколько надрезов вдоль и между двумя карандашными линиями.
      Очистить долотом.
      Это даст вам рифленую канавку шириной 1 дюйм и глубиной 3/4 дюйма вдоль центра направляющих.
    • Разрежьте пиломатериал размером 1×6 на отрезки длиной 22 1/2″ и создайте узор по вашему выбору.
      Рисунок, показанный на подробной схеме поручней, — это всего лишь одна из идей.
      Сделайте шаблон на одном куске доски и используйте его в качестве шаблона для остальных.
    • Вставьте доски в пазы с пазами в верхней и нижней направляющих.
      Лучше всего это сделать, уложив верхнюю и нижнюю перекладины на землю, а затем вставив доски в пазы.
      Если количество досок точно не получится, одну из них нужно будет разметить и распороть (разрезать) вдоль.
      Когда одна секция будет закончена, обвяжите каждый конец веревкой, чтобы доски не выпали во время установки этой секции.
      Закрепите каждую секцию гвоздями и прикрепите рельсы к стойкам 4-дюймовыми оцинкованными гвоздями.
      Проделайте это со всеми тремя секциями. Все сделано. Изи с з. Повеселись!
    Метрическая версия:
    • Отрежьте верхнюю и нижнюю перекладины 90 мм x 46 мм по длине (чтобы они поместились между стойками) и сделайте на них фальц (вырежьте канал вдоль центра каждой детали).
    • С одной стороны только нарисуйте две линии на расстоянии 25 мм друг от друга по длине в центре поручней (см. подробную схему поручней). Установите лезвие циркулярной пилы на глубину 20 мм и сделайте несколько надрезов вдоль двух карандашных линий и между ними.
      Очистить долотом.
      Это даст вам паз с фальцем шириной 25 мм и глубиной 20 мм вдоль центра направляющих.
    • Нарежьте древесину 150 x 25 мм (стандартный забор) на отрезки длиной 540 мм и выполните рисунок по вашему выбору.
      Рисунок, показанный на подробной схеме поручней, — это всего лишь одна из идей.
      Сделайте узор на одной части частокола и используйте его в качестве шаблона для остальных.
    • Вставьте стойки в пазы с пазами в верхней и нижней перекладинах.
      Лучше всего это сделать, уложив верхнюю и нижнюю перекладины на землю, а затем вставив в пазы стойки.
      Если число частоколов не получается точно, один из частоколов нужно будет разметить и распороть (разрезать) вдоль.
      Когда одна секция будет закончена, привяжите веревку к каждому концу, чтобы столбы не выпали во время установки этой секции.
      Прикрепите каждую секцию гвоздями и прикрепите поручни к стойкам с помощью 90-мм оцинкованных гвоздей с откидной головкой.
      Проделайте это со всеми тремя секциями. Все сделано. Изи с з. Повеселись!

    Список материалов
    Стандартная версия (в футах и ​​дюймах):

    ● Заготовка 1 1/2″ x 5 1/2″ для балок пола.60 футов из
    ● Приклад 3/4″ x 3 1/2″ для настила. 165 футов из
    ●  1 1/2″x 2 1/2″ для обрамления. 365 футов из
    ●  1 1/2″ x 2 1/2″ обработанный материал для стоек. 14 футов из
    ● Припуск 1 1/2″ x 3 1/2″ для коньковой балки. 8 футов из
    ● 1 1/2″ x 3 1/2″ обработанный материал для перил. 20 футов из
    ● Обработанный материал 1 × 6 для перил. 65 футов из
    ● 1 × 4 запаса для фасции, доски баржи, покрытия конька и подложки двери. 60 футов из
    ●  Гальванизированный горизонтальный уплотнитель. 8 футов из
    ● Акриловый лист толщиной 1/8 дюйма (пластиковое стекло) для окон.16 кв. футов из
    ●  Гвозди в ассортименте, мастика-герметик, петли, дверная ручка.

    Метрическая версия:

    ● Заготовка 145×46 (например, 150×50) для балок пола. 15 м из стали
    ● 90 × 32 (например, 100 × 40) для настила. 50 м из
    ● Заготовка 65×46 (бывший 75×50) для каркаса. 80 м из
    ● 65×46 (бывший 75×50) обработанный материал для стоек. 4 м из
    ● Заготовка 90×46 (например, 100×50) для коньковой балки. 2,4 м из
    ●  90×46 (бывший 100×50) обработанный материал для перил. 6 м из
    ● Обработанный материал 150×25 для перил.20 м из
    ● Заготовка 100×25 для облицовки, баржевой доски, покрытия конька и подкладки двери. 18 м из
    ●  Гальванизированный горизонтальный уплотнитель. 2,4 м из
    ● Акриловый лист толщиной 3 мм (пластиковое стекло) для окон. 1,2 кв. м из
    ●  Гвозди в ассортименте, мастика-герметик, петли, дверная ручка.

    Как сделать фоторамку на заказ (с молдингом)

    Из этого мастер-класса вы узнаете, как сделать индивидуальную рамку для картин с плинтусом и декоративным молдингом. Из нее можно сделать великолепную декоративную рамку для холста своими руками.Включает в себя идеи о том, как покрасить раму в золотой/античный вид аэрозольной краской.

    Партнерские ссылки, использованные в этом посте. Подробнее об использовании моих ссылок читайте здесь.

    Если вы давно читаете мой блог, то наверняка видели эту картину, висевшую в нашей спальне.

    Этот холст старше обоих моих детей и теперь висит в четырех разных домах. Изначально мы купили его, когда жили в Таскалусе, на благотворительном аукционе — он напомнил нам нашу спальню, и мы знали, что это будет идеальный центральный элемент, висящий между окном и дверью на пустой стене.(По совпадению, теперь он висит между дверью и окном в главной спальне нашего вечного дома.)

    Уже много лет он отчаянно нуждается в каркасе. Я рассчитал стоимость нестандартных рамок для такого большого холста… это легко обошлось бы нам в 200-300 долларов. Я просто не мог заставить себя платить столько. Когда мы жили в Таскалузе, мы купили необработанные рамы для картин, чтобы обрамить их, с самыми лучшими намерениями сделать раму… мы попытались вырезать ее, и это была абсолютная катастрофа. В итоге мы выбросили лепнину на 50 долларов в этом неудачном проекте.

    Так что рама на долгие годы отошла на второй план. Но в настоящее время я нахожусь на миссии, чтобы отметить все эти «однодневные» проекты в нашем доме, и этот был следующим! Итак, несколько недель назад мы успешно справились с этой задачей. Все эти расходные материалы стоят менее 100 долларов (меньше, если ваша рама меньше), и, если вы правильно определили свои размеры, это не сложно сделать.

    Шаг 1: Соберите материалы, чтобы сделать фоторамку своими руками.

    Просто для справки, я буду ссылаться на размеры моего конкретного холста, чтобы рассказать вам, как построить раму. Мой холст имеет квадратную форму и имеет размеры 30 3/16″ с обеих сторон.

    Для этого проекта вам понадобится…

    • 5 1/4″ молдинг плинтуса (я выбрал вариант шириной 1/2″, потому что он был намного дешевле). в разрезах) и умножьте это число на 4, чтобы выяснить, сколько вам нужно.Итак, мой холст был 30 3/16″ — я округлил до четверти дюйма и добавил дополнительную четверть дюйма (30,5″), добавил 16 (46,5″) и умножил на четыре (186″), чтобы выяснить, сколько был нужен. Итак, две 8-футовые детали мне подошли… хотя потребности могут различаться!
    • 2-3-дюймовый декоративный молдинг — вам потребуется примерно столько же, сколько молдинг плинтуса.
    • 1″ (скорее) декоративный молдинг – Опять же, примерно такой же, как молдинг плинтуса. (Примечание: все мои молдинги были куплены в магазине Lowe’s… проверьте наличие в вашем магазине.)
    • Торцовочная пила
    • Рулетка
    • Клей для дерева
    • Недорогая губчатая щетка
    • Наждачная бумага с более мелкой зернистостью (180) (или шлифовальная машина)
    • Зажимы для дерева
    • 8 угловых скоб и винтов для крепления
    • Герметик
    • Черная матовая аэрозольная краска
    • Аэрозольная краска с золотой патиной
    • Комплект для подвешивания картин

    Шаг 2: Измеряйте, измеряйте и еще раз измеряйте.

    Убедитесь (и перепроверьте), правильно ли вы определили размеры предмета, который вы обрамляете. Как только у вас будет это измерение, округлите его до четверти дюйма и добавьте четверть дюйма — вам понадобится немного места для маневра, особенно когда все соединено вместе.

    Теперь, отсюда, вы определенно можете приклеить все молдинги на место и вырезать все сразу. Я решил не делать этого, потому что…

    а) Я не хотел тратить тонну дорогой декоративной лепнины, если я сделал неправильный разрез

    б) Я хотел максимально сохранить эту декоративную лепнину, и

    в) Не хотелось случайно расколоть лишний молдинг при резке.

    Можно и так, и так, но я решил вырезать все по отдельности и потом склеить.

    Шаг 3: Вырежьте детали плинтуса.

    После измерения отрежьте первую плинтусную доску на торцовочной пиле под углом 45 градусов внутрь с каждой стороны. Внутренняя часть вашего плинтуса должна равняться округленному размеру вашего холста, поэтому внутренняя часть (верхняя часть) плинтуса, изображенного выше, составляет 30,5 дюйма, а внешняя сторона немного длиннее.

    Вы можете сделать эти две одновременно, но я настоятельно рекомендую делать только верх/низ одновременно или стороны одновременно. Очень важно, чтобы верх и низ идеально совпадали, а стороны идеально совпадали!

    Шаг 4: Добавьте декоративный молдинг на выступ рамы.

    Возьмите 2-3-дюймовый кусок декоративного молдинга и отрежьте обращенный внутрь угол 45 градусов на одном конце, чтобы он соответствовал плинтусу. Выровняйте это на одной стороне отрезанного куска плинтуса (как показано на рисунке выше), чтобы декоративный элемент выступал над верхней частью плинтуса на 0,5 см.25-.5″. Это даст вашей раме выступ, чтобы скрыть любой зазор между холстом и шириной рамы.

    Очень важно, чтобы этот выступ был ровным по всей длине. Используйте измерительную ленту, чтобы пройти вперед и назад несколько раз, прежде чем отмечать разрез на другой стороне.

    После того, как вы убедились, что верхний свес ровный по всей длине, отметьте, где вам нужно обрезать другой угол 45 градусов (как сверху, так и снизу декоративной детали).Сделайте разрез по этой линии и временно верните его на место на плинтусе, чтобы убедиться, что он подходит правильно.

    Шаг 5: Добавьте декоративный молдинг меньшего размера.

    Вы собираетесь следовать аналогичному процессу для маленького (1″) куска молдинга. Отрежьте обращенный внутрь угол 45 градусов с одной стороны, чтобы он соответствовал плинтусу, выровняйте его по одной стороне отрезанного плинтуса и убедитесь, что он прямой по всей длине, измерив в нескольких местах. Не обязательно иметь значение, где вы решите разместить это на плинтусе; Я сделал зазор в дюйм между двумя декоративными элементами, но вы можете сделать так, как вам кажется лучше.Самое главное, чтобы он был прямым. Убедившись, что он прямой, отметьте и отрежьте угол 45 градусов с другой стороны.

    Шаг 6: Приклейте декоративные элементы столярным клеем.

    Я думал, что нам придется прибить декоративный молдинг к плинтусу, но простого столярного клея оказалось достаточно!

    Нанесите приличное количество столярного клея с помощью губчатой ​​щетки и поместите оба молдинга на место.Если вы правильно обрезали углы, выступ рамы должен быть ровным, а 1-дюймовая деталь должна быть прямой, когда вы выравниваете углы на плинтусе, но не помешает перепроверить это во время склеивания.

    Когда все на месте и вы уверены, что ваши измерения верны, зажмите декоративные элементы и дайте клею высохнуть в течение ночи.

    Повторите это еще три раза для других сторон рамы.  Если длина и ширина вашего изображения не совсем совпадают, отметьте заднюю часть ваших деталей либо «верх/низ», либо «бока», чтобы вы могли различать их при прикреплении.

    Шаг 6: Отшлифуйте и выровняйте концы.

    На этом этапе у вас, вероятно, будут очень незначительные различия в плинтусе и декоративном молдинге. Просто отшлифуйте концы, чтобы убедиться, что все ровно. (Осторожно, не укорачивайте длину!)

    Шаг 7: Разложите рамку и склейте.

    Когда все высохнет и отшлифуется, переверните раму вверх дном. Плинтусы расположены под небольшим углом к ​​ним, поэтому я использовал обрезки молдинга под каждой стороной, чтобы выровнять углы рамы.

    Аккуратно поднимите углы и склейте каждый угол столярным клеем. Убедитесь, что края выровнены как можно больше, когда вы склеиваете. Я также вернулся к столярному клею и немного закрасил любые зазоры в углах, когда рама лежала вверх дном.

    Когда клей высохнет в течение нескольких часов, прикрепите по 2 угловых скобы в каждом углу. Мы поместили их на приподнятую часть задней части каждой плинтуса, чтобы получить немного более толстую древесину для шурупов.

    Теперь у вас есть рамка! Теперь нам осталось нанести на него последние штрихи.

    Шаг 8: Зачеканьте углы.

    Если вы не на 100% совершенны во всех своих измерениях, углы будут немного смещены. Это нормально — легко поправимо!

    Пальцем нанесите немного герметика на все зазоры, затем вытрите излишки влажным бумажным полотенцем. Возможно, вам придется сделать это два раза, чтобы действительно заполнить пробелы.

    Шаг 9: Рисуем!

    Это, наверное, самая простая (и самая веселая) часть игры!

    Я хотел, чтобы моя рама выглядела под старину, поэтому я покрыл ее базовым слоем черной матовой краски. Это тот, который я использовал в других проектах, он очень хорошо ложится и не требует базового слоя.

    Это базовое покрытие не обязательно должно быть идеальным. Дайте ему высохнуть около часа, прежде чем двигаться дальше.

    Для золотого слоя я использовала эту краску цвета Champagne Mist.Шикарная краска, мне нравится цвет. Спрей этой бутылки придает ей вид патины, состаренный. Он получается каким-то причудливым (почти разбрызганным), поэтому не ожидайте, что он будет ложиться равномерно — это действительно только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша рамка выглядела немного состаренной.

    На мою раму потребовалось два слоя золота. Одна бутылка была идеальным количеством для такого размера тела.

    Шаг 10: Состарьте краску.

    Как только ваша краска высохнет, вы уже заметите небольшое старение.Я намеренно не наносил золотую краску на каждую маленькую щель… Я хотел, чтобы она выглядела немного старой и антикварной, и немного черной краски, просвечивающей в этих щелях, сделало именно это!

    Убедитесь, что краска полностью высохла, и пройдитесь по выступающим краям (очень легко) мелкозернистой наждачной бумагой. Вы заметите, что черный проходит очень легко — не будьте слишком грубыми!

    Очень легкая обработка наждачной бумагой придала ему немного больше износа и действительно выявила черный оттенок.

    Шаг 11: Прикрепите подвесные материалы.

    Я использовал проволочный набор для подвешивания картин, чтобы повесить эту рамку. Это позволило раме немного отойти от стены, что было необходимо, так как наш холст чуть толще готовой рамы. Дважды проверьте комплект, чтобы убедиться, что он выдерживает вес рамы.

    Теперь эта рамка заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я захожу в нашу спальню. У всех нас есть проекты «на один день» для дома — это был один из моих.Я так невероятно доволен тем, как это получилось (и тем, как я сэкономил буквально сотни на том, что сделал раму для этого холста).

    Приятного кадрирования, ребята! Если вы хотите узнать больше о моем проекте DIY, нажмите здесь.

    Подготовка к обработке от постельных клопов

    Información relacionada relacionada en español

    Независимо от того, нанимаете ли вы специалиста по борьбе с вредителями или пытаетесь избавиться от насекомых самостоятельно, правильная подготовка вашего дома является важным первым шагом.Выполнение этих шагов перед началом работы поможет ускорить процесс и снизить затраты на контроль.

    Уменьшите беспорядок — отличное убежище для постельных клопов

    • При уменьшении беспорядка позаботьтесь о том, чтобы не распространять постельных клопов:
      • Не перемещайте предметы из зараженной зоны в незараженную.
      • Поместите мусор или другие зараженные предметы прямо в пластиковые пакеты для мусора. Когда они наполнятся, немедленно перенесите мешки во внешний мусорный бак.
    • Избавьтесь от лишних журналов и газет.
    • Держите одежду подальше от пола.
    • Уничтожить все картонные коробки (в картоне могут прятаться жуки). Замените пластиковыми ящиками, если вам нужно место для хранения.
    • Избавьтесь от одежды и других предметов, которые вы больше не используете (но сначала убедитесь, что в них нет постельных клопов, чтобы они не распространялись).

    Превратите свою кровать в остров

    • Отодвиньте кровать как минимум на 6 дюймов от стены.
    • Убедитесь, что все постельные клопы, личинки и яйца удалены с кровати, каркаса и изголовья.
    • Наденьте чехлы (часто называемые чехлами) или вкладыши для защиты от постельных клопов на матрас и пружинный блок (продаются в магазинах товаров для дома или в Интернете).
      • Позаботьтесь о том, чтобы эти чехлы имели полностью закрывающиеся молнии и чтобы они были достаточно прочными, чтобы их хватило на год.
      • Любые постельные клопы, попавшие внутрь, в конце концов умрут от голода, а другие постельные клопы не смогут спрятаться в кровати или пружинном блоке.
    • Убедитесь, что все постельные принадлежности заправлены под матрас и не касаются пола.
    • Поместите перехватчики постельных клопов под каждую ножку кровати (продаются в магазинах товаров для дома или в Интернете).
      • Перехватчики будут ловить любых постельных клопов, которые попытаются забраться на ножку кровати. Вначале вы будете осматривать их ежедневно.
      • Запланируйте использование перехватчиков как минимум в течение года — они будут важны для ваших усилий по мониторингу после контроля.
    • Убери все под кроватью.
      • Хранить в той же комнате во избежание распространения заражения.
      • Осмотрите и очистите или утилизируйте по мере необходимости.

    Очистите все предметы в жилой зоне, зараженной клопами

    • Термообработайте одежду, постельное белье и другие предметы, которые могут выдержать горячую сушку (бытовая сушилка при высокой температуре в течение 30 минут), которая убьет клопов и их яйца.
      • Одна стирка может не помочь.
      • Храните чистые предметы в запечатанном пластиковом пакете, чтобы убедиться, что они не содержат насекомых
    • Физический осмотр и очистка мебели, плинтусов, за крышками розеток и выключателей и т. д.для удаления видимых клопов или их яиц.
    • Используйте запечатанные пластиковые пакеты для перевозки любых предметов, которые перемещаются из одного места в другое (например, одежду или другие предметы, которые нужно нагреть в сушилке).
    • Снимите и очистите шторы и драпировку.
    • Ищите постельных клопов, яйца и другие следы постельных клопов (например, сброшенные шкурки, вылупившиеся яйца) на мебели и удаляйте их — это также поможет оценить эффективность лечения.
    • Тщательно пропылесосьте, затем снимите и утилизируйте вакуумный мешок:
      • Запечатайте вакуумный пакет в полиэтиленовый пакет.
      • Выбросить в мусорку снаружи.

    Устранение мест обитания постельных клопов

    • См. «уменьшить беспорядок».
    • Заделайте трещины и щели вокруг плинтусов.
    • Устраните все повреждения настенной панели, убедитесь, что обои не отклеились.
    • Проверьте электрические розетки и настенные выключатели на наличие постельных клопов.
      • При необходимости очистите.
      • Обклейте края лентой или заклейте их герметиком, чтобы постельные клопы не попали под пластины.

    Дополнительная информация

    Планы Lean To Shed — 4×8 — Пошаговые планы

    Наклонитесь, чтобы сбросить планы — 4’x8’.Планы сарая включают бесплатную загрузку в формате PDF, иллюстрированные пошаговые инструкции, список покупок и список вырезок.

    Планы Lean To Shed — 4×8 — Обзор

    Lean To Shed Plans — 4×8 — Список материалов

    Список покупок

    Список покупок

    (материал для двери не указан ниже)

    Этаж

    6 – 2×6 (обработанные давлением) – 8 футов

    2 – 4×4 (обработанные давлением) – 8 футов

    1 – фанера 3/4″ – лист 4’x8’

    Рама задней стенки

    11 – 2×4 – 8′

    Рама передней стенки

    8 – 2×4 – 8′

    Правая/левая настенная рама

    10 – 2×4 – 8′

    Стропила

    3 – 2×4 – 10′

    1 – 2×4 – 8′

    T1-11 Внешний сайдинг

    4 – наружный сайдинг t1-11 – лист 4’x8’

    Настил крыши

    2 – фанера 1/2″ – лист 4’x8’

    Отделка

    1 – 2×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

    2 – 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

    8 – 1×4 – 8 футов (нарезка по размеру)

    Оборудование

    Оцинкованные гвозди 3 1/2″

    2-дюймовые оцинкованные гвозди

    Оцинкованные отделочные гвозди 1 1/4″

    Винты для настила 2″

    черепица

    рубероид

    капельник

    прихватки

    скобы для крыши

    Список вырезов

    Список вырезов

    (материал для двери не указан ниже)

    Этаж

    2 – 2×6 (обработанные давлением) – 8 футов

    7 – 2×6 (обработанные давлением) – 3 фута 9 дюймов

    2 – 4×4 (обработанные давлением) – 8 футов

    1 – фанера 3/4″ – лист 4’x8’

    Рама задней стенки

    2 – 2×4 – 8′

    9 – 2×4 – 7′ 4 1/2″ (угол среза 18 градусов на одном конце)

    Рама передней стенки

    2 – 2×4 – 8′

    6 – 2×4 – 6 футов 2 1/8″

    Правая/левая настенная рама

    4 – 2×4 – 3 фута 5 дюймов

    8 – 2×4 – 6 футов 2 1/8″

    Стропила

    7 – 2×4 – 4 фута 3 1/4″

    T1-11 Внешний сайдинг

    4 – наружный сайдинг t1-11 – лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

    Настил крыши

    2 — фанера 1/2″ — лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

    Отделка

    1 – 2×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

    2 – 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

    8 – 1×4 – 8 футов (нарезка по размеру)

     

     

    Этаж

    Отрежьте два 2×6 длиной до 8 футов для ленты и семь 2×6 длиной до 3 футов 9 дюймов для балки пола.Балки пола расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

    Вбейте 3 1/2″ гвоздя в пластину и в балку.

    Отрежьте два 4×4 длиной 8 футов для салазок. Установите в нижней части рамы пола, как показано на рисунке выше. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через раму пола к салазкам.

     

    Установите фанеру толщиной 3/4″ для настила пола. Вкрутите 2-дюймовые шурупы через фанеру в раму пола.

     

     

    Рама задней стенки

    Стены сложены из бруса 2×4.

    Отрежьте две пластины 2×4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластин. Отрежьте девять 2 × 4 длиной 7 футов 4 1/2 дюйма для стеновых стоек, верхняя часть стенных стоек будет иметь срез под углом 18 градусов сверху.

    Настенные стойки расположены на расстоянии 16″ O.C. забейте 3 1/2″ гвоздя через верхнюю и нижнюю пластины и в шпильки стены.

     

     

    Рама передней стенки

    Отрежьте две пластины 2×4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластин. Отрежьте шесть 2 × 4 длиной 6 футов 2 1/8 дюйма для стеновых стоек.

    Обрамление входной двери, подробнее об обрамлении двери см.:

    Вбейте 3 1/2″ гвоздя через верхнюю и нижнюю пластины в стойки стены.

     

     

     

    Правая/левая настенная рама

    Отрежьте четыре детали 2×4 длиной 3 фута 5 дюймов для верхней и нижней пластин. Отрежьте восемь 2 × 4 до 6 футов 2 1/8 дюйма для стенных шпилек. Соберите, как показано на рисунке выше, забейте 3 1/2 ″ гвоздями через верхнюю и нижнюю пластины и в шпильки стены.

     

     

    Стропила

    Для стропил используется брус

    2×4.

    Вырежьте семь стропил 2×4, как показано на рисунке выше, для стропил односкатной крыши.

     

    Установите стропила крыши, как показано на рисунке выше, расстояние между стропилами составляет 16″ O.C.

    Отрежьте и снимите нижнюю пластину на входе в дверь.

     

     

    T1-11 Внешний сайдинг

    Установите внешние листы сайдинга 4’x8’, используя отделочные гвозди 1 1/4″.

    После того, как обшивка будет установлена, отрежьте боковую обшивку вдоль стропил.

     

     

    Настил крыши

    Отрежьте 1/2-дюймовую фанеру для настила крыши, установите ее с помощью 2-дюймовых гвоздей.

     

     

    Отделка

    Установите накладку, как показано на рисунке выше. Обрежьте отделку по размеру и установите с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма.

     

     

    Черепица

    Установите рубероид, капельник и черепицу.

    Нравятся эти склонные к сбрасыванию планы? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

    Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версии. Эти бесплатные планы также имеют бесплатную загружаемую версию в формате PDF для печати без рекламы. Нажмите здесь, чтобы загрузить.

    Сохранить

    Слепые планы оленей 4×6 | Мои планы на открытом воздухе

    Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно слепых оленей  планы 4×6 .Если вам нужно новое охотничье убежище, вам следует ознакомиться с моими последними планами по созданию хижины с колесной формулой 4×6. Конструкция очень прочная, окна со всех четырех сторон. Более того, доступ внутрь очень удобен, так как у вас есть красивая дверь на задней стене. Вы даже можете сделать работу с помощью ручных инструментов! Взгляните на остальную часть моих планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили).Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

     

     

    Проекты, сделанные из этих планов

     

     

    Планы слепых оленей 4×6

    Здание-4×6-олень-слепой

     

    • A  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 72″, 5 шт. – длина 45″ РАМА ПОЛА
    • B — 1 кусок фанеры 3/4″ — длина 48″x72″ ПОЛ
    • C  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 41″, 2 шт. – длина 72″, 2 шт. – длина 38″, 2 шт. – длина 18 1/2″, 2 шт. – длина 36 1/2″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
    • D  – 2 куска бруса 2×4 – длина 41″, 3 куска – длина 72″, 2 куска – длина 14″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
    • E – 6 шт. бруса 2×4 – длина 72″, 2 шт. – длина 65″, 4 ​​шт. – длина 18 1/2″, 4 шт. – длина 36 1/2″ 2xБОКОВАЯ СТЕНКА

    • 34 пиломатериала 2×4 – 6 футов
    • 4 пиломатериала 2×4 – 8 футов
    • 1 кусок фанеры 3/4″ — 4’x8’
    • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
    • 4 гвоздя, 16 гвоздей
    • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
    • Кронштейны для стойки

     Один день

     

     

     

     

    Как построить стенд для оленей 4×6

    Каркас пола здания-стойка для оленей

    Первым этапом проекта является изготовление каркаса пола для жалюзи для оленей.Вырежьте балки из бруса 2×4 или 2×6. Сделайте точные замеры и тщательно выровняйте балки. Просверлите направляющие отверстия в ободных балках и вставьте винты 3 1/2″ в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что углы прямые и выровняйте края заподлицо.

    Монтаж пола

    Установите фанеру толщиной 3/4″ на каркас пола и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ через пол в балки.

    Рамы боковых стенок

    Соберите боковые стенки из бруса 2×4 и шурупов 3 1/2″.Вырежьте все компоненты по нужным размерам, а затем положите их на ровную поверхность. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Поместите шпильки через каждые 16 дюймов по центру и убедитесь, что углы прямые. Как легко заметить на схеме, нужно обрамить оконный проем.

    Каркас передней стенки

    Каркас передней стенки для жалюзи из бруса 2х4. Вырежьте компоненты по размерам, указанным на схеме, а затем соберите их вместе с помощью винтов 3 1/2″.

    Каркас задней стенки

    Каркас каркаса задней стенки для жалюзи из бруса 2х4, а также.

    Сборка каркаса сарая

    Прикрепите настенные рамы к полу охотничьего стенда. Выровняйте края заподлицо, а затем просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах. Вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно закрепить стены на месте. Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы выровнять стены по вертикали. Далее нужно плотно скрепить соседние стены шурупами.

    План охотничьего стенда

    Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы узнать, как построить крышу для охотничьего жалюзи и как установить дверь и жалюзи.

    Чертежи стойла для оленей 4×6

    Помните, что вам нужно нанести несколько слоев защитной краски на убежище, так вы сделаете его сдержанным и защитите компоненты от разрушения. Кроме того, вы можете внести изменения в лачугу, чтобы она соответствовала вашим потребностям.

     


    Получить планы в формате PDF

     

    Этот проект по деревообработке составил около чертежей слепых оленей 4×6 бесплатно .

    Каркасный дом 6 на 4 своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.