Как сделать свайный фундамент своими руками: Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Содержание

Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Самостоятельно построить фундамент – поступок, вызывающий уважение. Но многие отказываются от этой идеи, считая, что без специального образования, тяжелой строительной техники и массы свободного времени, это невозможно. Многим данная задача кажется невыполнимой без привлечения бригады опытных строителей. Но мало кто знает, что использование винтовых свай может значительно удешевить строительство, а сам процесс возведения свайного фундамента своими руками займет всего лишь 1-2 дня.

Но, как бы там ни было, без специальных инструментов не обойтись. Для работы нам понадобятся:

  • Винтовые сваи, подходящие под ваше строение и план будущего фундамента. (Если вы не смогли подобрать сваи самостоятельно, наши специалисты всегда готовы дать подробную и бесплатную консультацию по телефону или в офисе компании) Однако предположим, что сваи у вас уже есть.
  • Оголовки 250*250мм (если таковые предусмотрены проектом)
  • Колышки, для разметки свайного поля
  • Лопата
  • Рулетка
  • Маркер по металлу белый
  • Магнитный уровень
  • Водяной уровень или нивелир
  • Металлический лом
  • Два рычага. (Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом)
  • Болгарка с отрезными дисками по металлу
  • Сварочный аппарат
  • Генератор (если на участке отсутствует электричество)
  • Цемент, песок, вода
  • Емкость для замешивания бетонного раствора
  • Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва
  • А также помощники, в количестве трех человек.

 

Этапы установки винтовых свай:

1. Разметка свайного поля. 

 

Перед тем как начать закручивание винтовых свай, следует выполнить разметку свайного поля. Конструкции необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга (не более 3 м). При несоблюдении данного правила фундамент не наберет нужную несущую способность и в будущем может возникнуть провисание обвязочного бруса.

2. Выставление периметра.

Затем Затем следует выставление периметра. В первую очередь следует измерить диагонали, установить колышки в четырех углах по периметру дома. Формула вычисления диагонали показана на рисунке.

 

3. Закручивание угловых свай. 

 

Этот этап нужно выполнить строго по центру бруса. Следовательно, если размеры вашего дома даны по краям, вам необходимо вычесть половину ширины бруса с одной и, с другой стороны.

 

4. Вкручивание остальных винтовых свай.

Сперва необходимо выкопать приямок в месте, которое вы наметили. Глубина приямка не должна превышать 0.5 - 0.7 метра. Сваи следует вкрутить в грунт на глубину не менее 1.7 метра, во избежание выпирания под действием морозного пучения. Процесс вкручивания винтовых свай может производиться как вручную, так и с помощью специальных устройств.

Основная несущая способность сваи достигается только при упоре на достаточно мощный слой грунта. Закручивать сваи необходимо до их полной остановки. Пока свая входит, ее нужно крутить. Только когда она встала, что называется "намертво", и дальше уже не идет, можно считать ее правильно заглубленной.

 

В технологическое отверстие на конце сваи вставляется лом. Далее, с двух сторон следует надеть на него трубу большего диаметра, которая послужит рычагом. На ствол сваи нужно прикрепить магнитный уровень. Угол наклона не должен превышать 1,5 - 2 градуса. В обратном случае произойдет неравномерное распределение нагрузки, и как следствие деформация сваи. От правильности закручивания винтовых свай зависят надежность и качество фундамента в целом.

 

 

5. Обрезка винтовых свай.

Далее следует обрезка свай, которая выполняется с применением нивелира или же гидроуровня. Обрезать следует не менее 10 см (данная длина – длина технологического отверстия).

 

6. Бетонирование винтовых свай.

После этого сваи нужно забетонировать. Для этого необходимо использовать раствор цемента-песка марки от М150. Бетонирование винтовых свай нужно лишь для того, чтобы выместить весь кислород из полости ствола сваи, тем самым защитив её от коррозии изнутри. (Нет кислорода – нет коррозии!)

 

7. Установка оголовков.

Завершающим этапом установки является приваривание оголовков. Оголовок, нужно надеть на сваю и приварить. Сварной шов следует зачистить, после чего обработать антикоррозийным покрытием.

 

При правильном строительстве свайно-винтового основания, оно способно простоять десятилетия. Важно сразу отказаться от экономии на материале для возведения фундамента.

Заказывая сваи на нашем заводе, вы можете быть уверены в их качестве. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металла. Поэтому мы предлагаем оптимальные цены на реализуемый ассортимент.

Несмотря на то, что монтаж винтовых свай можно выполнить самостоятельно, иногда трудно сориентироваться в последовательности действий. Наш завод предлагает услуги квалифицированных монтажников. Они осуществят установку свай качественно, согласно действующим стандартам и нормам. Фундамент на винтовых сваях нашего производства отличается прочностью независимо от типа грунта.

Мы всегда поможем подобрать изделие по диаметру и типу. Также у нас вы сможете рассчитать необходимый типоразмер свай для вашего проекта. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и время. Сегодня винтовая свая – это оптимальный материал для быстрого и надежного возведения фундамента.

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

  1. Понятие свайного фундамента
  2. Причины выбора свайных фундаментов
  3. Конструкции свайного фундамента
  4. Расположение и материалы свай
  5. Технология строительства свайного фундамента.
  6. Бурение скважины
  7. Бетонирование и армирование свай
  8. Устройство ростверка
  9. Ограничения в использовании свайного фундамента

 

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

  • забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
  • буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
  • набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
  • винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

 

По методу воздействия сваи бывают:

  • висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
  • стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

 

По принципу расположения бывают сваи:

  • одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
  • объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
  • объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

 

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

  1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
  2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
  3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

 

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

  • высота - не меньше 300 миллиметров;
  • при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует - толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

 

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней - приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее - ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

  • Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
  • При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

 

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
 

Как сделать свайный фундамент своими руками


Возвести свайный фундамент своими руками для дома не составляет особого труда. В таком деле необходимо иметь немного знаний в строительстве, необходимый инструмент и большое желание.

Важно знать!

Данное основание (кстати, что такое свайный фундамент, более детально можно просмотреть здесь) довольно часто применяется при строительстве на «неуверенной» почве, болотах и торфяниках.

Положительными сторонами являются:

  1. Строительство свайного фундамента своими руками экономит финансы.
  1. Исключение рытья котлованов специальной техникой.
  1. Работы по возведению могут проводиться в любое время года.
  1. Процесс застывания свай (с применением бетона) проходит в течение суток.
  1. Большая скорость проведения работ.
  1. Строительство свайного фундамента обходится без привлечения бригад мастеров.
  1. Такой фундамент может прослужить 50-100 лет в зависимости от условий эксплуатации.
  1. Не пропускает холод и воду в помещение.

Сами фундаментные сваи бывают:

  1. Забивные сваи.

Такой вид свай очень сильно распространен в постройке больших домов и помещений. Их установка производится специальной техникой.

  1. Винтовые сваи.

Это более распространенный вид, который часто используется при самостоятельной установке. Также некоторые мастера самостоятельно их и изготавливают. Установка происходит путем ручного вкручивания их в грунт.

  1. Буронабивные сваи.

Изготавливаются непосредственно на месте их установки. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельного монтажа и экономит время и деньги.

Рекомендации

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо провести сбор и обобщение необходимых данных. Т.е. заранее нужно подготовиться к самому монтажному процессу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на различные мелочи.

Непосредственное строительство свайного фундамента своими руками начинается с составления чертежа, выбора места, разметки, подготовки необходимых материалов и инструментов.

Наличие чертежа облегчает процесс работы, помогает избежать ошибок и не забыть какие-либо нюансы. Если у вас нет необходимых познаний, чертеж и проект можно заказать у строительной фирмы.

Если делать все самостоятельно, во время составления чертежа необходимо учесть следующие нюансы:

  1. Полный вес конструкции дома.
  1. Толщину грунта, глубину его промерзания и уровень грунтовых вод. Для установления этих данных необходимо заказать глубинную экспертизу в квалифицированной организации.
  1. Количество свай.

Для облегчения процесса самостоятельного подсчета свай и предотвращения ошибки в расчете лучше также воспользоваться услугами специалистов либо специализированными программами.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

  • на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;
  • промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

  • бур садовый с удлинителем и расширением внизу;
  • бетономешалка;

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.д.).

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

  1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

  1. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

  • нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;
  • упереться в твердый грунт.
  1. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

  1. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

  1. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

  1. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

  1. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

  1. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.
  1. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.
  1. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

  1. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Читайте также...

Свайный фундамент своими руками - как правильно сделать

Строительство фундамента для любого строения является очень важным и ответственным этапом. Но перед тем как начинать его возведение, необходимо сделать некоторые подготовительные работы. В первую очередь нужно тщательно исследовать грунты на участке и разработать проект дома.

От того, какие грунты будут обнаружены на территории и тяжести будущего строения, напрямую зависит выбор типа фундамента. На сложных почвах, рыхлых и болотистых оптимально будет сделать свайный фундамент. Именно этот тип основания имеет ряд преимуществ:

  • Скорость возведения фундамента. Свайные фундаменты для малоэтажного строительства при использовании готовых заводских изделий или изготовлении на месте сборных конструкций являются самым быстрым методом работ по возведению нулевого цикла. К примеру, свайно-винтовой фундамент, который сегодня является самым популярным типом основания из свайных конструкций, монтируется в течение 2-3 суток. Для небольшого строения вполне можно закончить установку за 1 день.
  • Работы выполняются круглогодично. Обустройство свайных фундаментов в регионах с суровым климатом, а также на вечномерзлых грунтах – самый доступный метод организации опоры зданий.
  • Не требуется схватывания фундамента. Преимуществом фундаментов из свай также в том, что возведение дома можно начинать непосредственно после скрепления свай.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо тщательно спланировать размещение его на участке и определить необходимое количество опор.

Важно определиться с основным материалом постройки дома, так как чем больше будет конструктивный вес здания, тем меньше допускаются промежутки между опорами. Обычно сваи монтируют в 1,5-2,5 метрах одна от другой. От массивности строения также будет зависеть расчет толщины свай. Диаметр винтовых свай от 57 до 133 мм. Далее, располагая исходными данными, определяют глубину заглубления. Она может быть различной для каждой отдельной сваи, и зависеть от особенностей грунта, месторасположения дома, климатических особенностей региона и других факторов. Для строительства малоэтажных домов обычно используют сваи от 1650 до 3500 мм.

Обустройство

Свайно-винтовой фундамент

Одной из разновидностей фундаментов из свай является винтовой тип фундамента, который рекомендован при установке в рыхлом и влажном грунте. Самое большое достоинство этой конструкции нулевого цикла в том, что его монтаж не требует от владельца участка больших навыков и использование дополнительной техники. Главное – это придерживаться основных требований при устройстве фундамента.

Винтовая свая – это цельнометаллическая полая труба (ствол, имеющий острый наконечник с лопастями). Так как такая свая напрямую будет контактировать с влагой, большое значение имеет материал ее изготовления. При выборе сваи следует уточнить качество материала, от этого будет зависеть надежность и долговечность конструкции.

Свайный фундамент При установке свайно-винтового фундамента для дома не нужно использовать специализированную технику. Они достаточно просто ввинчиваются в почву двумя-тремя людьми. После установки и заглубления свай, их подрезают до необходимого уровня. Полое пространство в сердцевине свай рекомендуется заполнить бетонным раствором. После этого при помощи сварки проводят крепеж оголовка. Части свай, выступающие над землей, скрепляют между собой, используя швеллер, ростверк из железобетона, уголок, брус или монолитную плиту.

Винтовой фундамент не всегда требует использования для заполнения бетонного раствора. Этот этап можно опустить, если возводится облегченный вид строения.

Свайно-ленточный фундамент

Такая конструкция будет рассчитана на большие нагрузки. Недостаточность несущей способности свай (вертикальная нагрузка) в этом типе фундаментов компенсируется ростверком (монолитной лентой из железобетона). В данном варианте возведения фундамента необходимо учитывать весь комплекс работ.

Этапы обустройства свайно-ленточного фундамента начинаются с подготовительных работ по подготовке участка. Затем выполняют разметку фундамента и готовят шурфы под будущие сваи. Форма свай может иметь различный вид, и зависеть от применяемых материалов и технологии (опалубка или готовые трубы). Шаг свай, как правило, составляет 1,5-2 метра.

В подготовленные скважины опускают асбестоцементные трубы или подготовленные каркасы из арматуры. Обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции, для чего используют качественный рубероид.

Бетонируют сваи тяжелым бетоном М 400. Если работы проводятся зимой, то в бетонный раствор обязательно добавляют специальные морозоустойчивые пластификаторы. В летнее время бетон должен использоваться максимально быстро, для избежания его дальнейшего растрескивания.

Для придания конструкции фундамента дополнительной прочности и жесткости, все сваи объединяют железобетонной лентой. Ширина монолитной конструкции и опалубки зависит от веса строения.

Стандартная ширина ленты 400 миллиметров и такая же высота. Сначала для ленточного монолита делают опалубку. Ростверк армируют, связывая его с арматурой, выпущенной заранее из свай. Потом проводят послойное бетонирование основания тяжелым бетоном марки М 400 с вибрированием.

При естественных условиях затвердевания бетон наберет 50% прочности за неделю, и можно будет приступать к возведению дома.

При грамотном и качественном исполнении всех работ свайные фундаменты обеспечат любому строения на многие годы надежность и долговечность.

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская


Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах...


При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания  уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести   торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный  фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто  строения  на  ленточном  фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть.  Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент  тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.

Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как  требует больших финансовых вливаний и  трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.  

Установить  сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод  - бурение скважин под сваи при помощи  буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента - перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта  расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком.  Эту информацию можно получить  из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку  грунта,  проверив щупом нет ли на пути  бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону.  Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать  щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.


Там  где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве бессмысленнна.

Поскольку  при постоянном  давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем  с дальнейшим вывешиванием последней,  что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести  специальным  буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Можно пробурить скважину большего диаметра,  для  устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а  в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий  под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать   переделанный садовый бур.

О том как изготовить бур  под сваи, можно прочитать здесь - ручной бур.

Изготовление бетонной сваи своими руками

При возведении небольших построек на просадочных грунтах  1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где  в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины. 

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку  труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой  длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа "клоп"

Установив трубки вертикально на ровную поверхность,  в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида  можно вставить в  пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

Использование вибратора после заливки свай,  только улучшит их качество.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить  трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований  к фундаменту могут быть связаны  бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Показать еще статьи из рубрики - Фундаменты

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Что такое антипорог?

У каждого человека в жизни когда-нибудь появляется свое жилье и непременно он задумывается о том, чтоб помещение которое ему принадлежит было безопасным для проживания...

Подробнее

Стеклянные стеновые панели

Стеклянные панели широко используются в оформлении помещений. Узнаем подробней об особенностях стеклянных стеновых панелей, видах их оформления и монтажа...

Подробнее

Недостатки плазменной резки и их коррекция

Что такое плазменная резка металлов? В чем особенности данного метода? Какие есть недостатки у него, и как их исправить?

Подробнее

Водоэмульсионная краска

Что такое водоэмульсионная краска. Появление водоэмульсионных красок на строительных рынках, очень облегчило и качественно улучшило ремонтные работы. Покраска и побелка помещений стала намного легче и быстрее, а эффект гораздо приятнее...

Подробнее

Типы стеновых панелей по форме исполнения

Серьезно упростить процесс ремонта стен можно, если использовать для их отделки стеновые панели...

Подробнее

Главные преимущества термодома

В последнее время все большее число людей стремится заниматься самостоятельным возведением жилья. При этом многие задаются вопросом о том, какие материалы необходимо подобрать. Для успешного выполнения всех работ, нужно обратить внимание на новую, но достаточно популярную технологию – термодом...

Подробнее

Полезные приемы в оформлении маленькой кухни

Три простых приема в оформлении интерьера, которые помогут сделать комфортной и уютной даже самую маленькую кухню.

Подробнее

Быстровозводимые дома

Основным направлением является попытка максимально удешевить стоимость возведения дома без ущерба его эксплуатационных характеристик...

Подробнее

Кустарники в ландшафтном дизайне

Кустарники - неотъемлемый элемент озеленения парков, дворов и садов. Наряду с деревьями и травянистыми растениями, они радуют людей своей красотой. Большинство из них – долгожители, не требующие трудоемкого ухода

Подробнее

Основные виды кровли

Наиболее распространенные виды кровельных покрытий. Описание положительных и отрицательных качеств самых используемых кровельных материалов...

Подробнее

пошаговая инструкция, виды, плюсы и минусы

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков.  Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

  • Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
  • Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
  • Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
  • Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
  • Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Тематический материал:

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

  1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой. 
  2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
  3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
  4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
  5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги. 
  6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы. 
  7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
  8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы. 
  9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
  10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается. 
  11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
  12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.

Фундамент для сауны или бани

На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

Обустройство ограждения

Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Свайный фундамент — это оптимальное решение для устройства основания дома из любых материалов: бруса и бревен, кирпича, газо- и пенобетонов, сэндвич панелей и пр. Он подходит для самых сложных грунтов, характеризуется прочностью и долговечностью. Свайный фундамент обойдется намного дешевле, чем ленточный и вполовину дешевле, чем монолитная плита. Кроме строительства дома свайные фундаменты применяются для строительства ограждений, бань, беседок, навесов и прочих строений.

Преимущества свайных фундаментов

  1. Основное преимущество свайных фундаментов — это их дешевизна. Они обходятся намного дешевле, чем традиционные фундаменты из бетона. Они менее трудоемки в устройстве.
  2. Второе важное отличие от иных типов оснований: возможность проведения работ в любое время года. Фундамент из свай можно поставить морозной зимой, а с началом весны сразу приступить к строительству дома.
  3. Отсутствие подготовительных работ и простота установки — еще одна немаловажная особенность. Квалифицированная бригада рабочих может установить до 15 свай в день, что бывает достаточно для строительства небольшого дома.
  4. Долговечность: первые свайные фундаменты были установлены больше 150 лет назад в Британии. Они служили больше ста лет, прежде чем были демонтированы. Установленный с соблюдением технологии свайный фундамент простоит век.

Правильный свайный фундамент: выбираем сваи

Есть несколько типов свайных фундаментов и, в первую очередь они различаются типом свай.

  1. Сваи представляют собой длинные металлические стержни, различающиеся диаметром и толщиной металла, с заостренным концом. Сваи можно забивать, можно устанавливать в заранее пробуренные скважины.
  2. Винтовые сваи конструктивно представляют собой металлическую трубу, внизу которой находятся металлические «витки». Винтовые сваи различаются на сваи с литым наконечником и сваи со сварным наконечником. Сварные сваи — самый доступный по цене вариант, который идеально подходит для дачного строительства или строительства небольших домов. Литые сваи — это лучший выбор для тяжелых глинистых грунтов: благодаря отсутствию сварных швов они надежны и прочны.

Выбор свай для фундамента зависит от цели использования свай, типа грунта и, конечно, финансовой составляющей.

Как сделать свайный фундамент своими руками из буронабивных свай

Для устройства свайного фундамента потребуется бур или бур ТИСЭ.

  1. Делаем разметку свайного поля.
  2. По периметру фундамента делаем шурфы буром под будущие сваи. Сваи устанавливаются в углах фундамента и по его периметру, на расстоянии 2 метров друг от друга, по линии несущих стен, на местах пересечения несущих стен, в месте, где будет стоять печка и лестница и прочие тяжелые конструкции. Глубина шурфа должна быть обязательно ниже полутора метров и ниже точки промерзания грунта, если она ниже. В самом низу шурф нужно расширить на глубину 30 см.
  3. На дно засыпается 5 см песка и утрамбовывается — это подушка.
  4. В шурф вставляется рубероид свернутый в рулон — это гидроизоляция.
  5. В рулон вставляется арматурный каркас из 3–4 перевязанных вместе стержней. Каркас нужно вставлять аккуратно, чтобы не повредить рубероид.
  6. Конструкция заливается бетоном, бетон штыкуется в процессе. Бетон можно взять готовый, можно приготовить самостоятельно, взяв в аренду бетономешалку.
  7. Через 3 часов забетонированная поверхность проливается водой и закрывается пленкой.
  8. Полностью такой сваи под фундамент своими руками будут готовы через 2–3 недели.

Как делают свайный фундамент с ростверком

Так как при давлении всей конструкции дома на свайный фундамент нагрузка равномерно не распределяется, то для этого был придуман ростверк. Ростверк необходим для распределения давления стен на фундамент. Ростверк связывает сваи между собой, образуя жесткую ленту. Ростверк может делаться из древесины, металла, швеллера, двутавровой балки или монолитного бетона с армированием.

Конструкционно, ростверк может быть висячим, наземным и заглубленным. Заглубленный ростверк по сути представляет собой ленточный фундамент со сваями и поэтому довольно дорог в выполнении. Наибольшей популярностью в малоэтажном загородном строительстве пользуются висячие ростверки.

Если изначально планируется создание висячего ростверка, то арматура свай и опалубка в виде рубероида должны выводиться наверх на уровень низа ростверка. При этом стержни арматуры должны возвышаться еще выше.

При монтаже опалубки висячего ростверка её можно устанавливать разными способами:

  • на предварительно насыпанную подушку, высота которой соответствует высоте подошвы будущего ростверка, по окончании работ подушка с опалубкой удаляются;
  • установить опалубку короб таким образом, чтобы нижняя её часть соединяла оголовки свай и располагалась на уровне подошвы ростверка.

Сверху высота стен опалубки должна возвышаться на 5–7 см выше уровня бетонирования либо выставлена по уровню с контролем лазерным уровнем. После монтажа опалубки, в неё погружается или прямо в ней собирается каркас из арматуры.

Армирующий каркас ростверка связывается со свайной арматурой, обеспечивая прочное сцепление свай с ростверком. Во всем остальном армирование ростверка выполняется так же, как и армирование ленточного фундамента: в виде 1 или 2 рядов продольной и поперечной арматуры в виде жесткого каркаса. Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы арматура полностью покрывалась бетоном. При монтаже каркаса снизу он устанавливается на пластиковые проставки.

Бетон для бетонирования должен быть качественным и залитым за один раз. При заливке бетон необходимо штыковать. После заливки бетон сверху нужно закрыть пленкой: в жару бетон нужно увлажнять. Опалубка снимается после набора прочности бетоном. Стены можно начинать возводить не раньше 28 дней от заливки.

Мы надеемся, что ответили на вопрос как сделать свайный фундамент самостоятельно.

Создание свайно-ленточного и винтового свайного фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Прежде чем мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки плотного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что представляет собой этот тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент - это в основном бетонная конструкция, служащая для того, чтобы выдержать вес здания, которое на ней построено, и для того, чтобы создавать нагрузку на грунт.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и заглушек .

Сваи элементов конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянная свая - самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь деревянным сваям, используя различные антисептики, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

Деревянная свая

Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимущество металлических свай - быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток - высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество. Может изготавливаться как на заводе, так и на стройплощадке (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.

Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Сплошные сваи - стандартный вариант, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, у них имеется «ножка» большего сечения, передающая всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

Висячие сваи стержней постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в почву на определенной глубине.

Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи диаметром от 20 см.

По способу устройства свай в почвенном секрете:

Забивные сваи - установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или удара.

Набивные сваи - пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.

Бурение железобетонной сваи - готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.

Винтовые сваи - наиболее простые в установке, представляют собой металлические прутки с резьбой (наподобие шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.

Винтовые сваи

По поводу свай вроде все, что можно сказать. Также следует учесть, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента - решетки , . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.

Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

Монолитный ростверк изготавливается непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.

Сборный и сборно-монолитный ростверк представляют собой фабрики бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество - сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостатком является необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Решетки могут быть высокими и низкими .

Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Удаляется небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, заливается опалубка и бетонный раствор. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

Где использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Почва посейная
  • Рыхлая болотная почва
  • «Плавающий» грунт
  • Почвы слабой устойчивости

Иными словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

Преимущество свайного фундамента таково:

  • Более низкий расход материалов, чем у других фундаментов
  • Простота строительства фундамента
  • Прочность фундамента
  • Подходит для самых сложных природных условий
  • Возможность строительства в любую погоду
  • Применяется как для легких конструкций, так и для многоэтажных домов

Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для дома.

Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают из виду многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на прочности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы создания свайного фундамента своими силами. Руки. Опытные архитекторы сначала исследуют свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут продолжать влиять на фундамент.

Кроме того, специалисты смогут нарисовать точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.

Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!

Как создать свайный фундамент своими руками

Самыми популярными свайными фундаментами являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками - самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь построить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
  • Минимальное количество земляных работ
  • Низкие материальные затраты
  • Подходит для любых почв

Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

Приступим к созданию чертежа схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.

Рекомендуемый размер здания для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.

Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливайте их бетонным раствором, легкие - ничего не предпринимайте.

После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.

На канале рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту - свае с плотом.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитаем размеры фундамента и подготовим участок.

Далее с помощью бура протягивают необходимое количество отверстий на определенную глубину и делают траншею под ленточный фундамент, после чего приступают к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из гравия и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбуют.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы до 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

Форма рубероида для свай

Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем выждите 5-7 дней, прежде чем она полностью затвердеет.

После создания свай переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни клапана, привязывая их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Подробно о создании ленточного фундамента читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.

Фундамент свайно-ленточный

Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, разница в том, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком много бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.

Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание этого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Как сделать свайный фундамент своими руками

Выбор и обустройство фундамента в малоэтажном строительстве имеет большое значение. Ведь от качества возводимого объекта зависит прочность и надежность конструкции фундамента.В этом случае необходимо учитывать особенности грунта, этажность возводимого дома, а также финансовые возможности собственника участка. Свайный фундамент незаменим на мягких грунтах, ведь он необходим для передачи давления постройки на более плотный слой, залегающий на определенной глубине. Устройство свайных фундаментов наиболее эффективно при пучинистых грунтах, подверженных глубокому промерзанию более 1,5 метра. В этом случае фундамент из свай более надежен, чем столбчатая или ленточная конструкция.Однако в плотных грунтах никто не запрещает использование свай.

Содержание

  • Преимущества использования свайного фундамента
  • Устройство свайного фундамента
  • Выбор свай для коттеджного строительства
  • Буронабивные сваи с ростверком
  • Сборные и монолитные ростверки
9000
    Преимущества свайного фундамента
  • Уменьшение объема земляных работ, что очень важно при возведении сваи, сделай сам фундамент.При условии, что в проекте нет подвала.
  • Снижение расхода бетона.
  • Минимизация трудоемкости.
  • Снижение затрат на строительство.
  • Экономия времени.

Строительство свайных фундаментов

В строительстве используются различные типы конструкций свайных фундаментов, на которые влияют такие факторы, как:

  • Выбор типа свай;
  • Устройство свай под здание;
  • Способ изготовления свай, а также их погружение в грунт;
  • Конструкция ростверка;
  • Характер работы свай в толще грунта.

Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком

В промышленном строительстве возведение свайного фундамента происходит с помощью большого количества строительной спецтехники, что исключается при выполнении работ своими руками. Поэтому в коттеджном и коттеджном малоэтажном строительстве используются далеко не все виды свайных фундаментов. Например, винтовые сваи, имеющие форму сверла, невозможно вкрутить в землю без помощи специального оборудования.

Поэтому выполнить фундамент из свайного шурупа своими руками сложно. Придется арендовать спецавтомобиль, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции.

Выбор свай для коттеджного строительства

Длинные стержни, погруженные в землю уже готовыми или сделанные непосредственно в земле, называются сваями. Готовые изделия заострены с одной стороны, что облегчает погружение свай в землю, вплоть до достижения прочного слоя почвы.Это требует использования специального оборудования.

Виды свай и свайных фундаментов

При изготовлении свай своими руками в грунте бурятся колодцы, которые затем армируются и заливаются бетоном. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет необходимо доверить проектировщику. По способу закапывания свай в землю различают:

  • Забивные сваи, которые при погружении не требуют предварительной выемки.Предусмотрено использование специальных механизмов - гасителей вибрации, вибропрессующих и прижимных устройств;
  • Бетонные набивные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины;
  • Сваи железобетонные, устанавливаемые в пробуренных скважинах;
  • Винтовые сваи закручиваются, как сверло, в землю с помощью специального станка.

По характеру работы свай в толще грунта различают сваи-стойки и навесные сваи.Первые достигают твердого слоя почвы, а вторые - нет, что объясняется геологическими особенностями их залегания.

Буронабивные сваи с ростверком

При строительстве свайно-ленточного фундамента своими руками необходимо запастись садовым буром или сверлом TISE, который стоит около 70 долларов.

Кроме того, вам потребуются другие инструменты, которые , как правило, строитель всегда под рукой.

Свайно-ростверковый фундамент

Этапы работ:

  1. Выполненная разметка контура фундамента.
  2. Растительный слой и почву удаляют из траншеи на глубину, равную толщине ростверка. Опалубка в процессе.
  3. По периметру будущего сооружения фундамента с помощью садового бура через каждые два метра делают ямы сечением 120-150 мм. Глубина котлована должна быть ниже точки промерзания почвы, при этом ее минимальное значение составляет 1500 мм. На дне ямы они расширяются до диаметра 350 мм, до высоты 300 мм.Далее насыпается и утрамбовывается пятисантиметровый слой песка.
  4. В полученное отверстие вставляется оболочка из рубероида или пергамина по предполагаемой толщине сваи до начала расширения, а также арматурный каркас и все заливается бетоном, который лучше приобретать готовым . Приготовить раствор можно своими руками, соблюдая пропорции. Для изготовления одного куба бетона необходимо взять 289 кг цемента марки 400, 562 кг песка, 1375 кг щебня.Количество воды должно быть не более 70% от веса цемента.
  5. Бетон, залитый в яму, необходимо утрамбовать с помощью электрического вибратора. При его отсутствии применяется обыкновенная деревянная трамбовка, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса.
  6. Через три часа после схватывания открытая поверхность бетона, а также опалубка ростверка заливаются водой. Для постепенного застывания бетона его необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 14-28 дней свайный фундамент готов, можно переходить к следующему этапу строительства.

Схема возведения ростверка

Сборные и монолитные ростверки

Схема свайного фундамента с ростверком

Верхняя часть свайного фундамента, называемая ростверком, принимает на себя основную нагрузку возводимых элементов здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, делят ее с землей. В малоэтажном строительстве используется как ростверк свайного фундамента, так и свайный фундамент без ростверка. Ростверк может быть монолитным или сборным.Свайный фундамент с монолитным ростверком исключает наличие стыков и швов, которые неизбежны при сборной конструкции. Однако в последнее время широкое распространение получили сборные ростверки, и необходимо соблюдать расположение свай.

Как видите, построить свайный фундамент с ростверком сложно. Однако правильно выполненная конструкция предохраняет здание от провисания. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор надежно удерживают возведенные на них предметы.

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта.Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.


См. Также: Свайный винтовой фундамент - возможные проблемы


Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистых почвах (таких как песчаный или каменистый грунт или сухой грунт других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают грунт на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно). На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которое даже на слабопрядильных грунтах может достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой. Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее.В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозийной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованные.При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка - трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи - это сваи, устанавливаемые в земле путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр - намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы не повредить его.


Смотрите также: Фундаментная плита неглубокая своими руками - схемы, варианты конструкции


МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ - ВИДЕО

© Автор: А. Дачник

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Экономичный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта - залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома - это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности постройки, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома - деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.


Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я


5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома


  1. Столбчатый
  2. Мелкая лента
  3. Скучающий
  4. Фонд создан по технологии TISE
  5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент


Самый экономичный из всех типов фундаментов - столбчатый.Это система несвязных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с светлыми стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента - это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых невысокие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего здания, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Устанавливайте блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус - отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик - стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако кирпичная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного


Традиционный подземный ленточный фундамент - один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему - слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: при глубине 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность строительства неглубокого фундамента - замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение - чрезмерное вздыбливание.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) выполнена из крупного песка, а верхняя (0,1 м) - из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их назначение - не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.


Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция


Буронабивной фундамент


Еще один вид экономичного и надежного фундамента - свайный. В домах наиболее распространены два его варианта - буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах используют рубероидное покрытие или обсадную колонну для поддержания устойчивости стенок колодца (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае - известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, увеличивающее площадь опоры, а также способствующее сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, прочно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном - -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается рубка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не самостоятельно, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) - это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка - соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). Следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить фундамент и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, а значит и осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях


И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, - это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи снабжена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривают головку, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесном массиве (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и ячеистых блоков, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция - помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях. В ролях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.


Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях - как это делается (фото)


Фундамент мелкого заложения


Фундаменты неглубокого заложения - одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо распространенного варианта (только лента), есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкие и неглубокие фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих оснований.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в контексте напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к движениям почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность - наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит построение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, закладывают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм и уплотняют. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя - 300 мм. Над поверхностью земли лента возвышается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи засыпается песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторкой) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, эта конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП - это энергоэффективный тип фундамента. «Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на это внимание».


Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента


Фундамент своими руками - Примечание:


  • Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
  • Высота подбора около 30 см.На меньшей высоте будет затруднена вентиляция чернового пола, что приведет к гниению деревянных конструкций.
  • Незаполненные - это фундаменты, глубина которых (40-50 см) в среднем составляет половину или треть глубины промерзания почвы.
  • Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент своими руками: Залив - видео


© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изготавливаем сваи бурбилла своими руками. Свайный фундамент своими руками

При выборе типа фундамента обязательно учитываются характеристики грунта на строительной площадке.Если необходимо построить здание без фундамента на сложных грунтах, практически идеальным вариантом будет свайный фундамент. Такой вариант фундамента еще и экономически более выгоден, так как меньше расходуется на его строительные стройматериалы, чем обычный. Для устройства железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

При возведении небольших построек грузоподъемностью не более 130-150 тонн часто используют фундамент на сваях-бурбиллингах.Такой вариант выбирают для строительства на сложных грунтах - насыпных, перенасыщенных и т. Д.

Для устройства свай предварительно пробурена скважина, глубина которой превышает глубину промерзания грунта минимум на 50 см минимум на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость пузырчатого фундамента ниже монолитного пояса, поэтому такую ​​конструкцию часто используют в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая - это железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в хорошо сшитую опалубку или забивания готового стержня в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют ряд преимуществ, среди них:

  • Отсутствие необходимости копать мясо;
  • Ограниченный расход материала.

Однако наиболее важным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

  • Если верхний слой почвы слабый (песок), использование свайных фундаментов позволяет передавать нагрузку, создаваемую зданием, на нижние и более плотные слои почвы.
  • Если дом построен на плотном грунте, использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.


Виды свай

При строительстве фундаментов используются несколько типов свай:

Первые два варианта свай в частном строительстве встречаются довольно редко, так как для лазания по бетонным столбам необходимо использовать специальные механизмы.

Процесс устройства боронобыльных свай значительно упрощается, они выполняются непосредственно в грунте.Выполняется колодец, затем устанавливается опалубка - картон или ПВХ. Далее выполняется установка арматуры и заливка бетона.

Типы опалубки, применяемые для бурбилирования свай

Самый простой способ изготовления боробетонных свай не предполагает использования опалубки. Заливка бетонного раствора осуществляется непосредственно в подготовленные колодцы. Однако такой способ постройки не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным.При заливке бетонного раствора прямо в колодец «Молоко» впитывается в землю, поэтому бетон не может набрать необходимую прочность.

Для устранения такой «утечки» жидкости применяется самостоятельное изготовление простейшей опалубки из фронтиероида. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.


Сегодня возможно упростить строительство бурбилирующих свай. Для строительства используется несъемная опалубка из картона или поливинилхлорида или съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой метод Возведение сваи насаждения заключается в использовании одноразовой опалубки из картона. Это простейший опал, состоящий из полимерной основы, обвитой спиралью с плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики которой обладает картонная опалубка:

  • Диаметр формованной конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1.25 метров.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглого, но и квадратного или прямоугольного сечения.

  • Толщина стенок опалубки может варьироваться в пределах 3-15 мм, в зависимости от диаметра
  • Картонная несъемная опалубка выпускается длиной до 11 метров.
  • Масса опалубки в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 кг на временный метр.

Совет! Из-за небольшой массы несъемная опалубка из картона устанавливается без использования подъемного оборудования.

Съемный опалк

Съемную опалубку можно использовать для сооружения свай бурбюля. Представлены такие формы стальных или пластиковых трубок соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа зачищаются литой конструкцией.


Двух-трех часов выдержки, как правило, достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не меняли свою форму и размер. У такой технологии строительства есть минус - строящиеся сваи не обладают водонепроницаемостью от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, рекомендуется делать песчаный слой между поверхностями свай и бугров. Это снизит негативное влияние промерзшего грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с удлиненным основанием, сваи конусообразной формы и т. Д.

Как строится свайный фундамент?

Устройство фундамента с устройством бурбиллинга скважин осуществляется так:

Подготовка колодцев

  • Бурение скважин можно проводить при помощи ручного бура или котла с перепадом высоты.
  • Размеры скважины определяются проектом. Важно, чтобы глубина колодца была достаточной для прохождения слабых слоев почвы. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания почвы на этом участке не менее 50 см.
  • Ширина колодца определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения песчаного подтипа.

Установка опалубки

В подготовленный колодец следует установить опалубку.Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять гидроизоляционные функции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.


В подготовленные колодцы устанавливают опалубку, а вокруг опалубки насыпают песок. Функции песчаного слоя - защитить будущие сваи фундамента от движения промерзшего грунта.

Арматура

Использует арматуру для усиления строительных конструкций.Для создания каркаса используйте 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По длине щетину приклеивают через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выполнялся выше уровня почвы на 3 см.

Каркас следует устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенами опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, который предотвратит процессы коррозии.

Бетонирование

  • Бетонирование осуществляется послойно, высота слоев 40-60 см.
  • После укладки следующего слоя необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором или вручную (шпилькой).
  • Важно, чтобы процесс бетонирования свай был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успевает застыть до заполнения следующего слоя, он не будет твердым.

Итак, для свайного фундамента можно использовать различные варианты опалубки.Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта проекта и типа грунта на строительной площадке.

Лента I. Фундамент столбчатый более традиционный и понятный для строительства бань в России, но более современный заглубленный фундамент имеет ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемной почвой это вообще - идеальный вариант. А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на сваях из бурблинга позволяет построить даже двухэтажную баню. Никаких последствий для почвы и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента в том, что сваи не забиваются силой в земле и не повреждают пласты - они как бы вырастают из земли. Говоря простым языком, в грунте пробуют колодец, в него кладут трубу или делают съемную опалубку и все это заливают раствором.

А для слабых грунтов боробовый фундамент с маляркой - это даже единственный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов - опираться на самый твердый слой почвы - на несжимаемый, тот, который всегда находится ниже уровня плодовых грунтовых вод.И он может быть из-за геологии некоторых регионов, достаточно глубоких. Вот просто закопанные сваи И они доходят до такой черты - держат всю новую разностную ванну.

Сегодня тоже практикуется такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на сваях с утеплителем. При этом используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Крепится прямо на гидроизоляцию и засыпающий грунт. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил почвы.

И самое главное, что даже ленточный фундамент на этапах бурбиллинга не нарушает коммуникаций, которые были проложены на участке еще раньше. А то, что подвал в такой постройке потом не делать - нельзя считать проблемой для бани, потому что такое помещение для нее просто нетрадиционно. Рад и срок службы такого фундамента больше ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Этот прочный и надежный фундамент можно построить в любое время года - и это ценный момент.Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям - и пострадает первая прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани. Итак, для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, т.к. такие стенки и легкие, и тонкие.Но для настоящей русской парилки из бруса пузырчатого фундамента у вас на свои руки останется более 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разметка разделения

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным - как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под отдельными частями бани.

Шаг 3. Бурение скважин

Один станок для бурения скважин можно построить буквально за несколько часов.Самой производительной в России до сих пор признана корейская и японская ямобура, позволяющая в короткие сроки возводить свайные фундаменты из бурбилита.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом сооружается опалубка для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно нежная и может рассыпаться. Но при нормальных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец - что значительно облегчает весь процесс. Достаточно будет сделать на поверхности Земли небольшую опалубку - тогда она станет изголовьем сваи.Такую опалубку вполне можно наматывать в кровельную трубу.

Шаг 5. Выбираем сваи

Сами сваи тоже нужно выбирать прочные и долговечные - по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. За счет простоты конструкции свай бурбюлей можно существенно ограничить земляные работы, а самих свай не нужно слишком много - даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи и сделать самому. Причем сваи делают прямо на месте - а значит, не нужно беспокоиться о месте их складирования.Избегайте популярных в строительстве свай и боробетонных свай, фундамент которых расширяется до 50 см. Этому способствуют особые технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь грузоподъемность до 5 тонн. На этом фундаменте безопасно построить прочную кирпичную баню - со всеми архитектурными изысканиями.

Сваи для фундамента могут быть из разного материала - все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай колодцы придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен - хотя бы глиной. ступка.Благодаря таким опалубкам горизонты плавучих грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь глубина и ширина колодца остаются неизменными и не подвержены деформациям.

Шаг 6. Производство подушек

Подушка для такого фундамента обязательна. Обычно его делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо набивается и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности пузырчатых свай часто используют арматуру, которая с помощью лакокрасочного покрытия укладывается в единую конструкцию.

Для долговечности боро-буровых свай заранее изготавливаются арматурные каркасы - из прутка диаметром 10-12 мм, связанного особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно принимают за балки перекрытий.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи - их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование - ручной дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубина промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины грунтовки на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания определенного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай будет ниже глубины грунтовки грунта, то весь фундамент не «выдавливается», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он замерзает - все сваи разделяются каучукоидом и объединяют обвязку.

Шаг 9. Гидроизоляция колодцев

Чтобы цементное молоко впиталось в землю, стенки таких колодцев нужно заранее скрепить прочной полиэтиленовой пленкой или каучукоидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, пленку лучше предварительно приготовить и сделать из нее укрытие - она ​​станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно прочных грунтов. Во всех остальных случаях для опалубки больше подходят металлические, картонные и асбетические трубы.

Шаг 10. Заливка бетона в скважину

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь таким днем ​​можно обойтись с довольно большими объемами.

Фундамент Бурбинобив засыпается традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями - каждый раз, когда прокладывается предыдущий слой.

Можно заливать колодцы для боронабивинальных фундаментов бетоном или бетоном в камне с камнем: булыжником, известняком или песчаником.Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и гладким, т.е. стыковался.

А чтобы бетон в колодце плотнее уплотнялся, применяется специальная дрель - она ​​создает необходимую механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное - полностью устранить даже самые мелкие пустоты в сваях. Для чего используется только качественный гидробетон, и он поставляется в виде свай со специальной гидравлической машиной - она ​​обеспечивает такой уровень давления.

Вот и все - осталось только сделать качественные дровоколы, и можно смело строить прочную баню!

изготовлен из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и приобретает необходимую прочность после застывания. В строительстве используются одноразовые опалубочные колонны из картона (т.е. высотные жилые и общественные здания, коттеджи, торговые центры, концертные залы, спортивные стадионы, а также в мостовых постройках).

Картонные одноразовые колонки, выпускаемые нашей компанией, имеют ряд преимуществ:

Быстрая установка и снятие;

Легкий и прочный;

Устанавливается без крана в любом помещении;

Обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности;

Колонны, изготовленные с использованием нашей опалубки, не требуют дополнительных отделочных работ;

Имеет повышенную теплоизоляцию по сравнению со стальной опалубкой;

Опалубку нельзя удалять долгое время;

Опалубка изготовлена ​​из экологически чистого материала, соответственно проблем с ее утилизацией не возникает;

Не требует дополнительных затрат;

На опалубку можно наносить информацию и использовать ее в качестве рекламы;

Низкая стоимость.

Столбы для опалубки картонных размеров:

Диаметр от 150 мм до 1250 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 15 мм;

Длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров.

Масса картонной трубы

варьируется от 1,8 до 40 кг / м (в зависимости от диаметра).

Тип внутренней поверхности трубы:

обычная поверхность со спиральным рисунком или гладкая поверхность, полученная с помощью лайнера из утолщенной пленки ПВХ.

Инструкция по бетонированию опалубки колонн

Опалубка колонн устанавливается строго вертикально. Для крепления нижней части опалубки колонн с целью закрепления нижней части опалубки можно использовать так называемый деревянный венец, который плотно закрывает трубчатую опалубку снаружи. При опалубке большего диаметра рекомендуется использовать деревянный венец с высотой основания около 10 см.

Крепление верха колонн опалубки

Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью специальной муфты (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки).Муфта надежно удерживает опалубку труб при заливке бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета фиксируется на опалубке встроенным стопорным винтом, после чего крепятся наклонные стойки (раскопки), и опалубка устанавливается вертикально.

Опалубка картонная

При высоте опалубки колонн до 4 м бетон заливается основанием для бетонной смеси с нормальной скоростью заполнения. Если картонная опалубка превышает 4 м, бетон необходимо подавать по шлангу бетононасосом.Бетонную смесь изнутри рекомендуется уплотнять вибратором.

Скорость бетонирования

Диаметр трубы, мм

Скорость бетонирования, м / час

Внимание! Вибрируйте только изнутри, а не снаружи!
Зачистка

осуществляется через 48 часов.Уложенный внутри опалубки шнур позволяет быстро (около 10 минут, в зависимости от высоты) снять опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на рукоятке молотка и потянуть вниз сверху вниз, в результате чего шнур разорвет опалубку на две части и вы легко сможете отделить ее от готовой колонны. Также опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны.

Хранилище

Опалубку колонн перед применением хранить в сухом помещении, недоступном для влажного воздуха и влажной почвы, в вертикальном положении или на ровной поверхности.Не допускайте попадания краев, чрезмерного давления и повреждений.

Цена и условия оплаты согласовываются под каждую конкретную партию заказа.
Одноразовая картонная опалубка для устройства боробетонных свай (свайная опалубка)

Изготавливается из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и приобретает необходимую прочность после застывания.Картонная одноразовая опалубка ворса имеет следующие размеры:

Диаметр от 150 мм до 600 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 12 мм;

Длина опалубки до 11 метров.

Масса опалубочных колонн от 1,8 до 9 кг / м (в зависимости от диаметра).

Свайный фундамент

При строительстве частного дома наличие хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность грунта, небольшой уклон строительной площадки, большая глубина залегания грунта; большой вес здания более 350т - это становится невозможным устройством обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также, если на участке очень тяжелый грунт и устройство ленточного фундамента связано с большой сложностью земляных работ, предпочтительным становится устройство свайных фундаментов. Единственный недостаток устройства свайного фундамента под дом - отсутствие подвала.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента необходимо рассчитать его предполагаемую нагрузку. Для этого нужно знать вес всей постройки, состав грунта фундамента и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из слабого грунта, желательно перейти на более прочный грунтовый слой. В случае, если сваи не доходят до прочного слоя, их называют подвесными, если они доходят до него, - столбами. По принятому диаметру сваи ее длина определяется ее несущей способностью в данном грунте.


При проектировании свайного фундамента необходимо производить расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для этого дома.Устанавливаются сваи под несущие стены с шагом не менее 2 м. Сверху на сваи устраиваются железобетонные дровоколы, которые могут быть как низко-нежными, так и полностью возвышающимися над землей.

Типы свайных фундаментов

На данный момент существует большой выбор свайных фундаментов. По способу устройства они делятся на следующие основные типы:

Обрезные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют с помощью специальных ударных механизмов, молотков.Чаще всего сваи этого типа представляют собой железобетонные квадратные или многогранные секции, конец таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа широко используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных культурных и бытовых построек.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших конструкций.Отличительной особенностью свай этого типа является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.


Заглубленные сваи - это название бурения свай, которое производится путем бурения скважин и их заполнения. монолитный бетон С уплотнением с предустановленными арматурными каркасами. Привлекательность этого вида свай заключается в возможности их устройства самостоятельно и с минимальными затратами. Современные боробетонные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками за несколько дней.

Инструмент для сварки

Для изготовления боронабильной основы своими руками понадобится специальный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • рулетка 10 и 50 м;
  • ручная дрель-тройник или бензобур;
  • Раствор
  • ;
  • глубинный вибратор-бульва;
  • ящик для вареного бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ковши;
  • шнур каменный;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • вязальная проволока;
  • опалубка деревянная для деревообрабатывающего агрегата;
  • пила дисковая или лобзик для устройства опалубки;
  • молоток, топор, ломик, нож для резиноида.

Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома у каждого домашнего мастера есть большая часть такого набора инструментов.

Технология устройства фундамента из боронобыльных свай

Всегда всегда работа по возведению фундаментов любой постройки, в том числе частного дома, начинается с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если постройка в плане имеет прямоугольную форму, необходимо предварительно найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряет рулетка, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а при строительстве частного дома используется измерение диагоналей нашего прямоугольника.Они должны быть одинаковыми с большой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в условиях без применения теодолита.


Как происходит разметка свайного фундамента

Закрепив четыре угла прямоугольной постройки на земле, протяните между ними шнур - это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяется расположение каждой сваи по строительному чертежу плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства постройки, проект на все возведенное здание должен быть под рукой. После определения точек для всех свай выполняется жесткая фиксация осей здания в двух взаимозависимых направлениях. Делается это с помощью так называемого подъемника, который располагается 1,5-2 м на отмеченных точках для свай. Фитинговое устройство представляет собой П-образную конструкцию, две ножки которой закопаны в землю, к ним прикреплена горизонтальная перемычка. Его фиксируют гвоздем или булавкой в ​​месте расположения оси постройки.Такой отбор производится со всех четырех сторон здания напротив каждой оси разбивки. Расположив осевые шнуры между штырями на обручах, получаем расположение на местности всех устанавливаемых свай.

Перед началом бурения необходимо определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном хозяйстве используют как ручные мальчики, так и механические, которые устанавливают на специализированные станки. Кроме того, существуют бензобуры, которые значительно ускоряют процесс бурения с использованием бензиновых двигателей.Однако самый простой вариант - это ручной доктор тройник, который дает возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бора вполне достаточно. В этой ручной боре, которую придумал конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее сделать на дне сваи удлинение - пятку - до диаметра 500 мм.


Конечно, процесс ручного бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности почвы.За смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот тип фундамента намного проще в исполнении, в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный фундамент в глубине потока.

Установка опалубки

После проведения земляных работ - забивки колодцев под все сваи - приступаем к изготовлению и установке опалубки для свай. Обычно используют самый экономичный вариант - это бегунок, свернутый в трубу и закрепленный скотчем. Такие трубы делают для всех колодцев.Для участков свай, расположенных над землей на высоте 300-400 мм, применяется каучукоид, покрытый снаружи вязанной проволокой или штукатурной сеткой, а также может применяться. пластиковые трубы подходящего диаметра. На протяжении всего времени от бурения скважины до установки опалубки строго контролируется точность сваи по разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая находится над землей, не уходила в сторону, используйте две направляющие из деревянных брусков, которые на концах фиксируются гвоздями и являются направляющими для верхних частей Опалубка. геморрой.Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетона переходите к следующему ряду.

Арматурные сваи

Все бурбиллинговые сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждый свайный каркас армирован стальной арматурой класса АIII, обычно продольной арматурой имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распределение от 5 до 6 мм. Крестовина может быть выполнена из гладкой проволоки в виде зажима.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением колодцев, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования выход арматуры по бетонной поверхности составлял около 350-400 мм. Необходимо связать каркас рам и сваи.


Арматура и опалубка свайного фундамента

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовится бетонная смесь. Из песка, щебня и цемента с водой в пропорции получить бетон М300.Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Тачка подносит к сваям готовый бетон и с помощью барашка или кельмы забрасывает бетон в опалубку, при этом вибрируя глубоким игольчатым вибратором, касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей бетонируется без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство сваи лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство деревообрабатывающее

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются деревянными работами на вершине свай. При этом рама каркаса арматуры соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка по дереву изготавливается из деревянных щитов. Ширина и высота взяты из проекта. При этом ширина составляет 400-500 мм, так что верхний распил сплиттера позволяет выполнять кладку несущих стен кирпича в домашних условиях. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры экономичнее обычного ленточного фундамента с заделкой ниже уровня грунтовки грунта.Если керамогранит делается малоформатный, то опалубку устанавливают с двух сторон - внутренней и внешней. Если застройщик по проекту должен располагаться над поверхностью земли, то на нижнюю часть турки кладется опалубка. После установки опалубки производится установка арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После установки опалубки и каркаса производится бетонирование верхнего уровня. После этого готовится бетонная смесь М300 и заливается вибрацией.После выдержки бетона не менее недели опалубку разбирают и проводят гидроизоляцию покрытия. битумная мастика. Сейчас практически все готово для возведения стен и мебели первого этажа. Таким образом, борсодержащая основа делается своими руками.

Устройство бороподшипниковых свай только на глинистых грунтах с низким уровнем выступа, наступающим на опоре водоема, не ниже 3 м. Уже на 5 м пробурена скважина диаметром 0.Дороже 5 м становится свайно-винтовой фундамент или плавающая плита.

Первоначально в литературе и строительстве четко различались сваи по способу их погружения:

  • сайлент-опора - на дно шурфа / ямы монтируется опалубка, за площадкой засыпается бетонная конструкция;
  • свай-столб - в колодец устанавливается составной деревянный ж / б элемент;
  • бурение - подача в скважину бетона малого диаметра с мелким заполнителем под давлением;
  • набивка - скважина сделана не бурением, а грунтовым заделкой специальным инструментом, армированная, залитая бетоном;
  • бурение - бетонирование пробуренной скважины с установленной внутренней арматурой;
  • забитый - R / B Продукт прижимается, приводится в движение или погружается вибрационным методом.

В настоящее время устройство бурбилирующих свай в частном домостроении осуществляется по методике бурения, и такие сваи следует называть буронабивными, но имя индивидуальных застройщиков разрослось. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать приобретение понятия - налимовые сваи, но учтите, что с профессиональной точки зрения это название некорректно.

Геологические изыскания и расчеты

По правилам строительства СП 24.13330 применительно к свайному фундаменту, для любого коттеджа бурение и зондирование являются обязательными операциями. Для отбора проб грунта с разной глубины необходима разведочная скважина. Тип зондирования (динамический или статический) выбирается исходя из конкретных условий проекта.


При наличии техногенных, рыхлых, органических, слабых, оседлых грунтов поисковая скважина должна проходить через них. В отличие от дорогостоящих геологоразведочных работ (бюджет от 30 тысяч рублей) здесь есть тестовая технология завинчивания винтовой сваи своими руками.В этом случае определить толщину каждого пласта и состав грунта не получится. Но можно определить глубину водоема по несущей способности.

Если оно не превышает 3 м, проект можно закладывать в проект, при расчете учитывается только сопротивление грунта под пятой сваей. В формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности подставьте минимально возможный коэффициент, обеспечивающий запас фундамента.

В отличие от ленточного фундамента технология столярных работ не позволяет проходить по нему коммуникациям.Инженерные системы закладываются под фундамент на расстоянии не менее 0,5 м от свай. Если указанное расстояние невозможно, трубопровод помещается в хомут, бетонируется траншея на длину, равную трем диаметрам сваи в каждом направлении.

Технология столярных работ по дереву самая простая:

  • нижняя дека отсутствует;
  • для укладки бетона достаточно прижать к грунту боковые щиты, укрепив их дозаторами, подкосами.

Однако в этом случае фундамент может разрушить силы, которые пытаются зимой поднять головы столярным изделиям.Во избежание этого плодородный слой берется на глубину 10 - 20 см, траншея засыпается песком. После того, как песок раскололся, песок снимается с каркаса, пространство защищается листовым материалом, чтобы предотвратить засыпание земли случайной посыпкой. Такое свободное пространство гарантирует защиту от пороховых сил.


При мелком шлифовальном маляре снимать песок после площадки очень неудобно - нужно отказываться от фундамента с обеих сторон.Поэтому применяется другая технология - слой пенопласта толщиной 5 см с минимальной плотностью. Во время набухания почвы этот материал сжимается, в дальнейшем частично восстанавливает форму.

По данной технологии мастер дома самостоятельно построит фундамент из боронобильных свай с ленточной забивкой без ошибок. Технология позволяет сэкономить 30-40% бюджета по сравнению с другими фондами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание необходимых вам работ и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Как построить фундамент сарая своими руками

Это здорово, когда на вашем участке есть сарай. Перед тем, как построить сарай, необходимо определиться с местом работы.Учтите, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятилетия, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас. Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи рядом с домом.

Наиболее подходящие типы грунта для закладки фундамента сарая - каменистый, песчаный, гравийный, супесчаный и суглинок.Самый желанный - первый. Каменистый грунт не промерзает. Однако копать немного сложно. Худший - супесчаный или суглинистый грунт. Он замерзает глубоко, поэтому придется копать слишком глубоко.

Вы можете задаться вопросом, какой глубины должна быть выемка под фундамент. Поскольку сарай относится к легким постройкам, ему нужен малотоннажный фундамент. Глубина фундамента под навес зависит от типа почвы и глубины ее промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 фута.

Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды.

Пожалуйста, не забывайте о следующих правилах:

  • при покупке цемента проверьте дату его изготовления и выберите недавно изготовленный;
  • для большей эффективности цемента лучше покупать щебень разного диаметра, как крупного, так и мелкого - мелкие зерна будут служить прослойкой между более крупными камнями;
  • щебень не должен содержать мусора и загрязнений;
  • вода должна быть чистой, даже лучше питьевой;
  • песок не должен смешиваться с глиной или илом.

Смешать песок с гравием в соотношении 3: 5, добавить цемент и залить всей водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Ленточный фундамент

Самый популярный вид фундамента под навес. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 футов. Ширина фундаментного основания составляет около 1,3 фута.Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли - это защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки - около 1 фута. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Фундамент опоры

Фундамент опоры под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания.К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных площадках. Для начала нужно выкопать ямки в земле там, где будут столбики. Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно котлована засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет смонтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, асбестовых труб, заполненных бетонным раствором, или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба следует установить железный стержень для увеличения несущей способности столбов. Если вы используете кирпичную кладку, очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция влаги необходима также для деревянных оснований навесов. Для этого просто накройте основу влагонепроницаемым материалом, а затем поместите верхнюю часть основы.

Фундамент из пеноблоков

Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт - универсальный материал, из него можно сделать основание любого здания. Низкие затраты также во многом способствуют популярности этого материала в строительных процессах.Кроме того, бетонные блоки легче других материалов, поэтому основание не испытывает на себе сильных нагрузок. Начните с разметки вашего сайта. График и вкопанные колышки, натянуть между ними шнур. Теперь вы можете выкопать яму, глубина которой должна быть около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует насыпать смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, а затем установить блоки.

Блочный фундамент

Блочный фундамент имеет ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам почвы,
отличные механические свойства и долгий срок службы. Его возведение следует начинать с углов, куда вы кладете первый набор блоков. Блоки кладут на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей конструкции необходимо повысить, установив металлическую сетку. Контролировать кладку фундамента с помощью уровня - это помогает избежать появления кривизны.Затем наружные швы расширяются и заполняются составом с добавками, содержащими влагозащитные. Также необходима гидроизоляция по внешнему контуру земли. Затем выкопайте траншею.

Архивы свайных фундаментов - Conte Company

Когда погода становится совершенно опасной, как это было во время недавних ураганов Харви и Ирма, спасение жизней становится приоритетом номер один. Но когда ветер наконец утихает, дождь наконец прекращается и небо становится синим, мы смотрим на материальный ущерб, чтобы оценить, насколько сильным был шторм.Жертвы потерянных домов и другого имущественного ущерба должны знать, как устранить оставленные разрушения и как подготовиться к строительству в зоне затопления в будущем.

Ниже вы найдете наш список советов по строительству ураганов, но сначала мы хотим показать вам, почему мы с таким энтузиазмом относимся к подготовке к ураганам и наводнениям с помощью надлежащих строительных технологий.

Мы поговорили с Мэттом Конте, нашим владельцем компании Conte в третьем поколении, который понимает, что штормовой ремонт - это больше, чем просто ремонт домов.Речь идет о том, чтобы сплотиться как сообщество, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни и вернуть все в норму. Поскольку мы храним тех, кто находится в Хьюстоне и Флориде, в наших сердцах и умах во время разрушительных последствий ураганов Харви и Ирма; и пока мы готовимся к менее свирепому урагану Хосе на северо-востоке, мы не можем не вспомнить два шторма, которые опустошили наше собственное сообщество всего несколько лет назад…

Два шторма, изменившие наше представление о прибрежном строительстве в Новой Англии…

Ураган Ирен - ураган, обрушившийся на восточное побережье Соединенных Штатов в конце августа 2011 года и ставший восьмым по размеру ураганом в истории Соединенных Штатов.Здесь, в штате Коннектикут, Ирен выпала ужасное количество осадков, смыв дороги, мосты и все остальное на пути разливающихся рек. Некоторые крупные автомагистрали были закрыты на несколько дней, и более половины штата потеряли электроэнергию. Но Ирэн не могла сравниться с Сэнди, которая приехала годом позже.

Ураган «Сэнди» (он же « Superstorm Sandy ») стал вторым по размеру ураганом в истории США, затронувшим 24 штата, включая все восточное побережье от Флориды до штата Мэн.Особенно сильно пострадали Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут. В целом ущерб в США составил 71,4 миллиарда долларов.

Сэнди полностью разрушил тысячи домов на северо-восточном побережье, а в некоторых случаях сровнял с землей целые кварталы. В городах, которые были совершенно не готовы к такому событию, улицы, туннели и линии метро были затоплены, что сделало невозможным передвижение в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира.

«В компании Conte мы слишком хорошо помним ущерб, нанесенный этими двумя штормами.Мы были там в последующие дни, обследовали ущерб и помогали людям понять, что делать дальше. Как одна из ведущих компаний по строительству свай в этом районе, у нас была уникальная перспектива и услуга, которая внезапно стала очень востребованной ».

Были и счастливчики… Но даже многие дома с небольшими повреждениями требовали возведения в соответствии с новыми правилами зон затопления и требованиями к страхованию. В некоторых районах линия затопления была поднята на целых два фута, что может показаться незначительным, но когда дело доходит до строительства, подверженного наводнениям, каждый дюйм может иметь значение.

Некоторым очень не повезло… Многие дома были построены на глубоких сваях и пережили оба шторма, но многие не усвоили урок после первого. Всего через год после того, как Ирен начала масштабную очистку, Сэнди прорвалась и снова разрушила некоторые из домов, которые были только что отстроены заново. Однако в большинстве случаев эти дома были построены на тех же основаниях, которые рухнули в первый раз.

«Мы чувствовали себя ужасно из-за людей, которым приходилось перестраивать и поднимать свои дома дважды в год, но эти домовладельцы пережили еще больший ад, когда у FEMA кончились деньги после Сэнди.”

Финансирование от FEMA решило, чьи дома были отремонтированы, а какие нет…

Сразу после Ирэн деньги FEMA поступили быстро, и домовладельцы вложили все доступные средства в новое строительство. Компания Conte помогла многим быстро выкопать и поднять свои дома, установив новые сваи, и регион относительно быстро восстановился.

Но совсем другая история произошла с ураганом «Сэнди», обрушившимся на восточное побережье всего год спустя. Поначалу FEMA очень откликнулось на Сэнди.Пока претензия домовладельца казалась законной, деньги поступали, и люди могли нанимать подрядчиков для восстановления и подъема своих домов. Но вскоре проекты Сэнди начали финансироваться необычно долго… У FEMA просто кончались деньги. После двух последовавших друг за другом, очень смертоносных и разрушительных ураганов они не смогли выполнить свои финансовые обязательства перед несчастными домовладельцами, которые строили в зоне затопления.

Для некоторых существовала государственная программа под названием «Фонд помощи при урагане Сэнди», , которая пыталась помочь нескольким домовладельцам, оказавшимся в тяжелом положении.Но сегодня у многих, кто не прошел по этой программе, есть дома, которые до сих пор не разрешены, с наклейками «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» на входной двери.

Восстановление домов, которые в прямом и переносном смысле «подводные»…

Когда домовладельцы в этом регионе не получили ожидаемых средств, компания Conte знала, что они должны сыграть большую роль в процессе восстановления ради блага общества.

«Во многих прибрежных районах Коннектикута многие домовладельцы были уничтожены сначала Ирен, затем Сэнди, а затем и прекращением финансирования FEMA.”

домовладельцев держали недвижимость с отрицательным капиталом, и банки обычно не рефинансируют дом в такой финансовой ситуации. Компания Conte заранее знала, что на ремонт не будет много денег, но чувствовала себя обязанной помочь сообществу, которое поддерживает свой бизнес с 1940-х годов.

Компания

Conte взяла на себя работу с рядом генеральных подрядчиков. Те, кого они знали, могли делать эту работу правильно, давать честные рекомендации домовладельцам и хотели немного помочь пострадавшему сообществу.Они смогли снизить ставки своих собственных субподрядчиков, чтобы помочь этим тщательно подобранным генеральным подрядчикам, которые усердно трудятся для жертв Сэнди, отстроить некоторые дома и помочь некоторым людям восстановить свою жизнь.

«В некоторых случаях мы снижали наши цены больше, чем следовало бы, но если бы мы этого не делали, приходили конкуренты и выполняли низкую работу. Мы не могли этого допустить. Мы хотели, чтобы они снова были счастливы. С ремонтом и у нас. Но в основном своей жизнью ».

Многие люди сегодня вернулись в свои дома, потому что компания Conte смогла помочь им с расходами после того, как казна FEMA опустела.К сожалению, Конте не смог помочь всем - слишком много повреждений. Тысячи домовладельцев, которые строили в зоне затопления, были вынуждены полностью отказаться от своей собственности, так как стоимость восстановления была слишком высокой.

Строительство в зоне наводнения: как построить дом, который переживет шторм…

По сей день компанию Conte часто просят проверить дома, которые были отремонтированы после Сэнди менее квалифицированными строителями. Многие из обнаруженных ими проблем представляют (или вызовут) серьезные проблемы, когда надвигается следующий ураган.Некоторые из проблем этих домов просто никогда не решались, не обязательно из-за нечестности строителей, а, скорее, из-за того, что кто-то не понимал или не заботился о том, в чем на самом деле были настоящие проблемы.

После последних супер-штормов, обрушившихся на США, сейчас самое лучшее время для обсуждения этих вопросов, которые относятся как к новой, так и к существующей конструкции . Как эксперты в отрасли, мы сочли целесообразным дать людям наши лучшие советы и рекомендации по защите вашего нового дома от ураганов или ремонту старого.

5 самых важных советов по строительству дома, защищенного от ураганов

1. Нанять уважаемого инженера-строителя

Ни один проект не может быть одинаковым, и нет универсального решения. Доверьте своему проектировщику рекомендации относительно фундамента вашего дома. Нет никого, кому можно доверять? Мы много работаем и будем рады вам помочь.

2. Поднимите свой дом над линией наводнения

Строительство в зоне затопления может быть несколько нервным для домовладельца, но вы можете значительно ограничить свой потенциал нанесения ущерба, просто убедившись, что оно не попадает в зону наводнения.Большую часть реального ущерба наносят паводки и грохот волн, а не сильный ветер.

3. Используйте винтовые сваи для опоры глубокого фундамента

Винтовые сваи, являясь одними из самых универсальных типов свай, могут быть установлены практически в любых условиях. При правильной конструкции винтовые сваи также могут обеспечить:

  • Отличная боковая нагрузка для сопротивления ветру в высокоскоростных зонах
  • Значительная грузоподъемность, чтобы ваш дом не уплыл
  • исключительная защита от размыва в случае эрозии почвы под вашим домом
  • и дополнительная информация о винтовых сваях
4.Используйте сваи для поддержки каждой конструкции на участке
Балки уклона

- отличный способ соединить все сваи каждой конструкции для поддержки нагрузки с помощью взаимосвязанной системы фундаментов. Опорные балки устанавливаются ниже уровня земли, чтобы создать прочный фундамент, простирающийся от сваи к свае. Все внешние конструкции должны быть соединены, включая террасу, гараж, бассейн, лестницу, патио и т. Д.

5. Не обрезайте углы и не используйте пластыри

Если вы строите в зоне затопления, помните одну вещь…

«Если вы сделаете это один раз правильно, вам не придется делать это дважды позже.Даже если вы сделаете это дешево дважды, это будет дороже, чем сделать это правильно в первый раз ».

Урон от урагана?

Компания
Conte выполняет структурный и строительный ремонт, например, фундамент, опоры и ответственную замену вымытого материала. Убедитесь, что работа сделана правильно, и вам не придется делать ее дважды.
Как сделать свайный фундамент своими руками: Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *