Как сделать дровяник своими руками: как сделать возле дома, на даче, фото

как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Содержание статьи

  • 1 Какие бывают
    • 1.1 Какими делают стены
    • 1.2 Расположение поленьев
  • 2 Строим дровяник своими руками
    • 2.1 Материалы
    • 2.2 Строительство пошагово
  • 3 Самодельные дровники: фото
    • 3.1 Пристроенный к сараю дровник на даче
    • 3.2 Отдельно стоящий
  • 4 Как сложить круглую поленницу
  • 5 Идеи в фото формате

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно.  Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными.  С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительстваА это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете  надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять серединуПродолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процессаВид на поленницу сверхуУкладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Необычная конструкция — финский дровник
Чертеж небольшого дровяника на один рад поленьев
Такую сделать проще простого. И в дом занести можно
Красивая дровница. Прямо избушка для дров))
Легкая конструкция для небольшого количества древесины
Эти треугольные сооружения — тоже дровники
Два забетонированных бревна возле стены. Вот и все устройство
Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей
Большой свес крыши защитит от дождя.Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало
Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи
Из бревна получается красивая дровница, но стоит она…
Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело
Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Как построить дровник своими руками: фото и чертежи поленницы

Дровник нужен прежде всего для того, чтобы просушить нарубленные дрова, и в перспективе не дать им намокнуть под дождем или снегом. Это важно, когда станете топить, — сухое дерево дает больше тепла. Правильно оборудованное хранилище для дров — это еще и украшение участка: поленья лежат ровными рядами, яркая фактура дерева добавляет уюта. В статье рассказываем, как сделать дровник своими руками.

Как построить хранилище для дров на участке

Виды конструкций

  • Отдельно стоящая
  • Примыкающая к дому

Выбор места

Важные правила строительства

Материалы

Как построить хранилище своими руками

Дровник для дачи своими руками построить несложно. Выделяют несколько видов: отдельно стоящая постройка под собственной крышей (односкатной и двускатной), больше похожая на сарай; навес или пристройка рядом с домом; встроенная конструкция или небольшая декоративная поленница.

Но для каждой из разновидностей есть общие требования. Подробнее мы рассмотрим первые два варианта конструкций и покажем их на фото.

Конструкция должна быть вместительной, защищать сырье от влаги, продуваться воздухом, чтобы поленья не покрылись плесенью и не сгнили за зиму. Если вы планируете строить отдельное здание, то его лучше скрыть где-то в глубине участка, чтобы не загромождать ландшафт. 

Unspalsh

Отдельно стоящая постройка

Как сделать дровник в виде самостоятельного здания? Самое простое решение для изготовления каркаса и подставки — вкопать четыре столба из металла, поднять пол над землей и закрепить своими руками навес для дров на даче. Такая конструкция без труда делается из остатков строительных материалов, которые есть на даче у каждого. Но, как правило, эти строения небольшие, и если необходимо хранить достаточно топлива, имеет смысл спланировать более основательную постройку. Сделайте чертеж будущего проекта, продумайте планировку и расположение.

 

Instagram @leta2005

Instagram @leta2005

Промежуток между землей и полом не закрывают цоколем, это необходимо, чтобы убирать мусор и обеспечивать доступ воздуха. Можно устроить там поддон, чтобы было удобнее убираться. Стены делают решетчатыми, а чтобы внутрь не попадал снег, планки набивают под небольшим углом. Как построить дровник, если у вас нет планок? Не нужно их покупать специально, заменой может стать любой пиломатериал более-менее одинакового размера. Расположить его можно по-разному: вертикально, горизонтально, под углом или по диагонали. Оставляйте больше щелей. Для закрепления используйте гвозди и саморезы.

Instagram @leta2005

Instagram @leta2005

Брусья можно укладывать двумя способами: располагая сверху планки продольно или поперечно. В первом случае дровник будет хорошо проветриваться, а во втором будет защищен от осадков. Выбирайте удобный способ в зависимости от климата и региона.

Instagram @leta2005

Instagram @leta2005

Конструкция, примыкающая к стене основного здания

Второй тип конструкции — это пристройка к дому. Ее соорудить гораздо легче, чем отдельное здание. Идеально подойдет тем, кто не запасает большого количества дров. У такой постройки есть особенности. Так как она будет примыкать к дому, возникает повышенный уровень пожарной опасности, риск размножения вредоносных насекомых и возникновения грибка.

Главная особенность строительства — в соединении фундаментов. Если загородный дом возводили с расчетом на будущую пристройку, проблем нет, а вот если фундамент под дровник заложен не был, то соединить основание хранилище с основным фундаментом будет очень сложно. Есть высокий риск навредить постройке.

Unspalsh

Главная ошибка при возведении хранилища для древесины — неправильно выбранное место. Отдельно стоящее здание не должно находиться в центре участка — оно будет мешать росту посадок, создавать им тень и в целом разрушать общую картину участка. В низине строить тоже нельзя, дерево будет впитывать в себя лишнюю влагу и сгниет. Лучше всего выбрать площадку на отдалении, где ничего не растет, предпочтительнее на возвышенности, и проложить к ней мощеную тропинку. Обратите внимание, что от основного здания конструкция должна находиться на расстоянии не менее 4-х метров, также не стоит ставить строение рядом с баней.

Что касается примыкающих к дому строений, удобнее располагать их с южной стороны, там, где больше солнца. Также подойдет юго-западная и западая стена дома. Если вы живете в холодном регионе с частыми сильными ветрами, делайте пристройку с севера, она будет дополнительной защитой дома от сквозняков и промерзания.

Unspalsh

Не стоит пристраивать дровник к деревянному дому. Это опасно сразу по нескольким причинам. В первую очередь, вы нарушаете правила противопожарной безопасности, кроме этого, насекомые, которые могут жить в поленьях, спокойно переберутся в дом, могут даже подточить стены. В таком случае подойдет отдельно стоящая постройка. 

Отдельно стоящие хранилища на зиму нужно укрыть фанерой. Решетчатые стены, которые пропускают воздух, не защитят от снега с дождем, а фанера станет дополнительным препятствием для влаги. Весной ее убирают, чтобы поленья лучше просохли.

Unspalsh

Несколько советов о хранении дров: если дерево срублено весной, то оно будет готово только к осени. А поленья, заготовленные летом, просохнут и будут готовы к использованию только к следующему году. Поэтому важно запасать заготовки заранее.

В качестве материала обычно используют брус, пол также выкладывают деревом.

Для экономии некоторые используют в качестве стройматериала жерди или горбыль. Хотя они и уступают по прочности брусу. Существенный минус — их довольно сложно закрепить. Как вариант, можно использовать шпунтованные доски, уложенные на лаги. Также подходят кирпич и камень, остаточные пиломатериалы.

Instagram @hhobby_landscape

Instagram @hhobby_landscape

Прежде чем приступать к работе, определите, сколько топлива вы будете хранить. Если загородный дом используется изредка, зимой туда не приезжают, а заготовки нужны по большей части для мангала, то полноценный сарай вам не нужен. И, напротив, если вы планируете прожить на даче всю зиму, вам стоит запасти как можно больше поленьев.

Фундамент

Самое простое — вкопать в землю столбики. Обычно их высота равна уровню, на котором постройка не промерзает. Если погода часто бывает ветреная, то каркас нужно закрепить анкерными болтами, которые вкапывают в столбики.

После этого конструкция бетонируется, засыпается песком с щебенкой слоями, после чего плотно утрамбовывается. Фундамент готов.

Instagram @leta2005

Instagram @leta2005

Укладка пола

Следующим пунктом будет укладка пола. Часто его оставляют просто решетчатым или проделывают внизу щели. Это нужно для хорошей циркуляции воздуха, чтобы древесина не впитывала влагу. Но у такого метода есть свои минусы. Опилки, которые будут сыпаться с древесины на пол, могут стать благоприятной средой для обитания вредителей. Это опасно не только для запасов топлива, но также для постройки, а еще для растений на дачном участке. Гниющие опилки могут даже забродить под полом. Профи советуют продумать этот момент еще на закладке фундамента. Если сделать его монолитным, то необходимость в укладке пола отпадет. Кстати, бетонный пол будет постепенно отдавать тепло, которое накопит за лето, поэтому дрова просохнут лучше.

Instagram @hhobby_landscape

Instagram @hhobby_landscape

Возведение стен

Стены, как мы уже говорили, делают решетчатыми, из планок, так заготовки сохраняются более сухими благодаря циркуляции воздуха, но от осадков такой каркас защищает плохо. Единого мнения насчет расположения планок, материалов и толщины нет. Горизонтальная выкладка делает каркас более прочным, но от нее отскакивают капли дождя. Лучше всего оформить диагональную обрешетку, но для этого нужны более качественные материалы. Идеальное решение: оформить нижнюю половину стены плотно, а верх выложить планками. Таким образом нижняя часть будет удерживать влагу, а верхняя обеспечивать доступ воздуха.

Обшивка стен на манер жалюзи будет надежно защищать от влаги, но усложнит воздухообмен и замедлит сушку. Поэтому, если вы располагаете планки по принципу жалюзи, оставляйте промежутки между ними побольше. Можно сделать вентиляцию в дровнике.

Unspalsh

Крыша

Профи советуют планировать крышу с наклоном от дома, а не наоборот. Это поможет теплу от дома лучше проникать в дровник и подсушивать поленья. Важно не делать переднюю стенку наглухо закрытой. Под свесом крыши будет скапливаться влажный воздух и поленья станут сырыми. Настил можно сделать из оцинковки и профнастила, главное, чтобы он был легким и не перегружал всю конструкцию. Свес крыши лучше сделать от 35 сантиметров и больше — так он будет защищать запасы топлива от осадков. 

В регионах с сильными осадками рекомендуется планировать у строения двускатную крышу — она более надежно защищает от дождя и снега. Фронтон стоит оставить решетчатым для лучшего проникновения воздуха.

После окончания строительных работ обязательно проведите обработку от насекомых. Это касается не только деревянных, но и кирпичных строений. Жучки могут проникать в самые маленькие щели и обживаться там с рекордной скоростью, ваша задача это предотвратить, чтобы незваных гостей не было внутри дома.

В финале предлагаем посмотреть видео о строительстве дровника.

Материал подготовила

Елена Перлова

Самодельные резцы по дереву. Как сделать резак по дереву своими руками

От редакции. Мы неоднократно приглашали Александра Александровича Корнеева, производителя качественных резцов по дереву, поделиться своим опытом со всеми, кто хочет научиться этому ремеслу. И вот, из далекого Хабаровского края мы получили долгожданный материал, который и предлагаем нашим читателям.


Рис. 1. Наковальня на массивном блоке.

Вообще с наставничеством туговато, но попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Иметь смысл заниматься этим делом, я не боюсь конкуренции, но каждая игра должна стоить свеч. Конечно, делать резцы самому себе несколько дорого и много хлопот. Один-два комплекта гораздо проще приобрести у специалиста за 10 единиц и без какой-либо предоплаты. Но если у вас есть желание начать собственное дело и немного денег на его раскрутку, то читайте этот материал, оценивайте свои возможности и… вперед.

Предлагаю максимально упрощенный вариант организации рабочего места по изготовлению фрез по дереву своими руками. В первую очередь необходимо иметь наковальню, желательно весом около 100 кг, гладкую, не сломанную и надежно закрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в земле. Наковальня на столе или стуле, а так же случайные железяки, рельсовые порезы все это не серьезно и не безопасно.


Рис. 2. Кузнечные клещи.

Вам понадобятся кузнечные клещи длиной 0,5 м. Клещи проще всего изготовить из стального стержня диаметром 12 мм (рис. 2). Для сгибания заготовок можно использовать круглогубцы и обычные плоскогубцы с резьбовыми полукруглыми канавками в губках.


Рис. 3. Стационарный рупор с кирпичным зонтом:
1 резервуар для воды; 2 очаг.

Рис. 4. Наш рог.

Звуковой сигнал тоже обязателен, его устройство вряд ли стоит описывать. Напомню, что печь – это стол с очагом, то есть с печным раструбом для нагрева заготовок. В центре горна расположена фурма, через которую снизу в горн подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Хорошие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких рожков показан на рис. 3.

Наш рожок (рис. 4) проще, чем стеклярус, показанный на рис. 3. Его каркас сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а панели из кровельное железо крепится на заклепках к каркасу. Основание печи представляет собой стальной лист толщиной 18 мм.

Имеет прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы также толщиной 18 мм. Чтобы фурма не провалилась в отверстие, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме как можно больше.


Рис. 5. Основание печи с фурмой и ящиком для хранения золы:
1 фурма с отверстиями; 2 роговые основы; 3 золонакопитель; 4 асбестовая прокладка.

Золохранилище сварено из стали 4 мм и приварено к плите под фурмой (рис. 5). 3 Замечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки шиберного типа с успехом можно использовать дюймовый водяной (паровой) кран. Дюймовой трубы для поддува тоже достаточно. Наша печь, закрытая с трех сторон, имеет выхлопную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Зимой на ночь закрываем ставни на дымоходе.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше поставить небольшой центробежный вентилятор, как это сделали мы. Подойдет любой уголь (даже дровяной), только не очень крупный. Дропаут тоже подходит. Желательно, чтобы уголь был слегка влажным, так как такой уголь горит более равномерно. Емкость с закалочным маслом желательно располагать в самой печи, воздух будет чище и удобнее.

Металл для резцов обычно выбирают листовой и без раковин. Также полируем. Обычную углеродистую сталь для фрез лучше не использовать: трудно сформировать режущую кромку, а если во время заточки заготовка нагреется, весь труд пойдет насмарку. Хорошие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, под маленькие резцы можно пилить по дереву старой ножовкой. И вообще очень важно определиться с конкретной маркой стали, например сделать запас 9Сталь ХМФ (она не дефицитна) и работают только с ней. При этом в процессе работы подобрать необходимые режимы отпуска и отпуска для стали (методом тыка или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью будет уверенность в том, что сделанное вами изделие получится качественным.

Металл, из которого изготавливаются деревообрабатывающие инструменты (циркулярные пилы, рамные пилы, ножи от отрезных станков, ленточные полотна и т. д.), как я уже говорил, хорошо подходит для наших резаков. Их рабочие поверхности гладкие, полированные. В конце концов, то, что предназначено для рубки дерева, это то, что он должен делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготавливают эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Чтобы разрезать металл на заготовки, вам понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к гильотине, но такая ситуация случается не всегда. Бензиновый автоген в этом деле плохой помощник, от него летят брызги при резке, получаются неровные края от заготовок, образуются микротрещины в металле. А легированная сталь такого обращения не любит, она коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для резки листовой стали, ему как минимум 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка достаточно усилия одной руки, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или прут диаметром до 10 мм. Когда машины не было, а она была куплена в кооперативные времена, и очень дорого, обходились дедовским методом. Обычная рамная пила из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и др. рубили на наковальне зубилом из сверла диаметром 25 мм (угол заточки 90). Металл разметили чертилкой и в несколько приемов вырезали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и с обратной стороны (были видны следы стамески) по этому следу наносили удары острым носком слесарного молотка. В результате металл треснул, как стекло, и получилась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что у металла, как и у дерева, есть волокна, по которым его следует колоть. Разрезать поперек волокна сложнее. Труд каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами того времени люди пользуются по сей день и менять на немецкие Золинген не собираются. Смотрятся не очень, но напильником не точишь, словом, не буржуйские штуки за полгода интенсивной работы. Позже мы купили машинку, довели ее до ума, что-то улучшили и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Теперь можно придать желаемую форму заготовкам.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полосу металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм кладут в печь на разогретый уголь и равномерно обрабатывают всю заготовку нагревают примерно до 1150 С (до соломенно-желтого цвета). Следует отметить, что легированные стали очень не любят крайностей термической обработки: недогрев – трещины, перегрев – крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пробойника и молотка заготовке придают форму желоба. Теперь она должна остыть сама. Без водяного и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика конец менее понравившейся заготовки снова нагревают в печи до той же температуры (до 115 С), затем ее концевую часть длиной 30…40 мм плющают до толщины 6…7 мм. Расплющивание производят либо в небольших тисках, либо на наковальне с помощью молотка (последний способ не столь точен). Далее хвостовик затачивается на наждаке в виде конуса, рабочая часть будущего резца срезается и затачивается под углом 20. Впереди закалка, а пока остановимся немного больше на построении матриц и удары.


Рис. 6. Матрица на наковальне:
сама матрица; б закрепление матрицы на наковальне.

Как известно, матрица – это часть штампа, имеющая выемку, соответствующую форме (или контуру) получаемой детали. Другая часть штампа — пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц показана на рис.6, из которого видно, что матрица представляет собой толстую стальную пластину с несколькими продольными выемками различного профиля. Такую матрицу может выполнить любой фрезерный станок. К матрице снизу приваривается 4-гранный брусок, с помощью которого матрица укрепляется на наковальне. Однако сейчас мы не используем такую ​​матрицу для изготовления резцов разного профиля. Практичнее оказалось сделать персональную матрицу для каждой стамески определенного профиля.

Что касается пробойников, то для полукруглых долот их изготавливают из круглых металлических стержней, образующих по всей длине каждого стержня накладку (лыску) для удара молотком. Ножевидные пластины из используемого металла приспособлены в качестве пуансонов для штамповки узких резцов. Для формирования резцов-углов часто используют большие треугольные надфили, у которых стачивают насечку. Но в серийном производстве для такого штампа желательна более серьезная сталь, чем У7.


Рис. 7. Отпуск на свече.

Но вернемся к закалке. Здесь опять же все упирается в марку стали. Если попадется какая-то экзотика, то нужно найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если вы предпочитаете мучить бытовую рамную пилу или дедушкину ножовку (правда, не очень старую, так как раньше они были из углеродистой стали), то опять же, пожалуйста, нагрейте фрезу до тех же 1150 С. Только на этот раз не нагревайте всю фрезу, а только ее рабочую часть длиной 20…30 мм, затем быстро погрузить в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не учитывать почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что матёрый закройщик явно не готов к работе, и ему нужен ещё отпуск. Если ваша партия резцов состоит всего из одного экземпляра, вы можете выпустить ее на свечку. Достаточно зачистить выпуклую сторону фрезы до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части фрезы в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300 С, то есть до василькового цвета прогона. В любом случае постарайтесь провести подобный отпуск. Урок увлекательный (рис. 7).

Ну а если партия резцов большая и нет термической печи с вечно неточным градусником, то действуют иначе. Подготовьте емкость с минеральным маслом, загрузите в нее инструмент и нагрейте его обычным способом до кипения (а это те же 300 С). Вот и все. Отличный, мягкий и ровный отдых гарантирован.

Далее резцы промываются от масла, очищаются от окалины, затачиваются, доводятся до ума, ручки накалываются. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас мы используем для них древесину маньчжурского ореха. Ручки красивые, легкие, прочные, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резак не скользит в руке. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках еще латунные, была возможность поставить железные заводские, но не захотели. Пусть они для нас дороже, но зато у резцов есть свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Готовый резак проверяется на работоспособность достаточно простым способом. Если термическая обработка произведена правильно, то хороший напильник оставляет на внешней (выпуклой) стороне фрезы едва заметную канавку. Если нет, то сталь слишком хрупкая, поэтому отпуск придется повторить. Если напильник лег на фрезу как по маслу, то необходимо повторить и закалку, и отпуск.

Перед заточкой и доводкой режущей кромки резцов не забудьте обработать внутреннюю поверхность резцов на полировальном круге пастой ГОИ до зеркального блеска. Это гарантия того, что весь процесс доводки будет под контролем. Угол заточки лезвия 15…20.


Рис. 8. Положение правящего подшипника под углом к ​​наждачному кругу.

О наждаке. Что делать, когда бьет брусок, не хочет брать даже вязкую сталь, или даже слизал, когда сосед по гаражу начал обрабатывать на нем алюминий. Конечно, есть специальные приспособления для возвращения камня в рабочее состояние, но где они? Кто-то пытается закрепить камень кусочком другого абразива, но часто в результате камень становится еще хуже. Я для этой цели использую старый подшипник (шарикоподшипник) номер 203 и выше, надетый на палку. Включаю наждак, прислоняю подшипник к каменной пыли, скрежет, но через 5 минут все готово. Что ж, иногда требуется чуть больше времени, но в любом случае это мероприятие обречено на успех. Только не слишком усердствуйте, так как подшипник может разлететься, обрушив на вас залп осколков. Можно прижимать подшипник к камню и под углом (рис. 8).


Рис. 9. Между отработанным помощником и наждачным кругом появляется большой зазор.

Известно, что изношенный помощник (рис. 9) на наждачной бумаге является причиной травм, так как может затягивать как деталь, так и пальцы в зазор между собой и камнем. Для реставрации такого помощника сработавшая верхняя часть стачивается, а вместо нее электросваркой (на двух…трех прихватках) закрепляется брусок из стали. Планка крепится сваркой, а не болтами-гайками. Ведь после обработки абразивной пылью и водой болты и гайки потом просто невозможно будет открутить. Сварка точить или вырубать не проблема.

Бывает и так, что поставишь новый круг, дорогой всем, правильно настроишь, а машинка начинает биться как в горячке при включении, особенно после отключения. Причина в неоднородности абразивной массы, из которой формируется круг. Для устранения этой причины достаточно отбалансировать круг, просверлив по окружности 4…6 отверстий на наружном фланце его крепления. Далее остается нарезать в них резьбу и уравновесить круг, вкрутив в болты нужные отверстия.

Все материалы раздела Идеи для мастера

Поделиться этой страницей в социальных сетях:

Щепочник, Дровосек, Дровосек своими руками (фото) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Щепополь своими руками — фото
  • ✓ ЧИПСЫ И ЧИПСЫ СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ
  • ✓ ОБЛИПКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

Для того, чтобы быстро растопить печь, камин или разжечь огонь в мангале, кроме дров нужна мелкая щепа.

Колоть чурку топором не совсем удобно, а иногда и опасно. Для защиты рук от травм и упрощения процесса в сделана простая рубка .

К отрезку металлической трубы d 30 мм и длиной 120 см приварен под углом 30 град другой отрезок такой же трубы, но чуть короче (фото 1 поз. 1).


ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Для устойчивости конструкции к торцу меньшей стойки перпендикулярно приварена опорная планка (2) из ​​уголка 40×40 мм.

Нож-колун (3) из топора.

За это болгарин отрезал обух и оставил только лезвие.

Приварил к краю металлическую трубу d 30 мм длиной 50 см. Готовый резец шарнирно крепился к отрезку трубы d 27 мм и устанавливался на заранее изготовленное основание (4).

На основании (стойке) закреплен упор (5), который будет фиксировать бревно. Поскольку резак съемный и подвижный, можно раскалывать куски любой длины.


Ссылка по теме: Дровокол гидравлический своими руками


Щепополь своими руками — фото

© Автор: Владимир Легостаев, г. Киев. Фото автора

Отзыв о моем щепорезе + щепорез своими руками + устройство станка


Смотреть это видео на YouTube


ЩЕПКА И ЩЕПКА СВОИМИ РУКАМИ – ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ


РУБИЛКА СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы быстро и безопасно приготовить щепу для растопки печи или мангала, я изготовил простое приспособление на основе ножа с длинным лезвием (мачете ).

Отбойник своими руками

Из рейки сечением 4 х 1 см сделал Н-образный держатель. Отпилил две детали одинакового размера. В каждом просверлил по 5 отверстий: два d 3 мм и одно d 4 мм. Меньшие – для соединения деталей, большие – для установки болта (фото 12) с перемычкой.

Детали соединены

Чтобы было удобно колоть заготовку на стружку, сделал направляющую. Из бруска сечением 5×4 см вырезаю заготовку подходящей длины. К одной из его граней прикрутил упор из планок с помощью шурупов (фото 2)

В отверстия в держателе установил болт М12 с шайбами ​​и гайками, затем струбциной закрепил его к балке над верстаком. Между шайбами ​​вставил кончик лезвия большого ножа и зажал гайки. Устройство готово.

Чтобы расколоть заготовку, прижимаю ее к упору на направляющей так, чтобы она выступала за нее на нужную длину (фото 3) Затем опускаю нож, прижимая рукой — получается стружка нужного размера .

© Автор: Михаил Кропотов, г. Верея Московской области. Фото автора

СТРУЖКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

Стружкорез для арболита, продолговатой щепы, машинная наладка.

Как сделать дровяник своими руками: как сделать возле дома, на даче, фото

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *