Фундамент ленточный заглубленный своими руками: Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Этапы возведения заглубленного ленточного фундамента своими руками

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Этапы возведения заглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является наиболее простым и одновременно популярным видом фундамента. И если для возведения небольших одноэтажных построек достаточно будет простого ленточного фундамента, то для постройки большого многоэтажного здания потребуется уже обустройство заглубленного фундамента, речь о котором и пойдет в данной статье.

Существует несколько отличий, загубленного фундамента ленточного типа от прочих конструкций. Так, ленточные фундаменты представляют собой цельные монолитные блоки из армированного бетона, наполовину погруженного в грунт. Этот блок располагается под всеми основными несущими элементами постройки. Это, например, такие элементы, как внутренние капитальные и наружные стены.

В зависимости от глубины закладки фундамента, различают загубленные и малозаглубленные фундаменты. Основное отличие состоит в том, что фундаменты первого типа обычно строятся на основе траншей, с глубиной больше, чем глубина, на которую промерзает грунт.

Благодаря этому основа здания обладает достаточным запасом надежности, в результате чего конструкция получается довольно стабильной. Помимо этого, возрастает несущая способность такой опоры здания, что связанно с тем, что под строением в результате обустраивается внушительная масса армированного бетона, который обладает значительной инерцией.

Создание утопленного в грунт фундамента оправдывает себя не всегда. Ведь если его обустраивать для зданий малой этажности, то запас прочности такого фундамента будет использоваться только на треть. Заглубленный фундамент оправдывает себя в таких случаях как: возведение зданий из тяжелых материалов, постройка на сложных грунтах, строительство многоэтажных домов.

Преимущества

  1. Прежде всего, нужно отметить то, что данный тип фундамента отлично выполняет несущие функции. Поэтому его можно использовать в случаях, когда малозаглубленный фундамент может не выдержать.
  2. Такое основание обладает очень хорошим потенциалом, если в будущем здании будут присутствовать подземные помещения (погреба).
  3. Если правильно возвести такой фундамент, то под постройкой можно сделать дополнительное помещение, а именно цокольный этаж или большой подвал. При использовании заглублённого фундамента подвал построить гораздо проще. Ведь в нем в качестве стен можно использовать готовые бетонные ленты. Останется только забетонировать пол. При желании подвал можно еще углубить.

Недостатки

  1. Из недостатков, прежде всего, нужно отметить большой расход строительных материалов, что в свою очередь, делает такой тип фундамента достаточно дорогостоящим удовольствием.
  2. Кроме того, его возведение требует значительных земельных работ, что сказывается на сроках. При использовании техники для ускорения работы опять же увеличивается себестоимость заглубленного ленточного фундамента. Цена немалая, но иногда она себя оправдывает.
  3. Наконец, ленты заглубленного фундамента сильно подвержены вспучиванию грунта, что делает необходимым привлечение геодезистов для анализа участка.

Виды конструкций ленточного фундамента

В зависимости от глубины заложения различают незаглубленный и заглубленный ленточный фундамент, а также сборное или монолитное основание. Мелкозаглубленный фундамент больше всего подходит для небольших деревянных построек. Глубина закладки такого основания зависит от почвы. Обычно это глубина 50-60 сантиметров.

Заглубленный фундамент подходит для массивных построек с несколькими этажами и цокольным этажом. Глубина его закладывания обычно обустраивается на 25 сантиметров больше, чем глубина промерзания грунта. Заглубленный монолитный фундамент больше всего подходит для мягких грунтов, обладающих высокой усадкой, а в качестве материала обычно используется бетонный, железобетонный или пенобетонный материал.

Сборный ленточный фундамент хорошо подходит для небольших одноэтажных построек. Этот тип основы представляет собой готовые железобетонный блоки, которые скрепляются между собой с помощью цемента. Для этого могут использоваться сплошные и пустотелые бетонные блоки.

Подбор материала

Самым надежным фундаментом сегодня считается бутобетон или ленточный бутовый фундамент, выполненный из крупных камней. Он считается достаточно недорогим материалом, но не стоит его использовать на скалистых и легких песчаных грунтах, потому что на них он может треснуть.

Кирпичные ленточные фундаменты уместны, если здание каркасное. Но в любом случае кирпич следует закладывать только на небольшую глубину. Если вблизи имеются грунтовые воды, такая основа не подходит.

Достаточно универсальным является ленточный фундамент из блоков ФБС. На эти блоки можно поставить практически любое одноэтажное здание.

Самым популярным, дешевым и прочным материалом сегодня считается фундамент из железобетона. Он позволяет строить здания различной конфигурации. Самое важное при его использовании — грамотно подобрать смесь и правильно провести армирование.

Выбор марки бетона

Для того чтобы фундамент получился качественным, важно подобрать правильный бетон. От этого выбора зависит прочность и долговечность здания. Выбирать марку бетона следует по весу постройки, в зависимости от свойств грунта и типа используемой арматуры.

Для небольших деревянных зданий или с деревянным каркасом подходит бетон марки 200. При возведении более тяжелых, но не очень громоздких построек, лучше всего взять бетон марки 250 или 300. Для массивных зданий рекомендуется использовать марку м350.

Выбор бетона также зависит от типа грунта, на котором будет возводиться здание. Если это плотный грунт, то достаточно взять марку 200 или 250. На пучинистых почвах для обеспечения достаточной морозостойкости основу следует выбирать из бетона марки 300 и выше.

Требования к грунту

Подобно другим типам фундамента, заглубленный тип можно возвести на определенных видах грунта. Самыми пригодными в данном случае считаются глинистые, скальные породы, супесчаные и суглинистые грунты, а также крупнообломочные стабильные породы. Самое главное, чтобы почва не осыпалась. Поэтому такой фундамент не возводится на песчаной или гравийной осыпи. Важно также то, где расположено будущее место строительства. Причем, чем ровнее площадка, тем меньше потребуется денежных средств и усилий. Тем не менее, допустимо заглубление фундамента на площадке разной высоты. Причем именно заглублённые столбчатые фундаменты являются одними из немногих оснований, позволяющих возводить здания на склонах.

Где применяются

Итак, данный вид фундамента предназначен, как уже сказано выше, для возведения тяжелых домов из кирпича и камня, а также зданий с большим количеством этажей. В качестве дополнительного преимущества такого фундамента можно назвать возможность обустройства в здании подвала, цокольного этажа и других подобных помещений.

Типовые габаритные размеры фундамента имеют прямую зависимость, прежде всего, от глубины промерзания земли и от сооружения, которое предполагается возвести. Сегодня при решении вопроса, на сколько заглублять ленточный фундамент, чаще всего при проектировании берутся средние показатели.

Так, для зданий, построенных из бревен, бруса, бетона, а также пустотелого или полнотелого кирпича или газобетона вполне достаточно будет уложить ленты шириной 0,5 метра и глубиной 1,2 метра.

Домам из дерева, камня, кирпича с погребом по всей площади нужно закладывать ленту шириной 0,5 метра и на глубину 1,5 метра.

Если необходим цокольный этаж, то достаточно возвести фундамент шириной 0,5 метра и глубиной 1,8-2 метра. При этом толщина задних стен не должна быть больше 0,4 метров.

Подготовка

Подготовка заглубленного ленточного фундамента своими руками является задачей, с которой одному справиться практически невозможно. Поэтому работу следует выполнять вместе с бригадой помощников. План подготовительных работ, примерно следующий.

Все работы следует начинать с планировки основания. Чтобы застраховаться от возможных проблем эксплуатации будущего здания, лучше всего, если проект составит строительная организация.

План фундамента нужно перенести на выбранный участок земли. При этом крайне рекомендуется позволить осмотреть участок геодезистам.

Земляные работы

  1. Траншеи следует начинать копать, когда все отметки стоят на своих местах. Если здание по размерам небольшое, то выемку траншеи смогут достаточно быстро выкопать рабочие с ручным инструментом. Для более масштабных построек потребуется экскаватор, который сделает основную часть работы. А затем уже следует подровнять борта и днище траншеи с помощью ручного инструмента. Для того чтобы было удобнее работать, нужно сделать небольшой зазор. Для этого все углубления в грунте следует сделать как минимум на 10 сантиметров шире, чем размеры элементов фундамента. Это облегчит монтаж опалубки.
  2. Дно вырытой траншеи необходимо засыпать гравием, а затем разровнять и с периодическим увлажнением утрамбовать этот слой. Толщина гравия должна быть около 20-30 сантиметров. Сверху нужно насыпать около 15-20 сантиметров песка и также утрамбовываем.
  3. Для того чтобы добиться максимальной защиты подошвы фундамента от влаги, необходимо поверх песка уложить прочную полиэтиленовую пленку или подбетонку. В последнем случае подушку из песка и гравия следует полить жидким раствором цемента. Далее разравниваем материал и ждем как минимум семь суток, пока все схватится.

Изготовление опалубки и закладка арматуры

При возведении заглубленного фундамента, как правило, обустраивается заливная конструкция. Для того чтобы произвести заливку бетонных лент под стенами, являющимися несущими, в вырытых траншеях необходимо смонтировать опалубку, которая обычно изготовляется из листа фанеры или ОСБ-плиты, с толщиной не меньше 15 миллиметров. Можно также сделать деревянные щиты из струганных деревянных досок, толщина которых должна быть как минимум 30 миллиметров. Минимальная высота основы опалубки  должна быть такой, чтобы она была на 100 миллиметров выше запланированной высоты фундамента. Для того чтобы при заливке не позволить конструкции деформироваться, между щитами следует установить распорки.

Кроме того, необходимо внутри фундамента разместить пластиковые трубы. Они нужны для того, чтобы в будущем через них заводить коммуникации. Чтобы они не деформировались при заливке, их следует заполнить песком.

Для того чтобы повысить упругость и прочность фундамента, следует его армировать с помощью прутков из металла. Хотя в зависимости от случая, можно обойтись и без металлической арматуры, хотя и нежелательно.

Для армирования следует использовать ребристый пруток из стали, толщиной 10-14 миллиметров. Конфигурацию армирования нужно выбирать в зависимости от предполагаемых нагрузок, которым будет подвергаться строение. В любом случае, следует сделать сверху и снизу, как минимум, по два горизонтальных пояса. Для того чтобы соединить прутки можно взять вязальную проволоку, но для того, чтобы они сидели более надёжно, стоит все же воспользоваться сваркой.

Заливаем бетон

  1. Когда арматура установлена, можно заливать раствор. Лучше всего использовать для этого готовый бетон М200 – М300, который следует предварительно заказать. Это связано с тем, что нужно будет замешать несколько кубометров раствора, что вручную сделать практически невозможно. Для того чтобы не образовывались линии напряжения между слоями, лучше всего заливать весь раствор сверху. В противном случае, образуются слои с разной степенью усадки.
  2. В начале работ следует с помощью лопат аккуратно распределять бетонную смесь по опалубке, а после этого несколько раз проколоть массу раствора с помощью металлического прута для того, чтобы удалить образовавшиеся пузыри воздуха. Это действие называется штыковкой.
  3. Для того чтобы сэкономить время и быстрее приготовить фундамент, вместо металлического прута можно воспользоваться вибрационным уплотнителем. Верхнюю кромку фундамента следует выровнять, а затем высушить его под полиэтиленом. В зависимости от габаритов фундамента сушить следует от 7 до 12 суток. После этого опалубку можно снимать.

 

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме.

Ленточный фундамент своими руками: виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки обычно 0,4 — 0,6 м , произвести разметку:.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно. Для тяжелого оборудования насосы, аварийные генераторы , отопительных приборов котлы, печи весом более 0,4 т размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты.

Рекомендуем прочитать: Как правильно разметить ленточный фундамент. Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом песок, щебень, смесь ПГС.

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Особенности ленточного фундамента

Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 — 0,8 м, расстилая листы этого же материала. Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 — 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники.

Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом. Подробнее: Как копать траншею под фундамент правильно. У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания.

В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:. Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения. Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Рекомендуем прочитать: Устройство пристенного дренажа фундамента. На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент.

И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли.

В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет.

1. Разновидности ленточных фундаментов

Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения. Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента — заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку.

Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое. Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Давайте попробуем ответы на эти и другие вопросы оформить в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками.

Итак, инструкция. Для блочного ленточного фундамента мы выполняем все то же самое. Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси. Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока. При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения. В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до см.

При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает см. Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания. Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю.

По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком. В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом.

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность.

Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты. Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки ФБС , изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу. Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном. Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения.

В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

СОДЕРЖАНИЕ

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии.

Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40—50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции. После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод. Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты.

При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II—Б. Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания.

Упоминаемая таблица представлена выше. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в г. Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника.

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м.

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;

  • его несущую способность;

  • глубину промерзания;

  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

 

2 Этап: подготовка

 


На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

 

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 


Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 


От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.


Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции


Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 


Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

 

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 


Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

 

Ленточный фундамент своими руками — Блог ПромТехПоставка

Ленточный фундамент это, на наш взгляд, самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, времянка, баня — всё начинается с фундамента. Его строительство будет значительно дешевле и проще остальных видов, а это значит, можно построить его самостоятельно.

С чего начинается строительство фундамента? Правильно, с изучения грунта участка. Причём, это касается и забора и трёхэтажного коттеджа. И здесь есть два варианта.

Первый – это заказать геологические изыскания в специализированной организации. Конечно, это потребует некоторых затрат с Вашей стороны, включающие бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение химического анализа. Но это даст Вам четкое понимание, что и как нужно будет делать.

Второй – бурить самому. В этом есть некоторая доля риска, но это дешевле и быстрее.

Существует два типа ленточного фундамента в зависимости от принимаемых нагрузок – это заглубленный или мелко заглубленный фундамент.

Чаще всего в частном домостроительстве используют мелкозаглубленный фундамент, он отлично подходит для деревянных домов, газобетонных домов с этажностью не выше двух. Для домов из сэндвича панелей и для строений из природного камня. Глубина заложения такого фундамента около 30 – 70 сантиметров.

Также различаются фундаменты по типу заполнения.

Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавлением бутового камня. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.

Кирпичный. Кирпичный фундамент обязательно должен быть гидроизолирован, в противном случае возможны трещины после первой зимы.

Железобетонный. В основе – бетон и каркас из арматуры.

Блочно-плиточный. В составе железобетонные блоки и плиты.

Начинать строительство мелкозаглубленного железобетонного ленточного фундамента нужно с разметки. Для этого Вам необходимо по всему периметру фундамента вбить деревянные колышки, а к ним закрепить горизонтальные доски, в которые в свою очередь вы вобьете гвозди, а к ним привяжете веревки. По этим веревочным ориентирам вы и будете копать траншею под будущий фундамент.

Если земля достаточно плотная, то от вас не потребуется установка опалубки, а вы сразу сможете приступить к заливке бетона. Глубина траншеи должна быть около 60 – 80 см. с учетом песчаной подушки.

Армирование фундамента производится строительной арматурой периодического профиля 10 мм. Вязать арматуру достаточно долгая и затратная процедура, поэтому чаще всего арматур кладут прямо в бетон в процессе заливки.

Для производства бетона сейчас, чаще всего, используют небольшие бетономешалки объемом 0.2 м3. На один кубометр готового товарного бетона вам понадобится 330 кг цемента марки 400, 770 кг мытого песка, а также 1200 кг щебня фракции 5-20. Но на строительной площадке не взвешивают материалы, а прибегают к более простому методу соотношения, т.е. для производства бетона Вам понадобится 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Воду используют по мере замешивания бетона и регулируют густоту смеси либо добавлением песка, либо добавлением воды, т.к. щебень не дает необходимой вязкости.

Перед заливкой фундамента сформируйте песчаную подушку около 15-20 см высотой. Бетон заливайте по периметру, избегая больших перепадов по высоте. В процессе заливки не забывайте трамбовать смесь подручными средствами. Крайне важно залить фундамент в течении одного рабочего дня!

После заливки для лучшего набора прочности бетон необходимо периодически поливать водой. Прочность 70-80% бетон набирает первые 14 дней, остальные 20 % «доходят» еще в течении 2 недель.

 

 

Ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента – важнейший этап возведения дома. От прочности и надежности его зависит вся будущая судьба строения, и это не расхожие слова – это суровая правда.

Одним из наиболее популярных и часто применяемых типов фундаментов является ленточный. Он привлекает сравнительной простотой возведения, отсутствием необходимости рытья большого котлована. Строительство вполне по силам даже непрофессионалам, правда, необходимо основательно вникнуть в тонкости возведения ленточного фундамента, а их немало.

Определяемся с грунтом на участке

Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:

  • возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;
  • строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;
  • строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.

Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.

Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.

Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.

Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.

Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.

Нагрузки на фундамент

Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).

Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.

Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы

Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.

На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» — доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.

Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:

  • На суглинках – 6х6 м
  • На супесях – 10х10 м

Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.

Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.

Как нанести разметку прямоугольного фундамента:

  • найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;
  • находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;
  • измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;
  • натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.

Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.

Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.

Копаем траншею

Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.

Дренаж траншеи

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо — необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.

Опалубка и арматурный каркас

На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.

Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.

Гидроизоляция подошвы

Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.

Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.

Делаем опалубку

Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.

Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.

Армирование фундамента

Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.

Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.

Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.

Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.

Технологические отверстия

Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.

Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.

Заливка фундамента

Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.

Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.

Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.

Заливку производить нужно с помощью лотков, сколоченных из досок, верх залитого фундамента тщательно выравнивается с помощью мастерков.

Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).

Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.

Снятие опалубки

Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.

Гидроизоляция фундамента

Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.

  1. Обмазочная – используются мастики на основе битума.
  2. Рулонная – рубероид и т.п.
  3. Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.
  4. Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.
  5. Экранная – жирная глина.

После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.

Как сделать надёжный и тёплый ленточный фундамент?

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента для дома своими руками

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения нивелируется качественным утеплением, в нашем — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов поможет построить правильный ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны

Материалы для фундамента:

  • бетонная смесь или цемент
  • щебень
  • песок
  • арматура
  • опалубка

Основные инструменты для строительства:

  • лопата
  • УШМ
  • дрель-шуруповёрт
  • пила

А также при устройстве ленточного фундамента для дома не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

  • самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
  • праймер
  • профилированная мембрана PLANTER
  • экструзионный пенополистирол XPS CARBON
  • приклеивающая мастика № 27
  • клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
  • пластиковые дюбеля
  • прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

  • нож
  • прикаточный ролик
  • валик
  • пистолет для монтажной пены
  • молоток

Этап 1. Подготовка основания

Первое, что необходимо сделать при строительстве ленты своими руками, – выкопать траншею на глубину будущего фундамента дома. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента для дома, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить своими руками из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно своими руками выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей – не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Ленточный фундамент для доматребуется защиты от воздействия влаги. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более надёжным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу при устройстве ленточного фундамента, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не меньше 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа в соответствии с инструкцией станет усиление углов ленты фундамента. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть

Создав защиту ленточного фундаментадомаот влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионногопенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции ленточного фундамента дома, особенно если проводить её своими руками, – трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

  • Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
  • Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть ленточного фундамента дома мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионногопенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но для надёжности можно дополнительно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но для надёжности лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции ленточного фундамента применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой – и после этого ленточный фундамент дома готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов для контроля заливки ленточного фундамента своими руками

  • Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
  • Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
  • Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
  • Ленточный фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
  • Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Фундамент глубокого заложения (ФГЗ), что такое

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  • Незаглубленные;
  • Мелкозаглубленные;
  • Заглубленные;

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта;
  • Тип грунта;
  • Уровень грунтовых вод;

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Основание под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка. Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты. Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет. Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см. В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Расчет заглубленного фундамента ленточного типа

Чаще делают заглубленный фундамент ленточного типа. Это уменьшает земляные работы, снижает стоимость и время строительства. Траншея под фундамент делается глубиной около 2-х метров.

Давайте рассчитаем вес фундамента и силы морозного пучения, которые будут действовать на его стены. Так как фундамент опускается ниже промерзания грунта, то вертикальные силы морозного пучения не учитываются.

Итак, продольные силы морозного пучения, составляют 5000 кг. на 1 кв. метр боковой стены. Как видите. Величина совсем не маленькая.

Монолитный, ленточный фундамент из бетона размером 5×5 метров и высотой 1900 мм, будет иметь площадь боковой стены 36 кв. метров. На боковую стену будет давить вес около 180 тонн. Запомним это значение.

Каменный, кирпичный, бетонный дом весит от 200 тонн. Это больше , чем сила боковой нагрузки пучения и вес дома уравновесит силу морозного пучения. Но другое дело, дом деревянный или каркасный. Их веса обычно меньше 100 тонн и даже с весом фундамента (около 40 тонн) они не смогут сопротивляться силам морозного пучения в 180 тонн.

Отсюда вывод, для «легких» каркасных и деревянных домов не подойдет фундамент глубокого залегания. Для них лучший выбор это фундамент мелкого залегания (МЗФ).

При устройстве ФГЗ фундамента, большое значение имеет правильная обратная засыпка фундамента.

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Фундамент дома

  • Выбираем фундамент деревянного дома
  • Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)
  • Фундамент глубокого заложения
  • Мелкозаглубленный фундамент
  • Фундамент на винтовых сваях
  • Столбчатый фундамент своими руками
  • Устройство цоколя дома: типы цоколя дома
  • Что такое ленточный фундамент
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита
  • Монтаж ленточного фундамента своими руками

Похожие записи

  • Материалы и работы по гидроизоляции фундамента
  • Из чего перекрытие по фундаменту?
  • Фундамент для теплицы из поликарбоната
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита
  • Устройство цоколя дома: типы цоколя дома

Новые статьи

  • Строительство бутобетонного фундамента
  • Фундамент на винтовых сваях
  • Монтаж ленточного фундамента своими руками
  • Что такое ленточный фундамент
  • Столбчатый фундамент своими руками

Заглубленный ленточный фундамент

Структура заглубленного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым. В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как обустроить заглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Есть несколько этапов, которые обязательно нужно выполнить, чтобы сделать качественное ленточное основание своими руками:

Подготовка

Этот этап предусматривает:

  • очистку территории;
  • завоз материалов;
  • нанесение разметки на участке в соответствии с размерами строения, при этом на ровном участке можно воспользоваться только колышками и шнуровкой, а вот на неровном придется применить гидроуровень и рейки.

Обустройство траншеи

Обустройство опалубки

Армирование

  • взять параллельные прутья арматуры;
  • собрать их в каркас при помощи поперечных прутков путем обвязки проволокой;
  • установить готовый каркас в траншею с опалубкой.

Арматура, установленная таким образом, чтобы при заливке ее бетоном, получился железобетонный ленточный фундамент, который будет служить долго.

Заливка

Производится постепенно, так как его нужно будет хорошо утрамбовывать, для удаления воздушных пустот, которые могут ослабить конструкцию.

Гидроизоляция

После того как бетон схватится можно убрать опалубку произойдет это примерно в течение 14 дней, можно начать гидроизоляцию. Для этого рубероид нарезают на ленты и накрывают этими пластами всю бетонную конструкцию, затем обмазывают ее жидким битумом.


Схема гидроизоляции фундамента

Ленточный глубоко заглубленный фундамент готов.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину. Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны. Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него. Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой. Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент. Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Источник: postroj-sam.ru

Как обустроить столбчатый фундамент самостоятельно

Самым распространенным в строительстве является железобетонный монолитный столбчатый фундамент, рассмотрим, как воссоздать эту конструкцию собственными руками.

  1. Подготовка. В первую очередь нужно очистить строительную площадку. Снимается дерн, примерно на два метра больше во все стороны от предполагаемого расположения будущего строения. Снять нужно примерно 30 сантиметров. Как только очистка строительной площадки окончена, можно начинать планировку горизонта, его нужно сделать максимально ровным. Для этого используется уровень, установленный на длинную доску в 2,5 метра. После этого можно завезти материал на стройплощадку.
  2. Планировка участка. Планировка заключается в том, чтобы перенести на участок план дома с использованием колышков.


    Разметка участка под фундамент
    Нужно точно определить длину несущих конструкций (стен) – не должно быть перекосов. Затем выставляются углы – они должны быть 90 градусов. Для этого по диагоналям нужно натянуть веревки, длина которых должна быть одинаковая. Устанавливаются деревянные рейки на месте установки столбов основания, они должны находиться под каждым перекрытием.

  3. Рытье ям под столбчатый фундамент. Для этого вида фундамента нужно выкопать достаточное количество квадратных ям, расположенных по осям. Важно! Если ямы будут более одного метра, то нужно обустроить откосы, чтобы предупредить осыпание грунта. Сооружаются щиты из бросовой доски, устанавливаются в яму по всем сторонам, закрепляются распорками. Яма копается на 30 сантиметров больше планируемого заглубления фундаментных столбов. Ширина ямы должна быть на 40 сантиметров больше столба с каждой стороны. Подготовленные ямы под столбы фундамента
    Сами же фундаментные столбы по ширине равняются материалу, из которого будет возводиться здание. На дне каждой ямы обустроить песчаную или гравийную подушку, она убережет будущий фундамент от зимнего пучения. Каждую подушку нужно хорошо увлажнить и утрамбовать. Далее устанавливается гидроизоляция, для предотвращения ухода воды из бетона при заливке. Для этого можно использовать рубероид или полиэтилен в 20 микрон в два сложения.
  4. Обустройство опалубки. Для опалубки используются строганые доски толщиной в 40 мм с влажностью не менее 25%. Так же можно применить фанеру, или плиты ОСБ, которые покрываются водоотталкивающей пропиткой. В некоторых случаях применяют и железные конструкции, но они сильнее сцепляются с бетоном, поэтому их применение не желательно.


    Опалубка под столбы фундамента
    Устанавливают опалубку строго перпендикулярно относительно подошве фундамента, это можно проверить отвесом. Некоторые строители не устанавливают опалубку, но это возможно, только если почва сухая и не имеет склонности к осыпанию. Но в данном случае нужно сделать гидроизоляцию стенок ямы, чтобы предотвратить уход воды из бетона. Можно применить и асбестовую трубу с сечением 100 мм, в этом случае бетон будет залит прямо в трубу, которая и останется в земле вместе с фундаментным столбом. Важно! Если опалубка делается из дерева, то перед заливкой бетона их обильно смачивают.

  5. Установка армирования. Армирование столбов лучше проводить арматурой с сечением 12 мм с обустройством хомутов на расстоянии 25-30 сантиметров. Для хомутов можно использовать проволоку с сечением 6 мм.


    Установить столбы из арматуры в яму строго вертикально. Арматура должна быть такой длины, чтобы она выходила из фундамента на 10-15 сантиметров. Это нужно для того, чтобы можно было приварить армирование для монолитного ростверка.

  6. Заливка бетона. Этот процесс производят так же как при заливке ленточного фундамента, слоями с обязательной утрамбовкой, ручным вибратором.
  7. Обустройство ростверка. Для его обустройства используют железобетонную рандбалку, сборную или монолитную. Как только фундамент готов, нужно проверить горизонт сейсмопояса, если есть отклонения, его удаляют при помощи раствора. Как только поверхность выровнена, нужно обустроить слой гидроизоляции, как в ленточном виде основания.

Как прикрепить полосу обрешетки к стенам сухого фундамента

На самом базовом уровне планка для обшивки представляет собой тонкую планку из дерева или металла, обеспечивающую ровную поверхность, основание которой недостаточно прочно, чтобы удерживать гвоздь. Прикрепление полосы обрешетки к стене сухого фундамента — это шаг в процессе изоляции ваших стен, который может помочь снизить температуру в помещении, сэкономить затраты на электроэнергию и решить возможные проблемы с влажностью или конденсацией. Кроме того, это также экономящий время и эффективный инструмент для предотвращения заражения насекомыми.

Крепление ленты обрешетки к стенам сухого фундамента — задача средней сложности, и с помощью инструментов и оборудования, описанных ниже, вы сможете легко выполнить проект.

Шаг 1: Завершение дизайна

Перед нанесением полос обшивки проверьте уровень влажности в помещении, чтобы убедиться, что сырости не слишком много. Затем очистите стену и избавьтесь от обрезков штукатурки или свободных остатков с помощью сухой ткани или вручную (в перчатках).Как только это будет сделано, приступайте к проекту, завершив дизайн вашего гипсокартона, так как это повлияет на расположение полос обшивки. Если гипсокартон устанавливается горизонтально, то планки обшивки будут располагаться аналогично и наоборот.

Шаг 2: Нарисуйте линии мелом

После того, как дизайн будет завершен, нарисуйте вертикальные линии мелом через каждые 16 или 24 дюйма (от центра стены) с помощью уровня, чтобы убедиться, что линии ровные и ровные.

Шаг 3: Проверка на неровности

Используйте 4-футовый спиртовой уровень перпендикулярно начерченным мелом линиям, чтобы найти любые неровности, зазоры или выступы в стене.Если вы их найдете, отметьте их мелом или карандашом. В эти места можно вставить тонкие прокладки.

Этап 4: Подготовка и крепление полосы обшивки

Чтобы подготовить полосы обшивки для размещения крепежных элементов, просверлите полосы через каждые 16 дюймов с помощью электродрели. Поднесите его к линиям мела, которые вы нарисовали в шаге 2, проверьте их прочность и проткните просверленные отверстия, чтобы отметить места, где будут располагаться крепежные детали. Затем просверлите стену для крепления и установите анкерные щиты (если этого требует ваша система крепления).

По завершении этой подготовки нанесите строительный клей на обратную сторону полосы и разместите ее, ориентируясь по начерченным мелом линиям. После размещения с помощью крепежа прикрепите оба конца полосы к стене фундамента и повторите ту же процедуру для каждой прикрепляемой полосы.

Шаг 5: Проверка размещения полосок обшивки

Опять же, используя 4-футовый спиртовой уровень, проверьте полоски обшивки и убедитесь, что они образуют гладкую поверхность без каких-либо неровностей.Если вы обнаружите какие-либо выпуклости, рекомендуемый способ их устранения — поместить прокладки за прикрепленными полосами обшивки, чтобы придать стене правильную форму.

Как построить ленточный фундамент самостоятельно

Строительство ленточного фундамента имеет свои особенности. Основы заполнения довольно просты. На начальном этапе проводятся необходимые расчеты мощности и глубины закладки фундамента, и только потом приступают к основным подготовительным работам и непосредственному монтажу опалубки, арматурного каркаса.

Как построить ленточный фундамент самостоятельно

Необходимо

  • — тесты;
  • — щебень;
  • — песок;
  • — гравий;
  • — арматура;
  • — проволока для вязания;
  • — цемент.

Инструкции

Шаг 1

Уровень нагрузки на будущий фундамент – главный секрет, который необходимо учитывать. Все расчеты сводятся к тому, чтобы фундамент был достаточно прочным, но при этом объем окончательной конструкции не поднимался до максимальной отметки.Более того, недостаток базовой мощности приведет к быстрому разрушению возводимого здания, поэтому следует обратиться к специалистам-проектировщикам за помощью в расчетах или воспользоваться специальными формулами.

Шаг 2

Уровень промерзания грунта на вашем участке и глубина залегания грунтовых вод являются основными параметрами при непосредственном определении глубины заложения фундамента. Ваш фундамент должен быть заложен таким образом, чтобы он не был затоплен грунтовыми водами и в то же время, чтобы бетон не разрушился при замерзании.

Шаг 3

Основной подготовкой к строительству фундамента является комплекс работ. Сначала делают разметку, копают яму под котлован, укрепляют внутренний слой грунта, устанавливают опалубку, монтируют арматурный каркас. Заливка – завершающий этап всего подготовительного процесса.

Шаг 4

Установить опалубку с учетом того, что ее придется снимать после заливки фундамента. Поступили в продажу съемные элементы опалубки.Их также можно арендовать на короткий срок.

Шаг 5

Помните, что арматурный каркас является важным элементом фундамента. Устанавливается внутри установленной опалубки с учетом несущей нагрузки. Непосредственный монтаж осуществляется при помощи сварки, а пучков – с помощью специальной вязальной проволоки.

Шаг 6

Заливая непосредственно фундамент, имейте в виду, что качество бетона должно соответствовать определенным стандартам. Для тяжелого строительства подойдет цемент марки 400 и качественный мелкий щебень.

Шаг 7

Время полного застывания раствора соответствует 28 суткам. Через этот период можно начинать непосредственное строительство. Но сразу после установки ленточного фундамента стоит позаботиться о закладке цоколя. Затем дождитесь указанного времени и приступайте к возведению стен.

Руководство по стоимости бетонного фундамента

| Счастливый дом своими руками

Независимо от того, хотите ли вы построить пристройку или строите новый дом, вы должны начать с прочного фундамента, обычно бетонного.Фундамент вашего дома является одной из наиболее важных частей новой постройки, и он поддерживает вес конструкции, поэтому важно знать стоимость бетонного фундамента, прежде чем начинать этот проект. Бетон является наиболее распространенным материалом, используемым для фундамента, потому что железобетон стабилен и достаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего дома, не растрескиваясь и не деформируясь.

Существует множество стилей фундамента, и каждый из них влияет на общую стоимость бетонного фундамента.Некоторые стили включают стены, а некоторые нет, и это влияет на ваши расходы. Кроме того, толщина вашего бетона и тип фундамента, который вы выбираете, также могут увеличить стоимость бетонного фундамента. Чтобы построить фундамент дома, средняя стоимость будет колебаться от 7000 до 18000 долларов. Стоимость бетонного фундамента большинства людей для плиты площадью 1000 квадратных футов составляет в среднем около 9300 долларов.

Если разбить эту стоимость на квадратный фут, она составит от 4,00 до 25,00 долларов. Размер вашего дома и ваше местоположение также будут влиять на стоимость бетонного фундамента.Наиболее распространенными типами фундамента являются плитный, цокольный, столбчатый, подпольный и балочный. Вы хотите решить, какой из них вы хотите с самого начала, чтобы помочь вам бюджет для этого проекта.

Это всеобъемлющее руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать о расчете стоимости бетонного фундамента. Это позволит вам составить бюджет для этого проекта, и вы можете легко работать с местными подрядчиками, чтобы найти правильное решение для ваших нужд.


Возведение стен на бетонном фундаменте может увеличить общие затраты, поскольку это более трудоемкий проект.Если вы хотите построить подвал, вам понадобятся стены, и это может увеличить как продолжительность вашего проекта, так и ваши трудозатраты.
Бетонный фундамент by ArmchairBuilder.com / CC BY 2.0

Ценовые категории для типов бетона

Тип бетона, который вы выберете, будет определять стоимость бетонного фундамента. Каждый тип имеет определенное применение, и это зависит от вашего климата, типа почвы и готового фундамента.

Фундамент из шлакоблоков

Для создания фундамента из шлакоблоков можно использовать шлакоблоки с колоннами или стеновыми стойками.Шлакоблоки хорошо сочетаются с различными стилями, включая полые пространства, полные подвалы, опоры и стволовые стены. Стоимость этого бетонного фундамента будет колебаться от 11 500 до 15 000 долларов США от начала до конца.

Неглубокий фундамент с защитой от мороза 

Фундамент с защитой от замерзания аналогичен фундаменту из плиты на грунте, за исключением того, что под ним укладывается жесткий полистирол. Вы будете заливать этот тип фундамента в то же время, когда вы можете использовать его в местах, где земля промерзает, чтобы защитить ее.Стоимость этого бетонного фундамента немного выше, чем у других типов, и составляет от 8 до 14 долларов за квадратный фут.

Основание пирса и балки

Вы создадите подполье с фундаментом из опор и балок. В раме используются стальные или деревянные балки, а затем компания заливает раму тонкой бетонной плитой, чтобы гарантировать, что под бетоном не останется места, когда он затвердеет. Затем компания просверливает балки в землю, чтобы поддерживать ваш груз и фундамент над ним.

Некоторые типы грунта не могут поддерживать этот фундамент, поэтому вы должны заранее протестировать его. Кроме того, это менее распространенный метод, поэтому может быть сложно найти подрядчика в вашем регионе. Стоимость бетонного фундамента начинается с 18 долларов за квадратный фут и увеличивается в зависимости от того, планируете ли вы использовать сталь или дерево для каркаса и насколько глубоко они должны сверлить землю.

Свайный фундамент

Установка свай для этого типа фундамента обойдется вам в 20 долларов.00 и 60 долларов за погонный фут, а проект обычно ограничивается 28 000 долларов. В смету стоимости бетонного фундамента входят материалы, оборудование и рабочая сила. Если вы хотите добавить сталь вместо предварительно напряженного бетона 25% и 35%. Сваи служат для другой цели, чем опоры, и они помогут обойти коренную породу и почву бассейна, когда почва недостаточно стабильна, чтобы построить фундамент прямо на ней.

Плита на фундаменте

Это самый распространенный тип фундамента, если у вас нет стен.Этот фундамент будет иметь толщину в несколько дюймов, залит как единый фундамент, и его края будут толще, чем центр. Он называется монолитным фундаментом, потому что компания заливает все сразу, и его очень популярно использовать там, где земля не промерзает. Это самые быстрые и простые фундаменты для заливки, а бетонный фундамент стоит от 6 до 12 долларов за квадратный фут. Однако они не будут хорошо работать для поддержки подвала.

Фундамент стволовой стены

Более известный как Т-образный фундамент, это наиболее распространенный тип фундамента, используемый для области, которая будет иметь стены, такие как ваш фундамент.Компания разместит фундамент под линией промерзания, прежде чем возводить стены. Фундамент будет шире стен, чтобы обеспечить устойчивость. Они будут лить плиту в последнюю очередь. Поскольку компания должна залить ваш фундамент тремя отдельными частями, это одна из самых дорогих затрат на бетонный фундамент, которые вы можете иметь. Если вам нужен подвал, это фундамент, который вам нужен, и его заливка будет стоить от 16 до 18 долларов за квадратный фут.


Выбор типа фундамента повлияет на ваши расходы, поскольку некоторые из них намного дороже других.Таким образом, как только вы определитесь с типом фундамента, легко рассчитать бюджет проекта.
Бетонный фундамент by SteelMaster Buildings / CC BY-SA 2.0

Как процесс строительства влияет на стоимость

Ваш процесс строительства, который компания использует для создания вашего фундамента, будет различаться в зависимости от типа фундамента, который вам нужен, но в большинстве процессов выполняются одни и те же шаги. Вам нужно будет представить все свои планы строительства, чтобы получить разрешение, по крайней мере, за неделю или две до начала проекта.Сам фундамент будет включен в ваше разрешение на строительство, поэтому вам не нужно для него отдельное разрешение.

Перед началом раскопок компания приедет и проверит почву. Когда вы хотите залить полный подвал, вы сначала поставите фундамент, прежде чем исследовать его и заливать стены. И наконец, ваша бетонная плита. Если вы хотите залить монолитную плиту, компания уложит гравий для улучшения дренажа перед заливкой всей плиты за один раз.

После заливки бетона ему потребуется от 1 до 14 дней для застывания, в зависимости от местных погодных условий.Если у вас есть подвал, вам придется принять меры для его гидроизоляции. Затем вам нужно будет добавить мелкий гравий и дренажную плитку, прежде чем продолжится остальная часть строительных работ.

Затраты на раскопки фундамента

Вам придется выкопать фундамент и добавить эту цену к стоимости бетонного фундамента. Если у вас есть ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода, вам, скорее всего, придется заменить его, когда они закончат. Каждый проект фундамента потребует некоторого уровня грунтовых работ, и выравнивание является наиболее распространенной работой, помогающей подготовить существующую площадку для вашей плиты.

Стоимость бетонного фундамента начинается примерно с 2000 долларов США за плитный фундамент, а стоимость фундамента подвала начинается примерно с 5000 долларов США. Ваши расходы могут возрасти в зависимости от того, насколько глубоким должен быть фундамент, а также от состояния почвы на вашем участке. Если вам нужно произвести взрывные работы, вы заплатите гораздо больше за стоимость бетонного фундамента, чем если бы вы могли легко удалить грунт с помощью традиционного оборудования.

Стоимость тестирования почвы

Крайне важно, чтобы грунт, на котором вы строите фундамент, выдерживал результирующую нагрузку и обеспечивал ей надлежащую поддержку.Независимо от того, какой фундамент вы выберете, компании придется установить опоры, которые будут равномерно распределять вес по грунту. Если в почве слишком много водорода, она слишком мягкая или если она на основе глины удерживает слишком много влаги, вы можете получить неустойчивый фундамент. Вот почему для компаний очень важно прийти и провести тестирование почвы до начала вашего проекта фундамента.

Существует несколько аспектов тестирования почвы. Вы должны сильно уплотнить почву в фундаменте.Таким образом, когда компания приступает к раскопкам почвы, компания удаляет часть почвы, чтобы увидеть, насколько хорошо она может поддерживать ваш фундамент. Области, на которых вы будете стоять, будут уплотнены и проверены на прочность. Они могут удалить глинистую почву и засыпать область под вашим фундаментом другим типом почвы и уплотнить ее, чтобы сделать ее более стабильной. Как правило, вы добавляете в почву мелкий гравий, чтобы улучшить дренаж, и тестирование поможет вам решить, сколько гравия вам нужно.

Если в некоторых местах у вас очень мягкая почва, вы можете изменить ориентацию или тип фундамента, который вы закладываете, чтобы он перекрывал мягкие участки, чтобы помочь вам равномерно распределить нагрузку на более уплотненные участки. В среднем испытания грунта увеличат стоимость бетонного фундамента на 1200 долларов. Если у вас много проблем, цены могут легко подняться до 5000 долларов.


Убедитесь, что вы проверили почву перед тем, как приступить к укладке фундамента, и вы получите прочную основу, которая равномерно распределяет нагрузку от одного края к другому.Неустойчивый фундамент более склонен к оседанию и растрескиванию, и это может увеличить ваши затраты на бетонный фундамент.
Бетонный фундамент by Изабель Шульц / CC BY-SA 2.0

Стоимость подъема дома

Гораздо проще оплатить стоимость бетонного фундамента, чем поднять существующий дом, чтобы добавить к нему подвал. Копать землю, проводить испытания почвы и заливать фундамент для подвала проще и быстрее, когда вы работаете на пустом участке.Возведение дома требует, чтобы у вас было дополнительное тяжелое оборудование, чтобы удерживать его на месте, пока приезжает компания, копает и заливает фундамент, а это увеличивает ваши расходы.

В среднем вы можете заплатить около 35 000 долларов, чтобы поднять свой дом и построить фундамент. Тем не менее, пока дом структурно прочный, это будет стоить меньше, чем необходимость снести ваш нынешний дом и перестроить его с подвалом.

Стоимость установки бетонного основания

Фундаменты необходимы в вашем фундаменте, чтобы помочь распределить вес и сохранить его структурную прочность.Тип фундамента, который вы будете использовать, напрямую связан с типом фундамента, который вы выберете. Т-образные фундаменты сначала выкапываются и заливаются, прежде чем компания заливает стены, а затем плиту. Это трехэтапный процесс. Если вам нужен ровный фундамент, у вас будет более толстый край, чем центр. Более толстый край служит опорой для поддержки нагрузки. Заливка фундамента увеличит стоимость бетонного фундамента на 3-5 долларов за квадратный фут. Если у вас Т-образный фундамент, вам придется включить стоимость осмотра, прежде чем вы сможете залить остальную часть плиты.

Стоимость разрешений

Заливка нового фундамента является частью процесса строительства новой постройки или дома. Вот почему вы должны подать заявку на разрешение, прежде чем начать проект. Вам нужно будет представить все свои планы проекта в муниципалитет или мэрию, и планы должны включать ваш фонд. Они выдадут вам разрешение на основе ваших планов. Большинство разрешений увеличат стоимость бетонного фундамента на 1000 долларов и более. Размер проекта будет самым большим фактором в определении того, сколько вы потратите.Если вам нужна более конкретная информация, вы можете поговорить с представителями вашего города или муниципалитета или со своим застройщиком.

Стоимость ремонта фундамента

Если вы заметили проблемы с фундаментом, когда они еще незначительны, их можно отремонтировать, не беспокоясь о том, чтобы вырвать и установить совершенно новый фундамент. Это может помочь снизить стоимость бетонного фундамента, и очень важно проводить плановые проверки. Вы можете заполнить мелкие трещины, которые не повлияют на вашу структуру, примерно за 500 долларов.

Если вы обнаружите более серьезную проблему, стоимость вашего бетонного фундамента может резко возрасти. Это особенно верно, если компании приходится поднимать дом, чтобы сделать ремонт. Многие люди платят до 5000 долларов за ремонт фундамента, и это намного меньше, чем полная замена фундамента.

Стоимость замены основания 

Основы

не вечны, и в конечном итоге вам может понадобиться заменить их. Ваш фундамент может осесть, и это может привести к образованию трещин или слабых мест с течением времени.Если вы заметили эти проблемы, устраните их как можно быстрее, чтобы избежать необходимости полной замены фундамента, поскольку это может быть дорогостоящим проектом.

Гораздо проще оплатить стоимость бетонного фундамента, чтобы залить новый, чем заменить фундамент, если у вас есть существующий дом. Ваши затраты на замену имеют очень широкий диапазон, начиная с 20 000 долларов и до 100 000 долларов. На стоимость влияет множество факторов, включая тип фундамента, размер и состояние почвы или проблемы, которые возникают из-за них.Во время этого процесса вашей компании придется снять ваш дом с фундамента.

Форма и размер дома, то, как далеко он должен подняться и как долго он должен поддерживаться, будут учитываться в стоимости вашего бетонного фундамента для его замены.

Затраты на оплату труда

Есть несколько затрат на рабочую силу, которые входят в стоимость бетонного фундамента. Доставка, земляные работы, уплотнение и заливка – все это имеет определенный ценовой диапазон. Грязные работы составляют большую часть ваших трудозатрат.Типичная стоимость бетонного фундамента для заливки плитного фундамента составляет около 4000 долларов. Это меньше половины от общей суммы в 9300 долларов.

Если вы хотите залить фундамент подвала, ваши трудозатраты составят около 7 000 долларов США при общей сумме 16 000 долларов США. Эти более высокие трудозатраты связаны с тем, что вам нужно время, чтобы залить фундамент в три отдельных этапа, и он включает в себя дополнительную работу, которую ваша компания проделает для возведения стен вашего фундамента. Если вам удобно делать это самостоятельно, это вариант, который поможет сэкономить на трудозатратах.Однако, поскольку фундамент так важен для вашего дома, лучше оставить его профессионалам.


Ваши трудозатраты будут увеличиваться с увеличением размера проекта, а более сложные проекты будут означать, что ваша компания будет работать дольше, следя за тем, чтобы каждый шаг был выполнен.
Фундамент by RBerteig / CC BY 2.0

Цены на улучшения и улучшения

Существует множество улучшений или улучшений, которые вы можете добавить к своему фундаменту, но все они увеличат стоимость бетонного фундамента.Итак, если у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется отказаться от некоторых из этих пунктов в пользу того, чтобы ваши расходы на бетонный фундамент были более управляемыми.

Пристройка к подвалу

Люди часто отделывают свои подвалы, чтобы превратить их в жилое пространство для своих семей. Чтобы добавить подвал к стоимости бетонного фундамента, вы можете заплатить от 25 000 до 55 000 долларов от начала до конца.

Дренаж для вашего фонда

Для каждого типа фундамента, который вы выберете, будет установлен по крайней мере какой-то дренаж, и это может включать в себя все, от плакучей плитки до гравия.Если вы хотите установить дополнительные варианты дренажа, такие как французский дренаж, это может добавить до 5000 долларов к стоимости бетонного фундамента.

Проверка дома

Инспекторы будут выходить в нескольких точках на протяжении всей работы, чтобы провести тщательную проверку. Им придется осмотреть фундамент, прежде чем компания сможет залить остальную часть фундамента. Им придется провести еще одну проверку всего фундамента, прежде чем вы сможете начать на нем строить. Цель этих осмотров – убедиться в отсутствии слабых мест и в надежности фундамента.Если вам нужно добавить плату за осмотр к стоимости бетонного фундамента, она может составлять от 500 до 1000 долларов.

Изоляция

Может быть, вы решили установить непромерзающий фундамент. Если это так, вам придется попросить компанию изолировать бетон во время процесса заливки. Если вы решите, что хотите иметь подвальный фундамент, вы можете утеплить внутренние стены подвала с помощью жесткой изоляции. Эта изоляция увеличит стоимость бетонного фундамента на 5000 долларов.

Лучистое отопление

Если вы планируете установить в доме лучистое отопление и у вас есть готовый цоколь или плитный фундамент, самое время проложить трубы. Это добавит более 20 000 долларов к стоимости вашего бетонного фундамента, так что это очень дорогой дополнительный вариант.

Мелкие или глубокие фундаменты

Ваши затраты на бетонный фундамент будут увеличиваться по мере того, как вам придется копать фундамент. Большая часть затрат на рабочую силу будет приходиться на работы с почвой, включая уплотнение, копание и подготовку площадки для заливки новой бетонной плиты.Чем глубже раскопки, тем трудоемче они будут. Вот почему выбор установки подвального помещения или подвала будет стоить значительно дороже, чем выбор подвала в виде плиты.

Вы можете залить плиту с минимальными земляными работами, но с подвалами связано гораздо больше работы. Чем глубже вы должны идти, тем дольше будет тянуться проект, и тем больше будет расти стоимость вашего бетонного фундамента.

Стоимость фундамента мобильного дома

Традиционно передвижные дома строят для перемещения, но можно поставить и на фундамент.Вы можете поставить их на любой фундамент, который будет поддерживать традиционный дом, и они могут иметь плитный фундамент, подвал или подвальное помещение. Мобильные дома, как правило, меньше, а это означает, что ваши затраты на бетонный фундамент снизятся, потому что фундамент не должен быть таким большим. Этот тип фундамента будет стоить в среднем от 4500 до 9000 долларов.

Стоимость фундамента гаража

При постройке гаража вам потребуется установить плитный фундамент. Гаражи могут быть разных размеров, и это может привести к увеличению затрат на бетонный фундамент.

  • Один автомобиль (12 футов на 22 фута) — от 1600 до 3500 долларов США
  • Две машины (24 фута на 24 фута) — от 3500 до 7000 долларов США
  • Три машины (32 фута на 22 фута) — 4500 долларов США на 8500 долларов США

Где найти монтажников бетонных фундаментов рядом с вами

Если вы ищете установщиков бетона, вам следует обратиться в несколько местных компаний. Это может привести к колебаниям стоимости вашего бетонного фундамента, поэтому важно позвонить в несколько компаний, чтобы убедиться, что вы получаете качественные услуги, не нарушая свой банк.

Часто задаваемые вопросы


Имея под рукой правильный набор вопросов, когда вы начнете звонить по поводу стоимости установки бетона, вы сможете получить согласованные расценки от разных компаний.
Бетон 001 by Roger Mommaerts / CC BY-SA 2.0

1. Сколько вы заплатите за заливку бетоном подполья?

В среднем вы потратите от 5 до 10 долларов США.00, чтобы залить бетоном подполье. В стоимость бетонного фундамента входят ваши отделочные работы.

2. Сколько времени требуется для схватывания основы?

Время, необходимое для затвердевания фундамента, сильно зависит от вашего местоположения и климата. Обычно для полного затвердевания требуется от двух до трех недель, прежде чем вы сможете перейти к следующему шагу.

3. Чем отличается фундамент от фундамента?

Фундамент — это конструкция, которая удерживает нагрузку на фундамент и помогает распределить нагрузку по почве.Ваша компания сначала зальет фундамент, а затем зальет стены, а затем фундамент.

4. Какие типы грунта лучше всего подходят для фундамента?

Почва должна иметь возможность уплотняться перед дренированием, поэтому глинистые или рыхлые почвы не лучший выбор, поскольку они могут привести к нестабильности фундамента.

Итог

Стоимость вашего бетонного фундамента будет варьироваться в зависимости от большого количества факторов, и вы обязаны выяснить, какие из них применимы к вашей ситуации, а какие не работают.Это поможет вам получить приблизительное представление о том, сколько вам нужно в бюджете для этого проекта, и вы можете передать эту оценку своим местным подрядчикам, чтобы начать этот проект.

типов фундаментов | DIY Extra

Использование или способность определить правильные типы фундамента, необходимые для конкретного строительного проекта, может означать разницу между успехом и неудачей. Без прочного фундамента любые стены или другие конструкции могут со временем сдвинуться и даже рухнуть, если грунт достаточно неподходящий.Понимание типа фундамента, на котором построен ваш дом, также важно, особенно если вы планируете масштабные улучшения или ремонт.

Тип фундамента, на котором построен ваш дом, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от возраста дома, типа грунта, на котором он стоит, и даже от общего размера и высоты строения. Но во всех случаях работа фундамента состоит в том, чтобы распределить вес, который необходимо нести, на большую площадь поверхности.

Траншейный фундамент

Подходит для: грунта, мела, гравия и песка, глины

Распространенным типом фундамента является траншейный фундамент, иногда также называемый траншейной засыпкой. Каналы выкапываются в земле под внешними несущими стенами. Затем он заполняется бетоном, иногда с предварительно вставленными армированными стальными стержнями, чтобы создать прочный фундамент. Необходимая глубина траншейного фундамента зависит от размера здания и типа окружающего грунта.Внутренние несущие стены также могут потребовать использования траншейного фундамента.

Ленточный фундамент

Подходит для: грунта, мела, гравия и песка, глины

Подобно траншейному фундаменту, ленточный фундамент также использует траншею, вырытую в окружающем грунте, но в нее заливается меньше бетона, а стена начинается ниже уровня поверхности. Нижние уровни стены часто строятся из блоков, а не из кирпичей. Ленточные фундаменты не часто используются для поддержки основных несущих стен дома, но могут быть полезны для обеспечения поддержки ряда столбов, где невозможно установить отдельные фундаменты.

Широкие ленточные фундаменты

Если грунт, на котором ведется строительство, особенно мягкий или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты. Они помогают распределить нагрузку на большую площадь и обычно укрепляются стальными стержнями.

Плотные фундаменты

Подходит для: грунта, торфа, мелиорированных земель

Плотные фундаменты состоят из сплошной бетонной плиты, армированной сеткой из стальных стержней, которая покрывает всю площадь основания здания.Если в вашем доме есть внутренние бетонные полы, он, скорее всего, построен на плотном фундаменте. Сплошной фундамент часто будет толще снаружи, где будут располагаться несущие стены. Современные плотные фундаменты также включают один или несколько слоев изоляции, что делает их чрезвычайно хорошими для сохранения тепла в помещении. Сплошные фундаменты часто используются там, где подстилающий грунт мягкий или рыхлый, поскольку нагрузки распределяются по более широкой площади, и часто являются жизнеспособной альтернативой более дорогим свайным фундаментам.

Свайный фундамент

Подходит для: мелиорированного грунта, мягкого мела

Глубокие отверстия (иногда глубиной в несколько метров) бурятся в почве под стенами здания, после чего обычно устанавливаются усиленные стальные рамы. и залит бетоном. Сборная железобетонная балка венчает сваи и обеспечивает прочное основание для стен. Это создает очень прочную основу и в основном используется в местах, где существует высокая вероятность оседания грунта с течением времени.

Фундаменты на подушках

Подходит для: грунта, глины, мела

В основном используется, когда необходимо поддерживать изолированные нагрузки, такие как вертикальные колонны в доме со стальным каркасом или каркасом из стоек и балок. Нагрузка на фундамент сосредоточена на небольшой площади, но обычно распределяется дальше по раме.

Как залить ленточный фундамент под дом своими руками? Пошаговая технология заливки фундамента под дом своими руками Как залить ленточный фундамент на разных уровнях.

От качества фундамента зависит прочность и надежность всего строения, будь то жилой дом, гараж, сарай или баня. Для его возведения необходимо не только выкопать котлован и залить бетонный раствор, но и правильно рассчитать размеры основания, правильно собрать арматурный каркас, подобрать подходящую марку цемента. Прежде чем заливать фундамент своими руками, необходимо изучить технологию, ведь даже незначительные огрехи могут привести к неравномерной просадке и быстрому разрушению основания дома.

Фундаменты бывают плитные, столбчатые, свайно-ленточные, а также комбинированные. Плитные и свайные фундаменты в частном строительстве не пользуются большим спросом, так как требуют больших затрат и наличия специальной техники. Столбчатые фундаменты самые дешевые, но они не подходят для строительства тяжелых зданий.

Наиболее практичными являются ленточные фундаменты, которые обеспечивают домам необходимую прочность, не слишком сложны в строительстве и относительно недороги.

Для разметки границ фундамента необходимо точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагают на 20 см ниже уровня промерзания грунта, но это не касается мелкозаглубленных фундаментов.

Для разметки вам понадобится:


Участок освобождается от высокой растительности, убираются крупные камни и все, что может мешать работе.Затем определите местонахождение одного из углов фасада и вбейте в землю колышек.

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:


Внешний периметр разметки готов, теперь нужно сделать внутренний. Для этого с обеих сторон каждого колышка вбивается еще по одному маше на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противоположными колышками натягивается шпагат и получается внутренний периметр.Далее размечаются все внутренние несущие стены и таким же образом устанавливаются маяки. После этого остается определить самую нижнюю точку разметки, от которой будет отсчитываться глубина траншеи.

Копать траншеи проще всего экскаватором, но если такой возможности нет, то придется использовать лопаты. В процессе копания нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи должны постоянно выравниваться по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно было максимально ровным.

Если грунт слишком плотный и трудно поддается, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого бурятся отверстия под опорные столбы по углам траншей и через каждые 2 м на прямых участках.

Этот способ позволяет сделать надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь бурение ям даже в плотном грунте намного проще, чем рытье траншеи. Кроме того, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина отверстий для столбов должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, который составляет примерно 1.2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Опалубка и каркас в сборе

Стены фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать сплошную опалубку и установить ее с обеих сторон траншей. Армирующий каркас также является важным элементом фундамента, поскольку обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На данном этапе работы вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • листов фанеры или прочных досок;
  • саморезы
  • ;
  • полиэтиленовая пленка
  • ;
  • степлер
  • ;
  • брусков для проставок;
  • арматура сечением 12 мм;
  • вязальная проволока.

Этап 1. Сборка опалубки

Доски сбиваются в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. В местах стыков щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают снаружи. Для соединения досок можно использовать как гвозди, так и саморезы, но удобнее демонтировать опалубку, скрепленную саморезами.

Головки саморезов должны располагаться с внутренней стороны щитов так, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной.Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для коммуникационных труб, иначе их придется выбивать в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Этап 2. Устройство песчаной подушки

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов дно траншей засыпается слоем песка. Толщина песчаной подушки 15-20 см; его поверхность необходимо выровнять, утрамбовать и проверить водяным уровнем по всей площади.После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а затем засыпают слоем крупного щебня или гравия.

Этап 3. Установка опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты располагают по самому краю периметра и соединяют деревянными перемычками, удерживающими опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы раствор не вытекал.С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и монтаж опалубки для ленточных фундаментов

Этап 4. Сборка армокаркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Арматурные стержни следует скреплять только проволокой, так как сварка провоцирует коррозию в местах стыков. Если фундамент сборный, то сначала заделывают отверстия под опорные столбы и вставляют внутрь 3-4 соединенных между собой арматурных стержня.Концы стержней должны выступать над дном траншеи не менее чем на 30 см.

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей на расстоянии 5 см от стен укладывают 2 продольных стержня. Затем к ним через каждые 30 см прикручиваются вертикальные отрезки арматуры. Высота вертикальных стержней равна глубине траншеи + 25 см. Далее крепится следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Вы можете связать фрагменты рамы на земле, а затем аккуратно опустить их в траншею и соединить между собой.Наконец, определяют уровень заливки бетона и на этой высоте протягивают внутрь опалубки леску или веревку, фиксируя ее гвоздями с торцевой стороны. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

Необходимо единовременно заливать фундамент бетонной смесью. Если этот процесс затянуть, то будет нарушена монолитность основания, что приведет к появлению трещин и постепенному размыву бетона.Сейчас многие предпочитают заказывать готовый бетонный раствор прямо на заводе, так как это экономит время и силы. Если такой возможности нет, обязательно потребуется бетономешалка, так как сделать такое количество бетона своими руками очень сложно.

Прежде чем приступить к заливке, необходимо рассчитать расход бетонной смеси на фундамент. Так как база состоит из нескольких лент, то сначала рекомендуется узнать объем каждого сегмента, а потом складывать все вместе.Чтобы узнать объем, ширину ленты умножают на ее длину и высоту. Общий объем фундамента равен объему бетонного раствора. С запасом заказывать не стоит, так как при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра, что как раз и является необходимым запасом.

Прочность основания во многом зависит от марки цемента, а также от пропорций компонентов в растворе. Для фундамента под жилой дом оптимально использовать раствор М300 или М400.Для его приготовления понадобится цемент марки М500, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:4. Объем воды должен составлять половину объема всех остальных компонентов раствора.

Заливку следует производить в теплую погоду, так как от холода прочность бетона снижается, и твердение происходит быстрее.

Итак, сначала приготовьте раствор:


Готовый раствор имеет однородный цвет и структуру, густую консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает вниз общей массой, не разделяясь на куски.Когда бетон готов, можно приступать к заливке. Заливать опалубку нужно слоями, распределяя раствор по периметру толщиной около 20 см. Если сразу высыпать всю смесь, внутри образуются воздушные пустоты, что резко снижает плотность фундамента.

После заливки первого слоя раствор протыкают в нескольких местах куском арматуры, а затем уплотняют строительным вибратором. Если нет вибратора, можно использовать деревянную трамбовку.Когда бетонная поверхность уплотнена и выровнена, можно заливать второй слой. Раствор снова прокалывают, выпуская пузырьки воздуха, затем утрамбовывают и выравнивают поверхность. Последний слой должен быть на уровне натянутой лески; стенки опалубки простукивают молотком, а поверхность выравнивают кельмой.

Готовый тональный крем накрывается сверху полиэтиленовой пленкой и открывается только в сухую пасмурную погоду. Чтобы избежать растрескивания, верх основания периодически смачивают водой.Опалубку можно демонтировать через 12-14 дней после заливки, но строительные работы рекомендуется проводить не ранее, чем через месяц. За это время фундамент достаточно укрепится и уплотнится, поэтому вреда нагрузка не принесет.

Видео — Как залить фундамент своими руками

Процесс закладки любого фундамента включает в себя несколько этапов:

  1. Подготовка площадки и разметка фундамента
  2. Земляные работы, рытье траншей, бурение столбов
  3. Подготовка подушки под фундамент
  4. Установка арматурного каркаса и строительство опалубки
  5. Бетонирование и выравнивание

О том, какие типы фундамента для дома существуют на сегодняшний день, я рассказывал в одной из предыдущих статей, поэтому не буду на этом останавливаться.

В этой статье я подробно и пошагово расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях заливки других видов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько видов ленточного фундамента, но технология заливки своими руками у всех практически одинаковая.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а потом уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для заливки фундамента под дом является доступ автомиксера во все уголки дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (желательно два) должен помочь бетону равномерно распределиться по траншее, например, лопатой.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо использовать глубинный вибратор, если его нет, то необходимо вибрировать подручными средствами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такая вибрация называется штыковым методом.Хороший результат можно получить, постукивая молотком по арматурному каркасу, либо по опалубке (не сильно!).

После заливки траншеи бетоном необходимо подрезать бетон в нужных местах, пока бетон еще не «схватился». После того, как бетон стал «сыпаться» — трогать его нежелательно.

Как я уже говорил, что залить фундамент под дом не составит труда, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят для заливки любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента дома

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые соединены монолитной лентой.

В связи с этим после разметки столбы сверлят автобуром или ручной дрелью, столбы армируют арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружают опалубку для ростверка, соединяя все столбы, создают арматурный каркас и заливают опалубку бетоном.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент строится для легких построек и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всей конструкцией, а не только под стенами дома.

В целом возведение плитного фундамента своими руками процесс не сложный, но требует ответственного подхода, и я считаю, что его можно вынести в отдельную статью.

Одним из видов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Делается разметка по периметру дома, затем снимается грунт под будущим домом, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей утрамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит почти так же, как и с любым другим типом фундамента.

Методы заливки и способы сохранения фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда заливать фундамент можно тремя способами:

  1. Заложите фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не настолько, чтобы с ним самостоятельно не справиться. В идеале со всеми этапами без особых усилий справятся 2-3 человека.
  2. Использование частично чужого труда на некоторых этапах заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов своими силами, он предполагает использование наемных рабочих на особо сложных этапах работ. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане выйдет немного дороже.
  3. Доверьте заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но в этом случае вам не придется ничего делать, кроме как приехать на объект и проконтролировать процесс закладки фундамента, ведь даже профессионалы порой не придерживаются строгой технологии в своих интересах.
  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то вам следует учитывать, что самый затратный этап – это вскапывание грунта и заливка бетона. Если говорить о копании, то решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить на помощь друга. На самом деле заливка бетона – это грязный, но не очень сложный процесс, который легко могут выполнить два-три человека за полдня, сэкономив на этом около 500 рублей.из куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и маленький дом (деревянный например), то можно вместо глубокого сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить, сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами я рассказывал в своих предыдущих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента можно сэкономить только на рабочей силе, ведь он и так наименее устойчив по сравнению со своими аналогами.
  5. В некоторых случаях армирование стекловолокном и его применение позволит немного сэкономить на фундаменте.
Содержание статьи

Ленточные фундаменты широко применяются в частном домостроении. Такая популярность в первую очередь обусловлена ​​простотой эксплуатации и относительно невысокой стоимостью по сравнению со сборными железобетонными фундаментами.

Однако предпочтительнее строить ленточные фундаменты на нескальных грунтах – мелкозаглубленным способом. В этой статье мы постараемся рассказать, как правильно залить ленточный фундамент, какие материалы и инструменты для этого потребуются, порядок производства земляных, армирующих и бетонных работ.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к устройству ленточного фундамента, необходимо провести геодезическую разметку строительной площадки и определить:

  • имущество почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания почвы зимой.

На основании полученных данных уже можно решить, стоит ли делать ленточный фундамент или выбрать более подходящий вариант устройства фундамента, чтобы максимально увеличить прочность и надежность всей конструкции на долгие годы.

Эта информация, в том числе, является основанием для расчета прочности фундамента, выбора его размера и вида арматуры для арматурного каркаса.

Расчет фундамента на прочность – основная задача перед заливкой ленточного фундамента. Так как допущенные ошибки в будущем могут обернуться непоправимыми изменениями в конструкции всего дома и привести к его разрушению. Расчет фундамента лучше заказать специалистам, как и подготовку всего строительного проекта.

Раскопки

После того, как проект готов, приступают к разметке будущего фундамента на земле. Строительная площадка должна быть максимально очищена от деревьев, кустарников, строительного и другого мусора, спланирована.

План фундамента с чертежа переносится на землю. Делается это с помощью колышков, шнура и уровня.

Правильность построения уголков проверяют диагональными измерениями. Обе диагонали должны быть одинакового размера.

В углы будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур, который обозначит центральную линию фундамента.

По обе стороны от осевой отмечают границы фундаментов и еще дальше границы траншеи или котлована.

При рытье траншеи или котлована их размеры должны позволять рабочему свободно перемещаться внутри для наиболее удобного выставления опалубки и арматурного каркаса.

Дно траншеи или котлована должно быть ровным и соответствовать проектным отметкам.

После этого приступайте к устройству песчаной подушки. На дно траншеи или котлована укладывается слой песка, гравия или щебня. Высота песчаной подушки должна быть не менее 15-20 см, когда заливаем ленточный фундамент своими руками. При использовании гравия или щебня высоту подушки можно уменьшить вдвое. Насыпанный слой смачивают водой и утрамбовывают.

Ширина песчаного или гравийного слоя должна быть на 30-40 см больше основания фундамента, чтобы края основания фундамента не провисали над землей.

Для жилых домов высоту ленточного фундамента обычно принимают не более 1 метра в зависимости от этажности и материала, применяемого для стен. Исходя из этого, траншею копают глубиной 60-70 см.

Опалубка и арматурный каркас

В качестве опалубки могут быть использованы деревянные щиты из обрезной доски, влагостойкая фанера, металлические листы и другие материалы.

Опалубка может быть:

  • съемный,
  • закреплен, в этом случае он остается на залитом фундаменте.

После установки опалубки приступают к созданию армирующего каркаса.

Для этого запаситесь:

  • Арматура периодического профиля диаметром 10-12 мм,
  • проволока вязальная отожженная,
  • крючком.

На дно траншеи через каждые 30-50 см с обеих сторон устанавливаются вертикальные арматурные стержни, после чего к ним привязываются горизонтальные арматурные стержни, отступая от песчаной подушки на 5-7 см вверх. Это будет нижний пояс арматурного каркаса.

Затем на расстоянии 5 см от вершины будущего фундамента укладываются горизонтальные стержни верхнего пояса. Армокаркас по возможности проще вязать на земле и затем опускать в траншею, подкладывая под нижний пояс куски бетона, кирпича или специальные пластиковые детали подкладки толщиной 5-7 см.

Ячейки арматурного каркаса обычно выдерживают размерами 30х30 см, этого вполне достаточно для обеспечения прочности ленточного фундамента индивидуального жилого дома.

Как залить ленточный фундамент — наглядно и доходчиво показано видео на разных строительных площадках и форумах.

При монтаже арматурного каркаса необходимо предусмотреть проемы для прохода инженерных коммуникаций (канализация, водопровод), а также для вентиляции подвала или подполья.

Для этого в опалубке вырезаются отверстия и вставляются асбестоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра.Трубы привязываются к арматуре вязальной проволокой.

Арматурный каркас должен располагаться в опалубке таким образом, чтобы расстояние от него до стенок опалубки, верха и низа было не менее 5 см. В этом случае арматура будет полностью защищена от коррозии.

Бетонная смесь для заливки

Перед тем, как приступить к заливке фундамента бетоном, необходимо сделать на внутренней стороне опалубки горизонтальную отметку, которая будет служить границей верхнего уровня фундамента.

В зависимости от того, как будет заливаться фундамент, будет определена стоимость заливки ленточного фундамента:

  • бетон приготовлю самостоятельно,
  • заказывается в готовом виде и доставляется на объект миксерами

Если бетонная смесь будет готовиться прямо на месте, то необходимо купить или арендовать бетономешалку, так как замес бетона вручную лопатами очень сложная работа, а возведение фундамента может занять много времени.

При заказе готового бетона смесь заливается во всю опалубку в кратчайшие сроки. Если привезенного бетона недостаточно, то следует равномерно залить весь периметр фундамента. Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную штыковым способом.

Для этого протыкают бетон любым металлическим стержнем, немного встряхивая его, чтобы смог выйти скопившийся в бетоне воздух. Таким образом, бетон приобретает достаточную плотность, в его теле не образуются воздушные камеры, что значительно снижает его прочность.

Верх залитого бетона заглаживают правилом по намеченной горизонтальной отметке на внутренней стороне опалубки.

Свежезалитый фундамент необходимо укрыть влажной мешковиной или засыпать опилками. В солнечную жаркую погоду бетон необходимо периодически смачивать, чтобы от неравномерного высыхания не появились трещины.

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным в строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации.Он достаточно прост в устройстве, не требует особо сложных приспособлений или специального оборудования.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно лишь частично сделать ленточный фундамент своими руками, то есть выполнить основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, установке и обвязке армирующей сетки, гидроизоляция и утепление. Но изготовление и заливку можно проще и надежнее заказать у фирм, специализирующихся на этой работе.

Чтобы узнать, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены здания.


Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот тип основания применяется в следующих случаях:

  • Для строительства частных домов и хозяйственных построек из материалов со значительной массой, таких как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
  • В тех случаях, когда генеральный план строительства предполагает наличие подземного гаража, подвала или цокольного этажа.
  • Для строительства домов с тяжелым перекрытием или мансардой.
  • В районах с преобладанием преимущественно неоднородных почв.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для всех типов грунтов, за исключением разве что просадочных и торфяников – это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента при эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках данной конструкции.

Преимущества:
  • Ленточный фундамент особенно способен выдерживать большие нагрузки, не меньшие, чем монолитный фундамент.
  • Отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые вполне можно провести самостоятельно.
  • Ленточный фундамент всегда имеет длительный эксплуатационный период, разумеется, при его правильном устройстве и обеспечении необходимых степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
  • Преимуществом можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать наиболее подходящий по технологическим и финансовым возможностям.
  • Ленточное основание обойдется значительно дешевле монолитного, хотя по прочности практически не уступает ему.
  • Данная конструкция позволяет улучшить теплоизоляцию полов в доме, создавая многослойную изоляцию.
Недостатки:
  • Ленточный фундамент не подходит для устройства на некоторых грунтах.
  • По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один заход, и приготовить такое количество бетона самостоятельно очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным компаниям-производителям, имеющим в своем распоряжении специальное оборудование и технику.
  • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемка и займет много времени. Без помощников справиться будет сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Типы ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточных фундаментов, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них – это глубина его залегания.


  • Например, для массивных домов, построенных из тяжелых строительных материалов, необходим глубокий фундамент, который необходимо устраивать на глубину 250÷300 мм ниже уровня промерзания грунта в районе возведения здания.
  • Еще один тип ленточного фундамента – мелкозаглубленный.Он используется для легких каркасных зданий, а его общая глубина не превышает 550÷600 мм.

На схеме представлены несколько основных типов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты делятся не только на два типа, но и на несколько видов:

  • Монолитный тип фундамента является наиболее применяемым для различных зданий. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью конструкции, а также присущей ему долговечностью и прочностью.
  • Сборный фундамент для строительства частных домов используется реже. Этот вид основания собирается из готовых бетонных блоков, которые изготавливаются на заводах. Они доставляются на строительную площадку и устанавливаются в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Блоки устанавливаются вплотную друг к другу, а промежутки между ними заполняются бетонным раствором и заделываются снаружи гидроизоляционным материалом.

Этот тип фундамента не подходит для неустойчивых грунтов, так как в местах стыков может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит и стоящего на нем здания.

Кроме того, за доставку и установку блоков на постоянное место (с использованием погрузочно-разгрузочной и грузоподъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако справедливости ради надо сказать, что сами блоки обойдутся дешевле, чем весь комплекс необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавят строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, вам не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и связывать армирующую сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подходит для двух- или трехэтажных домов, построенных из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунта подходит для установки блоков, то такой тип фундамента станет хорошим выбором для строительства большого коттеджа.

Материалы для устройства ленточного фундамента

Если все же принято решение строить здание на монолитном ленточном фундаменте, необходимо приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого вам понадобится:

  • Рубероид или толстая полиэтиленовая пленка — для гидроизоляции опалубки.
  • Доска толщиной 15÷20 мм и брусок 20×30 мм – для установки опалубки.
  • Проволока стальная — для вязки арматуры и стягивания, при необходимости, щитов опалубки.
  • Арматура диаметром 10 ÷ 15 мм — для установки армирующего пояса.
  • Гвозди или саморезы — для крепления опалубки.
  • Песок и гравий – для предварительной засыпки «подушек».
  • Если бетон все-таки замешивается самостоятельно, то для него потребуется цемент не ниже М400, песок и щебень или гравий средней фракции. Раствор изготовлен из этих материалов, взятых в пропорциях 1:2:4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.


Расчет фундамента

В обязательном порядке необходимо выяснить тип грунта на участке под строительство дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод.Чтобы выяснить все эти особенности, необходимо обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, на основе анализа, полученного в результате исследования.

Если браться за составление проекта самостоятельно, то можно не учесть некоторые нюансы, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. Особенно это актуально для зданий с несколькими этажами.

Если вы планируете строить небольшую постройку, такую, например, как дача, гараж, сарай, курятник или баня, то можно попробовать заложить фундамент с учетом рекомендаций СНиП II — Б.1 — 62 А еще проще — воспользуйтесь специальной таблицей, позволяющей в специальных расчетах точно определить необходимую глубину заложения ленточного фундамента в зависимости от типа дома и характеристик грунта:

Тип здания Глубина ленточного фундамента (мм) в зависимости от типа грунта
Каменистый грунт, опока Глина плотная, суглинок, который лепится в руке Песок сухой утрамбованный, супесь Песок мягкий, супесь, ил Песок очень мягкий, супесь, ил 8 торфяная трясина
Сарай, баня, хозяйственные постройки 20 200 300 400 450 650
Одноэтажный загородный дом с мансардой 30 300 350 600 650 850 Требуется другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется другой тип фундамента
Двух- или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется другой тип фундамента
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различных типов
В каждом случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет.
Для справки: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица основана на данных Британского национального строительного кодекса 2010 года.
Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположение несущих стен, на выбранном для строительства участке производится разметка.


Наиболее важным вопросом является правильная разметка фундамента на местности
  • Перед нанесением разметки будущая площадка должна быть очищена от посторонних предметов и мусора, а также снят верхний плодородный слой почвы толщиной около 120 ÷ 150 мм . Органические остатки могут привести к процессам биологического разложения, что нежелательно для подвалов.
  • На подготовленном участке предварительная разметка углов будущей конструкции путем вбивания колышков.

Далее тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними.Колышки переставляются по мере необходимости. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямолинейность углов и определять правильное направление ленты фундамента.

  • Иногда для разметки углов используются готовые деревянные бруски. детали прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливается и фиксируется один прямоугольник.

Далее к нему привязываются два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, они протягиваются к следующему месту, где устанавливается второй уголок, а затем к нему привязываются натянутые шнуры.

Таким образом размечаются все четыре угла дома, а если внутри здания предусмотрены еще и несущие стены, то они тоже размечаются.


  • После того, как все углы выставлены, необходимо сверить длину диагоналей, указанного прямоугольника или квадрата. Если они равны, то все углы установлены правильно.
  • Далее вдоль шнура можно посыпать сухой известковой пудрой — она ​​визуально укажет направление, а возможно и выявит некоторые ошибки.
  • Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома завершена, нужно таким же образом разметить фундамент для крыльца или террасы.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте для этой конструкции. Однако лента для дома и плита под печь не должны быть жестко связаны между собой.

После разметки можно приступать к достаточно масштабным земляным работам.

рытье траншей
  • По размеченным линиям выкапываются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от типа возводимого на фундамент здания.

  • Рытье котлована следует начинать с нижнего угла фундамента – это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всем ее протяжении.
  • При копании грунта следует стараться, чтобы стенки траншеи были ровными и вертикальными.Если почва вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные опоры.
  • В процессе работы периодически производятся замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на уклоне, то важно, чтобы траншея имела одинаковую глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна приямка
  • На дне готовой траншеи необходимо устроить песчаную подушку, которая в хорошо утрамбованном виде должна иметь толщину не менее 150÷200 мм.Он поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой конструкции, на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых пучинистых грунтах.

  • Далее рекомендуется сделать подушку из песка Рубероидный настил защитит песчаную подушку от эрозии и не позволит цементному молоку впитаться из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме того, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента.Материал не только засыпается на дно, но и заворачивается на стенки траншеи на 150÷200 мм.

Установка опалубки

Устанавливается в подготовленную траншею. Его можно сбить из досок, которые после застывания раствора демонтируют, или сделать несъемным, заодно утеплив фундамент.


  • Если решено монтировать опалубку из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают вертикально на дно траншеи.Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, на которую планируется поднять цоколь дома, но обычно не менее 350÷400 мм.

— Между собой щиты скрепляются ригелями, а с внешней стороны подпираются обрезными брусками. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетонного раствора под давлением, необходимо их дополнительно скрутить стальной проволокой.

— Если в фундаменте планируется делать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливается в качестве распорки между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции необходимо периодически проверять ее ровность — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.


  • Неподвижный фундамент представляет собой блоки, которые устанавливаются друг на друга и удерживаются зубчатыми вырезами, имеющимися на краях блоков, и соответствующими им пазами. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит хорошим утеплителем конструкции.Такие блоки выпускаются разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных креплений — они сами полностью предназначены для надежного удержания залитого в них бетона.

  • Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимается утеплитель, толщиной около 30 мм – это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и предотвратит вытекание цементного молочка через щели между плитами, преждевременное испарение влаги из залитого бетона, а значит, процесс созревания и твердения будет происходить в оптимальный режим.

Установка арматурной сетки

Установлена ​​следующая ступень опалубки. Изготавливается из металлического стержня диаметром 8 ÷ 15 мм. Стержни нарезаются на отрезки, равные длине стен, и они пересекаются в своих углах. Прутья не рекомендуется крепить сваркой, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому их скручивают стальной проволокой.


Если внутри опалубки устанавливается теплоизоляционный материал, то желательно, чтобы в утеплитель входили перпендикулярные участки арматуры – так она будет надежно закреплена на краях опалубки.


Точный расчет армирующего пояса производят проектировщики фундаментов с учетом многочисленных критериев — типа и общей массы здания, устойчивости грунта, сейсмических особенностей региона и других величин.

Заливка фундамента

Если этот вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей фирмы или совершенно неприемлемые цены), то бетон заливают слоями. Но в этом случае без механизации процесса не обойтись, а значит, вам обязательно понадобится бетономешалка.

  • При заказе готового материала бетонный раствор замешивается на стационарных производственных установках в необходимой пропорции, и доставляется на спецавтомобилях, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее устанавливается специальный желоб, по которому раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределить лопатой по всей длине конструкции, пока он не будет засыпан до намеченного верха.

— Поверхность бетона выравнивается и оставляется для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время застывания такой конструкции около четырех недель в теплое время года. Некоторые работы, такие как распалубка и подготовка к дальнейшим операциям, но без значительной нагрузки на ленту, можно начинать через 16÷20 дней.

Заливать фундамент зимой не рекомендуется, но если есть — необходимая мера, то и состав бетонного раствора, и сроки завершения залитой конструкции будут совершенно другими. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала — .

  • В таком случае работы будут проводиться самостоятельно, они выполняются в следующей последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки.Как было сказано выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1:2 или 1:2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливают водой и вымешивают.


— Если смешать все материалы, то их кладут в нее в одинаковых пропорциях и готовят раствор, который затем сразу заливают в опалубку. С такой настройкой работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, а при поддержке хороших помощников работу часто можно выполнить за один день.

— Если раствор предстоит замешивать вручную, то действовать придется поэтапно.Итак, в опалубку заливается первый слой бетонного раствора толщиной 150÷200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Всю опалубку по всей длине по периметру необходимо заполнить совершенно ровным слоем одинаковой толщины.

На следующий день проводится та же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не будет заполнена доверху.

— Залитый фундамент рекомендуется укрывать мешковиной, а если бетонные работы ведутся в летнюю жару, то его укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась быстро, а бетон застывал равномерно.

Фундамент, сделанный слоями, созревает быстрее, чем залитый за один раз. Однако его прочность намного ниже, и есть вероятность повреждения конструкции зимой при сильных морозах, если между слоями вдруг появится влага. Поэтому на залитый таким образом фундамент обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетономешалок
  • Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы – гравий, песок и воду.
  • Пропорции раствора могут варьироваться, но щебня или гравия всегда следует брать в 1,5÷2 раза больше, чем песка.
  • Вода в растворе должна составлять примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
  • Если для приготовления бетона приходится использовать влажный песок, это необходимо учитывать при добавлении воды в бетономешалку, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
  • При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду рекомендуется замешивать раствор подогретой водой – это ускорит схватывание и твердение бетона.
  • Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент необходима трамбовка или частое протыкание металлическим стержнем. Этот процесс проводится для удаления воздуха, оставшегося в растворе, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
  • Кроме того, опалубка со свежезалитым раствором простукивается деревянной киянкой – этот процесс также способствует выходу воздуха на поверхность раствора.
  • Снятие опалубки производится не ранее, чем через 5÷7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только через месяц.
  • Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже было сказано, при его заливке слоями. Однако лучше взять за правило, что эти технологические операции необходимо проводить в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, конечно же, всей конструкции. Как проводить и фундамент — читайте в публикациях нашего портала.

Следует отметить, что ленточный фундамент является оптимальным основанием для очень многих зданий, и выполнять его гораздо проще, чем монолитную плиту.И в завершение статьи — видео пример правильного устройства ленточного фундамента:

Видео: как залить ленточный фундамент

Существует множество типов фундаментов. При возведении небольших построек в частном строительстве, таких как бани или гаражи, часто используют фундамент ленточного типа. Стоит такой фундамент относительно дешево, к тому же его конструкция достаточно проста. Даже начинающий строитель сразу поймет, как правильно залить ленточный фундамент.

Благодаря своей простоте этот тип фундамента является наиболее распространенным. В отличие, например, от свайного фундамента, ленточный фундамент является оптимальным вариантом устройства в строении цокольного или цокольного этажа.

Этот вариант будет самым бюджетным, чем фундамент основательной конструкции, но заливать его на большую глубину невыгодно.

Этот тип фундамента также нельзя использовать на мягком грунте. А вот для строительства относительно небольших построек на твердом грунте ленточный фундамент — идеальный вариант.

Подготовка к заполнению

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы.

Первым делом проводится геодезическая съемка участка, где планируется строительство: определение типа грунта, глубины его промерзания, количества и расположения грунтовых вод.

После этого вы будете знать, можно ли использовать на вашем участке ленточный фундамент и как правильно его рассчитать.

Проект самого фундамента и расчет конструкции необходимо доверить специалистам.Они смогут учесть параметры вашего будущего строения, внешние факторы и в соответствии с полученными данными определить правильную нагрузку на будущий фундамент. На данном этапе работы ни в коем случае нельзя экономить. Ведь в дальнейшем исправить ошибки, допущенные на этапе проектирования, будет практически невозможно.

Подготовительные земельные работы

Если ваш проект готов, то смело приступайте к предварительной работе над сайтом. Прежде чем приступить к разметке, очистите территорию от мусора.Наносят границы фундамента на поверхность земли в строгом соответствии с проектом, в котором указано, как правильно заливать фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметка осуществляется с помощью деревянных колышков и шнура. Делается это следующим образом:

  • Определить ось будущего здания.
  • Отметьте первый угол отвесом.
  • Для построения следующих двух углов шнуры натягиваются перпендикулярно первому углу.
  • С помощью угольника отметьте четвертый угол.
  • Измерив диагонали, можно проверить все углы.
  • В уголки вбиваются колышки, натягивается леска.
  • Теперь внешний контур фундамента готов. Внутренний контур строится по тому же принципу.

Работы по разметке – важная часть процесса возведения фундамента любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке цена ошибки очень высока — это криво стоящий домик, который никому не нужен.

Подготовка котлована

После выполнения работ по разметке, на территории вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлован нужно от самой нижней точки. Благодаря этому можно избежать перепадов высот у уже готового фундамента.

При копании нужно следить, чтобы стенки траншеи были строго вертикальными, а дно относительно ровным.Периодически проверяйте себя с помощью строительного уровня.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент достаточно дешев, да и конструкция его не представляет особой сложности.

Перед заливкой ленточного фундамента особым образом подготовить траншею. Установите на дно траншеи специальную «подушку» из песка. Это снизит нагрузку на фундамент в межсезонье.

Вместо песка также можно использовать гравий

. Дает тот же эффект, но толщина слоя должна быть меньше половины. Такую «подушку» можно покрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. За счет этого конструкция фундамента приобретет дополнительную прочность.

Выполняем монтаж арматуры и монтаж опалубки

Для формирования выступающей над поверхностью отливки необходима опалубка. Также опалубка убережет стенки траншеи от осыпания.

Вы можете арендовать опалубочные конструкции или приобрести новые профессиональные. Конечно, можно соорудить опалубку и из подручных материалов, используя доски, металлочерепицу, толстую фанеру.

Закрепите щиты опалубки так, чтобы головки шурупов или гвоздей при заливке находились внутри опалубки. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными и без сколов.

Перед заливкой ленточного фундамента установите опалубку так, чтобы она выступала над землей не менее чем на 30 сантиметров.С помощью шнура отметьте уровень внутри опалубки, до которого должен быть залит бетон.

Выполняем монтаж арматуры

Установив опалубку, начинаем укладывать арматуру. Арматурные стержни связываются в сетку проволокой.

Еще на этапе проектирования оговариваются размер и частота ячеек сетки. Арматурная сетка с размером ячейки 30 сантиметров – отличный вариант для небольших домов.

Для фундамента лучше не использовать сварные сетки.Так как впоследствии в местах сварки возникает ржавчина. Кроме того, такая конструкция будет плохо воспринимать изменения своей формы.

На дно траншеи арматуру раскладывают так, чтобы она ни в каком месте не касалась земли.

После заливки фундамента арматурная конструкция полностью находится внутри монолита. Благодаря этому он будет защищен от ржавчины и придаст дополнительную прочность вашему фундаменту.

При укладке армирующей сетки используйте небольшие опоры из камней или кирпичей.Высота таких опор не должна превышать пяти сантиметров.

Такое же расстояние должно оставаться между стенками траншеи и краями армирующей сетки. Подготовительный этап окончен, теперь приступаем к заливке.

Чем залить ленточный фундамент и сколько стоит этот процесс?

Заполнение — это пошаговый процесс. Бетон следует заливать слоями толщиной 20 сантиметров. «Штучная» заливка сильно снизит прочность конструкции, поэтому заливайте бетоном всю длину траншеи.Залитый слой тщательно утрамбовывается специальной техникой до появления на поверхности «молочка».

Такой подход предотвращает образование пустот в бетоне. Обстукивайте стены опалубки после каждого слоя. За счет этого еще больше снизится риск образования пустот, а пузырьки воздуха, оставшиеся в растворе, поднимутся на поверхность.

Сколько слоев бетона потребуется?

Зависит от того, какой высоты должен быть будущий фундамент. Последний слой следует выровнять специальной «кельмой» (инструментом наподобие швабры) или кельмой.После этого нужно в нескольких местах проткнуть фундамент арматурой, чтобы вышел лишний воздух.

Посыпать поверхность слоем опилок через пару часов, когда бетон немного осядет. Благодаря этому верхний слой будет защищен от пересыхания и будет защищен от внешних воздействий. В качестве альтернативы опилкам можно использовать любой укрывной материал.

Основа сохнет около трех недель. По истечении этого срока опалубка демонтируется, опилки сметаются и начинается следующий этап строительства.

Ниже вы найдете видео, в котором подробно описан этот этап строительства.

ленточный фундамент стоимость

Как рассчитать сумму, которая будет стоить заливка ленточного фундамента? Эта цена формируется в зависимости от многих факторов. Ведь можно приготовить раствор самостоятельно или использовать приготовленный на заводе. Копать можно с помощью техники или вручную.

Опалубку можно сделать из подручных материалов или купить. Вы можете выполнять работу с помощью семьи и друзей или нанять профессиональную команду.Перед началом работы следует тщательно просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий по соотношению сроков выполнения работ и стоимости.

Ребята! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки восстановил свой железный ПОТЕНЦИАЛ! Записываем рецепт: берем одну…

Разница между фундаментом и фундаментом

Фундамент и фундамент — одни из самых основных терминов в мире гражданского строительства. Если вы не являетесь частью этого огромного мира, вы можете не понять разницу между ними.

Разница между основанием и фундаментом

Проще говоря, все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты могут быть фундаментами. Вы все еще путаетесь в деталях? Давайте сломаем это.

Основание определено

В первую очередь конструкция или здание состоит из двух основных частей: надстройки и основания. Подконструкция обычно известна как фундамент, так как она передает нагрузку надстройки. Либо колонны, либо стена используются для передачи нагрузки от надстройки на фундамент или подконструкцию.Назначение фундамента – распределить нагрузку на грунт с нужной величиной давления.

Фундамент — самая нижняя часть любой конструкции. Его ключевая функция заключается в передаче нагрузки высших компонентов на почву. Он играет важную роль в любой конструкции. Обычно существует два типа фундаментов (неглубокие фундаменты и глубокие фундаменты). Мелкозаглубленный фундамент передает нагрузку до 1,5 метра, а глубокий фундамент передает нагрузку ниже поверхности земли более чем на 1.5 метров в глубину. Неглубокие фундаменты обычно создаются для малоэтажных конструкций или конструкций с большим горизонтальным размахом по сравнению с их вертикальной высотой. Это также потребуется для небоскреба, который стоит на слабом грунте. Он будет нуждаться в более глубоком фундаменте только в том случае, если будут конкретные планы по расширению этого здания по вертикали.

Свайные, колодезные и опорные фундаменты

Свайные, колодезные и столбчатые фундаменты составляют основу фундаментов глубокого заложения. Свайный фундамент используется, когда верхний слой почвы относительно слаб.Это наиболее распространенный тип глубокого фундамента, используемый для зданий. Используется там, где группа свай передает нагрузку на грунт. Колодезный фундамент обычно используется при строительстве моста, где грунт мягкий и/или влажный. Обычно вы найдете их в воде. Столбчатый фундамент состоит из большой цилиндрической колонны. Два типа опорного фундамента включают каменную или бетонную опору и просверленный каркас. Его цель состоит в том, чтобы передавать большие нагрузки для укрепления нижележащих слоев. Пирс выкапывается и устанавливается на место.

Что такое фундамент?

Фундамент – это часть фундамента, передающая нагрузку на большую площадь грунта. Это та часть фундамента, которая непосредственно соприкасается с грунтом. Это делает фундамент безопасным для любого поселения, в котором он находится. Материалы, используемые для фундамента, обычно состоят из плит или арматуры. Фундаменты строятся из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона.

Фундаменты

обычно используются с мелкозаглубленными фундаментами. Но в отличие от просто глубоких и неглубоких фундаментов, существует много разных типов фундаментов.К ним относятся изолированные, комбинированные, сплошные, ленточные, ленточные, стропильные, свайные и настилочные фундаменты. Чтобы привести некоторые примеры, ленточный фундамент используется для несущих стен или рядов колонн, которые расположены близко друг к другу. Комбинированный фундамент — это когда две или более колонны поддерживаются. Они бывают прямоугольной или трапециевидной формы. Ленточный фундамент – это когда для двух колонн используется ленточный брус. Его цель состоит в том, чтобы фундамент не распространялся на какое-либо соседнее имущество. Ширина и глубина фундамента будут зависеть от размера, почвы и типа фундамента.

Сравнение двух

Если эти термины все еще кажутся вам немного запутанными, давайте кратко и упрощенно рассмотрим их различия. Фундамент — это то, что фактически находится в контакте с землей, а фундамент — это конструкция, которая передает нагрузку на землю. Простым способом визуализировать разницу при сравнении его с человеческим телом было бы рассматривать опору как настоящие ступни ног, а основу — как сами ноги. Фундамент может быть как неглубоким, так и глубоким, но фундамент обычно используется только в неглубоких случаях.Фундамент будет передавать нагрузку непосредственно на грунт, а фундамент передает ее на землю.

Короче говоря, все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты являются фундаментами. Уже одно это заявление может положить конец путанице.

TR Бетонная конструкция в Омахе, NE

Эта отрасль требует много тяжелого оборудования и тяжелого труда, но также требует столько же или даже больше планирования, критического мышления и тонкого прикосновения, чтобы получить качественный готовый продукт. Это очень полезная карьера, которая постоянно держит вас в напряжении, потому что два дня никогда не бывают одинаковыми.Это профессия, которая существует уже давно, постоянно развивается и по-прежнему остается очень важным продуктом в современной экономике.

Являясь уважаемой компанией с более чем 25-летним опытом строительства бетонных конструкций, TR Construction имеет опыт работы с большими и малыми проектами, включая:

  • бетон для коммерческих зданий
  • фундаменты
  • мощение
  • удаление и замена бетона
  • промышленных проектов
  • специальные проекты для клиентов

TR Construction может предоставить Concrete Excellence для вашего следующего проекта.Свяжитесь с нами сегодня, заполнив форму или позвоните нам по телефону (402) 238-2599.

Строительство фундамента из силикатного кирпича. Фундамент кирпичный ленточный тип

Чтобы ваш дом простоял гарантированно долго, нужно выбрать и сделать хороший. Для дома из кирпича необходим усиленный фундамент. В основании пеноблочного дома можно сделать фундамент попроще. Строительный рынок не стоит на месте и сейчас существует множество материалов, позволяющих даже новичкам в строительстве сделать отличный фундамент под кирпичный дом своими руками.

С развитием современных технологий появилось много видов баз. Они отличаются конструктивными особенностями, а также характеристиками.

Существуют критерии, по которым выбирается вариант фундамента: размер и масса дома, особенности, рельеф на участке, наличие грунтовых вод, промерзает ли грунт.

Особенностью помещения из кирпича или камня является его большая масса. В среднем одноэтажный кирпичный дом может быть намного тяжелее двухэтажного деревянного дома.Плотность кирпича, предназначенного для строительства, составляет 1,5 тонны на 1 кб/м. Плотность сосны или ели 500-600 кг.

ВНИМАНИЕ: по строительным нормам не рекомендуется закладка мелкозаглубленного ленточного или трубчатого фундамента. Эти варианты имеют низкую несущую способность, а трубы подвержены коррозии.

Размер здания также важен. Если вы собираетесь строить дом в два этажа, то фундамент придется делать более прочным.При заливке основания лучше всего соблюдать все нормы СНиП. Подготовьте макет со всеми расчетами, которые необходимы для строительства.

Характеристики почвы

Грунты бывают:

  • Слабые (глинистые, грунты на которых есть болота) — впитывают влагу, не прочны и поэтому не могут удерживать дома с большой массой, особенно если предполагается строительство нескольких этажей, зимой почвы становятся пучинистыми. Собранная влага замерзает и становится льдом, увеличиваясь при этом в объеме.При расширении появляются неровности, происходит деформация основания. Для таких почв подходят дома на сваях.

ВАЖНО: Если вы решили установить сваи, то убедитесь, что они залегают глубже, чем промерзает грунт.

  • Средние — суглинистые почвы. Важно знать, на какой глубине залегают грунтовые воды.
  • Прочный — камни или камни из песчаника. Выдерживает любой фундамент: от мелкозаглубленного до ленточного. Эти породы не собирают влагу, поэтому на них не действует мороз.

Особенности залегания подземных вод

Это важный показатель при закладке фундаментного фундамента. Чем выше расположены грунтовые воды, тем больше вероятность возникновения пучения. не строить на таких почвах. Лучшим вариантом будет монолитная «плавающая» плита или сваи. Недостаток таких фундаментов в том, что на них невозможно построить большое здание.

При строительстве дома в два этажа придется сильно укреплять фундамент.Также можно соорудить дренаж и сделать ленточное основание. Помните, что фундамент должен располагаться ниже уровня, от которого происходит промерзание. Например, это идеальный вариант для юга России, уровень промерзания там не более 0,5-0,7 м. На севере глубина промерзания более 1,5 м, поэтому по цене очень дорого.

ВАЖНО: при закладке фундамента из лент, при высоком уровне воды можно организовать хорошую гидроизоляцию. Если ее не предусмотреть, то через щели и щели в подвал будет просачиваться вода, при этом будет размножаться плесень и грибок.Влага зимой расширит и разрушит фундамент.

Кирпич как материал

Кирпичные дома имеют две особенности: у них большая усадка, большая масса.

Проблема усадки свойственна всем домам, построенным из мелких материалов. хорошо сжимается, но при растяжении или сгибании легко ломается.

Самое страшное — это неравномерная усадка, при которой появляются:

Из-за появления этих проблем значительно снижается прочность и надежность.Также следует помнить о деформациях, которые приведут к перекосам:

  1. Большая усадка разных деталей. Чаще всего это происходит при нарушении технологического процесса или плохом изучении геологии. Усыхание происходит в местах слабого грунта или при плохом уплотнении.
  2. Выпучивание – обратный процесс, когда усадки нет, а отдельные детали начинают подниматься. Это возможно из-за появления грунтовых вод, небольшой глубины основания фундамента.

В этих случаях необходимо усилить опоры, укрепить грунт. Конечно, придется потратить неплохую сумму, поэтому подберите подходящий вариант фундамента, а также следите за технологическим процессом.

Кирпич относится к проблемным материалам. Только железобетонная конструкция массивнее. Учитывая эти особенности, можно сказать, что многие фундаменты просто не справляются с такой нагрузкой.

Опции фундамента

Если вы хотите, чтобы фундамент простоял долгие годы, нужно выбрать наиболее выгодный вариант.Тип фундамента будет напрямую зависеть от веса будущей постройки. Наиболее выгодными являются свайные, плиточные и ленточные фундаменты.

Рассмотрим варианты закладки фундаментов.

  1. Котлован, особенно если в планах нулевой уровень или дом с цокольным этажом.
  2. Подготовка траншеи, если в доме будет 1-2 этажа и не предусмотрен подвал.

В любом случае необходимо выполнить несколько требований:

  • — особенности,
  • — промерзание грунта,
  • Как текут грунтовые воды?
  • — рельефные элементы.

ВАЖНО: Для того, чтобы подготовительные работы были выполнены качественно, лучше всего обратиться к специалисту.

Если нет возможности связаться со специалистами, следуйте нескольким стандартам:


Также необходимо учитывать тип дома, который будет построен:

  • — На монолитных и прочных фундаментах лучше всего строить простые дома.
  • — На сваях дома строят при слабом грунте или если в плане большая постройка.
  • — Если вы хотите построить дом с цоколем, цокольным этажом, больших размеров — выбирайте ленточный фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует несколько правил глубины заложения фундамента кирпичного дома. Глубина зависит от пучинистости грунта, особенностей промерзания, а также наличия грунтовых вод.

Ленточный фундамент под дом

Это самый популярный вариант. Он выдерживает массивные конструкции, а также прост в изготовлении.Такое основание размещают по всему периметру будущего дома, а также под несущими стенами. При таком варианте можно спланировать подвал или цокольный этаж.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Первый вариант представляет собой армированную конструкцию, полностью залитую бетоном. Очень прочный фундамент, который можно сделать своими руками. Самым большим недостатком является длительное время, необходимое для полного затвердевания.

Сборный — изготавливается из блоков (каменных или бетонных).Он быстро возводится, но вам понадобится специальное оборудование и помощники. Такой вариант будет не таким прочным, по сравнению с монолитным.

По нагрузке, оказываемой на грунт, различают: мелкозаглубленные и заглубленные. Первые закладываются на глубину 0,5-0,7 м. На них можно разместить небольшие простые постройки. Дома из кирпича, как мы уже знаем, очень тяжелые и плохо выдерживают свой вес, из-за этого лучше всего делать заглубленный вариант. Производится ниже промерзания грунта на 0.3 м, особенно если есть подвал и подвал.

Цена фундамента кирпичного дома также зависит от удаленности участка от города, где можно приобрести все необходимые материалы. Итак:

ВАЖНО: По дну уложить рубероид для хорошей теплоизоляции.

  • Сделайте ремень из . Лучше всего брать стержни 6-10 мм. Соедините стержни между собой с помощью сварочного аппарата. Полученный каркас опускают в траншею, укладывают на кирпичные или каменные опоры.
  • Залить бетон в несколько проходов. Каждый слой должен быть около 15-20 см. Вибромолотком, если его нет, то отряхивать каждый слой лопатой. Благодаря этой процедуре не останется пустот.

ВАЖНО: бетонный раствор должен быть средней жирности. В этом случае он не течет сам по себе, нужно постараться его распределить.

  • Оставьте все до полного высыхания. Среднее время высыхания до 30 дней. Не забывайте смачивать раму водой, это предотвратит высыхание.
  • Когда бетон затвердеет, снимите опалубку. Изолировать от воды. Для этих целей могут использоваться различные материалы.
  • Засыпьте фундамент, но не нарушайте гидроизоляцию.

Свайный фундамент под кирпичный дом


Когда грунт не может выдержать большой и тяжелый дом, то стоит рассмотреть вариант закладки фундамента на сваях. В этом варианте большая часть нагрузки передается на грунт, который находится намного ниже.Сваи соединяются между собой раствором из бетона или железобетона, поверх которого уже будут возведены стены.

Фундамент из свай можно делать на любом грунте, это сократит ваши материалы и работу. Главный минус при строительстве такого фундамента – необходимость в специальной технике, которая может пробурить скважину или забить ее.

Существуют разные типы фундаментов этого типа. Лучше всего подходит буронабивной вариант с железобетонными сваями. Сделать такую ​​основу можно как своими руками, так и с помощью специального оборудования.Стоимость также будет зависеть от удаленности строительной площадки от города.

Если вы выбрали этот вариант, вам потребуется:

  • Освобождаем сайт, снимаем верхний слой. Делаем углы строго прямыми.
  • Отмечаем места, где они будут. Под каждой кучей делаем небольшое углубление.
  • Делаем колодцы, в которых будут располагаться сваи.
  • Чтобы сделать раму, сварите между собой арматурные стержни. Кадр должен быть 0.2-0,3 м над землей.

ВАЖНО: при выходе свай над землей опалубку можно соорудить из металлических труб.

  • Посыпаем дно песком и гравием. У нас есть каркас из арматуры и бетона. Не забывайте встряхивать вещи. Бетон можно купить или сделать самостоятельно прямо на строительной площадке.
  • Делаем каркас для ростверка, соединяем его сваями. Устанавливаем опалубку.

ВАЖНО: опалубку для ростверка можно сделать сборной.Его легко монтировать, и ростверк будет более прочным.

  • Заливка бетонного раствора. Не забудьте все встряхнуть.
  • Оставляем все сохнуть, проводим гидроизоляцию.

Все готово и можно строить стены будущего дома.

Плитный фундамент

Самый простой вариант. Это, он расположен по всей области. Этот фундамент отлично распределяет нагрузки, хорошо подходит для пучинистых, просадочных грунтов.

Рассмотрим установку мелкозаглубленного кафельного основания. Вам понадобятся железобетонные балки, арматура и плиты, которые нужно будет соединить. Начнем:

  1. Зачищаем территорию. Снимаем верхний слой почвы. Делаем разметку.
  2. Углубляемся немного ниже толщины фундамента.
  3. Выровняйте и посыпьте песком и гравием. Проходим с виброплитой. Залить тонким слоем бетонного раствора.
  4. На всю поверхность укладываем виниловую пленку, толь или геотекстиль.
  5. Делаем опалубку по периметру.
  6. Внутрь опалубки поместить арматурную сетку.
  7. Залить бетонный раствор один раз. Это поможет избежать мостиков холода. Работа с вибратором.
  8. Подушка сохнет 2-3 недели.

Как укрепить фундамент кирпичного дома

Иногда, когда фундамент готов, приходится менять материал для возведения стен. Если фундамент не укрепить, то могут возникнуть трещины и перекосы.Проще всего увеличить базу, но есть и другие возможности.

  • — Инъекционная — перекапываем грунт по периметру подвала, набрызгиваем бетонный раствор на стены. Это можно сделать с помощью специального пистолета.
  • — Усиление сваями. Они устанавливаются непосредственно рядом с фундаментом.
  • — Делаем опалубку по окружности, опускаем готовый арматурный каркас и бетонируем.
  • — Еще одна бетонная стена.
  • — Расширение подушки, за счет увеличения стен на 0.5 — 1м.

Вы решили построить кирпичный дом, подумайте, какой будет фундамент. Из статьи вы поняли, что кирпичный дом очень массивен, поэтому выбирайте правильный вариант, чтобы избежать проблем.

Кирпичные фундаменты появились гораздо раньше бетонных. В настоящее время их используют в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент по прочности не уступает бетонному, а сделать его можно своими руками без привлечения тяжелой техники.Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Перед выбором типа фундамента необходимо знать состояние грунта и уровень грунтовых вод.

Внимание! Делать кирпичный фундамент можно только на сухой, твердой, непористой и несыпучей почве и при низком уровне грунтовых вод.

Если грунт несколько подвижный, то фундамент из красного керамического кирпича можно закладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоком залегании грунтовых вод необходимо использовать специальные компоненты раствора, которые не дадут материалу разрушиться от влаги.

Нельзя строить дома выше трех этажей на кирпичном фундаменте. Этот фундамент лучше всего подходит для домов из легких материалов:

  • деревянный,
  • каркасный,
  • из пенобетона.

Такой фундамент не подходит для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбирать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать его преимущества и недостатки.

  1. Обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем бетон.
  2. При хорошо проведенной гидроизоляции прослужит не меньше бетонного аналога.
  3. Хорошо сочетается с любыми материалами в доме, красиво смотрится даже без дополнительного декора.
  4. В случае повреждения кирпичное основание легче ремонтировать.
  5. Кирпичный фундамент меньше разрушается на подвижном грунте, так как сам в некоторой степени подвижен.
  6. Это легко сделать самому.

Однако есть у этого материала и недостатки:

  1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти вдвое дороже бетонного.
  2. Однако он менее надежен, чем бетон.

Какой кирпич использовать

Фундамент выдерживает вес всего дома, поэтому для него нужно выбирать самые качественные материалы.Кирпич для него должен соответствовать следующим требованиям:

  • не иметь пустот
  • марка прочности — от 150,
  • морозостойкость — не менее 35 циклов,
  • плотность — 1600 кг/куб.м,
  • водопоглощение — 6- 16%.

Этим требованиям отвечает так называемый железный кирпич или клинкер, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента использовать нельзя, применяют только полнотелый керамический.

Важно! При покупке обратите внимание на качество.Сгоревший или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига – алый цвет, признак «пересвета» – вогнутые или выпуклые края.

Типы кирпичного фундамента

Кирпичные фундаменты могут быть ленточными или столбчатыми. Как выбрать, какой фундамент сделать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких построек, таких как каркасные и панельные дома, беседки и деревянные бани. Плюсы этого вида – низкая цена, не нужно делать отмостки, можно сделать своими руками.Недостатки – нужна хорошая гидроизоляция, подвержены морозному пучению грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или подвал.

Ленточный фундамент

Прежде чем строить ленточный фундамент, сделайте разметку. Отметьте углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкого, копают траншею.При небольшой глубине его глубина будет около 50 см. Чем выше влажность почвы, тем шире она должна быть. Дно траншеи утрамбовывается, затем насыпается песчаная подушка и снова утрамбовывается.

бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него необходимо залить бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делается опалубка шириной около 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Его выстилают рубероидом, заливают бетоном и оставляют на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части используется песчано-цементный раствор в соотношении 3:1; для цоколя можно использовать цементно-известковый раствор.

кладка

Выкладывать кирпич можно любым стандартным способом. Рифленые арматурные стержни располагают над первым рядом и перед последним. Проволочная сетка используется для поперечного армирования.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента изготавливают прямоугольные или квадратные столбы.Их размер зависит от нагрузки на них.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
  • Колонны под внутренние несущие стены делают тоньше, обычно 25*38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и прочным. Засыпать ямы непосредственно перед началом работ нельзя, тогда грунт будет недостаточно плотным.Затем сайт маркируется.

В выбранных местах роют ямы прямоугольной формы глубиной 50-80 см, чуть больше толщины столбов — оставляют запас для обратной засыпки.

На дно котлованов укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не уходил в землю. Сверху укладывается рубероид – он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор изготавливается из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямы нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей укладывается армирующая сетка, изготовленная из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяется уровнем – он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под места пересечения стен делаются столбы 51*51 см, в остальных местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без него строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно покрыть фундамент битумом. Дополнительно можно выкопать траншею и уложить в нее перфорированную дренажную трубу.

цоколь

Обычно цоколь дома выкладывается из того же кирпича, из которого сделан фундамент. Иногда для основания фундамента можно использовать силикатный кирпич, но делать это не рекомендуется. Возможна облицовка стен и цоколя кирпичом, тогда это нужно учитывать при выкладке фундамента и расширить его примерно на 12 см – это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный кирпич. Какой кирпич лучше для цоколя каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво смотрятся. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите в видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли сделать фундамент из битого кирпича в качестве добавки к бетону? Действительно, битый кирпич, например, из старого дома, используется в частном строительстве в качестве добавки к бетону вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким способом не получить.Можно сделать таким образом основу для небольшой легкой конструкции (беседки, веранды, пристройки). Для получения удовлетворительного результата необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать только полнотелый керамический, а не силикатный кирпич,
  • измельчить
  • добавить в количестве не более 1/3 объема,
  • сконцентрируйте кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет намного прочнее и надежнее.Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент из старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в тех случаях, когда его можно использовать, оно по свойствам не уступает бетону. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Чтобы основание служило долго, необходима его правильная гидроизоляция.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные строительные технологии предлагают различные способы его возведения. Один из них – кирпичный фундамент: технология старая, несколько забытая, но вполне актуальная. Как сделать такой фундамент надежным и долговечным?

Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундамента, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки кирпичного фундамента


В каких случаях можно применять кирпичный фундамент

На кирпичном фундаменте можно строить только небольшие одноэтажные строения: коттеджи, бани, летние кухни. При этом важно быть уверенным в надежности грунта. Необходимо выбирать сухие, устойчивые (малопучинистые) почвы. На неустойчивых грунтах фундамент укрепляют арматурой.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента применять:


Не использовать белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатные и огнеупорные не устойчивы к влаге, а щелевые недостаточно прочны.

На расход материала влияют размер, тип, объем фундамента и его глубина.Для расчета количества кирпича необходимо объем основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки. Это в среднем 460 штук.

Типы кирпичных фундаментов

Существует два основных типа кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще используется для капитальных дачных домов.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надежный фундамент для загородного дома

Данный вид фундамента представляет собой ленточный (ленточный).Он охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен здания. Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточный фундамент используется при строительстве домов с кирпичными или каменными стенами и тяжелыми перекрытиями, а также при обустройстве подвальных помещений. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песков и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется для легких каркасных, панельных или деревянных домов без подвала.

Столбчатый фундамент требует меньше кирпичей, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес.

Столбы кирпичные устанавливаются в углах здания и в местах пересечения стен и служат опорой для тяжелых и внутренних несущих перегородок. Столбы соединены обвязочными балками, которые объединяют их оголовки. На этих балках построены стены.

Видео: кирпичный столбчатый фундамент

Какой фундамент лучше

В строительной практике применяются оба типа фундаментов, однако ленточный имеет более высокие прочностные характеристики.Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, соприкасающийся с кирпичом. И проще это сделать, применив ленточный фундамент с дренажем и хорошей отмосткой.

Кладка кирпичного фундамента (пошаговая инструкция)

В строительной практике чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому остановимся на этом способе подробно:

  1. В первую очередь необходимо разметить место, где будет возводиться фундамент и провести земляные работы.Траншея должна быть примерно на 20 см глубже уровня промерзания грунта, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина пояса увеличивается.

    Правильно подготовленные траншеи имеют вид прямых линий и повторяют контуры будущего здания

  2. На дне траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 20 см, увлажняют и хорошо утрамбовывают. Подушка насыпается из песка крупных фракций.

    Песчаный слой на дне траншеи необходимо хорошо утрамбовать.

  3. Основание из бетона. Для этого делается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно изготавливается опалубка. Ширина основы должна быть на 50% больше толщины ленты. Между подушкой из песка и бетона делается гидроизоляция из рубероида.

    Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки.

  4. Укладка производится за 3-4 дня. Кладочный раствор изготавливается из цемента и песка, смешанных в пропорции 1:3 с добавлением гидроизоляционных добавок.Фундамент обычно выкладывают толщиной в два кирпича.

    Кладка кирпичного фундамента осуществляется по строго определенной схеме, при которой расположение кирпичей повторяется через ряд.

  5. Фундамент усилен арматурой. Его делают между первым и вторым рядом, а также перед последним. Рекомендуется использовать стальную или композитную арматуру диаметром 6–8 мм или армирующую сетку диаметром 4–6 мм.

    Кирпичный фундамент лучше армировать армирующей сеткой

  6. Далее примерно через две недели выполняется гидроизоляция.Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и изнутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции — кирпичные стены фундамента обмазывают битумной мастикой и оклеивают рубероидом:
  7. Кирпичный фундамент утепляют снаружи пенопластовыми, пенопластовыми или пенопластовыми плитами. После этого траншея засыпается песком и щебнем, что помогает защитить фундамент от влаги.

    Кирпичный фундамент утеплен полимерными плитными материалами

  8. Дренаж необходим в очень влажных помещениях.Для этого используется геотекстиль. Его необходимо укладывать в траншею на расстоянии 0,5-1 метра от наружной стены фундамента. Далее идет слой щебня. Перфорированные трубы также используются для улучшения дренажа. Их укладывают с небольшим уклоном, засыпают щебнем и обматывают остатками геотекстиля. Затем все послойно засыпают песком, уплотняя каждый слой. Удаление влаги по трубам происходит в колодцы или дренажные каналы.

    В дренажной системе используются перфорированные трубы, обернутые в геотекстиль и защищенные от заиливания слоем гравия.

Технология возведения кирпичного фундамента на сегодняшний день достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве. Его правильное применение позволяет построить надежный фундамент для многих видов легких конструкций самостоятельно.

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент. При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками.Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

  • Короткий срок строительства;
  • Низкая стоимость стройматериала;
  • Возможность работать самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
  • Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих относительно небольшое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложна.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень внимательно.

Исследования и расчеты

Один из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, – глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильнопучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на слой почвы, не подверженный пучиниванию, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать в СП 131.13330.2012, зная регион постройки. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент строить дешевле и быстрее. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучиниванию в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности основания, характеристик грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Разметка и земляные работы

Копаем ямы под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, под который будет возводиться столбчатый кирпичный фундамент. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Прежде всего, отметьте на земле периметр вашего дома и воткните по краям четыре колышка.Натяните между ними нить. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также отметьте их колышками и натяните шпагат.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами) . Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо уплотнить и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок службы фундамента.

Гидроизоляцию укладываем в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если в глубоком фундаменте кирпич опирается на монолитную подошву, подушку под монолит устраивать не нужно, т.к. бетон сам возьмет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается.Если вы все же укладываете песок, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Для повышения прочности фундамента и увеличения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонное основание или подошву.

Залейте основание бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или вязанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

столбы

Выкладываем кирпичные столбы.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляет цемент высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый уложенный ряд кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, на безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 мм.

Пустоты в кирпичных столбах заливаем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами заполняют гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает отвод влаги от фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклеивающей гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич.Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелые обожженные глиняные кирпичи.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент сохранит прочность около 35 лет. В общем, чем выше этот показатель, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не имеет внутренних или внешних повреждений. Внешние легко определяются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Кирпич пустотелый и силикатный

нельзя использовать при возведении фундамента. У них меньше прочность, морозостойкость и влагостойкость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из сборных железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы хорошо выполнять свою работу. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий некоторым кажется высокой.В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для легких домов. К столбам можно закрепить деревянный ростверк, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную грузоподъемность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в возведении столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально точным и внимательным во время работы.

При планировании строительства сооружения на приусадебной территории каждый собственник приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения сооружения.Но главный критерий – долгий срок службы и надежность будущего строения.

Кирпичный фундамент — доступный вариант, который можно построить своими руками. Хотя его установка потребует много сил, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим подробнее аспекты создания такого фундамента.

Тематический материал :

Все плюсы и минусы кирпичного основания

Среди основных преимуществ такого фундамента стоит выделить:

  1. Установка опалубки не требуется.
  2. Возможность укладки вручную.
  3. Выбор формы ленты.
  4. Сокращение расхода бетона, а значит, экономия денег.
  5. Совместимость с другими типами материалов.
  6. Легко ремонтируется.
  7. Не требует привлечения спецтехники, бригады рабочих.
  8. Хороший уровень теплоизоляции.
  9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы она не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть минусы:

  1. Большая трудоемкость работы. Ручная кладка кирпича требует много времени и сил.
  2. Требуется обязательное усиление. В противном случае срок его службы значительно сокращается.
  3. Кирпич имеет высокий уровень гигроскопичности. За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, этот тип фундамента можно строить только на устойчивом участке земли с низким уровнем грунтовых вод.

В некоторых случаях возможна установка на подвижный грунт, но при условии подготовки под днищем железобетонного фундамента.

Для каких зданий можно или нельзя использовать


В зависимости от сложности конструкции применяют столбчатый или ленточный тип.

Нельзя закладывать такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут из кирпича или монолитного бетона.

Ограничений по выбору материала для облицовки фасада здания нет.

Выбор подходящего вида кирпича

Лучше всего подходит красный обожженный полнотелый (керамический). Если речь идет о строительстве печи, то шамотной (огнеупорной).

Чаще всего берут эти виды сырья, т.к. они:

  • имеют глиняную основу;
  • влагостойкий;
  • прочный;
  • прочный.

Не имеют явных недостатков.

Но важно обращать внимание на качество приобретаемого материала.Если сырье перегорело или не выдержало положенного времени, оно приобретет тусклый алый цвет и будет с вогнутыми краями, со временем начнет крошиться, что приведет к разрушению пояса фундамента.

Клинкер подходит для облицовки фасадов. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетиями, но цена его достаточно высока.

Кирпич силикатный белый следует применять исключительно для отделки цоколя зданий из блоков, дерева.Несмотря на свою прочность, он обладает высокой гигроскопичностью, низким уровнем морозостойкости. Такая же ситуация и с красным дуплом.

Если укладывать основание из силиката, то под воздействием влаги через несколько лет отдельные участки начнут трескаться.

Размеры, марки

Требуемый вид сырья должен обязательно соответствовать следующим требованиям:

  • быть цельным, без пустот;
  • уровень морозостойкости — от 35 циклов и выше;
  • водопоглощение — не более 16%;
  • плотность сжатия — 1600 кг/м 3 .

Керамика должна использоваться марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

  • 25*12*6,5 см — одинарный;
  • 28,8*13,8*6,5 см — модульный;
  • 25*12*8,8 см;
  • 28,8*13,8*8,8 см.

Рассчитываем необходимое количество материала

Изначально разрабатывается чертеж будущего строения, в котором учитываются:

  • тип земли;
  • из какого материала будут стены и потолки;
  • наличие подвала или чердака;
  • этажность здания.

А уже исходя из нагрузки на фундамент определить его форму (ленточный или столбовой), ширину, глубину, количество материала.


При расчете материала для столбчатого фундамента из кирпича важно не забывать о размерах поперечного сечения опор. Правильно делать их квадратными с ребром 38 см или прямоугольными, размером 38*51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определившись с назначением здания, решаются на возведение ленточного или столбового.

Но в любом из вариантов требуется гидроизоляция. Для этого хорошо подходит старый проверенный битумный, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги выкапывают траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого вида кирпичного фундамента.

Этапы возведения столбчатого основания

Его прочности достаточно для легких конструкций:

  • дачные домики из сруба;
  • дощатые хозблоки;
  • летний душ и туалет;
  • беседки.

Такой фундамент легко выложить самостоятельно, вооружившись рекомендациями опытных строителей. Цена его доступная, но отмостку делать не нужно.

  1. Для одноэтажного каркасного дома достаточно столбов размерами 38*51 или 38*38 см.
  2. Если это летняя кухня с мансардой, то размеры опор увеличивают до 51*51 см.
  3. Цемент марок М400, М500 лучше всего подходит для замешивания раствора.
  4. Дно котлованов должно быть выровнено, утрамбовано и уложено геотекстилем.Он станет преградой для проникновения влаги в фундамент, не позволит песку уйти в землю, и разрастутся сорняки.
  5. Сверху формируется подушка из щебня и песка, укладывается рубероид.
  6. После этого начинается кладка столбов проверенным дедовским способом.
  7. Через каждые 4 ряда опоры рекомендуется укреплять слоем проволочной сетки.
  8. Чтобы убедиться, что все колонны находятся в одной плоскости, каждый выровненный ряд следует проверять строительным уровнем.

Важной особенностью, которую стоит учитывать, является то, что опоры под несущими стенами делают намного тоньше, примерно 25*38 см.

Ленточный монтажный

Выбор в пользу данного фундамента возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, цокольным этажом, мансардой на крыше. Стены могут быть построены из камня, железобетона.

По отзывам мастеров лента является надежным основанием не только на твердом грунте, но и на супесчаных, пучинистых суглинках.Главное, выполнить качественное армирование.

Заливка фундамента из битого кирпича

Части кирпича иногда остаются от старых построек, которые также могут быть использованы как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он годится только для основания небольших сооружений типа бани, сарая или беседки.

Не стоит верить, что из этого сырья получится надежная лента, монолит для дома.Даже если будет залит хороший слой раствора, бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Кирпичный бой — добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его применения:

  1. Сырье следует взбивать до получения мелких и однородных кусочков.
  2. Материал должен располагаться ближе к центру фундамента.
  3. Стоит использовать только детали из керамического полнотелого кирпича.
  4. На 1 м 3 основания потребуется ½ боя.
  5. Слой бетонного раствора должен быть на 2 см выше уровня облицованного щебня.

Выбрав в качестве основного материала для фундамента кирпич, вы получите надежный фундамент, который сможете сделать самостоятельно, сэкономив на услугах строителей.

.
Фундамент ленточный заглубленный своими руками: Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Этапы возведения заглубленного ленточного фундамента своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.