Фото сайдинг внахлест: плюсы и минусы, монтаж своими руками - sk-amigo.ru

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Содержание

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
угловые элементы — для облицовки углов.

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

Отметить, где будут заканчиваться софиты.
Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
Проверить вертикальность установки.
Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дал

как правильно соединить панели, пошаговая инструкция

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Схема обустройства с «Н» профилем и внахлест

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.
При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.
Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

Стыковка сайдинга внахлест: монтаж соединения на фото

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Схема монтажа

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Смотрите также:

Сайдинг внахлест своими руками — способы и пошаговые инструкции!

Технология сайдинга внахлест нашим предкам была известна еще много столетий назад. Правда, в те времена она называлась намного проще – обшивка внешних стен необрезными или обрезными досками. В настоящее время технологии изготовления пиломатериалов значительно усовершенствовались, появились специальные пропитки для защиты древесины от вредителей и гнилостных процессов, для отделки внешних поверхностей применяются лаки и краски с уникальными эксплуатационными свойствами. Эксплуатационные характеристики и внешний вид досок существенно улучшились, что дает возможность придавать фасадам новый облик.

Содержание:

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест (в данном случае — фиброцементного)

Стыковка винилового сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.
Сайдинг «американка»
Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.
«Американка»
Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.
Крепление «американки»
Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Важно! Сегодня в реализации можно встретить и доски со сложным профилем, позволяющим имитировать сайдинг внахлест. При этом внешний вид полностью сохраняется, а качество обшивки значительно увеличивается. Об этой технологии мы поговорим немного ниже.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.

Обшивка дома доской внахлест

В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены

Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.

Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется

Важно! В качестве утеплителей лучше применять прессованную минеральную вату. В крайнем случае, можно воспользоваться негорючим пенопластом. Только помните, что существующее законодательство запрещает использование любых типов пенопластов для утепления зданий, имеющих высоту более одного этажа. Не нарушайте это требование, не подвергайте дополнительным рискам здание и свою жизнь.

Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится. Технология утепления обычная, на ней останавливаться нет смысла. Единственное, о чем следует упомянуть – качество обрешетки. Вертикальные стойки должны быть строго перпендикулярными и обязательно лежать в одной плоскости. Проверьте их положение перед началом работ.

Расчет толщины утеплителя под сайдинг

Минеральная вата для утепления

Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.

Подготовка материала

Практический совет! Всегда увеличивайте количество материалов на 5-8%, любые строительные работы не могут обойтись без отходов. Лучше иметь небольшой запас, чем приостанавливать работы из-за нехватки досок.

Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.

После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.

Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.

Подготовка всего необходимого

Перфоратор и строительный уровень

Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.

Гвоздодером немного оторвать рейки от стены, подложить в нужных местах деревянные клинья и опять прибить.
Закрепить тонкие рейки поверх старых, за счет изменения их толщины выравнивать положение.

Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным. Если вы пропустили этот момент, то исправляйте ошибку уже во время обшивки. В местах изгиба обрешетки доски прибивайте неплотно. Как только увидите, что они начали изгибаться – останавливайтесь. Если не успели вовремя среагировать – ничего страшного. Немного вытащите гвоздь и подровняйте доску.

Обшивка дома доской внахлест

Шаг 5. Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву. Место стыка отшлифуйте наждачной бумагой. Для улучшения качества шлифовки лучше степлером зафиксировать наждачку к ровному квадратному или прямоугольному брусочку. Отрезанные торцы досок обязательно пропитайте любым антисептиком или специальной грунтовкой.

Схема обшивки углов

Практический совет! Отделку углов можно делать по иному методу – сначала обшивать стены, торцы досок сайдинга крепить впритык. После окончания обшивки в углах прибить ровные доски и закрыть торцы. Такой метод упрощает процесс монтажа – нет необходимости с большой точностью подгонять каждую доску по длине. Но имеет и недостаток – в щели зимой задувает снег. Нужно принимать меры по герметизации больших зазоров, в противном случаем утеплитель может намокать. Мокрая стекловата – большая проблема для всех деревянных конструкций. Кроме того, значительно уменьшается эффективность утепления.

Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.

Профессиональный совет! Никогда не вбивайте гвозди в доски под прямым углом, такое положение увеличивает вероятность растрескивания. Гвоздь должен входить в дерево под углом примерно 30°, за счет такого положения он одновременно пробивает несколько слоев древесины, а это предотвращает растрескивание.

Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.

Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода

Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.

Установка нижней стартовой планки

Соблюден вентиляционный зазор

Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.

Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.

С одной стороны ровной рейки нанесите метки, соответствующие ширине досок. Делайте это очень точно, ошибки полностью исключаются. Любым образом обозначьте, что это лицевая сторона шаблона.
С другой стороны шаблона сделайте метки по ширине досок, но со смешением на величину перекрытия нижних кромок. Мы уже упоминали, что нахлест делается в пределах 2-3 см.

Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.

Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.

Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)

Практический совет! Если доски имеют большую длину, то следует позвать помощника. Нет такой возможности – пользуйтесь различными упорами для фиксации выбранного положения доски.

Обшивка «американкой» внахлест

Доски крепятся гвоздями

Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)

Стенка готова

То же, но с другого ракурса

По указанному алгоритму продолжайте обшивать стену до самого верха. Далее нужно сделать отделку софита.

Подшивка кровельного свеса деревянной вагонкой или доской

Шаг 1. Выберите материал, которым будет производиться обшивка. В случае обшивки дома натуральной доской не рекомендуем применять различные пластики. Софит можно отделать обыкновенной обрезной доской или обшить внахлест сайдингом для стен. Решение принимайте самостоятельно с учетом собственных потребностей.

Софит

Шаг 2. Обшивку софитов начинайте с разметки, линии можно отбивать веревкой с синькой или делать метки карандашом по стропилам. По линиям будут прибиваться доски.

Шаг 3. Прибейте первую доску, ее положение нужно проверять несколько раз. Если есть непараллельность линии стропил и стены, то в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. При небольшой параллельности в пределах 2-3 см ее можно устранить за счет постепенного смещения досок. Непараллельность в 2-3 мм совсем незаметна, умножьте это значение на число рядов сайдинга и узнайте, можно ли пользоваться таким методом. При больших несоответствиях придется первую и последнюю доски подрезать клином. К сожалению, незамеченной такая операция не останется.

Шаг 4. Закройте стыки софита с обшивкой стены декоративными планками. Не забывайте оставлять продухи для естественной вентиляции. Торцевые фасадные стены не имеют свеса кровли, с ними следует поступать иначе. По мере обшивки доски подрезаются клином по размерам, стыки в дальнейшем закрываются декоративными торцевыми рейками. Если есть желание, то можно к рейкам дополнительно прибить широкие доски, которые помогут спрятать неровности срезов.

Подшивка крыши сайдингом

Еще один пример подшивки

На заметку! Мы дали описание универсальной технологии сайдинга внахлест, но каждый может его немного изменять. Использовать различные элементы отделки углов, стыков и т. д. Оригинальный вид дает сочетание деревянных досок с пластиковыми элементами декора.

Вот так вода стекает, если сайдинг крепится внахлест

Имитация сайдинга внахлест

Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.

Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.

Имитация сайдинга внахлест

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Видео – Обшивка деревянным сайдингом внахлест

монтаж доски / сайдинга внахлест или встык

Разнообразные методики используются в строительстве частных домов, коттеджей. Обшивка стен делает дома оригинальными, отличающимися от других. Многие хозяева предпочтут использовать сайдинг. Но, вот вопрос, как сделать сайдинг оригинальным, не как у всех?

Предлагаем вашему вниманию проверенную временем облицовку – вагонка “Американка”. Вместо натуральной деревянной вагонки можно использовать и обычный сайдинг. Монтируя сайдинг внахлест, фасад получится на американский манер.

Что такое «американка»

Самый популярный отделочный материал, как для внутренних, так и для внешних работ – вагонная доска (вагонка). Отличительный элемент – пазо-гребневой замок, стыкующий соседние элементы.

«Американка» – это сорт вагонки, используемый для обшивки фасада. Она даёт имитацию укладки досок внахлёст, но при этом стыкуется материал без зазоров, создавая монолитное покрытие внешних стен дома.

Вагонка американка имеет отличающуюся от остальных досок форму – верхний её край более узкий, а нижний примерно в два раза шире. Внизу она разделена пазом, но и здесь материал, похожий с торца по форме на ёлочку, асимметричен – внешний его край несколько длиннее внутреннего.

Органичное сочетание преимуществ натуральной древесины и простоты монтажа, характерной для искусственных строительных материалов даёт в облицовке фасада доска американка.

Правда, высокая гигроскопичность натуральной древесины требует дополнительной защиты её от влаги. А это дополнительно удорожает стоимость облицовки на цену специализированных пропиток и лаков.

Виды сайдинга внахлёст

Технология сайдинга внахлёст известна давно и часто используется в строительстве. Достоинства технологии заключаются в том, что вода практически не проникает к обшитой досками стене.

Сами доски, а именно они стали прототипом современного сайдинга, тоже меньше впитывали влагу за счёт кратковременного взаимодействия с ней. Вода, впитываясь в нижнюю часть облицовки, меньше распространялась на следующие венцы отделки за счёт уменьшения площади контакта между соседствующими элементами.

При работе с имитацией древесного сайдинга, изготовленного из винила, защита от влаги поверхностного слоя не имеет смысла. Соответственно, укладка внахлёст – это дань красоте.

Традиционный деревянный

Большой вес деревянной облицовки для вертикальных поверхностей предполагает крепление их по обрешётке. Её можно изготовить из бруса, но более удобно использовать для сборки каркаса металлические профили. На таком каркасе удобнее производить соединение сайдинга внахлёст.

Деревянный сайдинг

Натуральный сайдинг «ёлочка» требует использования специальных креплений скрытого типа – кляймеров. Они удерживают доску за заднюю часть замка и перекрываются следующим рядом обшивки.

Снаружи не останется ни одного металлического предмета, способного нарушить впечатление, спровоцировать появление ржавчины.

Виниловый

Основным ингредиент для производства винилового сайдинга поливинилхлорид (ПВХ). За счёт чего облицовочный материал получается лёгким и пластичным. Выпускается он панелями стандартных размеров.

Обшивка дома сайдингом этого типа производится несколькими способами:

на деревянную обрешётку;
каркас из металлического профиля;
непосредственно на стену.

Виниловый сайдинг

На выбор способа, которым будет произведён монтаж сайдинга, влияет материал стены, её фактура.

Имитация сайдинга внахлест

Поливинилхлоридный сайдинг отличается не только цветом, фактурой, техническими характеристиками, которые придают ему специальные добавки, но и объёмом панели, что достигается приданием ей особой формы волны.

Таким образом, можно подобрать сайдинг максимально точно имитирующий кладку элементов облицовки внахлёст.

На самом же деле стыковка сайдинга внахлест будет только в местах стыковки листов, что будет выглядеть как вполне органичный переход от одного элемента в другой.

Американка в нахлест

Имитация сайдинга, монтируемого внахлёст создаётся за счёт особого замкового соединения. Именно элементы замка определяют низ и верх панели, созданной для такой декоративной отделки фасада.

Монтаж

Дома под сайдингом самые разнообразные. Совершенно одинаково могут выглядеть постройки из кирпича, газоблоков, SIP-панелей, оцилиндрованного бревна. Способ декорирования фасада зависит от того, какую функцию должен выполнять сайдинг.

Виниловый сайдинг внахлест монтируется, если необходимо максимально защитить гигроскопичный материал от атмосферных осадков. Такое условие обязательно для соблюдения технологии защиты деревянных фасадов, к которым относятся и стены, собранные из SIP панелей.

Состыковать сайдинг внахлест красиво помогут специальные металлические планки, разработанные для этого метода. Они используются для определённых видов ПВХ панелей, края которых будет удерживать паз вертикальных, специально созданных для этого, планок.

Стыковка

Ровные стенки, не имеющие особой фактуры, но выполненные из податливого для сверления материала – OCB, натуральной прессованной или цельной древесины, монтаж можно провести без обрешётки, что будет ошибкой. Не стоит долго думать о том, монтировать сайдинг внахлест или через H профиль.

Изначально технология монтажа разрабатывалась с обязательным использованием H-профиля, но и старая, испытанная веками методика позволяет сделать вентилируемый фасад, что предотвратит образование между черновой стеной и декорирующим слоем конденсата. Это, в свою очередь, продлит жизнь остова стены.

В любом случае стоит отдать предпочтение установке декоративно-защитного слоя на обрешётку, для дополнительного наружного утепления стен. Значит, потребуется:

обрешётка;
утеплитель из каменной минеральной ваты или пенопласта;
паропроницаемая, но не пропускающая влагу внутрь, мембрана.

Сайдинг выполняет функцию защиты внутренних материалов от влаги и декоративной составляющей.

Как лучше, внахлест или встык?

Догадаться о том, как уложен сайдинг внахлест или встык, можно лишь заглянув с торца облицовочного слоя. Но такой возможности не будет, ни у кого, после завершения работ. Совмещение листов сайдинга в угловые элементы скрыты за специально накладкой.

Не всегда виниловый сайдинг внахлест можно уложить так, чтобы места стыков не были заметны. Способ монтажа необходимо предусмотреть до покупки облицовочного материала. Если виниловый сайдинг можно уложить только встык, то потребуется H-профиль.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Если места крепления листов приходятся на вертикальную стойку обрешётки, то наружная часть крепежей закрывается декоративной вертикальной планкой. Монтируя виниловый сайдинг внахлест, дополнительные элементы на середине стены можно не использовать.

Главное, чтобы металлические крепежи оказались под защитой заглушек или краем верхнего листа. Облицовка в этом случае будет вестись снизу вверх.

Обшивка панелями фронтона

Сайдинг – материал тонкий, эластичный, он легко поддаётся резке, что является его неоспоримым плюсом при проведении раскроя деталей в размер. Сайдинг для фронтона в кирпичных или деревянных домах требует ровной утеплённой поверхности. Для этих целей часто используются SIP панели или листы влагостойкого OSB, между которыми полость заполняется отвердевающим пенополиуретаном.

Обшивка фронтона

Чтобы смотрелся сайдинг внахлест правильно, его необходимо монтировать таким же способом, как проводилась облицовка стен, то есть, элементы должны идти параллельно земле, а не вертикально.

Обшивка дома сайдингом смотрится более органично, если выполняется в едином цвете, единственное исключение могут составлять элементы, закрывающие стыки листов на середине стены и углах дома.

Они могут отличаться от основного материала на несколько тонов или контрастировать с ним. Используя такой ход в оформлении, можно предусмотреть элементы такого же цвета для отделки фронтона – создания козырька, отводящего воду от окон здания.

Способы замены повреждённой доски

Используя сайдинг – натуральное дерево, нужно быть готовым к тому, что нижние элементы иногда придётся менять. Наиболее просто заменить нижнюю доску, закреплённую посредством шуруповёрта, достаточно выкрутить фиксирующие саморезы и аккуратно высвободить верхний край из паза верхнего элемента. При работе с досками на кляймерах, трудность заключается в определении места расположения крепежей.

Если повреждённый элемент в середине, то его надо вынуть, не повредив креплений нижнего и верхнего элементов. Возможно, повреждение доски поспособствует её высвобождению из общего полотна обшивки.

Если сделать этого не удаётся, то придётся поэтапно снять снизу или сверху все доски до этой доски. Лучше пронумеровать элементы в том порядке, как они стыковались ранее. Это упростит обратную сборку, ведь в процессе эксплуатации дома натуральная древесина подвергается деформации.

Работа с сайдингом не требует особых знаний. Используя металлический или поливинилхлоридный материал для обшивки фасада здания никаких сложностей возникнуть не должно.

Немного тяжелее работать с сайдингом из натуральной древесины виду её большого веса. Но результат того стоит, постройка приобретёт не только замечательный вид, но и дополнительную защиту от потери тепла внутри помещения.

Похожие статьи

Подборка фото домов из сайдинга
Многие задаются вопросом облицовки своего дома сайдингом. Сайдинг выглядит интересно и, несмотря на свою популярность, не теряет актуальности по сей день.

пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Содержание статьи
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
ВАЖНО!
Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.

Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Overlapping Circles изображений, стоковые фото & векторов
Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фотографии
Векторы
.
Получение изображений — Поддержка
План получения изображения зависит от:
Тип местность / объект , подлежащий реконструкции.
Расстояние пробоотбора от земли (GSD) : GSD, требуемый спецификациями проекта, будет определять расстояние (высоту полета), на котором должны быть сделаны снимки. Например, GSD 5 см означает, что один пиксель на изображении представляет линейно 5 см на земле (5 * 5 = 25 квадратных сантиметров).
Перекрытие : Перекрытие зависит от типа рельефа местности и будет определять скорость, с которой должны быть сделаны изображения.
Неправильный план получения изображений приведет к неточным результатам или сбоям обработки и потребует повторного получения изображений.
Все описанные ниже планы полета могут выполняться автоматически с помощью приложения для планирования полета Pix4Dcapture , доступного на Android и iOS.
Общий случай
В большинстве случаев рекомендуется получать изображения с регулярной сеткой . Рекомендуемое перекрытие составляет не менее и 75% фронтального перекрытия (относительно направления полета) и не менее 60% бокового перекрытия (между траекториями полета).Камера должна быть максимально поддержана на постоянной высоте над землей / объектом, чтобы обеспечить требуемый GSD.

Перекрытие и высота полета должны быть адаптированы к в зависимости от местности .
Для лесов, густой растительности и равнинных территорий с сельскохозяйственными полями рекомендуется увеличить перекрытие по крайней мере до 85% фронтального перекрытия и по крайней мере до 70% бокового перекрытия и пролететь выше, чтобы легче было обнаружить сходства между перекрывающимися изображениями.Проекты с тепловыми изображениями требуют как минимум 90% фронтального и бокового перекрытия.
Для проектов с многократных рейсов должно быть перекрытие между разными рейсами, и условия (направление солнца, погодные условия, отсутствие новых зданий и т. Д.) Должны быть одинаковыми.
Реконструкция здания
Для реконструкции здания рекомендуется круговой план полета .
В первый раз облетите здание с углом обзора 45 °.
Облетайте второй и третий раз вокруг здания, увеличивая высоту полета и уменьшая угол камеры с каждым раундом.
Рекомендуется делать одно изображение каждые 5-10 градусов, чтобы обеспечить достаточное перекрытие в зависимости от размера объекта и расстояния до него. Больше изображений должно быть сделано для более коротких расстояний и больших объектов.
Примечание: Высота полета не должна увеличиваться более чем в два раза между всеми полетами, так как разные высоты приводят к разным GSD.
Реконструкция города — видимые фасады
Для трехмерной реконструкции городских районов требуется план получения изображения с двойной сеткой , чтобы на изображениях были видны все фасады зданий (север, запад, юг, восток). Перекрытие должно быть таким же, как в разделе Общий случай.
Для того, чтобы фасады были видны, изображения должны быть сделаны под углом между 10º и 35º (0 ° — камера смотрит вниз).

,
html — угловая боковая панель перекрывает содержимое страниц Переполнение стека
Товары
Клиенты
Случаи использования
Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимать технический талант
реклама Связаться с разработчиками по всему миру
,
Фото сайдинг внахлест: плюсы и минусы, монтаж своими руками