Двускатная крыша своими руками пошагово: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Содержание

чертежи и фото, пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 10 мин. Просмотров 181 Опубликовано

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

  1. Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
  2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
  3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
  4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
  5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
  6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

  1. Снеговой покров.
  2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

  1. Масса кровельного материала.
  2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
  3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

Значения:

  • S – величина нагрузки в кг/м2.
  • µ – коэффициент соответствующий углу уклона ската.
  • Sg –  норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

Значение частного H/LУгол α°
0.2715°
0.3620°
0.4725°
0.5830°
0.735°
0.8440°
145°
1.250°
1.455°
1.7360°
2.1465°

В тех случаях, когда:

  • α≤30⁰, µ=1;
  • α≥60⁰, µ=0;
  • 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).
Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

  • I – 0.8 кПа = 80 кг/м2;
  • II – 1.2 кПа = 120 кг/м²;
  • III – 1.8 кПа = 180 кг/м²;
  • IV – 2.4 кПа = 240 кг/м²;
  • V – 3.2 кПа = 320 кг/м²;
  • VI – 4.0 кПа = 400 кг/м²;
  • VII – 4.8 кПа = 480 кг/м²;
  • VIII – 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”. А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

  • Wo – ветровое давление;
  • K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
  • C – коэффициент аэродинамики.
Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР
№№ районаIaIIIIIIIVVVIVII
Wo, кПа0.170.230.300.380.480.600.730.85
Wo ,кг/м²1723303848607385

Нормативы ветрового давления по районам

Высота, мОткрытая местностьПересечённая местность, с препятствиями более 10 мГородские районы, с высотой зданий более 20 м
до 50,750,50,4
5-101,0
0,65
0,4
10-201,250,850,53

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли
Кровельный материалМасса, кг/м2
Шифер10-15
Ондулин4-6
Черепица (керамика)35-50
Черепица (цементно-песочная)40-50
Черепица (битум)8-12
Черепица (металл)4-5
Профнастил4-5

Масса кровли меняется в зависимости от материала

СоставляющаяМасса, кг/м2
Черновой настил18-20
Обрешётка8-10
Стропильная система15-20

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

Вид нагрузкиМасса кг/м2
Снеговая189
Ветровая24
Кровельный материал50
Обрешётка стропильная система20
Стропильная система20
В сумме (Q)303

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Вид нагрузкиМасса кг/м2
Снеговая189
Ветровая24
Кровельный материал5
Обрешётка стропильная система20
Стропильная система20
В сумме258
Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Ширина сечения (по толщине доски), BВысота сечения (по ширине доски), H
1675100125150
1975100125150175
2275100125150175200225
2575100125150175200225250275
3275100125150175200225250275
4075100125150175200225250275
4475100125150175200225250275
5075100125150175200225250275
6075100125150175200225250275
7575100125150175200225250275
100100125150175200225250275
125125150175200225250
150150175200225250
175175200225250
200200225250
250250

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

  • H – высота сечения, см;
  • Lmax – стропильная нога максимальной длины, м;
  • Qr – распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
  • B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

  • I сорт – 140 кг/см²;
  • II сорт – 130 кг/см²;
  • III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

  • Qr – распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
  • Lmax – рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
  • B – ширина сечения см;
  • H – высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

  • уклон α=35⁰;
  • шаг стропил А=0,8 м;
  • рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
  • сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
  • цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

  1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
  2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
  3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rUREepaUOuY[/youtube]

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежомУ систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E_PrWwcYT-8[/youtube]

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

 

Двускатная крыша дома своими руками — сложно, но возможно

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве.

Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.

Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

  • Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.
  • Крепление мауэрлата Мауэрлат

  • Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.
  • Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

  • Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
  • Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
  • Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
  • Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
  • Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
  • Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

  • мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
  • стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
  • стойки — 100х100 мм;
  • доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

  • свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
  • ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек.

Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания.

В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

  • Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
  • Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
  • Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
  • Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
  • Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

  1. Выравнивают по горизонтали основание.
  2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
  3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
  4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
  5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
  6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

  • жестким способом, исключающим подвижку элементов;
  • подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.

Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе.

Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

  1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
  2. Устанавливают стойки.
  3. По ним монтируют коньковый брус.
  4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
  5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость.

Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька.

Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

  1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
  2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
  3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

Источник: https://stroim-dom.net/kak-sdelat-dvuhskatnuju-kryshu-doma-poshagovaja-instrukcija/

Как сделать двухскатную крышу своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

  • Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.
  • С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.
  • В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит

Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

  • Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
  • Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
  • Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
  • Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
  • Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.
    Крепление анкерными болтами

Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

  • Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
  • Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
  • Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
  • При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
  • Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
  • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двухскатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C.

Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком.

Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/dvuskatnaya-montazh.html

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.

Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.

Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.

Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.  «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться.

В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.

  «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок.

Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними.

После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы.

В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок.

Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-dvukhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Почему я решил делать у себя вальмовую крышу, а не двускатную. Преимущества и недостатки этих двух типов крыш

Мысленно погружаясь в историю строительства, может показаться, что изначально преобладал именно двускатный тип крыши. Это кажется логичным ведь(как нам говорят современные учебники истории) всегда человечество двигалось в своем развитии от простого к сложному. Но это не совсем так. Скорее, совсем не так????.

Фото с сервиса Яндекс картинки

Человечество двигается от оптимального к самому оптимальному варианту в чем бы то ни было!

(Мастер на все руки)

Наблюдая за природой, человек просто копирует подходящий ему вариант, применяет его, совершенствует…

К разновидностям вальмовой крыши можно отнести так называемую полувальмовую и крышу шатрового типа.

Для своего будущего дома я выбрал именно вальмовую крышу. Ниже постараюсь раскрыть логику моего выбора, приведя основные достоинства обоих видов крыш.

Вальмовая крыша

— Согласно официальной статистике, дом с вальмовой крышей гораздо легче продать. Ведь такой дом выглядит гораздо солиднее, качественнее и основательнее.

— Осадки с четырехскатной крыши отводятся в четырех направлениях, а не по двум плоскостям.

— Такая крыша защищена от ветра и осадков со всех сторон, чего нельзя сказать о двускатной крыше. Таким образом, для вашей вальмовой крыши совершенно не важно какой стороной ваш дом будет повернут к северу. Этот факт значительно упрощает пространственное планирование на вашем участке, тем более если его размеры не слишком велики.

— Громоздкая стропильная система является с одной стороны достоинством, ибо позволяет более равномерно распределить нагрузку. Хотя и весит больше нежели стропильная система для двускатной крыши.

— Если вы решили делать двухскатную крышу, то вместо торцевых вальм(скатов) вам придется делать фронтоны. Это дополнительные расходы, которые в значительной степени нивелируют ее экономичность, приближая стоимость к стоимости вальмовой крыши.

— Распределение тепла под вальмовой крышей будет более равномерным(так как нет фронтонов). Этот факт на прямую влияет на комфорт температурных режимов.

— Чисто визуально, вальмовая крыша будет выглядеть более привлекательно с любой стороны(ракурса) с любым покрытием.

Двускатная крыша

фото с сервиса Яндекс картинки

  • — Двускатная крыша самая выгодная по расходованию строительных материалов(если учитывать не только саму кровлю, но и стропила и пр.)
  • — При строительстве крыши с двумя скатами, получается гораздо меньше отходов строительного материала, ввиду менее сложной геометрии.
  • — Сам процесс укладки кровельного материала проходит гораздо легче и быстрее, чем в случае с вальмовой крышей.
  • — Как вы понимаете, двускатную крышу легче просчитать, а также с ее помощью легче скрываются ошибки допущенные при возведении стен.
  • — Достаточная высота фронтонов позволит вам установить в них окна или даже двери, ведущие на балкон.
  • — Полезная площадь мансарды под двускатной крышей будет большей чем под вальмовой.
  • Выводы:

фото с сервиса Яндекс картинки

Несмотря на указанные трудности, которые сопряжены с возведением вальмовой крыши, я, все же, решил делать именно вальмовую, ввиду перечисленных и кажущихся мне более существенными ее достоинств!

Ведь основные достоинства вальмовой крыши проявляются на протяжении всего времени ее эксплуатации, в то время как, основные достоинства двускатной крыши более значимы в процессе ее постройки!

Вот такие вот размышления и выводы. Кто-то согласится с ними, кто-то нет. Но, надеюсь, каждый почерпнет для себя что-то полезное из приведенной мною информации.

Подписывайтесь на канал про строительство и ремонт, чтобы ничего не пропустить. Лайки тоже приветствуются!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b7ed89b7f1c5200aaa3539e/5dc3ab3b8600e100b27a8e87

как сделать мауэрлат мансардной крыши, устройство кровли + фото чертежей

Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.

С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.

В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

Содержание статьи

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

  • Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
  • Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
  • Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
  • Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
  • Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.

    Крепление анкерными болтами

Стропильные ноги это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции, следите за качеством материала и обязательно обработайте древесину инсектицидными и защитными растворами. Помните, что небольшое количество личинок жуков, поедающих дерево, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет.

Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

ВАЖНО!

При подготовке к строительству двухскатной крыши своими руками стоит определиться с тем, будет она жилой или нежилой, учесть климатическую и ветровую нагрузку местности и разработать план, принимая во внимание габариты дома.

И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

  • Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
  • Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
  • Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
  • При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
  • Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
  • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двухскатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C. Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее кровельный материал следует выбирать.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео Вы узнаете, как построить двухскатную крышу:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

как правильно сделать стропильную систему по снипу

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная  крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши Конструкция двухскатной крыши

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш Виды двухскатных крыш

Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Расчет площади крыши

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

  • Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
  • Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
  • Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Стропильные системы

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Крепление мауэрлата Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

  • Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
  • Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
  • Стальная проволока сечением 3..4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
  • Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки.  Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Монтаж кровельного материала

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

Поскольку конструкция обрешетки выполняется из древесины, скорее всего она будет подвержена короблению, а значит, стоит избегать соблюдения ровных линий и класть бруски «в разбежку».

При наличии необходимого количества материалов, инструментов и рабочих рук выполнить все необходимые операции можно всего за несколько дней.
Выше мы рассказали, как создается двускатная крыша своими руками пошагово поэтому в случае необходимости построить простую конструкцию не составит особого труда.

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатные кровли с ломаными скатами

Эти конструкции в основном используются в домах, где запланировано сооружение мансарды. Под традиционными скатами организовать комнату проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на участках стыка стропильной системы и стены дома. Чтобы убрать эти зоны, необходимо часть ската сделать более крутой в плане наклона относительно вертикали.

В сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирать ее непросто, слишком много элементов, располагаемых под разными углами. Но у нее серьезные преимущества пред всеми остальными:

  • хорошо выдерживает снеговые нагрузки; 
  • отлично противостоит давлению ветра. 

Минус один – большой расход строительных материалов. Но выигрыш явный – дополнительная жилая комната за небольшие денежные расходы. 


Ломаная мансардная крышаИсточник nkkconsult.ru

Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются снизу в мауэрлат, а сверху на лежни. Получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Простая двускатная кровля

Проекты домов с двускатной крышей обычно подразумевают строительство прямоугольных форм. В регионах России такие дома обладают целым рядом значимых преимуществ на фоне других конструктивных решений.


Простая двускатная крышаИсточник proekt-sam.ru

К основным достоинствам этого профильного решения относится:

  • аккуратность и привлекательность внешнего вида;
  • достаточно простое устройство и незамысловатая стропильная система;
  • широкий выбор кровельного материала вследствие значительной надежности крепления;
  • качественная вентиляция чердачных помещений;
  • легкое освобождение поверхностей крыши от любого вида осадков по причине высоты углового ската, что к тому же значительно продлевает срок службы кровельных покрытий.

В зависимости от вида кровельного материала определяется уклон и высота коньковой опоры.

Небольшой одноэтажный дом с двускатной кровлей

Широким полем деятельности для предоставления проектов одноэтажного дома с двускатной крышей являются застройки садовых товариществ. Для временного проживания не требуется большая квадратура жилой площади и сравнительно недорогие проекты этих домов пользуются вполне заслуженным спросом, как оптимальный вариант решения проблемы.


Одноэтажный дом с двускатной крышейИсточник ek-dom.com

  • с большим чердачным пространством;
  • с наружными и внутренними несущими стенами из ячеисто-бетонных блоков и утеплением минераловатой;
  • перегородками из пустотелого керамического кирпича;
  • с кровельными перекрытиями из деревянных балок, предназначенными под метеллочерепицу.

Загородный дом с простой крышей и террасой

Достаточно непродолжительным летом в регионах России лучше всего наслаждаться в уюте крытых дополнительных пристроек своего дома. Варианты проектов одноэтажного дома с двускатной крышей и террасой предлагают весьма комфортные планировки с оригинальным архитектурным решением.


Одноэтажный дом с террасой и двускатной крышейИсточник cusok.rumebas.ru.net

В подавляющем большинстве проектировка одноэтажного дома с прилегающей террасой включает второй выход из кухонного помещения, что создает дополнительные удобства. Расположение террасы одноэтажного строения, как правило, планируется с «глухой» стороны дома, противоположной главному въезду.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Что необходимо знать перед расчетом?

Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.

Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.

Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.

Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.

В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.

Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.

Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:

  • Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
  • Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
  • Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.

У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.

Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.

Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.

Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.

Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.

Виды двускатных крыш

  • Симметричная двускатная представляет собой классический вариант. Нагрузка равномерно распределяется на опору крыши и несущие стены. Стропила не прогибаются и есть возможность установки подпорок и распорок почти в любой точке. Минус у этой конструкции один и крайне существенный при устройстве мансарды — острые углы “воруют” пространство, необходимое для создания полноценной комнаты.
  • Асимметричная двускатная отличается от симметричной лишь тем, что конек крыши смещается в ту или иную сторону. Проектирование одного из углов более 45° позволяет создать достаточно просторную комнату на верхнем этаже. Но в то же время усложняются расчеты вследствие неравномерной нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • Ломаная двускатная дает возможность создания полноценного жилого помещения под крышей благодаря изломам на своих скатах. Поверхность скатов, сгибается посередине, образуя грани, делящие их на два прямоугольника. Потолок в мансарде получается высоким, появляется возможность ставить вертикальные окна. В целом комната становится уютнее, приобретая черты комфортного жилого помещения. Но этот проект требует существенного вложения средств ввиду необходимости приобретения качественной древесины, изолирующих, утепляющих и других строительных материалов. Несмотря на это, ломаная крыша со временем становится только популярнее, поскольку позволяет расширить жилую площадь, не затрагивая высоту. К тому же преимущество установки окон в скаты крыши убережет от лишних трат на электроэнергию.

Подробнее о видах крыш вы можете прочитать здесь.

Фото двухскатной крыши ниже:

Симметричная крыша

Асимметричная крыша

Ломаная крыша

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

    • крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
    • крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
    • привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

Видео по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Размеры

Расчет высоты кровли очень важен, и если ошибиться с определением габаритов конька, можно столкнуться с проблемами при использовании.

Будет ли крыша низкая или большая, зависит от множества тонкостей и нюансов:

  • климатических параметров местности;
  • организации чердака под кровлей или его отсутствия;
  • типа настилаемого материала.

Чем тяжелее создаваемое покрытие, тем более крутым должен быть его монтаж. При уменьшении размера единичного элемента конек поднимается выше. Но нельзя забывать, что поднятие конька неизбежно влечет расходы, причем сумма затрат нарастает стремительно. Жилая мансарда либо активно эксплуатируемый чердак по санитарным нормам не могут быть менее 150 см по высоте и 120 см по длине. Исключение делается только для очень сложных по составу конструкций.

Нельзя забывать о различного рода регламентирующих документах – они могут быть полезны даже частным строителям. Перед выполнением расчета размеров нужно будет обследовать всю поверхность крыши и стен, отмерить необходимые участки рулеткой – ведь не всегда можно положиться на точность документации по дому.

Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • подкосы с коньками;
  • обрешетка;
  • теплоизоляция и влагозащита;
  • покрытие кровли.

Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

Преимущества и недостатки

Устойчивость стен и прочность фундамента, изящество замысла оформителей могут доставить радость только в одном случае – когда сверху «не капает». Технологи и инженеры приложили массу усилий, изобрели множество вариантов кровли. Но по соотношению плюсов и минусов на одном из первых мест все равно оказывается классическая пара скатов. Это две поверхности, размещенные под углом и имеющие точки опоры на несущих стенах. Применение двускатной кровли одинаково хорошо и для торгового павильона, и для загородного коттеджа, и для рядового навеса над автомобилем или входом в дом.

С подобной крыши практически моментально утекают вниз дождевые осадки. Снег не задерживается на ней. И даже ветер не сможет обнажить нижележащие части кровельного пирога бытовок, сараев, хозблоков.

Внизу может располагаться комфортный чердак или даже полноценная жилая мансарда со значительными по площади комнатами. Потребители могут выбрать различные исполнения, видоизменять длину скатов и крутизну каждого из них.

Дачные постройки снабжаются двускатными кровлями чаще всего не только ввиду их устойчивости к погодным условиям и комфортабельности. Антивандальные свойства таких конструкций тоже выгодно выделяют их на фоне прочих. Недостатки обнаруживаются только при сооружении мансард. Обязательно приходится оборудовать слуховые окна и усиливать стропила. Но даже с учетом этих проблем все равно именно этот формат можно считать универсальным типом кровли.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

tgα= H/L

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

tgα=3/4,5=0,6667

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Двухэтажные дома с красивыми двускатными крышами

Кровля двухэтажного дома должна пропорционально соответствовать всей постройке и не представлять собой массивную «шляпку» гриба-гиганта. Красивые крыши 2-х этажного дома с двумя скатами имеют дополнительное название щипцовых, и являются самым простым вариантом скатной конструкции. Простота монтажных работ значительно понижает цену строительства.

Двухэтажный дом с эффектной двускатной крышейИсточник veecart.ru

К плюсам установки двускатной крыши относится:

  • внушительность площади мансарды, где можно разместить кладовые пространства, предметы технологического оборудования или просто обустроить вариант жилого этажа;

  • качественная теплоизоляция нижних жилых помещений.

Вариант двускатной крыши двухэтажного домаИсточник m.realtai.ru

К минусовому варианту можно отнести значительную фундаментальную площадь строения, что, естественно, увеличит площадку кровельного покрытия.

Двухскатная крыша для бани своими руками, фото, видео пошагово, чертежи

Долговечность стен дома, а также любого помещения зависит от надежности возведенной крыши. Она берет на себя роль несущей конструкции и передает стенам здания внешние нагрузки. Достаточно распространенным типом крыши является двухскатная. Она популярна из-за простоты конструкции, легка при возведении, а также славится наличием чердака, где можно сделать мансарду. Перед строительством двухскатной крыши бани важно разработать ее проект, ознакомиться с элементами и особенностями монтажа. Конструкция крыши состоит из таких элементов, как кровля, стропила, обрешетка и контрообрешетка, мауэрлат, коньковый прогон, стойки и диагональные связи.

Данная кровля представляет собой треугольник с равными сторонами, проект которой довольной простой. Возведение крыши двускатной разделяется на 3 этапа. Первым и важным этапом считается установление стропильной конструкции. Вторым этапом является создание изоляционных слоев. Третий этап – это укладка кровельного покрытия. Основой двускатной кровли обычно является деревянный каркас, который состоит из стропил, образующих ряды. Брусья стропил в данном случае должны иметь одинаковые размеры, которые соединяются в высшей точке кровли, а внизу делают упор на несущие внешние стены постройки.

Для возведения стропильной конструкции, предназначенной для двухскатной крыши бани из кирпича, необходимо уложить, а затем закрепить мауэрлаты. Если баня выложена из кирпича или же бетона, необходимо между стенами и мауэрлатом проложить гидроизоляцию. С этой целью по всему периметру стен постройки, включая промежуточные стены, укладывается рубероидный слой. Сверху рубероида ложат деревянный брус, который предназначен для муэрлата, и фиксируется к стенам металлическими шпильками. После этого начинается установка самих стропил. Для удобства монтажа необходимо сделать шаблон, благодаря которому стропила будут подрезаться и собираться. Для скрепления стропил с мауэрлатом в них проделываются подрезы в форме треугольника. Для соединения используются штампованные металлические уголки, а также кронштейны. Чтобы конструкция была твердой, стропила можно дополнительно скрепить анкерными соединениями или проволокой с подпорным брусом, после чего соединить планкой немного ниже конька. Затем уже параллельно стропилам набивается обрешетка и укладывается специальное покрытие. Это может быть шифер, профнастил, металлочерепица, а также другие материалы. Для стропил и обрешетки подойдет древесина или металл. В частном строительстве больше всего используют древесину, поскольку она более доступна и имеет низкую стоимость.

Все стропильная система может быть висячей и наслонной. Висячий тип используется в том случае, когда стропила делают упор только на две внешние стены. Наслонный тип состоит из 3-ех и более опорных точек – наружные, а также внутренние стены. Следует отметить, что эти 2 вида можно также использовать и одновременно. Для той части дома, в которой имеются промежуточные опоры, используют наслонные стропила, в остальных случаях – висячие.

Важным фактором является длина стропил и шаг, с которым происходит установка. От этого зависит также толщина бруса. Максимальная толщина бруса составляется 250 мм. Такой размер вполне подходит для крыш, длина стропил которых составляет до 7 м, а шаг — 150 см. Однако шаг стропил очень часто подгоняется под соответствующий размер утеплителя. В данном случае с целью создания надежной конструкции потребуется брус с большим сечением.

Возведение двускатной крыши для бани из кирпича своими руками является очень ответственным делом. В том случае, если работы по ее возведению проводятся впервые, то лучше всего подстраховаться, пригласив профессионального мастера, который будет следить и руководить проводимыми работами.

Смотрите основную статью — «Как сделать крышу бани своими руками»

Двускатная крыша своими руками


Особенности устройства двускатных крыш

Двускатные кровли представляют собой две наклонные плоскости прямоугольной формы (скаты), которые опираются на стропильную систему. Боковые части делаются глухими либо на них устанавливают окна и обшивку. Основными параметрами такой кровли являются: угол наклона и расположение конька относительно осевой линии, проходящей через стены, перпендикулярные скатам. То есть двускатная конструкция не обязательно должна иметь одинаковый наклон скатов или иметь симметричный вид.

Несимметричная двускатная кровля

Множество оригинальных проектов применяют несимметричную конструкцию скатов для учёта некоторых особенностей климата, либо в целях улучшения дизайна фасада. Стоит заметить, что такие решения весьма оригинальны, но на практике их реализовать достаточно сложно. Связано это со следующими причинами:

  • Возрастает нагрузка на стены и фундамент в месте смещения конька кровли. В результате расчёты могут значительно усложняться, особенно при условии применения тяжёлых кровельных материалов, таких как шифер или керамическая черепица.
  • Требуется изготавливать для каждого ската отдельные конструктивные элементы, что может значительно увеличить сроки строительства.
  • На кровлю при больших углах наклона скатов могут оказывать существенное влияние давление ветровых потоков. Поэтому потребуется учитывать преимущественное направление ветров при расчётах.

Основные элементы скатной системы крыши

Перед тем как сделать стропила на двухскатную крышу нужно создать проект, а также изучить все элементы конструкции. Потребуется спроектировать такие основные узлы:

  • Мауэрлат. Обеспечивает передачу нагрузки кровельной конструкции на несущие стены объекта, создавая её равномерное распределение. Брус изготавливается из лиственных пород древесины, таких как лиственница, дуб, ясень. Минимально допустимое сечение составляет 100х100 мм. Допускается применение не только цельного бруса, а и клееного, но с сечением 100х150 мм.
  • Стропила. Основной элемент конструкции, который предназначен для формирования несущего каркаса, восприятия нагрузки кровельного материала через обрешётку и передачи нагрузки на мауэрлат. Расстояние между стропилами двухскатной крыши составляет от 0,6 до 1,2 м, в зависимости от веса кровельного материала и количества осадков в конкретной области.
  • Затяжка. Специальная конструкция, применяемая для фиксации двух наклонных балок скатов под заданным углом наклона, которая крепится на уровне чуть выше балок либо немного ниже конька. Применяется в наслонных типах кровель.
  • Стойка. Представляет собой вертикально устанавливаемый и прочно закрепляемый элемент, выполняющий несущие функции кровли. Устанавливается обычно на стены здания для частичной передачи нагрузки кровли. Придаёт дополнительную жёсткость конструкции.
  • Прогон. Бывает двух типов: боковой и коньковый. Боковой представляет собой брус, опирающийся на стойки и расположенный параллельно коньковой балке. Позволяет предотвратить прогибание ската под значительными нагрузками. Коньковый прогон устанавливается вдоль линии примыкания одного ската к другому и служит опорой для конька.
  • Подкос. Представляет собой вспомогательные опоры для стоек, которые располагаются под углом 450 к несущим балкам скатов в целях увеличения площади контакта со стойками и снижения риска деформации ската.
  • Лежень. Служит точкой опоры для подкоса и стойки.
  • Обрешётка. Используется для фиксации стропильной системы в поперечном направлении, передачи нагрузки кровельного материала и его крепления, а также обеспечения стойкости к нагрузкам в прогонах между несущими балками.

Полезная информация! Подкосы для северных регионов из-за повышенных снежных и ледяных нагрузок на кровли допускается устанавливать не только продольно, а и по диагонали. Таким образом, значительную часть нагрузки воспринимают именно стойки, а не стены здания.

Конструктивные элементы двускатной кровли

Типы двускатных каркасных систем

Стропила для двускатной крыши своими руками могут быть висячими или наслонными. Висячая конструкция опирается только на боковые стены. Поэтому её применяют только для установки на здания с расстоянием между стенами не более 12 м. Для предотвращения схлопывания конструкции применяют вспомогательные горизонтальные или вертикальные элементы, позволяющие повысить прочность и надёжность конструкции. Наиболее удачными элементами являются: подкос, ригель или затяжка. Они могут быть закреплены не только к коньковой балке, а и непосредственно к самим скатным балкам под определёнными углами.

Висячая конструкция

Полезная информация! Если планируется использовать чердак в качестве жилого помещения, то в качестве опор рекомендуется использовать затяжки, которые позволят сохранить максимум пространства.

Для зданий с несущими внутренними стенами допускается установка наслонных скатных балок за счёт возможности установки дополнительных опор. В результате можно избегать ограничения висячей системы и устанавливать несущие балки даже при расстоянии между стенами более 10 м. Интервал между опорами выбирается для каждой конструкции индивидуально с учётом назначения здания и использования чердачного пространства.

Стропильная система наслонного типа

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками пошагово. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу конструкции с полезными советами и фото.

Двускатная крыша в самостоятельном исполнении: основы

Кровля с двумя скатами имеет треугольные фронтоны. Фронтоны – это торцевые части конструкции, которые образуют скаты.

Фронтоны – это торцы, которые образуют скаты крыши

Двускатная крыша состоит:

  • из стропильной системы;
  • мауэрлата;
  • ригеля;
  • подкосов;
  • стоек;
  • стяжек;
  • обрешеток;
  • упорных брусков и накладок.

Почему стоит выбрать именно такой тип кровли:

  • есть различные варианты конструкции;
  • просто рассчитать и установить;
  • вода стекает естественным образом;
  • протечки маловероятны, так как система целостная;
  • экономия средств и материалов;
  • есть возможность обустроить мансарду или чердак;
  • легко поддается ремонту;
  • прочная, устойчивая к износу.

О плюсах конструкции – в видеоролике:

Типы систем:

  • Симметричная. Самая популярная, потому что простая и надежная. Симметрия помогает равномерно распределить нагрузку по всей поверхности на стены несущего характера. Выбирают любой материал (дерево, металл), вне зависимости от утеплителя. Есть запас по нагрузке. Стропила не прогибаются с течением времени. Из недостатков – нельзя обустроить жилой чердак или мансарду. Углы острые, из-за них возникают неудобства.
  • Ассиметричная. Один из углов – более 45 градусов. В таком случае можно обустроить полноценную комнату под кровлей. Но нагрузка на стены распределяется по-разному, поэтому необходим точный расчет.
  • Ломаная. Предусматривает обустройство полноценной комнаты или чердака под ней. Осуществить расчеты очень сложно. Без помощи профессионалов сделать это практически невозможно.

Построить ломаную крышу без помощи профессионалов практически невозможно

Подготовительные работы

Стропила для двухскатной крыши своими руками устанавливать следует только после того, как были проведены подготовительные работы. Они заключаются в проектировании скатной конструкции, создании сметы затрат, подборе необходимых материалов и инструментов. Однако же основной частью работ, несомненно, является грамотный расчёт всех параметров.

Расчёт нагрузок на стропила для двухскатной крыши своими руками

При выполнении расчётов важно правильно вычислить нагрузку на каркас кровли. Существует три типа нагрузок:

  • Постоянные. В них включён вес всех используемых материалов: утеплителя, обрешётки, изоляционных плёнок, кровельного материала, доборных элементов, системы отливов и снегозадержания, отделки, мансардных элементов и т. д. Примерные нагрузки при использовании некоторых кровельных материалов указаны в Таблице 1.

Таблица 1. Нагрузка на стропила с зависимости от материала кровли

Внимание! Рекомендуется, чтобы при проектировании конструкции на 1 м2 приходилась нагрузка до 50 кг, так как в противном случае возрастёт нагрузка на стены и придётся закладывать заглублённый фундамент.

  • Переменные. Действуют только при определённых условиях, например, при выпадении осадков, ремонте или обслуживании кровли, ветровых нагрузках и т. д. При расчётах следует использовать максимальные значения искомых величин.

Расчёт типичных переменных нагрузок на кровлю в зависимости от угла наклона

Полезная информация! Монтаж стропила для двускатной крыши своими руками должен учитывать ветровые нагрузки. Для их расчёта следует брать усреднённые по региону показатели и умножать на поправочный коэффициент, который можно найти в СП 2.01.13330.2011. Дополнительно следует учитывать и расположение здания, например, если дом отдельно стоящий, то он испытывает максимальные нагрузки.

Согласно СП 2.01.13330.2011 нагрузка снега определяется как полная снеговая нагрузка, умноженная на поправочный коэффициент, который определяет ветровое и аэродинамическое давления. Вес снега на 1 м2 может составлять от 80 до 320 кг.

Расчёт нагрузки снега на погонный метр балок скатов для деревянного и кирпичного дома

Важно! Если угол наклона скатов составляет более 600, то снеговую нагрузку учитывать не следует.

  • Особые нагрузки. Определяются сейсмическими и/или штормовыми природными явлениями. Для средней полосы ими можно пренебречь, сделав запас по общей прочности 10-15%.

Расчёт нагрузок для наслонной кровли

Определение угла наклона скатов

Угол наклона кровли определяется в первую очередь кровельным материалом. Обычно он выбирается на основе следующих критериев:

  • для мягкой кровли – 50-250;
  • для жёсткой – 200-450.

Определение угла наклона ската крыши в зависимости от типа материала

Также стоит руководствоваться тем, что чем меньше угол наклона, тем лучше обтекаемость кровли. При больших углах обеспечивается быстрый отвод осадков со скатов, а также появляется возможность создания мансарды.

Расчёт длины и шага стропил

Устанавливая стропила для двускатной крыши своими руками, нужно соблюдать шаг их закрепления 0,6-1 м. Выбор зависит от расчётных нагрузок с учётом запаса прочности. Чем меньше шаг, тем прочнее конструкция и больше расход строительных материалов. Большой интервал 0,8-1 м допускается использовать только при укладке лёгких кровельных листов и углах наклона 150-200. Рекомендуется выбирать шаг в пределах 0,6-0,8 м.

Схема стропильной конструкции под укладку лёгких кровельных материалов

Длину балок, зная угол наклона скатов и расстояние между двумя стенами объекта, рассчитать достаточно просто по теореме Пифагора. Однако реальную длину нужно увеличить на 60-70 см, которая пойдёт на их стыковку, а также на свес скатов примерно 0,5-0,6 м.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Калькулятор расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса

Полезная информация! Поскольку стандартная длина бруса составляет до 6 м, то для кровель с большими площадями можно применять их наращивание, стыковку или соединение.

Способы наращивания балок

Определение сечения стропильных пар

Расчёт сечения стропила для двухскатной крыши играет важную роль для выполнения монтажа кровельной конструкции своими руками, так как от этого будет напрямую зависеть надёжность и долговечность кровли. При расчётах важно учитывать следующие факторы:

  • тип древесины, применяемой при строительстве стропильной системы;
  • вид применяемого бруса: цельный или клеёный;
  • длину и шаг скатных балок;
  • общую нагрузку.

Для определения сечения балок с учётом их шага и длины необходимо использовать Таблицу 2.

Таблица 2. Зависимость сечения бруса, применяемого для скатных балок, от длины,шага установки и нагрузки

Важная информация! Чем больше шаг несущих балок, тем большее деформирующее усилие они воспринимают и возрастает необходимость увеличения сечения несущей конструкции.

На основе расчётных данных требуется составить чертёж и провести оценку финансовых затрат путём составления сметы. После этого следует провести закупку необходимых стройматериалов.

Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

Кровля Угол в градусах
Плоская От 0 до 5
Малоуклонная От 6 до 30
Крутоуклонная От 31 и больше

Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °. Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °.

Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу.

К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

  1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
  2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
  3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
  4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

Вк=Шф/3

Где:

Вк – высота до конька крыши, м;

Шф – ширина стены бани, м.

Например:

Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

Этап установки стропил двускатной крыши своими руками: видео и фото всех этапов работ

Установка стропил двухскатной крыши выполняется только после проведения всех этапов подготовительных работ и расчётов. Пошагово инструкция монтажа содержит следующие этапы:

  • крепление мауэрлата;
  • подготовка конструктивных элементов;
  • установка стропильных ног;
  • монтаж обрешётки.

Способы крепления мауэрлата

Методы закрепления мауэрлата отличаются в зависимости от основного материала стены. При возведении бревенчатых или деревянных домов венцовая обвязка может выполнять функцию мауэрлата. Если стены сделаны из пенобетона или кирпича, то крепление мауэрлата осуществляется на специально устанавливаемые стальные штыри по всему периметру внешних стен со смещением к центру здания или по центру. При этом он в любом варианте крепления должен быть удалён от внешнего края на 50 мм.

Крепления мауэрлата к стене из пористых бетонных блоков на болты

В большинстве случаев возникает необходимость наращивания длины балок. Наиболее удобным способом является крепление «в лапу». Оно делается под углом 900 или 1800. Для этого срезают половину толщины балки на расстояние, равное удвоенному размеру большей стороны её сечения, затем прикладывают их друг к другу, просверливают отверстия под несколько болтов подходящего диаметра, расположенных в один ряд, а затем соединяют на болты.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене на стальные штыри

После установки мауэрлата следует обеспечить защиту древесины от попадания влаги. Для этого её обмазывают битумом или укладывают гидроизоляционный материал внахлёст с расстоянием 10-15 см.

Внимание! Устанавливая стропила для двускатной крыши своими руками необходимо учитывать, что в древесине остаётся определённое количество влаги, которое при прямом контакте с металлом вызывает протекание коррозионных процессов. Чтобы их предотвратить, нужно на металл наносить защитное покрытие.

К стене мауэрлат крепится на анкеры, стальные скобы, деревянные нагели, шпильки, шарниры или обвязывают проволокой.

Способы закрепления балок между собой

Процесс изготовления стропильных пар

Для того чтобы обеспечить надёжное крепление балок скатов, нужно идеально подогнать их пары по размерам. Выполнять подгонку можно на земле или непосредственно на месте монтажа. Первый вариант является предпочтительным для небольших по площади и весу конструкций. Стропила для двускатной крыши своими руками изготавливаются на ровной поверхности с применением любых удобных инструментов. Это позволит обеспечить высокую точность их изготовления и практически идеальную стыковку пар. Для их подъёма наверх применяют подручные средства или специальные подъёмники.

Способы закрепления стропильных пар

Подготовленная часть конструкции стропил

Установка непосредственно на месте применяется достаточно редко, из-за нехватки места и невозможности применения специальных инструментов. Поэтому его рекомендуется использовать только специалистам.

Изготовление элементов конструкции прямо на крыше с установкой

Перед проведением распила балок нужно разметить их маркером и провести замеры длины. Желательно изготовить одну пару, которая будет служить в качестве шаблона. Затем следует собрать балки попарно в единые части конструкции.Их соединение друг с другом выполняется «в лапу» с креплением на болты или ригель. В качестве альтернативы можно использовать стальные пластины и гвозди, забивая их под разным углом к поверхности, чтобы они не пересекались внутри древесины.

Устанавливаем стропила для двускатной крыши

Чтобы грамотно выполнить установку стропил двухскатной крыши своими руками, видео или фото процесса следует изучать заранее. Перед монтажом устанавливают балки перекрытия с креплением встык к мауэрлату. Интервал их размещения аналогичен шагу скатных балок. Для этих целей применяют брус с сечением 120х120 мм или 150х150 мм. Крепление выполняется «в лапу» или на анкеры.

Способ крепления скатных балок к мауэрлату

Для упрощения монтажных работ можно выполнить настил потолка или хотя-бы уложить временно доски. Подготовленная площадка позволит упростить размещение и крепление подготовленных частей конструкции.

Балки могут быть зафиксированы на мауэрлате путём срезания части касающихся балок на глубину до 1/3 их сечения. При этом важно соблюдать угол касания, чтобы они плотно зацеплялись друг за друга. Второй способ крепления – установка стальных крепёжных пластин по бокам примыкания, апо центру — ригеля.

Способ крепления стропильных пар на стальные скобы

Сначала устанавливают конструктивные элементы, собранные на земле, с двух сторон скатов, скрепляют их временно вдоль конька досками, а затем монтируют промежуточные. Важно выполнить установку таким образом, чтобы образовались две ровные поверхности скатов. Если тип кровли наслонный, то необходимо установить опоры.

Установка конькового бруса

В месте стыка двух наклонных балок устанавливают коньковый брус. Затем устанавливают затяжки. Для наслонной кровли монтируют подкосы. Со стороны скатов настилают обрешётку с шагом и толщиной досок, которые соответствуют требованиям установки конкретного кровельного материала. После этого стропила для двускатной крыши своими руками полностью установлены.

Все стропила установлены

Укладка сплошной обрешётки

Как сделать двускатную крышу бани своими руками

Работа по построению двускатной крыши своими руками должна проводиться поэтапно. Установка каждого элемента не требует особых навыков и умений, главное – нужно внимательно следить за качественным соединением элементов.

Для строительства своими руками крыши для бани 5*5 м понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • профнастил или металлочерепица;
  • материал для гидроизоляции;
  • рейки – 2*5 см;
  • для обрешетки: необрезанные доски или клееная фанера;
  • саморезы, болты и шайбы;
  • бруски – 5*5 см;
  • пластинки металлические – толщиной 2 мм;
  • уголки металлические;
  • доски обрезные длиной 3 м – 2*10 см;
  • необрезные доски для промежуточной поддержки стропил;
  • еловые или сосновые доски – 5*15 см;
  • антисептик для пропитки древесины;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • саморезы;
  • ножовка по металлу;
  • ножницы для металлопрофиля
  • рулетка;
  • молоток;
  • лобзик;
  • болгарка;
  • степлер.

Весь этап работы можно разделить на следующие важные шаги:

  1. Для построения правильной кровли своими руками вначале требуется установить мауэрлат. Стены, на которые он будет укладываться, необходимо гидроизолировать рубероидом. Для крепления в брусе следует сделать отверстия, а в качестве крепежного инструмента использовать болты.
  2. Вторым шагом нужно провести под проектным углом монтаж стропил. Используя металлические накладки, необходимо скрепить между собой стропильные ноги, затем приколотить затяжку. Вначале следует произвести установку крайних ферм, после чего натянуть между ними веревку, именно по ней можно будет с легкостью проверить ровность дальнейшего построения.
  3. Для сохранения вертикального положения конструкции до обрешетки, ее нужно подпереть временными балками.
  4. Требуется сделать монтаж гидроизоляции. Для этого полосы материала укладывают друг на друга внахлест, фиксируя гвоздями или степлером.
  5. Затем к стропильным ногам прибивают обрешетку при помощи гвоздей.
  6. Необходимо своими руками произвести монтаж нижней обрешетки, затем установить кровельное покрытие. Полосы и листы необходимо укладывать нахлестом 15-20 см.
  7. Заключительным этапом работы является возведение дымохода.

После того как крыша бани будет сделана, требуется проверить основные узлы «скелета», важно, чтобы технология была выполнена правильно.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами)Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

  • строго по центру несущей стены;
  • со смещением в одну из сторон.

Совет. Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерамиАнкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелямиДеревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобамиСкобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуруШпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплениемСкользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокойОтожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

  • установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;
  • сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.


Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между стропильными парами натягивается бечевкаМежду закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобамиНюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.


Способы сращивания стропильных ног

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

  • Способ без использования опорного бруса (см. рис.).


Установка конька крыши без использования опорного бруса

  • Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.
  • Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брусУстановка конька крыши способом накладки на брус

  • Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.


Способ изготовления конькового узла

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

  • под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
  • под профнастил и шифер – 440 мм.
  • под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой — видео:

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2


Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

  • Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
    Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.
  • Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.


Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

  • Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
  • Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
  • Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
  • Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.


Расположение стойки в зависимости от длины крыши

  • Подкос. Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

  • Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
  • Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы. Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.


Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет. Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать. Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

{banner_link_1}

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.


Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Как построить двускатную крышу — сделай сам

Двускатные крыши так распространены в домах, потому что они хорошо выглядят, хорошо работают и их несложно построить. Вам определенно следует подумать о том, чтобы научиться строить двускатную крышу, работая вдвоем. Ваш напарник поможет вам поднять доски на место и удерживать их, пока вы их прибиваете.

Инструменты и материалы

Чтобы научиться строить двускатную крышу, вам понадобятся базовые столярные инструменты.

  • Рулетка
  • Карандаш
  • Молоток
  • Каркасный квадрат
  • Циркулярная или торцовочная пила
  • Зажимы
  • Уровень

Как построить двускатную крышу шаг за шагом

  1. Определите уклон вашей крыши. Типичная двускатная крыша поднимается на 3-12 дюймов на каждый 1 фут горизонтального пространства.
  2. Используйте онлайн-калькулятор уклона крыши, чтобы рассчитать длину стропил для желаемого уклона.
  3. При покупке пиломатериалов для коньковой доски выбирайте самые прямые доски 2×6, какие сможете найти.
  4. После получения достаточного количества 2×4 и 2×6 для постройки крыши, начните со строительства верхней плиты.
  5. Ширина верхней части стены определяет, будете ли вы строить верхнюю пластину из 2х4 или 2х6.
  6. Прибейте два слоя досок вдоль верхней части стен, где будут устанавливаться стропила.
  7. Сместите швы 2×4 или 2×6 не менее чем на 24 дюйма при сборке верхней пластины.
  8. Прикрепите доски верхней панели восьмипенсовыми гвоздями.
  9. Работая вдоль верхних пластин, сделайте отметки через каждые 24 дюйма для размещения потолочных балок.
  10. Вырежьте 2×4 балки по ширине здания под тем местом, где будет подниматься двускатная крыша.
  11. Отцентрируйте каждую балку по отметкам на верхних пластинах.
  12. Расположите балки так, чтобы они были заподлицо с внешними краями верхней пластины.
  13. Прибейте их строительными гвоздями.
  14. На этом этапе инструкции по строительству двускатной крыши необходимо обрезать стропила.
  15. См. длину стропил, определенную в соответствии с выбранным уклоном крыши.
  16. Если вы хотите, чтобы крыша нависала у карниза, добавьте это к длине стропил.
  17. Отметьте угол верхнего среза стропила с помощью угольника.
  18. Отрежьте по линии циркулярной или торцовочной пилой.
  19. На другом конце стропил отметьте, где стропила будут сидеть на верхней пластине.
  20. Используйте угольник, чтобы отметить треугольник для выреза сиденья.
  21. Величина вашего свеса будет превышать вырез седла.
  22. Выпилите треугольники, чтобы завершить вырезы для сиденья.
  23. Попросите вашего напарника придержать стропило за угол так, чтобы посадочное место было прижато к верхней пластине.
  24. Измерьте расстояние от верхней части стропила до нижней части верхней пластины.
  25. Отрежьте 2 x 4 этой длины, чтобы использовать их в качестве опор для стропил, пока вы продолжаете строить двускатную крышу.
  26. Выровняйте опорную доску по краю стропила и прибейте ее к верхней пластине.
  27. Вставьте еще одну опорную доску на расстоянии 2 дюймов от первой.
  28. Сделать опоры для стропил с каждой стороны крыши.
  29. Расположите опоры заподлицо со стропилами и зажмите их вместе.
  30. Поместите ураганные зажимы по обеим сторонам стропила в месте выреза седла и верхней пластины.
  31. Убедитесь, что стропила плотно прилегают к верхним пластинам.
  32. Вбейте 1-1/2 дюймовые гвозди через зажимы урагана в древесину.
  33. После крепления торцевых стропил к верхним пластинам переходите к сборке коньковой доски.
  34. Если длины одной 2х6 недостаточно для всей крыши, соедините несколько 2х6.Всегда совмещайте швы на стропилах.
  35. Вбейте 8-пенсовые гвозди через торцевые стропила в коньковую доску.
  36. Выровняйте остальные стропила с коньковой доской.
  37. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия крыши ровная.
  38. Прибейте стропила под углом к ​​коньковой доске.
  39. Прибейте остальные стропила к верхней пластине и коньковой доске.
  40. Чтобы построить настил крыши, выровняйте 1/2-дюймовую фанерную доску в нижнем углу крыши.
  41. Прибить его к стропилам.
  42. Заполните остальную часть крыши фанерой. Теперь вы готовы укладывать подложку и черепицу.

Ознакомьтесь с моделями гонтов

Будучи профессиональными кровельщиками, PJ Fitzpatrick предлагает домовладельцам черепицу различных стилей. Мы устанавливаем архитектурную и роскошную черепицу, а также черепицу, которая отталкивает солнечное тепло. Взгляните на нашу галерею кровельной черепицы и запросите у нас расценки на кровлю сегодня.

Двускатная крыша своими руками – пошаговая инструкция

В строительстве частного дома одним из важнейших этапов, наряду с устройством фундамента, является устройство кровельной системы.Самый распространенный вариант, благодаря своей простоте и надежности, – установка.

В последнее время появились крыши различной конфигурации, но широко распространенной и общепризнанной кровельной конструкцией остается двускатная крыша. Достоинства и преимущества такой системы:

  1. Экономичный — не требует больших затрат на стройматериалы.
  2. Подходит к любому зданию.
  3. Благодаря правильному уклону скатов на нем не собираются осадки и он легко улетучивается.
  4. Довольно не трудоемкие монтажные работы данной конструкции.
  5. Такую крышу можно сделать оригинальной и необычной.
  6. С работой можно справиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Что нужно знать и делать перед самостоятельным проектированием в первую очередь? Необходимо знать, как рассчитать уклон скатов. Давайте разберемся, как рассчитывается уклон существующей крыши, позже вы поймете, как этим пользоваться:

Если ширина дома, например, 8 м, а длина стропильной ноги на крыше 10 м:

  • А — угол наклона;
  • с — половина ширины дома;
  • б — длина стропильной ноги.

Понятно, что половина ширины дома будет 4 метра — c = 8 ÷ 2 = 4. Теперь нужно вычислить радиальную меру угла — cos A = 4 ÷ 10 = 0,4. Чтобы закончить и перевести значение в градусы, нужна таблица Брадиса (воспользуйтесь интернетом), но в данном примере наклон равен 66°.

Форма выбирается в зависимости от размеров дома, только после проведения всех основных расчетов можно приступать к созданию чертежей и эскизов. В конструкции двускатная крыша своими руками вся технология отработана поэтапно до мельчайших нюансов.При использовании любого кровельного материала вся последовательность операций остается неизменной.

В рамках этой статьи мы расскажем, как строится двухскатная крыша в пошаговой инструкции. Но сначала давайте разберемся, какие типы конфигураций двускатной кровли существуют, и какие стропильные системы используются.

Симметричная крыша

Самое распространенное кровельное устройство, благодаря своей простоте и надежности, вполне подходит для строительства двускатной крыши своими руками … За счет симметрии достигается достаточно равномерное распределение нагрузок на основные несущие стены и мауэрлат.

Чем больше сечение бруса, тем больше запас несущей способности конструкции. Как и при устройстве всех видов двускатных крыш, большое значение при проектировании симметричной крыши имеет уклон. Рекомендуется — в регионах с ветреным поясом и повышенной влажностью устраивать уклон 60 градусов.

Симметричная крыша имеет недостаток.Как известно, строение имеет форму треугольника и в острых углах крыши образуются «слепые зоны», что исключает возведение полноценного мансардного этажа.

Асимметричная крыша

Конструкция по сути такая же симметричная, но отличается расположением конька, вследствие чего стороны асимметричной крыши различаются по уклону и размеру. Монтажные работы довольно сложны, в основном из-за смещенного гребня. Но такая крыша, несмотря на сложность монтажа, в итоге компенсируется оригинальным и красивым внешним видом.

Преимущества и недостатки асимметричной двускатной крыши

Несомненно, есть возможность значительно увеличить жилплощадь. Но при этом нагрузка будет неравномерной, и требует тщательного предварительного расчета.

Сломанная конструкция

Имеет, в отличие от обычной двускатной конструкции, форму пятиугольника. Он имеет верхнюю часть в форме треугольника, а основная, условно напоминающая трапецию, расположена внизу.Таким образом, он разделен на две части, снег обычно не задерживается на боковых нижних откосах, чего нельзя сказать о верхней части сооружения.

Преимущества ломаной конструкции крыши:

  1. Может быть построен на любом достаточно прочном здании.
  2. Дополнительная площадь этажа увеличивается за счет пристроенного пола.
  3. Привлекательный внешний вид здания.
  4. Возможна постройка двухуровневой мансарды.
  5. Снижение расхода тепла за счет кровельного покрытия и снижения затрат на отопление в зимний период.
  6. Вы можете выполнять работы, не выходя из дома, без привлечения профессионалов и спецтехники.

Типы стропильной системы

На самом деле систем в принципе всего две: висячая и наслонная стропила. Они различаются между собой использованием оснований для стропил. Но есть и гибридный вариант, включающий обе стропильные системы – этот способ особенно подходит, когда дом разделен колоннами, а не несущими стенами.

Во-первых, их устанавливают, если боковые опорные стены отстоят друг от друга на расстояние до 8 метров, а во-вторых, между опорами не должно быть несущей стены, иначе необходимо возводить многоуровневую систему. По сути, это самый простой способ монтажа: фермы собираются внизу, в результате чего должен получиться жесткий треугольник, выдерживающий нагрузки. Чтобы конструкция была прочной, между стропилами крепятся затяжки.

В этой системе положительным моментом считается то, что можно обойтись без мауэрлата, но для строительства мансардного помещения рекомендуется использовать не только мауэрлат, но и балки перекрытия.Поэтому специалисты не советуют использовать этот тип стропильной системы для строительства мансарды.

В этой конструкции вертикальная стойка обычно устанавливается ровно посередине. Опорой верхнего края стропил может быть такое же противолежащее стропило (распорное) или прогонное (безраспорное). Таким образом, они делятся на спейсерные и безспейсерные слоистые системы.

Существует несколько вариантов устройства этого типа, см. схему. В первом случае опорой для стропильных лаг служит мауэрлат.Стропильные ноги подвергаются нагрузке (изгибу), тем самым не вдавливая и не расталкивая стены.

Настенный или подвесной – что выгоднее?

При устройстве наслонной конструкции для возведения стропил — брус идет с малым сечением, т. к. под ним имеются дополнительные опоры.

В устройстве висячей конструкции, наоборот, сечение стропил больше, чем в наслонном варианте. Даже сечение затяжек специалисты рекомендуют делать стропила аналогичным сечению.Даже если мауэрлат не будет установлен, все равно экономические потери будут больше при висячем способе.

Чертежи и эскизы

Отличие в структуре систем:

Расчеты конструкций

Чтобы возвести двускатную крышу своими руками , нужно рассчитать массу конструкции, правильный угол, площадь и даже количество необходимого материала, а это довольно сложная задача. При проведении расчетов учитываются следующие важные моменты:

  • ширина и длина основания;
  • высота подъема конька;
  • длина переднего, заднего и боковых свесов;
  • Шаг стропил
  • , марка стропильной древесины;
  • тип материала, который вы хотите использовать для покрытия;
  • толщина досок обрешетки;
  • расстояние между досками в обрешетке;
  • тип местности — регион.

Можно было бы обратиться к помощи специалистов, как они обычно и делают — выезжают на ближайшую стройку и находят прораба, так как от правильно выполненного расчета зависит надежность, а значит и безопасность вашей конструкции. Но все не так уж и сложно. Для этого в Интернете существуют сервисы онлайн-платежей.

В нашем случае наиболее удобным и разумным вариантом будет выбор онлайн-сервиса расчета двускатных крыш, где вам останется только ввести заданные параметры.

Расчет онлайн происходит моментально, но самое главное вам помогут рассчитать нагрузку, количество обрешетки, а также необходимое количество материала, например, шифера, плитки, профиля в вашем регионе. Все расчеты по таким услугам производятся с учетом СНиП — «Нагрузки и воздействия».

Конструкции описанных крыш

Асимметричная крыша

Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками – пошаговая инструкция

  1. Проверьте диагональ и ровность поверхности. Устранить недостатки. Некоторые элементы, в том числе мауэрлат, станина, прогон должны быть строго горизонтальными, но располагать их в одной плоскости не обязательно.
  2. Деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.
  3. Перед укладкой мауэрлата следует положить гидроизоляцию, также соблюдая четкую диагональ.
  4. Мауэрлат является основой кровли и при установке каркаса, кроме крепления посредством косых срубов дублируется скобами и болтами.
  5. Установить лежень на гидроизоляцию. Закрепите болтами. Отметьте на нем места для опорных стоек, которые будут держать прогон.
  6. Так как соблюдается четкое горизонтальное положение, стойки подготавливаются в один размер, скрепляются, сверху устанавливается прогон. Закрепляем прогон с помощью специальных металлических пластин.
  7. Отметьте точки крепления стропильных ног. Опытные кровельщики, не усложняя процесс, используют рейку, длина которой равна расстоянию между стропилами.
  8. Стропила крепятся к мауэрлату, а уже потом сверху друг к другу или к прогону.
  9. Проверить конструкцию простым способом, с помощью веревки потянув за одну сторону и при необходимости отрегулировать положение стропил.

Если следовать данной инструкции, то вы легко справитесь с конструкцией двускатной крыши своими руками . После проделанной работы приступайте к обрешетке. Монтаж обрешетки – процесс несложный, но не стоит забывать, что от этого зависит дальнейшая укладка кровельного материала.

Выбирайте качественный материал, например, необработанный пиломатериал после высыхания деформируется, поэтому не подходит. Также выбирайте пиломатериалы без сучков, такой материал может не выдержать нагрузки.

Обратите внимание, если вы строите обрешетку из шифера, то каждый лист должен иметь опору не менее чем из трех брусков. При этом ровные бруски должны быть толще на 30 мм. Это обеспечивает равномерность нагрузки и плотный перехлест. Такой важный нюанс с этим хрупким строительным материалом стоит знать.Удачи в работе!

Строительство двускатной крыши над настилом

Знание того, как построить двускатную крышу над настилом, не только сэкономит ваши деньги, но и украсит ваш дом. Сделайте свою палубу роскошным жилым пространством, защищенным от непогоды. Хотя этот проект может показаться настоящим испытанием, при наличии правильных инструментов, материалов и некоторых базовых строительных навыков его можно выполнить за 2 или 3 выходных.

Шаг 1: Измерьте расположение стоек

Отметьте соответствующие области и вырежьте промежутки для установки фундамента для опорных стоек.В земле под настилом выкопайте ямы глубиной примерно 18 дюймов и шириной 18 дюймов. В них будут размещены бетонные формы, которые будут поддерживать каждое место столба.

Шаг 2: Анкерные стойки

Поместите формы для бетонных форм в отверстия для опорных стоек. Смешайте товарный бетон и аккуратно заполните формы. Обязательно поместите каждый из анкеров опорных стоек поверх опалубки, прочно установив их на место до полного высыхания бетона. Обязательно подождите не менее 24 часов, пока готовая бетонная смесь полностью высохнет и прочно закрепит анкерные болты.

Шаг 3: Установка опорных стоек

С помощью рулетки тщательно измерьте размеры крыши и необходимые размеры для каждой опорной стойки. Отметьте стойки и аккуратно обрежьте их по размеру, убедившись, что каждый конец обрезан под прямым углом. Поместите опорные стойки 4×4 в анкерные стойки и свободно прикрепите их болтами 10 x 5/8 дюйма, шайбами ​​и гайками. Используйте отвес, чтобы убедиться, что стойки стоят вертикально. Затяните гайки и болты, чтобы временно удерживать опору 4×4 на месте.

Шаг 4: Прикрепите каркас к фермам

Измерьте, отрежьте и прикрепите два бруска каркаса размером 2×8 между центрами опорных стоек с каждой стороны.Либо прибейте, либо временно закрепите эти детали с каждой стороны опорных стоек 4×4. С помощью 10-дюймовых болтов прикрепите каждую из этих частей 2×8 к опорным стойкам 4×4, убедившись, что они выровнены по верху и выровнены с опорами. Затяните эти болты и болты внизу каждой из опор 4×4.

Шаг 5: Отметьте и прикрепите фермы

Начиная с более короткой стороны палубной крыши, отметьте места для ферм крыши через каждые 24 дюйма в центре верхней части брусков 2×8.Аккуратно разместите фермы точно по сделанным отметкам и прибейте их гвоздями по одной.

Шаг 6: Прикрепите кровельные материалы

Для устройства настила крыши прибейте к фермам листы фанеры толщиной 3/4 дюйма. Прикрепите рубероид к фанере с помощью гвоздей. Обязательно перекрывайте толь на 4 дюйма по всем краям. Затем установите кровельный отлив и уложите кровельную черепицу. Покрасьте двускатную крышу по мере необходимости.

План двускатной крыши 10×10 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 10×10 планов односкатной крыши .Это ЧАСТЬ 2 плана небольшого садового сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Навес имеет наклон 22,5 градуса, но вы можете очень легко отрегулировать его в соответствии со своими потребностями. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

План двускатной крыши 10×10

Здание-10×10-фронтон-сарай

 

  • F  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 26 1/4″x48″ сайдинг
  • G  – 18 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 72″, 4 шт. – длина 19 1/2″, 4 шт. – длина 9 3/4″, 2 шт. – длина 23 3/4″ СТРОПИЛА
  • H  – 4 доски 2×4 – длина 72″, 12 дощечек 2×4 – длина 4 1/4″ 2x OVERHNAG
  • I  – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 73 ″, 2 шт. – длина 136 ″ ОБРЕЗКИ
  • J – 2 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 24″x48″, 2 куска – длина 24″x24″, 2 куска – длина 24″x96″, 4 куска – 8″x72″ в длину ЛИСТ КРЫШИ
  • K — 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

  • 26 пиломатериалов 2×4 – 6 футов
  • 4 пиломатериала 2×4 – 8 футов
  • 4 куска пиломатериала 1×6 – 8 футов
  • 2 пиломатериала 1×6 – 12 футов
  • 1/2″ фанера
  • 4 куска фанеры 3/4″ – 48″x96″
  • 2 шт. T1-11 – 48″x96″
  • 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы
  • стропильные стяжки
  • гвозди 8d, винты 2 1/2″, винты 3 1/2″
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

 Один день

 

 

 

 

Устройство двускатной крыши для сарая 10х10

Стропила

Первым этапом проекта крыши является изготовление стропил из бруса 2×4.Сделайте надрез под углом 22,5 градуса к одной из планок, а затем сделайте надрез в виде птичьего рта к противоположному концу.

Установка косынок

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынки. Положите косынки на стыки, выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″, чтобы плотно прикрепить их к стропилам.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая, как показано на схеме (каждые 16 дюймов в центре). Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы вертикально, а затем прикрепите их к верхним пластинам с помощью стропильных связей.

Торцевые опоры

Используйте пиломатериалы 2×4 для концевых опор фронтона. Сделайте надрезы под углом к ​​опорам, а затем просверлите карманные отверстия на обоих концах. Закрепите опоры на месте, а затем плотно зафиксируйте их винтами 2 1/2″.

Торцевые панели фронтона

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней и задней части сарая. Отметьте линии разреза на листах, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Сборка свесов

Следующим этапом проекта является сборка свесов. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия в стропилах, а затем вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки. Разместите блоки на равном расстоянии друг от друга для профессионального результата.

Установка выступов

Установите свесы спереди и сзади навеса. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Кровельные листы

Установите листы фанеры толщиной 3/4″ на крышу сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте шурупы 1 5/8″ вдоль стропил через каждые 8″. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Передняя и задняя отделка крыши

Используйте доски 1×6 для отделки крыши сарая. Сделайте надрезы на планках, как показано на схеме. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1×6 по бокам крыши.Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Прочтите инструкции, указанные на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно укладывать их на место.Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Отделка задней стенки

Добавление декоративной отделки к сараю — приятный штрих, так как это добавит большую ценность проекту. Этот сарай можно построить менее чем за одну неделю, так как для этого требуются простые методы и основные инструменты.

Планы двускатного сарая 10×10 – вид сбоку

Вы можете добавить маленькое окошко сбоку сарая, если хотите больше света внутри рамы.

Чертежи двускатного сарая 10×10 — вид спереди

Вы также должны проверить ЧАСТЬ 3 проекта сарая, где я покажу вам, как построить дверь и наличники.Кроме того, в ЧАСТИ 1 проекта я показываю вам пошаговые планы возведения пола и каркаса сарая.

 

 

Этот проект деревообработки был около 10 × 10 чертежи двускатной крыши сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Планы двускатной крыши 16×24 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно соответствует планам двускатной крыши 16×24 .Это ЧАСТЬ 2 проекта двускатного сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу для этого сарая. Крыша прочная, и она будет отводить воду должным образом. Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили).Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

План двускатной крыши 16×24

Здание-16×24-навес-двускатная крыша

 

  • G  – 8 шт. сайдинга T1-11 – длина 34 1/2″x48, 4 шт. – длина 48″x62 1/4  САЙДИНГ
  • H  – 26 шт. пиломатериалов 2×6 – длина 120 дюймов, 13 шт. – длина 192 ″ ФЕРМЫ
  • H – 4 шт. пиломатериала 2×4 – длина 9 3/4″, 4 шт. – длина 37 1/2″, 26 шт. – длина 23 1/2″, 13 шт. – длина 50 1/4″ ОПОРЫ
  • I — 10 штук фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 4 штуки — длина 48″x48″, 6 штук — длина 24″x96″, 4 штуки — длина 10 3/4″x24″, 4 шт. – длина 10 3/4″x96″ КРЫША
  • J – 4 шт. бруса 2×6 длиной -120″, 14 шт. – длиной 7″   2x КОНСТРУКЦИИ
  • J — 550 кв. футов толя, 550 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
  • K  – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 309 1/4″, 1 шт. – длина 192 ″, 4 шт. – длина 121 1/4″ ОБИВКИ

  • 30 пиломатериалов 2×6 – 10 футов
  • 13 пиломатериалов 2×6 – 16 футов
  • 20 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 17 штук 3/4″ фанеры – 48″x96″
  • 4 шт. сайдинга T1-11 5/8″ – 4’x8′
  • 2 куска фанеры 1/2″ – 4’x8′
  • 4 пиломатериала 1×8 – 12 футов
  • 4 пиломатериала 1×8 – 16 футов
  • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
  • гвозди 4d, гвозди 16d
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

 Один день

 

 

Как построить двускатную односкатную крышу 16х24

Стропила

В первую очередь нужно построить обычное стропило для сарая.Обрежьте один конец стропил 2×6 под углом 60 градусов и сгладьте края наждачной бумагой.

Нижние стропила

Следующим этапом проекта является изготовление нижнего стропила из бруса 2х6. Обрежьте оба конца балок под углом 30 градусов. Самый простой способ — использовать хорошую торцовочную пилу. Положите все компоненты на ровную поверхность и не оставляйте между ними зазоров.

Установка опор

Используйте доски 2×4 для опор. Обрежьте один конец опор под углом 60 градусов, а затем положите их на ровную поверхность.

Косынки

Сделайте 1/2-дюймовые косынки из фанеры и положите их на стыки. Не оставляйте зазоров между компонентами и вставьте винты 1 5/8″, чтобы вы могли плотно скрепить все компоненты вместе. Это будут фермы для торцевых панелей. Вам понадобятся все эти опоры, чтобы можно было смело крепить панели сайдинга.

Обычные фермы

Для обычных ферм следует следовать этому шаблону. Соответственно установите фанерные косынки 1/2″ и закрепите их на стропилах винтами 1 5/8″.

Монтаж ферм — двускатный навес 16×24

Прикрепите фермы к верхней части навеса 16×24. Расположите фермы равномерно, устанавливая их через каждые 24″ по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, и используйте стяжки, чтобы зафиксировать их на верхних пластинах.

Торцевые панели фронтона

Вырежьте торцевые панели фронтона из сайдинга T1-11 и закрепите их гвоздями 6-8d. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Сборка свесов

Соберите свесы для передней и задней части сарая, используя обычные стропила и блоки 2×6.Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в свесы.

Установка выступов

Установите свесы спереди и сзади навеса. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″.

Монтаж листов крыши

Используйте фанеру 3/4″ для листов крыши. Вырежьте все панели нужного размера, как показано на схеме, а затем положите их на верхнюю часть крыши. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте 1 5/8″ шурупы, чтобы зафиксировать их на месте, каждые 8″ вдоль стропил.Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Установка боковых обшивок крыши

Установите планки 1×8 по бокам навеса. Внимательно выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Установка передней и задней обшивки

Изготовьте планки для передней и задней части сарая с фронтоном 16×24. Выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы вы могли установить планки на место.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″.Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него.

Прочтите инструкции на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно их укладывать на место. Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Планы сарая 16×24 — вид спереди

Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить каркас для сарая, а также как установить двойные входные двери.Если вы ищете другой дизайн, обязательно просмотрите все мои планы сарая ЗДЕСЬ .

 

 

Этот проект по деревообработке был около 16×24 планы фронтона сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Двускатная крыша

своими руками: простая пошаговая инструкция.Как сделать крышу дома своими руками

Крыша – один из основных элементов конструкции дома. К его проектированию и строительству следует подходить ответственно, не допуская малейших ошибок. Не зря кровельщики считаются одними из самых высокооплачиваемых мастеров, ведь от качества их работы зависит срок службы и надежность кровли.

В этой статье мы ответим на вопрос: как построить крышу дома своими руками.

Выбор проекта

Выбрать проект крыши сложно, так как существует множество вариантов классической конструкции. Каждый из них имеет ряд преимуществ. Чаще всего выбор падает на бюджетный и простой в эксплуатации вариант двускатной крыши.

Расчет основных параметров

На этапе проектирования рассчитываются все параметры, необходимые для возведения конструкции.

Все показатели обязательно должны соответствовать климату региона, материалу, использованному для стен здания, а также незначительным архитектурным нюансам.

Рассчитываются следующие параметры:

  • расчет стропильных и наклонных ног производится по общим требованиям, за исключением сложных крыш;
  • расстояние между стропилами определяется так, чтобы было удобно укладывать теплоизоляцию;
  • для рам, балок и досок часто используются универсальные размеры. Например, для мауэрлата – детали сечением 15х15 см, для затяжек 5х15 см;
  • высота стропильных ног рассчитывается с учетом толщины утеплителя.Также между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой необходимо оставить расстояние 30-40 мм;
  • правильный уклон крыши 40-45 градусов; при строительстве скатной крыши своими руками уклон должен быть 25-30 градусов.

При выполнении расчетов следует указывать некоторые параметры — вес деревянных деталей, расчет паро- и гидроизоляции, определение второстепенных нагрузок. Расчет всех показателей осуществляется по формулам, размещенным в Интернете.

Выбор материалов

Для частного дома стропильная система строится из деревянного бруса, а все доборные части из досок. Используемые материалы должны быть высокого качества без признаков гниения, деформации и т. д. Это может привести к малому сроку службы и плохой надежности конструкции.

Выбор материалов подразумевает учет следующих особенностей:

  • Выбор утеплителя осуществляется исходя из климатических условий региона, а также от того, будет ли чердак использоваться как жилое помещение.
  • теплоизолятор должен быть качественным – он не впитывает влагу и не поддается гниению. Сегодня наиболее распространены плиты из минеральной ваты и пенополиуретана;
  • Паро- и гидроизоляционные пленки
  • служат преградой для проникновения влаги и скопления конденсата в помещении. При покупке материалов следует внимательно изучить характеристики, особенно срок службы материала;
  • Закупается
  • наружных кровельных покрытий с учетом уклона ската, количества осадков.Популярны – профнастил, керамическая плитка. Для каждой крыши подбор осуществляется индивидуально, так как уклон скатов разный.

На самом деле ответ на вопрос — как сделать крышу дома своими руками, прост. Главное – сделать правильный выбор материалов, которые должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, а также составить грамотный чертеж с точными расчетами.

Элементы крыши

Каждая крыша имеет основу, состоящую из определенных элементов.На схеме крыши дома своими руками хорошо видны все детали и их правильное размещение.

В зависимости от выбранного типа кровли меняется наименование элементов, но есть перечень основных для всех видов:

  • Мауэрлат — это брус, который укладывается по периметру стен конструкция и служит опорой для остальных элементов;
  • Стропила, образующие каркас крыши необходимой формы. Они состоят из балок, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
  • Гребень – это место, где склоны соединяются. В скатных крышах конек не нужен.
  • Обшивка — устанавливается из досок, служащих основанием для укладки утеплителя и крепления наружной обшивки кровли.


Согревающие основы

При утеплении кровли дома нужно самому учитывать все тонкости – от материалов до монтажа. Для сохранения тепла внутри помещения укладывают плиты из минеральной ваты, которые имеют длительный срок службы.

Работа с утеплителем включает следующие этапы:

  • Минвата должна быть не толще 4-х сантиметров высоты стропильных ног. В противном случае вам придется дополнительно набивать рейки на всю опору, чтобы добиться равной высоты. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата.
  • Материал для теплоизоляции укладывается между стропилами очень плотно, а остальные проемы заполняются пенополиуретаном.

Заключение

Прежде чем приступить к проектированию и строительству кровли, внимательно подойдите к подбору всех материалов, ознакомьтесь с техническими характеристиками, учитывайте климат региона. Чтобы иметь представление о готовом результате, посмотрите фото крыши дома, сделанной своими руками.

Правильный расчет всех показателей позволит создать качественную кровлю, которая прослужит долгие годы.

Фото крыши дома своими руками

2

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность.Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертая – незамысловатый дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот шаг обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки будут гнуться, рассыхаться, изменяться геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Устранение их является сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабели. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их размещают в метре от краев и далее через каждый метр.Под днище обязательно установить проставки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками мы расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Он должен располагаться строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором.Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который заделываются закладные элементы крепления – проволока или шпильки.Затем на них кладут брусок или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

  • В кладке (в железобетонном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате в необходимых местах проделываются отверстия, в которые продевается провод. Затем она скручивается и изгибается.
  • В стену замуровывают шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате делаются отверстия, вставляется брус/доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в саму шляпку, затем затягивают гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо установить отсечную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка типов стропильных систем двускатной крыши. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваш. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок изготавливается шаблон для всех вырезов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крышу. В этом случае удобно, если проложены потолочные балки и, по возможности, черновой настил мансарды или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всеми требуемыми подкосами и подкосами. Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны удобно — работать на земле легче, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного торчит над стеной. К этому «подъемнику» приближают фермы, по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и протягивают по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это самый приемлемый способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как размечать и делать врубки. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана своими руками и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы жестко скреплены, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими.Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепятся стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

Для того чтобы стропило свободно перемещалось при усадке, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а опора ставится строго перпендикулярно. При необходимости для него вырезается площадка. Отметьте насадку так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепится на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если монтаж осуществляется на бревно, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезают полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользкий». О том, как крепить горку к брусу, смотрите в видео.

Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

Построить двускатную крышу своими руками непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как делали двускатную крышу

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут оказаться полезными.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух самых проблемных типах подключения.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео отчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша надевается, а при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Одной из самых простых кровельных конструкций считается двускатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, проливных дождей и резких порывов ветра.Сделать такую ​​двускатную крышу можно самостоятельно.


Строительство двускатной крыши не требует от вас особых навыков, но есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать. Рекомендации по используемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать, чтобы самостоятельно построить надежную конструкцию двускатной крыши? Естественно, начинать нужно с опоры, на которую будет опираться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой деревянную балку, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленную к несущей стене.Именно он является основой крыши и на него уже опираются стропила.

Стропила

Стропила или стропильные ноги представляют собой наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковым брусом. Коньковый брус нужен для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из твердых пород дерева, поскольку он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Чтобы вода уменьшала вредное воздействие осадков на стены дома, стропила делают более длинными с помощью дополнительных отрезков, создавая свес.Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двускатной крыши рекомендуется составлять 30 градусов. Такой скат одновременно снижает вероятность скопления снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Порог

Лежень — элемент крыши из бруса. Его основная задача – обеспечить дополнительную надежность конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому для него рекомендуется выбирать брус из прочных пород дерева и достаточно большого диаметра.

Слойки

Затяжки представляют собой поперечную балку, служащую для усиления мауэрлата и предотвращения обрушения продольными нагрузками всей конструкции крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не допустить провисания стропил. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные брусья. Подкосы берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась диагональной деформации, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам.Оптимальным углом соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка двускатной крыши

Последний этап строительства двускатной крыши – обрешетка. Делается просто: поверх стропил укладываются узкие продольные брусья или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшим, что снизит риск деформации кровли под воздействием факторов окружающей среды. Кроме того, обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время строительных или ремонтных работ.

Крепежные детали

Естественно, все части крыши должны быть закреплены между собой.

Для соединения между собой конструктивных элементов, расположенных по диагонали друг к другу, следует использовать пазовый способ соединения. Многие строители также используют этот тип соединения для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и его можно без риска использовать только в местах, не играющих важной роли.

Еще один способ крепления деталей друг к другу – фиксация металлическими пластинами и уголками. Недостаток его в том, что саморезы имеют свойство выворачиваться из основания при угловых нагрузках, лишая тем самым стропильную конструкцию надежности и устойчивости.

Фото двускатных крыш, сделанных своими руками, вы можете посмотреть ниже.




Видео «Как сделать двускатную крышу своими руками»

Устройство кровли является одним из завершающих этапов строительства любого здания.Монтаж кровли – ответственная задача, от качества которой зависят характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому этот этап требует пристального внимания. Но это не значит, что для возведения крыши придется вызывать профессионалов. При правильном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как сделать крышу своими руками, чертежи и фото помогут разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

К обустройству кровли приступают после завершения всех остальных основных работ. То есть ваш будущий дом уже имеет прочный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша является самым затратным элементом строения, а также требующим кропотливой работы. Для того чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо как минимум знать, какие ее виды сегодня применяются и в чем их особенности.

Здание без крыши не является зданием. Ведь наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жилья.Как дом не может стоять без одной стены или без фундамента, так и он не может стать полноценным жилищем без хорошей, надежной крыши. Поэтому самостоятельный монтаж должен быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы он не превратился в пустую трату сил и времени. Подумайте, что нужно для достижения цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

Первое, с чем следует определиться при планировании конструкции крыши, это ее тип.В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант вряд ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа крыши надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с характеристиками различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевиден.

В крайнем случае вы выберете два варианта, наиболее подходящие для ваших условий застройки, а затем сможете воспользоваться своими эстетическими предпочтениями.Так, на сегодняшний день здания снабжаются следующими видами кровли:

  • плоская — наиболее распространенный вид, применяемый для многоэтажных жилых домов;
  • Сарай — простой и практичный вариант для хозяйственных построек или нежилых помещений. Такими крышами часто оснащают сараи и гаражи;
  • двускатная — популярная и распространенная крыша. Чаще всего ею венчают жилые деревенские дома, бани. Конструктивно он состоит из двух наклонных плоскостей, соединенных в высшей точке друг с другом;
  • четырехскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант.Отличается сложностью выполнения по сравнению с вышеперечисленными;
  • чердак — отличительная черта такой крыши в том, что она оборудована под жилой чердак. Форма и внешний вид могут различаться. Этот вариант довольно сложно реализовать. Это требует сложных чертежей;
  • ломаная линия — чаще всего этот тип крыши встречается в следующем конструктивном исполнении: двускатная крыша с изломами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши.Однако ломаную крышу можно выполнить и в других вариантах, в том числе и на чердаке.

При выборе типа крыши для своего дома обратите внимание на то, что вы выбираете при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Вам нужно жилое помещение на чердаке? Если в ней есть потребность, то имеет смысл заняться более сложным видом крыши – мансардной ломаной. Если нет, то всегда можно обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с кровлей во многом определяется не только типом выбранной кровли, но и тем, насколько большой должна быть площадь.Для больших домов крышу соорудить сложно, для маленьких проще. Оформление тоже имеет значение. Сложность конструкции крыши определяется в большей степени лишь сложностью изготовления стропильной системы.

После того, как вы определились с типом конструкции, пришло время выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на то, какой будет стропильная система для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление.Поэтому стропила часто требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, как будет крепиться кровельный материал к доскам и другие важные моменты.

Грамотно выполненный и достоверный чертеж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Это основа всей работы. Некоторые элементы крыши заслуживают выделения в отдельную схему, особенно те узлы, которые отвечают за соединение армирующих частей и стропильной системы.

Самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица. Конечно, это красиво и экологично, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только стропильной системы, но и стен и фундамента. Посмотрите несколько чертежей, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения кровельных работ своими руками.

Лучшим материалом для стропил является хвойная древесина с влажностью 20%. На нем не должно быть сучек или голубизны.

Для решения вопроса обустройства кровли необходимо иметь: гидроизоляционный материал

  • ;
  • пароизоляционный материал;
  • гидроизоляционная пленка;
  • теплоизоляционный материал;
  • крепеж
  • ;
  • инструменты.

Первым этапом создания стропильной системы является монтаж железобетонных обвязок по стенам. Это обязательный этап для любых домов, кроме бревенчатых. Обвязка необходима для укрепления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая гладкую поверхность.

В каркас обвязки нужно вставить усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Сам мауэрлат делается из бруса 20х20 мм или 150х150 мм, назначение которого служить основанием для стропил.

Не забывайте уделять достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция. На жгут накладывается соответствующий материал. В качестве такового можно использовать рубероид.Он доступен по цене и отлично справляется с защитой от проникновения влаги. Поверх нее укладывается мауэрлат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролируйте степень ровности кладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

При использовании деревянных элементов в работе позаботьтесь об их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь будет брус 150х150 мм.Из досок подходящих размеров создаются распорки, распорки, стяжки. Тип стропил может быть висячим или наклонным. Он определяется конструкцией самой крыши.

После установки наружных стропил необходимо соединить обрешетку. Его просто прибивают к стропилам. Материал для него – доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно он определяет структуру обрешетки – она будет сплошной или с зазорами.

Но перед обрешеткой необходимо решить еще одну важную задачу – изолировать стропила от влаги.Если вы планируете использовать мансарду как жилое помещение, то требуется дополнительное утепление. Теплоизоляция укладывается между стропилами. Используйте пенопласт или минеральную вату. Если пропустить этот важный этап, то потом придется производить те же манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Так что позаботьтесь об этом заранее.

Для жилого помещения утеплитель наносится двойным слоем, каждый из которых не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию.На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на изоляции. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтобы конструкция получилась максимально качественной.

Завершающим этапом создания кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используется шифер. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание на более современные материалы: черепицу, ондулин и т.д.В связи с этим сложно что-либо посоветовать, так как свойства и характеристики у всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на свой вкус и в соответствии со своими возможностями.

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К его строительству нужно подходить очень ответственно – ошибки обходятся слишком дорого. Недаром кровельщики считаются самыми высокооплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфорт здания.Сам процесс строительства состоит из нескольких этапов.

Шаг 1. Выбор проекта

Основные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они в первую очередь бросаются в глаза, а конструктивные. При выборе конкретного проекта следует учитывать максимальное количество технических характеристик здания и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крыши Краткое описание

Самый простой, используется в небольших домах.Преимуществом является простая стропильная система. Недостатком является отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.

Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, бывает простой и ломаной. По сложности, стоимости и технологичности он удовлетворяет большинство разработчиков. Изменяя угол наклона, регулируют показатели нагрузки на элементы стропильной системы.

Более сложная конструкция, рекомендуется устанавливать на дома с большой площадью. Стропильная система должна быть установлена ​​с учетом всех строительных норм и правил, обязательно нужно произвести предварительные расчеты.

Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов не совпадают. Два ската большие, а два срезанных маленькие. По техническому устройству она несколько сложнее вальмовой, но такие крыши увеличивают объем мансарды.

Все склоны имеют форму равносторонних треугольников, а их вершины сходятся в одной точке. Крышу можно устанавливать на дома квадратной формы.

Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных домах.

Шаг 2. Выбор материалов

После выбора конкретного варианта крыши необходимо определиться с материалами для возведения стропильной системы и видом кровельного покрытия.

Важно. На этом же этапе необходимо решить, будет ли крыша теплой для жилых помещений или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практические советы. Чтобы сэкономить на стропильной системе, можно покупать не сухие, а необработанные доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что необработанные пиломатериалы необходимо использовать не позднее 7-10 дней, за это время должна быть установлена ​​стропильная система и покрыта крыша.Доски под нагрузкой будут оптимально сохнуть, а прочные механические связи предотвратят их коробление.

Цены на различные виды строительных плит

Строительные плиты

Мауэрлат

изготавливается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять, используя различные вертикальные и угловые упоры.Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен иметь большой практический опыт, чтобы правильно решать проблемы, возникающие при строительстве. И, конечно, нужно заказывать проект жилого дома, самостоятельная постройка считается незаконной и не будет принята в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключить свет и отопление, в таком помещении его не прописывают, его нельзя дарить и завещать. В проекте в числе прочих есть рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно следовать рекомендациям инженеров.

Тип обрешетки зависит от типа кровли, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких материалов подойдет любая. Для сплошного нужно подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно менять в зависимости от шага стропильных ног.

OSB (ориентированно-стружечная плита) цены

ОСП (ориентированно-стружечная плита)

Можно сделать сплошную обрешетку из обрезной рейки, хотя этот вариант трудно признать оптимальным – это очень дорого и долго.Для твердых кровельных материалов обрешетку делают из реек или необрезной доски. Необрезные пиломатериалы необходимо отшлифовать.

Кровельные материалы

Для жилых домов наиболее бюджетными вариантами считаются битумная или металлочерепица.

Реже используется профилированный лист или рулонные покрытия.

Натуральная или искусственная штучная черепица встречается очень редко.

Стропильная система во многом зависит от типа материалов.На этапе проектирования необходимо учитывать вес и особенности крепления кровельного покрытия.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Нагреватели

Теплые крыши устанавливаются только в тех случаях, когда мансарду планируется сделать жилой мансардой. В настоящее время используются два вида утеплителя: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителя, тем самым уменьшая количество непроизводительных отходов и ускоряя работу.

Вес утеплителя минимален и им можно пренебречь при проектировании стропильной системы. Но следует учитывать климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практические советы. Для всех климатических районов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если слой теплоизоляции меньше рекомендуемых значений, то эффективность теплосбережения резко падает.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно предусмотреть установку паро- и гидрозащиты, устройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики больше влияет соблюдение технологии монтажа, чем физические свойства кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать так, чтобы он соответствовал всем строительным нормам и требованиям.И наоборот, самый современный инновационный материал можно смонтировать так, что кроме вреда не будет никакого положительного эффекта.

И последнее, о чем следует подумать при планировании конструкции кровли – это водосточная система и специальные элементы для обхода дымоходов и вентиляционных труб. Для некоторых обводов и снегозадержателей необходимо предусмотреть дополнительные точки фиксации на стропильной системе. Гораздо целесообразнее сделать это на этапе его возведения, чем после закрепления кровельных материалов.Хотя современные технологии позволяют использовать как варианты установки дополнительных, так и специальных элементов кровли.


На этом подготовительный этап завершен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип кровли, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному возведению крыши.

Конструкция стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные при возведении стропильной системы, исправить очень сложно.Большинство из них станут заметны уже в процессе эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда на устранение недостатков стропильной системы уйдет больше денег, чем на возведение новой крыши. И это даже в том случае, когда из-за протечек не требуется ремонт салона.

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию одной из самых сложных крыш – четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства этой стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и самостоятельно собрать более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши. Временно прикрепите доски к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если позволяют размеры дома, то стропильную систему лучше проектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно купить, наращивать не нужно будет.Наращивание не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.

Как заправить армирующий пояс?


Важно.Разница по высоте на углах армирующего пояса не должна превышать ±2 см. Для проверки нужно потянуть за веревку, с ее помощью гораздо проще выровнять бетонную поверхность.

Подождите не менее трех дней, пока бетон затвердеет. Помните, что 50% своей прочности он наберет только через две недели, только тогда конструкция может быть полностью загружена. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс нужно поливать большим количеством воды не менее двух раз в день.Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Возведение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка конькового бруса, установка стропил (вальмовых и диагональных) и устройство обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после набора бетоном армирующего пояса достаточной прочности и демонтажа опалубки.Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Расположите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Без рулетки это сделать проще. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, отметьте положение анкеров карандашом.Затем перенесите отметки на широкую сторону бруса; в этих местах необходимо просверлить отверстия.

Практические советы. Если есть сомнения в точности снятия мерок, то просверлите отверстия для анкеров диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек. Это не скажется отрицательно на прочности крепления мауэрлата, но значительно облегчит его установку на место.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, не перекашивайте.Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус; все отверстия придется сместить, уменьшив его длину.

Практические советы. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то не затягивайте гайки с большим усилием. Их можно подтянуть позже при возведении стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоска вырезается из рулона, скручивать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с металлическим диском.

Шаг 4. Расстелите гидроизоляционные полосы на армирующий пояс. Молотком делать отверстия намного проще. Наденьте рубероид на анкеры и аккуратно пробейте молотком отверстия для шпилек в гидроизоляции. Только делать это надо аккуратно, сильно бить нельзя. В противном случае есть риски повреждения верхних витков резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида накрутите гайки на все шпильки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Поместите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется долбить кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в нем гораздо больше смолы, соответственно он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. В-третьих, наличие черных пятен на сосновых пиломатериалах свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине балки соединяются в полдерева, эти места желательно зафиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка конькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент необходимо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом разместить гидроизоляцию. Все крепления производятся с помощью гвоздей, вбивать их следует наискось. При желании можно использовать металлические уголки. Для расчета размера конькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение и есть длина элемента.Расчет нужен так, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это самый сложный этап возведения стропильной системы. Система будет безнапорной, на стропильных ногах делаются специальные врубки для опирания на мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, такая стропильная система более устойчива, чем наслонная.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления используется доска 50×150 мм, если длины недостаточно, то следует сращивать материалы.При сращивании необходимо строго следовать существующим рекомендациям, при этом на стыках обязательно в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду при выборе места для наращивания. Убедитесь, что все четыре элемента находятся под одним углом. Если свес немного другой – не проблема, кобылкой легко подкорректировать параметр до нужного значения.

Практические советы. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм.Сбивать необходимо со сдвигом, за счет этого одновременно увеличивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке рядовых стропил. В местах его упирания в мауэрлат необходимо спилить площадку, верхний конец крепится к коньковому прогону.

Забейте все соединения на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по бокам и один в край бруса.

Важно. Если крыша утепленная, то шаг стропил 60 см, именно такую ​​ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры следует брать не по боковым плоскостям пиломатериала, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Не обязательно вкручивать саморезы, гораздо удобнее использовать гвозди, устойчивость конструкции от этого не снижается.Дело в том, что они работают на срезание, а не на выдергивание.

Необходимо выставить стропила под канат. Сначала монтируются две крайние ножки, тщательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под ней установите все остальные элементы.

Шаг 3. Выровняйте свес стропильных ног под карнизом. Его следует разметить отрезной веревкой, его легче отрезать бензиновой пилой.

Практические советы. Если для покрытия крыши используется штучная черепица, то стропильную конструкцию придется усиливать. Сделать это несложно, нужно только установить дополнительные прогоны и упереть в них ноги.

Монтаж обрешетки

Как мы уже упоминали выше, тип обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях рекомендуется обрабатывать материалы для обрешетки антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, очень важна дополнительная защита от гниения.Строительные нормы требуют, чтобы все деревянные элементы были пропитаны огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования должны быть выполнены. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Установка на крыше

Технология зависит от выбранных материалов. На все случаи жизни есть универсальный совет – нужно как можно скорее покрыть дом.Если монтируется утепление, то делать это нужно с внутренней стороны здания, таким образом исключается риск намокания минеральной ваты. Мокрая шерсть – проблема для кровельщиков. Его придется снимать на просушку, при демонтаже большое количество приходит в негодность, общее время возведения крыши дома увеличивается в разы.

Цены на минеральную вату

Видео — Монтаж металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки при монтаже металлочерепицы

Монтаж дренажной системы

Видео — Монтаж водосточных желобов

Двускатная крыша своими руками — как сделать пошагово, фото

Двухскатные крыши считаются классикой среди всех других конструкций.Они использовались раньше и продолжают использоваться сегодня чаще других, особенно в частном домостроении. Такая кровля – это стопроцентная защита от атмосферных осадков и отличный внешний вид, плюс небольшие затраты на строительство. Сюда же можно добавить простоту самой конструкции, поэтому ее самостоятельное возведение не составляет большой проблемы. Главное правильно рассчитать количество материалов с учетом угла наклона и размеров скатов, а также вида кровельного материала.

Подготовка к устройству двускатной крыши

Тип и номенклатура материалов для двускатной крыши выбирается по назначению в зависимости от конструктивного элемента. Кровля состоит из следующих частей:

  1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), служащий опорой для стропильных ног.
  2. Стропила — наклонные элементы, являющиеся несущей конструкцией и составляющие скат крыши.
  3. Коньковый прогон — это несущий брус, на который верхними концами опираются стропильные ноги. Сам кровельный элемент опирается на стойки и фронтоны.
  4. Обрешетка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
  5. Фронтоны — боковые отделочные плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Их собирают из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии обшивают снаружи отделочным материалом.

    Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешетки и доборных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

Выбор материала для мауэрлата

Мауэрлатный пояс может быть собран из разных материалов.В зависимости от веса самой кровли используется брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. Очень важно обратить внимание на количество узлов. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которым брус не выдерживает. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал нельзя использовать для мауэрлата.

Для мауэрлата используется брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

Если возводится легкая конструкция, например, каркасная, то вместо дорогого цельного бруса ее рекомендуется использовать доски, скрепленные между собой.В зависимости от необходимой толщины можно сбить две или три доски.

При необходимости мауэрлат армируют стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Сама труба крепится металлическими стяжками или хомутами, которые через деревянный мауэрлат соединяются с каркасом здания.

Для усиления мауэрлата к нему крепится стальная труба, которая проходит через стропила.

Особенности выбора материала для стропил

Существует три вида пиломатериалов, из которых можно соорудить стропильную систему: бревна, брус и доски. Бревна используются редко, потому что они тяжелые и с ними трудно работать. Кроме того, при соединении с другими элементами кровли в них делаются вырезы, снижающие прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но стоит дороже досок. Поэтому лучший выбор – обрезная доска.

Основными параметрами стропил из доски являются толщина, которая варьируется в пределах 40-60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм.Для крыш хозяйственных построек применяют доски сечением 40х100 мм, для жилых домов – от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости для усиления конструкции используются двойные доски.

Для стропил целесообразно использовать ровные доски толщиной 40-60 мм и шириной 150-200 мм

Из чего сделать коньковый прогон

Материал для конька выбирают таким образом, чтобы брус под тяжестью стропильных ног и кровельного материала не прогибался полностью или на отдельных участках.И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, необходимо учитывать его прогиб. Для его расчета потребуется учесть достаточно большое количество факторов. Поэтому оптимальным вариантом будет использование бруса сечением 200х200 мм.

Как монтировать обрешетку

Пиломатериал для обрешетки выбирается в зависимости от типа кровельного покрытия. Например, под мягкую кровлю устанавливается прочная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит ОСП-3.Часто используются обрезные доски, которые укладываются встык с небольшим зазором (1-2 мм).

Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, то разреженную обрешетку собирают из досок толщиной 20-50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор делается исходя из нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешетки.

В качестве материала для разреженной обрешетки применяют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или доски обрезные толщиной 20-50 мм и шириной 100-150 мм

Монтаж и крепление Мауэрлат

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам дома.

Крепление мауэрлата на шпильки

Для крепления мауэрлата к резьбовым шпилькам по периметру здания заливается армопояс. По сути, это слой бетона толщиной 25 см и во всю толщину стены. В него необходимо поместить армирующий каркас из стальной арматуры. Для того чтобы залить бетоном, нужно установить деревянную опалубку.

Для крепления мауэрлата в арматурный каркас перед заливкой бетона устанавливаются резьбовые стержни с загнутыми концами

Для крепления мауэрлата в монолитной конструкции необходимо устанавливать шпильки — металлические стержни с резьбой М12-16 на одном из концов.Их длину выбирают равной толщине бруса, увеличивают на 15–20 см для углубления внутрь бетонной стяжки и еще на 3 см для образования свободной части над мауэрлатом. По краям стен и через каждые 1,5–2 м устанавливаются шпильки. Их крепят к арматурному каркасу с помощью электросварки или вязальной проволоки. Главное требование – точное вертикальное положение каждого крепежа на одной осевой линии.

Точно выровнять шпильки в одну линию можно следующим образом:

  1. Изготовьте бруски длиной, равной ширине бетонного пояса.
  2. В середине каждой из них сделать сквозное отверстие для установки шпильки.
  3. В местах установки стоек приложите шаблон поперек стены.
  4. Вставьте шпильки в отверстия и закрепите их на усиливающем каркасе.

    В брусья вставляются шпильки с отверстиями посередине, затем заливается армопояс, а после застывания бетона бруски снимаются и устанавливается мауэрлат

После установки шпилек в опалубку заливается бетон. Через 7 дней опалубку снимают, а через две недели можно начинать монтаж мауэрлата. Устанавливается следующим образом:

  1. В мауэрлатном брусе делаются отверстия под шпильки с учетом расстояния между ними.
  2. По краям каждого бруса делаются врубки на полтолщины для соединения двух элементов мауэрлатной конструкции. Срезы могут быть прямыми или угловыми.
  3. Устанавливаются мауэрлатные элементы, которые сверху зажимаются гайками по размеру резьбы шпильки.Под гайки подкладывают широкие шайбы.

    Брус мауэрлата притягивается к стене гайками, ввернутыми через широкие шайбы

  4. Стыки соседних балок скрепляют гвоздями или длинными шурупами.
  5. Угловые соединения элементов мауэрлата дополнительно скреплены металлическими скобами.

    В местах стыка элементы мауэрлата соединяются между собой в полдерева и дополнительно фиксируются гвоздями или металлическими скобами

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Установка мауэрлата на деревянные вставки

Крепление к деревянным вставкам применяется, если дом строится из кирпича или бетонных блоков.Для этого в кладку изнутри или сверху укладывают деревянные пробки из реек 50х50 мм или бруса 100х100 мм. Их длину регулируют так, чтобы одна пробка входила в кирпичную кладку, заменяя 1,5–2 камня. Заглушки устанавливаются в стену во время кладки кирпича или блоков.

Балки мауэрлата укладываются на стены и крепятся к дюбелям металлическими скобами. При этом соседние элементы скрепляются между собой так же, как и в предыдущем случае.

Мауэрлат можно крепить скобами к деревянным пробкам, вставленным в кирпичную или блочную кладку

Крепление мауэрлата в кирпичную стену на изогнутых шпильках

Для крепления мауэрлата к кирпичной стене можно использовать Г-образные строительные шпильки, один конец которого загнут под 90°, а другой представляет собой стержень с резьбой.Длина крепежа подбирается так, чтобы штырь находился на 40–45 см внутри кладки, проходил через мауэрлатный брус и возвышался над ним примерно на 3 см. Можно использовать стержень без резьбы, тогда после установки мауэрлата его загибают к верхней плоскости и фиксируют гвоздями.

Шпилька закладывается в кирпичную кладку на глубину 40–45 см и притягивается сверху гайкой или загибается и крепится гвоздями

Места установки и расстояние между креплениями такие же, как и при первом способе крепления.По сути, этот способ идентичен первому, только выполняется без заливки бетонной стяжки.

Кладка мауэрлата на проволоку

Для крепления к проволоке используются арматурные шпильки или штифты, которые укладываются в кирпичной кладке ниже уровня мауэрлата на 5-6 рядов поперек стены. Далее процесс установки мауэрлата выглядит следующим образом:

  1. Когда кладка готова, на нее устанавливается мауэрлат.
  2. Проволока диаметром 4–6 мм скручена в два ряда.
  3. Один конец проволоки привязываем к торчащей шпильке.
  4. Другой конец перекидывается через мауэрлат и также привязывается к шпильке.

    В кирпичную кладку закладывается сквозной штырь, к концам которого привязывается проволока, перекинутая через мауэрлат

Главное сделать хорошую растяжку скрутки, чтобы сильно прижать брус к стенам.

Видео: как можно просто прикрепить мауэрлат

Монтаж стропильной системы

Когда мауэрлат установлен и закреплен, можно переходить к возведению стропильных ног.Различают два вида стропильных систем с разной технологией сборки – наслонные и висячие конструкции.

Установка наслонных стропил

Наслонные стропила получили свое название потому, что упираются в другие опорные элементы двумя ребрами, то есть опираются на них. Внизу мауэрлат, сверху – коньковый брус. Поэтому после установки мауэрлата нужно сначала смонтировать конек крыши.

Коньковая балка устанавливается на опоры, упирающиеся в несущую стену дома или на балки перекрытий

  1. С учетом высоты конька опорные стойки изготавливают из бруса или двойных досок, к которому будет крепиться коньковый брус.
  2. Стойки нарезаются по длине и устанавливаются согласно проекту: две по краям конька (они же будут служить одним из элементов фронтона), остальные с определенным шагом между собой.
  3. Опоры выравниваются вертикально по отвесам и фиксируются раскосами в двух направлениях по оси конькового прогона.
  4. На них устанавливается планка, которая фиксируется специальными металлическими профилями, перфорированными по всей длине. В качестве крепежа используются саморезы по дереву длиной 50–70 мм.Луч должен быть установлен горизонтально.

    Коньковый прогон крепится к стойкам с помощью перфорированных металлических пластин

Наклонные стропила устанавливаются только в том случае, если коньковый брус может опираться на стойки, которые сами упираются либо в верхний торец стены, либо в несущий пол лучи. Стена под столбами должна быть несущей.

Далее устанавливаются стропила, верхние концы которых обрезаются так, чтобы они соединялись по вертикальной плоскости.Ножки крепятся к мауэрлату и коньку.

Стропильные ноги соединяются между собой по вертикальной плоскости и крепятся к коньковому брусу металлическими профилями

Порядок установки стропильных ферм:

  1. Первыми устанавливаются крайние фермы на фронтонах.
  2. Между ними натянута струна, определяющая высоту установки промежуточных стропильных ног. Его выравнивают по горизонтали с помощью уровня.
  3. На тетиву устанавливаются промежуточные стропильные пары с определенным шагом, указанным в проекте дома.

    Между крайними стропильными фермами натягивается тетива, по которой дополнительно выравниваются промежуточные стропила

Монтаж висячих стропил

Коньковый прогон в висячей стропильной системе отсутствует… Стропильные ноги в верхней части опираются друг на друга, а в нижней — на мауэрлат. Но сами по себе стропила не выдержат нагрузок и разойдутся в стороны. Поэтому в конструкции висячей стропильной системы присутствуют дополнительные элементы: стяжки, ригели, подкосы и другие.

Для монтажа висячих стропильных ног необходимы дополнительные элементы: ригели, затяжки, бабки и раскосы

Простейшая конструкция — ферма из двух ног и стяжки в виде регулярного деревянного бруса, расположенного в горизонтальном самолет. Брус сдерживает расхождение стропил и уменьшает давление на стены здания.

  1. Если брус расположен в самой нижней точке стропильных ног, то его можно использовать как брус перекрытия.
  2. Если его поднять на определенную высоту, то, во-первых, он меняет свое название на ригель, а во-вторых, при организации мансарды будет служить основой для потолочной конструкции.

    Нижний распорный брус висячих стропил называется затяжкой, а верхний — ригелем.

  3. Если пролет между стенами, на которые опираются стропила, более 6 м, то затяжку делают из двух частей, а между ними прямо посередине устанавливают вертикальную стойку, которая называется бабка.Для повышения надежности конструкции от нижнего конца передней бабки к стропилам монтируют подкосы.

С точки зрения монтажа лучше всего собирать фермы на земле, а затем поднимать их на крышу и устанавливать на место.

Стропильные фермы лучше собирать на земле по единому шаблону, а затем поднимать на крышу и устанавливать

Для того, чтобы все фермы были одинаковыми по размеру и форме, изготавливается шаблон , по которому затем выравниваются все собранные конструкции.

  1. Со стороны фронтона ровно посередине стены устанавливается и крепится доска, верхний конец которой будет определять расположение конька крыши.
  2. Доска той же ширины, что и предполагаемые стропильные балки, устанавливается так, чтобы один конец упирался в мауэрлат, а другой – в верхний край установленной вертикальной доски.
  3. С другой стороны монтируется аналогичная плата, которая накладывается на предыдущую.

    Шаблонные доски устанавливаются в положение будущих стропильных лаг и обрезаются вертикально для получения ровной поверхности их стыка

После этого по готовому шаблону изготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве . Затем их поднимают на крышу и приступают к монтажу, который осуществляется аналогично монтажу наслонных стропил.

  1. Фермы устанавливаются сначала по краям здания.Они послужат основой для фронтонов. Их крепят к ранее установленным вертикальным стойкам и к мауэрлату.
  2. Затем между двумя фермами на верхних концах стропил натягивается прочная нить, которая будет обозначать верхнюю точку установки промежуточных конструкций. С учетом шага установки выставляются остальные фермы, которые крепятся к мауэрлата и к уже установленным узлам с элементами обрешетки. При необходимости стропильные фермы усиливают подкосами.

Видео: простой монтаж стропил на двускатную металлическую крышу

Как сделать кукушку и слуховое окно

«Кукушка» или «кукушка» — это выступ из ската крыши в виде домика. Он может иметь односкатную или двускатную крышу, поэтому сама конструкция представляет собой короб из бруса или досок с коньковым прогоном и стропильной системой. Крыша «кукушки» покрыта тем же материалом, что и основная крыша.

«Кукушка» элемент мансардного помещения с собственной кровельной системой

Пошаговая инструкция изготовления «кукушки» на двускатной крыше

Сразу оговоримся, что «кукушка» собирается между две стропильные ноги из материала, используемого для сборки стропильной системы крыши дома.Все соединения и крепления выполнены с металлическими перфорированными профилями.

  1. Устанавливается и крепится к стропилам лобовая доска, которая будет определять несущую основу фасада строения.
  2. Такая же плата установлена ​​на задней части «кукушки». Расстояние между планками задает длину конструкции.
  3. На двух стропилах, между которыми сооружается «кукушка», устанавливаются стойки так, чтобы их верхние концы составляли единую горизонтальную линию.Поэтому с учетом шага установки и уклона стропильных элементов каждую стойку обрезают на определенную длину.

    «Кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из того же материала, что и стропильная система основной крыши

  4. Верхняя обвязка осуществляется с установкой верхней и двух продольных лобовых досок.
  5. Для усиления и повышения устойчивости конструкции между стойками монтируются поперечины.
  6. К верхней лобовой доске крепится вертикальная стойка, которая будет служить опорой для конькового бруса крыши «кукушка». Его высота выставляется так, чтобы конек одним концом упирался в него, а другим — в заднюю лобовую доску.
  7. Устанавливается коньковый прогон и монтируются стропила.
  8. «Кукушка» снаружи обшивается плитным или листовым материалом, например, фанерой (ФСФ) или ОСП-3.

    «Кукушатник» снаружи обит листовыми материалами

  9. Кровельный материал укладывается в процессе покрытия основной кровли дома.

Устройство светового люка для двускатной крыши

Слуховые окна (люкарны) в конструкции двускатной крыши выполняют две функции: вентиляции и образования проема для проникновения света. Этот тип здания имеет несколько особенностей, но внешне и чисто по конструкции это все та же «кукушка». В принципе, эту конструкцию можно собрать на земле, а затем установить на крышу на место.

Рассмотрим технологию устройства слухового окна треугольной формы, устанавливаемого на уровне фасада здания.

  1. По мауэрлату между стропилами устанавливается лобовая доска. Его крепят металлическими профилями на саморезы и к доске, и к стропильным ногам.
  2. По его краям монтируются вертикальные стойки, высота которых определяет высоту окна.
  3. Сверху стойки стянуты верхней лобовой доской.
  4. Выполняется установка двух стропильных ног, которые упираются в верхнюю лобовую: верхними кромками они соединяются между собой, а нижними упираются в мауэрлат.Крепление выполняется во всех точках контакта. Эти угловые стропила образуют треугольную форму слухового окна.

    Конструкция треугольного слухового окна состоит из наклонных стропил, образующих проем и определяющих крышу люка

  5. В месте примыкания верхних кромок двух стропильных ног в горизонтальной плоскости укладывается рейка, которая выверяется с уровнем. Пересечение рейки с плоскостью стропил дома – это место крепления задней лобовой доски, где она устанавливается и закрепляется.
  6. Вместо рейки монтируется доска, которая будет служить коньковым прогоном для люкарны.
  7. Стропила для крыши окна заложены. Для этого на ребро устанавливаются доски в плоскости, образованной двумя основными стропилами конструкции и местом соединения конька с задней лобовой доской. Эти короткие стропильные ноги будут опираться верхними концами на коньковый пролет люкарны, а нижними — на стропила основной крыши.
  8. Створки стеклопакета навешиваются.
  9. Идет монтаж кровельного материала.

    Слуховые окна обеспечивают необходимое освещение чердачного помещения и создают внутри него циркуляцию воздуха

Видео: люкарна (мансардное окно) своими руками

Утепление двускатной крыши

Утепление кровли осуществляется при жилом под ним организовано пространство — чердак. Для этого в основном используют матовые или плитные теплоизоляционные материалы типа пенополистирола или минеральной ваты.Существует две технологии монтажа теплоизоляции: изнутри чердака или снаружи крыши при ее строительстве.

Утепление кровли изнутри

Последовательность работ по утеплению кровли изнутри следующая.

  1. Теплоизоляционный материал укладывается между стропильными ногами. Его ширину выбирают немного больше, чем расстояние между стропилами. Тогда утеплитель плотно прилегает к плоскостям стропильных ног и обеспечивает отсутствие мостиков холода.

    Теплоизоляционный материал укладывается между стропилами так, чтобы не было зазоров между ним и досками

  2. Со стороны чердака поперек стропил натягивается пароизоляционная мембрана, которая крепится к доскам металлическими скобами с помощью строительного степлера. Если укладка производится полосами, то монтаж следует начинать снизу, укладывая их с нахлестом 10-15 см.
  3. Стыки двух полос мембраны закрыты самоклеющейся лентой.

    Пароизоляционная мембрана укладывается полосами внахлест и крепится к стропилам скобами

  4. Работа переносится на крышу, где укладывается и крепится гидроизоляционная пленка вдоль стропильных ног, как и мембрана снизу.
  5. Вдоль стропил контробрешеточные рейки сечением 50х50 мм крепятся на саморезы длиной 70 мм. Они дополнительно фиксируют гидроизоляционную пленку и создают вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и кровельным материалом.
  6. Устанавливается обрешетка, сверху укладывается кровельный материал.

На утеплитель вдоль стропил укладывается гидроизоляционная пленка, поверх которой монтируются контробрешетка и элементы обрешетки

Видео: утепление кровли

Утепление кровли снаружи

Технология утепления кровли снаружи отличается от предыдущего тем, что все работы ведутся поверх стропильной системы. При этом поверх стропил укладывают даже пароизоляционную пленку таким образом, чтобы она закрывала доски с верхнего торца и по бокам.Пароизоляцию начинают укладывать с карниза, а полотна располагают так, чтобы они создавали между стропилами своеобразный мешок (нишу) глубиной, равной ширине стропильных ног. Пленка крепится скобами и степлером по верхнему и нижнему краю стропильных балок. Мешок должен получиться строго по размеру утеплителя.

  1. Теплоизоляционный материал укладывают в пространство между стропилами, следя за тем, чтобы его верхняя плоскость находилась на 3-5 см ниже уровня концов стропил.Таким образом обеспечивается вентиляция утеплителя.

    Пространство между лагами стропил заполняется утеплителем с зазором высотой 3-5 см.

  2. Поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится скобами к стропильным ногам.
  3. На стропила монтируются контробрешетки сечением 50х50 мм, а на них укладывается обрешетка и кровельный материал.

Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Построить двускатную крышу своими руками не проблема, если знать технологию и последовательность монтажа каждого элемента.При этом необходимо учитывать критерии выбора материала для каждого из этих элементов, ведь от этого зависит качество конечного результата.

Всего существует 3 основных конструкции погребов. :

  • наземный
  • полуутопленный
  • подземный.

Проект выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высокие, то больше подойдет надземная или полузаглубленная конструкция.А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности почвы, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью утопленная классическая конструкция погреба обеспечит наилучшие температурные показатели в таком помещении.


Стропильная система двускатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши – самая важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только его устойчивость к весу снега и давлению ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крыша своими руками — выбираем угол наклона

Крутая крыша

Чем круче скат ската, тем больше свободного места будет на чердаке или чердаке. Кроме того, при наклоне более 50° снег на крыше не будет скапливаться.

Соответственно прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на количестве используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша подвержена сильному ветровому давлению и может быть разрушена во время урагана.

Ломаная крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко выдерживает сильный ветер, но имеет пониженную грузоподъемность и критична к большому весу толстого мокрого снега. Самым идеальным уклоном считается уклон в 30°. Именно этот угол обеспечивает:

  • достаточная прочность,
  • баланс между давлением и ветровой подъемной силой,
  • хорошее освещение плоскости крыши зимой.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную долю от общего веса кровли.Поэтому при проектировании каркасной конструкции учитываем еще и вес кровельного материала.

Как сделать крышу дома своими руками: подбор угла наклона с учетом веса крыши

Преимущества использования современных кровельных материалов

При планировании как построить крышу дома своими руками, следует учитывать, что современная двухскатная крыша имеет небольшой вес и проста в монтаже. Покрыть крышу металлочерепицей гораздо проще и быстрее, чем устаревшим шифером.А укладка самоклеящейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в несколько раз быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. Кроме того, он очень эффективно гасит шум падающего дождя и града.

Как сделать крышу дома своими руками: выбор материала


УСТАНОВКА РАКОВИНЫ

1. Первым делом прикрепили скорлупу к постаменту.

2. На раковину установлен новый смеситель.

3. Перед креплением раковины к стене, чтобы было удобно работать снизу, к крану подсоединили шланги.

4. Раковина крепилась к анкерным болтам, заделанным в стену, с помощью гаек с шайбами ​​и резиновыми прокладками.

5. Слив после сифона был подключен к канализационной трубе, выходящей из стены.

6. Заделаны щели между раковиной и стеной.

7. Наконец, была применена вода под давлением из сети и проверены на наличие утечек.


Двускатная крыша своими руками – преимущества

Для начала попробуем разобраться, почему сегодня так популярна двускатная крыша, в чем ее преимущества, например, перед вальмовой или вальмовой, и какой тип кровли подходит это лучше всего.

  • Подходят многие виды кровельного материала
  • Простота конструкции позволяет изготовить такую ​​крышу самостоятельно
  • Возможность размещения второго (чердачного, мансардного) этажа
  • Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала необходимо определиться с размерами крыши и углом ее наклона. Для этого нужно учитывать: количество осадков, снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе, а также тип кровельного материала, который будет использоваться.

Прежде чем приступить к строительству крыши, необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенных под углом друг к другу, соединенных в районе конька. На концах крыши формируются треугольные фронтоны.


Материалы (редактировать)

Владельцы загородных участков не знают какие кровельные материалы использовать. Они бывают разные: натуральное дерево, профлист, черепица и др.

Постройка прослужит долго, и будет хорошо выглядеть, если исходные материалы будут соответствовать форме самого навеса.

Мастера предлагают разные идеи для строительства. Для создания прочной конструкции можно использовать надежные материалы.

Профнастил и металлочерепица

Это сырье наиболее часто используется при проведении работ, так как весит меньше других, доступен по цене и прост в монтаже.

Профлист и черепица легче сочетаются по цвету, их не нужно дополнительно укреплять. Но для шумоизоляции необходимо закрепить дополнительные материалы.

Однако при монтаже сложных конструкций остается много отходов. Кроме того, изделия из профнастила подвержены коррозии.

Поликарбонат монолитный и сотовый

Стройматериалы продаются разных оттенков и могут иметь разную форму.

Строители выбирают его по нескольким причинам:

  • легкий вес
  • простота монтажа
  • поликарбонат отличается высокой прочностью.

Однако это сырье может разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому его дополнительно покрывают пленкой.

Поликарбонатная кровля плохо защищает от ультрафиолетового излучения; лучше устанавливать его в разветвленных садах.

Мягкая черепица

Основой является стекловолокно, которое необходимо пропитать битумом и затем покрыть. Существуют разные оттенки и формы черепицы (сотовая, гонтовая, кирпичная и др.).).

Сырье удобно в использовании, надежно и практично. Его выбирают по следующим причинам:

  • простота монтажа
  • устойчивость к коррозионным процессам за счет герметичности кровли
  • длительный срок службы (несколько десятков лет)
  • хорошая звукоизоляция
  • гибкость.

Но строители должны учитывать, что черепичная кровля из битума легко воспламеняется.

При установке такой конструкции мастера не делают обрешетку, а устанавливают влагостойкую фанеру. Кроме того, он выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.

Гибкая черепица дешевле керамической, но дороже металлической.

Другие строительные материалы

Ремесленники используют другое сырье, но оно считается менее распространенным. Крыши бывают следующие:

  1. Солома, тростник и тростник.Популярность экостиля коснулась и ландшафтного дизайна. Экологичные материалы хорошо смотрятся в саду, но они легко воспламеняются даже при обработке антипиренами.
  2. Черепица. Экологически чистое сырье, которое выглядит необычно, но сложно в сборке.
  3. Из тента или ПВХ. Тканевые крыши больше подходят для переносного строительства.
  4. Медь кровельная. Пластичность позволяет мастерам использовать строительные материалы для создания оригинальных форм. Медные кровли надежны и служат долго.

Как собрать стропильную систему

Для любого типа конструкции, будь то крыша для беседки из поликарбоната или другого материала необходима стропильная система.

Строители используют два метода:

  • собирают крышу на земле, затем поднимают и устанавливают
  • на возведенную садовую беседку.

Сборка на месте возможна только в том случае, если мастер точно рассчитал все размеры и подготовил эскиз здания.

По чертежу можно лучше понять, как построить беседку на даче своими руками.

Стропила изготавливаются заранее, а в процессе работы соединяются под нужным углом, затем просто приподнимаются и закрепляются на обвязке.

Если есть сомнения, какие параметры должны быть, то стропильную систему лучше не монтировать внизу, а сразу начинать работу на высоте.

Перед сборкой нужно решить, как это будет выглядеть. Чаще всего система бывает скатной, двускатной или вальмовой. Его структуру можно увидеть на схемах и фотографиях.

Можно найти простые по конструкции варианты, подходящие для беседок (для постройки дома используются более сложные конструкции).

В зависимости от типа, который был выбран, мастер подготавливает стропильную систему, а затем поднимает ее наверх.

Как крепить стропильную систему к обвязке

Стропила фиксируются в 2-х точках — внизу на нижней обвязке и вверху (крепление к мауэрлату или соединение системы в обычном способ).

Все этапы показаны на схематических чертежах. При монтаже также делают запил на каждом стропиле под нужным углом.

После прикладывания стропил к мауэрлату их закрепляют металлическими уголками или метизами.

Обрешетка

Обрешетка нужна для любого типа кровли, ее размеры указаны заранее на чертежах.

Обрешетка изготавливается из обыкновенной обрезной доски или многослойного листа древесной стружки (ОСП).Для профильного листа необходимо не более 3-4 реек.

После монтажа к ним крепятся профлисты. Чтобы черепица не провалилась, нужно сделать прочную и ровную обрешетку.

Как правильно класть крышу

Этот этап работ считается самым простым, но в то же время очень ответственным, так как от того, насколько ровно уложена кровля, зависит ее внешний вид. Строители выбирают вид крепления в зависимости от того, из какого строительного материала оно изготовлено.

Навес из поликарбоната можно сделать своими руками. Каждый из способов может быть очень разным.

Если описать процесс в общих чертах, то в самом начале рассчитывают площадь готовой конструкции, потом покупают сырье, чтобы был запас. Затем согласно инструкции рубероид закрепляется на деревянном каркасе.

Независимо от формы беседки, мастера выполняют все работы, соблюдая нормы и правила.

Важно правильно составить схему конструкции и точно рассчитать ее размеры. Таким образом, прочную конструкцию крыши можно построить из профильных труб или другого сырья.

В нем будет приятно проводить время и днем, и вечером, отдыхать, общаться с друзьями, приглашать родственников.

Здесь можно собрать гостей и устроить праздник, отдохнуть от летнего зноя и насладиться природой.


Посмотрите видео: Как утеплить крышу в соответствии со строительными нормами с меньшими затратами места, средств и времени —

.
Двускатная крыша своими руками пошагово: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.